Хосты растут в тени легко и просто!

Среди садовых растений по объемам мировых продаж хосты стоят на первом месте. И тому есть много причин.

Если на ваш участок попадает мало солнца, то это растение именно то, что нужно.
Цветоводы единодушны: хоста - королева теневого сада. Она ценится не только за свою неприхотливость, жизнестойкость в условиях наших суровых зим и засушливых летних периодов.

Ее формы очень красивы и разнообразны, лист имеет множество окрасок и фактур. Хосты украшают сад с июня до самых заморозков.

ХИМЕРЫ И ХАМИЛИОНЫ

- Последние достижения зарубежной селекции - трехцветные хосты, - рассказывает ландшафтный дизайнер, председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова. - В них преобладают зеленый, голубой и желтый цвета, которые порой разделены белой полоской. Иногда либо плавно переходят друг в друга, либо образуют перьевидный рисунок.А еще есть сорта-хамелеоны, меняющие свой цвет в течение лета (August Moon, Pineapple Upsidian Cake).
Сорта с пурпурными черешками листьев и цветоносов, что создает необычный контраст с самими листьями (Marachino Cherry и Cherry Berry).
И, наконец, сорта-химеры, которые трудно отнести к какой-либо группе: с широкими или узкими полосами размытой окраски, полосатые и со штрихованной окраской (Allegan Fog). Дальше.

Красная смородина

   Красная смородина - это не просто очень вкусная ягода, это очень ценный и  полезный продукт. Издревле она считается ягодой здоровья, красоты и долголетия. Благодаря своим целебным свойствам она часто применяется в народной медицине для предупреждения  и лечения  многих  опасных заболеваний. Эта ягода растет и плодоносит отлично повсеместно, а для Северо-запада  России– почти основная ягодная культура.  В народе   красную смородину называют «Иванова ягода» потому, что  в России созревает она к 24 июня -  Иванову дню. А еще называют ее «поречкой», потому, что в диком виде она растет вдоль берегов речки. Кустарник неприхотливый, обладающий хорошей морозостойкостью и очень хорошей урожайностью, поэтому если у вас маленький участок не надо сажать много кустов. Для  небольшой семьи достаточно и  одного куста,  при хорошем уходе он  ежегодно может  давать до 10 кг ягод. Необходимо  только выбрать  хороший сорт и удобное место для посадки. Собранные плоды  не храните долго, даже в холодильнике. Они  могут прокиснуть. Можно  перетереть  красную смородину с сахаром: 1 часть смородины, 2 части сахара. И поставить в холодильник. Главное, чтобы ягоды были спелые и  не порченные.  В нашей семье красную смородину в основном замораживают,  при этом она максимально сохраняет свои полезные свойства.

Полезные свойства красной смородины

В ягодах красной смородины содержится множество антиоксидантов – в тысячу раз больше, чем в других ягодах, таких антиоксидантов, как витамины Е, А, С,  минерал селен, которые способны противостоять  росту раковых клеток. Содержат ягоды красной смородины и значительные количества сахаров, органических кислот, сочетание которых  дает ягодам неповторимый, освежающий вкус.  Конечно, она уступает черной смородине по  содержанию аскорбиновой кислоты, фенольных соединений (флавонолов. лейкоантоцианов, антоцианов, катехинов). Но  красная смородина имеет очень большое содержание каротина, пектинов, поэтому она помогает выводить из организма  шлаки и токсины. А пектины, связывая холестерин, помогают профилактике атеросклероза. Также в ней много кумаринов, которые снижают свертываемость крови. Она   богаче черной смородины по наличию важных минеральных элементов: калия, кальция, натрия, магния, фосфора, железа и  витамина Р . Янтарная и яблочная кислоты, содержащиеся в красной смородине, являются энергодающими соединениями,  поэтому  эффективны и необходимы при переутомлении, в пожилом возрасте.  Сок из красной смородины рекомендуют пить спортсменам при марафонских забегах для поддержания тонуса и ускоренного восстановления сил после  тренировок и соревнований. Плоды  и  сок из  красной смородины хороши при аллергиях, простудных заболеваниях, температуре, в качестве слабительного средства. Красная смородина обладает вяжущими,  желчегонными, потогонными, мочегонными свойствами, хорошо утоляет жажду  и повышает аппетит. Благодаря  смородине усиливается работа желудка и кишечника, пищевые вещества хорошо усваиваются. Поэтому ее используют при тошноте и разного рода недомоганиях. А если  Вас замучили  запоры, то воспользуйтесь следующим рецептом: возьмите три ст. ложки смородины и залейте ее стаканом кипятка, настаивайте  около четырех часов, процедите и пейте по 1 ст. ложке  4 раза  в день, за полчаса до еды.

Листья  красной смородины обладают тоже лечебными свойствами. Проблему гиповитаминоза можно решить так: 1 стол. ложку  листьев заливаем  водой (0.5 стакана) и ставим на 15 минут на водяную баню. Пьем такой настой неделю по треть стакана в сутки.

Также  настой из листьев хорош при лечении цистита. Берем  50 г листьев, заливаем 1 стаканом крутого кипятка, настаиваем в закрытом сосуде (например – термосе) 4 часа, процеживаем и пьем его 5 раз в день за полчаса  до еды.

Также  настой из листьев смородины способен нормализовать  кислотность желудочного сока. Рецепт:  Одним литром вина, рекомендуется белое, заливаем 50 г свежих смородиновых листьев.

Настаиваем  около двух недель в темном месте при комнатной температуре. Принимаем ежедневно по 50 г за полчаса до еды.

Смородина   очень хорошее мочегонное средство. Рецепт: 20 г листьев смородины, запарить  стаканом кипятка, затем настоять и охладить. Настойку  принимаем по 2 ст. л.  трижды в сутки.

Чай из листьев красной смородины пьют для удаления пуринов, а также мочевой кислоты, больные подагрой,  мочекаменной болезнью и  ревматизмом.

