ТОННА КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ


В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОБИРАЮТ ТОННУ КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ. УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОТ КАШИНСКОГО АГРОНОМА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОБИРАЮТ ТОННУ КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ. УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОТ КАШИНСКОГО АГРОНОМА

Он разработал свою методику земледелия.

— Уникальность моего метода — в 3-х моментах:

Первый момент – копки никакой, без всякой обработки почвы выращивают картошку и 60 других культур: подсолнечник, кукуруза, кормовые корнеплоды, бобовые, фасоль, земляника и все овощи. Это больше 60 культур. Так больше никто не делает! Две культуры у нас в стране выращивают на юге без обработки почвы — это озимая пшеница и картошка. А все остальные культуры повсеместно выращивают по старому методу с обязательной перепашкой и перекопкой земли. А мы выращиваем без всякой копки и вспашки.

Второй момент — я использую отличное удобрение, которым Россия очень богата. Какое это удобрение?
Это трава, наша травушка-муравушка. Вот и все удобрение — лучше навоза.

Ну, а третий момент, это использование прикормки "Байкал". Трава у Владимира Ивановича — суперсредство для всего и от всего! Она хорошо удобряет почву, защищает от сорняков и плюс она хорошо удерживает влагу очень долгое время.

По методике Картелева, не надо пахать и рыхлить землю.

Проделываешь в земле лунки, засыпаешь туда свежескошенной травы, затем туда закладываешь семена, поливаешь, присыпаешь землей, а сверху прикрывается травой. На этом все, уверяет ученый, даже больше поливать не надо! По его словам, картофель он в этом году даже не поливал, только капусту и то один раз, все остальное «живет» само по себе.
Удивительно, но методика работает. В этом году с небольшой грядки с помидорами он собрал 12 ведер плодов. Огурцов, говорит, не сосчитать. Супруга уже закрыла 40 трехлитровых банок, раздали родным, соседям, знакомым.

Методика кашинского агронома пользуется спросом у местных жителей и приезжих.


Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады...

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.
За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

АГРОТЕХНИКА ЛИЛЕЙНИКОВ: 6 ШАГОВ К БОЛЬШОМУ УСПЕХУ

Лилейник гибридный Vivid Butterfly Наверное, нет ни одного цветовода, который бы не знал про лилейники. Их можно увидеть и в бабушкиных палисадниках, и в современных садах. Про него говорят: «цветок интеллигентного лентяя», «посадил и забыл». Цветоводы пересказывают друг другу мифы о том, что если лилейники кормить, то они не будут цвести. Это все не так! Первозданный облик лилейника изменился до неузнаваемости. Современные гибриды требуют к себе более пристального внимания, однако и трудностей больших не доставят. За короткий сезон вегетации они должны нарастить зеленую массу, сформировать цветоносы, процвести шикарными цветами и завязать семена (если было опыление).
А наши зимы! Это огромный стресс для гибридных сортов. Дело в том, что большинство современных гибридов родом из южных штатов Америки. Одним словом, этим заокеанским неженкам просто необходима наша помощь для того, чтобы они могли в полной мере раскрыть все свои садовые качества в непростых условиях Средней полосы России.
Сделав всего лишь шесть правильных шагов, вы без особых усилий сможете выращивать в своих садах этот прекрасный многолетник.


1 шаг – выбор места посадки
Некоторые цветоводы утверждают, что лилейники будут прекрасно расти в полутени и даже в тени. Безусловно, такое место подойдет для видовых лилейников, которые в природе произрастают на лесных опушках, среди кустарников. Но если мы говорим о современных гибридах, то в нашем климате только на солнце они смогут в полной мере проявить все свои садовые качества.
Гибридные лилейники должны получать солнечные ванны не менее 6 часов в сутки. Однако следует помнить, что при посадке на солнце темноокрашенные сорта и сорта с темным, почти черным глазом, подгорают и приобретают характерный блеск лепестков.
Почти белые сорта лучше высаживать на самом солнцепеке. В этом случае, еле заметные оттенки розового, желтого, дынного цвета, присутствующие в окраске таких сортов, выгорают на солнце, и лилейник становится практически белым.
Лилейник гибридный Crimson Cowboy

2 шаг - посадка
Лилейники предпочитают нейтральную или слабокислую почву с показателями pH 5-7. На сильнокислых и щелочных почвах они будут угнетены. Лучшее время для посадки новых лилейников и деления старых кустов – весна, а также конец августа – начало сентября. При более поздних сроках возможна вероятность гибели растения зимой, т.к. на укоренение лилейника требуется около месяца.
При осенней посадке можно подстраховаться и сделать окучку землей или листовым перегноем, насыпав на основание растения холмик высотой 10-15 см. Весной окучку убрать. Торф и песок лучше не использовать. Если возникла необходимость, то пересаживать лилейники, даже цветущие кусты, можно в течение всего летнего сезона. После пересадки растение лучше притенить.
Если у вас на участке питательные садовые почвы, то для посадки лилейника достаточно выкопать ямку такого размера, чтобы в ней свободно разместились корни растения.
На тяжелых почвах посадочную яму делаем в два раза больше, чем корневая система и заполняем ее заранее приготовленным грунтом. Для улучшения механического состава тяжелых суглинков, их нужно смешать с верховым нейтральным торфом и песком в соотношение 3:2:1. Добавить листовой перегной и компост.
На дне посадочный ямы формируем холмик и размещаем на нем лилейник, аккуратно расправляя корни в разные стороны. Начинаем засыпать землей, обжимая корни со всех сторон руками, но не заполняем всю лунку сразу.
Проливаем водой, подсыпаем земли, еще раз уплотняем почву. При посадке на тяжелых почвах корневую шейку заглубляем примерно на 2-3 см.
На песчаных почвах глубина посадки может быть 4-5 см. В посадочную яму нужно добавить пару горстей золы. Как известно, зола содержит такие важные макроэлементы, как фосфор и калий, которые необходимы растениям для наращивания корневой системы.
Расстояние между растениями при посадке 60-70 см. Для бордюрных низкорослых сортов это расстояние можно уменьшить до 30-40 см. Пока куртины лилейников будут разрастаться, свободные места между ними можно занять однолетниками или многолетниками, которые потом можно будет легко убрать.
В первый год цветоносы у лилейников рекомендуется удалять для того, чтобы растения быстрее укоренились. Однако удаление цветоноса полностью может спровоцировать появление нового. На своих лилейниках я оставляю цветонос с 2-3 бутонами, остальные выщипываю. Растение выполняет заложенную в него программу «цветение-размножение» и при этом не теряет много сил.
Если посадочный материал долго хранился, а корни подсохли и сморщились, то перед посадкой замочите их в воде на несколько часов. Как только корни набухнут и насытятся живительной влагой, можно приступать к посадке.

3 шаг - полив
Взрослые кусты лилейников обладают высокой степенью засухоустойчивости благодаря мощной, глубокой и разветвленной корневой системе. Его мясистые, утолщенные корни способны накапливать достаточный запас воды.
Поливать лилейники нужно по мере необходимости, соответственно погодным условиям и составу почвы в вашем саду.
Мульчирование посадок позволит сохранить влагу и уменьшить частоту поливов.
Лилейник гибридный Asian Applique

В период бутонизации и цветения потребность лилейников в воде сильно возрастает. Не допускайте полного иссушения почвы. Резкие колебания влажности почвы зачастую могут привести к усыханию части бутонов на цветоносе. Именно поэтому в период бутонизации и цветения равномерный полив для лилейников важен как никогда.
Лилейники, как и другие многолетники, не любят поверхностного полива. Лучше поливать реже, но правильно, пропитывая почву влагой на глубину 20-30 см.
Поливать лилейники лучше всего рано утром или в вечернее время. Нельзя поливать в полуденный зной. Оптимальная температура для полива +20+25оС.
При поливе холодной водой корни растений испытывают шок. Каким способом поливать лилейники – «под корень» или методом «дождевания» - каждый садовод решает сам. Существует мнение, что капли воды, попадающие на цветок лилейника во время дождя или полива, вызывает повреждение и образование обесцвеченных пятен на лепестках. В своем саду я поливаю лилейники методом дождевания всю ночь, заканчивая полив рано утром. Почва равномерно смачивается, и к моменту раскрытия цветка все лепестки успевают подсохнуть. На качественных сортах пятен и повреждений не бывает, а если сорт склонен к появлению пятен, то это - недостаток конкретного сорта, а не способа полива.

4 шаг – подкормки
По поводу подкормки лилейников не существует единых рекомендаций. Взрослые кусты и свежепосаженные деленки нуждаются в разном количестве питательных веществ. Также следует учитывать механический состав почвы. Облагороженный суглинок лучше держит питательные вещества, а на песчаных почвах они быстро вымываются, особенно в дождливое лето.
Для нормального роста и развития лилейникам необходимо сбалансированное питание, которое обеспечивается за счет макро- и микроэлементов. Для подкормок лилейников можно применять как органические (коровяк, конский навоз, настои трав), так и минеральные удобрения. Каждый цветовод решает сам, что ему больше подходит.
Можно использовать комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия, которые обеспечат растение питанием в течение всего периода вегетации, а также водорастворимые комплексные удобрения с микроэлементами в хелатной форме.
Последние достаточно быстро усваиваются растениями при корневой подкормке, а опрыскивание по листу (внекорневая подкормка) дает результат уже в течение 3-х часов. Но, к сожалению, действие водорастворимых удобрений продолжается недолго, до двух недель.
Корневые подкормки можно чередовать с подкормками по листьям. Для правильного использования удобрений необходимо понимать, какое воздействие макро- и микроэлементы оказывают на растения.
Три основных питательных элемента - это азот, фосфор, калий. Они нужны растению в первую очередь, так как расходуются им в больших количествах для роста и жизни.
Азот (N) – необходим лилейникам в большей степени весной, в период активного роста. Внесение азота в поздние сроки спровоцирует рост вегетативной массы, что нежелательно в преддверии зимы и отрицательно скажется на зимовке растения.
Фосфор (P) – необходим лилейникам на всех стадиях развития. Фосфор способствует нарастанию корневой системы, завязыванию семян (если произошло опыление), а также повышает устойчивость растений к болезням.
Калий (К) – также необходим на всех стадия развития, особенно в период цветения. Он способствует получению цветов с более стойкой, что важно для темноокрашенных сортов, и яркой окраской. А также повышает устойчивость растений к заболеваниям.
Важное правило: перед подкормкой растений жидкими и гранулированными удобрениями их необходимо хорошо пролить. В сухом виде удобрение нужно рассыпать между кустами, потом заделать в почву и опять обильно пролить.
Рассыпать удобрение нужно очень аккуратно, чтобы гранулы ни в коем случае не попали в центр листовой розетки.

Для подкормки лилейников можно использовать стандартную схему:
1 подкормка – весна, активный рост. Делается в период, когда почва прогреется до +6+8 градусов тепла, в конце апреля - начале мая. Все зависит от погодных условий. Обычно листья лилейников в это время уже отросли на высоту 10-15 см. Применяем комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Азот даст хороший старт для роста, а фосфор и калий будут способствовать развитию корневой системы.
2 подкормка – период бутонизации. Для получения более качественных цветов в этот период можно использовать удобрения с меньшим количеством азота, со сдвигом в сторону калия. Также в этот период лилейникам нужны такие микроэлементы как кальций (CaO) и магний (MgO).
3 подкормка - конец августа - начало сентября. В это время у лилейников наступает короткий период покоя. Необходимо сделать подкормку фосфорно-калийным удобрениями, которые стимулируют закладку цветочных почек для цветения на следующий год, а также повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным зимним условиям.
Можно использовать осеннее комплексное удобрение, с низким содержанием азота и большим процентом фосфора и калия. Для осенних подкормок прекрасно подойдет зола. Азота в ней нет, но содержится около 30 макро- и микроэлементов. Сейчас фосфор нужен как никогда, тем лилейникам, которые были поделены. Он способствует образованию корневой системы и ускорит приживаемость растений.
В дождливое лето, когда питательные вещества особенно быстро вымываются из почвы, можно делать внекорневые подкормки - опрыскивание по листу. Ведь, как известно, жидкие подкормки по листьям в несколько раз эффективнее, чем корневые.
Внекорневую подкормку можно проводить только утром или вечером. Для этих целей можно использовать жидкое концентрированное гуматизированное удобрение с макро- и микроэлементами, а также комплексное водорастворимое удобрение.
Можно использовать настои куриного помета, коровяка, крапивы, хвоща или любой перебродившей травы. Опрыскивать надо с обратной стороны листа, где находится наибольшее количество устьиц на листьях, при помощи которых растения поглощают питательные вещества.
В уходе за лилейниками можно применять стандартные схемы подкормок или наблюдать за лилейниками, и при первых признаках нехватки каких-либо питательных веществ оказывать им первую медицинскую помощь.
Как определить, каких питательных веществ не хватает вашим лилейникам?
Если листья мельчают, теряют интенсивную зеленую окраску, замедляется рост и куст слабо цветет – это говорит о недостатке азота.
При недостатке в почвах калия, происходит побурение краев листьев. Старые листья желтеют и отмирают.
Свежепосаженные лилейники удобрять можно только через 7-10 дней после посадки. Если у вас свежая, питательная почва, в первый год лилейники можно не подкармливать. Какие бы способы подкормок лилейников вы не предпочли, всегда помните, что применять удобрения нужно разумно. Самое правильное решение - провести анализ почвы на участке, но обычно это мало кто делает. Лилейники лучше недокормить, чем перекормить.
Наращивание зеленой массы может пойти во вред цветению.

