Урок фотошоп "Мягкий фото - фокус" |
Предлагаю Вашему вниманию простой урок, как с помощью нескольких нехитрых действий добиться мягкого фокуса на Вашей фотографии.
Метки: уроки фотошоп |
Создай креативную иллюстрацию в Фотошоп |
Чтобы создать качественную и профессиональную работу, дизайнеру не всегда необходимо использовать сложные приемы и техники. Правильное использование простых техник порой позволит добиться потрясающих результатов.
В этом уроке вы узнаете, как создать композицию с природными элементами. Шаг за шагом я объясню, как отредактировать фон, настроить его глубину, добавить дополнительные элементы на передний план. С помощью несложных приемов Фотошопа, вы сможете создать качественную и креативную работу.
Финальное изображение
Метки: уроки фотошоп |
«Ванильные фотографии». Summer sweet photos + ЭКШЕН |
Очередной способ обработки фотографий в стиле так называемых «нежных фоток».
Хороший способ испортить изначально нормальную фотографию 
Но многим нравится такой эффект…
Метки: уроки фотошоп |
Реалистичное отражение, от сложных объектов |
Метки: уроки фотошоп |
Уроки рисования |
Метки: уроки фотошоп |
Уроки Фотошоп с сайта photoshop-info.ru |
с сайта 
Метки: уроки фотошоп |
Обрабатываем фотографию спецэффектами |
Урок фотошопа "Обрабатываем фотографию спецэффектами" создаст сказку из вашей фотографии.
Метки: уроки фотошоп |
Урок Фотошоп. Рисуем снег |
Метки: уроки фотошоп |
Урок контактные линзы |
Метки: уроки фотошоп |
Инструменты |
создание панорам
в предыдущих версиях photoimpact к программе прилагалось небольшое приложение ulead cool 360, предназначенное для создания панорам. теперь же создавать панорамы можно, не покидая окна photoimpact. новая функция cool 360 находится в меню photo. она становится активной, если в программе открыто два изображения или больше.
работать с ней очень просто: необходимо открыть в photoimpact все фотографии, которые должны составить панораму, после чего вызвать окно cool 360. эскизы фотографий появятся в области предварительного просмотра. нужно обратить внимание на порядок фотографий – они должны быть размещены строго в той последовательности, в которой их необходимо "сшить" вместе. удобнее всего пронумеровать снимки до загрузки их в photoimpact, а затем использовать кнопку упорядочивания по названию. впрочем, выстраивать фотографии можно и вручную.
перед тем, как перейти непосредственно к созданию панорамы, можно определить некоторые настройки, нажав кнопку stitch options. а панорама будет сгенерирована после нажатия кнопки stitch preview. когда окно cool 360 будет закрыто, полученное изображение будет открыто в окне программы в виде отдельного документа.
Метки: уроки фотошоп |
Photoshop маска |
Маска – один из основных и самых важных приемов в Adobe Photoshop. Прием использования маски в фотошопе называется «маскирование». Этот прием используют тогда, когда нужно отделить сложный объект от фона. Конечно можно воспользоваться «волшебной палочкой», или инструментом «лассо» для того, чтобы выделить объект на фотографии… Можно создать новый документ с прозрачным фоном, и вклеив в него нужное изображение, постепенно удалить фон с помощью инструмента «ластик». Но все это потребует от Вас гораздо большего количества сил и времени, нежели простое маскирование.
Считается, что выделение областей в фотошопе и маскирование - это почти одно и то же. Разница состоит лишь в том, что выделение областей действует временно, в то время как маски сохраняются вместе с изображениями в качестве Альфа-каналов. Контур выделенной области в Photoshop всегда отображается в виде пунктирной линии, которую иногда называют "шагающими муравьями" (потому что пунктирная линия границы мерцает, отдаленно напоминая цепочку бегущих огней).
Для начала разберемся, что же такое Альфа канал.
Возьмем фотографию новогоднего подарка (ну, может и не совсем новогоднего, но это не важно). Допустим нам нужно вырезать из этой фотографии подарок, чтобы разместить его под новогодней елкой на другой фотографии.
Читать далее
Метки: уроки фотошоп маска |
Настройки инструмента "Кисть" |
Метки: уроки фотошоп |
Массовое изменение размера изображений в Фотошоп |
Серия сообщений "Мои уроки":
Часть 1 - Урок создания прозрачного фона
Часть 2 - Урок по блестяшкам
...
Часть 15 - Как вставить фото в рамку. Урок от MissKcu
Часть 16 - Как сохранять видео-файл в проге Proshow Producer. Урок от MissKcu
Часть 17 - Массовое изменение размера изображений в Фотошоп. Урок от MissKcu
Метки: уроки фотошоп |
Маленькие секреты большого фотошопа: Выравниваем края выделения при работе с инструментом "Лассо" |
Метки: уроки фотошоп |
Вырезаем объект в Photoshop CS5 |
Вырезаем объект в Photoshop CS5
В новой версии Photoshop CS5 появился новый инструмент Refine Edge (Выделить края) , позволяющий с легкостью вырезать сложные объекты, такие, как волосы, мех , перья и т.д. Посмотрим что же это за инструмент .
Возьмем какую-нибудь фотографию с сложными , для выделения , деталями .
Метки: уроки фотошоп |
Как вырезать объект или человека в Photoshop? |
Метки: уроки фотошоп |
Прозрачный/стеклянный эффект текста |
Метки: уроки фотошоп |
Сияющая спираль |
Сияющая спираль from Ky3mi4 on Vimeo.
Метки: уроки фотошоп |
Уроки по Photoshop: Написание текста по окружности и по кривой линии. |
Метки: фотошоп |
16 уроков по созданию текстовых эффектов в Photoshop |
16 англоязычных уроков (туториалов) по созданию текстовых эффектов. Все операции описаны на простом английском языке с иллюстрациями. Google-переводчик поможет пытливым.
Многие из уроков могут стать просто хорошими идеями для ваших собственных задумок.
|
Городской ландшафт в виде букв из зданий
|
Метки: фотошоп |
Урок Photoshop - Обработка фотографии |
Метки: фотошоп |
Простой способ выделения сложного объекта в Photoshop CS5 |
Для создания коллажей в Photoshop часто нужно поместить на фон какую-нибудь область другого изображения. Если объект простой или позади него однотонный фон, то сделать это несложно с помощью инструментов «Волшебная палочка» или «Быстрое выделение». В более сложных случаях Photoshop CS5 предлагает функцию «уточнения края» с созданием маски слоя.
Разные способы вырезания объектов уже описывались в записи «Способы вырезания фона (объекта) в Photoshop». В этом посте многие детали не буду уточнять, так как они описаны по ссылке.
Для качественного выделения области лучше подойдет большое четкое изображение. В примере использовался не самый лучший вариант, поэтому качество не очень. Кроме того, многое зависит от аккуратной и неторопливой тщательной обработки.