При простуде: берем в равных долях свежий сок черной смородины, красной смородины, клюквы, 1 ч.  ложку меда. Принимаем 4 раза в день по 0.25 стакана.

Для возбуждения аппетита:  Берем 1 столовую ложку травяной смеси:3 части травы полыни горькой и 1 часть травы тысячелистника заливаем стаканом кипятка, настаиваем 30 мин, процеживаем и  добавляем сок, полученный из 2 ст. ложки ягод красной смородины. Принимаем по полстакана в день за 20 мин до еды.

При мочекаменной болезни: берем по  2 части плодов аниса обыкновенного листьев красной смородины, травы пастушьей сумки, по 3 части корня одуванчика лекарственного, листьев толокнянки обыкновенной, плодов можжевельника обыкновенного, корня стальника полевого и  4 части петрушки огородной. Затем 1 ст.  ложку смеси заливаем стаканом воды, кипятить 10 минут, и настаиваем 30 мин. Принимаем в теплом виде 3 раза в день.

Рецепт 2: берем по две части листьев мяты перечной, листьев смородины красной, цветков бузины черной, по три части травы хвоща полевого, корневища аира болотного,  плодов можжевельника обыкновенного, четыре части листьев двудомной крапивы. 1 столовую ложку смеси заливаем стаканом воды и кипятим 10 мин, затем настаиваем 30 мин, и принимаем 2 раза в день  в теплом виде по 0.25 стакана.

Красная смородина – испытанное средство для осветления веснушек и пигментных пятен, отбеливания кожи. Для этого лицо  протираем 2 раза в день ватным тампоном, обильно, смоченным в свежеотжатым соке красной смородины. Если сухая   кожа,  после протирания хорошо смазать лицо свежей, густой сметаной, через 10 минут смыть тепленькой водичкой.

Рецепт 2:

1 ст. ложку размятых ягод красной смородины смешиваем с кефиром, сывороткой или  сметаной, накладываем на лицо на 20 мин и смываем теплой водой.

Рецепт  3

Ягоды разминаем, и налаживаем на лицо  на 15 минут. Затем смываем сначала теплой водой, а затем холодной Применяем маску  на пористую, жирную, усеянную угрями кожу.

Однако, несмотря на гамму полезных свойств красной смородины, существуют  также противопоказания к ее употреблению: сок из красной смородины  не рекомендуется применять  при язве двенадцатиперстной кишки и  желудка, при острых  гепатитах и  гастритах,  при пониженной свертываемости крови, особенно при гемофилии.

Как продлить жизнь срезанным цветам

qqq77777777777.mirtesen.ru/blog/43917599911

Для того, чтобы продлить жизнь срезанным цветам, существует немало  хитростей. Конечно, для каждого вида цветов срок жизни не одинаков, но, тем не менее, если придерживаться некоторых правил, то Вы сможете намного дольше любоваться этой красотой.

   Для того, чтобы продлить жизнь срезанным цветам  в вазе, можно использовать разнообразные подкормки. Средства для ухода за срезанными цветами продаются в цветочных магазинах, или  можно воспользоваться народными методами.

Температура

   Холодной осенью или зимой не разворачивайте их сразу. Цветы очень чувствительны к резкой перемене температуры, дайте им сначала согреться. Если цветы не очень свежие, опустите их на несколько часов в таз с водой. Так, чтобы стебли погрузились глубоко, а цветки остались на поверхности, и поставьте в темное прохладное место. Чтобы не согнулись длинные стебли, поместите их в воду тщательно завернутыми в бумагу. Очень нежные цветы - герберы, хризантемы - заворачивают каждый в отдельности. 
   Острым ножом подрежьте кончики стеблей цветов длинным косым срезом. Подрезать нужно под углом 45 градусов острым ножом или секатором.   После подрезки, не давая срезу подсохнуть, сразу поместить в воду. Лучше сделать это под водой, чтобы в капиллярах стеблей не образовались воздушные пробки - они затрудняют доступ воде.
  Обрежьте листья с нижней части стебля, иначе они быстро начнут гнить и заражать воду. У розы обрежьте шипы.

  Стебли растений, выделяющих млечный сок - маков, пуансеттии - следует подержать над пламенем свечи или на четыре-пять секунд опустить в горячую воду (+95 градусов). Это нужно для того, чтобы удалить выделяющийся на срезе сок, который заклеивает сосуды стеблей. Растения держат наклонно, иначе на цветки попадет пар от горячей воды или разогретый воздух от свечи.
  Стебли сирени, жасмина, хризантем, роз полезно раздробить молотком или расщепить ножом, а затем отделить под водой кожицу. Это способствует лучшему всасыванию воды. У сирени лучше удалить веточки с листьями, их можно поставить в вазу отдельно.
  Нижнюю часть стеблей цикламенов и морозников (геллеборусов) хорошо проколоть несколько раз иголкой или ножом. 
  Фиалки погружают в воду целиком. Через некоторое время их встряхивают и дают немного просохнуть. 

    При срезке старайтесь не сминать, не скручивать, не деформировать концы стебля, чтобы не повредить его влагопроводящие сосуды. Срезку проводите не ножницами, которые сминают стебель, а острым ножом или секатором и обязательно учитывайте время и погодные условия. Цветы желательно срезать поздно вечером или рано утром, так как в это время в растении находится максимальный запас влаги и накопленных в течение дня питательных веществ. В пасмурную погоду розы можно срезать в течение всего дня, а вот в жаркие дни цветы срезать нельзя, потому что они быстро испаряют влагу, теряют тургор и вянут. Даже если их поставить в воду, они приобретут декоративный вид, но ненадолго, а затем быстро завянут. Нельзя срезать цветы в дождливую погоду, так как от попавшей на лепестки влаги они темнеют и портятся.

