Как спланировать посадки на дачном участке

Куклы из сказки "Снежная королева"

Куклы Снежная королева, Кай и Герда сшиты по мотивам советского фильма "Снежная королева" для сказочного новогоднего оформления салона флористики "Цветкофф" г. Москва. http://www.tsvetkoff.ru/

Высота кукол: Снежная королева - 50см, Кай и Герда - 30см

            

  

Кукла Золушка и Принц

Куклы Золушка и Принц сшиты по мотивам советского мультика "Золушка". Принц был сшит под заказ по фотографии реального молодого человека.

   

   

Кукла Bellydance в костюме "Павлин"

Интерьерная текстильная кукла Bellydance, исполняющая танец живота в костюме «Павлин». Кукла сшита под впечатлением от великолепных восточных танцев и умопомрачительных нарядов известной танцевщицы Алии!

Сайт Алии 



 

   

   

Кукла Снегурочка

    

       

Если Вам нравится моя Снегурочка, проголосуйте пожалуйста, за нее на конкурсе ярмарки мастеров!!! Спасибо!!!

Приветствую всех, заглянувших на мою страничку!  Поддержите мою Снегурочку на конкурсе ярмарки мастеров - Голосовать можно каждый день по 1 разу, до 11 января.  Заранее хочу сказать большое спасибо за Вашу поддержку!!!!!

 

     

Таинственный мир востока (продолжение)

   

          

 

 

 

     

Весёлый зодиак.

смотреть дальше

Красивые тапочки на жесткой подошве: вязание крючком
 

Красивые тапочки крючком. Легко вяжутся. Стелька плотная.









http://agulhaspinceisemais.blogspot.com/

Жакет и сумочка для принцессы


 

Читать далее...

КОРЗИНЫ КРЮЧКОМ... очень красиво... подробно...

http://fotki.yandex.ru/users/kjulake/album/155437/


Читать далее...

Бесподобные интерьерные игрушки от terrible_hloe

Бесподобные интерьерные игрушки от terrible_hloe

И это просто папье-маше. Хотите себе таких же? Тогда смотрите и учитесь

Читать далее...

Качество керамического кирпича начинается с исследования сырья

Рассматриваются особенности испытания глин для производства лицевого кирпича, поризованного кирпича, клинкерных изделий. Показаны существующие проблемы в организационном, методическом и аппаратном обеспечении испытаний. Изложены основные требования к исследованиям глин и даны рекомендации.