5 шаг - мульчирование
Использование мульчи в цветниках в последнее время становится все более популярным. Она подавляет рост сорняков, предотвращает перегрев почвы и корней растений, снижает испарение влаги с поверхности почвы. Обычно используют мульчу из коры сосны и лиственницы средней фракции. Последняя – более долговечна.
Мешка объемом 60 литров хватает для засыпки 1 кв. м цветника слоем толщиной 5-6 см. Если вы используете мульчу в своих цветниках, то при подкормке лилейников гранулированными удобрениями ее необходимо отодвинуть от куста и следить за тем, чтобы гранулы попали именно вглубь почвы, а не на мульчу.
Также необходимо помнить, что разлагаясь, мульча поглощает питательные вещества из почвы, особенно азот. Следовательно, при подкормках замульчированных посадок количество азота нужно увеличить.
В течение сезона можно использовать в качестве мульчи скошенную траву. Она быстро перепревает и насыщает землю питательными веществами. Есть один минус – процесс перепревания травы происходит достаточно быстро и приходится часто возобновлять мульчирующий слой. Также есть вероятность занести в цветник большое количество семян сорняков, если были скошены цветущие растения.
Лилейник гибридный The Eagle Has Landed

6 шаг – обрезка, подготовка к зиме
Начинающих лилейниководов очень волнует вопрос: когда лучше обрезать лилейники, чтобы они хорошо перезимовали? Осенью или весной? Основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что сроки обрезки никоим образом не влияют на качество зимовки лилейников. Вы можете это делать в любое время.
Если вы решили обрезать лилейники осенью, самое главное - не обрезать слишком коротко и слишком рано, иначе лилейники опять пойдут в рост, что нежелательно из-за приближающейся зимы.
Обычно в октябре, когда приходят первые заморозки, листья лилейников обрезают на высоту 10-15 см от уровня земли.
Если обрезку отложили на весну, то, как только сойдет весь снег, необходимо быстро убрать раскисшие и засохшие листья. Процесс гниения на листьях может перейти на корневую шейку лилейника.

Еще один вопрос, не дающий покоя любителям лилейников: какие типы лилейников лучше зимуют?
Лилейники всех типов прекрасно зимуют в нашем климате при наличии достаточного снежного покрова. Никаких специальных мероприятий по подготовке к зиме (защита и укрытие) взрослых кустов проводить не надо, кроме окучки новых осенних посадок в первую зиму. Самое главное, чтобы среди зимы не было продолжительных оттепелей, а в сильные морозы было достаточно снега. Спящие сорта в зимний период спят, а вечнозеленые - в период оттепелей просыпаются и могут начать расти.
При отсутствии снега, последующие морозы могут погубить проснувшиеся почки. Но не все так страшно. Обычно весной на корневой шейке просыпаются новые, замещающие почки, и лилейник успешно нарастает и даже цветет.
Правда, бывают и неприятные ситуации, когда корневая шейка полностью сгнивает. К счастью, подобное происходит достаточно редко. Несмотря на все превратности нашего климата, не стоит отказываться от выращивания вечнозеленых лилейников, ведь среди них есть настоящие шедевры.


Герань - зеленый оберег!

Наши мудрые предки воспринимали герань, как символом тепла и уюта в доме. Действительно, сложно представить в русской горнице подоконник и без герани.
Кстати, согласно данным астрологов, герань защищает от «дурного глаза», тушат любую отрицательную энергетику в доме. Герань считается оберегом, она охраняет дом от вторжения различных непрошеных гостей и гасит ссоры. Герань делает людей терпимее и добрее. Аромат цветка помогает облегчить депрессию и укрепляет нервную систему.
Если горшочек с геранью поставить в комнате, где располагается геопатогенная зона, растение нейтрализует все её вредное воздействие. Герань помогает и в любви — для этого алый цветок герани нужно подарить любимому. Для того чтобы возлюбленная или возлюбленный ответил взаимностью, герань должна оставаться у него в доме.
Листья герани содержат в своем составе эфирное масло, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно потереть пальцами листочек. Масло особенно сильно выделяется на солнце летом. Таким образом, растение может защищаться от перегрева. Существует мнение, что если герань находится на улице, то в жаркую сухую погоду на закате солнца над ней легко заметить свечение. Подобный эффект как раз дают активно выделяемые геранью эфирные масла.
Листья герани не любит моль, мухи и прочие насекомые. Геранью для избавления от насекомых рекомендуется растирать домашних животных. Можно использовать герань для лечения головных болей и простуды. Данное растение очищает воздух, убивает вредные бактерии. Чтобы почувствовать себя бодрее, достаточно ежедневно просто посидеть 10 минут рядом с растением.
Для очистки воздуха можно применять масло герани, которое продают в аптеках. Достаточно будет всего 3-4 капли в аромалампе. Масло герани регулирует гормональный обмен.
Также оно возбуждает чувства, поэтому можете капнуть в аромалампу 5 капель масла герани во время романтического ужина. Герань чрезвычайно полезна людям с проблемами связанными с нервной системой, страдающим от гипертонии, бессонницы, желудочно-кишечных и сердечных заболеваний.
Герань оказывает существенную помощь при больном желчном пузыре и печени. Приложенный к больному месту лист герани, снимет боль при отите, радикулите, зубную боль. Народные целители при зубной боли рекомендуют не помещать лист герани в рот, а привязывать его к щеке с внешней стороны.
При радикулите листья измельчают, затем прикладывают к спине в качестве компресса. Подобный компресс привязывают при повышенном давлении к руке (место, где пульс).
Просто растущая в доме герань, по словам целителей, предотвращает появление опухолей. А парапсихологи заявляют, что герань выравнивает нарушенное заболеваниями биополе человека.


ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ ДЕКАБРИСТ

Почему не цветет декабрист в домашних условиях, хотя делается все возможное для этого? Официальное название декабриста — Zugocactus truncatus, хотя в народе он известен и под названием «шлюмбергер», и под именем «лесной кактус». На самом деле, существует немало информации о том, как ухаживать за декабристом. Нарушение нехитрых правил приводит к отсутствию цветков у растения. Порой достаточно небольшой коррекции, чтобы желанные цветы наконец-то начали радовать взгляд.
Отсутствие цветков у декабриста на подоконнике вызывает грусть и желание что-нибудь сделать с этим. Ъ

Самые частые причины отсутствия цветков на лесном кактусе:
- Недостаток естественного освещения. С одной стороны, растение не очень любит прямой солнечный свет. С другой — его недостаток сказывается на возможности распустить цветы. Поэтому слепое следование рекомендации «создать полутень для декабриста» может выйти боком начинающему цветоводу.
- Дефицит питательных веществ. Как эпифит, растение очень привязано к природным циклам смены погоды. Поэтому в разное время года ему требуется определенные виды удобрений. Игнорирование этого факта приводит к спокойному произрастанию декабриста без активного цветения.
- Особенности полива. Недостаток влаги летом сокращает развитие шлюмбергера, что в дальнейшем сводит на нет усилия остальных параметров ухода за растением. «Сидение» на одном месте более пяти лет. Цветок без пересадки полностью опустошает грунт, а корневая система перестает активно укрепляться.
- Подпитка снизу очень важна для декабриста.
- Частые перестановки с места на место. Растение отрицательно воспринимает даже повороты горшка вокруг своей оси, что уж говорить о переездах с одного места обитания в другое. Если вдруг на лесном кактусе начали проявляться первые бутоны цветов, то данный сигнал говорит цветоводу о том, что декабрист необходимо оставить в покое.
- Большой горшок. Корневая система лесного кактуса не занимает много места, поэтому при пересадке новый горшок должен быть чуть больше предыдущего. Иначе лишний простор перетянет внимание цветка на рост корней и дальнейшее переразвитие.
- Нарушение корневой системы. Неправильный уход, наличие вредителей в почве, применения концентрированных удобрений не самым лучшим образом сказывается на растении. Сморщенный внешний вид лучше всего указывает на проблему с корнями. Лучший выход — это осуществить пересадку по всем правилам. Пусть это немного сдвинет период цветения, зато в будущем декабрист сможет регулярно распускаться во всем своем великолепии.

Декабрист: уход в домашних условиях
• Освещение. Умеренный свет, полутень. Идеально подходит северная часть дома, где достаточно светло, но нет ярких лучей солнца. Создание искусственной тени может привести к отсутствию цветения, так что важно сохранить естественную продолжительность светового дня. Зимой нет необходимости в дополнительном освещении — удлинение ночного режима является для растения сигналом к завязыванию бутонов.
• Температурный режим. Учитывая то, что лесной кактус произошел из экваториальных лесов Бразилии, он спокойно переносит влажный прохладный климат с последующими жаркими днями. Но все же рекомендуется летом поместить его в затененное пространство, а зимой поддерживать температуру в пределах 12-16°С. Начиная с сентября, когда происходит закладка бутонов, необходимо плавно снижать температуру окружающего воздуха.
• Полив. В летний период времени полив должен быть более активным, чем в зимний. Нельзя допускать застоя влаги в горшке, поэтому лучше «чаще, но меньше» (грунт должен просыхать в интервалах между орошением). Полив уменьшают в сентябре, сводя его к минимуму в октябре.
• Грунт. Как эпифит, шлюмбергер привык произрастать в расщелинах коры деревьев, поэтому его корням необходимо движение воздуха. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно вазона рекомендуется засыпать камешки (можно и щебень, древесный уголь, битый кирпич). Далее можно смешать дерновой грунт, речной песок и дробленый древесный уголь (подойдет и агроперлит, мелко дробленый красный кирпич). Роза не цветет на таком грунте, а вот лесной кактус с удовольствием выпускает бутоны.
• Пересадка. Достаточно проводить ее раз в 2-3 года в горшок, немногим больше предыдущего. Во время пересадки проверяют корневую систему, удаляя поврежденные отростки. Оставшиеся корни промывают в теплой воде и просушивают. После смены места «жительства» выжидают 3-5 дней без полива (допускается опрыскивание теплой водой).
• Подкормка. Весной уместно ввести пару раз в грунт азотсодержащие удобрения, чтобы активизировать рост молодых сегментов. Осенью отказываются от подкормки чем-либо, погружая искусственным путем цветок в период покоя. Во время цветения можно постепенно вводить удобрения, в составе которых нет азотсодержащих веществ. Порой небрежный уход за растением дает возможность декабристу расцвести буйством красок. Излишняя опека не дает раскрыть внутренний потенциал эпифиту, а вот правильный уход за лесным кактусом сделает его цветущим любимцем всей семьи.


Азалия

Существуют две группы азалий:
вечнозеленые, не теряющие листьев, и азалии, сбрасывающие листья.
1. К первой группе относится наиболее распространенная в комнатных условиях индийская азалия. Ее многочисленные гибриды с другими видами настолько обильно цветут, что иногда не видно листьев.
У азалии могут быть махровые и немахровые цветки разных оттенков окраски — от чисто-белой до ярко-красной.
2. Ко второй группе относятся: азалия понтика с Кавказа высотой до 1 м, с желтыми душистыми цветами; азалия синенсис из Китая, азалия моллис из Японии и их гибриды. Зимуют в грунте в средних и даже северных районах (г. Ленинград).
Азалии цветут во второй половине зимы и ранней весной. Цветение продолжается до трех недель. Бутоны закладываются с осени.

Посадка и уход.

Укоренившиеся черенки азалий рассаживают в маленькие горшочки. У черенка, посаженного весной, после укоренения начинает расти основной побег. При достижении длины 8—12 см (в зависимости от сорта) его обрезают, оставляя не менее 3—4 хорошо развитых листьев, в пазухах которых образуются новые побеги. Если же черенки были посажены летом или даже осенью, то первую их обрезку проводят на следующий год весной, вторую — летом в июле.
Обрезать можно только здоровые, хорошо развивающиеся растения. Слабые побеги после обрезки способны образовывать такие же слабые побеги, следовательно, куст молодой азалии будет слабым и малоценным в декоративном отношении. Поэтому с самого начала роста молодых азалий им нужно создать наиболее благоприятные условия для нормального развития.
Зимой растения содержат в прохладных светлых помещениях. Весной следующего года (не позже мая) вновь обрезают все побеги для формирования разветвленного куста. При правильном уходе (и достаточно раннем размножении в прошлом году) азалии к осени смогут закладывать почки, зацветающие следующей зимой.
На первый год растения подкармливают полным удобрением с преобладанием солей азота, на второй — азотными, калийными и фосфорными удобрениями, однако в этот период не следует допускать избытка азота, задерживающего их развитие закладывающихся почек.
Приобретенные в ноябре — декабре в цветочных хозяйствах азалии с хорошо развитыми цветочными почками помещают в комнате на хорошо освещенном месте. Горшки с растениями рекомендуется ставить в более просторные горшки, заполняя промежутки между стенками горшков сырым мхом. Растения равномерно поливают чуть теплой водой.
Чтобы предупредить появление красного паучка и трипса, азалии, особенно нижнюю часть листьев, регулярно опрыскивают. При избытке азотных удобрений осенью или незадолго до цветения вблизи бутонов появляется много молодых побегов, ослабляющих цветение. Такие побеги нужно выщипывать. Для продления цветения распустившиеся азалии содержат в более прохладных помещениях на свету. Азалии не переносят высокой температуры и сухого воздуха: их следует держать в самом прохладном месте, возле окна, подальше от отопительной сети.
Полезно часто обмывать растения прохладной водой под душем. Морозный воздух и сквозняки для растений безусловно вредны.
Поливать азалии следует часто, ни в коем случае не допуская вы-сыхания земли, приводящего к потере не только бутонов и цветов, но и листьев. Однако полив не должен быть чрезмерным. Особенно тщательно растения поливают перед цветением и на протяжении его. Излишки влаги в поддоне необходимо слить, так как листья у чрез-мерно политых растений становятся хлорозными.
Воду для полива берут мягкую (дождевую или из чистого пруда), не содержащую извести и магнезии. Поливную воду, особенно перед цветением, слегка подкисляют уксусом. Летом азалии рекомендуется 2 раза в день опрыскивать водой. Зимой двойное опрыскивание производят в период появления бутонов.
При вегетации, особенно в период формирования почек, полезно вносить слабые жидкие органические подкормки (коровяк), чередуя их с минеральными. Концентрация растворов — 1 г удобрения на 1 л воды.
Применяют главным образом растворы нитрата или фосфата калия. Растения подкармливают не чаще чем через две декады. В начале лета при сильном росте предпочтение отдают азотным удобрениям, с июня — июля — калийным и фосфорным, способствующим закладке полноценных цветочных почек осенью.
Молодые азалии пересаживают весной ежегодно, а более старые через 2—3 года. Лучшая почва для азалий — хвойная, кислая, без каких-либо добавок. Такая почва хорошо проветривается и не задерживает лишней влаги. На дне горшка должен быть хороший дренаж.
Высаживают азалии так, чтобы верхние корни залегали близко от поверхности земли. Отцветшие азалии содержат летом сначала на открытом воздухе в защищенном от солнца месте, затем вкапывают в землю и оставляют до заморозков. При хорошем уходе и правильном содержании азалии ежегодно обильно цветут.
Обрезают взрослые цветущие азалии каждую весну; после цветения укорачивают все прошлогодние и чрезмерно растущие побеги, прореживают густорастущие, удаляют ветки со слабым ростом.
Старые растения омолаживают при помощи короткой обрезки с последующей высадкой на лето в грунт. Прищипку с целью ветвления побегов производят летом.