Окулировка - способ прививки плодовых и декроративных растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта. Окулировка наиболее простой способ прививки по технике выполнения. Кроме того, при окулировке происходит более крепкое срастание привоя с подвоем и в 3-4 раза меньше требуется прививочного (черенков) материала.

1. Определитесь, что собираетесь прививать

Заранее определитесь, что будете размножать. Это очень важно. Не думайте, что черенки для окулировки можно брать с любого растения, принадлежащего к интересующему вас сорту. Ведь и в пределах сорта или декоративной формы есть значительная дифференциация. Среди них есть урожайные и не очень, сильно - и слаборастущие, есть зараженные болезнями и вредителями, ослабленные или имеющие не характерный для данного вида габитус и т.д. Поэтому черенки для размножения берите только с тех растений, которые по комплексу интересных и полезных признаков выгодно отличаются от всех других растений этого же сорта, формы или культивара.

Для этого хорошо бы понаблюдать за маточными растениями в течение нескольких лет и выбрать для заготовки черенков только те, которые отвечают вашим запросам.

Если возникнет необходимость взять материал для размножения со стороны, обращайтесь только к авторитетным садоводам или в солидные организации.

2. Срок окулировки

Сроки окулировки определяются по вызреванию черенка, а соответственно и по полному развитию генеративных почек на нем. Срезают хорошо вызревшие побеги, с вполне сформировавшимися почками.

Очень важно чтобы на подвое при надрезах хорошо отставала кора. Для этого, если продолжительное время не было дождя, за 7-10 дней перед окулировкой подвои следует поливать.

Оптимальными сроками окулировки в большинстве районов Украины и для большинства пород - с 20 июля до 15- 20 августа.

3. Место окулировки

Место прививки в каждом случае определяется отдельно. Для розы, например, это корневая шейка, для плодовых - 3-5(8) см от корневой шейки. Клоновые подвои прививают на высоте 12-15 см.

При желании оставить в качестве штамба стволик подвоя окулировку сделайте на соответствующей высоте ( для декоративных деревьев это может быть 180-220 см ). В этом случае вам придется внимательно следить, чтобы ниже прививки вовремя удалять часто появляющиеся побеги материнского растения.

Глазки на подвоях лучше размещать с северной стороны.

4. Время окулировки

Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы с перерывом днем от 11 до 16 часов, или в пасмурную погоду.

Не рекомендуется проводить ее в сухую жаркую или дождевую погоду.

5. Подготовка и проведение окулировки.

а) подготовка материалов для окулировки.

Нарежьте по числу прививок, с небольшим запасом, ленты для обвязки, чтобы во время работы не отвлекаться на те вспомогательные работы, которые можно выполнить заранее.

Перед началом работы приготовьте лопаточку или дощечку для отгребания и выравнивания почвы вокруг подвоев; куски ткани для протирки штамба подвоя и черенков привоя от влаги; ведро с небольшим количеством воды на дне, для временного хранения черенков, этикетки на нитках или тонких проволочках.

б) заготовка черенков для срезания глазков.

Черенки лучше срезать в день окулировки. Рано утром по утренней прохладе срежьте с маточных растений столько побегов, сколько сможете использовать в этот день. Вызревшие однолетние побеги лучше брать из боковых веток в средней части кроны.

Продолжения основных ветвей и центрального проводника лучше не трогайте, ведь так можно испортить крону, а она еще должна будет вам долго служить. Не рекомендуется брать волчки.

Растут они сильно, а почки не так хорошо развиты, как надо бы. Да и работать с ними не очень удобно.

Сразу же необходимо удалить листья и прилистники, оставляя листовые черешки длиной около 1 см.

Так удобнее будет работать, а позже и приживаемость контролировать. Чтобы предупредить путаницу в сортах, сразу же привязывайте к черенкам этикетки. Подготовленные черенки ставят в ведро с небольшим количеством воды и сверху накрывают влажной мешковиной.

Если черенки заготовили, а окулировку почему-то пришлось отложить, а также оставшиеся черенки следует завернуть во влажную ткань и положить в прохладное место ( подвал, холодильник). На протяжении нескольких дней ( желательно держать не более 5 дней) они не потеряют свои качества.

в) Способы и техника окулировки.

В практике чаше всего применяют следующие способы окулировки:

• Окулировка в Т- образный разрез.

  Этим способом окулируют подвои, находящиеся в состоянии интенсивного роста, с тонкой корой, легко отделяющейся от древесины. Для работы нужен острый окулировочный нож с косточкой. Перед окулировкой протирают штамб подвоя (при прививке роз разокучивают шиповник и протирают корневую шейку).

  Окулировку начинают с образования Т - образного разреза коры на подвое. Для этого необходимо стать над растением, наклонить его к себе и обычным окулировочным ножом сделать два надреза до самой древесины: сначала поперечный, а потом продольный. Поперечный разрез делают немного наклонно к оси подвоя размером немного большим, чем ширина вставляемого щитка. Наклонность поперечного разреза облегчит вставку щитка. Продольный разрез делают снизу вверх( к поперечному разрезу) длиной около 2.5-3 см .Когда лезвие доходит до пересечения продольного разреза с поперечным, нож не вынимают , а поочередными поворотами вправо и влево приподнимают оба уголка коры и отделяют ее от древесины.

