Летние прививки окулировкой — что, куда и как прививать? |
Дневник |
Ну, не может даже наш немаленький участок вместить все мои хотелки! Всё же он не резиновый. Потому что хочется не просто алычу, а ещё и раннюю, и позднюю, и жёлтую, и бордовую, а уж крупноплодную-то как хочется! И черешню с вишней — по два сорта, минимум. Яблони — не меньше пяти сортов, и груш — хотя бы сорта четыре. Персик, нектарин, абрикос и хотя бы три межвидовых гибрида… При норме площади питания, в среднем, 20 м2 на дерево, это уже почти пять соток. А кустарники, плодовые лианы и огород? А декоративные растения? А жить-то после этого где? И это только первая часть проблемы.
Вторая проблема, которая проявится лет шесть спустя – куда деть столько плодов? Потому что нормальное плодоношение одной взрослой яблони — это уже хозяйственная катастрофа. А если пять? В общем, надо осваивать прививки. В этом случае, имея под рукой несколько базовых деревьев, поле деятельности открывается широкое. Вот об этой простой, в общем-то, операции и расскажу подробно в своей статье.
Причин освоить азы прививочного дела несколько:
Для новичков самым простым вариантом будет прививка яблони на яблоню, груши – на грушу, вишни – на вишню (кроме войлочной, степной и песчаной, они роднее сливам) и т.д. Причём, прививки на яблонях и грушах приживаются настолько легко, чтобы испортить результат – надо сильно постараться.
И начинать тренироваться желательно именно с яблонь и груш – первая же успешная прививка способствует небывалому энтузиазму. Потом главное — вовремя остановиться и не «замучить» все деревья в саду.
Дерево, на котором планируется проводить эксперимент, называется подвоем. Лучше выбрать дерево, максимально приспособленное к местному климату, тогда оно передаст привитым на него сортам устойчивость к заболеваниям, морозостойкость, засухоустойчивость и прочие полезные качества.
Вот по срокам плодоношения есть оговорка: желательно, чтобы подвой (дерево-мама) плодоносило позже, чем прививаемая на него почка. Иначе дерево при развитии привитой веточки может впасть в ступор: пора готовится к зиме, запасать всё, что нужно в корнях, а тут ещё плоды висят. То есть прививаем более ранние сорта на более поздно плодоносящее дерево, или (что лучше) одинаковые по срокам созревания.
Место прививки на дереве нужно определить заранее: оптимально – на отростке центрального проводника, если дерево не особо большое, неплохо – на молодом отростке скелетной ветки, ближе к стволу. Самая удобная толщина ветки – 1,5 см, на толстые и тонкие прививать неудобно.
Срок летней прививки – с конца июля до третьей декады августа в средней полосе, южнее – до конца августа. Удобный срок можно определить по самому дереву: если побеги перестали расти и сформировалась верхушечная почка – пора. Кора в это время хорошо отделяется от древесины.
Если решено таки попробовать прививать, совсем не обязательно бежать в магазин за необходимыми материалами и инструментами (хотя это существенная порция дофамина для садовых шопоголиков). Как правило, всё необходимое найдётся в доме.
Прививочный нож для окулировки совсем не обязателен, канцелярским ножом работать даже удобнее – у него острое и тонкое лезвие, им хорошо срезать почки для прививки и делать надрезы или срезы на молодых веточках. Он очень острый, так что осторожнее!
Изолента тоже, как правило, есть в каждом доме. Если вдруг к моменту прививки её всю израсходовали, можно воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом, порезанным на ленточки шириной сантиметра полтора.
Очень неплохо сделать бирочку – вырезать пластиковый кусочек из любой упаковки и написать на нём название сорта и дату прививки несмываемым маркером или химическим карандашом, у кого вдруг сохранилась такая экзотика. Проткнуть нагретым шилом дырочку и повесить на любую верёвочку. На следующий год, при наличии более, чем одной прививки, вспомнить, когда и что привито – невозможно. А когда снята обвязка и затянулись ранки, порой не найдёшь и куда привито.
На всякий случай нужно найти садовый вар или любую другую садовую замазку: вдруг что-то пойдёт не так, а незащищённые срезы или разрезы на дереве в августе, когда плодоносят трутовики – прямой путь к заражению.
Секатор есть в любом саду, это такой же непременный атрибут, как ведро.
Заранее необходимо определить, на какое дерево и на какую ветку будет прививаться почка, а также – откуда, собственно, эта почка будет взята. Лучшее место на дереве – юго-восточное.
Чтобы получить впоследствии растущий побег, нужно выбрать ростовую почку, а не плодоносную. Такие почки выглядят у яблонь и груш несколько вытянутыми и прижатыми к побегу. Плодовые более округлые и чуть оттопырены. Черенок, с которого будет взята почка для прививки (а лучше два, для гарантии) можно срезать заранее, даже за сутки (желательно, утром). И сразу поставить в баночку с водой в тенистое защищённое от ветра место. Удалить листья, оставив черешки по 1 см, и обрезать макушку.
Ну всё, можно приступать. В пасмурный день без дождя до 10 утра или с 6 до 9 вечера. Если вечером дерево в тени, можно и не в пасмурный день.
На выбранном побеге сначала делается поперечный надрез коры сантиметра 2. Потом от середины надреза вниз ещё сантиметра 2.5, чтобы получилась буква Т. От пересечения линий вниз кору аккуратно надо отогнуть.