Керамический кирпич является универсальным отделочно-конструкционным материалом с высокими архитектурно-декоративными свойствами. Прочность, долговечность, цветоустойчивость, высокие гигиенические и эстетические качества кирпича, доступность глинистого сырья позволили ему стать одним из самых распространенных и востребованных изделий.
В условиях современного строительства наиболее перспективно производство лицевых, поризованных и клинкерных керамических изделий. Однако дефицит качественного кирпича наблюдается во многих регионах России. Вопрос повышения качества продукции остается одним из самых важных для кирпичных заводов, как для действующих, так и для строящихся.
В большинстве случаев низкое качество выпускаемого кирпича связано с недостаточным уровнем исследований глин и слабой отработкой технологических параметров. Именно глинистое сырье, его физико-химические и керамические свойства определяют особенности разработки карьера, состав шихты, оптимальные технологические параметры, необходимый количественный и качественный состав оборудования и в конечном итоге свойства готовых изделий. Общие затраты на детальные исследования могут достигать нескольких десятков тысяч евро, но эти затраты окупаются высоким качеством выпускаемой продукции.
Однако даже в европейских промышленно развитых странах вопросам отработки технологии на стадии лабораторных испытаний не уделяется должного внимания. Результаты исследований часто имеют поверхностный характер. В России проблема осложняется малым количеством по настоящему оснащенных и подготовленных лабораторий. Можно утверждать, что их число определяется единицами. Рекомендуется, прежде чем проводить исследования сырья обязательно получить информацию об опыте ведущих специалистов лаборатории, их квалификации, опыте работы в данной области, наличии современного оборудования.
Другой веской причиной недостаточно квалифицированных исследований является то, что при проведении испытаний основным руководством являются "Методические указания по испытанию глинистого сырья для производства обыкновенного и пустотелого кирпича, пустотелых керамических камней и дренажных труб", утвержденные Министерством промышленности строительных материалов СССР в 1975 г. При большом научно-практическом значении разработанных методов исследований глин, указанная методика является устаревшей и имеет ряд существенных недостатков. Все это отрицательно сказывается на результатах испытаний сырья и впоследствии на качестве выпускаемой продукции.
Нами усовершенствована методика исследований глинистого сырья для производства керамического кирпича способом пластического формования, что позволяет:
- получить более полную, точную и полезную информацию о свойствах глины;
- повысить уровень лабораторных исследований;
- использовать потенциальные возможности глинистого сырья для повышения качества и расширения ассортимента керамических материалов.
Программа испытаний глинистого сырья разработана таким образом, чтобы при проведении исследований получить наиболее полную информацию о данной глине, ее составе, свойствах, поведении в процессе технологической переработки, формования, сушки и обжига. Данная программа включает:
- физико-химический анализ;
- определение керамических характеристик сырья;
- технологические испытания методом пластического формования для получения лицевого кирпича, поризованного кирпича, клинкерных изделий.
Следует отметить, что достоверность результатов исследований в значительной степени зависит от представительности отобранных технологических проб глинистого сырья. Обеспечение качественного отбора проб с месторождения является начальным и очень важным этапом при проведении исследований сырья. Для объективной оценки месторождения глинистого сырья необходимо, чтобы отбор представительных проб осуществлялся непосредственно специалистами лаборатории на основании детального анализа геологоразведочных данных.
При физико-химическом анализе сырья обязательными являются следующие определения: макроскопическая характеристика, химический состав, содержание и состав водорастворимых солей, минералогический состав по методам дериватографического и рентгенофазового анализов.
Макроскопическое описание пробы глинистого сырья выполняют с целью определения внешнего вида, макроструктуры, цвета и плотности. При этом также фиксируют наличие включений и степень вскипания пробы при взаимодействии с 10 %-ным раствором соляной кислоты.
Глинистые минералы в основном представляют собой гидратированные алюмосиликаты кальция, магния, железа и т.д. и поэтому традиционный химический анализ дает первое общее представление о составе сырья и некоторых будущих свойствах изделий. Так, по количеству красящих оксидов, в частности, оксида железа, в сочетании с содержанием оксидов кальция и магния можно судить о цвете черепка из данного сырья, по количеству оксида кальция, магния и диоксида углерода - о количестве примесей кальцита и доломита, по количеству оксида алюминия в сочетании с содержанием оксидов натрия, калия и железа - о температуре плавления глины, по количеству оксида кальция, магния - о характере поведения керамического черепка при обжиге в диапазоне температур 700-900оС и свыше 1100оС и т.д.
Состав и количество водорастворимых солей в глине дает представление о том, появятся ли высолы на поверхности изделий и позволяют выбрать методы их устранения. Нет необходимости говорить о том, насколько важно проведение данного анализа при испытании глинистого сырья для производства лицевого кирпича.
Далее необходимо знать (желательно как можно полнее) минералогический состав сырья. Какие именно глинистые минералы формируют данное сырье, какие примеси присутствуют в сырье: количество свободного кварца, полевых шпатов, кальцита, доломита, количество и формы железистых соединений и т.д.
Обычно сырье имеет полиминеральный состав и в нем присутствуют одновременно несколько глинистых минералов, имеющих различные технологические свойства. Так, например, присутствие в сырье каолинита повышает огнеупорность изделий и обязывает технологов обратить особое внимание на режимы формования и обжига изделий. Монтмориллонитовые глины по сравнению с каолинитовыми и гидрослюдистыми имеют наиболее высокую степень дисперсности, наибольшую набухаемость, высокую пластичность, связующую способность, усадку и чувствительность к сушке и обжигу. Гидрослюдистые глины занимают среднее положение между каолинитовыми и монтмориллонитовыми. В природе, однако, редко встречаются глины, имеющие в своем составе один минерал, поэтому их классифицируют по преимущественному содержанию того или иного минерала.
Данные по минералогическому составу (особенно количественные) получить довольно трудоемко и здесь привлекается большое количество различных дорогостоящих физико-химических методов исследования. В частности рентгенофазовый анализ, позволяющий увидеть количество присутствующих в сырье кристаллических соединений. Эти данные необходимо сопоставлять с результатами химического и других анализов.
Рентгеновский анализ позволяет более определенно и достоверно судить о реальном, всегда сложном, минералогическом составе сырья, ибо хорошо известно, что все технологические и эксплуатационные свойства керамической продукции определяются именно особенностями минералогического состава исходного глинистого сырья. Напомним, что рентгеновский метод исследования базируется на дифракциии рентгеновских лучей от кристаллических решеток минералов и последующей их интерферренции по вполне определенным физическим законам. Каждое кристаллическое образование имеет свой специфический набор (спектр) дифракционных отражений, по которым это соединение надежно идентифицируется и определяется количественное содержание в сложной естественной или искусственной смеси.
Однако, для идентификации относительно рентгено-аморфных соединений, с несовершенной кристаллической структурой, в частности, глинистого минерала - монтмориллонита, рентгеновского анализа недостаточно для получения полной картины фазового состава и он дополняется дериватографическим анализом.
Дериватографический анализ основан на определении различных тепловых эффектов при нагревании образца. Кривая ДТА характеризует основные физико-химические процессы, происходящие в пробе при ее нагревании.
Эндотермические эффекты, идущие с поглощением тепла, свидетельствуют о разрушении исходных кристаллических или рентгено-аморфных соединений; процессах плавления и т.п. Экзотермические эффекты на кривой ДТА, происходящие с выделением тепла, обычно говорят о процессах новой кристаллизации, выгорании органики и т.д.
На следующем этапе необходимо определить керамические характеристики сырья: засоренность крупнозернистыми включениями, активность карбонатных включений, гранулометрический состав, пластичность, чувствительность к сушке, показатель критической влажности, спекаемость и огнеупорность. Кроме этого для исследования термических свойств глин используют методы дилатометрического и дериватографического анализов. На этом же этапе определяют дисперсность отощающих добавок.
Содержание крупнозернистых включений выполняют методом промывки пробы на сите 0,5 мм с последующим рассевом на ситах 5, 3, 2 и 1 мм. Данный анализ дает представление о содержании в пробе крупных каменистых включений, включений кварца, карбонатов, органики и др. На этом этапе также определяют содержание и активность крупных карбонатных включений. Результаты данного анализа используются при решении вопроса о необходимой степени измельчения исходного глинистого сырья.
Для получения информации о глинистой части пробы делают гранулометрический анализ методом пипетки, позволяющий определить размеры частиц глинистого сырья. Так глинистые минералы, имеющие размеры в несколько микрон и менее будут, естественно, находиться в таких фракциях (0,005-0,001 и менее 0,001 мм.), а, например, свободный кварц в наиболее крупных фракциях (свыше 0,01 мм). Для определения качественного и количественного состава глинистого сырья в дальнейшем данные, полученные с помощью других анализов, сверяют с результатами гранулометрического анализа.
Пластичные свойства глин характеризуются влажностью и изменяются для одной и той же глины в зависимости от количества воды. Переход глины от одной консистенции к другой совершается при определенных значениях влажности, которые получили название пределов пластичности. Влажность, при которой глина переходит из пластичного состояния в текучее, называется верхним пределом пластичности, или границей текучести. Влажность, при которой глина переходит из пластичного состояния в хрупкое, называется нижним переделом пластичности или границей раскатывания. Разность между верхним пределом и нижним пределами пластичности являются характеристикой пластичности глин, и называется числом пластичности. Определяют эту характеристику с помощью прибора Васильева. За рубежом пользуются показателем пластичности по Аттербергу.
По числу пластичности глины классифицируются как высокопластичные с числом пластичности более 25, среднепластичные - 15-25, умереннопластичные - 7-15, малопластичные - менее 7 и непластичные, которые вообще не дают пластичного теста. Показатель пластичности коррелирует с гранулометрическим составом глины и естественно с минералогическим составом, т. е. определяется содержанием глинистого вещества в сырье.
Исследование сушильных свойств сырья занимает весьма существенное место в лабораторно-технологических исследованиях. Сушильные свойства сырца, его формуемость напрямую связаны с количеством монтмориллонита. Чем его больше, тем выше чувствительность сырья к сушке. Однако это утверждение относится к глинам с общим содержанием глинистого вещества не менее 30-40 %.
В случае с меньшим содержанием глинистого вещества также часто отмечают появление трещин при сушке, но оно возникает по причине недостаточной связующей способности массы, и тогда говорят об относительно большом количестве пылеватых частиц. На наш взгляд правильнее говорить не о пылеватых частицах вообще, а о содержании минеральной составляющей (кварца, кальцита, полевых шпатов и т. д.), представленной частицами соответствующих размеров.
В практической работе при определении чувствительности сырья к сушке чаще всего пользуются двумя методами А.Ф. Чижского и З.А. Носовой.
По ускоренному методу Чижского сформованную пластинку образца, размером 55х55х10мм облучают мощным тепловым потоком до появления на пластинке трещин. Время появления трещин (в секундах) и является критерием чувствительности глин к сушке. Источником облучения служит электрическая плитка с закрытой спиралью мощностью 800 ватт.
Этот относительно простой и быстрый метод позволяет в какой-то степени оценить чувствительность глин к сушке и условно отнести их к одной из трех групп: высокочувствительные к сушке глины, когда трещины появляются ранее 100 секунд облучения, среднечувствительные - трещины появляются через 100-180 секунд и малочувствительные, когда трещины появляются более, чем через 180 секунд.
По методу З.А. Носовой свежесформованный образец-пластинку взвешивают, измеряют объем. После чего образец сушат при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния, взвешивают и вторично определяют объем образца. Безразмерная величина коэффициента чувствительности к сушке определяется по формуле:
где Vo и V - соответственно значения объемов свежесформованного и сухого образцов, см3;
Mo и M - соответственно значения масс свежесформованного и сухого образцов, г.
По величине коэффициента Кч глины делятся на 3 группы: малочувствительные Кч<1, среднечувствительные Кч=1-1,5 и высокочувствительные Кч>1,5.
Хотя этот метод и является более надежным, чем ускоренный метод Чижского, на практике наблюдаются частые его расхождения с реальными результатами.
При оценке сушильных свойств глинистого сырья часто используют показатель критической влажности. На кривой, показывающей зависимость усадки образца и удаляемой влаги, определяют значение влажности соответствующей моменту прекращения усадки образца. Принято считать, что сырцовые изделия из данного сырья при такой влажности можно сушить уже интенсивно.
По нашему мнению, знание такой характеристики, как критическая влажность очень полезно, но методика ее определения явно не совершенна, т.к. сушка производится при температуре 1000С. Нами отмечено, что в этом случае процесс сушки отличается от сушки при более низких температурах и более высоких влажностях, в частности значительно снижается усадка (в полтора-два раза).
Более достоверные результаты можно получить по методу Биго, предусматривающему сушку в естественных условиях под воздействием небольшого воздушного потока. В этом случае данные по усадке совпадают с данными, полученными при дальнейших испытаниях.
При исследовании обжиговых свойств сырья нами применяется дериватографический анализ, о котором упоминалось ранее, дилатометрический анализ, определение спекаемости и огнеупорности.
Спекаемость - это способность керамического черепка иметь водопоглощение менее 5 % в определенном температурном диапазоне без появления деформаций (вспучивания, оплавления). Этот показатель мало используется в кирпичной промышленности, т.к. подавляющее большинство глин являются неспекающимися. Однако информация об изменении плотности и водопоглощения с повышением температуры нами используется.
Огнеупорность - свойство керамических материалов противостоять, не расплавляясь, воздействию высоких температур. Глины для производства керамических стеновых материалов и черепицы преимущественно является легкоплавкими.
Дилатометрический анализ весьма важен для выбора оптимальных режимов обжига керамических изделий.
При дилатометрическом анализе выявляется необходимая информация о происходящих при нагреве линейных изменениях образца, начале появления жидкой фазы, т.е. информация о начале интенсивного спекания в образце. Вид и количество образующейся стеклофазы в значительной степени определяют будущие эксплуатационные свойства изделий.
На дилатометрических кривых хорошо наблюдается термическое и структурное расширение образца при нагреве, относительно быстрое термическое расширение при кварцевом переходе и обратная усадка при охлаждении изделия. Также удобно наблюдать термическое соответствие основного сырья и добавок. Естественно, что коэффициенты термического расширения отдельных компонентов сырьевой смеси должны быть близкими и не приводить к появлению нежелательных микротрещин.
В целом анализ результатов исследований физико-химических и керамических свойств сырья дает первоначальное представление о поведении глины в процессах технологической переработки, формования, сушки, обжига, а также о будущих свойствах изделий. Это позволяет оценить возможные проблемы, принять меры для их устранения и сориентироваться при проведении технологических испытаний.
Технологическая часть исследований включает подготовку сырья и добавок, составление шихт, их переработку, формование, сушку и обжиг. Это весьма трудоемкая и ответственная часть исследований и ее успешное проведение зависит от полноты объема информации, полученной на стадии изучения свойств сырья.
Целью лабораторно-технологических исследований является подбор шихты, получение конкретных данных о формовочных, сушильных и обжиговых свойствах подобранной шихты, прочностных характеристиках изделий, их долговечности и морозостойкости.
Подготовку масс в лабораторных условиях проводят по пластическому или сухому способу. Выбор способа подготовки зависит от влажности исходного сырья, количества, размера, вида и твердости крупнозернистых включений, а также от состава шихты.
Способ подготовки корректирующих добавок определяется их назначением, дисперсностью, твердостью и другими параметрами.
По пластическому способу глинистое сырье подвергают грубому измельчению, смешивают с добавками и увлажняют до формовочной влажности в глиномешалке. После этого массы дважды обрабатывают на вальцах тонкого помола и пропускают через пресс с гранулирующей решеткой без вакуума. При пластическом методе подготовки возможно измельчение сырья до размера частиц не более 0,7 мм.
По сухому способу сырье высушивают до относительной влажности не более 5 % и подвергают измельчению в щековой дробилке и молотковой мельнице. При этом методе подготовки возможно измельчение сырья до размера частиц не более 0,3 мм. После этого глину смешивают с добавками, увлажняют до формовочной влажности в глиномешалке и потом гранулируют.
В каждом конкретном случае параметры, количество и последовательность операций подготовки масс могут изменяться в зависимости от условий переработки сырья на производстве, позволяя получить более достоверные результаты исследований. С другой стороны это позволяет установить необходимую степень переработки глинистого сырья с учетом его засоренности крупными каменистыми и, в особенности, карбонатными включениями, а также с учетом минералогического и гранулометрического состава и т.д. В результате определяется набор оборудования, обеспечивающего заданную степень переработки глины.
Формование образцов проводят на лабораторном вакуумном прессе. Разрежение в вакуум-камере должно составлять 0,09-0,095 МПа. Обязательно определение формовочной влажности шихты, давления в головке пресса, температуры и пластической прочности бруса. Параметры формования зависят от глинистого сырья, состава шихты, вида изделий и определяются экспериментально.
Недопустимо формование образцов вручную методом набивки массы в формы. Результаты исследований в этом случае существенно отличаются от действительных. Это относится и к образцам, которые формуют для определения керамических характеристик сырья - чувствительности к сушке, критической влажности, степени и температуры спекания, а также для дилатометрического анализа.
Из каждой массы формуют образцы-плитки размером 200х80х10 мм для определения отношения шихт к сушке и обжигу. Для исследования сушильных и обжиговых свойств формуют следующие образцы, при получении:
- лицевого кирпича - полнотелые и пустотелые (пустотность 28%) кирпичики размером 80х40х30 мм;
- поризованного кирпича - пустотелые кирпичики размером 80х40х40 мм с пустотностью 54 %;
- стенового и дорожного клинкерного кирпича - полнотелые кирпичики размером 80х40х30 мм.
При исследовании сушильных свойств необходимыми определениями являются: критическая влажность, чувствительность к сушке, трещиностойкость опытных масс, усадка, предел прочности при изгибе и средняя плотность высушенных образцов. Для исследования трещиностойкости нами используется лабораторная труба-сушилка, позволяющая сушить образцы при различной температуре, скорости подачи теплоносителя и его относительной влажности. Анализ характера трещинообразования и других сушильных свойств играет существенную роль при выборе состава шихты и определении параметров сушки.
Обжиг образцов проводят в электрической печи. Исследование обжиговых свойств включает дилатометрический анализ, определение огневой и общей усадок, физико-механические и прочие испытания. Обязательны следующие определения: предел прочности при сжатии и изгибе, средняя плотность, водопоглощение, морозостойкость, испытания на пропаривание и капиллярный подсос, оценка внешнего вида обожженных образцов. Для клинкерных изделий помимо приведенных выше исследований необходимо определение деформации под нагрузкой в обжиге и истираемости. Параметры обжига устанавливают с учетом результатов дилатометрических и дериватографических исследований.
В результате исследований составляют заключение о пригодности глинистого сырья для производства керамического кирпича. Разрабатывают технологический регламент производства, включающий рекомендации по разработке карьера, составы шихт, параметры технологии, набор и качественный состав оборудования, предполагаемые свойства готовых изделий и т.д. Технологические параметры производства и свойства изделий корректируют в процессе пусконаладочных работ.
Результаты испытаний считают положительными, если глинистое сырье можно рекомендовать для производства керамических изделий со следующими основными свойствами:
- для лицевого пустотелого и полнотелого кирпича: марка по прочности - не менее М150, водопоглощение - не более 14 %, марка по морозостойкости - не менее F50;
- для поризованного кирпича: марка по прочности - не менее М100, средняя плотность - не более 800-900 кг/м3, марка по морозостойкости - не менее F50;
- для стенового клинкерного кирпича: марка по прочности - не менее М300, водопоглощение - 4-8 %, марка по морозостойкости - не менее F100.
- для дорожного клинкерного кирпича: марка по прочности - не менее М700, водопоглощение - не более 4 %, марка по морозостойкости - не менее F200, истираемость - не более 0,5 г/см2.
При этом для лицевого и клинкерного кирпича отколы от содержания в сырье карбонатных включений и высолы от водорастворимых солей недопустимы.
Применение изложенных методов исследований позволяет максимально использовать свойства глин для производства керамического кирпича высокого качества.

http://xreferat.ru/76/1076-1-rekonstrukciya-predpriyatiya-po-proizvodstvu-glinyanogo-kirpicha.html

Изготовление кирпичей своими силами

Осваиваем производство кирпичей в домашних условиях.

