Колоновидная яблоня
Колоновидная яблоня
Растет ли в Вашем саду колоновидная яблоня? Если нет, то обязательно посадите несколько таких деревьев. Выращивание колоновидных яблонь — весьма увлекательное дело.
В моем саду шесть колоновидных яблонь, поделюсь советами по их выращиванию.
Колоновидная яблоня растет вертикально вверх, практически не давая боковых ответвлений, конечно, это только в случае, если верхушечная почка не повреждена — не сломана и не обгрызена зайцами. В первые двa года жизни, «колонны» имеют затяжной рост. Верхушки растений не успевают хорошо вызреть и подготовиться к зиме. Как следствие — подмерзают в зимний период.
У обычной яблони наблюдается такой же процесс, но поскольку у нее для формирования кроны используются боковые ветви, то для нее подмерзание не страшно.

У колоновидной яблони же это вызывает ветвление в верхней части саженца и вместо одного ствола формируются два или три. Кстати, эти 2-3 ствола будут вести себя так же, как и одна колонна, а значит, и плодоносить.
Такая реакция растений — ответ на повреждение верхней части ствола. Часто бывает, что верхняя почка живая и зеленая, но растет слабо и ниже нее пробуждаются 1-2 энергично растущих побега. Это происходит потому, что проводящие ткани в верхней части саженца сильно подмерзли, и хотя верхушечная почка живая, она не может нормально расти, т.к. не получает питания. Растение чувствует это и пытается восстановить нормальный ствол, из более низких частей саженца появляются 1-2 побега.

В мае — начале июня один из самых мощных побегов оставляю как продолжение ствола, а остальные вырезаю или прищипываю так, чтобы на них было по 2-3 листа, так чтобы крайняя почка смотрела вверх. В средней части оставляю все плодоносящие сучки, а в нижней, до 40 см от почвы, слабые ветви вырезаю на кольцо.

В последующем оставленные почки пробудятся, из них вырастет короткий побег, который сформируется в цветочную почку. Если же верхушечная почка практически не растет или погибла, то эту часть растения срезаю секатором до сильного побега, который оставляю для продолжения ствола.

Хотя многие сорта колоновидной яблони способны образовывать цветковые почки по всей длине ствола, при выкопке за счет того, что повреждается корневая система и растение подсушивается, в первый год только часть почек формируется в кольчатки. Плодоношение задерживается.

Вырастить яблоню — колонну далеко не так просто. Любое нарушение агротехники может привести к плачевным результатам.

Посадочные ямы для таких яблонь заправляю только органическим удобрением — 3-4 кг компоста или перегноя. Применять минеральные удобрения не решаюсь: корневая система дерева еще не в состоянии достаточно эффективно поглощать почвенный раствор. Обязательны для таких яблонь подкормки: весной — азотными, в середине вегетации — полным комплексным удобрением, а в начале августа — калийными.

Не лишним оказывается, как минимум, трехкратное опрыскивание по распустившимся листьям 0,1-0,2-процентным раствором мочевины, рыхление почвы, постоянное уничтожение сорняков.

Важно беречь на «колоннах» обрастающие веточки, небрежный уход приводит к их утрате, восстановить их полностью почти невозможно. По мере взросления деревца новых кольчаток будет образовываться меньше, а урожай определяется первоначально заложившимся их количеством и продолжительностью жизни — 8-10 лет.

Абрикосы
Абрикосы
Сегодня на Дачном сайте своими советами по выращиванию абрикосов в Астраханской и Волгоградской областях делится садовод из Ленинска Семен Андреевич Малевич. Семен Андреевич выращивает в своем саду абрикосы уже второй десяток лет и за это время практически ни разу его сад без урожая этих солнечных фруктов не оставался!
Абрикосы плодоносят в Волгоградской и Астраханской области не каждый год.

На это есть свои объективные причины. Астрахань и Волгоград являются северной границей распространения абрикосов. Зимой температуры в этих регионах могут опускаться до критической для абрикоса температуры — минус 21 градус. При таких низких температурах более 60 процентов цветочных почек просто погибает. Так же неблагоприятными для абрикоса являются резкие перепады температуры. Повышение температуры активизирует почки, а дальнейшее похолодание убивает их.

Однако, часто даже тогда, когда зимы не холодные и резких перепадов температур тоже не наблюдалось, абрикосовые деревья остаются без урожая. В чем же дело?

Абрикос многие дачники считают неприхотливым деревом, растут они даже во дворах, дают урожай без особого ухода. Однако, все это касается лишь тех деревьев, которые вырастали из косточек. Сейчас же, когда проблем с покупкой сортовых саженцев абрикосов нет, именно сортовые абрикосы заменили на дачных участках абрикосы из косточек.

А агротехника выращивания осталась прежней. Дачники по привычке считают, что и за этими деревьями особого ухода не требуется. А это сосем не так. Сейчас в садах не так часто, как раньше, можно увидеть обильно плодоносящие абрикосовые деревья. И погода, как правило, тут ни при чем.

Сортовые абрикосы будут регулярно плодоносить в вашем саду лишь при соблюдении правильной агротехники.

Начинать выращивание абрикосов нужно с правильного места для саженца.

Основная масса корней этого плодового дерева располагается не глубже 60 см от поверхности почвы. Однако, в поисках влаги корни могут углубляться до 5 метров. Но таких корней у абрикоса не много. Корни абрикоса очень пластичны. Многое зависит от плодородия почвы на участке. Если почва уплотнена, то корни предпочтут верхний слой, Неглубокая корневая система в бесснежные и морозные зимы может обернуться гибелью дерева.

На богатых влагопроницаемых почвах корни абрикоса развиваются сильными и глубоко проникают в почву.

Если на вашем участке почва не плодородна, то перед посадкой абрикоса необходимо ее удобрить. Для удобрения используют суперфосфат, сульфат калия, перегной. Удобрения вносят в почву, после чего ее перекапывают. Затем копают ямы под саженцы. Диаметр ямы 80 см, а глубина 70 см. В посадочные ямы добавляют фосфорное удобрение и перегной (или компост). Сажают абрикосы через 3-5 метров друг от друга.

Для посадки лучше сего использовать однолетние саженцы. После посадки саженцы поливают. Если абрикосы сажают осенью, то их необходимо окучить.
Высаженное дерево сразу начинают формировать. Первую обрезку проводят весной, саженцы укорачивают до метра. Все оставленные веточки должны быть одиночными. Ежегодная обрезка помогает нормировать урожай и укрепляет дерево.

У 2-4 летних деревьев ветви не сильно растут, поэтому ежегодно проводят укорачивание однолетних приростов.
4-6 летние деревья сильно растут, поэтому крону прореживают, а побеги укорачивают на треть.

6-10 летние деревья обрезают для того, чтобы получить ежегодный прирост 40-45 см. Вырезают так же отмершие ветки.
Взрослые деревья омолаживают обрезая все ветви на пятилетнюю древесину. После обрезки деревья обязательно подкармливают.

Обрезку запущенных абрикосов начинают с осветления кроны.

При удобрении абрикосов помните, что эти плодовые деревья любят калий, а увлечение азотными удобрениями приводит к усиленному росту, некрозу, хлорозу. Но отказываться от азота не стоит. Удобряйте абрикосы азотом в сочетании с фосфором, это помогает сформировать цветочные почки.
Азотные удобрения носят весной за де недели до цветения, фосфорные и калийные под осеннюю перекопку. Органику носят под зиму один раз несколько лет по половине ведра на квадратный метр.

Необходимы абрикосы и микроэлементы — железо, цинк, марганец, бор.

Дачный сайт продолжает публикацию писем читателей, которые делятся своими советами по тому или иному вопросу, сегодня Борис Туманин поможет тем садоводам, которые хотят вырастить абрикосы из обычной абрикосовой косточки. Свое письмо Борис так и назвал: «Абрикосовый сад из косточек». Борис живет в Оренбургской области и более 20 лет выращивает на своем участке абрикосы из косточек.

В силу своей неприхотливости абрикосы, выращенные из косточки, способны расти даже на бетонном фундаменте!

Для посадки косточек абрикос необходимо вырыть траншею, ее глубина должна быть примерно на штык лопаты. На дно траншеи укладывают траву, перегной, песок, землю. В подготовленную траншею косточки абрикоса сажают на глубину 5 см. Сверху траншею присыпают травой и перегноем.
Косточки абрикосов лучше всего сажать поздней осенью, за зиму они пройдут стратификацию и закалятся.