Метки: фотошоп |
Урок Photoshop - Метод ретуши возрастных портретов от Ли Вариса |
Метки: фотошоп уроки фотошоп ретушь |
Параметры слоя - режим "НАЛОЖИТЬ,ЕСЛИ:" |
Метки: фотошоп уроки фотошоп |
Метод ретуши dodge and burn (осветление, затемнение) |
Дневник |
Метки: уроки фотошоп |
Урок Photoshop: Превращаем фотопортрет в картину |
Превращаем фотопортрет в картину (Turn a Portrait Photo Into a Painting). Полезный урок для знакомства с новой кистью Photoshop CS5 — Mixer Brush. Урок скопирован с Demiart.ru, подготовлен и отредактирован мной.
Примеры результатов урока, которые получились у разных пользователей:
Метки: уроки фотошоп фотошоп |
Урок для фотошоп выпуклое изображение |
Метки: уроки фотошоп фотошоп |
Как сделать тень для сложных обьектов в фотошопе |
Как сделать тень для сложных обьектов.
Простой и быстрый способ создания реалистичной тени от сложного обьекта.
Для начала вам необходимо определится где находиться источник освещения на изображении и какова его интенсивность. Для упрощённого примера я просто затянул фон градиентом
Читать далее
Ну а так выглядит конечный результат.
PS хочу заметить , что способов создания тени очень много. Это просто простой пример для того , чтобы понять сам принцип. На самом деле при создании тени нужно учитывать много факторов. Например: источников света может быть несколько, на изображении уже могут быть тени от других предметов и по ним нужно ориентироватся в направлении создаваемой тени её интенсивности. И так далее..
Ну и на всякий случай , если что то не понятно : Исходник PSD
Метки: уроки фотошоп фотошоп |
Рисуем инструментом "микс-кисть". |
В программе Adobe Photoshop CS5 появился новый инструмент "Микс-кисть", который имитирует рисование настоящей кистью с разной толщиной щетины и формы.
Метки: уроки фотошоп фотошоп |
Ретуширование лица в Photoshop с применением различных эффектов |
Ретуширование лица в Photoshop с применением различных эффектов
Автор: Tina
Еще один урок, обучающий ретушированию человеческого лица средствами Photoshop.
РесурсыФотография ковбоя
Читать далее
Законченное изображение
Этот урок закончен. Мы получили отличный результат ретуширования, применив фотоэффекты.
Метки: фотошоп ретушь уроки фотошоп photoshop |
Пошаговая инструкция по обработке фотографий |
Дневник |
Метки: lightroom photoshop |
Ретушь на основе частотного разложения картинки |
Записал новый урок про ретушь на основе частотного разложения изображения. Научился я этому способу у жж-юзера ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=87.2){kind=small}
Андрея Журавлева. Подробнее читайте в его посте про ретушь.
Метки: photoshop уроки фотошоп фотошоп ретушь |
Делаем ретушь пейзажа в Фотошоп |
|
До:
После:
Первая фотография выглядит тусклой, невзрачной. В жизни этот пейзаж выглядел совсем иначе. Шаг 1. Для начала выровним линию горизонта. Для этого дублируем слой с фото (Ctrl+J) и применим к нему Edit - Transform - Rotate (Редактирование - Трансформация - Поворот) и повернём фотографию в нужную сторону, придерживая за угол появившейся рамочки, затем нажмем на клавиатуре клавишуEnter. Если в кадре присутствует водоём, например море, то выравнивать линию горизонта лучше по кромке воды. Также можно выравнивать линию горизонта по деревьям, а в городском пейзаже по столбам и стенам домов.
Шаг 2. Обрезаем изображение инструментом Crop (Рамка). Посмотрите внимательно на ваш снимок. Может быть на нём слишком много неба, или в кадр с краю попало что-то лишнее. Или просто хотите привлечь внимание к какому-нибудь одному объекту на фото.
Шаг 3. Теперь сделаем фотографию контрастнее, светлее или темнее, в зависимости от того в чём нуждается ваш снимок. Для этого подойдёт команда Levels. Идём в меню Image - Adjustments - Levels (Изображение - Коррекция - Уровни). Подвигаем ползунки до тех пор, пока не достигнем наилучшего результата. В моём случае для повышения контрастности я подвинула крайние черный и белый ползунки ближе к середине:
Вместо Levels можно также использовать команду Curves (Image - Adjustments - Curves (Изображение - Коррекция - Кривые)). Кривая для моей фотографии в этом случае выглядела бы так:
Шаг 4. Расширим динамический диапазон. Проще говоря, будем осветлять тени и затемнять светлые участки фотографии. Идём в меню Image - Adjustments - Shadow/Highlight (Изображение - Коррекция - Света/Тени). Настройки для каждой фотографии свои. Глядя на свою фотографию, подвигайте ползунки, пока результат не будет вас устраивать и пока фотография не станет лучше. Я сделала темнее небо и осветлила зелень в тени. Мои настройки выглядят так:
Результат:
Часто небо настолько пересвечено. Вместо него на фото получается только белая область. В этом случае нужно найти фотографию с похожим, соответствующим погоде небом, выделить его и перенести его на нашу фотографию, расположить на том месте, где должно быть небо, поставить режим наложения Darken (Замена темным) для этого слоя, и стереть всё лишнее. Подробнее этот способ описан в уроке Новая жизнь для неудачного снимка.
Шаг 5. Теперь займемся балансом белого. Можно подвигать ползунки и установить его "на глаз" с помощью Image - Adjustments - Color Balance (Изображение - Коррекция - Цветовой баланс), но я предпочитаю метод из урока Как найти нейтральный цвет.
Шаг 6. Повысим насыщенность фотографии. Это можно сделать простым способом, через Image - Adjustments - Hue/Saturation(Изображение - Коррекция - Тон/Насыщенность). Мои настройки такие:
И результат:
Шаг 7. Мелкое ретуширование. Окиньте внимательно взглядом ваш снимок, нет ли чего лишнего, портящего красоту фотографии? Например, мусора лежащего на траве или край рукава прохожего, случайно попавший в кадр. При помощи инструментов Healing brush tool
Результат:
Шаг 8. Повышаем резкость. Это можно сделать при помощи Filter - Sharpen - Unsharp Mask (Фильтр - Резкость - Контурная резкость) или Filter - Sharpen - Smart Sharpen (Фильтр - Резкость - Умная резкость). Я воспользовалась фильтром Unsharp Mask, вот мои настройки:
Шаг 9. Убираем шумы. Часто после подобной обработки появляются шумы, особенно на небе. Дублируем слой с фото и применяем к нему команду Filter - Noise - Reduce Noise (Фильтр – Шум - Уменьшить шум). Если хотите убрать шумы, например, только на небе, можно добавить к этому слою черную маску. Для этого нужно на палитре слоёв нажать на значок Вот мы и пришли к конечному результату. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой урок вам пригодится!
|
Метки: photoshop уроки фотошоп фотошоп |
Бесшумная обработка темного пейзажа |
В этой главе мы рассмотрим обработку "темного" пейзажа. Сразу предупрежу, что мы немного отойдем от традиции жесткой пошаговости в изучении процесса обработки. Причина проста: основные приемы обработки пейзажа уже были рассмотрены в первой главе "Обработка пейзажа "без заморочек"". Здесь же мы:
а) разберемся с "секретами" малошумной обработки;
б) выучим несколько новых "фокусов" и приемов, использование которых в предыдущем материале было невозможным.