Чтобы построить для своей семьи дом или пристройку к дому, баню или сарай, нужен строительный материал. А при дефиците денег на покупку очень дорогих, по сегодняшним меркам, стройматериалов – это может превратиться в жуткий долгострой. Выручить может изготовление кирпичей собственными силами.

На первый взгляд, изготовление кирпичей самим, кажется нереальной затеей. Но я все-таки расскажу Вам про изготовление глиняного кирпича, осуществляемого в домашних условиях. Может кто-то и заинтересуется изготовлением кирпичей. Сначала изготовление кирпичей можно освоить для своих нужд, а если понравится – можно организовать и свой малый бизнес. Ведь кирпич – это хороший строительный материал, и он всегда востребован.

С чего начинается бытовое изготовление кирпичей? Конечно с глины. Главное – раздобыть нужную глину. Найти ее можно как на своем участке, так и в местах общего пользования жителей вашего района (карьерах). Качество изготовления кирпичей впрямую зависит от жирности глины.

Приведу простейший (домашний) метод подбора нужной по качеству глины на изготовление кирпичей. Пробы глины можно взять с разных участков. Итак, берем 0,5 литра глины, добавляем в нее немного воды и тщательно размешиваем до тех пор, пока глина не вберет в себя всю влагу и не станет прилипать к рукам. Подготовив крутое тесто, скатайте из него шарик диаметром 40-50мм. И лепешку диаметром 100 мм. Это необходимо сделать по каждой пробе отдельно. Затем просушите в тени два-три дня. Если на шарике или лепешке за это время появились трещины, значит, глина слишком жирная и требует добавления песка. Если трещин нет, и шарик, брошенный с высоты 1 м., не рассыпался, - глина нормальной жирности. Тощие глины не растрескиваются, но и не имеют прочности, в них придется подмешивать более жирную глину. Песок или глину добавляют в несколько приемов, каждый раз проверяя качество полученной массы. И так до момента, когда оптимальный состав раствора (пропорция компонентов) будет найдена.

Способов изготовления глиняного кирпича – два:

обожженный (обычный красный)

необожженный (кирпич-сырец).

Начнем с изготовления кирпича без обжига. Если его приготовить из хорошей глины и правильно высушить, то он во многом не уступает обожженному кирпичу. Необожженный кирпич можно использовать для строительства небольших сооружений (бань, сараев, веранд).
Изготовление кирпича без обжига складывается из следующего:

Изготовление форм. Материалом для изготовления форм могут быть доски толщиной 20-25 мм. И два листа фанеры. Габариты выбираются по размерам стандартного кирпича: 250x120x65 мм. Нижняя и верхняя крышки формы должны иметь конические выступы, формирующие в кирпиче пустоты. Конические выступы предназначены для улучшения контакта с раствором. Все детали формы соединяются гвоздями длинной 50-60 мм. Верхняя крышка должна быть съемной. Чтобы процесс изготовления кирпичей прошел удачно, то для быстроты процесса, можно изготовить несколько форм.

Заполнение форм. Перед тем, как заполнять формы, их необходимо слегка смочить с внутренней стороны водой и посыпать мелкой пылью или цементом. Это облегчит выемку заготовок. Глиняное тесто раскладывается по формам и хорошенько встряхивается, чтобы раствор заполнил все углы. Излишки теста снимаются металлической пластиной. Затем накладывается верхняя крышка и, после небольшой выдержки - снимается. На стеллаже переворачиваем форму и вынимаем заготовку.

Сушка заготовок. Это не простой и самый ответственный процесс. По мере испарения влаги, частицы в заготовке сближаются силами поверхностного натяжения, и объем кирпича уменьшается. Усадка имеет определенный предел – до 15 %. После чего сокращение объема не происходит, хотя физически связанная вода еще не успевает полностью испариться. Для сушки лучше всего использовать стеллаж с навесом или под навесом. Здесь важно, чтобы заготовки кирпича не попадали под прямое воздействие солнечных лучей и в то же время хорошо проветривались. Длительность сушки зависит от температуры, влажности и подвижности наружного воздуха и занимает в естественных условиях от 6 до 15 суток. Изготовление кирпича без обжига (кирпича – сырца) готово.

Укрепление водостойкости кирпича. Водостойкость изготовленного кирпича – сырца низкая, поэтому стены из него нужно хорошо защищать от воздействия влаги. Что можно для этого предпринимать:

длину свеса крыши предусмотреть не менее 600 мм.,

тщательно перевязывать швы кладки,

оконные и дверные проемы располагать не ближе 1,5 м. от угла,

после окончательного просыхания, стены оштукатурить, облицевать обожженным кирпичом или сайдингом.

Теперь про изготовление кирпичей обожженных или обыкновенных красных. Обжиг кирпича – сырца, с целью получения обожженного кирпича, это сложный технологический процесс, и его осуществление в домашних условиях не очень рационально. Однако небольшие партии, для облицовки дома можно самим и обжечь. Обжиг можно разделить на 3 этапа:

прогрев,

собственно обжиг,

регулируемое охлаждение.

Процедура обжига в домашних условиях может выглядеть так:

Прогрев и обжиг. Обжиг кирпича-сырца можно проводить в обычной 200-250 литровой железной бочке с вырезанными днищами, поставленной на железную печь без верха или на костре. При использовании костра, кострище лучше разместить в яме, глубиной 400-500 мм., а бочку поставить на ножки высотой 200 мм. – это обеспечит более равномерный прогрев, да и огонь поддерживать станет удобнее. Кирпич укладывается один на другой с небольшим зазором. После заполнения бочки ее закрывают металлическим щитом для предотвращения доступа холодного воздуха. Огонь в печи или костре поддерживают в течении 18-20 часов. Режим обжига подбирается экспериментально.
Что происходит с кирпичем-сырцом в момент обжига? В этот период из обжигаемого кирпича удаляется гигроскопическая (физически связанная) и гидратная (химически связанная) вода, частично разлагаются карбонаты, сгорают органические примеси и равномерно прогревается вся, заложенная в бочку, масса. При этом глинистые минералы разрушаются, а глина переходит в аморфное состояние. При температуре 800-1000 градусов у легкоплавких глин и при 1150-1200 градусов у тугоплавких происходит спекание массы и образуется керамический черепок.

Охлаждение. Остывать загруженная бочка с кирпичом должна постепенно, при закрытых крышках. Температуры можно регулировать, уменьшая огонь костра или печи.

Процесс охлаждения кирпича после обжига, это один из самых ответственных моментов. Только что обожженный кирпич не терпит резкой смены температур и доступа холодного воздуха. Допусти это и образуются трещины. Температуру снижают медленно, и лишь доведя ее до 650 градусов, процесс можно ускорить. Открывают бочку лишь после окончательного остывания – спустя 4-5 часов.

Работа завершена и можно проверить качество изготовленного кирпича. Остывший кирпич расколите на две половинки. Хорошо обожженный кирпич на разломе имеет одинаковый цвет и структуру. Залейте обломки водой и выдерживайте несколько часов. После намокания обожженный кирпич не должен различаться или разрушаться.

Описание закончено, материал может быть полезен тем, кого интересуют вопросы: изготовление кирпичей, технология изготовления кирпича, методы изготовления кирпича, изготовление глиняного кирпича, изготовление кирпича без обжига.

Завершив дело, проверьте качество работы. Остывший кирпич расколите строительным молотком на две половинки. Хорошо обожженный кирпич на разломе имеет одинаковый цвет и структуру.

Залейте обломки водой и выдержите несколько часов. После намокания обожженный кирпич не должен различаться или разрушаться. Сравните свойства самодельного кирпича с заводским и можете делать вывод - удался ли он.

Изготовление кирпича
В сельском строительстве сегодня довольно успешно применяются детали из железобетона, которые по существу заменили незаслуженно забываемые, но испокон веков применяемые местные материалы. А ведь из местных материалов на селе возводили, да и сейчас возводят прочные, красивые, теплые, долговечные и абсолютно экологически чистые жилые дома и другие постройки.
В этом разделе журнала собраны давно известные и хорошо проверенные способы изготовления строительных материалов в сочетании с новыми приемами, технологиями и техникой. Это сочетание позволяет повысить качество строительных материалов домашнего изготовления, а также механизировать их производство, сделать их более доступными и дешевыми.
Эти рекомендации предназначены для людей, испытывающих затруднения со строительными материалами для собственных нужд при строительстве дома, дачи, гаража, а также других построек фермерско-хуторского, единоличного, семейного или коллективного хозяйства, а также для предпринимателей малого бизнеса, собирающихся заняться строительными работами или производством строительных материалов. (Разработки В. Н. Ру-дановского).