Сорта и формы.
Существует много сортов азалии с цветками самой разнообразной окраски:
'Авенир' — ярко-лососево-карминные,
'Аполло'— кирпично-красные,
'Вервениана альба' — зеленовато-желтые,
'Веснянка'— белые с коричневато-красными крапинками,
'Джон Херес'— ярко-розовые с малиновым оттенком.

Выращивание посадочного материала.
Азалии размножаются семенами, а также вегетативно летним (июнь — август) или зимним (январь — февраль) черенкованием, а также прививкой.
Основной способ размножения — черенкование. Полуодревесневшие черенки азалий укореняют в разводочных ящиках при температуре 18—22 °С.


Как поливать орхидею.

Полив орхидеи – важная составляющая ухода за этим капризным аристократом. После пересадки не стоит беспокоить цветок поливом 3-4 дня, так как корни травмированы и им нужно подсохнуть, чтобы исключить гниение.
Как поливать орхидею правильно? Ведь в естественных природных условиях орхидея питается дождевой водой, имеющей низкий кислотный состав. В условиях города качественную дождевую воду не соберешь, а обычная вода из-под крана для цветка не подойдет.
Используйте фильтр или бутылированную воду (но не обогащенную железом). Нелишним будет снизить жесткость воды щавелевой кислотой (на 5 л 20 капель).
Отстаивать воду для полива следует в течение суток в открытом сосуде. Чтобы образовавшиеся летучие соединения могли без проблем испаряться. Соли кальция при этом выпадают в осадок, и, переливая воду, постарайтесь его не взболтать.
Так же для снижения жесткости воды и одновременного ее подкисливания широко используют торф. Сложите его в марлевый мешочек и поместите на ночь в емкость с водой.
Очень вредна для орхидей вода с повышенным содержанием железа. Как правило, она с запахом ржавчины и при отстаивании мутнеет. Такую воду следует очищать специальными фильтрами, типа «Родничок». Чтобы обогатить воду кислородом перелейте отстоянную воду из одной емкости в другую тонкой струей. Проделать это нужно перед самым поливом. Для полива применяйте лейку с длинным узким носиком. Лейте до тех пор, пока из горшка в поддон не начнет вытекать излишек воды, его из поддона необходимо вылить. Через 2-3 мин повторите процедуру.
Следите. Чтобы вода не попала в пазухи листьев, на точки роста, иначе там поселится грибок. Если влага туда попала, удалите ее, промокнув салфеткой. Не следует слишком часто поливать орхидею, чтобы не спровоцировать гниение корней.
Знак того, что растение пора поливать – сухой грунт на глубине 2х см.
Как правило. Орхидеи поливают 1-2 раза неделю. Поливать же стоит только землю. Когда лишняя вода просочится в поддон, ее следует вылить. А если ваша орхидея растет в корзинках, то ее лучше погружать в таз водой на 2 минуты. Затем дать стечь лишней влаге и вернуть на место.
Вообще, орхидеи любят не полив, а влажный воздух. Поэтому приобретите себе в помощники увлажнитель воздуха. Следите за качеством почвы – она должна быть гигроскопичной и не накапливать влагу.
Из всех видов орхидей фаленопсис - самое влаголюбивое. Дело в том. Что она чаще других цветет, и воды ей требуется больше. Поэтому важно, чтобы в горшке верхний слой грунта был всегда влажным.
А такие орхидеи как зигопеталум вообще нужно периодически просушивать Каких-то строгих правил, как поливать орхидею и по количеству полива, нет: все зависит от влажности воздуха, периода роста и цветения, степени освещенности и особенностей самого цветка. Старайтесь, чтобы по объему воды полив всегда был одинаковым.


СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения. Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:
- Марантовые выпустили новые листья и побеги.
- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.
- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.
- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.
- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.
- Опунция Она сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.
- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.
- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.
- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
- Кактусы тоже были довольны. Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.

Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.

Свойства янтарной кислоты для растений

Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.
Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.
Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.
Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.
Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост:
обработка корней – рост корней,
молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений. Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Дозировка янтарной кислоты
Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды.
Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.
Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.

Полезна янтарная кислота и для людей.

Янтарная кислота стабилизирует нервную систему, работа почек, кишечника улучшается.
Используется при стрессах, а так же как средство противовоспалительное и антитоксическое.
Так же для лечения анемии, радикулита, хронических болезней сердца, сосудов, при атеросклерозе и после инфаркта.
Также прекрасно нейтрализует алкоголь в крови. Просто с утра после застолья примите стакан воды с разведенной в нем половиной ложки чайной янтарной кислоты и вы немедленно почувствуете облегчение.


В ПОМОЩЬ ДАЧНИКУ!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Дегтярное и серное-дегтярное мыло. Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.

2. Йод аптечный: Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней.

Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

3. Зеленка: У меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнях клубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

4. Марганцовка: Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

5. Борная кислота: Очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.

Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

6. Глюкозу и витамин В1: Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

7. Мыло хозяйственное («советское» 72%): Также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.

8. Соль каменная: Нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.

9. Порошок горчицы: Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней.

Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц.
Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

10. Сода: Пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду.
Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды.
А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.
Ну а недорогой шампунь для кошек и собак от блох: Всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.


НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ!!!
--------------------------------------------------------------------------------------

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корне образованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин.
Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
1 .Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
2 .Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
3 .Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
4 .Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
5 .Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

1 капля йода для обильного цветения герани!


Вырастить герань можно и из семян, но я предпочитаю черенкование, которое проводится с середины февраля до начала марта. В это время уже требуется производить обрезку герани.
Ведь герань светолюбива, а зимой света мало, и растение вытягивается, становится не очень красивым.
У герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая Вам нужна (но не совсем на пень, конечно), от них новые веточки пойдут.
А можно каждый год обновлять герань, пересаживая из нового черенка, как делали еще в старину наши прабабушки. Для размножения герани подходят верхушечные черенки длиной примерно 7 см с 3 - 5-ю листами.

Черенки нарезаем, делая косой срез под почкой, нижнюю пару листьев обрываем, подсушиваем срез и место обрыва листьев в течение 2 - 3 часов, чтобы срез затянулся плёночкой, и сажаем сразу в подготовленные горшки с грунтом, слегка поливаем.

Чтобы образовался пышный кустик, верхушечную почку прищипываем. Ставим в светлое место, но не на солнце! Многие просто нарезают черенки и ставят в воду, советую в баночку с водой положить таблеточки активированного угля, чтобы не было гниения. Корешки образовываются очень быстро. Потом их рассаживают в горшки.
Горшок нужно брать небольшой. Земли герани много не надо. Чем быстрее корни оплетут ком земли, тем быстрее растение зацветет, и чем меньше горшок, тем обильнее будет цветение. В больших горшках растение может вовсе не цвести, ему это не нужно — жизнь и так хороша, зачем утруждаться? В одном горшке можно даже посадить несколько черенков.

В процессе укоренения нижние листочки могут пожелтеть — оборвите их, когда появится пара-другая новых листиков. Для формирования красивого пышного кустика верхушку прищипываем на 8-10 листе, боковые побеги — на 6-8-м и постоянно поворачиваем горшок, чтобы кустик был ровненький.

Герань любит:
- солнце (но переносит и лёгкую тень);
- тепло (но очень лёгкие осенние заморозки переживёт);
- не частые, но обильные поливы;
- хороший дренаж в горшке;
- умеренно плодородную, даже скудную почву, (иначе будет много зелени, но мало цветов);
- регулярные подкормки;
- удаление отцветших соцветий для продолжения цветения.



В июне-июле при необходимости можно произвести черенкование.

Очень хорошей подкормкой является йодовая вода: 1 каплю йода растворить в 1 л воды и полить 50-ю мл этого состава по стенкам горшка. Не переборщите, чтобы корни не сжечь!
После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет!

Если желтеют листья, причины могут быть в следующем:

- если у листьев сохнут только края — причиной является недостаток влаги;
- если листья вялые или загнивают — причина в избытке влаги.
В обоих случаях листья могут опадать.
Оголение стебля, нижние листья опадают — недостаток света.



Летом герань очень любит жить на свежем воздухе – вынесите ее на балкон или в сад, хорошо посадить в грунт. В первое время, пережив стресс, связанный с переменой места, герань будет болеть, у нее могут желтеть и опадать листья. Но потом она порадует вас обильным цветением. На улице герань цветет изумительно, а куст сильно разрастается так, как никогда дома.

На солнце иногда листья герани приобретают розовый цвет – это нормальное явление, как бы «загар», растению от этого не лучше, не хуже.

Осенью ,при прохладной погоде в 10 - 12 градусов, герань «балдеет» от такой температуры!


Держать герань на улице можно до начала заморозков, пока температура не опустится до +2 - 5. Затем её надо будет обрезать, пересадить в горшки и поставить в прохладное место (10-12 градусов) на зимнюю спячку или, постепенно приучая к более высокой температуре, занести в комнату, где она продолжит цветение.

КАК ВЫРАСТИТЬ МАНДАРИН ИЗ КОСТОЧКИ ДОМА?

- Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.

- Далее необходимо, чтобы косточки проклюнулись или набухли. Для этого кости нужно завернуть в марлю и легонько смачивать водой несколько дней.

- Оптимальным грунтом для посадки будет купленная в цветочном магазине специальная земля для цитрусовых, но в принципе мандаринам подходит любая легкая смесь. Например, если смешать в равных частях дерновую и листовую землю, перепревший полностью навозный перегной и компост, вашему мандарину это наверняка понравится. Смесь на основе торфа не стоит ни делать ни покупать. Не забывайте про необходимость дренажа.

- Для появления всходов мандарину нужно довольно долгое время, первые заметные всходы появляются лишь по истечении двух-трех недель, а иногда даже целого месяца.

- Мандарин вообще растет очень медленно, причем иногда еще и останавливает рост. Но если вы не потеряете надежды и энтузиазма и будете предоставлять ему необходимый уход, он вырастет красивым, радующим ваш глаз деревцем.

- Конечно, мандарин неприхотливое в содержании дерево (не только среди цитрусовых, но и среди всех остальных растений), но соблюдения некоторых правил ухода он все же требует. Самое важное условие для него — обилие солнечного света. Для светолюбивого мандарина необходимо интенсивное освещение 12 часов в сутки круглый год.

- Также мандарин очень трепетно относится к влажности. Летом его нужно поливать обильно, но только не заливать, а зимой полив надо сократить, но следить, чтобы почва не пересыхала. Помимо этого ежедневно листочки мандарина нужно опрыскивать фильтрованной или же кипяченой чистой водой, чтобы компенсировалась сухость воздуха, можно даже расположить поблизости от мандарина маленький комнатный фонтан, чтобы он увлажнял воздух дополнительно.

- По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком, чтобы не повредить корневую систему растения.

- Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно прикопать в почву.

- Мандарины, выращенные в домашних условиях, вырастают лишь до 1,5 м и представляют собой миниатюрные деревца, отлично вписывающиеся в любой интерьер, даже не имея плодов. А когда дерево усыпано ароматными цветами, а затем и яркими плодами, оно становится всеобщим центром притяжения, даря красоту и вызывая вздохи восхищения.

Вертикальная клумба из летников

Хотите иметь такую клумбу с прекрасной петунией? Это очень просто!
Сохраните у себя на стене, чтобы сделать ее летом.

Из металической сетки делаем цилиндрический каркас, который в последующем вставим в горшок. Каркас должен подходить по диаметру к горшку.

Внутри каркас оборачиваем агропленкой, создавая тем самым башню.

Внутрь башни засыпаем землю. Поливаем ее, что бы земля осела и полностью заполнила каркас изнутри.

Также в самом горшке уплотняем землю, что бы конструкция стояла более устойчиво.

Затем ножом в некоторых местах разрезаем вертикально и горизонтально в виде плюса (+) материал, получая отверстия, в которые будем сажать цветы.

Остается дело за малым - рассадить в отверстия башни, в том числе и сверху, рассаду петунии или других летников.

НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ
Сохраните, чтобы не потерять!

1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

Как вырастить из семян дивные ампельные петунии?