Косточки абрикосов можно сажать и весной, тогда за зиму необходимо провести стратификацию дома. Для этого косточки кладут в банку с песком или землей и ставят в холодильник. Весной такие косточки так же закладывают в траншеи.


Летом саженцы абрикосов, выращиваемых из косточек, растут довольно быстро. В сентябре их необходимо посадить уже на постоянное место. Абрикосы одинаково хорошо растут как в тени, так и на солнце.
Для посадки саженцев абрикосов, которые выросли из косточек, готовят посадочные ямы. На дно ямы кладут ботву, траву, листья, перегной, золу, ямы засыпают землей, в нее и сажают абрикосовые саженцы. Сверху яму мульчируют.
Отличным соседом для молодых саженцев абрикосов является клубника, удобряя и поливая посадки клубники, вы одновременно и корням абрикоса доставляете питание.

Абрикосы не очень любят плодородные почвы, отлично они растут и плодоносят на не самых плодородных почвах, например, на суглинистых или слегка кисловатых почвах, эти плодовые культуры растут замечательно! Поливают абрикосы обычной холодной водой.

У маленького саженца абрикоса необходимо сформировать крону. Обычно у абрикосов, выращиваемых из косточек, нет центрального ствола. Как правило, такие деревья необходимо формировать так, чтобы высота их не превышала 3-4 метров.

Плодоношение наступает на пятый год. Ежегодно абрикосы из косточек плодоносят сильно, урожаем деревья радуют практически без перерывов! Кстати, вкус плодов отличается друг от друга-от медового до полуперсика.

Под взрослые деревья, выращенные из косточки, можно вносить немного гашеной извести, обязательно мульчировать почву под деревьями.

Абрикосы, выращенные из косточек, довольно неприхотливы. Для развития дерева и получения урожая достаточно полить и удобрить дерево. Кстати, такие абрикосы практически не повреждаются гусеницами и насекомыми, червивые плоды бывают крайне редко.
В период плодоношения под ветки лучше ставить подпорки, при обильном урожае большая вероятность того, что ветки могут согнуться и в дальнейшем сломаться.
Между прочим, выращивая абрикосы из косточек можно самому пытаться выводить новые сорта, а это не менее увлекательное занятие, чем, например, выращивание цветов или разведение клубники!

Из сортов абрикос, которые можно смело выращивать на своем участке, можно выделить, например, такие сорта, как Сибиряк Байкалова, Северное сияние, Алеша.

Совет от Дачного сайта

Оказывается, абрикосы растут и плодоносят не только в южных регионах. Письмо нашего читателя лишнее подтверждение тому, что для настоящего садовода нет ничего невозможного. А абрикосы, выращенные из косточек, действительно отличаются неприхотливостью, так что ни морозные зимы до -40 градусов, ни жаркое лето до + 40, которые бывают в Оренбургской области, не помеха для получения урожая этого замечательного плода!

Рубрика: Крыжовник, Кустарники, Сад. Метки: Крыжовник, Кустарники, Сад
Куст крыжовника
Крыжовник (фото ronald schuster)
Очень часто неопытные садоводы пытаются омолодить старые кусты крыжовника, но неправильная обрезка часто способствует гибели куста или резкому снижению урожайности, подарить крыжовнику вторую молодость не сложно, но делать это нужно по определенным правилам.
Ваш старый куст крыжовника сильно разросся? Места он занимает много, а ягоды мелкие, да и урожайность падает. Значит, пришло время проводить обрезку кустарника. Если ваш крыжовник сильно запущен, давно не видел ножовки и секатора, то его расчищать вам придется постепенно, в течении двух-трех лет.

Этап первый — санитарная обрезка.

Удалите старые, сухие, изломанные, больные ветви, а так же ветви, опустившиеся к земле. Однако все же самые здоровые нижние ветви можно оставить для отводков. Тогда весной уложите их в подготовленную канавку, присыпьте землей и к осени у вас появятся новые кустики крыжовника.


Этап второй — омолаживание.


Выбирайте три ветви, которые наиболее развиты, с годичным хорошим приростом и удобно расположенные на кусте. Оставляйте их для того, чтобы они питали отрастающие побеги, а когда новый куст будет сформирован, вы их вырежете.
Остальные ветви старого куста вырезайте, но оставляйте 10-15 см веток от поверхности почвы. Не засыпайте их землей, от этих «пенечков» пойдут молодые побеги. Отрастающие веточки слегка окучивайте землей, а по мере их отрастания, подсыпайте к основанию почву до высоты 15 см. Перед окучиванием кустики необходимо тщательно поливать, отрастающие корни требуют повышенной влажности.

Итог

В первый год после того, как вы произведете обрезку крыжовника, усилится рост, восстановится вегетативная масса куста. На второй год после обрезки появятся веточки с плодами, куст вступит в фазу активного плодоношения.
Осенью вносите под крыжовник фосфорные, калийные удобрения и навоз. Почву мульчируйте, проводите влагозарядковый полив. Посадку новых кустов проводят в сентябре, так же в сентябре высаживают на постоянные посадки укорененные черенки и отводки.
Для увеличения урожайности высаживайте рядом разные сорта крыжовника. Прекрасно растут рядом, например, бесшипные сорта крыжовника Благодать, Русский, Сириус.
Для защиты крыжовника от болезней и вредителей можно использовать растительные препараты.

Вот несколько рецептов таких растительных препаратов

Против листогрызущих насекомых
4 кг томатной ботвы растений залить 10 литрами воды, кипятить в течении 30 минут на слабом огне. Раствор процедить. Перед опрыскиванием разбавить его в три раза водой, добавить 40 г распущенного мыла.
Против сосущих насекомых
1,2 кг ботвы картофеля настаивать в 10 литрах воды в течении 4 часов, раствор процедить, добавить 40 г мыла. Опрыскивать через 10 дней, начиная с момента распускания почек. (Раствор использовать только свежеприготовленный).
Так же против листогрызущих и сосущих насекомых можно использовать и репчатый лук. ½ ведра луковой шелухи залить 10 литрами горячей воды, настаивать 24 часа, процедить, разбавить вдвое и опрыскивать крыжовник.
Можно использовать и стручковый острый перец.
1 кг свежего перца настаивать в 10 литрах воды сутки, процедить и так же опрыскивать кусты.
Против гусениц поможет настой сухой горчицы. 100г воды залейте 10 литрами воды, настаивайте двое суток, процедите, разбавьте вдвое и опрыскивайте растения после захода солнца.

Крыжовник с апельсином

Из крыжовника можно приготовить очень вкусное варенье и десерт «Крыжовник с апельсином».
А так же очень полезна для кожи маска из ягод крыжовника. для этого зрелые ягоды промывают, протирают через сито. Столовую ложку получившейся массы смешивают с 1 столовой ложкой меда. Наносят маску на лицо на 20-25 минут, после чего смывают ее теплой водой и споласкивают холодной.

Обрезка кустарников
Вот и наступила настоящая весна, садоводы устремились на свои участки, обрезка кустарников, деревьев, обработка от вредителей, вообщем, работы весной хватит всем!
Обрезку кустарников, которой хочется уделить особое внимание, нужно проводить вовремя.
Кустарники, которые требуют ежегодной обрезки, подразделяют на три условных группы. Группы эти формируются в зависимости от времени цветения кустарников, и от того, на каких побегах у них образуются цветки.

Первая группа кустарников.

К ней относятся те кустарники, которые цветут рано весной на прошлогодних побегах.
К таким кустарникам относятся форзиция, миндаль, ракитники, весеннецветущие спири, кольквиция, дейция, вейгела, смородина золотистая и альпийская.
Цветы у этих кустарников расцветают даже раньше листьев.
Кустарники этой группы обрезают сразу после цветения. Делается это для того, чтобы успели сформироваться новые побеги с почками цветов.

Вторая группа

К ней относятся кустарники. Которые цветут в начале лета на старых и прошлогодних ветвях. К этим кустарникам относятся смородина, рябина, чубушники, тамариксы. У этих кустарников сразу после цветения толстые побеги укорачивают на треть. Это вызовет рост новых боковых побегов.

Третья группа

К этой группе относятся те кустарники, которые цветут во второй половине лета и осенью на молодых побегах текущего года.
К ним относятся летнецветущие спиреи, гортензии древовидная и метельчатая, буддлея Давида.