То есть, данная глава есть логическое продолжение предыдущей и предоставляет дополнительные знания и инструменты для обработки пейзажей.
В качестве примера – два снимка. Оба сняты в сумерках – один на восходе солнца, второй после заката. Оба снимались на ИСО 800 и обрабатывались до получения ярких и сочных красок, близких к увиденным мною при съемке. Те из читателей, кому приходилось "тянуть" тени и цвета из фото, отснятых на ИСО 800, уже представляют, какие шумы при обработке мы должны получить. Но мы их не получим. Не верите? Вот первый пример.
Так выглядело исходное фото до обработки:
Рис. 1. Рассвет на озере. ИСО 800. Фото до обработки (увеличение по клику).
А вот это же фото после обработки:
Рис.2. Фото после обработки в ФШ. (Увеличение по клику).
Появление заметных шумов, казалось бы, неизбежно, но давайте глянем на фрагменты (кропы) центра кадра в масштабе 100%. В тенях шумы должны проявиться более всего:
Рис. 3. Кроп 100% – шумы до обработки.
Рис. 4. Кроп 100% – шумы после обработки.
Невероятно, но шумы практически не увеличились! По крайней мере, я заметного роста не увидел.
Давайте пока оставим в покое первое фото и займемся другим. Вот этим:
Рис. 5. Вечернее село (увеличение по клику).
"Неказистый сельский пейзаж - 2" – так еще можно назвать сие "творение" в контексте урока, описанного в главе первой "Пейзаж без заморочек". Оба фото (это и обрабатываемое в первой главе) были сняты в одном месте с разницей в несколько месяцев (здесь уже осень). Только первое снималось с точки, которую на данном снимке можно назвать "конец дороги на горизонте". В чем секрет "замысла"? А в том, что "сереньких" кадров мы с вами снимаем немало. А что может быть "серее" сельской глубинки осенним вечером? Это хороший пример для иллюстрации "волшебного превращения" снимка при обработке. И если в первой главе нам с вами удалось сделать более-менее яркую картинку, то с этим примером мы задачу усложняем вдвойне:
а) сделать яркую кртинку без яркого солнца;
б) борьба с шумами на темном фото.
Интересно? Тогда начнем... Но начнем мы не с манипуляций в фотошопе, а с перестройки собственного мышления.
Немного теории
Все мы знаем, что цифровое фотоизображение состоит из трех цветов: красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue), отсюда и название этой цветовой модели – RGB. Состояние каждого "пиксела" (цвет, яркость) описывается тремя цифрами – значениями яркостей для каждого из трех цветов. Это удобная модель для записи изображения, поскольку световой спектр достаточно несложно разделить на три составляющие. В трехматричных видеокамерах это делается при помощи дихроичной призмы, где каждая матрица отвечает за один из полученных цветов RGB. В одноматричных фото- и видеокамрах спектр разделяется системой светофильтров, являющихся неотъемлемой частью светочувствительной матрицы. Удобна эта модель и для воспроизведения электронной картинки на мониторах, в телевизорах и даже на экранчиках мобилок, поскольку именно для этого она и разрабатывалась.
Рис. 6. Цветовая модель RGB.
Если вы скопируете рис. 6 и откроете его в Фотошопе, то в закладке "Каналы" увидите вот такое:
Рис. 7. Каналы модели RGB.
Теперь поговорим собственно о шумах, с которыми мы собрались бороться. Цифровой шум на наших фото можно разделить на две составляющие – яркостной шум, чем-то схожий с "зерном" на ч/б пленке, и цветовой шум – какофония цветных пятен, наиболее раздражающая глаз зрителя. Вы, наверное, не раз сталкивались с проблемой роста шумов при обработке фото, особенно если съемка велась на повышенных ИСО и/или здорово "вытягивались" тени на недоэкспонированных участках. В этих случаях шумы особенно заметны на темных и однородных (однотонных) местах.
Почему шум при обработке растет именно на темных участках? Данный процесс сродни электронному усилению сигнала – чем выше усиление, тем больше шум. Вспомните колонки мощного усилителя, когда он включен, но музыка не звучит. Тогда мы слышим шум, уровень которого зависит от положения регулятора громкости, т.е. от усиления. Но стоит заиграть громкой музыке, как мы о шуме забываем – слишком большое соотношение сигнал/шум. Еще лучше этот процесс иллюстрирует телевизор с плохой антенной – слабый уровень входного сигнала приводит к появлению видеошума на экране, т.к. телевизор пытается максимально усилить слабенький сигнал, усиливая при этом и шумы. Та же картина и в работе матрицы фотоаппарата, с той лишь разницей, что источником шума при записи изображения является она сама. А поскольку темные места изображения – это малые значения яркости (как малый сигнал для телевизора), а светлые места – высокие уровни яркости, то и шумы растут именно там, где сигнал, пардон, яркость – минимальна.
Пытливый читатель может возразить, дескать, мы и так знаем, что с шумами делать – есть куча шумоподавляющих программ и плагинов. "Не-ет!", отвечу я, лукаво прищурясь. :) Любой шумодав вместе с шумом подавляет и мелкие детали изобржения, в т.ч. и цветовые оттенки, от чего картинка делается "плоской", менее выразительной. Мы же пойдем другим путем – не дадим шумам расти, а если и будем их подавлять, то очень по-хитрому.
Когда мы обрабатываем шумное и/или недоэкспонированное фото в цветовой модели RGB, то усиливая яркость темных (слабосигнальных) участков изображения, мы усиливаем цветовой шум – самый противный для восприятия. Это потому, что в модели RGB есть только цветовые каналы и, усиливая общую яркость теней, мы на самом деле усиливаем цвета с их шумами (малыми соотношениями сигнал/шум). Вот если бы мы могли регулировать именно ЯРКОСТЬ как отдельный канал, то о росте цветового шума можно было бы забыть вообще, а яркостной шум мы подавляли бы отдельно, не рискуя потерей цветовых оттенков. Мечты? Отнюдь. Такое возможно в цветовой модели LAB. Добро пожаловать!
Переходим в иную реальность
LAB – это условное название цветовой модели. Официально она именуется CIELAB или совсем протокольно – CIE 1976 L*a*b.
Так же, как и модель RGB, LAB состоит из трех каналов, но на этом их сходство заканчивается. Остальное – это преимущества модели LAB, а они таковы:
1. Независимый яркостной канал L (Luminosity – Светимость или Lightness – Яркость), в котором можно изменять яркость, контрастность, резкость изображения без воздействия на цвета.