  После подготовки подвоя приступают к срезке щитка с черенка. Окулировщик берет черенок в левую руку, верхушкой к себе. Выбирает нужную почку, сообразуя будущую ширину щитка с толщиной окулируемой части подвоя. На черенке у вершины будущего щитка ( на 1-1.5 см от верхушки почки) разрезают поперек кору. Затем удобно размещая черенок на ладони, охватывая его всеми пальцами левой руки, за исключением указательного. Указательный палец в это время вытянут и подпирает черенок снизу под выбранной почкой, создавая упор. Второй разрез коры на черенке делают 1.5 см от основания почки, для чего нож основанием лезвия ставят наклонно и поперек черенка. Перерезают кору и небольшую часть древесины. При срезе следят, чтобы почка была посредине щитка. Срезанный щиток длиной 2-3 см и шириной 0.4-0.7 см придерживают на лезвии большим пальцем правой руки. Затем его за черешок берут левой рукой и вставляют под кору. Вставляют под кору до тех пор, пока почка не будет посредине продольного разреза. Можно вставлять щиток в Т - образный разрез и прямо с лезвия ножа большим пальцем правой руки. После того как вставлен щиток, пальцами обеих рук кору подвоя прижимают к щитку. Затем вставленный щиток обвязывают, чтобы плотно соприкасались прививаемые компоненты при срастании, а раны не подсыхали и не загрязнялись. Обвязку начинают с нижнего конца продольного разреза и заканчивают выше поперечного разреза. Закрепив короткий конец ленты, продолжают туго, без просветов забинтовывать стволик. Почку и черешок листа оставляют незакрытым. Позже по черешку листа можно будет определить приживаемость. Все процессы окулировки ( Т- образный разрез, срез щитка, обвязка) следует выполнять быстро, чисто, качественно, без задержки один за другим. Ведь чем меньше высыхают ткани щитка и подвоя, тем выше приживаемость. Специалисты выполняют все эти операции за 10 -15 секунд. Любителям - садоводам следует какое -то время потренироваться на срезанных побегах, имитируя весь процесс окулировки.

  Через 12-15 дней проводят проверку приживаемости. Для этого следует слегка тронуть оставленный кусочек черешка листа на привитом щитке. Если он легко отпадает, прививка прижилась. Если нет, снимите обвязку и осмотрите щиток. Сморщившаяся кора и подсохшая почка указывают, что прививка оказалась неудачной. Придется повторить ее на новом, удобном месте этого же подвоя. Не огорчайтесь: так иногда бывает.

  ( см. приведенную пошаговую схему окулировки этим способом)

• Окулировка щитком вприклад. Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины - весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве преждевременно прекращается активный рост.

  Окулировку при этом способе проводят следующим образом. На ровном междоузлии подвоя движением лезвия ножа сверху вниз надрезают тонкую пластинку коры длиной 2,5 -3 см и шириной 0,4-0,7 см. Затем на подвое отрезают верхние 2/3 надрезанной пластинки коры, слегка отклоняя верхушку оставшейся части. Держа черенок прививаемого сорта верхушкой к себе, срезают, как и при предыдущем способе, щиток коры с почкой. Размер его должен быть такой же, как на подвое. Под оставшийся язычок коры внизу надреза вставляют щиток с почкой движением "с ножа" и совмещают его с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или, по крайней мере, на верхнем срезе и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой сразу же плотно обвязывают пленкой сверху вниз. Техника обвязки такая же, как и при окулировке в Т-образный разрез, но здесь почку можете закрывать обвязочным материалом. Если после ослабления и снятия обвязки окажется, что пластина не прижилась, она просто отвалится.

  Обвязку снимают после срастания - через 2-3 недели.

  
  

  Техника выполнения, окулировка щитком вприклад:

  а, б, в - у подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры; г - на черенке удаляют прилистники и листья, оставляя листовой черенок длиной 5 мм; д - срезают щиток с черенка, держа его верхушкой к себе; е - на подвое под язичок внизу среза вставляют щиток с почкой движением "с ножа"; ж, з - приложенный к подвою щиток с почкой наглухо обвязывают пленкой сверху вниз (при осеннем снятии обвязки).

• Окулировка пластинкой коры. Этот метод чаще применяют для пород с толстой корой, например грецкого ореха и др., у которых Т- образная окулировка дает плохие результаты из-за плохого совмещения тканей вокруг почки. При этом способе необходимо, чтобы у привоя и подвоя кора легко отставала от древесины. Этот период на Украине бывает с третьей декады июня до середины июля. Для черенков используют однолетние побеги длиной 40-60 мм , толщиной 1,2-1,5 см с междоузлиями не менее 4-5 см. Побеги должны быть ровными, округлыми, с гладкой корой и хорошо развитыми вегетативными почками в пазухах листьев. Для окулировки лучше пользоваться специальным ножом с двумя параллельными лезвиями. Если такого ножа нет, можно пользоваться обычным окулировочным ножом. На черенке делают два строго параллельных надреза до древесины на расстоянии 2,8 -3,0 см, таким образом, чтобы почка была посредине щитка. На противоположной к почке стороне делают один продольный разрез от верхнего поперечного разреза к нижнему. Затем кору у ПРОДОЛЬНОГО разреза слегка отделяют от древесины лезвием ножа. После этого щиток на черенке подготовлен для съема. На подвое, на высоте7-15 см от поверхности почвы, также делают два поперечных разреза на расстоянии чуть больше (на 0,5-1,0 мм ) нежели на черенке. При этом на подвое не делают кругового разреза коры, а разрезают лишь на ширину щитка коры с почкой, оставляя соединительную полоску не менее ? части его окружности. Когда полоска коры на подвое снята, отделяют от черенка обрезанный со всех сторон щиток с почкой, берут за черешок и переносят на подвой так, чтобы он приставал к древесине. Приложенный к подвою щиток без промедления обвязывают снизу вверх подготовленной заранее лентой.

  Этот способ наиболее сложный, требующий определенных навыков и, в основном, применяется для выращивания сортов ореха грецкого.

  Какой бы способ прививки вы не выбрали, старайтесь вовремя и аккуратно выполнять все операции, игнорирование хотя бы одной составляющей технологии приводит к отрицательным результатам, а соответственно к потере времени и материалов.

Прививка – сложно, но вполне возможно

qqq77777777777.mirtesen.ru/blog/43947150467

Часть 1. Копулировка

Прививка - пожалуй, одно из самих интересных и загадочных технологических приемов в садоводстве. Ведь прививка позволяет из небольшого черенка ( копулировка) или даже одной почки (окулировка) , и при наличии подвоя вырастить за короткое время полюбившееся вам растение.