Среди цветочных культур сегодня самой популярной для украшения балконов, садовых клумб и выращивания на продажу, несомненно, является прекрасная петуния. Разнообразие окрасок просто потрясающее, выведены сотни сортов с самыми замысловатыми махровыми бутонами по размеру от монетки до цветка диаметром в 9-10 см. Существуют две основные разновидности этих растений: прямостоячая форма и петуния ампельная, выращивание которой осуществляется в домашних условиях в подвесных корзинах, кашпо и ящиках на балконе. А также применяют ее для посадки на подпорных стенках, где свисающая петуния образует великолепные цветочные каскады. Некоторые садоводы также освоили применение этого вида как почвопокровника на альпийский горках и в рокариях. Длина плетей некоторых сортов может достигать полтора метра!
Кроме своей фантастической красоты и непрерывного цветения в течение всего сезона, петуния ампельная обладает также уникальной приспособляемостью к различным условиям возделывания, климату и почвам, агротехника ее проста, а весь уход заключается в регулярных поливах и подкормках жидким цветочным удобрением. Вырастить эти великолепные цветы можно легко – посевом семян самостоятельно или покупкой готовой рассады на рынке или в магазине.
Содержание

• Биологические особенности ампельной петунии
• Как самостоятельно вырастить ампельную петунию из семян?
• Пикирование всходов ампельной петунии
• Посадка на постоянное место
• Почвы и летний уход
• Проблемы
• Самые популярные разновидности ампельных петуний



Биологические особенности ампельной петунии
Это свето- и теплолюбивое садовое растение имеет огромное количество сортов и гибридов, которые условно разделяют на три подвида:
• С растущими вверх стеблями, которые потом ложатся на землю – это стелющаяся форма, которую выращивают на клумбах. Длина побегов – до 50-70 см.
• Полуампельные формы – побеги не очень длинные, максимум 35-40 см, но их очень много, и кустик выглядит очень пышно. Этот вид идеально подходит для выращивания в подвесных вазонах на балконе, в том числе и в условиях комнаты.
• Ампельная форма петунии образует длинные плети от 50 см до 1,5 м, которые свисают из ящиков и крупных вазонов в виде непрозрачной цветочной шторы.
Цветы бывают всех возможных окрасок, бывают двух и трехцветные, а также – с различными жилками, пятнами, другим окрасом серцевинки, каймой и оборочками по краям.
Размеры разные – от 1,5 до 8 см, форма колокольчатая, гофрированная, полумахровая и махровая, края лепестков – гладкие, бахромчатые, резные или гофрированные.

Гибридные ампельные петунии также делятся на две большие группы, уход за которыми немного отличается из-за их биологических особенностей.
Многоцветковые ампельные петунии или Multiflora формируют огромное количество небольших цветков до 5 см. Это очень неприхотливый вид. Весь уход заключается в достаточном освещении и ежедневном поливе с добавлением в воду удобрения для петуний.
Этот вид самоочищается от завядших бутонов.
Крупноцветковые ампельные петунии или Grandiflora цветут не так обильно, зато цветки у них намного крупнее – 7-10 см в диаметре. Уход за ними как в домашних условиях, так и на балконе или в открытом грунте необходим более тщательный, растения эти больше требовательны к теплу, свету и почвам. Для того, чтобы растение имело аккуратный вид, желательно отцветшие бутоны регулярно удалять.



Как самостоятельно вырастить ампельную петунию из семян?

Если вы решили заняться выращиванием из семян, а не покупать готовые подрощенные, часто уже цветущие кустики, то следует учесть, что в домашних условиях всходам петунии надо уделять много внимания и обеспечить регулярный и очень тщательный уход. Плод петунии – небольшая коробочка с очень большим количеством мельчайших семян, диаметр не больше полмиллиметра.
Высевают петунию как обычную, так и ампельную прямо на поверхность почвы, не заделывая семена и не присыпая их грунтом. Дело в том, что прорастают они на свету! Несоблюдение этого правила приводит к тому, что всходов просто не будет.
Часто фирменные семена продаются в дражированном виде. И как же они будут прорастать, ведь свет не поступает к семечку? Но эти семена уже прошли специальную обработку и всхожесть их очень высокая, причем, происходит это намного быстрее, чем с необработанными.



Проращивание семян осуществляется в феврале. В первые недели роста нужна будет подсветка, или даже на протяжении марта. Посев в домашних условиях надо производить редко, чтобы всходы не мешали друг другу полноценно развиваться. Можно сеять сразу в отдельные кассеты по несколько семян в стаканчик, а потом оставить самый крепкий сеянец. Так отпадет такая сложная процедура как пикирование. Фирменные семена гибридов, которые продаются практически поштучно и довольно дорогие, можно сеять по 1 штучке в рассадочный стаканчик – они практически все взойдут. Делать это надо аккуратно, с помощью пластмассового пинцета. Некоторые семеноводческие компании продают семена в специальных емкостях с дозатором на одно семечко. Также можно купить уже специальные банки с субстратом, где семена уже посеяны и просто ждут увлажнения и тепла для того, чтобы тронуться в рост.



Еще до посева почву надо хорошо сбрызнуть мягкой водой из пульверизатора. После этого посевы накрыть пленкой или стеклом и оставить для проращивания при температуре не ниже +20, но не выше +27. Всходы появляются дружно, через 7-10 дней. Каждый день стекло надо снимать 2-3 раза для проветривания. Почву держать во влажном состоянии – пересыхание приводит к гибели тронувшихся в рост зародышей и вырастить цветы не удастся. А переувлажнение – к появлению плесени и заболеванию всходов черной ножкой.
Поливать сеянцы ампельной петунии лучше снизу через поддон, а в целях профилактики черной ножки почву надо периодически опрыскивать светлым раствором марганцовки.
Стекло или пленку при каждом проветривании надо протирать и переворачивать другой стороной. Снимают укрытие только с появлением первого настоящего листа.


Пикирование всходов ампельной петунии
Это самый сложный момент, который предполагает уход за сеянцами, если вы их посеяли в один ящик. Дело в том, что ампельные виды имеют достаточно тонкие хрупкие молодые побеги и трогать их надо с крайней осторожностью. Нельзя затягивать с этой манипуляцией – как только появится 3-4 настоящих листика, приступайте. Почву надо хорошо увлажнить и неширокой палочкой (можно взять от мороженого или пластиковую ложечку для размешивания кофе) рассаду аккуратно поддеть, взять за листочки и извлечь. Старайтесь максимально сохранить почву на корешках. На дальнейшее выращивание сажать в одноразовые стаканчики ровно на ту глубину, как они росли раньше – точка роста обязательно должна быть выше уровня почвы. Первые дни держать в светлом месте без попадания прямого солнца, а потом выставить в самое освещенное место. Если света недостаточно – рассада может сильно вытянуться. Это не страшно, просто уход тогда должен исключить подкормки азотными удобрениями. В дальнейшем, при высадке на постоянное место на балконе или в саду, цветок оправится и будет развиваться нормально.

Посадка на постоянное место

В открытый грунт ампельные петунии можно высаживать после исчезновения угрозы весенних заморозков. В вазоны и ящики можно пересаживать раньше, но при вероятности понижения температуры – заносить в дом. Пересадку лучше производить в пасмурные дни или вечером. Перед тем минимум 4-5 дней проводить закаливание рассады на свежем воздухе. В ящики и на клубы высаживать на расстоянии не меньше 20-25 см друг от друга, так как кустики сильно разрастаются. Перед посадкой ком надо сильно полить, после высадки тоже, а почву вокруг желательно замульчировать перегноем или торфом. Это поможет сохранять влагу и убережет корни, если верхняя часть погибнет. Тогда растение восстановится из корневых побегов и еще получится вырастить цветущий куст на балконе.

Почвы и летний уход


Ампельные петунии любят легкие, рыхлые, влагоемкие и плодородные супесчаные или суглинистые почвы. Ни в коем случае нельзя добавлять в грунт свежий навоз – он вызывает грибковые заболевания. А вот за внесение перепревшего навоза или листового перегноя растения будут благодарны. Полив летом должен быть очень обильным. Хотя петуния ампельная относится к засухоустойчивым культурам, она имеет очень большую вегетативную массу, которая испаряет много влаги, поэтому без качественного полива мягкой отстоянной водой вряд ли можно вырастить пышный куст. С другой стороны, выращивание петуний полностью исключает застой воды в вазоне или поддоне – это приводит к быстрому загниванию всасывающих корней.



Основной уход в течение всего сезона вегетации, чтобы вырастить пышный куст – регулярные подкормки. Первая – через неделю после высадки на постоянное место, а в дальнейшем – раз в неделю. Лучше всего использовать готовые комплексные удобрения для петуний – у них специально сбалансированный состав с преобладанием калия. Также повышает обильность и качество цветения полив настоем коровяка. В холодные дни останавливается образование новых бутонов, но при потеплении цветение возобновляется. Если у ампельной петунии побеги очень вытянулись – их можно укоротить и наполовину. Это вызовет рост боковых побегов, и куст станет еще пышнее.
Осенью, перед похолоданием, вазоны с ампельными петуниями можно занести в дом, где цветение продолжится.
Зимой подкормки надо исключить. Когда цветов станет мало, побеги можно укоротить, а весной использовать маточный куст для получения черенков на выращивание ампельной петунии в новом сезоне.

Проблемы



Несмотря на качественный уход, ампельные петунии могут поражаться болезнями – чаще всего это мучнистая роса. Особенно часто это бывает, когда длительное время стоит влажная погода. Если вы заметили серый налет на листочках – обработайте одним из фунгицидов (Топаз, Тиовит, СКОР).
При появлении вредителей – тли, паутинного клеща или белокрылки надо использовать Актеллик, Фитоверм, Актофир, или Фуфарон.
Большой вред ампельным видам петуний приносят дожди, особенно с ветром – нежные лепестки рвутся и становятся некрасивыми, особенно у крупноцветковых видов. Поэтому перед дождем и грозой ящики и кашпо лучше убрать в укрытие. Нельзя также петунии поливать из шланга – только аккуратно под корень, чтобы не размыть грунт.
Самые популярные разновидности ампельных петуний


• Сурфинии. Многие считают их отдельным видом цветов. На самом деле это мелкоцветковая сортосерия ампельной петунии. Эти растения самые устойчивые к непогоде, но размножаются только черенками, так как семян не образуют.
• Тамбелины. Это те же сурфинии, только японского происхождения (фирмы Сантори). Отличаются огромным количеством небольших цветков с темными, почти черными прожилками.
• Супертинии. Также сортосерия японской селекции (от фиры Сакта). Их отличие – в разнообразии необычных оттенков, в том числе с зелеными и многоцветными цветками.
• Сортосерия Кончита. Это ампельная разновидность колибрахоа – один из видов петунии. Цветки довольно большие. Простые или махровые, часто двухцветные.
• Фортунии или Вандервейв. Очень приятных окрасок (7 цветов) ампельные сорта с цветками до 7 см в диаметре.

Цветы энотеры — как правильно осуществлять посадку и уход



Энотера, которую некоторые цветоводы считают простым растением, идеально подойдет в качестве цветка для переднего плана клумб. В декоративном цветоводстве такие цветы ценятся за то, что бутоны, раскрываясь дружно в течение всего нескольких минут, могут озарить весь сад ярким цветом на закате.

В связи с этим, энотеру называют еще ночной свечой. И если вы заинтересовались данным растением, то данная статья расскажет, как на участке происходит посадка культуры, и каков дальнейший уход за цветами.
В принципе, ничего сложного в посадке и выращивании этих прекрасных цветов нет. Но секрет успеха все же есть, и он заключается в наиболее комфортной для растения почве.
Содержание
• Описание растения
• Сорта энотеры
• Как посадить растения
o Высев семян
o Получение рассады
o Деление куста
• Как ухаживать за культурой на участке
• Интересные факты
Описание растения



Энотера (или ночная свеча, вечерняя звезда, ослинник) – растение-выходец семейства Кипрейные. Виды энотеры, выращиваемые на территории России, бывают однолетними и двулетними. Встречается и многолетняя энотера. Такие цветы имеют сильные корневища и прямостоячие (бывают стелющиеся) стебли, которые в высоту способны вырастать от 25 см до 2 метров. Как правило, цветение энотеры происходит вечером и продолжается всю ночь. Но бывают и такие разновидности, которые способны цвести в течение дня.
Цветы восхитительной энотеры могут иметь желтый, розовый, белый и даже голубой окрас (см. фото). А к особенностям растения можно отнести то, что распустившиеся к вечеру цветы, уже к утру увядают и осыпаются, уступая место другим, новым соцветиям.
Сорта энотеры



Наиболее знакомыми видами, которые наиболее распространены в выращивании в садах, являются:
• Крупноцветковая энотера: высокорослое растение, которое в высоту достигает приблизительно 2 метра (см. фото), с крупными цветами ярко-желтой окраски. Растения этого вида наполняют сад нежным ароматом в вечернее время.
• Миссурийская: низкорослый вид энотеры, который цветет небольшими желтыми цветами, напоминающими чашечки. В диаметре они бывают до 10 см. Разрастаясь, кустики энотеры массово украшаются цветами, которые способны сохранять декоративность с июня и до прихода первых заморозков. Миссурийская энотера обладает нежным ароматом с легкими нотками цитрусовых.
• Кустарниковая. Выращиваемая, как культура многолетняя, такая энотера представляет собой кустарник, который в высоту может достигать 1-1,2 м. Цветы этого вида маленькие, всего до 3 см в диаметре, и имеют желтый окрас.


Как посадить растения


Как упоминалось, цветы энотеры требовательны к почве, что является основным требованием, по которому должна происходить посадка и уход. Состав почвы особо не влияет на развитие растения. Больше внимания уделять стоит именно дренажу и рыхлению грунта.
Итак, заготовив посадочный материал (на фото упаковка с семенами), можно подбирать место, где будет происходить посадка, и, соответственно, выращивание культуры.
Проницаемость почвы и хорошее естественное освещение – главные критерии для выбора места под посадку. Застой влаги категорически противопоказан культуре, так как это губительно скажется на корневой системе. Пышным цветением энотера сможет порадовать, если ее посадка будет произведена на хорошо освещаемом солнечными лучами месте, с отлично рыхленной и подкормленной почвой.
Удобрять землю на запланированном под посадку участке стоит заранее. Применяют для этого, как правило, перегной и нитрофоску. На 1 кв. метр земли вносится 3 кг перегноя, а нитрофоски – 2 ст. ложки. После того, как удобрения внесены, грунт на участке подвергается перекопке на глубину 15 – 20 см, после чего обильно поливается.
Высев семян
Посадка семян в саду на первый год в качестве результата даст образовавшиеся из листьев розетки. Стадия цветения, а также завязь коробочек с семенами наступит только на второй год. Поэтому, выращивая энотеру из семян, цветоводы отдают предпочтение многолетним видам, в частности, кустарниковым и четырехугольным, с цветами желтого цвета.
Так как семена довольно мелкие, то, следуя советам цветоводов, их нужно смешать с песком и заделать на глубину всего 5 мм, не более.
При таком способе далее должно быть произведено прореживание.