Эти кустарники необходимо обрезать ранней весной. Обрезают их как можно короче. При этом не забывайте правило. Чем слабее куст, тем сильнее его необходимо обрезать. Делается это для того, чтобы вызвать к росту достаточно длинные побеги. В этом случае цветоносы будут крепкими, а цветы крупными.
Связано это с тем, что чем ниже по побегу расположены почки, тем сильнее и крепче образуются из них после обрезки побеги.

Так же ранней весной необходимо обрезать декоративно-лиственные кустарники с красивоокрашенными листьями и побегами. К ним относятся бузина садовая черная, лещина, скумпия, дерена. Цветением жертвуют ради того, чтобы в дальнейшем листья были ярче и крупнее.

Проводя обрезку кустарников вовремя и по правилам, вы всегда можете быть уверенными в том, что ваш сад будет для вас только в радость!

Клубника фото Многие садоводы пробуют сейчас выращивание клубники из семян, но не каждому это удается. Хотя разнообразие семян клубники немалое, не каждый сорт зарекомендовал себя с положительной стороны. Не так-то просто вырастить хорошую клубнику из семян, хотя если заниматься этим делом серьезно, то и на рассаде клубники можно сэкономить, и обновление сортов на даче произвести.

Попробовав множество способов выращивания клубники из семян, я остановилась на одном, мне он кажется наиболее эффективным. Для посева семян покупаю грунт для рассады, заполняю им ящик (высотой не менее 10 сантиметров) наполовину и хорошо поливаю. На поверхности раскладываю семена клубники, сами семена землей засыпать не нужно, это очень важный момент. Далее ящик закрываю стеклом (можно использовать и полиэтилен). Почва должна находиться во влажном состоянии постоянно, а сам ящик ставлю в теплое место. Как только появятся всходы клубники, ставлю ящик на окно, на самое светлое место. Убираю стекло ( или полиэтилен) с ящика. При появлении 1-2 листочков рассаду пикирую в горшочки, подкармливаю один раз в две недели удобрением для клубники. По мере роста рассады высаживаю ее на даче, приживается рассада хорошо и урожай дает замечательный! Вот такое оно — выращивание клубники из семян.


Как правильно выбрать сорт клубники для выращивания из семян.

Клубника Помните, что из семян можно выращивать любые сорта клубники, не являющиеся гибридными.

Хорошо зарекомендовали себя (по крайней мере, на моем дачном участке) следующие сорта клубники, которые я выращиваю из семян:

Мутофаворит — ягоды весом до 120 граммов, среднего срока созревания;

Богота — крупные ягоды, очень сладкие и красивые, это поздний сорт;

Лакомка — ягоды до 80 граммов, очень урожайный сорт, ранняя клубника;

Сахалинская — сорт клубники, плодоносящий весь дачный сезон, урожай собираю с весны и до поздней осени. Очень ароматные и сладкие ягоды, их очень любят мои внуки.

При выращивании клубники из семян подбирайте сорта так, чтобы на вашем дачном участке клубника плодоносила постоянно.

Выращивание клубники из семян. Еще пара секретов.


При высадке рассады клубники на даче очень важно высадить их на оптимальную глубину. Если клубнику, выращенную из семян, посадить слишком глубоко, с засыпкой сердечка (верхушечной почки) землей, растение не развивается должным образом и в конечном итоге, особенно при сырой погоде, погибает. Мелко посаженная клубника при поливе и осадке почвы обнажает корни, растение подсыхает и тоже очень часто погибает.

Кстати, семена клубники для последующего выращивания можно не только купить, но и заготовить самостоятельно. На семена используют только самые крупные ягоды, их собирают в июле-августе. Верхний тонкий слой клубничной мякоти срезают лезвием, растирают на ткани и сушат на солнце. Затем семена клубники очищают от мякоти, перетирая их. Далее семена ссыпают в бумажный пакет и хранят при комнатной температуре. Можно от мякоти семена клубники промывать водой. Если вы правильно и своевременно заготовите семена, то они сохранят всхожесть в течении 3-4 лет.

Антонина Яковлевна Перцева. (Волгоградская обл. г. Урюпинск)

Слово админу. Клубника=земляника.


Админ
Во-первых, огромная благодарность Антонине Яковлевне за интересный рассказ о своем опыте выращивания садовой земляники из семян. Да-да, именно земляники. Часто крупноплодную землянику называют клубникой, но на самом деле — это неправильно. Но так уж повелось, и мы все к этому привыкли.

Земляника — очень распространенная и любимая всеми ягода. Земляника быстро созревает и имеет очень высокие вкусовые качества. На второй год после посадки садоводы уже получают очень хороший урожай земляники. Ягоды земляники и клубники отличаются друг от друга по внешнему виду. Земляника намного крупнее, урожай более обильный. Но вот ягоды клубники более ароматные.

Вьющаяся клубника
Вьющаяся клубника
Вы видели это фото? Вьющаяся клубника (земляника) красиво растет и плодоносит прямо на фасаде здания или на заборе. Рядом счастливая дачница, которая, по всей видимости, и вырастила эту клубнику.

А какие свойства вьющейся клубники нам обещают:
плодоношение с июня по ноябрь
ремонтантная и морозостойкая
многолетний сорт
выращивать вьющуюся клубнику можно и на огороде и на балконе
вьется, цепляется за все с помощью усиков
неприхотливая, урожайная.

Реклама и правда впечатляет. Кто не захочет посадить такое чудо у себя на участке? И даже высокая цена на саженцы вьющейся клубники не останавливает впечатлительных садоводов.
Но давайте разберемся, так ли правдива реклама и фото.


Вьющейся клубники нет


Во-первых, в природе просто не существует вьющейся клубники или земляники. Нет ни одного сорта земляники садовой, который бы относился к вьющимся, но множество сортов ремонтантной земляники могут плодоносить на усах, а так же, не укореняясь, цвести и плодоносить.
И вот, если такой кустик посадить в подвешенный горшочек и дать свободно расти и развиваться усам, иногда, корректируя их количество, то мы и получим вьющуюся клубнику (землянику). Выглядеть это будет действительно впечатляюще. Вот только ягод на самом деле будет в российских условиях раз в десять меньше, чем на материнском кусте.

По поводу морозостойкости, так называемой Вьющейся клубники можно сказать однозначно. Нашу зиму кустики и уж тем более неукорененные розетки точно не переживут.

Что за сорта клубники (земляники) предлагают под видом вьющейся клубники известно, наверно, только самим продавцам

Есть видео, в котором главный редактор газеты «6 соток» и популярный телеведущий Андрей Туманов в интервью для КП рассказывает, что вьющаяся земляника-это мошенничество.


Стоит ли гоняться за дорогостоящими фантомами вьющейся клубники (земляники)? Для создания таких красивых композиций в саду можно использовать, так называемые, ампельные сорта.

Для украшения квартиры хорошо подойдут комнатные безусые сорта. Они плодоносят на подоконнике в квартире даже зимой.

http://youtu.be/irCXYsTuyUY

Садовая земляника2 года назад приобрела для своего садового участка безусую землянику. Сегодня хочу поделиться советами по размножению этой удивительной ягоды.

Безусые сорта земляники размножают делением куста и семенами. Однако, для семенного размножения маточные растения должны расти вдали от всех других сортов, иначе может произойти нежелательное переопыление. Такое переопыление может привести к расщеплению материнских признаков.

Семена для размножения безусой земляники беру только с полностью созревших ягод. Тонкий слой мякоти с семенами необходимо снять острым лезвием. Мякоть нужно разложить на бумаге и просушить в помещении, а затем растереть, выделяя семена и отвеивая остатки мякоти.

Высевают безусую землянику сразу после просушивания. Всходы появляются в тот же год. Однако, прорастают семена земляники недружно. Можно посеять их поздней осенью или рано весной.
Для посева весной семена стратифицируют. Их смешивают с чистым влажным песком, засыпают в стеклянную емкость и хранят примерно месяц в холодильнике (при температуре не выше 5 градусов).

Затем семена равномерно высевают в ящики с почвой. При высевании их слегка прижимают к влажной земле, закрывают стеклом или пленкой и держат при температуре 18 градусов.

При повышении температуры всхожесть резко падает.

Почву периодически опрыскивают, слегка увлажняя.

Всходы появляются через 3-5 недель, сеянцы сразу выставляют на освещенный подоконник.
Как только разовьются 1-2 настоящих листочка, их пикируют на расстояние 4-5 см друг от друга. Когда у растений появятся 3-4 листочка, то их пересаживают в грунт с расстоянием 30-40 см на такую же глубину, как росли в ящике.