1. Прямое безобжиговое прессование

Прямое безобжиговое прессование кирпичей, плиток и стройблоков - экологически абсолютно чистое производство. Таким путем можно получить строительные материалы различных назначений: стройблок, кирпич, дорожный камень (брусчатку), черепицу, облицовочную и тротуарную плитку.
Качество изделий зависит только от качества изготовления пуансона и матрицы: поверхность может получаться глянцевая, прочность - в зависимости от количества и качества связующего, вводимого в смесь,- до 600 кГ/см2.
Получение материалов с более высокой прочностью здесь не рассматривается ввиду их неэкономичности и сложности технологии производства. При строительстве одно-двухэтажных зданий и сооружений вполне достаточно прочности кирпича марки МЗО. Расчеты показывают, что марка М20 должна держать на себе столб кладки (теоретически) до 80 м высоты, но с учетом неоднородности прочности кладки, устойчивости и запаса прочности, принято вполне безопасным строительство зданий до двух этажей при кладке стен толщиной 45 см. При строительстве, трехэтажных зданий необходимо увеличить толщину стен первого этажа до 66 см.
Условием прямого безобжигового прессования строительных изделий является минимальное количество влаги и большое предварительное обжатие.
Полная естественная сушка заканчивается через неделю. При минимально необходимом количестве влаги в смеси, с использованием связующего цемента и предварительном обжатии до 5 кГ/см2, готовые изделия имеют способность к самопрогреванию, в результате чего сушка проходит более интенсивно, и уже через сутки изделие созревает для использования его в кладке. Расход вяжущих материалов (цемент, известь) при получении строительных материалов методом прямого прессования полусухой смеси вдвое ниже, чем при вибрационной формовке, а в большинстве случаев можно обойтись и без них. (При вибрационной формовке бетонная смесь должна иметь достаточное количество воды, иначе будет недостаточной ее подвижность. Однако излишнее количество воды уменьшает конечную прочность изделий.)

Известны два вида блоков с использованием в качестве связующего цемента:
1. Бетонные изделия. Их можно изготовить по самому экономному (о отношении цемента) рецепту для прямого прессования по рекомендации фирмы "Интерблок", завоевавшей популярность своей "сухой кладкой". Для этого надо смешать 10 частей мелкого щебня, 6 частей песка и 1 часть цемента М400. Такие изделия будут готовы к укладке через сутки сушки при плюсовой температуре. Прочность - 30 кГ/см2. Их можно использовать в нулевом цикле: для фундамента, цокольной части, мощения дорог, изготовления бордюров и т. п.
2. Цементно-песчаная плитка (блок). Ее можно изготовить, смешав 10 частей песка, 1 -3 части цемента.
Количество цемента (он берется марки' М300 - М400) зависит только от необходимой конечной прочности и его марки.
Для изготовления защитного слоя желательно придерживаться соотношения 10:2.
Бесцементные грунтовые блоки (терраблоки). Их делают из грунтов с содержанием глины в них не более 10 - 15%.
Непригодны для изготовления терраблоков- растительный слой и заиленное грунты.
При использовании тощих (с незначительным содержанием глины) грунтов в них добавляют глину.
Приготовленная смесь должна иметь такую влажность, чтоб сжатая в кулаке горсть смеси схватывалась в комок, но не пачкала рук. При использовании жирных (с большим содержанием глины) грунтов в них добавляют песок, золу, шлак.

Пригодность применяемого грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются, такой грунт пригоден для возведения стен или изготовления стеновых блоков. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это свидетельствует о пригодности грунта.

Грунт можно испытывать и так. Берут ведро без дна, ставят на ровный пол или ровную прочную подкладку. В ведро насыпают грунт слоями по 10 - 12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, его поднимают и опрокидывают на ровную доску. Полученный конус предохраняют от дождя, ветра и солнца в течение 8 - 12 суток. Если после этого конус, падая с метровой высоты, не разобьется, это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. Если блок рассыпается - грунт тощий. Не волнуйтесь - все легко корректируется. К жирному грунту добавляют тощий или песок, золу, шлак, костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощему грунту добавляют глину. Небольшое количество мелких камней, щебня и органических примесей (до 30%) не снижает качества блоков. Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности можно добавлять утеплитель - волокнистые добавки.

Можно применять и лессовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушонки (следует учитывать, что при добавлении извести первоначальная прочность материала через 20 - 30 лет повышается с 15 до 100 - 120 кГ/см2). Терраблоки, изготовляемые по вышеуказанным рекомендациям, должны пройти естественную сушку. Через две недели такой сушки их прочность будет более 15 -20 кГ/см2, но останется чувствительность к воздействию влаги. Такие блоки лучше использовать в перегородках.
Для повышения прочности и влагостойкости в сырьевую смесь можно вводить добавки: 3 - 8% низкомарочного цемента или 15- 20% извести-пушонки, или 70 -90% кГ/м3 торфяной крошки на 1 м3 грунта. Торфяная крошка увеличивает влагостойкость в 10 раз, при этом прочность блоков не уменьшается. Добавка цемента в смесь может дать прирост прочности сразу в три раза. При добавлении цементов грунтомассу необходимо использовать не позднее чем через час после ее приготовления.

Самые лучшие результаты (в экономии вяжущих материалов) при использовании прямого прессования дают добавки в сырьевую смесь цемента низкомарочного 2- 4% или извести 5-7%. Следует иметь в виду, что использование низкомарочного цемента при прибавлении смесей более оправдано по экономическим и технологическим соображениям.
При использовании цемента марки М300 и выше желательно понизить его марку до М150 и ниже путем разбавления его со шлаковой пылью, печной золой или песком при равномерном распределении его в смеси. Шлаковую пыль лучше брать от электрофильтров - она обладает малыми связывающими свойствами и может вполне заменить цемент; при этом достаточно разбавлять его в 2-3 раза больше, чем низкомарочного цемента.

Наличие воды. При технологии прямого прессования приготовленная смесь должна иметь влажность 6-8%, несмотря на ее состав (сжатый комок в кулаке не пачкается и не рассыпается). При большой влажности смесь смешивается с более сухой такого же состава, с последующим перемешиванием до однородного состояния. Вода не добавляется: влаги достаточно в глине и грунте. Саманные блоки. Их готовят аналогично грунтовым и можно использовать все рекомендации, связанные с изготовлением термоблоков, особенно по применению добавок цемента или извести. Отличие от терраблоков только по составу исходной смеси. Саман готовят из глины, песка с примесью волокнистых добавок (соломенной сечки, костры, мха, стружки, камышовой мелочи и др. ).
Состав самана зависит от жирной глины: на 1-2 части очень жирной глины - 1 часть песка и 11-14 кг волокнистых добавок. Корректировку жирности можно производить и за счет изменения количества песка. Для приготовления самана сначала смешивают глину с песком до получения однородной массы. Соломенную сечку предварительно смачивают водой. Добавляя ее в массу, все тщательно перемешивают.
Качество глины повышается, если ее заготовить осенью и уложить на открытом месте валом высотой до 1 м. Напитавшись водой осенью, глина зимой промерзает, вспучивается и разрызляется. Свежевскрытая глина обладает тоже хорошими качествами. Чтобы глина, заготовленная впрок, не усыхала, ее лучше покрыть камышовыми или иными матами или соломкой, изредка поливая маты водой. "Саман-сэндвич" и "терра-сэндвич". Они отличаются от обычных блоков тем, что имеют защитный облицовочный слой большей механической прочности и влагостойкости, чем основной. Защитный слой с добавками красящих наполнителей может иметь также высокие декоративные качества: можно получать блоки с защитным слоем всех необходимых цветов. На защитный слой можно наносить и орнаменты печатной технологией. Кладка из цветных блоков и блоков с печатными орнаментами создает неповторимый колорит постройки.

Оборудование для прямого прессования - мини-пресс (рис. 1).

Основные узлы его: М - матрица - неподвижная деталь; представляет собой металлический короб без дна и крышки; П - пуансон- подвижное дно формы; перемещением пуансона вверх или вниз управляет оператор; пуансон передает усилие обжатия на смесь; К - крышка съемная; прикрывая матрицу сверху, она может фиксироваться защелками.

На рис. 2 показана поспедовательность операций формовки блоков "саман-сэндвич" и "терра-сэндвич".
В исходном положении матрица открыта (крышка снята), а пуансон находится в крайнем нижнем положении.

Производится укладка штампа-печати (размещение печати см. на рис. 2,а), который изготавливается из листовой резины необходимой толщины (3 - 5 мм); примерные виды рисунка штампа приведены на рис. 3.

Закладывается цементно-песчаная или известково-песчаная смесь защитного слоя объемом до 2,0 л и разравнивается деревянной лопаточкой равномерно толщиной слоя 1,5 - 2,0 см по всему дну и несколько больше в углы (рис. 2,6).
На образованный слой укладывается основная масса (грунтовая или саманная), уминаемая по всей площади и особо тщательно в углах (рис. 2,в). После заполнения объема матрицы закрывают крышку, которая фиксируется с помощью защелок (рис. 2,г). Производится подъем пуансона до верхнего его положения (рис. 2,д). Смесь сжимается при этом до предельного давления (до максимально развиваемого прессом усилия).
Пуансон немного опускается (рис. 2,е). Крышку расфиксируют и снимают.
Пуансон поднимается до самого верхнего положения (рис. 2,ж). При этом поднимается наверх готовый, отформованный облицовочный или стеновой блок. Готовый блок, лежащий на пуансоне, охватывается, а затем стягивается правой и левой прижимными пластинами П1 и П2 (рис. 2,з и 4,а). поддона для съема и переноски плитки, которые сжимают рукой (кисть охватывает детали ПЗ и П4 поддона). В таком виде блок может переноситься на большие расстояния к месту сушки, складирования или кладки.
Поддон освобождает готовый блок, если развести прижимные пластины (если потянуть деталь П4 от детали ПЗ поддона).
Резиновые штампы-печати (см. рис. 3), если нужно сделать большую серию однотипных блоков, можно приклеивать к пуансону клеем "Момент" или ему подобным. Если штамп представляет собой сложный рисунок с маленькими деталями, эти детали приклеивают на целый лист по размерам пуансона. Для облегчения съема готового изделия контуры резиновых деталей штампа должны иметь уклоны (края резиновых деталей вырезаются с уклонами). Смазка штампов не требуется. Если резиновые штампы (печати) прилипают к изделию, это свидетельствует о том, что исходное сырье имеет повышенную влажность.

При изготовлении простых блоков операции а и б (см. рис. 4) могут отсутствовать. При изготовлении более тонких изделий типа черепицы на пуансон предварительно укладывают вкладыш со штампом-печатью необходимой толщины (брусок размерами 200x400x90 мм). Ни крышке крепят обратный штамп-печать. Изделие вынимают со вкладышем, с ним переносят, и после укладки на "созревание" вкладыш может снова многократно использоваться.

