Обрезку освоить может каждый

Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.

Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.

По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.

Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.

Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).

Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.

Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.

Широкий угол отхождения. Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.	Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева.

И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

А - начало формирования
Б - продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,
прерывистая - выше расположеные ветви)

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Р. Кудрявец, профессор

Если не сажать, то прикопать!

Если вы решили пополнить свой сад новыми сортами яблони, груши, вишни или сливы, осень — лучшее время для покупки саженцев этих деревьев. Именно осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Но саженцы слабозимостойких пород предпочтительно осенью не сажать, а прикопать в землю. А ранней весной, следуя пословице "сажай в грязь – будешь князь", посадить их в предварительно, с осени, подготовленные ямы. Прикопать лучше и саженцы, полученные от производителя в поздние сроки.

Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищенное от ветров. Почва на этом участке должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести торф или перегной (1–2 ведра на кв. м), а в глинистую – крупнозернистый песок (1–2 ведра на кв. м). Все тщательно перекопать и разрыхлить. На подготовленном участке выкопать канавку шириной и глубиной 30–35 см в направлении запад–восток и уложить в нее саженцы с наклоном в южную сторону. Это убережет кору саженцев от солнечных ожогов. Затем тщательно засыпать корни и основание штамба на 5–10 см землей. Почву равномерно пролить, чтобы все корни были умеренно влажными. Вокруг прикопанных саженцев разложить отравленные приманки, ветки колючих растений (шиповника, елки) для защиты от мышей. К концу зимы на этом участке может скопиться много снега. Чтобы саженцы не подпревали, лишний снег нужно отбросить, оставив слой в 30–40 см. После схода снега саженцы аккуратно откопайте и внимательно осмотрите. Можно сделать ножом небольшие срезы коры и древесины у основания корней. Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая, – подмерзания нет, а если они темно-коричневые, значит, саженцы все же сильно подмерзли или подопрели. Сажать же на постоянное место можно только здоровые, неповрежденные саженцы. Все это касается исключительно саженцев малозимостойких сортов. Саженцы высокозимостойких сортов груш и яблонь можно сажать и осенью, защитив их от будущих морозов. Для этого стволы деревьев (до высоты один метр) в конце ноября нужно обернуть лапником, поверх – белой бумагой, а в декабре окучить снегом.

Трех-четырехлетние плодоносящие саженцы в крупномерных, 10—30-литровых, горшках, выращенные в открытом грунте, отличаются высокой зимостойкостью, скороплодностью, урожайностью и устойчивостью к болезням. Их можно сажать в любое время года, даже зимой, но лучше все же в сентябре-ноябре.

Время посадки, которое предпочитают деревья и кустарники.

Крыжовник светолюбив, сажать его нужно на открытых солнечных местах, защищенных от сильных ветров лучше осенью.

Сажать жимолость лучше осенью. Растения, посаженные весной, приживаются хуже.

Саженцы смородины с открытой корневой системой можно сажать и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью, с наступлением листопада. Красная смородина любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву. Саженцы лучше всего высаживать ранней осенью, в сентябре.

Яблони предпочтительнее сажать все-таки осенью. В этом случае корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает восстановиться после посадки.

Сортов зимостойких слив не так уж много. Поэтому лучше сажать это растение весной.

Груши хорошо сажать осенью. У груши мощная глубокая корневая система. Она способна добывать воду сама, поэтому поливают только молодые деревья в сильную засуху.

Если яблони и груши плохо плодоносят

Вот уже не за горами весна. Очистку участка следует начинать тогда, когда полностью сойдет вода, которая осталась после таяния снега. Граблями очистите землю от поломанных сучков, высохшей травы и мусора, который был нанесен снегом и зимними ветрами. Дайте солнечному свету и воздуху подсушить участок с растениями, это ускорит прорастание травы.

