Английский практицизм.

Существует несколько историй появления смокинга. Самая распространенная – английская. Согласно этой версии, смокинг был введен в моду денди, стремившимися чувствовать себя и комфортно, и элегантно в любой ситуации.

Дело в том, что с появлением в XVII веке табака в Англии курение стало очень популярным в обществе. Но, по жестким правилам высшего света, джентльмены не могли курить в присутствии дам. Так в Туманном Альбионе возникли курительные комнаты, ставшие частью английской традиции. В то же время с модой на курение из восточных колоний Британской империи в Англию перебралась и традиция ношения дома шлафрока – халата с атласными обшлагами рукавов и воротником, зачастую с кистями. Этикет позволял светским людям даже принимать гостей в шлафроке, но лишь знакомых близкого круга и у себя дома.

Мужчинам понравилось ходить в одежде, не сковывающей движения. В середине XIX века известный денди и будущий премьер-министр Англии Бенджамин Дизраэли ввел в моду специальный костюм для курения – smoking. Во всяком случае, молва приписывает это именно ему.

Костюм состоял из шелкового пиджака с шалевым воротником и обшлагами из атласа и небольшой шапочки с кисточкой, на манер турецкой фески, которая была предназначена для защиты волос от табачного дыма. С шелковых обшлагов и воротника было очень удобно стряхивать пепел. В этот немного экстравагантный наряд мужчины переодевались, когда заходили в курительную комнату во время приемов, а на выходе вновь облачались в свою одежду.

Другое обстоятельство, подвигнувшее мужчин к созданию смокинга, – «сложносочиненная» и некомфортная мужская мода.

Английский джентльмен начала и середины XIX века был вынужден затягиваться в тугой мужской корсет или носить длинный неудобный фрак, и к нему обязательно следовало надевать жестко накрахмаленную сорочку с высоким стоячим воротничком.

В противоположность этому смокинг был так удобен и не сковывал движений, что постепенно из костюма специального назначения превратился в вечерний, предназначенный для клубных встреч, небольших домашних приемов с друзьями или даже партнерами по бизнесу. Он утратил шапочку, полы сюртука стали значительно короче, но лацканы по-прежнему были из шелка. Эта деталь стала характерной чертой смокинга и сохранилась до наших дней.

Фактом, подтверждающим, что смокинг «завоевал» высшее английское общество, стал заказ на его пошив принцем Уэльским. В 1865 году известный английский портной Генри Пул сшил для него первый смокинг, о чем свидетельствует запись в книге клиентов мастера. Однако смокинг по-прежнему считался менее официальным сюртуком, чем фрак. Вплоть до 1918 года в Англии смокинг надевался лишь на не очень торжественные вечера. Но позже он «проник» и на официальные приемы.

Покрой смокинга следовал покрою классического пиджака с длинным шалевым воротником или острыми лацканами и ступенчатым воротником. В 1920 году была введена застежка на петлю с двумя пуговицами. Двубортный вариант смокинга, введенный принцем Уэльским (уже другим) в середине двадцатых годов, пользовался наибольшей популярностью вплоть до тридцатых. Впрочем, даже в рядах британских знатоков моды не существует единства по поводу появления смокинга. Например, специалист по истории одежды Джеймс Лэйвер считает, что первым, кто появился на официальном приеме в необычного вида пиджаке, да еще и черного цвета, был английский писатель Эдвард Бульвер-Литтон. Черный цвет в первой половине XIX века не носили.

Писатель считал, что некоторым, как он выражался, «особо изысканным» людям черное должно идти. К изысканным он причислял и себя, отчего и начал являться на балы в черном. Для того времени это было революционно. Возможно, писатель действительно внес свою лепту в создание смокинга, хотя бы потому, что классическим считается смокинг именно черного цвета. В современной Англии черный смокинг (пиджак), однобортный или двубортный, с вырезным воротником и остроконечными лацканами или с шалевым воротником, надевают с черным галстуком-бабочкой на большинство вечерних приемов, требующих некоторой официальности. К нему – черные брюки с лампасами из атласа.