2. Самый широкий цветовой охват, включающий в себя цветовые охваты других моделей, чем обусловлено использование LAB в качестве "переводчика" с одной цветовой модели в другую (например, с RGB в CMYK), а также как "посредника" между различными устройствами, системами и даже платформами.
3. Цветовые каналы a и b – это две хроматические компоненты, из которых первая (канал а) определяет цвет по шкале цветов зеленый-пурпурный, а вторая (канал b) в диапазоне синий-желтый. Помните панель коррекции баланса белого в RAW-конвертере? Вот-вот, это оно самое. То есть, в цветовой модели LAB мы сможем более удобно и быстро подровнять ББ в ФШ.
Есть и другие премущества LAB, и даже парочка недостатков, но в рамках данного урока нам вполне достаточно вышесказанного.
Итак, переходим к практике. На рис. 8 мы видим фото "Вечернее село" до и после обработки:
Рис. 8. Фото до и после обработки (увеличение по клику).
Это достаточно мягкий вариант обработки, подразумевающий восстановление теней и цветов, а не создание "загадочного коллажа". Хотя, степень и стиль обработки – это дело вкуса и предпочтений каждого. У меня, например, есть и другой, более насыщенный вариант постобработки этого снимка (рис. 9).
Рис. 9. Другой вариант обработки (увеличение по клику).
Важно другое – инструменты и идеология обработки у нас одни и те же: использование возможностей режима LAB. А именно – раздельное управление яркостью и цветом плюс использование широких возможностей цветокоррекции модели LAB. К этому и приступим.
Начинаем с того, что находим среди своих фото темный пейзаж, снятый на ИСО 400 и выше. Важно, чтобы на таком снимке было не пересвеченное небо и присутствовали теневые участки, которые надо "тянуть". Открываем фото и, при необходимости, выравниваем горизонт, кадрируем – делаем все, как описывалось в первой главе "Пейзаж без заморочек" аж до шага "Цвето-тоновая коррекция пейзажа". А вот дальше у нас начинаются варианты.
Цвето-тоновая коррекция пейзажа в режиме LAB
С одной стороны, большая часть инструментов и методов цвето-тоновой коррекции пейзажа уже описана в первой главе и мы можем спокойно применять их в режиме LAB. С другой стороны, цветовая модель LAB привлекательна своими уникальными возможностими, которые мы с вами реализуем парочкой новых приемов обработки. А потому есть смысл описывать здесь только новый инструментарий, указывая при необходимости на специфику использования в LAB уже изученных ранее методик. Начнем, как и в первой главе, с тоновой коррекции инструментом Света/Тени, с той разницей, что работать будем не со всем изображением, а только с яркостным каналом.
Проверяем, что у нас имеется всего один слой Задний план/Background, а если это не так, то объединяем слои в один (Ctrl-Shift-E). Далее меняем цветовую модель в меню Изображение –> Режим –> LAB и... ничего не изменилось. На первый взгляд. Но давайте откроем вкладку Каналы (рис. 10):
Рис. 10. Вкладка Каналы в режиме LAB.
Теперь у нас появился канал Яркость и парочка цветовых каналов a и b.
Воспользуемся инструментом Света/Тени, но только для яркостного канала. Для этого делаем копию фонового слоя (Ctrl-J), открываем вкладку Каналы для нового слоя и кликаем мышей на яркостном канале (где-то между надписями "Яркость" и "Ctrl+1"), а затем нажимаем "глазик" канала LAB (см. рис. 11 а, б):
Рис. 11-а. Выделяем яркостной канал.
Рис. 11-б. Включаем видимость всех каналов.
Что мы сделали и зачем? Выделяя канал Яркость, мы остальные каналы делаем не только не активными, но и не видимыми. Это не очень удобно при испаользовании инструмента, т.к. мы не видим всей картины изменений, а только ч/б яркостной канал. Нажимая же на "глазик" канала LAB, мы возвращаем видимость всем каналам, но активным каналом по-прежнему остается Яркость. Теперь применяя инструмент Света/Тени к активному каналу Яркость, мы будем видеть, как это влияет на изображение вцелом.
Далее: меню Изображение –> Коррекция –> Света/Тени, т.е. все снова точно так же как и в первой главе, но только для канала Яркость (см. рис. 12). У меня получились вот такие циферки, а ваши могут отличаться:
Рис. 12. Инструмент Света/Тени.
Нажимаем "Да/Ок", переходим на вкладку Слои и даем имя новому слою "Света/Тени":
Рис. 13. Новый слой "Света/Тени".
Слово о шумах. Важно осознавать, что увеличивая яркость теней, мы провоцируем рост шумов. К счастью, это всего лишь яркостной шум, т.к. цветовых каналов мы не касались. Тем не менее, слой "Света/Тени" мы будем далее использовать в качестве основного, в т.ч. и в виде его копий. Поэтому не помешает сразу компенсировать подросший яркостной шум в канале Яркость этого слоя. Кто-то может оставить сие действо и на конец обработки, когда все слои будут объединены. Это вполне допустимо – совместить шумоподавление с шарпингом готовой картинки. На данной операции подробно останавливаться не буду, поскольку плагинов шумоподавления существует немало, начиная с "родного" Фильтр –> Шум –> Уменьшить шум, и заканчивая PictureCode Noise Ninja или Nik Software Dfine. Напомню лишь, что перед шумоподавлением следует сделать канал Яркость активным, как на рис. 11-а, чтобы бороться именно с яркостным шумом, а не "замыливать" шумоподавлением все фото. Тем не менее, в конце изложения мы еще вернемся к вопросу раздельного (для яркостного и цветового шумов) шумоподавления в LAB.
Проделаем первый LAB-фокус
Мы последовательно смешаем каналы a и b сами с собой с режимом наложения Мягкий свет. Для этого делаем копию слоя "Света/Тени" (Ctrl-J), но так, чтобы новый слой находился непосредственно над слоем ""Света/Тени". Переходим на вкладку Каналы и выделяем канал а:
Рис. 14. Выделяем канал а.
Вызываем меню Изображение –> Внешний канал, после чего откроется инструмент Внешний канал как на рис. 15:
Рис. 15. Инструмент Внешний канал.
Проверяем, чтобы в окошке "Канал" был установлен "а", а режим наложения был выбран "Мягкий свет". Нажимаем "Да/Ок". Теперь для канала b: открываем меню Изображение –> Внешний канал и, оставив все как на рис. 15, меняем только название канала на "b" и жмем "Да/Ок". Осталось новому слою дать имя как у инструмента – "Внешний канал" и установить непрозрачность (у меня 60%). Все, фокус готов – цвета картинки стали насыщеннее.
Внимание! На самом деле выделять канал явно, как показано на рис. 14, вовсе не обязательно. Достаточно, активировать нужный слой и применить к нему инструмент Внешний канал по очереди для обоих цветовых каналов, просто указывая канал и режим смешивания в окне инструмента. Для канала а я проделал "LAB-фокус" именно так с одной целью – воочию показать, что мы работаем с отдельным цветовым каналом, а не со всем изображением.