Первое время растения притеняют от солнца, часто, но умеренно поливают и рыхлят почву.
Минеральную подкормку комплексным удобрением проводят после появления новых листочков. Но не переусердствуйте, особенно осторожно нужно использовать азот. Азот способствует росту листьев и снижает урожай ягод.

Если на вашем дачном участке растет крупноплодная земляника, то не стоит забывать о том, что выращивание таких сортов земляники требует интенсивной агротехники.
Если при уходе за крупноплодной земляникой вы будете использовать обычные методы агротехники, то ягоды со временем будут мельчать.
Для получения крупных ягод земляники нужен особый уход за посадками.

Первую подкормку проводят ранней весной, когда в холодной почве корни работают слабо и растениям не хватает азота. Хорошие результаты при температуре 10-12 градусов дает обработка кустиков земляники комплексным удобрением плантафол или мастер. Для снятия стрессов (перепады температур) и усвоения питательных веществ растениями в рабочий раствор плантафола добавляют мегафол.

Если перекопку осенью после первой обрезки не делали, то под весеннюю перекопку вносят по спичечному коробку азофоски и 2 стакана золы на кв. м. Такая подкормка нужна для роста листовой массы и плодоношения. Вторую подкормку проводят в период бутонизации для формирования соцветий и роста листьев.
Эта подкормка обязательна для крупноплодной земляники, т.к. она повышает урожай в 1,2-1,5 раза. Используют плантафол (30-35 г на 10 л воды) или акварин-супер (20 г на 10 литров воды).

Третья подкормка — в начале цветения, через 10 дней после второй подкормки, проводится для стабилизации цветения и увеличения размера ягод второго и третьего сбора.

Для получения хорошего урожая крупноплодной земляники плантацию следует держать не более 3-4 лет. Крупноплодная земляника стареет быстрее всех ягодных культур. Современные сорта обильнее всего плодоносят в первый раз, если посадить их в августе. Максимальный урожай крупноплодной земляники получают на 2-3-й год. Земляника третьего года посадки дает первые ягоды нормальные, крупные, а с последующих сборов ягоды мельчают, не развиваются. Стареют стебли, из цветковых почек которых во второй половине лета формируется урожай. Чтобы усилить образование новых стеблей, ранней весной удаляют старые стебли, это вызывает образование молодых стеблей с новыми цветковыми почками.

Лучше всего выращивать те сорта крупноплодной земляники, которые приспособлены к вашему климату.

Чтобы завязи хорошо развивались и ягоды не мельчали, надо соблюдать расстояние между сортами. При смешанной загущенной посадке ягоды плохо развиваются.

После сбора урожая ягод крупноплодной земляники в июле, августе в жаркую сухую погоду растения приостанавливают рост. Старые листья, пораженные болезнями, заселяются клещами. Такие листья после сбора урожая скашивают. Участок под земляникой освобождается от пятнистости листьев и вредителей.

В августе, сентябре земляника требует тщательного ухода, в это время интенсивно растут листья, корни, усы, закладываются плодовые почки под урожай будущего года. В середине августа для этих целей, а также для лучшей подготовки к зиме проведите дополнительную корневую подкормку нитрофоской или другим комплексным удобрением. После полива и внесения удобрений неглубоко прорыхлите почву граблями. В это же время необходимо уничтожить усы, если они не нужны для получения рассады.

Дачные заботы сводятся к одной цели: больше урожая, но меньше хлопот. Если следовать советам опытных садоводов, можно особо не заморачиваться с разведением клубники. Используйте для этого современные технологии и сорта тех ягод, которые не требуют особого ухода. Тогда останется больше времени для отдыха и развлечений!

• С главными пернатыми воришками — охотниками за ягодками, справится отпугиватель птиц. Разнообразие моделей позволяет сделать отличный выбор.

• Агроволокно вместо привычной грядки сведет уход за клубникой к минимуму.

Выбираем агроволокно

Для выращивания клубники следует выбирать спанбонд (другое название агроволокна) черного цвета. Экологически безопасный полипропилен отлично пропускает влагу, создает благоприятный для выращивания ягод микроклимат и не дает расти сорнякам. Под ним всегда теплая земля и не образуется плесень. Клубника растет аккуратной, ухоженной и чистой.

• Спанбонд бывает разных типов. Для ягоды садоводы советуют выбирать полотно весом 50-60 г/кв. м. Цена на агроволокно не покажется высокой, если подсчитать выгоду: его хватает на 2-3 сезона!

Готовим участок!

Клубнике безразличен ветер, но важно солнце, поэтому желательно выбрать солнечный участок. Форму грядки определяет ширина агроволокна. Этот современный материал укладывается полосами, стандартная ширина которых 150 см.

Землю придется перекапывать тщательно. Посадив клубнику по такой технологии, к почве не придется прикасаться 3-4 года! Не вносите удобрения перед посадкой. Обычно, грунт под планируемый ягодник удобряется осенью: перепревшим навозом или компостом. А вот смесь микроэлементов не помешает. Выбрать подходящий к типу почвы препарат можно в любом агромагазине.

Укрепляем спанбонд

Агроволокно удобно крепить к земле крупными шпильками. Их можно сделать самим, нарезав обычную проволоку отрезками по 0,7 м и согнуть пополам. Спанбонд рекомендуется настилать внахлест, оставляя по краю не меньше 0,2 м. В этих местах удобно делать дорожки. Крепить полотна нужно не только к земле, но и между собой. Зафиксировав их любым подручным грузом, после удобно закрепить приготовленными «шпильками».

Высаживаем клубнику

В ягодном царстве у каждого свои приоритеты. Кому-то по душе экзотика: вкус ананаса (сорт Зенга Зенгана), медовый привкус (суперранняя Медовая), аромат винограда (Мице Шиндлер). А кто-то выбирает богатырский размер (Максим, Соната, Эльвира).

Молодые кустики посадить в крестообразные разрезы, завернув уголки спанбонда внутрь. После того, как все кустики посажены, нужно полить каждый из лейки теплой водой. Ухаживать за такой инновационной грядкой очень просто. Но, чтобы не волноваться за сохранность сладкого урожая, придется купить отпугиватель птиц. Современное устройство успело заслужить в среде дачников самые положительные отзывы.

Посаженная на «инновационных» грядках клубника, подарит все, до последней ягодки. И никому, кроме хозяев не отдаст сладкое богатство: ни птицам, ни слизням. Осенью останется лишь срезать усы, старые листья и оставить «подстриженные» кустики до следующей весны.

Как получить второй урожай малины и садовой земляники? С таким вопросом в редакцию Дачного сайта обратилась наша постоянная читательница Алла Бояринцева из Воронежской области. На своем садовом участке Алла выращивает ремонтантные сорта земляники и малины, однако, добиться второго урожая ягод за все годы нашей читательнице не удавалось ни разу.

Сегодня на Дачном сайте рекомендации и советы о том, как получить второй урожай ремонтантных садовой земляники и малины. Кстати, если у вас есть свой накопленный опыт по выращиванию ремонтантных сортов малины и земляники, то им вы всегда сможете поделиться на нашем сайте.

Если у вас есть ремонтантные сорта малины и земляники, то получить второй урожай этих замечательных ягод можно в конце августа — начале сентября. Однако, для того, чтобы собрать второй урожай, придется немного потрудиться.

Ремонтантная малина: как получить второй урожай

Удалите побеги, на которых есть вздутия. Эти вздутия — следы деятельности галлового комарика. Если поврежденные участки куста вовремя не удалить, то сам куст обязательно засохнет.


Внесите 2 столовые ложки монофосфата калия под куст. Если растения в этом году не плодоносили, то добавьте в почву 1 столовую ложку удобрений и присыпьте землю золой.


Для того, чтобы защитить корни малины от высыхания, грунт под растением закройте подсушенной травой.

Для защиты малины от болезней и ускорения созревания ягод проведите опрыскивание кустов борной кислотой из расчета 2 грамма на 10 литров горячей воды. Для защиты от вредителей обработайте растения защитным составом (фитоверм и т.п.).

Для того, чтобы ягоды были сочными, регулярно поливайте кусты малины. Однако, если в вашем регионе постоянно идут дожди, дополнительно почву увлажнять не надо. Почву после полива рыхлить нужно неглубоко и очень аккуратно, так как корни малины расположены в верхнем слое и их легко повредить.

Как получить второй урожай ремонтантной земляники

Вот несколько нехитрых советов, которые помогут получить вам второй урожай земляники.