Получение рассады

Если семена высаживать в условиях комнатных помещений с целью выращивания рассады, то в мини-парники сеянцы стоит посадить в феврале, чтобы в открытый грунт их посадка была осуществлена уже в мае. При таком варианте посадки, а также предоставляя пересаженным на грядку всходам должный уход, цветение вполне может наступить в тот же год.
Деление куста
Посадка на участке энотеры также может происходить частями куста. Такой способ осуществляется делением взрослого куста. В этом случае, посадочным материалом являются молодые побеги, которые произрастают вокруг взрослых кустов. Для них выкапываются на заранее подготовленном и удобренном участке лунки. Расстояние для лунок должно быть около 50 см, глубокими делать лунки не стоит. По такой же схеме высаживается и рассада энотеры.

Как ухаживать за культурой на участке

Уход за энотерой начинается уже с момента ее посадки. В первую очередь, необходимо провести полив грунта. Далее же поливать цветы стоит периодически и умеренно. Также необходимо проводить удаление сорняков и неглубокие рыхления почвы. В осенний период для многолетних видов культуры должен быть обеспечен дополнительный уход в качестве подготовки растений к зиме. Это происходит таким образом: куст энотеры необходимо срезать и замульчировать корни слоем, не менее чем в 6 см. Использовать в качестве мульчи можно как торф, так и компост.
Также уход за прекрасной энотерой многолетних видов должен включать обрезку кустов. Так как растение способно довольно быстро разрастаться и подавлять рядом растущие культуры, его следует обрезать в целях ограничения.

Интересные факты



Кроме того, что посадка энотеры на участке является довольно популярной в качестве придания саду декоративности, ее также выращивают и в качестве целебного растения. Издавна энотера применяется в изготовлении лекарств, и в народной медицине в целом. Отвары, изготовленные на основе цветов и листьев этой культуры, помогают при расстройствах желудка, а отвар из корней растения применяется для промывания ран и ушибов.
В целом, и описание, и фото цветов энотеры и перечень полезных свойств растения не могут оставить равнодушным практически ни одного цветовода. А посадка и уход за такими цветами вполне может осуществить даже новичок.

КРАСКИ ЛЕТА

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЛЕТОМ


Как известно, в дикой природе видовые розы, или шиповники, могут размножаться семенами. К сожалению, этот простой способ размножения совершенно не подходит для культурных сортовых растений, так как полученное из семян потомство не сохраняет всех свойств родителей. Поэтому розоводам пришлось изобретать новые способы размножения: прививкой, черенкованием, делением куста и отводками.

Сейчас о них можно прочитать практически в любой книге по агрономии, но когда-то эти прогрессивные методы держались в строжайшем секрете и были семейной тайной потомственных розоводов.

Отводки

Этим способом можно размножать практически все типы роз, и в первую очередь почвопокровные и плетистые розы. Ранней весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка (это стимулирует корнеобразование). Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и хорошо поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении.

Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить на доращивание в специальную школку или на постоянное место в саду.

Корневые отпрыски

Многие видовые и парковые розы образуют отпрыски, которые отходят от взрослого куста в виде подземных стеблей. Через некоторое время на них из придаточных почек образуются надземные побеги. Молодые растения, как правило, быстро обретают собственную корневую систему и активно идут в рост. Через год их уже можно пересаживать на новое место. Основной недостаток растений такого типа — образование слишком большого количества корневой поросли, что для сада нежелательно. Зато такие розы как нельзя лучше подходят для посадки на крутых склонах, так как предотвращают эрозию почвы.

Деление куста

Этим способом размножают в основном корнесобственные миниатюрные, плетистые и парковые розы. Ранней весной, когда почки на растении еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на две-три части, следя за тем, чтобы на каждой из частей сохранилась корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место. В первый год после пересадки розы (особенно миниатюрные и плетистые) ограничивают в цветении, удаляя бутоны. Это необходимо делать для того, чтобы растения нарастили как можно больше корней и затем успешно перезимовали.

Черенкование

Широкое применение нашел способ размножения роз стеблевыми черенками — самый простой и доступный для садоводов-любителей. У него есть как преимущества, так и недостатки. У корнесобственных растений, выросших из черенков, не появляется дикая поросль, как у привитых роз. Это важный положительный момент. Ведь многие на своем опыте могли наблюдать "перерождение" розы, когда после неблагополучной зимовки культурный сорт погибал, а взамен появлялась дикая поросль. Но у корнесобственных роз, к сожалению, слабая корневая система и низкая морозостойкость. Такие растения требуют очень тщательного укрытия на зиму или хранения в подвалах с температурой 2—4°С, особенно в первый год жизни. Существует несколько способов черенкования.


Зелеными черенками розы размножают в период бутонизации растений, когда побеги лишь слегка одревеснели (полуодревесневшие черенки). Острым ножом из них нарезают черенки с 2—3 почками. Нижний срез делают косым, непосредственно у нижней почки, а верхний — прямым, на 1 см выше верхней почки. Далее все приготовленные черенки обрабатывают каким-либо фунгицидом для предотвращения грибных заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Нижние листья полностью удаляют, а верхние на одну треть подрезают. Затем черенки высаживают в парник на глубину 2 см, под наклоном. При посадке необходимо следить за тем, чтобы листья черенков не соприкасались друг с другом. В качестве субстрата применяют промытый речной песок или перлит. Оптимальная температура воздуха для успешного окоренения 22—25°С при влажности 80—90 /о. Необходимо также легкое притенение и частые опрыскивания.

После того как почки тронутся в рост и разовьются первые листочки (это значит, что появились и заработали корни), опрыскивания сокращают и начинают проветривать парник, приучая растения к открытому воздуху. Зимой молодые розы хранят во влажном песке при температуре не выше 2—4°С, а весной высаживают в контейнеры или в школку на доращивание.

Одревесневшие черенки заготавливают осенью, когда проводят обрезку роз.



С обрезанных побегов удаляют листья, нарезают черенки длиной 15—20 см, связывают их в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1—2°С. Лучше всего хранить черенки в саду в яме, вырытой на два штыка лопаты. На дно ямы следует насыпать слой песка толщиной 10 см, уложить черенки, засыпать их песком, а сверху сделать небольшой холмик из земли.

Весной, в апреле, черенки высаживают на грядку под пленку так, чтобы две верхние почки выступали над поверхностью земли. После успешного укоренения растения постепенно приучают к открытому воздуху. Осенью растения выкапывают и хранят в помещении с температурой 2—4°С до следующей весны.

Прививка

Прививка считается наиболее распространенным способом вегетативного размножения роз и применяется как в любительских садах, так и в промышленных питомниках.

Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Однако не все шиповники подходят для этой цели.

Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Почти всем этим требованиям отвечают роза собачья (Rosa caninа), "окультуренный" вид этой розы Инермис (R. canina inermis), роза морщинистая (R. rugosa) и некоторые другие. Прививки черенком делают в зимне-весенний период, а глазком, или окулировку (от греческого окулюс — глаз), — весной и летом.

Основной способ окулировки — это окулировка в Т-образный разрез. Такую прививку стоит сделать в середине июля. Всю операцию можно разбить на несколько этапов.

Освобождаем от земли корневую шейку подвоя и протираем ее чистой тряпочкой, лучше всего мешковиной.

На корневой шейке подвоя делаем Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Затем кору раздвигаем так, чтобы легко было вставить щиток с почкой.

Из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой.

Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла успешно.



Перед зимовкой привитые растения необходимо окучить землей на 5—7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через одну-две недели почка начинает активно развиваться и появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом. Благодаря рыхлению, подкормке и поливу к осени получаем мощное растение с хорошо сформировавшейся кроной, готовое для пересадки на постоянное место.

Этим существующие способы прививки не исчерпываются. Есть еще весенняя окулировка прорастающим глазком вприклад без отделения древесины от щитка, а также зимняя прививка черенком, о которых будет рассказано позже, — когда придет время ими заниматься.

Виктор Голеня. По материалам журнала «Мой прекрасный сад» № 6/2005г.

Размножение роз черенками


Многие цветоводы пытались вырастить розы из черенков, но далеко не все достигли в этом успеха. Мы познакомим вас с несколькими способами выращивания роз из черенков и надеемся, что эти знания помогут вам стать более успешными в разведении этих поистине королевских цветов. Размножение роз черенками дает куда более надежный результат, чем прививка или семенное размножение, за счет своей простоты и возможности осуществить его в любое время года, поскольку в качестве черенков подходят не только весенние побеги розового куста, но и стебли роз из подаренного вам букета…
Как вырастить розы из черенков
Как укоренить черенок розы.
Собственно, выращивание роз черенками можно осуществить несколькими способами:
• – способ Бурито;
• – способ Траннуа;
• – укоренение черенков розы в воде;
• – черенкование роз в картошке;
• – укоренение роз в пакете;
• – посадка черенков в почву летом;
• – укоренение черенков под зиму.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ky6TIOwZRwQ





Начнем с самого естественного способа – летнего укоренения черенков. Лучше всего срезать стебли роз на черенки рано утром или вечером. Побеги желательно выбирать полуодресневевшие, только что отцветшие или собирающиеся зацвести. Признак зрелости стебля для черенкования – легко обламывающиеся шипы. Нарезаем стебли очень острым стерильным инструментом на черенки д линой 12-15 см с двумя-тремя листьями и двумя-тремя почками, но без цветков. Косой срез должен пройти сразу под нижним узлом и на 1,5-2 см выше верхнего узла, нижние листья и все шипы следует удалить. Чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги, остальные листья либо удаляют, либо укорачивают на две трети длины. Для успешного укоренения подержите связанные черенки нижней частью в растворе гетероауксина или корневина, хотя можно использовать для стимулирования укоренения раствор из половины чайной ложки меда на стакан воды, в который нужно нарезать несколько живых листьев.

Уход за черенками роз.

Укоренить черенок розы можно прямо в саду, подготовив для этого субстрат из смеси промытого крупнозернистого речного песка и плодородной земли. Черенки прикапывают под углом в 45º в предварительно пролитые крутым раствором марганцовки лунки с заглублением нижней почки в землю, затем грядку поливают, а черенки сверху накрывают стеклянными банками, выполняющими роль теплички. В течение месяца при дневной температуре не ниже 25ºC и ночной не ниже 18ºC черенки укореняются, и из почки начинает расти молодой побег. Спустя пару недель начинайте каждый день для закаливания черенков снимать с них на некоторое время банки, а через несколько дней уберите их вообще. К осени молодые побеги вырастут до 30-40см, и если на них появятся бутоны, их нужно обязательно прищипнуть, чтобы молодое растение тратило силы не на цветение, а на образование корневой системы. Таков общий принцип размножения роз черенкованием.



Осенью молодые розы лучше выкопать вместе с комком земли и хранить их зиму в погребе, а можно рассадить их в горшки и поместить в прохладное светлое место до весны.

Розы в картошке

Для того чтобы укоренить черенки роз в картошке, необходимо весной прорыть траншею глубиной 15 см на хорошо освещенном и защищенном от ветра участке и заполнить ее слоем песка в 5см. Каждый черенок длиной около 20 см с удаленными шипами и листьями втыкаем в клубень молодой картошки средней величины, у которой предварительно удаляем все глазки, опускаем черенок картошкой в траншею и прикапываем на две трети длины на расстоянии 15 см друг от друга. На первое время неплохо накрыть черенки стеклянными банками. Фокус в том, что молодая картошка создает для черенка постоянную влажную среду, поэтому размножение роз в картошке – один из самых популярных способов вегетативного размножения. Кроме того, черенки получат из картофеля полезные углеводы и крахмал. Поливайте будущие розы регулярно, а раз в пять дней полейте их сладкой водой из двух чайных ложек сахара на стакан воды. Через две недели начинайте приучать черенки к окружающей среде, снимая ненадолго банки. Еще через две недели банки можно будет убрать вообще. Вот такой несложный трюк, как вырастить розу в картошке.

Розы из черенков букета
Размножение роз черенкованием из букета тоже дает хорошие результаты, но только в том случае, если ваши розы отечественного происхождения. Дело в том, что шикарные импортные розы перед отправкой в другие страны подвергаются обработке консервантами, поэтому дать корешки они уже не способны. Есть и еще несколько моментов, которые вы должны знать:
• укореняйте розы из свежего букета;
• выбирайте для укоренения слегка одресневевший стебель;
• черенок должен быть средней толщины с почками в верхней и нижней части (обрезайте стебель розы на черенок, как рассказано в предыдущих пунктах).



Если вы решили, что хотите укоренить розы из подаренного вам букета, пожертвуйте им сразу, пока розы свежие: удалите с них все цветки и бутоны, все шипы, нарежьте из стеблей черенки длиной 15-30см, удалив листья в нижней части и укоротив на две трети листья в верхней, и поставьте черенки в вазу с дистиллированной водой. Регулярно меняйте воду до тех пор, пока на черенках не появятся корни, затем пересадите их в горшок или в грунт под банку (зависит от времени года) способом, который уже был описан.
Другие способы размножения роз черенками
Размножение роз черенками в пакете.
Нижнюю часть нарезанных обычным способом черенков укладывают в пакет со стерильной почвой или влажным мхом-сфагнумом, смоченным соком-алоэ в пропорции 1 (сок) к 9 (вода). Пакет надувают, крепко завязывают и вешают на окно. В пакете от повышенной влажности возникает туман, и через месяц у черенков появляются первые корешки. Посадите черенки, как было описано выше.
Подсадка черенков роз под зиму.
Смысл этого способа – сохранить черенки до весны в живом, способном к вегетации и укоренению состоянии. Дело в том, что до зимы этот способ не заставит ваши черенки выпустить корни, а держать их зиму в доме может быть не очень удобно, поэтому цветоводы и придумали такой способ, как подсадка черенков под зиму. Кроме того, бывают случаи, что вам именно осенью достается уникальная роза, и упустить возможность развести у себя куст-другой раритета будет обидно. Поэтому просто прикопайте черенок в грунт и сделайте сверху сухое укрытие, чтобы он не погиб зимой от холода, а весной пересадите его на постоянное место обычным способом.