Улучшение декоративности защитного слоя.
Облицовку блоков можно производить непосредственно при формовке блоков облицовочной керамической и глазурованной плиткой или ее кусочками, кусочками стекла, мрамора, гранита, металла или пластмассы. Для прочной связи мозаики с основным слоем используют цементно-песчаную смесь как промежуточный слой или в качестве основной массы. Цветные защитные слои лучше всего делать на основе цветных цементов или с добавлением красящих веществ, не подверженных вымыванию водой и выцветанию на солнце. Известково-песчаную смесь следует использовать без красителей, поскольку известь, как правило, разлагает красители.
Получение углового блока (с двумя защитными сторонами, предназначенного для кладки углов, оконных и дверных проемов). После укладки защитного слоя на плоскости пуансона к боковой стенке матрицы прижимают (рукой) короб-противень (рис. 4,6) с защитной смесью, а после укладки основной грунтовой смеси и ее уплотнения короб-противень вынимают и устанавливают крышку. Операции 2,и и 2,к включаются между 2,6 и 2,в (см. рис. 2). Предлагаемая технология изготовления блоков и плиток очень гибка и открывает большие возможности творчества при их изготовлении Она позволяет получить большое разнообразно оформления здания снаружи и внутри, причем самыми дешевыми средствами.

2. Производство кирпичей и блоков методом экструзии (продавливания)

Продавливание (экструзия) - способ получения кирпичей и блоков продавливанием массы через часть пресса - экструзионную решетку.
Состав смесей, которые можно использовать для получения кирпичей и блоков путем экструзии, такие же как и при методе прямого прессования, но лучше отработать их практически с учетом свойств местных природных материалов. Размеры добавок (щебенчатые или волокнистые) могут влиять только на качество среза при отрезке готового изделия в размер. (Желательно, чтобы они были менее 8 мм). При производстве пустотных кирпичей можно использовать вместо мелкого щебня просев (размером до 5 мм). При продавливании (экструзии) пресс прямого прессования используется как питатель. Своим пуансоном он забирает приготовленную смесь из бункера и продавливает ее через экструзионную решетку, образованную корпусом экструдера снаружи и пустотообразователями внутри. При прохождении пустотообразователя смесь уплотняется по сечению и выдавливается в виде бруса сечением 120x250 мм (для кирпича) или 200x200 мм (для блоков) на стол готовой продукции.
Отделение куска бруса необходимых размеров (для кирпича -90 мм, а для блоков -400 мм) производится отрезным устройством. Размеры отрезанных частей можно изменять в любых желаемых пределах. Чем мельче исходные материалы (щебень, органические добавки), тем ровнее край среза.
При использовании в качестве замков при кладке пазогребнеобразователей можно получать блоки, которыми можно производить кладку без применения растворов, так называемую "сухую" кладку (рис. 5), или при помощи "клеев" - растворов с соотношением "цемент: песок" - 1:2, сметанообразного состояния, которые наносят шпателем слоем толщиной 1-2 мм или обмакиванием. Поскольку основные размеры блоков достаточно строго выдерживают, то метод кладки из пазогребневых блоков может быстро освоить любой неспециалист-каменщик (правильному расположению блоков относительно друг друга способствует замок "паз-гребень"). Пример такой сухой кладки показан на рис. 5.

Еще одно преимущество пресса - это возможность использовать его как мялку-смеситель. Поскольку исходная глина может иметь большие куски, их можно разбить на более мелкие, однако" для получения однородного состава смеси ее необходимо промять (как мучное тесто). Такого же эффекта можно достичь, если на выход экструдера надеть решетку (см. рис. 20) из Ст. 3, лист 8 мм с отверстиями 0 8 мм по всему сечению (как у мясорубки) и пропустить через нее куски глины (причем можно сразу вводить добавки: песок, глину).

3. Изготовление кирпичей обжиговым способом

Определение состава глины. Проверка глины на пригодность для изготовления кирпича производится следующим образом.
Сначала глину просушивают и затем растирают в порошок. Порошок насыпают в прозрачный стеклянный сосуд (мензурку или просто стеклянную банку), заливают водой и хорошо перемешивают. Можно глину просто залить водой на несколько дней с тем, чтобы она при перемешивании "разошлась" до взвешенного состояния (растворилась в воде полностью), для чего раствор изредка перемешивают. Если глина при перемешивании полностью переходит во взвешенное состояние ("висит" в воде), дайте ей отстояться несколько часов, пока вода не станет прозрачной; внизу увидите слой песка, выше- слой глины, а над глиной может быть слой ила или других примесей.
По количеству выпавшего в осадок песка определяется довольно точно пригодность глины для производства кирпича или черепицы.
Пользуясь формулой A=100 х n/n+r , вычисляют процентное содержание песка в глине, где П - высота слоя песка в мм; Г- высота слоя чистой глины в мм.
Глины бывают тощие, средние и жирные. Тощие глины содержат более 20-30% песка. Они сильно шероховаты на ощупь. Шарик из такой глины 0 5 см при падении с высоты в 1 м на пол разваливается. Средние содержат песок в пределах 10-30%. Они на ощупь шероховаты, и шарик 0 5 см при отпускании с высоты в 1 м сплющивается, но не рассыпается. Жирные содержат менее 12% песка. Эти глины на ощупь мягкие, пластичные. Тесто из них также мягкое. Стержни, изготовленные из него, не ломаются, но при высыхании трескаются. Общее количество песка в глине для изготовления кирпича или черепицы должно быть не менее 12-15% и не более 20-30% в зависимости от качества глины. В глинах, идущих на производство кирпича, не допускаются включения камней, корней, веток и особенно известковых и меловых вкрапин, так как они усложняют переработку глины и резко повышают количество брака при сушке и обжиге.

Имеется другой ("народный") способ определения качества глины. Для этого небольшое количество глины замешивают уровня крутого теста и тщательно перемешивают вручную (мнут) до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам. Изготовленный из этого теста шарик 0 5 см сдавливается двумя дощечками (лучше кусками стекла) до появления трещин. Если трещина появляется при сжатии на 1/4 диаметра (расстояние между дощечками - 4 см) - глина тощая и для обжига не годится. Если трещина появляется при сжатии на 1/3 диаметра (расстояние между дощечками - 3,5 см) - глина средняя и ее можно применять для обжига.
Жирная глина дает трещину при сжатии на 1/2 диаметра (расстояние между дощечками- 2,5 см); в такую глину можно добавлять песок и получать кирпич отличного качества.
Количество песка, добавляемого в глину, можно рассчитать по вышеуказанной формуле или опытным путем в зависимости от степени жирности глины. Песок необходимо брать промытым, очищенным от нежелательных включений - ила, камешков, растительных остатков. Формовка и сушка. При заготовке глины впрок ее раскладывают на земле слоем толщиной до 40 см. При смешивании нескольких видов глины различной пластичности или при подмешивании добавок (песок, шлак, опилки) дозировку лучше производить не на глаз, а с помощью емкостей (тачки, носилок или ведер), добиваясь строгого соблюдения пропорциональности компонентов и полной однородности массы.
Для формовки кирпича используют смесь тестообразного состояния и формуют кирпич обычно методом пластического прессования или путем укладки теста в формы. Состояние этого теста должно быть таким, чтобы сохранялась форма опалубки. Это возможно только при влажности теста не более 18-20%. Такое тесто равномерно и без особого труда формуется, но долго сохнет при естественной сушке (другой возможности обычно ' не бывает). Для достижения конечной влажности кирпича-сырца до 6-8% требуется от недели до месяца сушки в зависимости от погодных условий и места (на сквозняке под кровлей сырец сохнет быстрее и качественнее, чем при других условиях.)

Готовность кирпича-сырца к обжигу устанавливают по следующим признакам: взятый из средних рядов кирпич ломают пополам и при отсутствии в середине темного пятна (признака влажности), сырец признается годным для обжига.
С помощью описанного пресса, использующего полусухое прессование (в некоторой литературе это называют сухим прессованием, но более правильно название "полусухое прессование"), прессованию подвергается исходная смесь естественной влажности 6-8%, т.е. свежевскопанная глина со снятым сухим слоем. При копке глины ее хорошо размельчают, затем перемешивают с добавками и отправляют на формовку в бункер пресса. Воду при такой заготовке добавлять не нужно, ее в глине достаточно. Готовность такого изделия к обжигу - через сутки сушки при теплой погоде. При излишней влажности исходного сырья требуется досушка кирпича-сырца. Если после предварительной сушки влажность все еще достаточно высокая, сырец необходимо досушить в штабелях: кирпич укладывают в два ряда на ребро с зазором от 2-3 до 5-7 см. Ширина штабеля в основании 80 см, наверху -60 см.
Чтобы кирпич не деформировался, в нижние ряды ставят более просушенный сырец, выдерживающий нагрузку 10 рядов, в верхний - менее просушенный. Для укладки кирпича, в целях уменьшения брака (деформации), подготавливают горизонтальную площадку. Эта площадка должна быть выше уровня грунта, чтобы предохранить кирпич от подтекания осадочных вод. После укладки кирпичей штабели прикрывают сверху кусками толя или пластика для защиты от дождя и солнца. Прямое солнечное воздействие производит неравномерную сушку кирпича- в результате образуются трещины. Чтобы уменьшить возможность образования в кирпиче трещин при сушке, следует выкладывать кирпичи их торцовой частью по направлению господствующих ветров.

Печь для обжига кирпича.

После выравнивания и очистки площадки (под печь) от растительного слоя производят ее горизонтальную планировку и трамбовку. Площадка должна быть на возвышенном месте, защищенном от грунтовых и осадочных вод. Один из видов обжиговой печи представлен на рис. 6. Ее вместимость 700-1500 шт. Это одна из самых маленьких печей. Внутренние размеры ее: ширина- 160 см, длина (в зависимости от предполагаемой загрузки) - от 132 до 208 см, высота укладки сырца колеблется от 165 до 180 см. Высота печи выполняется соответственно выбранной высоте укладки.
Стены печи изготавливают из кирпича-сырца и делают толщиной в один кирпич (250 мм). Перекрытие желательно сделать на металлическом каркасе, при условии, что каждый ряд кирпичей свода будет ложиться на две стальные полосы 8x40 мм, или стержни 0 20-24 мм, которые собираются в металлическую рамку при помощи сварки. Свод в середине должен иметь высоту над укладкой сырца не менее 30-35 см. Топку формируют при укладке сырца в печи. Ширина топки 48-50 см, высота 38-40 см. В топке по всей длине нужно выполнить на высоте 25-30 см уступы на обеих стенках, куда потом укладывают колосниковые решетки (при использовании в качестве топлива угля). При обжиге дровами колосниковую решетку можно не устанавливать. Топка закрывается дверкой размерами 40X40 см. В своде делают дымовые каналы сечением 25 X 28 см, а если обжиг ведется малокалорийным топливом (торфом или бурым углем), тогда предусматриваются еще и отверстия сечением 25x15 см, в которые по необходимости сверху подсыпается уголь или торф. Эти отверстия должны иметь крышки.
Дымовая труба делается высотой до 5 м (из кирпича) с внутренним сечением 40x40 см или из любой огнестойкой трубы 0 30-40 см. Труба устанавливается рядом с печью, с задней стороны печи (можно с одной стороны использовать заднюю стенку печи). Труба соединяется с печью дымовым каналом (сечением 40х30см), который делается в верхней части задней стенки печи. На середине высоты укладки в стенках печи устраивают смотровые отверстия (25x15 см), которые после просмотра закладывают кирпичами и замазывают глиной. Кладку печи производят, учитывая необходимость частичной ее разборки при укладке и разборке садки. Боковые стенки, свод, задняя стенка, труба, а также угловые части передней стенки кладут на обычном глинопесчаном растворе. Та часть передней стенки, которая будет разбираться для разделки садка, укладывается без раствора. После заделки проема кирпичом стенка обмазывается глиной.