Действие этого "фокуса" очень похоже на увеличение насыщенности инструментом (корректирующим слоем) Цветовой тон/Насыщенность, поэтому решайте сами, какой из них использовать в каждом конкретном случае. Для обработки фото "Вечернее село" я этот инструмент решил не использовать, заменив его на корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность.
Второй LAB-фокус (очень полезный)
А полезен он, в первую очередь, для малонасыщенных, "монотонных" пейзажей (и других сюжетов), цветовой рисунок которых маловыразителен. Суть его в том, что мы в Кривых немного "разводим" каналы a и b, от чего картинка делается более сочной. Иногда для "серенького" заснеженного пейзажа только этой манипуляции достаточно, чтобы цвета картинки оживились. Но и это не все. Данная процедура дает возможность изменить баланс цветов, что часто бывает не только полезным как средство коррекции ББ, но и интересным в художественном смысле. Туману я нагнал немало, но операция на самом деле примитивная.
Создаем новый корректирующий слой Кривые (четвертая слева пиктограмма в нижней части рис. 13) и в открывшемся окне инструмента последовательно для канала a, а затем и b уводим концы кривой к центру, как показано на рис. 16:
Рис. 16. Разводим концы кривой*.
*Толстыми стрелками показано направление сдвига точек, а тонкими – уровень сдвига.
Обратите внимание, что на рис. 16 выбран канал a (а потом выберем и канал b), но не канал Яркость, который в данной манипуляции участия не принимает вообще.
Метки: уроки фотошоп фотошоп photoshop |
Обработка пейзажа "без заморочек |
Долго выбирал фото для примера обработки и выбрал вот такой незатейливый сельский пейзажик (выбрал с умыслом, который станет понятен в следующей главе):
Рис.1. Исходное фото (по клику картинка увеличивается).
Что мы видим на фото:
а) горизонт как-будто не завален, но мы это проверим;
б) фото нужно немного перекадрировать, придать некую композиционную завершенность;
в) небо вроде ничего, но в жизни оно красивее;
г) дорога и левая часть снимка требуют осветления;
д) не помешает в целом добавить красок и контраста;
е) "живописная" бутылка из-под пива на ПП (переднем плане) явно не в тему.
Описав увиденные проблемы, мы их уже сформулировали как задачи для последующей обработки фото. Теперь приступим к коррекции – сначала открываем наше фото. Вот так у меня выглядит рабочее пространство Adobe Photoshop CS3:
Рис. 2. Окно Adobe Photoshop CS3 (по клику картинка увеличивается).
Для тех, кто с фотошопом "на Вы".
Слева – тонкая вертикальная панель инструментов, по центру – рабочая область с нашим изображением, а справа – панель навигатора (вверху) и панель слоев (внизу). Если ваша рабочая область с картинкой выглядит не так, как у меня, а в виде неудобного виндосовского окошка, то просто нажмите клавишу "F", а чтобы вернуться к прежнему виду – снова нажмете клавишу "F", но же с Shift-ом. Чтобы изображение заняло всю площадь рабочей области (как у меня ), нажмите Ctrl-0 (ноль). Если панель слоев у вас не видна, нажмите F7 или откройте меню "Окно", а в нем клацните на "Слои". Как мало нужно для счастья. :)
Проверяем завал горизонта
Для этого я использую горизонтальные и вертикальные направляющие, которые "добываю" из линеек. Самые наблюдательные заметили, наверное, на рис 2. слева и вверху над пейзажем белые линеечки. Они вызываются/убираются нажатием Ctrl-R. Градуироваться линейки могут как угодно – в пикселях, сантиметрах, миллиметрах и т.п. Для установки необходимой единицы измерения просто кликаем правой кнопкой мыши в произвольном месте на линейке и в выпавшем меню выбираем нужное (см. рис. 3).
Рис. 3. Установка единиц измерения.
Итак, мы отразили линейки нажатием Ctrl-R, а теперь мышкой кликаем на верхней линейке и, не отпуская кнопки, "тянем" горизонтальную направляющую к нашей линии горизонта. На рис.4 видно голубую тонкую линию, по которой легко определить, наклонен у нас горизонт или нет.
Рис. 4. Проверка завала горизонта (по клику картинка увеличивается).
Не стоит слишком доверяться верхушкам деревьев вдалеке, а также склонам и горбам на горизонте. В нашем случае горизонт ровный, а легкие спады и подъемы рельефа планеты Земля мы в учет не берем. В некоторых случаях удобно проверять горизонт по вертикальной направляющей (тянем ее с линейки слева). Это бывает тогда, когда проще выровнять кадр, например, по вертикальной стене здания в виду отсутсвия уровнеобразующих горизонтальных поверхностей.
Если горизонт нужно выровнять, то сначала делаем копию слоя Задний план/Background... Стоп! Здесь для тех, кто не читал об обработке портрета, повторюсь: мы никогда и ничего не делаем в слое Задний план/Background – это табу. Работаем только с копиями этого слоя и/или корректирующими слоями. Так мы сохраняем первозданный вид нашему изображению на случай, если потребуется начать все начала. Сия религия называется неразрушающее редактирование. Основная ее идея в том, что создавая новое мы не только не разрушаем старое, но и имеем возможность в пылу творчества многократно корректировать ранее внесенные изменения.
Копия слоя делается просто. На панели Слои тянем мышкой наш слой Задний план/Background на пиктограмму создания нового слоя (см. рис. 5) или просто нажимаем Ctrl-J.
Рис. 5. Делаем копию слоя.
Такая проделка приводит к появлению нового слоя "Задний план (копия)" или "Слой 1" (см. рис.6) – оба варианта названий приветствуются. :)
Рис. 6. Появилась копия слоя.
Теперь отключаем видимость слоя Задний план, чтобы он визуально не мешал при вращении верхнего слоя. Для этого кликом мыши убираем "глазик" как на рис. 7:
Рис. 7. Отключаем видимость нижнего слоя.
Для вращения слоя "Задний план (копия)" нажимаем Ctrl-T или выбираем меню Редактирорвание –> Свободное трансформирование. Появится рамочка с ключевыми точками по углам и центрам периметра.
Рис. 8. Поворот изображения инструментом Свободное трансформирование (увеличение по клику).
Обратите внимание, что курсор мыши при приближении к этим "узелкам" с разных сторон ведет себя по-разному. Дело в том, что мы с вами включили именно Свободноетрансформирование, вместо рекомендуемого в таких случаях инструмента Поворот. Почему? Потому что нажав Ctrl-T, мы получаем возможность не только повернуть изображение, но и устранить геометрические искажения: сузить/расширить любую сторону нашего фото, сдвинуть верхнюю/нижнюю часть снимка влево-вправо, равно как и правую/левую стороны подвинуть вверх-вниз. Согласитесь, такие возможности очень часто бывают полезными и не только в пейзажах. Кстати, для таких случаев ключевые точки двигаются по отдельности с нажатым Ctrl. При этом курсор принимает вид серого наконечника стрелы. И еще. Центр рамки инструмента отмечен кружком-"прицелом". Если его сдвинуть в сторону, то повороты изображения будут производиться вокруг нового "центра", установленного вами при его сдвиге.