Способ Бурито.
До конца так и не стало ясно, чем так хорош этот способ, ведь он не дает не только стопроцентного укоренения, но даже и про пятьдесят процентов не приходится говорить. Хотя если вы азартны, то почему бы не попробовать? Из стеблей нарезают черенки, обрабатывают нижний конец корневином, эпином или каким-нибудь другим средством для стимулирования корнеобразования, затем заворачивают черенки во влажную газету и кладут на две недели в темное место при температуре 15-18 ºС. И, якобы, должны появиться корни.

Способ Траннуа.
Суть этого способа в том, чтобы дать возможность стеблю до того, как он станет черенком, получить из листьев максимум крахмала для питания и жизнестойкости. Для этого в июне-июле, когда прошла волна цветения, выбираем стебли, срезаем с них верхушку с увядшим цветком и парой мелких листьев и наблюдаем за этими стеблями до тех пор, пока почки в их нижней части не набухнут.
Набухшие почки признак того, что древесина дозрела и растение готово к продолжению вегетации, поэтому нужно действовать быстро, пока почки не выпустили листья. Указанным ранее способом режем черенки длиной 20см, удаляем все листья, кроме верхних двух, и высаживаем черенки сразу на постоянное солнечное место под углом 45º по несколько штук в одну лунку: какой-нибудь да приживется.
Сверху накрываем пластиковыми пятилитровыми баклажками с отрезанной узкой частью, которая должна защищать растения до самой зимы, даже если на черенках появятся побеги с листьями. Высаженные черенки нуждаются в поливе и рыхлении почвы вокруг укрытия, чтобы кислород мог иметь доступ к корням.

Пластиковые бутылки для гидропоники
июня 28, 2015 Ekola



Домашние растения постепенно проделывают путь, который когда-то уже проложили домашние животные. Этот путь «из леса во двор, из двора в дом». Сейчас становится и модно и удобно выращивать овощи непосредственно на месте их приготовления, как это сделано, например, в вертикальной колонной кухне. Этому способствует активное развитие технологий гидропоники.
Простота, с которой можно сегодня вырастить продукты в домашних условиях поражает, учит и стимулирует к дальнейшему развитию этого направления.

Petomato – удлиненная пробка для стандартной пластиковой бутылки. Набираете в бутылку воду, закручиваете крышку, бросаете в нее зернышко и ставите бутылку на окно. Об остальном позаботится природа. Уверен, что покупать такое устройство не обязательно, тем более по цене 15 долларов, а немного потрудившись, самому соорудить такой девайс. Однако, оно уже существует и поэтому мы про него рассказываем.



Таким образом, пластиковая бутылка обретает вторую, а возможно и третью-четвертую жизни, вместо того чтобы пополнять городские свалки или мусорные острова в океанах.
А пользователь получает миниатюрный огород непосредственно у себя на кухне. Озелененный подоконник радует глаз и приносит плоды: перец, помидоры, мяту… …да, что угодно.

Как вырастить свой Petomato TM

Рост вашего petomato в переработанной пластиковой бутылки легко! Используйте бутылку с твист-офф крышки для достижения наилучших результатов и помнить, чтобы всегда держать уровень воды полный.



1. Используйте пластиковую бутылку с с твист-офф крышки.
2. Поместите 3 до 5 семена на верхней части фильтра
o Семена Крышка с песком (прилагается)
o Смочите песок с 3 каплями воды
3. После прорастания, около 7-10 дней, смешать удобрение с водой, как в прилагаемой инструкции.
Семена прорастают в 7 до 10 дней. Если Petomato ТМ удается прорасти, вы можете попробовать еще раз. Будьте уверены, чтобы держать дополнительные семена внутри вашего холодильника.

Советы

Отбраковка ваш завод Petomato TM имеет важное значение для обеспечения прорастания ростками!
• Держите бутылку воды полном объеме в любое время.
• Заменить все ваши воды один раз в неделю.
• Смешайте удобрение в воде после всходов.
• Используйте один уровень ложку (прилагается) удобрений за 4 унции воды.
• При замене воды, удалить petomato растущий трубку.
• Удобрение должно быть полностью растворяется в воде.
• Cull ваш завод Petomato, чтобы помочь сильный росток / с процветать!
• Будьте осторожны, чтобы не отрезать корни!
Опыление, фрукты и сбор урожая
Вам нужно будет опылять свои цветы, чтобы выращивать помидоры. Вы можете собрать свои помидоры приблизительно от 3 до 4 месяцев.



Рис.1 Эта диаграмма показывает направление роста растений. Рис. 2 и 3 Методы опыления.
Когда овощи, которые вы выращиваете станут больше они будут требовать больше воды и удобрения. Для получения наилучших результатов, вы должны будете заботиться о вашем предприятии от всходов до урожая.

Когда садовые сорняки на пользу


Работы в саду и в огороде, так или иначе, связаны с удалением сорняков. Не потрудившись регулярно пропалывать посадки овощных и ягодных культур, можно не надеяться на обильный урожай и богатые заготовки впрок. А вот извлечь двойную выгоду от прополок очень даже не сложно. Важно знать, какие садовые сорняки или «лишние» растения на грядках могут пригодиться и в чем.крапива



«Дикие» источники зелени

В весеннюю пору, когда рассада только крепнет в теплицах и парниках, ощущается повышенная потребность в сочной зелени. Дикорастущая зелень вполне подойдет для приготовления салата или зеленых щей, источники такой зелени можно легко обнаружить на своем участке. Самыми популярными сорными растениями, которые идут в пищу, являются: одуванчик; крапива; сныть.



А еще есть подорожник, лопух, лебеда, дягиль, мокрица.



Только 30 г молодой зелени крапивы могут обеспечить организм витамином С на весь день.
Чтобы избавиться от способности крапивы жалить и придать листьям нежность, ее опускают в кипящую воду на пару-тройку минут, правда такой «душ» приводит к потере части полезных веществ, но лучше употреблять крапиву именно так, ну и, конечно, в зеленых щах.

Очень распространенным является использование в салатах зелени одуванчиков. Ее шинкуют и соединяют с измельченной зеленью подорожника, в салат добавляют порезанное отварное яйцо, соль по вкусу и взбрызгивают все растительным маслом.

«Мед» из одуванчиков

Теоретически большинство из нас представляет, как правильно собирать березовый сок. А вот о меде из одуванчиков кто-то может еще и не слышал. Это своеобразное варенье заготавливается из соцветий одуванчика, которые обильно пересыпают сахаром и проваривают до консистенции меда. Цвет, аромат и вкус этого продукта не передаваемые, некоторые его использует исключительно в лекарственных целях.

Заготовки для напитков

Корни одуванчика, лопуха и цикория прекрасно подойдут в качестве сырья для самодельного напитка типа кофе. Для этого корневища выкапывают, очищают, разделяют на кусочки и просушивают. Сухие кусочки обжаривают, во время чего появляется корочка на кусочках и своеобразный аромат. Таким образом, вопрос как сохранить урожай собранных сорных растений отпадает сам собой.

Вас излечит, исцелит…

И, конечно, нельзя забывать о возможности заготовки лекарственного сырья из сорных растений. Для этого подойдут и крапива, и подорожник, а еще чистотел, пустырник, тысячелистник, спорыш, пастушья сумка.
Чистотел широко используют не только в лекарственных целях при заболеваниях человека, но его еще заваривают и делают настои для обработки полезных растений от вредителей и болезней.

Кто есть кто

Для того чтобы иметь возможность не только удалять сорные растения с грядок, но и использовать их с пользой, важно знать, как выглядит тот или иной сорняк.

При отсутствии уверенности, то перед вами определенное растение, лучше отправить вырванный сорняк на сушку домашним животным или еще лучше в компост. Так, можно легко перепутать болиголов пятнистый со снытью, а это может привести к серьезным негативным последствиям, так как болиголов является ядовитым растением.

Вот так, оказывается, что при детальном рассмотрении садовые сорняки совсем и не бесполезные растения, по крайней мере, не все. Пожалуй, стоит научиться определять полезные и использовать их в подходящих целях, тогда и скучная прополка грядок может превратиться в интересное занятие, в результате которого на столе появится вкусный салатик, интересный напиток или вкусное медовое варенье.

Как правильно сохранить урожай собранный на участке


Как сохранить урожай собранный на участке? Вырастить урожай на огороде – половина дела, его необходимо и сберечь, об этом и пойдет речь. Овощей много, и для каждого требуются специальные условия хранения, которые необходимо знать и выполнять.

В статье речь идет о том, как правильно сохранить урожай: картофель, морковь, свеклу, лук и капусту, приводятся практические советы.


Как сохранить картофель



Основной и востребованный овощ, выращенный нами на огороде или поле – картофель.
Одним из важных условий долгого хранения этого корнеплода является его правильный сбор.
Собирать урожай картофеля необходимо не в дождливый день, и обязательно до наступления первого заморозка.
Выкапывать клубни осторожно, по возможности не повреждая лопатой.
Выкопав картофель, слегка подсушивают на солнце.
Затем необходимо отсортировать и выбрать только не поврежденные корнеплоды, без каких-либо видимых изъянов.
Картофель спускают в погреб в приготовленные ящики.


Хранение картофеля, важные советы

. Одной из важных задач осенних работ на даче является сохранение урожая. В статье рассказано о тех способах, которыми пользовались ещё наши деды и прадеды, а также более современные способы хранения картофеля.



Каждый садовод ежегодно сталкивается с проблемой хранения урожая картофеля до весны. У кого-то имеются свои способы хранения, перешедшие по наследству от старших родственников, а кто-то испытывает где-то услышанные и кем-то подсказанные новые, более современные способы.
Но ведь каждый год прибывает число тех, кто сталкивается с подобной проблемой впервые.

Обеспечиваем правильные условия хранения

Для того, чтобы картофель лучше сохранился необходимо правильно обустроить место хранения в подвале или погребе. Картофель лучше сохраняется, если он вентилируется снизу. Он рассыпается не на голый пол погреба, а на заблаговременно изготовленную деревянную решётку.
Если площадь подвала небольшая, картошку можно сложить в ящики и поставить их друг на друга. В этом случае экономится пространство и осуществляется вентиляция.

Сортировка клубней

Больные и повреждённые клубни необходимо предварительно отобрать, хранить их не рекомендуется. Это относится и к другим овощам и фруктам, так как в самое ближайшее время они начнут гнить и гниль может перекинуться на остальной урожай.

Фитофтора враг картофеля

Немаловажная проблема картофеля – фитофтора. Эту болезнь можно выявить только при разрезе. К середине зимы ей будут поражены все клубни в погребе, при наличии фитофторы на одной картофелине. В результате чистки такого картофеля половина выбрасывается. Чтобы замедлить развитие грибка (фитофтора является грибком) в месте хранения необходимо поддерживать сухой (по возможности) воздух, так как во влажной среде размножение грибка сильно возрастает.

Готовим помещение для хранения

Самое важное то, что место, предназначенное для хранения овощей необходимо готовить заранее. Погреб или подвал нужно побелить, а затем окурить дымовой шашкой. Стены перед побелкой хорошо бы прокалить газовой горелкой для уничтожения грибка и гнилостных бактерий. Только после этих приготовлений можно закладывать картофель на хранение.


Правильное хранение моркови

Второй овощ – морковь, которую тоже необходимо собрать до заморозка.



Выбираем только целые и не поврежденные корнеплоды, освобождаем от земли, ботву отрезаем.
Хранить следует в ящиках с песком, можно использовать состав извести с песком, в пропорции 1:10.
Другим способом могут воспользоваться те, у кого имеется дополнительное время.
При желании можно обмазать каждую морковку глинистым раствором (вода с глиной, до консистенции густой сметаны), и тщательно просушить.


Сохранение свеклы

Третий овощ – свекла.

Сбор перед заморозками.
Свеклу аккуратно освобождаем от земли, и отрезаем ботву, оставив сверху 1-2 сантиметра. Храним в ящиках или коробках с сухим песком или сухими опилками.


Как хранить лук



Четвертый овощ – репчатый лук. Сбор лука, как и всех овощей, производят в сухую погоду.
После сбора, отрезаем верхушки, оставив всего 2 сантиметра, и хорошо просушиваем.
Для долгого хранения отбираем только целые и не поврежденные луковицы, с сухими верхушками.
Хранить лук рекомендуют в ящиках в подвале (темном, сухом и прохладном) при температуре не ниже 2 градусов.
Если нет подвала или погреба, можно сохранить и дома при постоянной температуре от 18 до 24 градусов, при этом народ часто использует капроновые чулки или колготки.

Как сберечь капусту

Пятый овощ – капуста белокочанная, нужно выбирать только поздние сорта, собирать в ноябре месяце.

Хранить можно несколькими способами:

капусту чуть подсушивают и спускают в погреб в сеточках,
второй способ – хранить в ящиках с песком,
третий способ обсыпать мелкой золой или мелом, или обмазать глинистым раствором, что дополнительно сохранит от гниения.

Хранят в темном и прохладном месте. Для более длительного хранения капусты необходимо соблюдать строгий температурный режим от 0 до 2 градусов Цельсия.


Как хранить капусту, чтобы сохранить ее полезные свойства до весны?

Очень обидно потерять урожай из-за незнания правил хранения капусты.




Болезни поражающие капусту

Разные болезни могут поражать белокочанную капусту при хранении в хранилище.

Серая гниль

Самая коварная — серая гниль: головки покрываются пушистой плесенью, потом загнивают.
Особенно восприимчивы к болезням побитые и подмороженные головки, а также те, с которых сняли много покровных листьев.
Если все-таки появилась гниль, капусту нужно перебрать, зачистить, опылить мелом и в дальнейшем придерживаться температурного режима — в хранилище должно быть от 0 до — 1 градуса.

Мягкая гниль

Опасная для белокочанной капусты и мягкая гниль (бактериоз). Эта болезнь развивается только на поврежденных головках, в частности, теплой и влажной осенью, когда они часто трескаются.
Поэтому поврежденную капусту следует выбраковать во время сбора. Если же этого не сделали сразу же, то следует теперь перебрать ее. Все равно до весны не долежит. Следите и за температурой в хранилище — возбудитель бактериоза перестает развиваться уже при 4 градусах тепла.