На черенке выбрать почку, которая наиболее симпатична, над ней сделать поперечный надрез в 0,5 см от почки. Снизу, под почкой, на расстоянии примерно 1 см тоже сделать поперечный надрез. А дальше от верхнего до нижнего разреза скользящим движением ножа срезать почку с корой и тонким слоем древесины.
Для первого раза срезать щиток с почкой рекомендую над газетой: рассчитать усилие невозможно, и щиток, вместо того, чтобы остаться на лезвии, улетает вдаль.
Вот этот срезанный щиток и начинаем запихивать в разрез под кору и запихиваем до тех пор, пока весь щиток не окажется на очищенном от коры месте. Почка при этом будет ниже верхней палочки буквы Т примерно на 0,7 см.
Останется пальцами соединить кору и обмотать это всё изолентой, саму почку и черешок оставив снаружи. И бирочку повесить.
У меня обмотка получается габаритной, потому что начинаю я заметно ниже прививки липкой стороной к коре, чтобы лента закрепилась, потом переворачиваю ленту и в зоне прививки обматываю липкой стороной наружу. Потому что иначе при разматывании можно ненароком вместе с лентой оторвать прилипшую и слабо ещё сросшуюся кору.
Через две-три недели, если черешок отвалится, можно считать, что прививка прижилась и аккуратно её размотать.
На следующий год, когда побег из привитой почки тронется в рост, ветку, на которую он привит, нужно обрезать на высоте примерно 10 см от прививки и все почки выше прививки повыщипывать, чтоб не росли. А к пеньку привязать молоденький росток, чтобы не отломился ненароком.
Вот и всё, дальше ждём урожая…
И
Метки: окулировка |
Без заголовка |
Дневник |
|
ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ |
Каждый раз, обрезая плодовое дерево (яблоню, грушу, абрикос), садовод сомневается в правильности своего решения. Главные вопросы начинаются со слов: "Как...?", "Когда...?", "Стоит ли...?"
Определено стоит, обрезка плодовых деревьев является неотъемлемой частью ухода за садом:
Лучшее время для пробежек по саду с секатором — поздняя зима, ранняя весна — то есть, то время, когда ничего нового еще не успело вырасти или зацвести.
Сомнения по поводу начала полного сокодвижения были и будут всегда, потому опытные садоводы рекомендуют обезопасить себя с помощью более ранней обрезки, особенно, когда дело касается персиковых и абрикосовых деревьев. Тем не менее, обрезку груш и яблонь можно дотянуть и до середины-конца апреля, так как зимой у них подмерзает прирост и молодые побеги.
Согласитесь, что когда вы, по вашему мнению, переусердствовали с обрезкой плодового дерева, то оно растет особенно хорошо. Действие должно привести к открытому центру кроны дерева и стимулированию роста новых побегов. Садоводы шутят: "После того, как вы обрезали плодовое дерево, вы должны взять кошку и бросить ее между веток, если она пролетит, ничего не задев и, в то же время, рядом с тем и другим побегом, то обрезка удалась". Конечно, в таких случаях, кошка должна быть воображаемой.
Общие принципы обрезки плодовых деревьев
Улучшить урожай яблони и сформировать идеальную крону для его сбора можно с помощью ежегодной весенней обрезки. Необходимо помнить, что врагами остаются острые и тупые углы между центральным проводником и ветками, которые могут привести к образованию неправильной кроны или разлому дерева.
Обрезка яблонь требуется, если имеется:
Под обрезкой яблонь может скрываться формирующий, регулирующий рост и плодоношение, восстановительный и омолаживающий вид обрезки.
Несложно догадаться, для чего предназначен каждый из видов.
|
Поддерживающая обрезка яблони |
http://sad6sotok.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8.html
Обрезка молодого запущенного дерева после прекращения образования кроны: а – понижение высоты; б – прореживание; в – уменьшение ширины; г – обрезка свисающихветок.
К завершению созревания дерева при среднем плодоношении будет совершенно приемлемым его возвышенность, диаметр кроны и мощность роста ветвей. Для этого с самого начала и до конца жизни дерева стоит использовать определенную поддерживающую обрезку.
Главной задачей поддерживающей обрезки является сохранение установившегося положения. Данный вид обрезки не будет для вас затруднительным, если делать это каждый год, не оставляя на потом.
Сначала, конечно же, приступайте к оздоровительному очищению кроны. После устранения больных, поврежденных и сохших ветвей, проследите за тем, чтобы крона не вышла за приемлемые границы. Это примерно 2,5, от силы 3 м. Как известно, обычное свойство ветвей тянутся вверх, и это нормально, но ведь вам это не надо.
Весной нужно обстричь основной проводник, у которого высота достигает около 1,8 м, что находится над боковой ветвью, пусть даже она и не очень велика. Близлежащие боковые ветви к проводнику нужно срезать на высоте примерно 2 м над ответвлениями, обращенными от середины к периферии кроны.
Чтобы не срезать ветвей больше положенного, не оттягивайте такую работу на следующий год. Если оставите на один год, потом еще на один, а потом и вовсе не сможете понизить крону. За это время она вырастет до 6-7 м и более. С такой высотой и обнажением нижней части кроны надо или смириться или же пустить в ход восстановительную обрезку.