Но, почему-то, сложилось мнение, что успешная прививка это удел избранных. Не следует, конечно, относиться к прививке легкомысленно, но если вы изучите основы биологии и классификации растений, подготовите необходимые инструменты и материалы, освоите технологические приемы прививки, будете старательны и настойчивы, то нет сомнений - все у вас получится.

И, надеемся, что статья поможет Вам в этом.

В этой статье мы расскажем вам о прививке черенком (копулировке) и прививке почкой (окулировке).

Прежде чем приступить к прививке, следует овладеть определенными знаниями и умениями, приобрести необходимые материалы.

1.Что нужно знать о биологии и классификации растений? 

• В какие бы строки не производилась прививка, черенок (привой) должен иметь почки, которые не начали развиваться. Для этого их следует заготавливать в ноябре - марте и до прививки хранить в холодильнике или подвале при температуре не выше + 2-4 градусов
• Как правило, начинать прививку следует, тогда когда начинается сокодвижение у растений. В более ранние сроки следует прививать косточковые и декоративные растения, а затем семечковые. Косточковые можно прививать и до начала сокодвижения (конец февраля - март-апрель). Семечковые можно прививать вплоть до окончания цветения. 

   

• В основном, прививаются культурные сорта на "дикие", природные соответствующие виды, или виды близкие по биологическим особенностям, а именно :

  а) семечковые - яблоня и груша - культурные сорта яблони - на видовые яблони (яблоня лесная) или вегетативные (клоновые) подвои - среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 - полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) - карликовые ). При перепрививке взрослых деревьев можно прививать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, которые по какой-либо причине вас не устраивают. - груша - на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Кроме того, для получения низкорослых деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя используют айву обыкновенную и ее клоны.

  б) косточковые - слива, алыча, черешня, вишня, абрикос, персик, кизил
  - слива, алыча - на дикорастущие видовые сливы и алычу. То есть сливу можно прививать как на сливу, так и на алычу и наоборот. Тоже касается и ниже перечисленных пород вишни и черешни .
  - вишня, черешня - на дикорастущие видовые черешню, вишню и антипку.
  - персик - на дикорастущие видовые персик и миндаль горький.
  - абрикос - на дикорастущие видовые абрикосы (жердели).
  - кизил - на дикорастущий видовой кизил мужской.
  Для всех вышеперечисленных пород также при перепрививке взрослых деревьев, можно прививать на культурные сорта соответствующих видов.

  б) декоративные деревья и кустарники - плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на соответствующие виды природной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы шелковицы, ильма, ясеня, бука, рябины могут быть привиты на, соответственно, шелковицу черную, ильм (вяз) обыкновенный, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, рябину обыкновенную. 

  2. Как подготовиться к проведению прививки

• Перед началом прививки необходимо подготовить инструмент и материалы. Для проведения прививки необходимо иметь: - копулировочный (окулировочный) нож;
  - секатор;
  - садовую пилу;
  - полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
  - брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
  - садовый вар;
  - прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
  Особенно необходимо обратить внимание на подготовку копулировочного ножа - его лезвие должно быть очень острым и чистым. Лезвие копулировочного ножа должно быть отточено до такой степени, что при легком нажатии, без усилий, перерезает 3-4 листа бумаги.

  

• Подготовка черенков. Побеги для нарезания черенков лучше всего заготавливать в декабре месяце до наступления сильных морозов и хранить до прививки в холодильнике, подвале или траншеях. Хотя у морозоустойчивых видов побеги можно заготавливать вплоть до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Для черенков пригодны хорошо вызревшие однолетние побеги без цветочных почек, кроме "волчков" и "жировиков". Побеги желательно брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, связанные в пачки, обязательно должны иметь этикетку с названием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кора должна быть гладкая, древесина на срезе светлого цвета, а почки здоровыми (не потемневшими). 
• Если нет предыдущего опыта прививки, необходимо потренироваться на побегах, которых после обрезки сада всегда в изобилии.

  3. Способы прививки черенком (копулировка):
  Способов прививки есть достаточно много, но наиболее распространенными и довольно простыми в выполнении являются следующие:
  - вприклад (простая копулировка);
  - улучшенная копулировка (с "язычком");
  - под кору;
  - в расщеп.

  Первые три способа применяют, когда диаметр подвоя и привоя совпадают. Когда диаметр ветки растения на которое прививается (подвоя) больше диаметра прививаемого черенка (подвой), то применяют прививку "под кору" или "в расщеп" ( см. схемы). Другие способы - боковая прививка в зарез, боковая прививка вприклад, прививка седлом и др. требуют некоторых навыков для их проведения. 

  4. Технология прививки черенком.

  а) Прививка вприклад или простая копулировка - представляет собой соединение срезов подвоя и привоя с последующей плотной их обвязкой. Сначала подготавливаем подвой - выбираем гладкое место на стволе или ветви ( без наростов, морщинистой коры, и желательно, без почек), диаметром соответствующим диаметру черенка. Одним движением копулировочного ножа "на себя" делаем косой гладкий срез, длиной в 3-5 раз превышающей диаметр привоя, что обычно соответствует 25 - 40 мм. Из побегов прививаемого сорта выбираем побег, толщиной соответствующий диаметру подвоя, и из срединной его части вырезаем черенок. Нижний срез должен абсолютно соответствовать срезу на подвое. Для этого отступив около 10 мм от выбранной нижней почки , с обратной стороны делают такой же косой срез как на подвое . Верхний срез на черенке делают над 2 или 3(4) почкой под углом 45 градусов чуть выше (на 1-2 мм) от основания почки. Затем совмещают срезы подвоя и привоя. При этом нельзя руками трогать поверхность срезов. Если срезы сделаны правильно, то они должны совмещаться по всей поверхности и обязательно должны совмещаться камбиальные слои подвоя и привоя. После чего аккуратно, начиная снизу, место прививки туго обвязывают узкой , 5- 8 мм полиэтиленовой лентой, или изоляционной лентой (не клейкой стороной к коре). Хорошо обвязанный черенок привоя даже при усилии не должен выдергиваться из обвязки. Верхний срез замазывается садовым варом. При ранних сроках прививки, на место прививки можно надеть прозрачный полиэтиленовый плотный пакет, завязав его бечевкой ниже места прививки, при этом верх пакета не должен касаться привитого черенка. На подвой следует привязать этикетку с названием привитого сорта или формы (для декоративных растений).