Рис. 9-а. Пример свободного трансформирования (1)
Рис. 9-б. Пример свободного трансформирования (2)
Поиграйтесь этим инструментом, не думая о последствиях, чтобы максимально изучить его возможности. А когда наиграетесь, нажмите Esc и ваши безответсвенные действия исчезнут вместе с рамкой самого инструмента. Теперь снова нажмите Ctrl-T и, разместив курсор с внешней стороны за одним из уголков, чтобы он принял вид изогнутой двухсторонней стрелки, поверните изображение (верхний слой) на требуемый угол, выравнивая горизонт относительно установленной ранее горизонтальной направляющей. Потом нажмите Enter – так мы применяем внесенные изменения, рамка при этом исчезнет.
Осталось убрать направляющую и скадрировать изображение. Для удаления направляющей достаточно установить на нее курсор и, нажав Ctrl, оттащить ее обратно на линейку – нам чужого не надо. :)
А вот сейчас давайте подумаем: что и для чего мы хотим обрезать, и нужно ли это для каждого конкретного фото? На самом деле кадрированием мы можем кардинально изменить восприятие пейзажа (и не только пейзажа). Размещая горизонт ниже или выше, мы акцентируем внимание на игре облаков или, наоборот, на просторах моря, реки или гор/полей. Кадрируя левее или правее, мы подчеркиваем или ослабляем смысловой центр фото, который, к слову, далеко не всегда следует распологать именно по центру. К сожалению, тему композиционного решения снимка мы не сможем рассмотреть в одном-двух абзацах, поэтому обсудим этот вопрос применительно к нашему примеру – сельскому пейзажу.
На нашем примере горизонт расположен почти по центру чуть ближе к низу. С точки зрения композиции это "ни себе, ни людям". Расположение горизонта по центру в большинстве случаев не желательно, т.к. подсознательно "раздваивает" наше восприятие снимка, т.к. не дает подсказки "а чем же здесь восхищаться – небом или землей?". Обычно в таких случаях говорят: "Горизонт режет кадр пополам". Нам же нужна целостная по восприятию картина, а не "разрезанная". Поскольку внизу на фото лежит грязный мартовский снег, а сверху оптимистичное весеннее небо с облаками, то горизонт при кадрировании мы опустим ниже, чтобы он располагался примерно на линии нижней горизонтальной трети. Это мы применяем т.н. "правило" третей, когда кадр по вертикали и по горизонтали делится на три части, как на рис. 10:
Рис. 10. Кадрирование фото методом третей.
Интересная петрушка получилась. :) При кадрировании фото я, естесственно, линии третей не рисовал, а просто их представлял. А когда наложил сверху выстроенную по линейке композиционную сетку, то получилась почти идеаальная "академическая" композиция. Горизонт расположен практически по нижней горизонтальной линии третей, "позитивная" (слева-направо вверх) диагональ дороги "упирается" в пересечение линий нижней и правой третей, что очень хорошо. Домик вдалеке занял другое пересечение линий – левой трети и нижней.
Совет. При съемке старайтесь представлять себе композиционную сетку (как на рис.10) и размещать ключевые элементы/объекты снимаемой вами сцены на воображаемых линиях третей или в пересечениях этих линий. Это как общий случай. Но бывают и частности, когда сюжет вам нравится таким как есть, без всяких там линий и "правил" – когда он сам по себе получается чудесным. Тогда плюйте на всякие "правила", включая и мои советы – жизнь тем и интересна, что не умещается ни в какие каноны. :)
Теперь рассмотрим инструментарий. Кадрирование можно произвести одним из двух способов на выбор.
1-й способ кадрирования – если нужны стандартные пропорции фото 3х2, 4х3, 7х5 и т.п.
Нажимаем клавишу M или выбираем инструмент Прямоугольная область как на рис. 11. Курсор принимает вид крестика.
Рис.11. Инструмент Прямоугольная область
На панели управления инструмента (появляется автоматически под панелью меню программы) задаем стиль инструмента как "Заданные пропорции" и устанавливаем соотношения сторон для ширины и высоты снимка (см. рис. 12). В данном случае установлено соотношение сторон 3х2. Кстати, нажав на стрелочки между шириной и высотой, вы можете поменять местами установленные пропорции с горизонтальной на вертикальную ориентацию снимкка.
Рис. 12. Установка пропорций фото.
Теперь выделяем кадрируемый участок (его также можно двигать мышкой или курсорными клавишами) и выбираем меню Изображение –> Кадрировать. Изображение будет скадрировано, но останется рамка выделения, которая убирается нажатием Ctrl-D.
2-й способ кадрирования – быстрый, удобный, но без пропорций.
В этом случае применяется инструмент Рамка (см. рис. 13) – дурацкий перевод, т.к. никакие украшающие наше фото рамки при этом не появляются. В английской версии этот инструмент называется Crop, что означает "обрезка", отсюда и "горячая" клавиша C (от Crop), нажав которую, вы включаете инструмент, не рыская мышью по панели инструментов. После включения инструмента курсор принимает такой же вид, как и его обозначение на панели инструментов (см. рис. ниже).
Рис. 13. Инструмент Рамка/Crop.
При использовании этого инструмента есть один нюанс. Обрезка/кадрирование может осуществлятся с одновременной подгонкой картинки под заданные размеры и/или разрешение для печати. Чтобы избежать неожиданностей, нужно на панели управления этого инструмента (она появляется автоматически под панелью меню программы) проверить поля данных инструмента на наличие/отсутствие каких-либо данных в окошках Ширина, Высота, Разрешение, и если в этих окошках окажутся какие-то цифры, то просто нажать кнопку Очистить (см. рис. 14).
Рис. 14. Очистка полей данных инструмента Рамка/Crop.
Далее все просто. Выделяем "территорию" будущего кадра (можно с приблизительной точностью) – при этом выделяющая рамка (вот откуда идиотское название!) поначалу будет схожа с таковой у инструмента Прямоугольная область, но после отпускания кнопки мыши она превратится в очень удобную рамочку, размеры которой можно менять туды-сюды, а саму ее можно передвигать многократно, пока не нажмем Enter, т.е. пока не применим изменения. Удобная штука. Один недостаток – нельзя установить пропорции картинки. Видимо, не бывает ничего идеального. :)
С вашего позволения дам еще пару советов по пользованию инструментом Рамка/Crop:
1). Если кадрируете у самого края картинки, то рамка будет стремиться "прилипать" к краю фото. В этом случае двигайте ключевую точку рамки с нажатым Ctrl и она перестанет издеваться над вами.
2) Чтобы отказаться от кадрирования (убрать рамку с глаз долой) просто нажмите Esc.
Я скадрировал сельский пейзаж вторым способом и получил такую картинку:
Рис. 15. Результат кадрирования (увеличение по клику).