Точечный некроз

Многим огородникам, очевидно, приходилось видеть на некоторых головках капусты листья покрытые черными точками. Это признак того, что появился точечный некроз. Такие головки поражает серая гниль. Возникает заболевание при длительном хранении капусты при температуре – 1-4 градуса ниже нуля. Чаще заболевает точечным некрозом капуста, получившая избыток азотных удобрений.

Иногда капуста внешне выглядит здоровой, а внутри листья отмирают и гниют. Болезнь появляется при неправильном хранении и промерзании головок, когда оледеневшие прослойки между листьями препятствуют доступу воздуха. Капуста гниет, появляется неприятный запах. Поэтому головки с плотными листьями перед закладыванием на хранение нужно надрезать в нескольких местах на глубину 5-7 см в зависимости от величины.

Чтобы сохранить полезные свойства капусты, соблюдайте правила хранения.

Как сохранить урожай? Выполняя эти простые рекомендации, обязательно удастся сохранить овощи до самой весны и даже до следующего урожая. Тем самым, не потребуется, покупать их в магазинах, и получится сэкономить деньги на интересные и необходимые вещи.

КАК ВЫРАСТИТЬ ИМБИРЬ ДОМА?

Удается ли выращивать корешки имбиря в наших условиях???

Климат нашей страны не совсем подходит удивительному экзоту. Но, бывая в Украине, Крыму, на Кавказе видел культуру в почве. Однако имбирь в домашних условиях прекрасно себя чувствует. Главное знать, что период вегетации растения длится 8-10 месяцев.

Корень имбиря высаживают в феврале-марте, его можно приобрести в магазине или на рынке. При покупке необходимо обратить внимание на состояние клубня: он должен быть гладким и плотным на ощупь, иметь живые почки возобновления.

Перед посадкой в грунт корень имбиря необходимо разбудить. Для этого его опускают в теплый раствор марганцовки и выдерживают в нем около нескольких часов. Затем помещают в полиэтиленовый пакет до появления глазков, как у картофеля.

Когда глазки хорошо проклюнутся, корневище имбиря разделить на части. На каждой части должно присутствовать хотя бы одна хорошо развитая почка. Место деления корневища припудривают древесным углем и подсушивают.

Разделенки высаживают в неглубокие широкие емкости с хорошим дренажем, состоящим из песка и гальки и наполненные плодородной почвой. Почву можно составить самостоятельно из дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:1/2, тем не менее видел, что многие в эти емкости помещают дождевых червей, добавляя в смесь измельченную солому, листву.

Корешок укладывают горизонтально, проклюнувшейся почкой вверх и засыпают слоем земли в 2 см. Поливают обильно и регулярно, не допуская пересыхания почвы за счет чайной, соломенной, другой мульчи.

Первые ростки появляются через 1-2 месяца. В летнее время при хорошей жаркой погоде, горшки с имбирем можно вынести на открытый воздух, прикапывая их в почву и затеняя от солнечных лучей.

При оптимальных условиях содержания высота побега может достигать 1 метра. Осенью, когда побеги отомрут, корневище нужно выкопать, очистить от земли и хранить в сухом месте.

Часть корней можно взять для использования в еду или для лечения. Другую часть сохранить до следующего сезона и посадить таким же самым образом.

Свежее корневище имбиря можно хранить на нижней полке в холодильнике около месяца, а сушенный и измельченный - до 4 месяцев.
Многие любители выращивают в старых мешках, которые вынимают из горшков и весной помещают в грунт - но это уже промысел, поскольку масштабное производство.

САДОВАЯ ТАЧКА-ЦВЕТНИК ИЗ СТАРОГО ЯЩИКА

#Своими_руками@home_garden

Для работы нам надо:
• ящик
• поддон
• молоток
• гвозди 200мм
• электролобзик
• антисептик
• кисточка
• дренаж
• плодородная почва
• рассада или семена цветов
Как сделать:
1. Оторвем от ящика поперечные бруски и металлические пластинкы. Но не торопимся выкидывать то, что оторвали, нам все пригодится

3. Делаем раму: для этого используем рейки одного из поддонов. Отбиваем от щита 2 рейки, придаем им форму электролобзиком

4. Рейки прибиваем пока по одному гвоздику, чтоб сформировать конструкцию. В рейках сверлим отверстие в том месте, где должно быть наше колесо. Колесо это будет закреплено с помощью большого гвоздя

5. Раму на ящике закрепим металлическими пластинами, которые мы оторвали от этого ящика в шаге 2.

6. Делаем подножку для тачки из брусков, оторванных от ящика в шаге 2.

8. На дно ящика насыпаем дренаж, в этом случае — камни, а вообще лучше, чтобы это был керамзит.

9. В тачку насыпаем хороший грунт и высаживаем сюда семена, а лучше рассаду однолетних цветов. Прекрасно здесь будут смотреться цветы, предназначенные для контейнерного выращивания. Неплохо так же здесь будет чувствовать себя и ремонтантная клубника, зелень и т.д.

Дачная скамейка-клумба своими руками!!!

Создаем поднятую грядку своими руками!

#Своими_руками@home_garden

Для садоводов уже давно не секрет, что поднятые (высокие) грядки имеют массу преимуществ над классическими грядками. Однако многие ошибочно считают, что создание таких грядок не только трудоемкое, но и затратное занятие. В этой статье попробуем убедить их в обратном.

В нескольких словах опишем преимущества высоких грядок:

Позволяют создавать огород в местах, непригодных для земледелия, например, в каменистой местности.
Такие грядки нуждаются лишь в двукратной перекопке – во время посадки и во время уборки урожая.
Облегчают возделывание земли, удобно к ним подходить.
Грядку легко монтировать и, соответственно, демонтировать.
Удобство борьбы с сорняками в связи с ограниченным пространством грядки.
Более быстрое созревание культур. Это связано с хорошим дренажом таких грядок. Весной почва поднятых грядок быстро прогревается.
Повышенная защита от вымерзания, поскольку такие грядки легко накрыть брезентом, что спасет их от весенних и осенних заморозков.

Создание высокой грядки

Длина описываемой грядки составит 3 метра, ширина 1,8 м, высота 40 см. Вы можете выбрать другой размер грядки, сделать ее шире или выше – все зависит от ваших потребностей и габаритов сада.

Требующиеся инструменты и материалы:

Деревянные доски 5x20 см. Выбирайте породы древесины, которые меньше подвержены гниению
Защитная пропитка от гниения
Ножовка по дереву
Стусло
Молоток
Гвозди
Строительная сетка

Подготовка к постройке высокой грядки

Определяемся с местом. Для создания высокой грядки хорошо подойдет место, которое около 5 часов в день находится на солнце. Большой плюс поднятой грядки — это может быть участок, который ранее казался вам совсем непригодным для посадок: ненужный участок газона, заросший сорняками пустырь и т.п.
Очищаем участок от строительного мусора, удаляем многолетние корни сорняков. Однолетние сорняки и траву можно оставить. Желательно перекопайте участок один раз вместе с травой для увеличения водопроницаемости.
Окончательно определяемся с размером.

Создание высокой грядки

Отрезаем ножовкой 4 куска доски длиной 3 м длиной и 4 куска – 1,8 м. Подготавливаем брусочки высотой более 40 см.

Концы досок с помощью стусла отрезаем под углом 45 градусов

Соединяем доски длиной 3 м и 1,8 метра, прибивая их к деревянным брусочкам высотой 40 см.

Подобным образом собираем всю грядку.

Посередине 3 м досок скрепляем оба уровня дополнительными брусочками.
Верхний край грядки украшаем, прибивая доски соответствующих размеров горизонтально.

Снизу грядки можно прибить сетку – это спасет посевы от грызунов, кротов.

Теперь можно выкладывать органику на высокую грядку. Самый первый слой — около 10 см водопроницаемого материала. Это могут быть измельченные ветки, опавшие листья, древесная кора, стружка и т.п. Второй слой – хорошее удобрение: навоз, компост, птичий помет и другое. Третий слой – водопроницаемый материал. Четвертый – удобрение. Вы можете добавить какое-то минеральное удобрение. Все слои перемешивать не следует. Пятый слой – около 10 см хорошей садовой земли. Обильно пролейте грядку и оставьте на 2-3 дня для оседания слоев. Если вам не нужно высаживать растения сразу, накройте эту грядку черным материалом (водопроницаемый материал или полиэтиленовая пленка). Следует отметить, что поднятую грядку лучше всего создавать в конце лета, осенью. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки.

Если в дальшейшем вы захотите накрывать грядку пленкой, то сделует прикретиь к грядке пластиковые трубы, как это показано на картинке ниже. Таким образом вы совместите грядку и тепличку.

Для тех, кто еще сомневается, менять ли обычные грядки на высокие, стоит отметить, что с помощью таких гряд вы можете воплощать различные дизайнерские идеи. Поднятые грядки можно делать абсолютно различной формы и высоты и сад всегда будет выглядеть аккуратно. Если у вас есть опыт создания высоких грядок, расскажите пожалуйста об этом!

Как выращивать грибы: готовим субстрат. Мастер-класс

#Своими_руками@home_garden

Покупать грибы в магазине скучно, искать в лесу - долго. Что же делать? Выращивать на своем участке. Очень увлекательно!

Один из лучших субстратов - перемолотые с помощью садового измельчителя свежесрезанные ветки дуба, ивы, ольхи, березы и других деревьев и кустарников. Размер стружки - от 1-2 мм до 1-2 см. Смесь должна быть плотной, но воздухопроницаемой.

Материалы
таз для приготовления сустрата
трехлитровые стеклянные банки без крышек
весы или безмен
термошкаф или духовка
чистые полиэтеленовые пакеты или фасовки размером 25х35 см или 25х40 см
мицелий шиитаке (30-50 г на банку)
поролон или стерильная вата
ванночка

1. Перемешайте субстрат в тазу , залейте горячей водой. Когда субстрат впитает воду и остынет, слейте излишки.

2 Перемешайте субстрат и переложите в банки.

3 Уплотните субстрат. Слейте излишки воды из банки. Банки оставьте без крышек на 1-2 дня при комнатной температуре.

4 Взвесьте банку, запишите вес. Поставьте банку в духовку на три часа при температуре от 70 до 110 градусов. Затем остудите до комнатной температуры и вновь взвесьте. Если вес банок уменьшился, добавьте кипяченой воды,чтобы вес стал 80% от первоначального. Оставьте банки на сутки. Такую термообработку нужно сделать еще раз.

5 С этого шага все действия выполняйте, тщательно помыв руки и только на чистой поверхности. Мицелий засыпьте в банку и вдавите его в субстрат. Закройте банку прокипяченной крышкой и поставьте на неделю в теплое место. Через неделю замените ее на крышку с отверстием (диаметр 10 мм). Отверстие закройте ватой или обвяжите горло банки чистой тканью. Необходимо обеспечить мицелий кислородом.

6 Когда субстрат станет белым от мицелия, переложите его чистой ложкой в полиэтиленовый пакет и уплотните.

7 Завяжите пакет так, чтобы воздух не проникал в субстрат. Оставьте блок в теплом месте (20-26 градусов). Через неделю приоткройте пакет и вложите кусочек поролона в отверстие.

8 Когда пострадавший при перекладке мицелий восстановится, вы получите плотный субстратный блок, готовый для выгонки грибов.

Теплица из пластиковых труб

#Своими_руками@home_garden

Далее слова автора. Перевод с английского.
Одним из наиболее ценных активов в моем саду, является моя теплица из пластиковых труб.

Наличие теплицы в саду, позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.

Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.

Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.

Список необходимых материалов:

Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка.
(Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.)

(4) 2×6 – 5м
(2) 2×6 – 3.7м
(14) 2×4 – 3.7м
(19) 13мм х 600мм, белая ПВХ труба
(9) 10мм x 3м, арматура
(1) 6 x 15,24м, рулон пленки 6 мм
(1) Связка 50 шт, 1,22м деревянных дощечек (или подобные скобы)
Пластиковые стяжки (хомуты)
Гвозди или шурупы
Металлические петли (скобки)
Дверные петли и ручки
Шаг 1 – Установка фундамента теплицы

Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7x9,8м.
Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.
Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.

Основание теплицы: Установка рамки.

Шаг 2 – Установка дуг

Нарезаем каждый прут арматуры на 4 куска, получаем 34 штуки (4 шт. уже использованы в шаге 1.)
Загоняем пруты арматуры в землю, на глубину около 40 см, по внешним длинным сторонам основания теплицы, на равном расстоянии друг от друга (около 65 см), чтобы с каждой стороны остались по 15 шт прутов, которые на 40 см торчали из земли.

Вбиваем арматуру: Металлические пруты - основа для дуг теплицы.

Теперь, на торчащие из земли пруты арматуры, натяните трубы пвх, чтобы по ширине вашей теплицы, получились параллельные дуги (арки).

Установка дуг: Надеваем нарезанные трубы пвх на пруты арматуры.

Прикрепите трубу ПВХ к брускам в основании теплицы, при помощи винтов и коротких кусков металлического крепежа, обведенного вокруг трубы.

Закрепление дуг: Прикручиваем дуги металлическим крепежом к основанию теплицы.

Шаг 3 – Заканчиваем строительство каркаса теплицы

Отрезаем следующие части из ваших 3,7м=12′ деревянных брусков 2 × 4см:

(2) 3,6м = (2) 11′8¾”
(4) 0,45м = (4) 1′6″
(4) 1,4м = (4) 4′7″
(4) 1,7м = (4) 5′7″
( 8 ) 0,6м = ( 8 ) 1′11¼”
(2) 1,23м = (2) 4′¼”
Для каждого торца теплицы, соберите конструкцию, в соответствии с приведенной ниже диаграммой.
Размеры на фото указанны в футах и дюймах.
Торец теплицы: Сборка и установка.

Торец теплицы: Сборка и установка.

Разместите эту конструкцию в торце и прикрепите ее к основанию с помощью гвоздей или шурупов.
Деревянный брус 0.7м, 2 × 4см, нарежьте на куски — 4 шт. Отрежьте один конец под углом 45º.