После того, как дерево станет ниже, обратите внимание, насколько густа крона – возможно, ее также следует проредить. Так же, нужно помнить, что без листьев даже очень обширная крона хорошо просматривается с любой стороны. Возникает такое впечатление, что прореживание и не нужно. Если тщательно всмотреться на обрастающие ветви, то вы увидите, что среди них имеются тонкие не плодоносные веточки, которым не хватает света. Именно недостаток света становиться причиной постепенной гибели ветвей.
Если ветки, которые растут вместе, расположенные рядом друг с другом, то потом в подобных местах появляются затенения. Необходимо какую-либо из ветвей убрать. Такая «конкуренция» в кроне складывается довольно часто.
Ваша проницательность будет вашим безошибочным другом при прореживании деревьев, в особенности молодых деревьев. Здесь главное правильно определить, когда нужно укоротить ветви, а когда желательно вырезать на кольцо.
Внимательно всмотритесь в дерево. Если нет сильных разветвлений, а есть лишь ветви наподобие плодушек, кольчаток, плодовых прутиков и копьец, большой нужды в прореживании нет. Существуют исключительные случаи прореживания, когда множество ветвей растут в одинаковую сторону и находятся близко друг от друга. Чтобы крона не была чересчур развесистой, обрезать у таких деревьев нужно только явно длинные ветви.
Если ежегодно у дерева на годовалых ветвях к росту проявляются лишь немного почек рядом с верхушкой, обрезка здесь обязательна. Иначе крона может стать разреженной и обнаженной. На ветвях будет недостаточно обрастающей, способной к плодоношению древесины.
Мера обрезания зависит от длины ветви: насколько длинней она будет, настолько и нужно ее подрезать.
Данное требование касается всех ветвей, кроме коротких, длинной менее 30 см. Таких ветвей касаться нельзя, пусть даже они растут внутрь кроны, размещенных вместе с такими же бессильными ветвями и находятся напротив других ветвей.Возможно, что они без вмешательства преобразуются в плодовые образования. Исключение – более короткие ветви, которые могут вырастать около ран, во время вырезания части главного проводника, а также большой ветви. В летнее время, когда они приобретут длину 7-10 см, лучше всего их обрезать.
Попадаются и такие деревья, у которых все или некоторая часть почек идут в рост и дают большие приросты. При обрезке такого типа растений будьте осторожны, так как можно создать сильное загущение. Как правило, при обрезке число разветвлений не стает меньше, а лишь концентрируется на оставленном маленьком кусочке ветви. Помимо этого, все ответвления будут уходить под острыми углами. В этом случае лучше ограничиться прореживанием ветвей.
Материал с сайта: http://sad6sotok.ru/ - Поддерживающая обрезка яблони
|
ОБРЕЗКА САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ |
|
Как возродить старую грушу своими руками! |
Метки: обрезка деревьев |
Как вернуть деревьям былую силу. Три шага правильной обрезки! |
Метки: обрезка деревьев |
Без заголовка |
Метки: обрезка деревьев |
Прививка яблони весной |
Дневник |
Если в вашем саду уже не первый год растёт яблоня, но она не плодоносит, или же даёт мелкие или невкусные плоды, то в данном случае можно просто привить ветку с другой яблони, причём того сорта, который вам по душе. Этот вариант позволит избежать посадки новых деревьев и ожидания плодов в течение нескольких лет. Кроме того, если прививка яблонь весной выполнена правильно, то вы сможете разнообразить существующее разнообразие сортов этого фруктового дерева на садовом участке. И наконец, вы экономите деньги на приобретении новых яблоневых саженцев.
Прививка новых ветвей – процесс кропотливый, поскольку эта процедура требует внимательности и осторожности. Особенно это относится к начинающим садоводам, которым не обойтись без важных рекомендаций.
|
Как правильно привить на одну яблоню несколько сортов.Советы бывалого садовода! |
Дневник |
Это очень распространённый и любимый садоводами способ. Наступает весенний сезон, для многих эта информация будет полезна. Способ используется для прививки плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда и домашних цитрусовых.
Достоинства и преимущества способа
Он универсален — его можно применить и при одинаковых, и при разных диаметрах подвоя и привоя. К нему прибегают при перепрививке взрослых плодовых деревьев, его используют для прививки молодых и переросших дичков, а нередко и для спасения дерева, когда наземная часть погибает, а корень живой, и есть возможность возродить его новым сортом.
Он даёт высокий процент приживаемости.
Он не сложен в исполнении.
Время для прививки в расщеп
Прививают в расщеп весной, пока деревья находятся в состоянии покоя и в самом начале сокодвижения, в момент набухания почек. Первыми, со второй половины марта, начинают прививать косточковые породы, а с начала апреля — семечковые.
Как делается прививка в расщеп
Если прививку проводить на одно-двухлетнем дичке или ветке небольшого диаметра, процедура не составит особого труда. А вот прививка в пни и крупные скелетные ветви — процесс более сложный, требующий определённых навыков.
Технология прививки в расщеп включает те же этапы, что и другие способы прививок: подготовка подвоя и привоя, их совмещение и защита места операции.
Шаг 1: подготовка подвоя
Выбранный для подвоя дичок, ствол или ветвь следует очистить от грязи, излишней старой коры. Дичок срезать на высоте 10-15 см от земли, а спилить ствол или ветку — по ситуации. Срез надо зачистить ножом.