Обязательно удалите на кустиках желтые листья, прорыхлите почву, после чего внесите под корни монофосфат калия (1 чайная ложка на 8 литров воды). Урожай земляники в этом случае будет больше, а сами ягоды слаще.

Для того, чтобы созревающие ягоды не опускались на почву, охлаждающуюся ночью, укройте почву под кустиками земляники соломой. Это так же убережет ваш урожай от червей и улиток.

Пролейте растения настоем луковой шелухи (две горсти на 10 литров воды, довести до кипения, через 6 часов разбавить полученный раствор пятью литрами воды, раствор перед использованием процедить). Проливать растения раствором луковой шелухи нужно через 3-4 дня после подкормки калием.
Для защиты земляники от гнили проведите трехразовую обработку фитоспорином (каждые 5-7 дней).

Если август и начало сентября в вашем регионе не богаты дождями, то обязательно проводите полив грядок с земляникой. Поливать грядки необходимо раз в неделю, а при появлении ягод – раз в 3-5 дней, иначе урожай будет плохим. Рекомендуемая температура воды для полива – плюс 15-17 градусов.

Надеемся, что подборка этих советов поможет и вам получить второй урожай ремонтантной малины и земляники если уж не больше, чем основной урожай, то, по крайней мере, не меньший, чем летний урожай этих вкусных и очень полезных ягод!

Выращивание винограда Выращивание винограда становится хобби для многих садоводов. Так же произошло и со мной. Несколько лет назад моя жена приобрела дачу. Прежний хозяин когда-то занимался выращиванием винограда, но потом переехал жить в другой город, а виноградник остался без ухода. Вот так мне и пришлось постигать премудрую науку выращивания винограда. Решил написать на Дачный сайт небольшой рассказ о своем винограде, возможно, кому-нибудь будет полезно прочесть. Кстати, урожай винограда этого года кушаем до сих пор, а уже новогодние праздники на носу. Да еще и внуков угощаем!

Дачники — удивительно суеверные люди. У каждого есть свои особые приметы. Например, если у вас на дачном участке нет увитой виноградом арки или на солнечной стороне дома виноград не стоит стеной, значит вы – новичок дачной деятельности! Может, эта примета и неверна, но представить дачу на юге нашей страны без винограда практически невозможно. Выращиванием винограда на юге занимается практически каждый.


Как же получить большой урожай этой замечательной ягоды?


Когда мы приобретали свою дачу, на ней уже была траншея с посаженным в ней виноградом. Как ухаживать за виноградником пытались узнать из журналов и интернета. Формовка, подкормка, профилактика болезней, все это было в новинку. Весной, приехав на дачу и открыв виноград, приступили к осуществлению своих знаний на практике. Весной и летом опрыскивали побеги и листья. Получили и свой первый урожай, был он очень и очень скромным! Решили начать исправлять свои ошибки. Первым делом мы поняли, что наша траншея перегружена кустами. Убрали из траншеи лишние кусты винограда, некоторые сорта поменяли местами, кое-какие сорта убрали совсем. И решили сформировать свой молодой виноградник. Каждый год покупаем какой-нибудь новый сорт винограда. Для каждого куста винограда делаем свой собственный домик-маленькую траншейку из кирпича, куда на зиму укладываем кусты винограда. Сейчас на нашей даче 20 кустов винограда. В этом году собрали рекордный урожай винограда – 250 кг! Одна из кистей тянула на целых три килограмма.

Секреты нашего урожая очень даже просты. Каждому кусту нужен простор, виноград должен свободно раскидываться. А для наилучшего освещения траншею нужно делать с севера на юг, тогда с утра до полудня освещается один бок куста, а во второй половине дня — другой!

Опрыскивание, подкормка винограда

Выращенный виноград Виноград любит опрыскивание. С момента появления трех-четырех листочков и вплоть до цветения опрыскивайте виноградник. Для опрыскивания используйте медесодержащие препараты или раствор марганцовки. За 20 дней до сбора урожая все опрыскивания необходимо прекратить. Необходимо провести еще одно опрыскивание перед закладкой лозы в траншею.

Виноградные кусты нельзя перекармливать. Я провожу подкормку 4-5 раз. Еще 4 раза провожу внекорневую подкормку микроэлементами по листьям. У каждого кустика – своя норма!

Кстати, виноград не только вкусная, но и полезная ягода! В ней содержится много витаминов и микроэлементов. С давних времен виноградное лекарство применялось от многих болезней.

Н. М. Кашин садовод-любитель

(г. Волжский, Волгоградская область)

Слово администратора


Админ
Администрация сайта выражает огромную благодарность Кашину Н. М. за фото и интересную статью по выращиванию винограда. У нас в Волгоградской области действительно выращивание винограда является для многих садоводов отличным хобби.

Интересно было бы узнать об опыте выращивания винограда в средней полосе России и в других более холодных регионах. Уважаемые садоводы, если у вас есть опыт по выращиванию винограда, и вы готовы с ним поделится на страницах Дачного сайта, то мы с удовольствием разместим вашу статью.

Формирование виноградной лозы.

Важным моментом в выращивании винограда является формирование виноградной лозы. Вот один из простейших методов. В первый год выращивания винограда на саженце воспитывают два побега.

Выращивание виноградной лозы
На второй год каждый побег обрезают на два глазка для получения четырех побегов.

Выращивание виноградной лозы

На третий год выращивания винограда, имея четыре хорошо развитых побега, докладывают так называемые рукава, укорачивая до полуметровой длины. В фазу распускания почек удаляют на рукавах все почки, кроме двух верхних, из которых в течение третьего года воспитывают по два побега.

Выращивание виноградной лозы
Весной четвертого года формирование виноградной лозы заканчивается, обрезают имеющиеся побеги на плодовые звенья.

Выращивание виноградной лозы
Самую важную ценность имеют пяточные корни. Поэтому удобрения необходимо вносить ближе к ним, на глубину 30-40 см.

Наименее ценны росяные корни, поэтому удаляйте их без сожаления, сильное их развитие приводит к гибели куста. Убрать их очень просто: раскапываем штамб лопатой на 10-20 см и отсекаем росяные корни.

Выращивание виноградной лозы
1.Нормальные побеги
2.Пасынки
3.Плодовая плеть
4.Сучок замещения
5.Штамб
6.Росяные корни
7.Корни среднего яруса
8.Пяточный корень

Надеюсь, мои советы помогут вам правильно сформировать виноградную лозу и вырастить большой урожай винограда.

1.


2.


3.


4.


5.

Зеленый виноград
Виноград
Виноград в августе требует много внимания и заботы. В начале августа на молодых посадках удаляют все поверхностные корни (проводят катаровку). Вокруг штамба роют лунку глубиной 15 см и обрезают корешки, не забывайте после этого провести дезинфекцию 3 % раствором медного купороса. Лунку оставляют открытой до осени, это делается для того, чтобы к зиме корневой штамб закалился. Осенью лунку закапывают.

Начало августа ознаменовано началом созревания ранних и сверхранних сортов винограда, в этот период корни винограда вырабатывают сахар, который накапливается в ягодах. Если ваши ранние сорта неустойчивы к грибным болезням, то обработайте виноград препаратами, содержащими медь, добавив в раствор коллоидную серу.

В августе продолжайте следить за тем, чтобы на шпалерах не было загущенности, пасынкуйте и подвязывайте побеги. Осматривайте места подвязки зеленых побегов и старой древесины. При перетяжках обязательно ослабьте подвязочный материал. Перетяжки очень часто случаются на сильнорослых сортах. Обратите на них особое внимание.



Молодые листья винограда требуют намного больше питательных веществ, чем сами могут выработать. Поэтому в середине августа проведите последнюю зеленую операцию — чеканку. Чеканка — это удаление верхней части растущих побегов. Удаляются они вместе с недоразвитыми листьями (их может быть от 4 до 6 штук) на расстоянии приблизительно 30-50 см от побега. На поздних и среднепоздних сортах урожай еще не созрел, поэтому к середине августа оставляют выше верхней грозди не меньше 12 листьев. Помните, что чем больше листьев, тем ягоды будут слаще и урожай созреет раньше.

После чеканки в ягоды поступает больше питательных веществ, это способствует быстрому созреванию гроздей. Так же чеканка способствует лучшей освещенности побегов, усиливается закладка соцветий будущего урожая. А пластические вещества, накапливающиеся в лозе, помогают побегам хорошо вызревать, повышается устойчивость винограда к болезням и будущим морозам. После чеканки грозди становятся более крупными, улучшаются их вкусовые качества . Удаление самых молодых листьев снижает риск заболеваний грибными болезнями и гнилью. Особенно хорошо чеканка влияет на столовые сорта винограда с крупными гроздями.

