/podxoz.ru/wp-content/uploads/2014/01/zelenoe-cherenkovanie-300x192.jpg" target="_blank">http://podxoz.ru/wp-content/uploads/2014/01/zelenoe-cherenkovanie-300x192.jpg 300w" style="margin: 0px 10px 5px 0px; padding: 0px; border: none; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; float: left; max-width: 580px;" width="400" />* Я занимаюсь зеленым черенкованием растений давно. Это один из наиболее эффективных способов вегетативного размножения плодовых, ягодных и декоративных растений. Но для того чтобы получить желаемый результат, надо учитывать природную способность зеленых черенков растения образовывать корни, знать, как стимулировать корнеобразование и при каких условиях наиболее активно растут корни и побеги.

Работу по зеленому черенкованию нужно начинать с подготовки маточных растений, с которых будут заготавливаться побеги и нарезаться черенки, то есть создавать для них благоприятные условия для развития – регулярно вносить в почву органические и минеральные удобрения, рыхлить землю в приствольных кругах, уничтожать сорняки. На каждом маточном растении должна быть бирка с названием сорта.

Нужно заранее позаботиться о подготовке защищенного грунта, где будут укореняться черенки. Я обычно использую малогабаритную теплицу, которая размещена у меня под сенью деревьев Важно и правильно подготовить участок доращивания укорененных черенков.

При проведении работ на всех этих этапах не бывает мелочей. Я всегда стараюсь учитывать состояние маточного растения, время заготовки черенков, их предпосадочную обработку, условия окружающей среды в месте укоренения. Ошибки на любом этапе часто сводят на нет результат долгой кропотливой работы.

У различных видов растений укоренение происходит неодинаково. Замечено, что растения, которые легко поддаются размножению одревесневшими черенками, быстро укореняются и зелеными черенками. К легкоукореняемым зелеными черенками плодово-ягодным культурам можно отнести черную и красную смородину, малину, ежевику, аронию, облепиху, жимолость съедобную, шелковицу, иргу, калину, рябину, виноград, а из декоративных — розы, клематисы, жимолость каприфоль, форзицию.

Укореняемость зависит от возраста маточного растения, с которого заготавливаются зеленые черенки: чем старше растение, тем хуже черенки с него укореняются. В литературе я нашел пример, когда черенки крыжовника Английский желтый, заготовленные с 3-летних кустов, укоренялись на 78%, а с 17-летних — на 36%.

Необходимо учитывать и тот факт, что черенки, взятые с разных частей маточного растения, неодинаково проявляют способность к образованию корней. Черенки, заготовленные с побегов нижнего яруса кроны, укореняются лучше, чем из побегов верхнего яруса. Высокой способностью к корнеобразованию обладают черенки, заготовленные из порослевых побегов. Укореняться лучше будут черенки, которые накопили больше углеводов и меньше азота. Поэтому заготовленные из осевых побегов черенки укореняются слабее, чем из боковых, для которых характерно накопление большего количества углеводов по сравнению с азотом. Хуже будут образовывать корни и те черенки, которые заготавливаются с маточных растений, перекормленных азотом.

Создать избыток питательных веществ в побеге можно кольцеванием, то есть алюминиевой проволокой перетянуть побег у его основания. Делаю это за две недели до срезки побегов на черенки. Кольцевание задерживает отток питательных веществ из побега, что способствует лучшему корнеобразованию при зеленом черенковании.

Хороший эффект при укоренении дает этиоляция. Ранней весной однолетние побеги и двулетние ветви пришпиливаю специальными крючками к земле и накрываю черной полиэтиленовой пленкой. Из проснувшихся почек начинают появляться в темноте светлые, без хлорофилла, побеги. Когда они достигают высоты 5 см, снимаю светонепроницаемую пленку, окучиваю светлые побеги до верхней почки. Когда побеги достигнут высоты 15—20 см, отделяю их с осветленным основанием, укорачивая до 8-10 см Этим приемом пользуются многие садоводы. Такие черенки рано образуют мощную корневую систему. При соблюдении всех условий к концу сезона они дают прирост 20—25 см.

Важно угадать с началом срока черенкования. Для нашей полосы лучший период черенкования — 10— 25 июня. В зависимости от погодных условий и начала весенней вегетации эти сроки могут сдвигаться. Так, в 2006 году в связи с затяжной холодной весной мне пришлось черенковать на две недели позже. Только в начале июля я закончил черенкование актинидии. Но перенос сроков черенкования не повлиял на качество укоренения. Необходимо учитывать, что у легкоукореняемых черенков период черенкования более продолжительный, у трудноукореняемых — короткий, и важно точно определить его.

Наиболее благоприятные сроки черенкования:
крыжовник — когда рост побегов в длину прекратился, конец июня, начало июля;
жимолость — начало созревания первых ягод, первая половина июня;
облепиха — наиболее активный рост побегов в длину, конец июня;
смородина — в течение всего вегетационного периода, конец мая – начало августа;
малина — в период массового отрастания молодых отпрысков;
калина — в период массового цветения;
актинидия, лимонник — в полуодревесневшем состоянии.

К нарезке черенков всегда подхожу ответственно. Заготавливаю их в утреннее время, стараюсь в пасмурную погоду. Побеги разных сортов помещаю в отдельные емкости с водой, листья увлажняю из опрыскивателя. Отдельно подготавливаю емкости с регулятором роста. Черенки нарезаю с 2—3 междоузлиями, ориентируясь на длину 5— 15 см. Верхнюю часть побега с недоразвитыми листьями удаляю, так как они требуют дополнительное питание для своего развития. Есть растения, которые имеют большие листья, их желательно на черенках укорачивать на треть или половину.