------------------------------------------------------------
Как правильно привить яблоню осенью на старое дерево: все способы
-------------------------------------------------------------- КОЛОНОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ: ОБРЕЗАТЬ ИЛИ НЕТ?
Яблони — одно из самых распространенных плодовых деревьев в наших садах и на дачных участках. Многие деревья мы сажали сами, ещё саженцами, и они радуют нас богатым урожаем на протяжении долгих лет.
Однако ни что не вечно и яблони в том числе. Со временем они стареют, и их урожайность значительно падает. Но не спешите пилить старое дерево. Восстановить плодоношение нам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью. Перед тем как приступить к обрезке яблони, нужно её внимательно осмотреть.
Как правило, если дерево старое, на нём выросло много лишних побегов, а внизу ствола – целые заросли прикорневой поросли. Все эти ненужные побеги нужно удалить в первую очередь. Затем нужно обрезать все сухие ветки и те ветки, которые повреждены, больны или заражены вредителями. Все эти ветки нужно сжечь.
Если Вы долгое время не занимались яблоней, то обрезку можно проводить поэтапно. В первый год обрезать только повреждённые ветки, а наследующий год заняться укорачиванием здоровых веток.
Обрезку начните со снижения высоты дерева примерно на одну треть и одновременно проредьте наиболее густые участки кроны. При выполнении обрезки помните, что за год у одного дерева можно безболезненно удалить не больше одной-двух крупных веток. Толщина таких веток около 10 см. Мелкие (толщиной с карандаш) побеги нужно срезать так, чтобы сохранить нужную вам почку. А срезая средние побеги, сохраните нужную ветку.
Лучше всего зарастают срезы, диаметр которых не превышает двух сантиметров. Таких срезов при обрезке обычно больше всего. Все раны, которые образуются при обрезке нужно замазывать садовым варом. Если после первоначальной обрезки, яблоня заросла большим количеством сильных вертикальных побегов, то их необходимо проредить на следующий год.
Оставшиеся побеги тоже нужно срезать, сохранив боковые почки или боковые ветки для того, чтобы при дальнейшем росте придать им горизонтальное положение.
Октябрь и ноябрь — лучшее время для начала омоложения. В это время года дерево уже пребывает в состоянии покоя и поэтому значительно легче перенесёт обрезку. Что ещё немаловажно, в это время хорошо видна вся структура дерева, что значительно поможет
Вам определиться, какие ветки нужно будет обрезать. Радикально следует обрезать верхние ветки, тогда солнечный свет будет пронизывать всю крону дерева, что обеспечит хорошее плодоношение на нижних ветвях. Все ветки, которые отходят от яблони под острым углом, нужно тоже удалить, так как такие ветки не выдержат тяжести яблок и сломаются без опоры.
---------------------------------------------------
Предлагаю познакомится с одним из старых способов размножения деревьев и кустарников
"Воздушные отводки" - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются.
Образование корней происходит на не отделенном одеревеневшем побеге.
Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года:
- в 15—25 см от его верхушки снимаем кольцо коры и поврежденный участок укрываем от света.
- окружаем теплой и влажной землей, мхом или комом опилок, и корни начинают энергично расти.
- затем окоренившийся отводок отделяем от растения и высаживаем.
Либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года.
Выбираем растущий побег:
- на участке 15—30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья.
- затем на стебле делаем кольцо, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней.
- и далее как в предыдущем варианте.
Лучшей средой для образования корней служит болотный мох, он прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый, и с ним несложно обращаться:
- на ночь мох замачиваем в воде.
- затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и скатываем в шар, так что все волокна спутываются.
-когда получится комок диаметром 6—7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками плотно обжимаем участок стебля с кольцом.
- затем мох оборачиваем квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматываем к стеблю изоляционной лентой.
- убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится.
|
КАК ПРАВИЛЬНО ПРИВИТЬ НА ОДНУ ЯБЛОНЮ НЕСКОЛЬКО СОРТОВ - СОВЕТЫ АГРОНОМА. |
Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой – желтые, с третьей – зеленые с красным бочком. Чудо!
Метки: прививка плодовых |
Что садоводу нужно знать о прививке |
|
Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников |
Как известно, многие садоводы (особенно те, кто не столь давно обзавелся домиком в деревне с уже имеющимися плодово-ягодными насаждениями) к обрезке плодовых деревьев и кустарников относятся, мягко скажем, с прохладцей. Оно и понятно – стоит ли обрезать смородину, если она и так дает урожай, а уж про обрезку крыжовника и говорить не стоит, ведь колючки отпугивают даже достаточно настойчивых.
Аналогичная ситуация и с другими культурами, и для каждой найдется свой аргумент в пользу отказа от обрезки либо перемещения ее в своих планах на весьма отдаленный период. Но все это до поры, до времени, ведь через пару-тройку лет от урожаев смородины и крыжовника останутся одни воспоминания (болезни и вредители тут уж постараются), вишня примет совершенно жуткий вид вследствие оголения ветвей из-за коккомикоза, у яблонь появится множество усыхающих ветвей и т.д.
|
Совместимость подвоя привоя: на что прививать? |
Серия сообщений " выращиваем саженцы":
Часть 1 - 10 СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ САЖЕНЦЕВ
Часть 2 - Саженцы из зеленых черенков
...