Но и торопиться с чеканкой не нужно. Ранняя чеканка может привести к чрезмерному росту пасынков, так же она может пробудить зимующие почки. В то же время, поздняя чеканка тоже не приводит к нужному результату, так как урожай практически поспел, так же завершается и вызревание самой лозы.

О болезнях винограда

Если погода стоит влажная, то возможно развитие болезней. Против серой гнили необходимо создать условия для хорошего проветривания гроздей, прирост равномерно распределяют на шпалере, слабые побеги вырезают, удаляют пасынки в зоне гроздей. При первых же симптомах заражения винограда серой гнилью кусты обработайте марганцовкой (5 гр на 10 литров воды). Другие препараты применять запрещается ввиду предстоящего сбора урожая.

В жаркую погоду, когда кустам может не хватать влаги и листья начинают привядать, виноград умеренно поливают и подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (5-7 гр на 10 литров воды).

Не стоит забывать и о том, что именно жаркая погода является идеальным фактором для развития оидиума. Для предотвращения этого заболевания под кустами и на гроздях должны присутствовать следы серы. Серные препараты идеально работают на виноградниках, помогая справляться с болезнью. Срок ожидния у них минимальный, всего одни сутки.

И еще один совет, следите за тем, чтобы виноградный куст не был перегружен. Соблюдайте одно из золотых правил виноградаря : « Лучше кусты слегка недогрузить, чем перегрузить». Перегруженные кусты очень долго восстанавливаются, иногда бывает рациональнее перегруженный куст выкорчевать, так как восстановить его будет очень сложно.

Груши в саду
Деревья в саду
Осень — наиболее благоприятное время для того, чтобы посадить на даче плодовые деревья. Теплая погода еще даст возможность саженцам плодовых деревьев прижиться и развить корневую систему. В сентябре — начале октября можно сажать как косточковые, так и семечковые плодовые деревья. Но чтобы саженцы прижились, не забывайте соблюдать правила посадки. Плодовые деревья нужно сажать правильно, тогда они и приживутся хорошо, и к зиме успеют подготовиться.

Итак, шесть правил правильной посадки плодовых деревьев.

Первое правило.

Важно правильно выбрать место для саженца. Подберите такое место, где весной нет скопления талой воды, она может привести к вымоканию корней и гибели саженца. В то же время при падении температуры вода замерзает и острой кромкой может ранить кору деревца. Так же в месте посадке стоит избегать присутствия близко стоящих грунтовых вод. При их наличии на участке сажать деревья нужно на холмиках из насыпанной земли. Диаметр такого холмика 1,5 м, высота 1 метр.

Если почва глинистая, ее необходимо перекопать и внести речной песок (1 ведро песка на 1 кв.метр).

Правило второе.

От плодородности почвы зависит рост и плодоношение саженцев. Бедную питательными веществами почву придется хорошо подготовить перед посадкой деревьев. На такой почве диаметр посадочной ямы должен быть 80 см, глубина 60 см. При выкапывании ямы верхний слой смешайте с навозом или компостом (3-4 ведра), суперфосфатом( 2 стакана), сернокислым калием (2 стакана) и древесной золой (4 стакана). Обогащенную таким образом почву укладывают горкой на дно посадочной ямы, яму заполняют больше, чем наполовину. Удобрения минеральные и органические так же вносят и вокруг посадочной ямы. Саженец ставят в яму, засыпают почвой, сначала из оставшегося верхнего слоя, потом из нижнего. Землю уплотняют ногами по направлению от ствола.


Азотные удобрения при осенней посадке саженцев вносить не нужно, они затягивают вегетацию, что снижает зимостойкость. Азотную подкормку проводят в начале июня.

Правило третье.


Обратите внимание на корневую шейку! Ее ни в коем случае нельзя заглублять. Корневая шейка должна быть выше поверхности почвы на 4-6 см. Иначе есть вероятность того, что она загниет, подвергнется заболеваниям, сам саженец может погибнуть. Лучший вариант — подгрести землю в лунке к саженцу небольшим конусом с вершиной у корневой шейки. Так вы защитите корневую шейку от лишней влаги.

Правило четвертое.

Саженцы необходимо обрезать! Но делать это нужно не в день посадки, а весной. У двухлетних саженцев удаляют боковые ветки, оставляя 3 — 4 самые сильные, угол отхождения у них должен быть не менее 50 — 60 градусов. Иначе могут в дальнейшем получиться разломы. Центральный проводник и оставленные ветки укорачивают на четверть длины. Центральный проводник должен быть выше конца верхней ветви на 30 см. У однолетних саженцев стволик укорачивают на четверть длины, из отрастающих веток в дальнейшем можно будет формировать крону. Срезы делайте над почкой, без пенька и замазывайте их садовым варом.

У вас есть трудности с обрезкой плодовых деревьев? Не беда! Эта проблема легко решается. Есть замечательный курс по обрезке плодовых деревьев. Все тонкости этого дела сняты на видео и записаны на диск. Шаг за шагом, в короткий срок вы станете настоящим профи в этом деле. Вот ссылка на страницу курса.

Правило пятое.

Полив саженца после посадки очень важен. Под каждое деревце выливают по 2-2,5 ведра воды. Хороший полив обеспечит приживаемость и зимовку саженцев. Если осень в вашем регионе теплая и сухая (южные регионы), поливать саженцы необходимо 2 раза в неделю по 10 литров воды, корни молодых деревьев, расположенные близко к поверхности, еще не готовы добывать себе влагу из глубины. Лунку необходимо замульчировать перегноем и компостом для сохранения влаги, только не заглубляйте корневую шейку.

Правило шестое.

Защита штамбов саженцев от грызунов. Штамбы, основные веточки обязательно защитите на зиму от грызунов, морозобоин, солнечных ожогов. Стволики обвяжите толем, старыми колготками. Помните, белить молодые растения с неокрепшей кроной не рекомендуется!

Виноград
Обрезку винограда осенью проводят с середины сентября, заканчивают ее не позднее 1 ноября. Основная цель осенней обрезки винограда — регулирование роста и плодоношения куста и отдельных его частей, это будет способствовать нормальному развитию винограда в дальнейшем.
При обрезке винограда не забывайте о том, что виноградная лоза — многолетняя древовидная лиана, обрезкой можно придать ей форму, наиболее подходящую для климата, где ваш виноград растет.
При осенней обрезке оставляют двойное количество глазков (примерно 40 штук). Расчет при такой обрезке — вырастить в следующем сезоне 18-22 полноценных побега, несущих соцветия. Лозы на плодоношение выбирают только самые лучшие и сильные. Слишком толстые лозы чаще всего не плодоносят, оптимальная толщина лозы 15 мм у основания и 6 мм на верхнем срезе, исключения составляют только сильно растущие сорта. Лоза должна быть вызревшей, окрас ее должен соответствовать сорту, без признаков зелени, при легком сгибании лоза должна слегка потрескивать.

Рекомендуемая длина обрезки — от 3 до 12 глазков, за исключением сильно рослых сортов, там рекомендуемая длина обрезки — до 18 глазков. Оставляемая лоза должна «сидеть» на лозе предыдущего года, это обязательное условие осенней обрезки. Длина обрезки зависит и от толщины лозы, ее местоположении на кусте, каждый оставленный побег должен иметь свое место на шпалере.
Первый побег на рукаве режут на 2-4 глазка, это сучок замещения, благодаря ему удлиняется куст при его росте до вырезки через 6-8 лет всего рукава и замене его молодым побегом.
На каждом рукаве оставляют по одному или по два плодовому звену, состоящему из сучка замещения и плодовой стрелки. И плодовая стрелка, и сучок замещения — однолетние побеги, выросшие на двухлетней лозе. Лозу плодоношения обрезают на 5-12 глазков.

Разные сорта винограда требуют разной длины обрезки.