  б) улучшенная копулировка - отличается от простой тем, что на косых срезах подвоя и привоя делаются так называемые "язычки". Для этого, на срезе подвоя, отступив на треть от верхнего конца, делают неглубокий продольный надрез длинной в 10-15 мм. Такой же надрез делают и у привоя, также отступив на треть от конца косого среза, при этом лезвие ножа ведут под тем же углом, под каким отходит язычок у подвоя. Привой соединяют с подвоем, чтобы язычок одного зашел за язычок другого. Если подвой немного толще, нежели черенок привоя , то черенок сдвигают к одному краю, чтобы обеспечить хорошую совместимость слоев камбия. Дальше, все аналогично вышеописанному способу. Улучшенная копулировка имеет ряд преимуществ перед простой, а именно при этом способе больше площадь соединения подвоя и привоя, что способствует их наилучшему срастанию. Гораздо легче при таком способе обвязывать место прививки, так как привой крепче фиксируется на подвое , и не смещается.

  в) прививка "под кору" - используют, когда диаметр подвоя больше диметра черенка привоя. Обычно прививку таким способом проводят после начала сокодвижения (хорошо отделяется кора у подвоя) . Но при наличии простых приспособлений (специальный клин) можно проводить прививку этим способом и до начала сокодвижения. Сначала также приготавливают подвой - выбирают место прививки , влажной тканью вытирают от грязи и пыли, срезают верхнюю часть садовой пилой, аккуратно зачищают срез острым ножом ( срез должен быть без шероховатостей) . Затем, в зависимости от диаметра, делают от 1 до 4 продольных разреза коры длиной 25- 35 мм. Побеги для заготовки черенков берут диаметром 4- 6 мм . Косой срез длинной 25-35 мм делают также как и при вышеописанных способах прививки, но при этом на конце среза немного обдирают кору, что обеспечивает лучшее срастание прививки . Но если черенки толще 6 мм, то делают ступенчатый срез ( черенок с седлом) - сначала черенок до половины толщины перерезают перпендикулярно оси черенка, а затем делают косой срез соответствующей длины. Аккуратно отделив кору на подвое, полностью вставляют черенок под кору - верхняя часть среза черенка должна зайти под кору подвоя. После того как вставлены таким же образом все черенки, прививку туго обматывают обвязочной лентой ( полиэтиленовая, полихлорвиниловая или изоляционная). Все открытые срезы подвоя и привоя ( верхняя часть черенка) тщательно замазываться садовым варом. Для лучшего срастания компонентов прививки, можно также надеть полиэтиленовый пакет. Для предотвращения поломки привоя птицами, желательно над прививкой сделать защитную дугу. Лучше для этого использовать ветки ивы или молодые побеги лещины.

  в) прививка "в расщеп" - может применяться как и при одинаковых диаметрах подвоя и привоя, так при различных. Чаще все-таки применяется, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Но в таком случае способу прививки "под кору" следует отдать предпочтение, как более результативному. Позитивом данного способа прививки является возможность проводить прививку в период покоя растений, что особенно важно для косточковых, которые желательно прививать до начала сокодвижения. Подвой укорачивают поперечным срезом, после этого его раскалывают по центру и в расщеп вставляют клин - расширитель. Черенки для прививки в расщеп берут такой же длины , как и для прививки под кору , с 2 - 4 почками , но нижний срез режут двусторонним клином. Подготовленные таким образом черенки на всю глубину среза черенка вставляют в образовавшуюся при расщеплении щель с обеих сторон среза таким образом , чтобы совпадали камбиальные слои подвоя и привоя. Поскольку кора подвоя, при большой толщине ствола или перепрививаемой ветки намного толще коры черенка, то для правильного совмещения камбиальных слоев черенок должен быть слегка вдвинутым внутрь пенька. После установления черенков из расщепа вынимают клин - расширитель и вставленные черенки в нем зажимаются перепрививаемой ветвью. Далее, как и при прививке "под кору" - тугая обвязка, тщательное замазывание срезов садовым варом и прикрытие места прививки полиэтиленовым пакетом.

  Дальнейший уход за прививками заключается в следующем:
  - своевременно удаляют обвязку, что бы она не врезалась в ветви, для этого окулировочным ножом ее перерезают и снимают. Обычно это делают тогда, когда компоненты прививки срастутся и на черенке привоя появятся новые приросты;
  - полиэтиленовый пакет снимают при появлении на привое первых листочков;
  - своевременно удаляют все побеги, которые появляются ниже места прививки;
  - при значительном приросте привоя, как это обычно бывает у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят эту операцию в первой половине лета ( конец июня - до середины июля) При этом удаляют верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего побеги хорошо ветвятся, лучше перезимовывают и раньше вступают в период плодоношения.

Обрезка плодовых деревьев. Что надо знать, приступая к обрезке?

ИСТОЧНИК

Прежде, чем приступить к обрезке следует уяснить для себя роль и задачи обрезки, а также хорошо изучить анатомическое строение плодовых деревьев, название всех его частей, как надземной части (ствол, скелетные ветви, штамб, центральный проводник, обрастающие ветки, плодушки и пр.), так и корневой системы (стержневой корень, скелетные корни, обрастающие корни и пр.).