Часть 4 - Как от яблони, вишни получить новый саженец. Самый лучший способ размножения.
Часть 5 - Как на самом деле выращивают подвой
Часть 6 - Совместимость подвоя привоя: на что прививать?
Часть 7 - СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ
Часть 8 - Саженцы за три месяца!!!
...
Часть 29 - Зеленое черенкование
Часть 30 - В чем преимущества предзимнего черенкования
Часть 31 - Все о черенковании
|
Прививки |
Один из способов размножения древесных растений – прививки. Они широко применяются для размножения многих плодовых культур и декоративных деревьев, кустарников лиственных и хвойных пород, для получения плакучих и штамбовых форм. Научиться делать прививки самостоятельно совсем несложно – нужно только соблюдать определенные правила и получить практические навыки.
Зачем нужны прививки
Под прививкой понимают сращивание вегетативных частей двух разных растений. Растение, на которое прививают, называют подвоем, а растение, которое прививают, – привоем. Когда обе части двух разных растений срастаются, образуется единый организм, который функционирует как одно целое.
Для чего же используют прививки? Прежде всего, для массового размножения плодовых деревьев и некоторых кустарников. Многочисленные сорта яблонь, груш, слив, вишен, рябины нельзя размножать с помощью семян. Они также плохо размножаются черенками, не дают поросли и отводков. Поэтому широко используют прививки, чтобы полностью передались все сортовые качества плодовых растений. Такие прививки делаются на 1-2-летние подвои (специально выращенные из семян дички соответствующих культур).
Прививки позволяют не только получить нужный сорт плодовых растений, но и усилить такие качества растений, как морозостойкость, быстрый рост и раннее плодоношение. Прививая на карликовые и полукарликовые подвои, можно создать деревья с ограниченным ростом и меньшим размером кроны, а также с более ранним плодоношением. С помощью прививок получают посадочный материал колонновидных яблонь и груш, а также штамбовые формы кустарников.
Сказать "СПАСИБО"
|
Грамотная обрезка молодых яблонь |
Волчок это то,что растет от ветвей первого порядка вертикально вверх.
1. Ветка пошла вниз. Убрать на кольцо или перевести в сторону,обрезав на почку в нужном направлении.
2. Боковая ветвь бывшего волчка. Обрезать на 1/5,т.е. самую макушку. Отогнуть. Получится плодовая ветка.
3. Побег продолжения. Удалить на боковую ветвь,т.е. оставить только ветвь 2. Пеньков не оставлять,работать ножом без размочаливанья и задиров коры.
4.и 5. Волчок-вырезать на кольцо.
6.Вырезать.При нагрузке урожаем сломается.
7. Это бывший волчок,переведенный в боковую ветвь,которая была укорочена. Нужно отогнуть в нужную сторону(свободную),применяя проволоку.Или оттянуть веревкой на колышек в почве.
Серия сообщений "плодовые деревья ":
Часть 1 - Груша
Часть 2 - Обрезка плодоносящих яблонь
...
Часть 9 - Груши
Часть 10 - Обрезка молодых яблонь
Часть 11 - Грамотная обрезка молодых яблонь
Часть 12 - Азбука садовода
Часть 13 - Обрезка в период вегетации. Поперечные надрезы
...
Часть 23 - Вишня - посадка и остальные тонкости
Часть 24 - Обрезка деревьев без ошибок
Часть 25 - Как создать урожайный сад на песке без лопаты
|
Азбука садовода |
Анатомия плодового дерева
Ветви- многолетние части плодового дерева с разветвлениями.
Ветвь многолетняя (скелетная) - наиболее крупная,отходящая от ствола,образующая скелет кроны.
Ветка - однолетняя неразветвленная часть дерева.
Ветки первого порядка - ветви отходящие от ствола.
Ветки второго порядка - ветви,развивающиеся на ветвях первого порядка.
Волчки - жирующие побеги,обычно вертикально растущие,сильные,возникающие на более старых ветвях дерева.
Плодовый прутик - тонкая однолетняя ветка длиной более 15 см. и цветочной почкой на конце.
Плодовые веточки - короткие веточки,несущие плоды; могут быть разветвленными или неразветвленными с годичными приростами от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Различают -копьеца,прутики,простые и сложные кольчатки (плодушки) - у яблони и груши; букетные веточки - у вишен,черешен,красной смородины; шпорцы - у сливы.
Плодоносная почка - почка с зачатками соцветий,отличается от вегетативной большими размерами и формой.
Плодушка - медленно растущая плодовая ветвь со следами плодоношения и большим числом цветочных почек.
Побег - прирост текущего года с листьями.
Волчки - мощные вертикальные побеги,появляющиеся из старых суков,если те отмирают или обрезаны.
Серия сообщений "плодовые деревья ":
Часть 1 - Груша
Часть 2 - Обрезка плодоносящих яблонь
...
Часть 10 - Обрезка молодых яблонь
Часть 11 - Грамотная обрезка молодых яблонь
Часть 12 - Азбука садовода
Часть 13 - Обрезка в период вегетации. Поперечные надрезы
Часть 14 - Правильная обрезка деревьев и кустарников в саду - открытый центр и крона
...