Зариф, Кодрянка, Болгария устойчивая обрезаются коротко. Сучок замещения у них — 2 глазка, плодовая лоза — 6 глазков.
Королева виноградников, Страшенский, Плевен требуют средней обрезки. На кустах оставляют 40 глазков. Сучок замещения — по 2 глазка и лоза плодоношения по 8 глазков каждая.
Среднеазиатские сорта (Ризамат, Тайфи розовый и др.) требуют длинной обрезки. На кусте оставляют 48 глазков. Это 4 лозы по 10 глазков и на каждом сучке замещения по 2 глазка.
При обрезке не забывайте, что нижние 2 глазка на виноградной лозе не развиты, их в расчет не принимают.
Соблюдая все правила осенней обрезки винограда вы всегда можете расчитывать на отличный урожай этой замечательной ягоды в будущем сезоне. И не забудьте при ежегодной осенней обрезке винограда заготовить 3-4 чубука для каждого хорошего сорта, на случай различных климатических неприятностей!
О формировании виноградной лозы советую прочитать статью Н.М.Кашина Выращивание винограда начинается с лозы.

Виноград
Виноград
Обрезка винограда осенью проводится начиная с 15 октября, если кустов мало, то обрезать виноград можно и позднее, но успеть закончить обрезку необходимо до 1 ноября.

Суть осенней обрезки сводится к укорачиванию частей однолетних и более старых рукавов. Делается это для регулирования роста кустов и отдельных его частей, данная процедура будет способствовать успешному плодоношению в будущем году. На каждом рукаве оставляют по одному — два плодовых звена. Хочется напомнить, что плодовым звеном называют сучок замещения и плодовую стрелку, расположенную на двухлетнем рожке. Сучком замещения является однолетний побег, на нем при обрезке оставляют 2-4 глазка. Плодовая стрелка — однолетний побег, но его обрезают значительно длиннее, от 5 до 12 глазков.
Разные сорта винограда требуют разной обрезки.

Длинная обрезка.

На кусте оставляют 48 глазков — 4лозы по 10 глазков, на каждом сучке замещения еще по 2 глазка. Учитывайте, что нижние два глазка на лозе в расчет не берутся. Длинной обрезки требуют азиатские сорта винограда.

Средняя обрезка.

Оставляют на кусте 40 глазков. Обрезают сучок замещения на 2 глазка, лозу плодоношения-на 8 глазков. Средней обрезке подвергаются такие сорта винограда как Плевен, Королева виноградников, Страшенский.

Короткая обрезка.

Оставляют 32 глазка на кусте — 4 рукава, на каждом по одному плодовому звену. Сучок замещения обрезают на 2 глазка, плодовую лозу — на 6 глазков. Короткой обрезки требуют сорта винограда Зариф, Кодрянка, Аркадия.



Для чего же нужен сучок замещения?

Коротко обрезая побег, мы заставляем его сильнее развивать глазки, это способствует тому, что образуются сильные побеги, они будут способны заложить урожайные почки. Если же сучок замещения не оставить, то на плодоношение в дальнейшем придется оставлять ежегодно лучшие из побегов на прошлогодней стрелке. А такими как правило бывают крайние и верхние ветви, что приводит к тому, что в дальнейшем плодоношение на винограде удаляется от головы. Это затрудняет уход за кустом.
Сучок замещения на плодовом звене должен быть ниже плодовой стрелки. В противном случае побеги на сучке разовьются слабее, чем на стрелке и в следующем году они будут непригодны для формирования плодового звена.
Обрезая виноградный куст, стоит помнить о том, что сучок замещения должен быть обращен наружу куста. Плодовую стрелку со всеми развившимися на ней побегами удаляют. При ежегодной обрезке на рукаве не избежать образования ран. Поэтому, чтобы продлить срок службы рукавов желательно обрезать куст так, чтобы все раны размещались на верхней стороне. Делается это для того, чтобы движение питательных веществ проходило по нижней стороне.

Кстати у многих садоводов возникают проблемы при обрезке плодовых деревьев.

Решить Вашу проблему поможет видео курс по обрезке плодовых деревьев. Подробные видео уроки помогут Вам избежать ошибок при этой ответственной операции.

Смотрите видео здесь...

Что делать, если побеги на сучке замещения очень слабые?

Если побеги на сучке замещения очень слабые или не образовались вовсе, то в следующем году оставляйте самый нижний побег на плодовой стрелке или побег, вызревший на многолетней древесине. Плодовую стрелку так же оставьте из побегов на прошлогодней стрелке.
Если побеги поражены оидиумом, то все прошлогодние побеги обрезают на 5 глазков, старую прошлогоднюю лозу в этом случае не удаляют.
Сложнее всего дело обстоит с среднеазиатскими сортами. У таких сортов винограда лозу, оставленную на плодоношение, можно не обрезать, а укрыть на зиму целиком. В укрытии она частично дозреет, а весной ее можно будет обрезать.
Если в вашем винограднике есть запущенные кусты, осенью не забудьте обрезать и их. Как обрезать трехлетний запущенный куст, не обрезавшийся два года, очень хорошо видно на схеме.

Нажмите на картинку
Запущенный куст (нажмите на картинку)
Хотя обрезка виноградных кустов и является одной из самых трудных для усвоения операций, но в тоже время, это очень творческая и интересная работа. Освоив ее в совершенстве, вы всегда будете с урожаем этой чудесной ягоды!

1.


2.


3.

Часто неопытные дачники, сажая виноград на своем участке, задаются вопросом о том, когда лучше сажать виноград — осенью или весной. Сегодня статья Дачного сайта о посадке винограда осенью.

Виноград, посадка осенью имеет перед посадкой весенней одно преимущество. Виноград, посаженный осенью, весной необходимо будет только открыть, и кустики сразу пойдут в рост. Весенние посадки в росте задерживаются примерно на месяц по сравнению с виноградом, посаженным осенью. В принципе, сажать виноград можно как осенью, так и весной. Как было сказано выше, осенние посадки винограда раньше вступают в плодоношение. Разница между посадками винограда осенью и весной в том, что виноград, посаженный осенью, необходимо лучше укрыть на зиму.

Виноград, посадка осенью. Почвы


Виноград растет и плодоносит практически на любых почвах. Исключение составляют почвы заболоченные. Почву на даче можно улучшить и превратить в плодородную не только для выращивания винограда. Легкие песчаные почвы удобряют глиной и навозом, тяжелые глинистые почвы — речным песком и навозом. Виноград может прижиться при определенных условиях и на почвах, с высоким залеганием грунтовых вод. При посадке винограда обязательно учитывайте, какие почвы преобладают на вашем участке.

Виноград, посадка осенью. Выбираем место и саженцы

Не меньшее значение для выращивания винограда имеет и такие два важных факта, как тепло и свет. Виноград следует сажать на открытых для солнца площадках, не ближе 4 метров от деревьев и 2 метров от кустарников. Лучшее место для винограда — у южных стен домов, сараев, заборов.
Выбирая саженцы, обратите внимание на то, чтобы они были хорошо развиты, не подсушены и не имели механических повреждений. При выборе саженцев не забывайте, что сорта с функционально женским типом цветка не будут давать урожай если рядом нет опылителя.

Виноград, посадка осенью. Готовим яму

Чтобы куст хорошо развивался нужно подготовить посадочную яму. Размеры посадочной ямы для винограда 80×80х80. На дно посадочной ямы вносят ведро перепревшего навоза и 80 гр. суперфосфата. Все тщательно перемешивают с землей, затем закрывают смесь плодородным слоем почвы в 10 см. Из земли делают небольшой холмик, на него устанавливают саженец, предварительно укоротив корешки, равномерно распределяя их по холмику. Саженец засыпают землей таким образом, чтобы корни не соприкасались с внесенными удобрениями. Установленный саженец засыпают землей до половины, землю аккуратно уплотняют ногами. После этого посадочную яму заливают водой в количестве 2-3 ведра. Когда вода окончательно впитается, яму засыпают землей.
Над однолетним приростом саженца делают холмик из рыхлой земли для того чтобы почки на приросте не выжгло солнцем.

Виноград, посадка осенью. Глубина посадки

При посадке винограда необходимо учитывать глубину, на которую сажают кустики. Пяточные корни при посадке должны располагаться на глубине 55-60 см ниже уровня земли. На песчаных почвах глубина посадки 65-70 см. Если виноград вы сажаете в траншеи, то глубину посадки устанавливают от поверхности земли, а не от дна траншеи.
На почвах с высоким залеганием грунтовых вод виноград сажают не глубоко (в зависимости от уровня воды), чтобы создать расстилочную корневую систему. В дальнейшем почва на участке с высоким залеганием грунтовых вод должна постоянно находиться в рыхлом состоянии.
При посадке укороченными саженцами винограда яма полностью не засыпается, остается открытой. Ее следует засыпать постепенно, по мере роста зеленого побега.