Установка торцов теплицы: Укрепление опоры под углов 45 градусов.

Установка торцов теплицы: Укрепление опоры под углов 45 градусов.

Используйте эти куски для укрепления каркаса и усиления (устойчивости) торцов, скрепив под углом 45º конструкцию торца и основание теплицы.

После того, как все дуги установлены и двумя концами закреплены к основанию теплицы, нужно соединить две трубы из ПВХ вместе и обрезать их, чтобы общая их длина составляла 9,8м.

Закрепление пвх трубы в высшей точке дуг: Установка ребра жесткости.

Это будет ребро жесткости, которое должно проходить по верхней части дуг (обручей) теплицы.
Вы можете закрепить это ребро пластиковыми хомутами (стяжками).

Монтаж каркаса теплицы: Установка ребра жесткости.

Шаг 4 - Покрытие парника пленкой

Если вы собираетесь использовать деревянные дощечки - нарезать 32 штуки.
С помощью дощечек пленка будет крепиться к основанию между дуг.
Или, по желанию, вы можете использовать любой другой крепеж, выбирая его, учитывайте то, что он не должен тянуть и повреждать пленку.

Распределите пленку по всей длине теплицы.
Обязательно проследите за тем, чтобы пленки хватало для покрытия, как длинных сторон тепличной конструкции, и, чтобы пленка покрывала торцевые стены до основания теплицы.

С помощью дощечек аккуратно зафиксируйте пленку у основания с одной стороны теплицы.
Затем, подойдите с другой стороны теплицы и аккуратно натяните пленку, чтобы равномерно ее распределить по всей тепличной конструкции.

С начала закрепите пленку посередине основания теплицы, а затем закрепляйте пленку двигаясь в направлении торцов теплицы и так по всей длине.

Накрываем теплицу пленкой: Равномерное распределение пленки на каркасе теплицы.

Примечание: Если вы будете делать это в теплую погоду, потом пленка будет меньше провисать.

Закрепление пленки: Натягиваем и прикрепляем пленку к основанию теплицы.

Делайте все осторожно, стараясь не повредить пленку.

Аккуратно натяните пленку на торцах теплицы. Лишнюю пленку сложите в складки от центра к краям и закрепите их у основания теплицы деревянными дощечками.

В торце с дверью, вырежьте пленку на месте дверного проема, оставив припуск в несколько сантиметров, чтобы обернуть деревянные детали дверного проема и закрепить пленку внутри теплицы.

Закрепление пленки на торцах теплицы: Обозначить и обтянуть дверной проем.

Шаг 5 - Установка дверей

Перед тем, как устанавливать двери, следует проверить фактические размеры дверного проема, так как они могут немного отличатся от предполагаемых размеров. Если этого не сделать, то дверь может оказаться слишком маленькой или наоборот слишком большой.
Если измерения одинаковы, вырезать следующие части из деревянного бруса 3,7м, 2 × 4см:

(2) 1,5м
(2) 1,1м
Скрепите детали вместе, чтобы сделать дверную коробку.
Для жесткости двери, приложите деревянный брусок по диагонали рамки и крепко прибейте его.
Прикрепите петли к дверной коробке.

Оборачивание двери пленкой: Также можно использовать фанеру.

Обернуть дверь можно оставшейся пленкой, или, если хотите, можете использовать фанеру. Вы можете прикрепить пленку с помощью деревянных дощечек или металлических скрепок. Прикрепите пленку так, чтобы со всех сторон оставался запас 10см.Прикрепите дверные ручки. Установите двери на раме.

Теплица из пластиковых труб: Арочная теплица своими руками.

Вот и все о том, как построить арочную теплицу 3,7x9,8 м, быстро и недорого.

Что делать, если желтеют листья у огурцов

Пожелтение листьев у огурцов — проблема, с которой сталкивается чуть ли не каждый огородник.
У одних желтеют или покрываются пятнами нижние листья, у других огурцы желтеют, вянут и засыхают, у третьих — листья желтеют по краям, образуя своего рода кайму.
Почему желтеют листья у огурцов, зачастую не так-то просто понять, ибо причин много и, кажется, что все они подходят под твой случай. А надо же что-то делать, урожай ведь терять не хочется.
Как предупредить пожелтение огуречной ботвы и что делать, если листья у огурцов уже начали желтеть? Сейчас выясним.

Почему желтеют листья у огурцов: 6 причин



Первая причина банальна — некоторые нижние листья внутри грядки желтеют и отмирают от недостатка света. Это вообще не повод для беспокойства, это нормальное явление. Как правило, огуречная грядка — это настоящие буйные джунгли, неудивительно, что внутрь свет проникает с трудом и нижним старым листьям его не хватает. В этом случае просто время от времени обрывайте желтые листочки и наслаждайтесь сбором урожая.

Причина вторая — недостаток или переизбыток влаги. В обычное лето огурцы рекомендуют обильно поливать два-три раза в неделю, а жарким летом — каждый день, глубоко промачивая землю. В противном случае корни огурцов станут «выбираться» на поверхность земли в поисках влаги и могут подсохнуть. Для растений это катастрофа, начинают желтеть и листья, и завязи. Дождливая погода огурцам тоже не по душе: загнивают корни, образуются гнили на стеблях, в итоге мы опять видим желтые листья.

Причина третья — грибковые заболевания. Чаще всего именно фузариоз, питиоз и другие грибковые болезни являются причиной желтых листьев на огурцах.



Сначала на ботве появляются ржавые пятна, потом листья покрываются пятнами полностью, засыхают, опадают. При этом в случае фузариоза плети становятся вялыми, как тряпочка, и не реагируют на полив. Если тридцатиградусная жара сменилась холодными дождями и понижением ночных температур, держитесь: грибки не заставят себя ждать.

Причина четвертая — вредители. Белокрылка или паутинный клещ высасывают все соки из огуречных листьев, в результате листья желтеют и погибают. В данном случае рекомендации очевидны: хороший вредитель — мертвый вредитель. Придется либо опрыскивать грядку «отравой», либо спасаться народными средствами.

Причина пятая — нехватка питательных элементов. Самая маловероятная, но все-таки встречающаяся причина пожелтения листьев огурца. Если у огуречных листьев желтеют и сохнут краешки, возможно им не хватает калия или магния.



Темно-зеленые жилки на фоне желтизны могут сигнализировать о дефиците железа или марганца. Желтеющие верхние листья бывают при недостатке меди. Эту ситуацию помогут исправить подкормки. Ну и последняя причина желтых листьев — старость. Со временем лист огурца грубеет, стареет, прекращает фотосинтез, желтеет и отмирает. Скорее всего к этому времени вы уже наелись огурцов до отвала, и стареющие плети вас не волнуют. Но если свежего огурчика прямо с грядки хочется до осени, способы «продлить жизнь» огуречным плетям существуют, и мы поговорим о них позже.

Что делать, если листья огурцов желтеют

Лучшим лечением всего на свете является профилактика, и пожелтение листьев у огурца не исключение. Проще не допустить подобного на своей грядке, чем потом лечить.

Поэтому:

1. Старайтесь соблюдать севооборот. Не сажайте огурцы на одном и том же месте из года в год, не сажайте их после кабачков или тыквы, иначе существенно повышается вероятность «подхватить» грибковое заболевание.

2. Своевременно и обильно поливайте свои огурчики. Если вы бываете на участке только в выходные, не поленитесь хорошо замульчировать грядки сорняками или скошенной травой. Толстый слой мульчи не даст влаге испариться, а так же обеспечит огуречным корням дополнительное питание и тепло.



3. Проводите подкормки органическими или минеральными удобрениями. Самая простая, но эффективная подкормка — травяной настой в сочетании с подсыпкой в лунки золы. Зола является не только дополнительным источником калия, она еще и от паразитов огурцы поможет защитить.

4. После появления всходов в фазе 3-4 листочков (а затем через каждые 10 дней) опрыскайте огурцы следующим составом: 20 грамм хозяйственного мыла, 1 литр молока и 30 капель йода на 10 литров воды.

5. Другой вариант профилактического опрыскивания: вечером замочите батон хлеба в ведре воды, утром разомните хлеб и добавьте маленький пузырек йода. Один литр такой смеси разведите в ведре воды и обработайте огурцы. Если повторять данную процедуру раз в две недели, можно сохранить огурцы зелеными до самой осени.

6. В июне пролейте огурцы раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды). Щелочная среда не по нраву патогенным грибкам.

7. От вредителей и паразитов помогает луковая шелуха. 700-граммовую банку луковой шелухи нужно залить 10 литрами воды, довести до кипения, закрыть крышкой и настаивать 12-14 часов. Затем луковую шелую отжимают, отвар процеживают и разводят в соотношении 2:8 с водой. Таким раствором опрыскивайте листья сверху и снизу, а потом пролейте землю.

8. Если все-таки не убереглись и листья начали желтеть, попробуйте опрыскать огурцы раствором молочной сыворотки или кефира (2 литра на 10 литров воды). Для лучшего завязывания плодов можно добавить в раствор 150 грамм сахара.

9. Когда листья только начинают желтеть, может помочь полив слабым раствором марганцовки.

10. Чтобы продлить плодоношение и омолодить стареющие листья огурцов, проводят внекорневую подкормку мочевиной, одновременно подсыпая перегной под корни.
С этой же задачей отлично справляется опрыскивание настоем прелого сена. Для получения настоя сено замачивается в воде (1:1) два дня. Опрыскивают огурцы три раза с интервалом в неделю.

11. Для защиты от болезнетворных грибков и бактерий используйте биологические препараты (например, триходермин). Они подавляют вредные микроорганизмы, но при этом безопасны для человека и животных. Желаем вам успехов и больших урожаев!

Источник: http://dachnye-sovety.ru/chto-delat-esli-zhelteyut-listya-u-ogurcov/
© Dachnye-sovety.ru

О ПОЛЬЗЕ ЯГОД и не только

УСТРАИВАЕМ КЛУМБУ ПОД ДЕРЕВОМ




Перед многими садоводами-любителями, владельцами небольших приусадебных участков, часто стоит вопрос: как на небольшой площади совместить сад, огород и клумбы. Да еще так, чтобы от всего была максимальная польза, а участок, чтобы выглядел красиво.

На этот вопрос есть ответ: естественно, что самым лучшим украшением участка являются цветы, сгруппированные в клумбы, рабатки, миксбордеры. Но под лиственными деревьями — царство тени, да и почва пронизана корнями. Все это создает в саду довольно неприглядный вид Что делать в такой ситуации? Украсить участок цветниками, где приоритет отдан плодовому саду, оказывается, можно. Для этого достаточно создать приствольные клумбы.




Мы знаем, что в природе растения создают группы по определенным биологическим признакам. Не все деревья и растения могут быть хорошими соседями. Некоторые деревья не могут быть добрыми соседями вообще, они выделяют в почву вещества, которые не только тормозят развитие других растений, они, могут быть губительными для них. К таким деревьям относится орех, робиния (лжеакация), лещина, орех. Поэтому, имея определенные знания, такие биологические группы можно создать в своем саду, стараясь создать максимально красивую композицию.



Многие растения чувствуют себя в тени превосходно. К ним относится барвинок, плющ, очиток. Украсить приствольную клумбу могут не только почвопокровные растения, но многолетники и летники. Это хосты, папоротники, купены, анютины глазки, настурция. Из луковичных прекрасно подойдут подснежники, пролески, крокусы, мускари. Стараемся выбирать такие растения, у которых корневая система не проникает глубоко в грунт. Правильно подобранные «соседи» будут не только удерживать влагу, они еще и станут биологической защитой для деревьев. Так, ландыши в приствольной клумбе уберегут черешню и вишню от плодовой гнили и монилиоза. Бархатцы, календула и настурция защитят яблоню и вишню от тли и нематод.



Правильно подготовленная почва под деревом даст возможность всем растениям чувствовать себя комфортно. Приствольные круги перед посадкой нужно обработать, перекопать, прополоть и добавить плодородной земли. Под растениями с поверхностной корневой системой перекапывать почву нельзя. Особенно осторожно нужно делать даже рыхление под хвойными. Тревожить корни хвойных нельзя. Между корнями дерева находим свободные промежутки и делаем отметки. С помощью лопатки удаляем верхний слой грунта, глубиной до 10см, делая своеобразные ниши, которые потом заполняем плодородной почвой. После обильного полива водой, высаживаем растения, и еще раз поливаем. Промежутки почвы без растений можно мульчировать корой.




Плодовые деревья, особенно современные сорта на карликовых подвоях, имеют хорошо развитую поверхностную корневую систему. Поэтому под ними лучше сажать растения, которые не потребуют глубокой перекопки земли и частой пересадки. Это могут быть весенние луковичные: нарциссы, кандыки, пролески, мускари, весенние анемоны. Летом здесь могут растипочвопокровные растения, которые, покрывая сплошным ковром приствольный круг, будут еще и сохранять почвенную влагу. Осенью под этими деревьями нужно обязательно убирать листья и опавшие плоды, чтобы избежать различных инфекционных заболеваний. Кустарники под яблонями лучше не сажать вовсе, так как их корневая система может конкурировать с корневой системой яблонь.
Под деревьями хорошо растут:

весенние красивоцветущие: ландыш майский, примула обыкновенная и весенняя, купальница, печеночница.
летние красивоцветущие: аконит, аквилегия, бузульник зубчатый и Пржевальского, астильба, колокольчик широколистный.
папоротники:страусник, щитовник мужской, кочедыжник женский.
почвопокровные: зеленчук желтый, копытень европейский, барвинок малый, живучка ползучая.



Как бы то ни было, растения в любом приствольном круге придется поливать чаще, чем в обычном цветнике, да и подкармливать нужно побольше, не забывая о дереве.



Иногда густая крона дает такую плотную тень, что лучше всего не мучиться с высаживанием многолетников. Можно тогда попросту замостить участок под деревом, однако, отступив от ствола, чтобы дать возможность корням дышать. Под любыми деревьями можно разместить абсолютно любые растения, если они растут в контейнерах.



Источник