Часть 23 - Вишня - посадка и остальные тонкости
Часть 24 - Обрезка деревьев без ошибок
Часть 25 - Как создать урожайный сад на песке без лопаты
|
Обрезка в период вегетации. Поперечные надрезы |
Летняя обрезка проводится в течение вегетационного периода главным образом весной и в начале лета.
Поперечные надрезы проводят в конце периода покоя или самое позднее в начале вегетации. Наилучшие результаты достигаются при проведении поперечных надрезов в марте или начале апреля.
Поперечные надрезы применяются в основном в формовом плодоводстве при формировании крон слаборослых деревьев яблони и груши. Поперечные надрезы делают при помощи садового или обычного ножа над почкой, из которой желательно получить побег, при этом удаляют 3—4-миллиметровую полоску коры вместе с частью древесины. Надрезы имеют форму полумесяца. Наносятся надрезы также над слабыми ветками, которые нужно усилить, и под очень сильными, которые хотят ослабить.
Поперечные надрезы до известной степени способствуют усилению притока питательных веществ в орган, над которым сделан надрез. Если надрез делают над почкой, она развивается в побег, если над веточкой — развитие такой веточки усиливается. Если же надрез сделан под сильной веткой, то в течение известного времени (до зарастания раны) часть питательных веществ не попадает в данную ветку, и ее рост ослабевает.
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 30 - Многосортовое семейное дерево
Часть 31 - Обрезка молодых яблонь
Часть 32 - Обрезка в период вегетации. Поперечные надрезы
Часть 33 - Обрезка сливы. Формирование кроны
Часть 34 - Яблоня, груша, слива, вишня: посадка, уход, формирование
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Обрезка молодых яблонь |
Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном - крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.
Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки - восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.
Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80-100 см от уровня почвы - тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50-70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика - проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его нередко еще называют лидером. Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15-20 см (рис. 1).
Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек (рис. 2). Это можно сделать весной, но еще лучше летом на молодых гибких побегах. Широкие углы у побегов, а потом соответственно и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.
Рис.2. Способы формирования широких углов между побегами и стволиком:
а - исходный саженец; б - побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в - привязывают побеги к нижней части ствола; г - устанавлмвают распорки между стволиком и побегом
Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой двулетнего саженца, который уже, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. У таких растений оставляют три-пять наиболее сильных с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, выше - несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом, так же как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15-20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают (рис. 3) либо оттягивают до горизонтали.
Так создается основной скелет наиболее популярной кроны - почти естественной округлой и прочной (рис. 4).
В течение следующих трех-пяти лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается главным образом больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания. Если дерево растет очень сильно, то для того чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления (рис. 5).
Рис. 5 Обрезка молодых деревьев при равномерном развитии ветвей
а - обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях; б - обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения; в - замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом; г - сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником
И.С.Исаева
Рис. 1 Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки
(а, б) и того же , но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (и, г)
Рис. 3 Обрезка двухлетней ветвящейся яблони в год посадки:
а - перед посадкой;
б - после обрезки
Рис. 4 Так выглядит молодое дерево при правильном соподчинении ветвей
http://www.dachnikam.ru/sad/obrezka/molod.php
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 29 - Формирование разреженно-ярусной кроны
Часть 30 - Многосортовое семейное дерево
Часть 31 - Обрезка молодых яблонь
Часть 32 - Обрезка в период вегетации. Поперечные надрезы
Часть 33 - Обрезка сливы. Формирование кроны
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Формирование разреженно-ярусной кроны |
Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.
При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае – вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.
А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году – на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные, разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50-60 см от их оснований.
Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.
Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5-7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.
В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15-30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1-2 ветви располагают одиночно (рис. 32)
Н а юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60– 80см, а для сильнорослых с приподнятой кроной – 80– 100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50-60 см.
Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.
Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3-1/5 годичного прироста, а центральный проводник – на 25 см выше верхушки боковых ветвей.
Основные ветви должны находиться в подчинении проводника. Что касается ветвей второго порядка, то они не должны соперничать с ветвями первого порядка, а нижние основные ветви должны быть толще верхних.
Следует стремиться к тому, чтобы ветви первого яруса были одинаково развиты. В первые несколько лет нужно регулировать развитие главных ветвей укорачиванием, отгибанием или подтягиванием отвисших; переводить их на верхнее или нижнее направление, вправо или влево.
Всегда нужно стремиться к минимальной обрезке, но лучше всего применять приемы регулирования роста и направления развития ветвей – таких, как пригибание, отгибание и деформация. Также формируют крону и обрезают деревья в зависимости от особенностей группы сортов.
Способы крепления ветвей при изменении угла наклона показаны на рисунке (рис. 30)
Рис. 30. Способы крепления ветвей при изменении угла наклона: 1 – проволочные скобы; 2 – исходное положение ветвей (пунктир); 3 – распорки; 4 – подвязка ветвей к стволу; 5 – подвязка сильно отклонившихся ветвей; 6 – подвязка к нижним ветвям; 7 – подвязка к кольям; 8 – подвязка к направляющим рейкам
Устанавливать подпорки и применять крепления для крон лучше заблаговременно, но не позже того срока, когда плоды яблони достигнут величины грецкого ореха или когда ветви под тяжестью плодов отклонятся от своего первоначального положения на 20-30 см.