Стал ли наш неказистый пейзажик лучше? Безусловно. Запомните, друзья: неказистый пейзажик, после того как он правильно композиционно скомпонован, становится"правильным" неказистым пейзажиком. :))) А это уже шаг вперед! :)
Да, чуть не забыл "главного": благодаря кадрированию мы избавились от пивной бутылки на переднем плане! :))
Цвето-тоновая коррекция пейзажа
Это самое интересное. Небо вдруг оживает, а на снегу заиграло солнце. Малозаметный домик вдалеке словно появляется из укрытия, и сугробы больше не рекламируют грязь, а провозглашают начало весны... Такое превращение возможно, благодаря несложной цвето-тоновой коррекции нашего снимка. Ниже – сравнительная картинка, показывающая, что примерно мы должны получить, и как это будет отличаться от исходного варианта.
Рис. 16. До и после цвето-тоновой коррекции (увеличение по клику).
Для начала возвращаем "глазик" нижнему слою Задний план/Background (см. рис. 7) и объединяем оба слоя в один нажатием Ctrl-Shift-E (команда Слой –> Объединить видимые). Объединение в нашем случае не обязательно, но мы его делаем, чтобы это вошло в привычку, т.к. после исправления горизонта и/или геометрических искажений верхний слой здорово отличается от исходного (нижнего) слоя. После объединения слоев верхний становится основным, получая имя и статус Задний план/Background.
Теперь поработаем со светами и тенями – расширим динамический диапазон нашей кртинки, осветляя тени и затемняя света. Снова делаем копию слоя (Ctrl-J или как на рис.5) и вызываем команду Изображение –> Коррекция –> Света/Тени. Откроется окно как на рис. 17 с названием, почему-то, Тени/Света. :)
Рис. 17. Окно Света/Тени.
Чтобы увидеть расширенный набор управляющих элементов как на рис. 17, нужно поставить галочку "Дополнительные параметры".
Напишу еще пару слов об этом изумительном инструменте. Управление в целом интуитивно понятное, за исключением опять-таки дурацкого перевода – теперь уже словаAmount из английской версии. Так оно для теней почему-то переведено как Количество, а для свтов как Эффект. В других случаях это же слово переводилось и какИнтенсивность. В общем как бы понятно, и на том спасибо. :) На рисунке 17 вы видите те установки, которые я применил для нашего примера пейзажа. Они достаточно умеренные (поскольку исходное фото довольно ровное), вам несложно будет подобрать свой оптимум для своих же фото. Советую еще обратить внимание на ползунки "Цветокоррекция" (читаем "Насыщенность") и "Контраст средних тонов" – очень интересные фишки, особенно вторая.
В результате пыхтения над ползунками у меня получилась вот такая живенькая картиночка (см. рис.18):
Рис. 18. Результат работы инструмента Света/Тени.
Картинка как бы уже и ничего, но нам-то, алчным до совершенства фото-художникам, этого все еще мало. :) Давайте, пока не забыли, переименуем наш "свето-теневой" слой. Для этого дважды кликаем на буквах его текущего названия – Задний план (копия) и в открывшемся текстовом поле впишем что-то типа "Света/Тени". Такая манера поведения позволит нам не запутаться в дальнейшем, какой слой чего делает.
Теперь займемся небом, а точнее, созданием маски, виртуозно открывающей небосвод и скрывающей все остальное, вплоть до мельчайшей веточки и свисающих электропроводов. Это заклинание я называю "сложная маска".
Метки: photoshop уроки фотошоп фотошоп |
Эффективная обработка фотографий в Photoshop! |
| Уроки по Photoshop: Эффективная обработка фотографий в Photoshop. |
 |
|
Читая статьи о Photoshop, я часто удивляюсь тому, насколько многие авторы усложняют решение по сути простых задач по обработке. Этим страдают и многие «монументальные» писатели, например Дэн Маргулис. Но ему это простительно – его задача написать о всех тонкостях и нюансах процесса обработки, рассмотреть его со всех ракурсов и сторон. Хотя именно эта особенность подачи материала в его книгах отталкивает многих читателей.
На самом деле, корни подобных способов «увеличить резкость в 40 действий» растут из очень простой вещи – люди, которые пишут эти уроки, никогда не работали с большим объемом фотографий. То есть, как правило, у них есть пара фотографий и они готовы в процессе их обработки убить вечер-другой. Но когда у тебя идут постоянные заказы, и с каждой фотосессии тебе надо серьезно обработать несколько десятков кадров – начинаешь задумываться о более простых и удобных способах обработки. О них мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам о пяти простых, но очень эффективных инструментах Photoshop, которые я постоянно использую в своей работе. Перед тем, как обрабатывать фотографии в Photoshop, я всегда сначала работаю с кадрами в RAW-конвертере. Именно там я провожу основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. По сути, я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю уже с деталями фотографии. Итак, мы поработали с фотографией в RAW-конвертере и открываем ее в Photoshop. Фотошоп встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных из них. 1. Dodge Tool/Burn Tool
Главная функция Dodge Tool/Burn Tool – осветление/затемнение отдельных участков изображения. По сути, вы можете «рисовать» затемнение или наоборот – осветлять снимок. Это очень просто, попробуйте: уверен, вы оцените этот инструмент. Dodge/Burn Tool имеет всего две, но очень важные настройки.
Range - Выбор области применения Вы можете использовать этот инструмент на темные (Shadows), светлые (Highlights) или нейтральные (Midtones) области фотографии. Например, вам нужно осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить не тронутыми. В таком случае мы ставим режим Shadows в Dodge Tool, и она будет осветлять только темные участки мест, на которые мы ее применим.
Exposure – сила воздействия Очень важно правильно выставить силу воздействия. Многие люди, экспериментируя с фотошопом, пробуют Dodge/Burn на 100%. И, затемняя изображение, получают черные «дыры», а осветляя – сплошные пересветы. Конечно, получая такой результат, они больше не возвращаются к этому инструменту. Но Dodge/Burn – это тонкий инструмент. Если вы работаете по теням или светам – попробуйте силу применения в 7-10%, если с нейтральными участками – 10-20%. Для каждого случая сила воздействия подбирается отдельно, но, немного поработав с этим инструментом, вы начнете чувствовать, какая именно мощность нужна в каждом конкретном случае.
|
Метки: уроки фотошоп фотошоп photoshop |
Ретушь |
Урок мне очень понравился
Здесь полностью описан весь процесс, но без детального описания мелких шагов.
урок
Метки: photoshop ретушь уроки фотошоп фотошоп |
Сергей Доля. Как я обрабатываю фотографии |
Сергей Доля - один из самых популярных блоггеров России. К тому же путешественник и фотограф. Сегодня, с разрешния автора, публикуем статью Сергея о том, как он обрабатывает свои тревел фото при помощи Adobe Lightroom.