Чтобы не затаптывать землю, ходите строго по междурядьям. А еще лучше по доскам, которые можно использовать в качестве опоры для ног.

Обрезка ягодников не менее важна, чем обрезка плодовых деревьев. Без обрезки кусты плохо формируются и загущаются.

Загущение кустов (особенно у крыжовника) ведет к снижению количества и качества ягод.

В загущенной кроне больше вредителей и болезней, а борьба с ними затруднена.

Внутри непрореженных кустов побеги и почки не вызревают и вымерзают зимой.

Основные правила и способы обрезки плодовых деревьев в саду:

Сильная обрезка молодых деревьев замедляет их вступление в плодоношение.

Для получения прочного скелета дерева нужно вырезать конкурентов (например, появление ветви, которая тоже претендует на роль верхушки).

При слабом годовом приросте необходима более сильная обрезка (рост побегов считается сильным, если однолетний побег удлиняется на 0,7-1 м в год, средним - на 0,3-0,7 м, слабым - менее 0,3 м).

Иногда лучше вырезать одну крупную ветвь из кроны дерева, чем много мелких веток.

Вырезая ветвь, необходимо подумать о ее замене.

При обрезке ветви диаметром более 1 см необходимо замазать рану садовым варом с добавлением гетероауксина для быстрого заживания. Масляные краски не используют.

Обрезка плодовых деревьев должна производиться ежегодно, аккуратно и в соответствующие сроки (ее проводят до цветения, когда миновали сильные заморозки, лучше в марте-апреле).

Тщательно осмотрите саженцы неза­висимо от того, достали вы их из зим­ней прикопки или недавно купили. Поперечный срез корней должен быть свет­лым. Хорошо, если на концах корней при­сутствуют беловатые наплывы каллуса - зачатки молодых корешков. Они должны быть сохранены полностью, их нельзя обре­зать. Образование каллуса - признак хоро­шего состояния корней.

Иногда у саженцев легко обнаружить наметившиеся раздиры корней. Наиболее опасны подобные повреждения, располо­женные возле корневой шейки. Такое дерев­це можно спасти. Аккуратно отмойте корни от земли, соедините плотно разодранные части и обмотайте этот участок шпагатом пеньковым или бумажным. Пленку и синтети­ческие материалы использовать нельзя. Плотное соединение не срастит раздиры, когда время уже упущено, но предотвратит дальнейший угрожающий разрыв вверх по стволику. Поврежденная поверхность посте­пенно зарубцуется, обрастет молодыми корешками, а пеньковый шпагат со време­нем перегниет в почве. Растения в дальней­шем будут нормально развиваться. Однако такой оптимистичный прогноз возможен лишь при бережном обращении с корнями и очень аккуратной посадке.

http://www.shubina.info/index.php?page=boleznyapple

Болезни

Вредители

Растительные средства защиты

Биологические препараты

Грызуны

ПАРША, МУЧНИСТАЯ РОСА. Возбудителями этих болезней являются грибы, споры которых разносятся ветром и прорастают при наличии влаги (дожди, туманы, обильные росы, при поливах дождеванием по листьям). Паршой заражаются плоды от листьев. Зимуют грибы на опавших листьях, на каждом из которых весной может прорастать несколько сотен тысяч спор. При повреждении паршой на листьях возникают сначала светло-зеленые, маслянистые пятна, позже они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом, в основном, у яблони на верхней стороне листьев, у груши на нижней. Плоды при заражении паршой также покрываются пятнами. Ткани яблок пробковеют, покрываются трещинами, приобретают неправильную форму. Потеря урожая неизбежна.

http://www.tsvetnik.info/answers/apple-planting.htm

/www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; " title="Увеличить" width="240" /> Рисунок: Александр Рожко.     Сажают яблони осенью (за месяц до морозов) и ранней весной. В год посадки удобрения, как правило, не вносят, но саженцы следует часто поливать. Наиболее приемлемы для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, т.к. яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.