Подпорки могут быть заменены зонтичной подпоркой: к шесту высотой 4-5 м, установленному в середине кроны, подвязывают шпагатом или проволокой все сучья, которым угрожает отлом. Подпорки рекомендуется сооружать весной, до цветения.
Все ветви, развивающиеся на главных ветвях второго порядка, превращают в плодовые летней пинцировкой, а также весенним укорачиванием до распускания. Побеги, имеющие горизонтальное направление, не укорачивают (рис. 31).
Рис. 3Формирование обрастающих веток (черточками показано место подрезки в зависимости от характера ветвления)
Ветви, укороченные на 6-8 почек, дают 2-3 побега, а в последующем году их укорачивают на 5-8 почек.
В течение 2-3 лет эти ветви превращаются в плодовые. Наклон веток также ускоряет начало их плодоношения. Для наклона 2-3-летних веток лучше всего воспользоваться методом деформации, то есть сгибанием до момента потрескивания древесины.
http://www.iprasummit.org/sadovie-derevya-i-kustar...e-okruglih-i-ploskih-kron.html
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 27 - Начальная обрезка плодового сада
Часть 28 - Сад огород без химии
Часть 29 - Формирование разреженно-ярусной кроны
Часть 30 - Многосортовое семейное дерево
Часть 31 - Обрезка молодых яблонь
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Как обрезать садовые деревья |
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 24 - Острый, тонкий и дешевый
Часть 25 - Обрезка молодых яблонь
Часть 26 - Как обрезать садовые деревья
Часть 27 - Начальная обрезка плодового сада
Часть 28 - Сад огород без химии
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Обрезка молодых яблонь |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 11 - Обрезка яблони и груши.
Часть 12 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 13 - Обрезка молодых яблонь
Часть 14 - ЯБЛОНИ
Часть 15 - Многосортовое семейное дерево
...
Часть 26 - Колоновидные яблони
Часть 27 - Выбираем яблоню.... Конфетное, Медуница, Шрейфлинг.
Часть 28 - Как ускорить плодоношение плодовых деревьев.
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 23 - Груша
Часть 24 - Острый, тонкий и дешевый
Часть 25 - Обрезка молодых яблонь
Часть 26 - Как обрезать садовые деревья
Часть 27 - Начальная обрезка плодового сада
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Острый, тонкий и дешевый |
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 22 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 23 - Груша
Часть 24 - Острый, тонкий и дешевый
Часть 25 - Обрезка молодых яблонь
Часть 26 - Как обрезать садовые деревья
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
Серия сообщений "Прививочный нож":
Часть 1 - Острый, тонкий и дешевый
|
Обрезка плодоносящих яблонь |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 10 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 11 - Обрезка яблони и груши.
Часть 12 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 13 - Обрезка молодых яблонь
Часть 14 - ЯБЛОНИ
...
Часть 26 - Колоновидные яблони
Часть 27 - Выбираем яблоню.... Конфетное, Медуница, Шрейфлинг.
Часть 28 - Как ускорить плодоношение плодовых деревьев.
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 20 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 21 - Обрезка яблони и груши.
Часть 22 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 23 - Груша
Часть 24 - Острый, тонкий и дешевый
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Обрезка яблони и груши. |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 9 - Как весной преобразить старый сад
Часть 10 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 11 - Обрезка яблони и груши.
Часть 12 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 13 - Обрезка молодых яблонь
...
Часть 26 - Колоновидные яблони
Часть 27 - Выбираем яблоню.... Конфетное, Медуница, Шрейфлинг.
Часть 28 - Как ускорить плодоношение плодовых деревьев.
Серия сообщений "Груша":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - обрезка груши
...
Часть 4 - Плодовые деревья - груши
Часть 5 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 6 - Обрезка яблони и груши.
Часть 7 - Груша
Часть 8 - ГРУШИ
...
Часть 10 - Как уберечь груши от ос
Часть 11 - Яблоня, груша, слива, вишня: посадка, уход, формирование
Часть 12 - Борьба с вредителями груши
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 19 - Как весной преобразить старый сад
Часть 20 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 21 - Обрезка яблони и груши.
Часть 22 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 23 - Груша
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Обрезка плодоносящих яблонь |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 8 - Помидорные яблоки.
Часть 9 - Как весной преобразить старый сад
Часть 10 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 11 - Обрезка яблони и груши.
Часть 12 - Обрезка плодоносящих яблонь
...
Часть 26 - Колоновидные яблони
Часть 27 - Выбираем яблоню.... Конфетное, Медуница, Шрейфлинг.
Часть 28 - Как ускорить плодоношение плодовых деревьев.
Серия сообщений "Слива":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 3 - СЛИВА.ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД
Часть 4 - Обрезка сливы. Формирование кроны
...
Часть 6 - Увеличить плодоношение слив
Часть 7 - ФОРМИРОВАНИЕ СЛИВЫ
Часть 8 - Размножение черенками. Дачница (слива)
Серия сообщений "Груша":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - обрезка груши
Часть 3 - обрезка молодой груши
Часть 4 - Плодовые деревья - груши
Часть 5 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 6 - Обрезка яблони и груши.
Часть 7 - Груша
...
Часть 10 - Как уберечь груши от ос
Часть 11 - Яблоня, груша, слива, вишня: посадка, уход, формирование
Часть 12 - Борьба с вредителями груши
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 18 - САДУ РАД
Часть 19 - Как весной преобразить старый сад
Часть 20 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 21 - Обрезка яблони и груши.