При нарезке черенков срезы должны быть гладкими и нераздавленными. Поэтому пользуюсь остро заточенным ножом или хорошим секатором. Перед началом работы обязательно проверяю остроту режущего инструмента с помощью газеты. Если ножом или секатором можно легко сделать надрезы на газете, значит, инструмент готов к работе. Нижний срез черенка делаю скошенным, на 0,5 см ниже почки, верхний срез — непосредственно над почкой. Нижние 1—2 листа удаляю для удобства посадки.

После нарезки черенки обрабатываю ростовыми веществами, обычно использую 0,01%-й раствор гетероауксина. Гетероауксин в виде порошка растворяю в необходимом количестве спирта, а затем развожу водой до 1 л. В воде гетероауксин практически не растворяется, поэтому вначале развожу его в спирте. Затем раствор наливаю в ванночку слоем 2—3 см и помещаю туда черенки, связанные в пучки. В таком состоянии черенки должны находиться 24 часа при температуре 20—25°С. При температуре раствора ниже 18°С обработка малоэффективна. После обработки нужно обязательно сполоснуть черенки в воде, чтобы смыть остатки раствора.

Более удобно пользоваться для обработки нижних срезов черенков ростовой пудрой. Она представляет собой смесь порошкообразного концентрированного препарата ростового вещества с наполнителем. В качестве наполнителя обычно используется медицинский тальк. Готовую к употреблению ростовую пудру под названием корневин можно приобрести в магазине. После припудривания корневином нижнего среза черенок готов к посадке в специальный субстрат.

Несколько слов о приготовлении грядок для посадки черенков. Успех укоренения зависит от температуры грунта и воздуха в теплице, влажности, освещенности. Оптимальный температурный режим для укоренения — 23— 30°С. Желательно, чтобы температура слоя почвы, в котором находятся черенки, была на 3—4°С выше температуры воздуха в теплице. Этого можно добиться с помощью электроподогрева грядки. На первом этапе укоренения разница температур сдерживает рост побегов и ускоряет развитие корней. Саму грядку обычно готовлю так: верхний слой (3—4 см) — субстрат, затем идет 10-сантиметровый слой легкой плодородной почвы и нижний 3-сантиметровый слой — дренажа. При укоренении листья увлажняю из опрыскивателя. Интервалы между опрыскиваниями выбираю так, чтобы листья все время оставались влажными. Ручное опрыскивание более трудоемко, чем использование автоматической поливальной установки, но имеет свои плюсы. В зависимости от погоды температура воздуха в теплице меняется, а значит, влага с листьев испаряется по-разному, и можно менять интервалы между увлажнением листьев с учетом этих условий. При этом не создается переувлажнение грунта и черенки не загнивают.

Для черенкования грядки я устраиваю в невысоких ящиках со щелями. Дно застилаю спанбондом, который не дает просыпаться почве, но легко пропускает воду. Такие мини-грядки ставлю на деревянные поддоны. Используя ящики с дренажными отверстиями, можно не класть дренажный слой под плодородной почвой, лишняя вода не скапливается в почве, легко проходит через негерметичное дно. Чтобы дольше сохранять влагу на листьях, укореняемые черенки накрываю длинной полосой из марли. При опрыскивании она увлажняется, легко пропускает на листья мелкие капли воды и не дает им быстро испаряться. За счет этого интервал между увлажнениями увеличивается и реже приходится применять опрыскиватель. Особенно важно, чтобы листья черенков были постоянно покрыты такой водяной пленкой, чтобы она но собиралась в капли и но стекала с листьев. Когда черенки укоренятся и из почек станут появляться молодые побеги, число поливов уменьшаю вдвое, а позже поливы повторяю через несколько дней.

У черенков легкоукореняемых растений активный рост образовавшихся корней начинается спустя две недели после посадки. В этот период делаю первую подкормку комплексными удобрениями в малых дозах. Вторую подкормку делаю через две недели после первой. Третий раз подкармливаю через месяц после второй подкормки, увеличив дозу удобрений.

Как только на черенках из почек начнут появляться молодые листья с побегами, можно считать, что они укоренились. В это время нужно уменьшить поливы, чаще делать проветривание и постепенно увеличивать освещенность в теплице. Растения должны получить закалку: привыкнуть к жаре, ветру, холоду. Иначе возможна их массовая гибель. После укоренения и закалки можно по-разному распорядиться растениями, полученными из зеленых черенков.

Зимостойкие растения я высаживаю на постоянную грядку на доращивание. Если черенки укореняю в ящиках, оставляю их в теплице для дальнейшего роста и развития. Поздней осенью ставлю ящики в выкопанные в земле траншеи глубиной 50 см, и с наступлением морозов сверху засыпаю опилками слоем 20—30 см. Слабоукорененные растения с низкой морозоустойчивостью на зиму переношу в подвал и там храню до весны в ящиках. С наступлением весны, как только земля оттает, все растения высаживаю на заранее подготовленные грядки. Все посадки отмечаю колышками с бирками, чтобы не было путаницы в сортах.

Описанный способ размножения растений зелеными черенками некоторым садоводам покажется сложным и недоступным. Но это только на первый взгляд. Думаю, в каждом доме имеются комнатные растения, можно потренироваться на них. Срежьте с растения несколько молодых побегов, поместите их в емкость с легкой плодородной почвой, сверху накройте стеклянной банкой (или полиэтиленовым пакетом) и поставьте на подоконник. Прямые солнечные лучи не должны попадать на ваш мини-парник. Примерно через месяц вы получите укорененное растение. Я уверен, многие такой эксперимент проводили и результатом были довольны.

Хочу добавить, что укоренение растений, как и любую другую работу, надо выполнять не только со знанием дела, но и с верой в результат.

В.А. КРЫЛОВИЧ.