Укладка. Укладывать в печь можно только хорошо высушенный сырец, иначе при обжиге потребуется много топлива. Кроме того, недостаточно высохший сырец дает до 80% брака (главная причина - вскипающая влага при нагреве кирпича ищет выход - образует трещины).

Укладку сырца в печь (рис. 7) производят так, чтобы в первых 3-4 рядах уложенного кирпича просветы между ними были (для кирпичей, расположенных непосредственно вблизи топки) 10-15 мм, а по мере удаления (от топки дальше) увеличивались до 25 мм. Ряды можно укладывать любым способом, например, "решеткой" или "елочкой". Способы можно чередовать. Нужно помнить главное: каждый кирпич должен быть доступен обтеканию его дымовым газам. Расстояние между кирпичами садка и стенками печи должно быть в пределах 20-25 мм.

Обжиг. Печь начинают топить соломой, хворостом и затем дровами. Первая стадия -сушка. Это самая ответственная стадия. Топить следует неинтенсивно, используя низкокалорийное топливо (отходы древесины), до тех пор, пока кирпич не избавится от внутренней влаги. Наличие влаги в кирпиче определяется наличием конденсата в верхних рядах. Просушку можно считать законченной, если на опущенном на 2-3 минуты в печь железном штыре не будет влаги. Наличие влаги можно также определить рукой, поместив ладонь над выходящими газами. Процесс сушки обычно занимает до 12 часов.
После того как будет установлено, что остаточная влага удалена, огонь постепенно усиливают, доведя кирпич до темно-красного цвета (наблюдая по своду). Подогрев длится до 9 часов, затем переходят на большой огонь до выхода огня наружу. Увеличение тепла производится только увеличением подачи топлива.

Если по какой-либо причине пламя начинает выбиваться из какого-либо места, это место сразу засыпают землей. Когда в верхней части печи появится огонь (900-950°)- верхние ряды светло-красного цвета, а нижние- желтого, печь "ставят на остывание". Для этого топочное отверстие закладывают кирпичом и обмазывают глиной, а на верх печи насыпают сухую землю или кирпичную пыль (можно сухой песок) слоем 10-15 см.

Температурный режим обжига характеризуется четырьмя этапами:

а) Сушка: температура 20-90°С, время 10-13 часов.
б) Подогрев: температура 90-600°С; время 8-10 часов.
в) Обжиг: температура 600-1000°С; время 10-12 часов.
г) Остывание: температура 1000-50°С; время 7-10 часов.

Контроль температуры обжига в печи производится визуально по цвету свода:

а) Темно-красный, видимый в темноте,- 450- 500°С.
б) Темно-красный - 600-650°С.
в) Вишнево-красный - 700°С.
г) Светло-красный-850°С.
д) Желтый-950-1000°С.
е) Белый - 1200°С - ПЕРЕЖОГ!

Для качественного получения кирпича печь раньше выдерживали в закрытом состоянии до недели и лишь потом приступали к охлаждению. Это давало отличное качество, так как снятие термических напряжений происходило постепенно.
Практически достаточно 7-10 часов. Охлаждение печи начинают пробивкой в топке малого отверстия - величиной с куриное яйцо, через час отверстие увеличивают вдвое, еще через час - уже вчетверо. Таким образом, через 6 часов можно открыть топочную дверку и ждать полного остуживания печи. После остуживания разбирается передняя стенка печи и производится разделка садки, начиная с верхних рядов. После разборки, сортировки и выбраковки качественный кирпич складывают штабелем плотно друг к другу.
Недообожженный можно использовать в неответственных конструкциях для перегородок или в верхних рядах кладки.

Определение качества кирпича. Причина брака.

Правильно обожженный кирпич- однородного оранжево-красного цвета.
Он имеет правильную форму с прямыми ребрами и ровными поверхностями.
При ударе металлическим молотком издает чистый звук.
Недообожженный - имеет более светлый цвет, неоднороден на изломе.
При ударе издает глухой звук (причина - недостаточная температура или время обжига).
Пережженный- имеет темно-серый или сине-черный цвет, часто со следами оплавления по поверхности.
При ударе издает высокий звук. Образуется при чрезмерно высокой температуре обжига.
Повреждение углов и ребер изделия - результат небрежной переноски, транспортировки или неосторожной укладки изделий в печи.
Деформация изделия - недосушенность перед укладкой в печь.
Мелкие трещины образуются при слишком быстром нагревании или охлаждении печи.
Крупные трещины и сквозное растрескивание изделия - результат неправильного соотношения глины и песка, плохого качества глины, нарушения режима сушки и обжига.
Черный кирпич получается из-за недостатка воздуха или из-за плохой его циркуляции в печи.
Белые пятна на готовом изделии - следствие неправильной просушки (пересушка).

Кирпичный завод
Бизнес старт
Банки и финансы
Бухучет и налоги
Юриспруденция
Управление персоналом
Коммерческая недвижимость
Полезная информация


Добавить статью в закладки

Обзор рынка

Производство кирпича не требует лицензирования, каких-либо разрешений и т.д. Все, что Вам потребуется — это юридический адрес для регистрации фирмы (в нашем бизнес плане кирпичного завода мы рекомендуем Вам организационно-правовую форму ООО), цех, где будет размещено оборудование и готовая продукция, а также несколько работников.

Рынок производства кирпича имеет несколько отличий:

1. этот рынок практически не подлежит статистическому учету, т.к. производство не подлежит лицензированию, а фирм великое множество;

2. после экономического кризиса 90-х почти все крупные заводы прекратили свое существование, их место заняли мелкие заводики, коих сейчас огромное количество по самым скромным оценкам.

Если на западе производство кирпича это бизнес сетевой, то у нас, как видите все не так. В европейских странах существуют сети заводов почти в каждом городе, работающие под одной торговой маркой и принадлежащие одной компании. Когда такая же картина сложится у нас — сказать трудно.

Оборудование для завода

Будем считать, что Вы уже зарегистрировались как юридическое лицо. Теперь необходимо снять площадку под будущий завод. Идеальным вариантом будет участок с крытым помещение типа ангара. В нем можно будет разместить как сам завод, так и склад сырья и готовой продукции, гараж. Стоимость такого участка, как правило около миллиона- полутора рублей, поэтому на первоначальном этапе лучше взять его в аренду. Обойдется тысяч в 100-150 в месяц.

Главное — это оборудование. Вашему заводу потребуется: щебнедробилка (для того, чтобы превращать щебень в мелкий гравий), просеивалка для песка, смеситель, формовщик и печь для обжига. Без формовщика можно обойтись и разливать смесь по формам вручную, однако экономия не такая уж большая. Учтите, что для производства смеси нужна вода в больших количествах — позаботьтесь об этом и урегулируйте вопрос с водоканалом. Стоимость оборудования для небольшого кирпичного завода — от 700 тысяч до 2 млн. рублей. Все зависит от того, на какие мощности Вы ориентируетесь, т.е. сколько кирпича планируете производить. Всегда можно докупить оборудование с целью наращивания мощностей, так что в самом начале не стоит "жадничать".

Для производства самого обычного кирпича требуются следующие компоненты: глина, песок, мелкий гравий, вода. Все эти "ингридиенты" легко можно найти на строительных рынках Вашего города, при желании можно организовать добычу самому, купив лицензию и организовав карьер.

Персонал завода

Для управления станками требуется не более трех человек. Они будут следить за работой машин, заправлять смеситель сырьем, принимать готовый кирпич. Современные мини-заводы по производству кирпича очень безопасны и практически безвредны, так что доплачивать "за вредность" не придется. Для полного комплекта на завод стоит взять складского работника — он будет вести учет сырья и готовой продукции, следить за тратой рабочего времени.

Потребуется еще водитель с грузовым а/м. Подойдет лучше всего ЗИЛ "Бычок" или японский аналог. Японцы, кстати, часто оборудованы кранами, что облегчает погрузку/выгрузку, так что если есть возможность приобрести такой грузовичок-автокран — не раздумывайте!

Бухгалтера не нанимайте на постоянную работу — согласно последним изменениям в законодательстве, малый бизнес должен сдавать отчетность каждые три месяца, так что лучше раз в три месяца нанимать человека, чтобы он сводил в единую точку всю Вашу бухгалтерию. Также можно для этого воспользоваться услугами аудиторских и бухгалтерских агентств — они не только составят бухгалтерскую отчетность, но и решат все вопросы с налоговой инспекцией.

Не забудьте нанять уборщицу, сторожа (хотя лучше вопросы охраны переложить на охранное агентство).

Сбыт продукции кирпичного завода

Сбыт в этом деле главное. Простаивание завода недопустимо — это слишком дорого. Ваша задача — обеспечить бесперебойный сбыт кирпича. Кто основной потребитель? Стройки. Однако у них часто уже есть контракт с каким-либо заводом, поэтому вот так сразу получить заказ от строительной компании практически невозможно. Второй основной потребитель — это частный сектор, т.е. люди, которые сами что-то строят: дачу, дом, гараж, забор и т.д. Вот они-то и выручают молодые фирмы на первых порах! Если Ваш кирпич будет качественным и понравится потребителю, Ваш завод быстро прославится, так как проверенных поставщиков часто рекомендуют друзьям, соседям по гаражу, по дачному участку.

Нужна ли реклама? Тут нельзя ничего сказать определенно. Минимальная — нужна. Подайте объявление в бегущую строку на местном телеканале, Расклейте объявления по строительным рынкам, дачным и гаражным кооперативам, где идет строительство. Понятное дело, что покупать видеоролик на тридцать секунд в прайм-тайме федерального канала не стоит. Обязательно попробуйте использоватьспециализированную прессу — издания про строительство. А так же издания-справочники (практически во всех городах есть такие издания). Обычно именно к ним обращаются люди, когда ищут где можно купить такие вещи, как кирпич.