Виноград, посадка осенью

При посадке саженца на место выкорчеванного куста землю для засыпки ямы необходимо принести из другого места, так как земля под старым кустом перенасыщена удобрениями, и саженец может сгореть
Виноград можно сажать как в траншеи, так и в неглубокие грядки, выкопав в них ямки. Посадка винограда в траншеи облегчит его укрытие на зиму. Но для внесения и использования удобрений и разовых подкормок траншеи менее пригодны.

Виноград, посадка осенью. Полезный совет

Если саженцы винограда оказались слишком длинными, то их можно посадить наклонно, но глубину посадки при этом необходимо выдержать обязательно.

Виноград
Виноград
Приближается ноябрь, садовые работы на участке практически завершены, особое внимание в этот период стоит уделить винограднику, виноградник в ноябре обязательно должен быть уже подготовлен к быстрому укрытию на зиму. Для виноградника ноябрь-это месяц, который завершает все работы. К ноябрю все кусты укрывного винограда должны быть полностью подготовлены для укрытия при наступлении устойчивых отрицательных температур.

При теплой погоде не спешите укрывать виноградник на зиму, особенно не рекомендуется в теплую погоду укрывать виноградник полиэтиленовой пленкой. Если при довольно теплой погоде укрыть виноградник полиэтиленовой пленкой, то за счет парникового эффекта процесс закалки виноградной лозы замедляется, а может даже пойти в обратном направлении. Именно такой же процесс с виноградником происходит и зимой, во время длительных оттепелей, если после оттепелей температура падает до минус 10-минус 15 градусов, то даже морозостойкие сорта винограда могут сильно подмерзать или даже вымерзнуть полностью.

Среди зимостойких сортов винограда хочется особо выделить такие сорта, как Агат донской, Восторг, Русвен, Русбол, Виктория, Тимур.

В октябре-ноябре перед укрытием на зиму можно внести под виноградные кусты минеральные удобрения, содержащие только фосфор и калий. Эти удобрения не передвигаются по почвенному профилю, поэтому их обязательно вносят глубоко в почву. Азотные удобрения осенью не вносят, так как они легко растворимы и с поливной водой, осадками, талыми водами они вымываются из корнеобитаемого слоя и не дают никакого эффекта. Легко растворимые азотные удобрения вносят весной.

В ноябре при теплой температуре и отсутствии дождей можно провести влагозарядковые поливы. Обычно поливают «напуском» по бороздам, нарезанным в междурядьях. Эти поливы позволят создать глубокие запасы влаги, что в жарких регионах в весенний период позволит сократить позволяет сократить количество вегетационных поливов.

Кстати, хорошо политая почва меньше промерзает, что предохраняет корневую систему, особенно молодых кустов, от вымерзания. Однако, если в вашем регионе за осень выпало достаточное количество осадков, такие поливы производить не стоит.

В ноябре продолжают заготовку черенков винограда неукрывных сортов. После срезания черенки лучше сразу складывать в полиэтиленовый пакет, длина которого на 10-15 см больше длины самих черенков. Оптимальной длиной черенка для хранения считается длина в 80-100 см. После обрезки черенки одного сорта связывают в пучок, вешают бирку с указанием сорта и помещают на временное хранение в прохладное помещение, не забывая периодически увлажнять их. При заготовке и хранении черенков старайтесь максимально избегать контакта черенков с почвой, , чтобы исключить попадание гнилостной и плесневой микрофлоры.

Саженцы винограда, предназначенные для посадки весной, помещают в подвал или помещение с температурой не ниже 0 градусов. Оптимальная температура хранения черенков и саженцев 2—6°С. При более высокой температуре процессы дыхания в черенках и саженцах интенсифицируются, запас ранее накопленных в них углеводов может к весне значительно уменьшиться. Такие саженцы весной плохо приживаются и дают слабый прирост.
Чтобы корневая система не подсохла, при закладке на хранение ее пересыпают чистым речным песком, торфом, мхом. Прирост на саженцах должен хорошо проветриваться.

Для предохранения саженцев от плесени, в помещениях с повышенной влажностью верхнюю часть саженцев до корня окунают в 3-5%-ный раствор бордоской жидкости или железного купороса. После просушивания такие саженцы закладывают на хранение.
Место, где будут храниться саженцы винограда, так же дезинфицируют 5-7%-ной бордоской жидкостью. Ее добавляют в мел при побелке стен.

Так же в ноябре, если еще стоит теплая погода, и вы не сделали этого ранее, можно заготовить почву для весеннего выращивания вегетирующих саженцев винограда.

Ну а теперь краткий перечень работ, которые необходимо сделать на винограднике в ноябре:

Виноградник в ноябре, список работ

1.Необходимо закончить все работы по подготовке винограда к зимовке.
2.В первой декаде месяца обязательно завершите обрезку укрывных сортов винограда.
3.До промерзания почвы укройте все кусты на зиму в том случае, если в качестве укрывного материала используете землю. Если вы используете для укрытия винограда торф, опилки, хвою, то сделав предварительно канавки вдоль шпалеры, с укрыванием можно и подождать: хорошо вызревшую лозу можно закалить при температуре до -7-10 °С.
4. Не забудьте про последний влагозарядковый полив в том случае, если не сделали этого в октябре. Обезвоженный виноград значительно хуже зимует.
5.Очистите шпалеры от остатков виноградной лозы и снимите подвязки.
6.Приведите в порядок весь инструмент, который вы использовали для работ в винограднике, и сложите его до следующего сезона.

Закончив в ноябре все работы на винограднике, вы сможете провести несколько месяцев о ожидании нового дачного сезона, с оптимизмом ожидая большого и качественного урожая такого вкусного и полезного винограда!

Оса на листке
Оса на винограде
Дачный сайт продолжает подборку публикаций советов, которые нам присылают читатели, сегодня Дарья Кислицына из Волгоградской области поделиться своими советами о том, как уберечь урожай винограда от ос.

Как избавиться от ос на винограднике

Как отпугнуть ос от винограда? Этот вопрос волнует всех тех, кто занимается выращиванием этих вкусных и полезных ягод на своем участке. Вот и на нашей даче два года назад не было отбоя от этих назойливых насекомых. Казалось бы, и посажен был наш виноградник по всем правилам, и обрезка производилась так, как советовали специалисты этого дела, да и ягоды вырастали крупные. А вот как только ягоды начинали созревать – налетали осы и буквально за пару дней от еще не совсем созревшего урожая винограда оставались одни шкурки да косточки.


Как избавиться от ос на даче и сберечь виноград, мы не знали. Впору уже было думать о том, чтобы вырубить весь виноградник, посадив там плодовые деревья. Однако, помог случайный попутчик в дачном автобусе. Пользуемся его способом уже два года, и урожай винограда нас только радует.


Одним из основных способов борьбы с осами является разрушение их колоний. Наилучшее время уничтожения – это время после наступления темноты., когда осы находятся в гнездах. Помогает заманивание ос в ловушки. Ловушки для ос можно купить, а можно сделать и самим.

Мы пользуемся ловушкой самодельной. Для этого у пластиковой бутылки объемом полтора-два литра отрезаем верхний конус. В нижней части делаем несколько отверстий, делается это для того, чтобы внутри ловушки воздух не застаивался, а сверху ловушки делаем еще два отверстия, в них вставляем проволоку, за которую ловушку можно будет подвесить.

На дно ловушки кладем приманку, это может быть кусочек свежего мяса, рабы, печени. Не стоит использовать сладкие приманки, так как на них могут попасть полезные насекомые, например, пчелы.

Срезанный верх бутылки вставляем горлышком вниз. Приманку обрабатываем препаратом от ос, ловушку подвешиваем в близости от виноградника. Таким образом, сберегаем урожай винограда, не давая его уничтожить.

Этот способ борьбы с осами на винограднике не единственный, с помощью которого можно защитить свой виноградник от ос. Кисти винограда так же можно опрыскать солевым раствором, либо укрыть их нетканым материалом (агроспан, спандбол). Правда, в дождь в таком укрытии кисти винограда могут загнить.

Надеюсь, что мой способ защиты винограда от ос поможет и вам получить богатый урожай этой замечательной и вкусной ягоды!

Дарья Кислицына, Волгоградская область, город Жирновск

Дачный сайт надеется, что советы нашей читательницы помогут и вам в борьбе с осами, а если у вас есть свои способы борьбы с этими насекомыми, либо еще какой-нибудь полезный опыт, касающийся садово-огородной тематики, мы с удовольствием опубликуем и вашу заметку, ведь личный опыт является незаменимым помощником в нелегком дачном труде!