Кроме того, необходимо в совершенстве владеть техникой выполнения различных приемов обрезки и знать, что прежде чем вырезать или укоротить какую либо ветку, необходимо четко уяснить, зачем это делать.

Ведь обрезка плодовых деревьев - один из наиболее активных агротехнических приемов, непосредственно влияющих на рост, плодоношение и долговечность плодового дерева, а также на величину и качество плодов.

Оптимальный срок обрезки сада - февраль- март

В первые 2-4 (5-6) года от посадки саженцев, до начала массового плодоношения, с помощью обрезки по избранной системе (типу кроны) создают прочную, хорошо освещенную и равномерно заполненную ветвями крону, удобную для ухода за садом и уборки урожая. Одновременно заботятся об ускорении плодоношения молодых деревьев.

В этот период наряду с обрезкой применяют и другие приемы формирования кроны - оттягивают и подвязывают ветки, вставляют распорки, добиваясь, чтобы угол между стволом и скелетными ветками был не менее 45 градусов. Эти приемы даже более эффективны, чем обрезка. Угол наклона свыше 50-60 градусов стимулирует формирование цветочных почек.

Во взрослых плодоносящих садах с помощью обрезки достигаются следующие задачи :

• повышают урожайность и продлевают продуктивный период жизни сада
• не допускают перерастания деревьев в высоту и в ширину, а также сильное загущение или оголение центральной части кроны
• устраняют перегрузку деревьев урожаем и добиваются равномерного плодоношения по годам
• сохраняют высокое качество плодов.

Нужно также знать, что обрезка дает хорошие результаты только в комплексе с другими приемами агротехники (подкормка органическими и минеральными удобрениями, своевременный полив, прополка, борьба с вредителями и болезнями.

Типы форм крон

Чтобы правильно производить обрезку, необходимо определиться по какой системе будет формироваться крона. К наиболее распространенным относятся следующие формы крон:

• Разрежено - ярусная - предусматривает ярусное и одиночное размещение 5 - 7 скелетных веток вокруг центрального проводника.
• Улучшенная чашевидная (вазообразная) крона- формируется с 3- 5 скелетных веток, равномерно расположенных вокруг ствола без центрального проводника. Такой тип кроны обычно применяют для персика, реже сливы, алычи.
• Веретеновидный куст (веретено) - имеет несколько разновидностей:
  - венгерский веретеновидный куст - крона состоит из центрального проводника и большого количества веток первого порядка полускелетного типа, которым придают горизонтальное положение.
  - грусбек (тонкое веретено) - разработана в Голландии для суперинтенсивных яблоневых садов. Непосредственно на центральном проводнике формируются плодоносные ветви.
   - колоновидная форма (пиллер) - состоит из хорошо развитого центрального проводника и боковых разветвлений только трех возрастов, которые получают путем ежегодной обрезки на обновление плодоносной древесины. Также рассчитана для суперинтенсивных садов для слаборослых деревьев.   

• Пальметта - ветки кроны, формируемые по такому типу располагаются в одной плоскости, при этом могут быть направлены вверх, наклонно и горизонтально. Сады с таким формированием крон называют пальметтными или шпалерными.
  Формировка крон по такому типу довольно трудоемкая и требует определенных навыков.
  Пальметта имеет следующие разновидности : - пальметта с наклонными ветвями (косая итальянская) - состоит из хорошо развитого центрального проводника и 3-4 ярусов из двух направленных вдоль ряда скелетных ветвей в каждом. Скелетные ветви должны иметь угол наклона 50-60 градусов.
  - горизонтальная(венгерская) пальметта или плоский шпиндель - представляет собой веретиновидный куст с горизонтальным размещением ветвей вдоль ряда через 12-15 см.
  - свободнорастущая пальметта - не предусматривает строгого ярусного размещения скелетных веток на центральном проводнике. Допускается как ярусное парное так и одиночное размещение ветвей направленных вдоль ряда.
• Кустовидная крона - первой обрезкой закладывают штамб высотой 25-35 см, оставляя выше 8-12 почек. В дальнейшем крона развивается произвольно. Обрезку начинают после вступление деревьев в плодоношение, которая сводиться к прореживанию кроны и периодическому омоложению скелетных веток.

Хотя это не полный перечет типов крон, но для садовода любителя вполне достаточен - есть с чего выбрать.

Следует учитывать, что типы форм крон веретено и пальметты в основном пригодны для слабо - и среднерослых деревьев на карликовых, полукарликовых и среднерослых подвоях.

Идеально сформированный сад

Основные способы обрезки

Различают два основных способа обрезки :

Укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка) ветвей.

При укорачивании срезают часть годичного прироста, многолетней или плодоносной ветви ( кольчатки, копьеца, плодового прутика).

Укорачивание усиливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем, тем самим способствует укрупнению плодов. Существуют различные приемы и степень укорачивания. Если укорачивают однолетние приросты, обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветви - омолаживающей.

Укорачивания годичных приростов на ?- 1/5 длины считается слабым, на 1/3 - умеренным, а на ?-2/3 длины - сильным. При этом следует помнить , чем выше степень укорачивания приростов , тем сильнее развиваются боковые побеги, что в свою очередь может привести к загущению кроны и потере части урожая.

Обрезка при омоложении плодоносящих деревьев, также может быть разной интенсивности. Если многолетние ветви укорачиваются на 2-3 летнюю древесину , омолаживающая обрезка называется слабой, на 4-6 летнюю - умеренной, на древесину более старшего возраста - сильной.

Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно - сортовых особенностей и уровня агротехники. Чем старше дерево и сильнее оно перегружено урожаем, тем больше возрастает роль и степень укорачивающей обрезки.