Жилет с модным рисунком и гармонирующим галстуком-бабочкой может разнообразить этот наряд. Белый смокинг (но обязательно с черными брюками) можно носить летними вечерами, в круизе или на культурных мероприятиях соответствующей тематики.


Американская версия.

Америка не была бы Америкой, если не стремилась бы заявить о своей причастности ко всему, что является символом успеха и престижа. Так, и в историю смокинга американцы внесли свою лепту. Однажды летним вечером 1886 года на бал принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII, прибыла чета американцев: Джеймс Браун Поттер и его супруга.

Наряд заокеанского гостя не понравился принцу, и он отправил его к своему портному. Тот предложил американцу в качестве модного эталона черный пиджак без длинных фалд – «ласточкиного хвоста», как у тех фраков, которые все еще носили на родине Поттера. Говорили, что такой фасон придумал лично принц Уэльский, большой поклонник британской военной формы, где как раз использовались кители без фалд. Так смокинг оказался в Новом Свете. Поттер жил в пригороде Нью-Йорка Tuxedo Park, где находился известный в те времена Таксидо-клуб. Клуб принадлежал табачному магнату Пьеру Лорилларду, который, увидев смокинг на Поттере, сшил себе аналогичный костюм. 10 октября 1886 года Лориллард появился в нем в клубе. Все заметили отсутствие традиционного «ласточкиного хвоста» на его пиджаке. В английский смокинг Лориллард внес изменение – пришил к пиджаку атласные лацканы. С тех пор американцы считают 10 октября днем рождения смокинга, а в Северной Америке за костюмом закрепилось название таксидо.


На пике успеха.

В XX веке смокинг не только прочно занял позиции в мужском гардеробе как парадный костюм, но и стал символом революционных перемен в моде и нравах. Блистательная Марлен Дитрих, появившись в мужском смокинге и цилиндре в голливудском фильме «Марокко», совершила настоящий переворот в официальной моде той эпохи.

Что же должно входить в наряд, именуемый смокингом, в наши дни? Безусловно, черный пиджак с шелковыми или атласными лацканами, черные брюки с шелковыми лампасами, белая гладкая или плиссированная сорочка, черная шелковая бабочка, черный шелковый широкий пояс (камербанд) или короткий жакет, черные носки и черные кожаные туфли, но ни в коем случае не лаковые. Также не стоит отступать от правил, сохранившихся со времен принца Уэльского.

Пиджак чаще всего шьют из черной шерсти, с шелковыми или атласными лацканами. С однобортным пиджаком носят либо черный жилет, либо камербанд. Жилет – короткий, сшитый из того же материала, что и лацканы пиджака. Брюки черные или густого темно-синего цвета – как пиджак, и без отворотов; не должны иметь петель для ремня и могут носиться с подтяжками. Боковые швы украшены блестящей шелковой полосой – галуном. Сорочка белая, предпочтительно из хлопка или льна, но иногда допустима и шелковая.

Предпочтительны золотые, платиновые или серебряные запонки, но в последнее время допускаются и сорочки с пуговицами. Вариант-люкс – французская сорочка, которая вместо пуговиц застегивается на штифты, и запонки подбираются в том же стиле. Бабочка для смокинга выполняется из ткани баратея, представляющей собой смесь шелка и шерсти.

В России и Европе белый смокинг допустим лишь в жаркую погоду на открытых приемах, а также на церемонии бракосочетания. Брюки, надеваемые с белым смокингом, – летний дневной вариант – также должны быть черными или темно-синими, но не белыми. Черный цвет смокинга является универсальным, но на менее официальных мероприятиях также допускаются темно-синий и графитовый. Из украшений на торжественных мероприятиях мужчина может себе позволить кольцо или перстень. Наручные часы под смокинг никогда не надевают – только карманные. Несмотря на множество довольно строгих правил и нюансов, смокинг очень популярен как самый парадный мужской костюм.

Причина этой популярности проста – любой мужчина в смокинге превращается в настоящего джентльмена.