Финансовая часть бизнес-плана

Себестоимость одного кирпича — около 5 рублей. Рыночная цена — от 8 до 15. Самый дорогой — облицовочный кирпич, для его производства не требуется каких-либо усложнений в технологическом процессе, только лишь специальная форма для заливки кирпичной смеси. Как Вы видите, рентабельность бизнеса — от 60%. С такими прибылями можно сделать несколько дополнительных услуг — бесплатная доставка, бесплатная разгрузка.

Если продавать по 3000 кирпичей в день, прибыль составит около 10000 рублей. Затраты окупятся, таким образом, за 3-4 месяца с лихвой. Особенность рынка — отсутствие сезонности: у нас научились эффективно строить и зимой, и летом, так что бедствовать в "несезон" Вы не будете.

В дальнейшем можно расширять производство, наращивая мощности и расширяя ассортимент (например, производить цветной облицовочный кирпич).

В целом, данный вид бизнеса можно считать очень рентабельным, быстроокупаемым и не требующим огромных вложений и каких-то особых знаний. Бизнес-план кирпичного завода не будет отличаться сложностью и объемностью, поэтому вы можете написать бизнес-план сами. Просмотрите материалы нашего сайта и на основе этих знаний попробуйте написать бизнес-план. Если вы увидите, что вам это не по силам, то обращайтесь в консалтинговую компанию, где вам обязательно помогут на всех этапах становления вашего бизнеса. 

ВОПРОС: Что представляют собой кирпичные стены?
Ответ: Кирпич обладает высокой прочностью, не подвержен гниению и воздействию микроорганизмов. Стены из кирпича позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите перекрыть большой пролет между стенами. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Кирпичные стены обладают большой тепловой инерцией — летом за ними прохладно в любую жару, зимой — тепло. Однако есть у кирпича и недостатки. Если зимой дом долго не отапливался, прогревать его придется в течение нескольких суток. При сезонной эксплуатации здания уже через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны иметь большую толщину (в Подмосковье — 51 см). Следовательно, в доме с полезной площадью 50 м² они займут 17 м² — 1/3 площади, для дома площадью 200 м² это соотношение будет 1/6.

ВОПРОС: Как кирпичи подразделяются по назначению? Материалы по теме
Ответ: Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).
Лицевой кирпич — однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности («тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый, что делает стену из такого кирпича теплей.
К облицовочным относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.

ВОПРОС: Каковы особенности работы с различными по назначению кирпичами?
Ответ: У пустотелого кирпича масса меньше, и в результате — меньше нагрузка на фундамент. Но при кладке отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор. Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости. Такой кирпич называют поризованным. Для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А вот цвет можно выбирать по вкусу — на качество кирпича это не влияет.

ВОПРОС: Как делается поризованный кирпич?
Ответ: Для уменьшения веса кирпича, а также для повышения его теплозащитных свойств, в процессе производства в сырьевую массу добавляют опилки, которые, выгорая при обжиге, создают микропоры. Кирпич становится более «теплым» за счет внутренней пористости материала. По сравнению с обычным кирпичом, поризованный обладает значительно более низкой плотностью, благодаря чему у него лучшие показатели по тепло- и звукоизоляции. Кроме кирпичей, выпускаются также поризованные камни (в т.ч. крупноформатные — 510х260х219 мм), предназначенные для кладки наружных стен.

ВОПРОС: На что указывает марка кирпича?
Ответ: Если прочность — это способность материала сопротивляться напряжениям и деформациям, не разрушаясь, то марка — это показатель прочности. Обозначается она буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 см² может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 см². Кирпич может иметь марку от 75 до 300. В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175. Как узнать, какой марки нужен кирпич? Например, для строительства многоэтажных домов используют кирпич не ниже М150. А вот для коттеджа в 2-3 этажа достаточно и «сотки» (то есть М100).

ВОПРОС: Что означает понятие «морозостойкость кирпича»?
Ответ: Морозостойкость — это способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в мокром состоянии. Морозостойкость (обозначение — «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, потом помещают также на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет терять массу и прочность. Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича. Для московских строек нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов. А лучше — 50.

ВОПРОС: Как определить брак кирпича?
Ответ: Прежде всего, какой кирпич следует считать бракованным. По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. Как узнать, правильно ли обожжен красный кирпич? Если сердцевина кирпича — более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе звенит, то это — кирпич хорошего качества. Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он боится влаги. Пережженный кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкость линий и размера, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится просто железным. Применяется для кладки в сырых местах.

ВОПРОС: Что такое «дутики»?
Ответ: Это известковые комки в кирпичах. Как известно, глинистое сырье содержит известняк. Во время измельчения сырья известняк тоже крошится. Но если остались хотя бы полумиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм, такой кирпич ОТК бракует, если меньше — его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми.

ВОПРОС: Чем керамический камень отличается от кирпича?
Ответ: Камень превышает по размеру стандартный кирпич в 15 раз. Его прочностные характеристики такие же, как у пустотного кирпича, а плотность намного меньше — 840 кг/м³. Благодаря наличию у крупноформатных камней пазов и гребней, обеспечивающих необходимую герметичность стыков, нет необходимости заполнять вертикальные швы раствором. Кладка из крупноформатных камней в несколько раз сокращает количество швов и, соответственно, мостиков холода. Кроме того, существенно экономится кладочный раствор.

ВОПРОС: Что представляет собой силикатный кирпич и где применяется?
Ответ: Силикатный кирпич состоит из смеси песка (около 90%), извести (около 10%) и различных добавок. Он применяется для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки. Не используется силикатный кирпич для стен в условиях повышенной влажности, поскольку хорошо впитывает влагу, а также для кладок, подвергающихся воздействию высоких температур, так как при этом происходит разложение его составляющих. Силикатный кирпич обладает высокой прочностью и теплопроводностью (выше, чем у керамического кирпича). По прочности силикатные изделия изготовляются следующих марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. Так же, как и керамические кирпичи, силикатные изготовляют лицевыми и рядовыми.

ВОПРОС: Что такое «перевязка» кирпичей при кладке стен?
Ответ: С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга, которая и называется перевязка. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов. Перевязка продольных швов необходима для предотвращения «расслаивания» стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки. Наиболее часто встречающиеся системы перевязки — однорядная (цепная) и многорядная. Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки. При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные — на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов.

ВОПРОС: Что представляет собой способ укладки кирпича «вприжим»?
Ответ: Существует несколько способов ведения кирпичной кладки. Основные из них — вприжим и впритык. Они определяются степенью пластичности раствора. Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7-9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10-15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с целью подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани. Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей. Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

ВОПРОС: Как выглядит способ укладки кирпича «впритык»?
Ответ: Способ впритык применяется при кладке на подвижном растворе (12-13 см осадки конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. впустошовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного кирпича. Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20-30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу. Наиболее трудоемкой является кладка вприжим, наименее — впритык.

ВОПРОС: Что надо сделать, приступая к кладке кирпичной стены?
Ответ: Сначала по заранее размеченному периметру кладки разложить кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм. Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 90°. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур на расстоянии 2-3 мм от внешнего края. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для примыкания стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки.

ВОПРОС: Как добиться прочности и устойчивости тонкой кирпичной стены?
Ответ: Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, ее необходимо армировать металлической сеткой или арматурной проволокой. Укладывают в швы через 4-6 рядов.

ВОПРОС: Какова рецептура раствора, на который укладываются кирпичи?
Ответ: Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (малоподвижен).

ВОПРОС: Зачем выполняется расшивка швов?
Ответ: После укладки некоторого количества рядов, но до засыхания раствора, производится расшивка швов. Это необходимо для придания поверхности кирпичной кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки.

ВОПРОС: Что такое «пустошовка»?
Ответ: Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены.

ВОПРОС: Как делаются оконные проемы в кладке?
Ответ: Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы, которые перекрывают сборными железобетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. Клинчатые перемычки устраивают также по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.

ВОПРОС: Что такое высолы?
Ответ: Вероятно, многим приходилось видеть белесые разводы на кирпичных стенах зданий. Это следы солей кальция, магния и др., изначально содержавшихся в составе глины. Они-то и есть высолы. Интенсивность их проявлений зависит от количества содержавшихся в кирпичах солей.

ВОПРОС: Как уберечься от высолов?
Ответ: Способов не допустить их выступления на поверхность кирпичей много. Вот некоторые из них:

Использовать густой раствор.
Не размазывать раствор по фасадной части кирпича.
Не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку на ночь.
Как можно быстрее подводить дом под крышу.
Покрыть фасад защитным составом.

ВОПРОС: Как определить расход кирпича при кладке стен различной толщины?
Ответ: Усредненный расход кирпича приведен в таблице.
В графе «Размер кирпича» введены следующие обозначения: одинарный кирпич, полуторный кирпич, двойной кирпич.
Для примера возьмем ситуацию, когда нужно построить двухэтажный дом размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м. Расчет выполняется в несколько этапов.

Определение длины наружных стен: 10 + 10 + 10 + 10 = 40 м.
Определение площади наружных стен. Для этого полученную длину наружных стен следует умножить на высоту дома, т.е. 40х 6 = 240 м².
Следует выбрать толщину кладки кирпича. Возьмем, к примеру, кладку в 2,5 кирпича, при этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) из одинарного лицевого.
Найти количество требуемого кирпича. Для этого площадь наружных стен умножается на количество кирпичей в кладке в 1 м² (см. таблицу), т.е. 240х104 = 24960 штук двойного рядового кирпича и 240х51 = 12240 штук лицевого одинарного кирпича. Таким образом, для строительства двухэтажного дома размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м потребуется 24 960 штук двойного рядового кирпича и 12 240 штук лицевого одинарного.

Единица измерения Размер кирпича Без учета растворных швов, шт. С учетом растворных швов, шт.
1 м² кладки 1 512 394
1.5 378 302
2 242 200
1 м² кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см) 1 61 51
1.5 45 39
2 30 26
1 м² кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см) 1 128 102
1.5 95 78
2 60 52
1 м² кладки в 1,5 кирпич (толщина кладки 38 см) 1 189 153
1.5 140 117
2 90 78
1 м² кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см) 1 256 204
1.5 190 156
2 120 104
1 м² кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см) 1 317 255
1.5 235 195
2 150 130

 

ВОПРОС: Какой кирпич следует использовать для строительства коттеджа?
Ответ: Любому застройщику полезно знать, что:

для строительства в московском регионе нужен кирпич с морозостойкостью не менее 35 циклов, а еще лучше 50;
кирпич полусухого прессования с морозостойкостью 15 циклов не годится для облицовки стен и кладки фундамента. Отличить его от кирпича пластического формования можно по «постели» (самой большой стороне): у него она гладкая, на ней имеются конусные несквозные пустоты. Такой кирпич лучше всего использовать только для внутренних перегородок. Если все-таки его использовали для облицовки, то надо немедленно оштукатурить дом. Штукатурка, конечно, не создаст полной гидроизоляции, но на какое-то время защитит кирпичные стены;
для строительства двух-, трехэтажного дома необходим кирпич М100-125;
лицевой кирпич следует покупать той же марки, что и строительный, потому как вся стена должна быть одинаковой прочности;
двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же дополнительно экономится раствор и время кладки;
поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого;
весь лицевой кирпич целесообразно покупать разом, одной партией, чтобы вся облицовка была однородной по цвету;
цвет глины не связан с качеством кирпича. Поэтому без опаски покупайте кирпич того цвета, который вам понравился;
для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует специальный фасонный кирпич;
из силикатного кирпича не рекомендуется устраивать фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы — он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело — уж больно он гладкий, вследствие чего раствор к нему плохо прилипает.