Вертикально растущие побеги вырезают "на кольцо"

Прореживание оказывает меньшее влияние на плодовое дерево, чем укорачивание. При прореживании ветви удаляются полностью - "на кольцо". Как правило, удаляют жировые побеги, побеги загущающие крону, растущие внутрь кроны, побеги конкуренты и ветви, расположенные очень близко друг к другу.

Прореживание улучшает освещение кроны, способствует лучшему росту и плодоношению оставшихся ветвей. Прореживания проводят в сочетании с укорачиванием.

Обрезку следует проводить ежегодно, так как и отсутствие обрезки в саду, так и нерегулярное ее выполнение, приводит к отрицательным результатам - загущенной кроне, оголению центра кроны, отмиранию плодоносных ветвей, измельчению плодов, снижению урожайности и долговечности сада.

Болезни лука и чеснока.

Протравливание зубков перед посадкой в растворе медного купороса ( 1 ч л на 1 л воды), тщательный отбор посадочного материала. Быстрая просушка головок сразу после уборки - на солнце или тепловым способом под навесом. Подкормка чеснока препаратом "Эффектон".

Болезни кабачков, патисонов.

При появлении первых признаков болезни растения опрыскивают раствором: в 10 л воды разводят 2 л жидкого коровяка и 1 ст ложку мочевины. Раствор хорошо размешивают, процеживают и опрыскивают им листья с нижней и верхней стороны.

В борьбе с мучнистой росой хороший результат даёт опыление растений порошком серы. Опыление проводят в солнечный день.

При проявлении заболевания наиболее эффективно регулярное ( каждые 12-14 дней) опрыскивание растений препаратом "Хом".

Болезни огурца.

При первых признаках заболевания , нужно сразу прекратить поливы и подкормки, не проводить их в течении 8-10 дней. После снижения влажности растения опрыскивают раствором препарата "Топаз" или "Хом". Темпиратура раствора должна быть 22-24 гр. После обработки надо быстро проветрить теплицу, но недопускать в ней снижения темпиратуры. На ночь растения дополнительно нужно укрыть плёнкой, чтобы сохранить темпиратуру. Через 6-7 дней следует повторить обработку. Не рекомендуется на следующий год сеять огурцы на грядках, на которых ранее росли тыквенные и огурцы. Обязятельно производите полив утром.

Болезни перцев и баклажанов.

Иногда на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение темпиратурного режима, когда темпиратура падает ниже 12 гр. При этом обязательно укрытие растений полиэтиленовой плёнкой или укрывным материалом.

Болезни овощей - томатов (помидор)

Дезинфекция грунта и внутренней поверхности теплиц. Протравливание семян. В период вегетации постоянный сбор и удаление гниющих плодов. Оптимальная влажность воздуха в теплице. Избегать избыточных норм внесения азотных удобрений в почву, особенно навоза. Сжигание растительных остатков. Обработка растений препаратами " бордоская смесь", Хом".

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

В природе существует довольно интересное растение, родом из субтропиков —

(или Вистария), что в переводе с греческого означает «сладкий». Помимо удивительной красоты, это вьющееся растение обладает огромным количеством душистых лиловых цветков. Как раз

из-за этой особенности, растение широко применяется в ландшафтном дизайне. 

Именно ради облагораживания лужайки перед своим домом, в 1894 году глицинию высадили супруги из Сьерра-Мадре (Sierra Madre) Уильям и Алиса Брагман (William Brugman, Alice Brugman). Приобрели они саженец в местном питомнике за 75 центов. Впоследствии, через 12 лет, когда умер супруг, Алиса продала свой дом. Побыв немного времени, а других руках, дом с глицинией был вновь продан уже семье Генри и Эстель Феннел (Henry Fennel, Estelle Fennel)в 1913 году. 

Так как Генри был садоводом, то именно уже довольно разросшаяся глициния и стала определяющим фактором в покупке. Он сразу занялся уходом за растением и построил решетки для лучшей поддержки ветвей. 

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

Рядом с глицинией Генри построил небольшую красивую беседку, в которой очень любил проводить время он сам с женой, а так же сюда приходили все друзья садовода. Когда же виноградная лоза начинала цвести, беседка не пустовала ни на минуту. Днем и ночью здесь проводили свое свободное время жители окрестных домов.

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

Глициния с новыми хозяевами пошла в рост с новой силой. Довольно быстро растение заняло всю окрестную лужайку, затем начала расти по крыше дома. В конце концов, кровля не выдержала веса и рухнула вовнутрь. Но и тут глициния не остановилась — она начала расти во внутрь, в кухню, спальню, гостиную. В 1931 году растение разрушило дом полностью, и Феннелы были вынуждены построить еще один, рядом с разросшимся благоухающим оазисом.

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

Сегодня растение по ориентировочным расчетам, во время цветения распускает 1,5 миллиона цветов, занимает собой 1 акр (4000 кв.м.) земли и весит 250 тонн. Отдельные ветви растения достигают длины 500 футов (150 метров). Это одно из семи чудес садоводства, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса. 

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

Во время Первой Мировой Войны, в 1918 году, Феннел, совместно с главой американского Красного Креста, под тенью этого уже можно сказать, сада из одного растения, организовал сбор средств для помощи в военных действиях. Тогда акция принесла довольно хорошие плоды. На сбор откликнулись не только близлежащие жители, но и жители окрестных городов. Всего пришло более 12000 человек. Именно это событие с тех времен положило начало ежегодному фестивалю Вистария (Wistaria), ставшим главным событием города Сьерра-Мадре. 

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

Вдоль улицы располагаются бесчисленные лотки с домашней вышивкой, керамикой, духами, лосьонами и многим другим. Больше 50000 человек ежегодно 15 марта собираются на этот фестиваль, начавшийся с одного единственного виноградного корешка, посаженного 120 лет назад…

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

Великая глициния из Сьерра-Мадре (Калифорния)

Подробнее: http://rumbur.ru/rubrics/nature/1073/#cut