При фотографировании я пользуюсь 3-мя простыми правилами:
Главный объект фотографии должен находиться не по центру, а на левой или правой линии третЕй:
Если в кадре есть человек, то его взгляд всегда должен быть устремлен в длинную сторону кадра.
Если в кадре есть движущейся объект, то он всегда должен двигаться не за кадр, а в длинную сторону кадра:
При съемке ночью я пользуюсь штативом и спусковым тросиком. Например, для съемки фейерверков я ставлю приоритет выдержки на 4 секунды и коррекцию экспозиции делаю -1:
Сам я, к сожалению, никогда и нигде не учился фотографии. Книги по фотографии я тоже читать не люблю, так как все они очень занудные.
Я учился фотографировать, листая альбомы известных фотографов. Обычно, рядом с каждой фотографией указаны все установки фотоаппарата и рассказывается об условиях съемки. Здесь есть пара примеров таких альбомов.
В путешествиях я очень люблю фотографировать местных жителей, а они этого не любят. Я всегда стараюсь спросить разрешение на съемку. Сначала я широко улыбаюсь человеку. Потом показываю ему большой палец. Начинаю уходить. Останавливаюсь. Нерешительно смотрю на человека. Показываю на него, потом на свою камеру, потом опять на него и вопросительно киваю головой.
Обычно, после этого человек соглашается мне позировать.
Все оригиналы фотографий в RAW формате я храню на рабочем компьютере с помощью программы Adobe Lightroom.
Файлы переименовываю по схеме: ГодМесяцЧисло_страна_порядковый номер. Например: "20080715_iceland_210", "20080620_syria_020" или"20080924_nkorea_598".
Для каждого путешествия создаю свою папку. Эти папки прячу внутри больших каталогов с названием года, то есть, все фотографии, сделанные в прошлом году, хранятся в папке "2008", все фотографии этого года хранятся в папке "2009" и т.д.
Я написал подробные пошаговые инструкции с иллюстрациями о том, как я обрабатываю каждую фотографию.
Делаю я это сначала в программе Adobe Lightroom, а затем в программе Adobe Photoshop. Процесс максимально автоматизирован и занимает меньше 1 минуты на фотографию...
Начинается все с удаления плохих фотографий. Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.
Смотреть 30 фотографий из серии "я рядом с деревом в разных позах", как правило, никому неинтересно. Оставьте одну, самую яркую на Ваш взгляд, фотографию. Остальные - удалите.
Не оставляйте плохие фотографии!Оставшиеся снимки я переименовываю в соответствии с шаблоном описанным выше. Ко всем оставшимся фотографиям я применяю одинаковые первоначальные настройки, а именно:
Удобно создать для этих настроек user preset и назвать его, например, Clarity-Detail-Noise. Чтобы не применять его к каждой фотографии отдельно, я применяю его к первой, затем выделяю все остальные с shift'ом и синхронизирую остальные фотографии с первой по этим параметрам (кнопка Sync справа внизу экрана):
Я обрезаю все лишнее и неинформативное:
Часто на фотографиях "завален горизонт". То есть, линия горизонта идет не параллельно горизонтальной линии третЕй, о которой я писал ранее. В этом случае я немного поворачиваю кадр:
Часто у фотографируемых сцен неравномерная освещенность. Из-за этого какая-то область Вашей фотографии может быть яркой, а какая-то, наоборот, затемненной. В последней версии Лайтрума для решения этой проблемы появился гениальный инструмент - градиентный фильтр. С помощью него Вы можете осветлить или затемнить часть кадра. Вызывается он нажатием кнопки "М". Например, на нашей фотографии автомобиль очень темный. С помощью градиентного фильтра можно осветлить только его, не затрагивая яркость остального кадра:
У меня "значение по умолчанию" для градиентного фильтра установлено на 0,6. Если этого не хватает, то можно подвигать ползунок в правой верхней части экрана (см. стрелочку) или использовать фильтр несколько раз, как на моем кадре. Именно применение этого фильтра сбивает большинство людей с толку, и они думают, что я использую технологию HDR.
Дальше я нажимаю кнопку auto и смотрю, какие настройки мне предлагает Lightroom. Обычно, они мне не нравятся, и я двигаю ползунки самостоятельно. Как правило, я прибавляю Fill Light до +10; Recovery я оставляю на 0; Blacks двигаю по вкусу, глядя на результат. Так же я могу подкорректировать баланс белого (справа сверху).
Если в кадре есть голубое небо, то я добавляю ему синевы и делаю облака более выразительными. Это можно делать во время съемки с помощью поляризационного фильтра, а можно с помощью пресета Matt's Deep Blue Sky.
Существует 3 уровня "усинения" неба. Я обычно пользуюсь первым, самым слабым, уровнем. Сравните результат. Финально отредактированная фотография без пресета:
И после использования пресета:
Важно заметить, что этот пресет так же увеличивает насыщенность красного, оранжевого и желтого цветов. Если в кадре есть люди, то кожа получается неестественного цвета. Уберите насыщенность этих трех цветов после использования. В нашем случае голубого неба в кадре нет, но применение этого пресета также дает неплохой результат:
Все! В Лайтруме обработка закончена. Теперь надо увеличить резкость фотографии для публикации в интернете. Для этого я экспортирую фотографию из Lightroom в формате TIFF (сначала я обрабатываю все фотографии, а затем экспортирую их все одновременно):
После того, как я экспортирую все фотографии, я запускаю Photoshop. Недавно, я скачал Action для Photoshop по повышению резкости от ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=3){kind=small}
pavel_kosenko. Если Вы заметили, то все мои фотографии, начиная со статьи о "Белой горе Подмосковья", стали значительно резче.
Это результат действия этого Action'а. Все, что я делаю, это захожу в Photoshop, выбираю File - Automate - Batch и добавляю резкости всем фотографиям в папке. Этот action можно скачать из статьи Павла о повышении резкости. Если Вы сами не сможете разобраться, как этим пользоваться (как не смог я), то Павел периодически проводит платные семинары, куда можно прийти со своим компьютером, и он Вам все настроит:
Все! Сохраняю фотографии "для web&devices" и после этого выкладываю их в интернет.Если Вы попробовали обрабатывать свои фотографии по моему алгоритму, то, пожалуйста, выложите результат в комментариях к этой статье. Желательно выкладывать исходный кадр и кадр после обработки.
Метки: photoshop |
Цвет наше всё...Выпуск 22...Duotone |
Дневник |
Метки: уроки фотошоп photoshop фотошоп |
Жарим RAW...Выпуск 23... |
Дневник |
Метки: уроки фотошоп lightroom |
(Лечащая кисть), Patch tool 
(Заплатка) или Clone Stamp tool 
(Штамп) уберем ненужные детали с фотографии. Я на своей фотографии замазала на небе пересвеченные области - "белые дырки". Сделала я это инструментом Clone Stamp tool (Заплатка) в режиме Darken
одновременно, придерживая клавишу Alt на клавиатуре. А затем рисовать белой кистью по небу на фотографии. Для удаления шума с фотографии есть несколько очень хороших специальных плагинов.