Часть 22 - Обрезка плодоносящих яблонь
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Как весной преобразить старый сад |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 7 - Плодовые деревья - яблони колоновидные
Часть 8 - Помидорные яблоки.
Часть 9 - Как весной преобразить старый сад
Часть 10 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 11 - Обрезка яблони и груши.
...
Часть 26 - Колоновидные яблони
Часть 27 - Выбираем яблоню.... Конфетное, Медуница, Шрейфлинг.
Часть 28 - Как ускорить плодоношение плодовых деревьев.
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 17 - обрезка молодой груши
Часть 18 - САДУ РАД
Часть 19 - Как весной преобразить старый сад
Часть 20 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 21 - Обрезка яблони и груши.
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Фотоучебник по формировке и обрезке |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 4 - Как правильно хранить яблоки?.
Часть 5 - Яблоня ОБРЕЗКА
Часть 6 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 7 - Плодовые деревья - яблони колоновидные
Часть 8 - Помидорные яблоки.
...
Часть 26 - Колоновидные яблони
Часть 27 - Выбираем яблоню.... Конфетное, Медуница, Шрейфлинг.
Часть 28 - Как ускорить плодоношение плодовых деревьев.
Серия сообщений "Слива":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 3 - СЛИВА.ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД
...
Часть 6 - Увеличить плодоношение слив
Часть 7 - ФОРМИРОВАНИЕ СЛИВЫ
Часть 8 - Размножение черенками. Дачница (слива)
Серия сообщений "Вишня":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Как правильно посадить саженцы вишни
Часть 3 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 4 - Почему плохо плодоносят вишни
Часть 5 - Почему молодые деревья никак не начнут плодоносить?
...
Часть 9 - ВИШНЯ подкормки
Часть 10 - Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 11 - ВИШНЯ
Серия сообщений "Груша":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - обрезка груши
Часть 3 - обрезка молодой груши
...
Часть 10 - Как уберечь груши от ос
Часть 11 - Яблоня, груша, слива, вишня: посадка, уход, формирование
Часть 12 - Борьба с вредителями груши
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 11 - Яблоня ОБРЕЗКА
Часть 12 - Сад и огород Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых
Часть 13 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 14 - Как правильно обрезать куст ирги
Часть 15 - Сад и огород. Чудо-деревья
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Яблоня ОБРЕЗКА |
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
Часть 3 - Обрезка яблонь кустовой и кордонной формы
Часть 4 - Как правильно хранить яблоки?.
Часть 5 - Яблоня ОБРЕЗКА
Часть 6 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 7 - Плодовые деревья - яблони колоновидные
...
Часть 26 - Колоновидные яблони
Часть 27 - Выбираем яблоню.... Конфетное, Медуница, Шрейфлинг.
Часть 28 - Как ускорить плодоношение плодовых деревьев.
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 9 - Выкапываем саженцы и прикапываем их на хранение.
Часть 10 - Обрезка садовых деревьев для начинающих
Часть 11 - Яблоня ОБРЕЗКА
Часть 12 - Сад и огород Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых
Часть 13 - Фотоучебник по формировке и обрезке
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
Обрезка садовых деревьев для начинающих |
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 8 - ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Часть 9 - Выкапываем саженцы и прикапываем их на хранение.
Часть 10 - Обрезка садовых деревьев для начинающих
Часть 11 - Яблоня ОБРЕЗКА
Часть 12 - Сад и огород Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников
|
ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ ПРИВИВКИ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ! |
|
Обрезку освоить может кажды |
Обрезку освоить может каждый
Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.
Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.
Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.
Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.
Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.
По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.
Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.
Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).
Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.
Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.
Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.
Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.
За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.
Широкий угол отхождения. Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный. |
Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева. |
И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.
Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .
После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.
В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.
В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.
Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.
Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.
А - начало формирования
Б - продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,
прерывистая - выше расположеные ветви)
Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.
Р. Кудрявец, профессор
< Назад
|
Учимся прививать плодовые деревья |
|
Правильная обрезка яблони, груши и прочих плодовых культур |
Метки: обрезка деревьев |
Прививка-краткий курс |
Прививка растений это пересадка веточки (черенка) или почки (глазка) одного растения—привоя на другое — подвой. В качестве подвоя обычно используют плодовые растения того же вида, отличающиеся более высокой устойчивостью к условиям среды. Для каждой зоны плодоводства рекомендуются свои подвои и свой набор сортов (привоев).
В зависимости от цели и задач используют тот или иной способ прививки. В плодовых питомниках при размножении новых сортов делают осеннюю прививку глазком — окулировку и весеннюю прививку черенком — копулировку.
Очень важно строго соблюдать максимальное совмещение камбиальных слоев подвоя и привоя, срезы на них должны быть гладкими, ровными и при наложении соприкасаться всеми точками. Проводить прививку следует во время весеннего или осеннего сокодвижения. Нужно иметь окулировочный и копулировочный ножи, секатор, садовый нож, бруски (мелкозернистый и бархатный), ремень для наводки ножей, обвязочный материал (хлорвиниловую изоляционную ленту, пеньковый шпагат) и садовый вар.
|
ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ |
|
Особенности обрезки и формирования яблони и груши |
|
Страницы: | [1] |