Программа испытаний глинистого сырья:

Керамический кирпич является универсальным отделочно-конструкционным материалом с высокими архитектурно-декоративными свойствами. В большинстве случаев низкое качество выпускаемого кирпича связано с недостаточным уровнем исследования глин и слабой отработкой технологических параметров. Именно глинистое сырье, его физико-химические и керамические свойства определяют особенности разработки карьера, состав шихты, оптимальные технологические параметры, необходимый количественный и качественный состав оборудования и в конечном итоге - свойства готовых изделий.
На следующем этапе необходимо определить керамические характеристики сырья: засоренность крупнозернистыми включениями, активность карбонатных включений, гранулометрический состав, пластичность, чувствительность к сушке, показатель критической влажности, спекаемость и огнеупорность.

В целом анализ результатов исследований физико-химических и керамических свойств сырья дает первоначальное представление о поведении глины в процессах технологической переработки, формования, сушки, обжига, а также о будущих свойствах изделий. Это позволяет оценить возможные проблемы, принять меры для их устранения и сориентироваться при проведении технологических испытаний.

Оригинальный вазон-кашпо под цветы "Тигренок". Поделку мастерила из монтажной пены, далее обмазывала плиточным клеем с добавлением гипса.

удачи! 

 

 http://www.audiomobile.ru/texts/16027.html

 

Всего пол-баллона монтажной пены и у вас в саду может поселится очаровательная улитка. Как ее сделать нас научит Алена Шляхтенко в пошаговом фотоуроке.

Шаг 1
Первый слой высох, делаем второй и бутылку для шеи впениваем.

Шаг 2

3 шаг.

4 шаг. запенивеем ведёрко

Шаг 5
Начинаем намечать маркером "домик" улитки.

Шаг 6
Пока улитка в таком виде. Осталось только покрасить ее.

удачи!

 

 Фигурка для сада "Грибок" из монтажной пены

Словно настоящий гриб смастерила Алена Шляпченко из монтажной пены и поделилась с сайтом ideidetsploshad.info пошаговым мастер-классом изготовления декоративных грибов из монтажной пены.

Шаг 1
Ножка-пластиковая бутылка (внутри вода, но лучше бы песочек - устойчивее будет), шляпка-коробка из под конфет. Напениваем слоями, чтобы каждый подсыхал.

Шаг 2
Вот получается примерно так. Пену лучше брать на пистолет и зимнюю, она мне больше понравилась.

Шаг 3
Шляпку "посадила" на 4 гвоздя и пену (все держится).придаем форму обычным канцлярским ножом. Потом я запенивала все появившиеся дырочки и опять обрезала.

Шаг 4
Сначала загрунтовала обойным клеем (больше под рукой ни чего не было), потом фасадной штукатуркой (шпатлевку не нашла).

Шаг 5
Верх высох-нижние части

Шаг 6
Теперь акриловая грунтовка

Шаг 7
Сначала покрыла белой акриловой краской для фасадных работ

Шаг 8
А дальше как уж фантазия сработает. Разные колеры и та же краска. В конце работы обязательно лак (ну чтоб блестело)

Удачи...............

 

 

 

http://my.mail.ru/community/kopilochka.uzor/tag/%f...%f2%ea%e0%20%ea%f0%fe%f7%ee%ea

http://www.xn--1000-j4d3a3car1a.xn--p1ai/index/vse_uzory/0-6# 

http://domihobby.ru/kruzhevnoj-uzor-kryuchkom/

Шапочки на завязочках для деток


Специально для baba-tanya59

Шапочки на завязочках для деток


Специально для baba-tanya59

description

1.


Сначала нужно сделать гипсовую форму для литья. Видела МК у Cvetovod, но я форму готовлю проще.

2.


Развожу гипс или алебастр из любого строительного магазина, использую стаканчики от сметаны, ведерки от майонеза, коробки от сока, молока или делаю коробки из гофрированного картона с помощью скотча... Сосуд для копирования (колокольчик или вазочку) смазываю машинным маслом, можно жирным кремом или вазелином. Отверстие заклеиваю пластилином. Стенки ведерка из под майонеза нужно тоже смазать маслом.

3.


Погружаю колокольчик в раствор гипса и жду, пока он затвердеет.

4.


Когда гипс достаточно окрепнет, разогреется, можно колокольчик вытащить. Если гипс немного "зацепил" край колокольчика, его осторожно ножом можно счистить.

5.


Стаканчик удаляем. Если вы использовали ведерко из под майонеза (полипропилен), переверните его и надавите на дно, форма отлично отделяется, а ведерко можно будет снова использовать. Гипсовую форму нужно хорошо просушить (2-3 дня).

6.


Формы для вазочек нужно делать из двух частей. Отверстия и впадины заделать пластилином. В гипсовый раствор сначала вдавить сосуд до половины (до самой широкой части), дать гипсу окрепнуть. Затвердевший край гипса тоже смазать маслом или вазелином и залить вторую порцию гипса, чтобы он полностью покрыл сосуд. Отверстие, заклеенное пластилином, нужно прислонить к стенке коробки (если вазочку заливаете боком), чтобы в гипсовой форме осталось отверстие. После затвердевания, гипсовую форму вытащить и с помощью ножа разделить на две (три) части.

7.


Глину замочить на 2 - 3 дня, хорошо перемешать до консистенции сметаны (миксером очень много брызг получается, поэтому я мешаю веселкой вручную).

8.


Процеживаю ее через ситечко в ведерко из под майонеза, где и храню этот раствор - шликер.

9.


Формы из двух половинок соединяю резинкой. Потом шликер заливаю в формы. Гипс постепенно впитывает воду и стенок формы образуется слой более густой глины. Шликер оседает, поэтому по мере насасывания черепка шликер нужно добавлять до края формы.

10.


Шликер оседает, поэтому по мере насасывания черепка шликер нужно добавлять до края формы.

11.


Через минут 20, если форма была хорошо просушена, лишний шликер сливаем. Если форму использовать несколько раз подряд, то время насасывания черепка следует увеличить.

12.


Ставим формы сушиться. При сушке глина дает усадку и отсоединяется от стенок формы. Внутреннюю стенку можно выровнять, не удаляя из формы.

13.


Получившийся сосуд вынимаем из формы. Глина еще достаточно мягкая.

14.


Излишки глины на швах удаляем ножом.

15.


Мокрой губкой устраняем неровности.

16.


Если вы решили украсить сосуд лепным узором, то детали обязательно нужно смачивать перед присоединением, сосуд и декор должны стать единым куском. При сушке плохо прилепленные детали быстро отламываются.

17.


Глиняные "морковки" превращаю в листочки, выдавливая на них "жилки".

18.


На клубничке делаю "орешки", палочкой от кисточки придаю объем другим листочкам.

19.


Трубочкой от ватных палочек или от чупа-чупса шарики превращаю в ягодки.

20.


Можно декорировать тиснением, т.е. узоры выжимать с помощью стека.

21.

А можно сделать смешную рожицу и вырезать улыбающийся ротик. Каждый сможет проявить свою фантазию, как пожелает. Если что-то не понятно, то спрашивайте. Буду рада, если это кому-то пригодится.
 

 

Читать далее...

Для большинства из нас животик – больная тема, в особенности – животик после праздников. Поэтому наша задача – сделать наш животик плоским.

Пресс – это одна из частей тела, которую трудно проработать, поэтому, чтобы тренировки были эффективными, надо соблюдать несколько правил. Эти правила для превращения животика в плоский вам подскажет женский сайт «Красивая и Успешная».

Прежде всего запомните, что нельзя выполнять одни и те же упражнения для животика каждый день, так как тело привыкает к нагрузке, и это снижает эффективность упражнений.

Чтобы тренировки приносили результаты, нужно шокировать мышцы новыми упражнениями и менять технику выполнения старых.

В этот раз хочу предложить несложные упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. Такие упражнения не требуют каких бы то ни было тренажеров упражнения, но очень эффективны, помогут подтянуть ваш животик и сделать его плоским в короткие сроки.
Упражнение для животика 1 – Скручивание

Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой.
На выдохе напрягаем мышцы пресса, приподнимаем плечи и грудь. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Делаем от 20 подъемов в 2 подхода.

Можно в один из подходов делать быстрые сокращения брюшного пресса. Для этого удерживаем приподнятыми плечи и грудь, и быстро сокращаем мышцы животика.

Усложняем упражнение гантелями

В этом упражнении прорабатывается не только животик, но и мышцы груди.

Исходное положение – лежа на спине, руки вытянуты за голову с гантелями.
На выдохе напрягаем мышцы живота, руки выводим из-за головы вперед, так, чтобы они оказались параллельны полу, и приподнимаем плечи и грудь. Чем меньше помогаем себе руками, тем сильнее воздействие на пресс.
Выполняем от 20 раз в 2 подхода.
Упражнение для животика 2 – Прорабатываем все группы брюшных мышц

Несмотря на то, что упражнение кажется простым, оно отлично прорабатывает мышцы пресса – скоро ваш животик станет плоским!

Исходное положение – лежа на спине, руки с гантелями за головой, ноги выпрямлены.
На выдохе отрываем плечи и грудь от пола, пресс напряжен, левую ногу сгибаем и подтягиваем к груди, правую руку опускаем вдоль туловища. На вдохе опускаем ногу и возвращаем руку за голову, затем повторяем все для другой ноги.
Мышцы пресса во время выполнения упражнения напряжены.
Итого выполняем 20 раз для каждой ноги.
Упражнение для животика 3 – Подъем таза

Это упражнение не только делает животик плоским, но нагружает попу и поясничный отдел спины. Упражнение несложное, поэтому его можно добавить в середину тренировки, чтобы передохнуть.

Исходное положение – лежа на спине, руки с гантелями расположены внизу живота, ноги согнуты и стоят на полу. На вдохе поднимаем таз, на выдохе возвращаемся в исходное положение. Пресс напряжен.
Выполняем от 20 раз по 2-3 подхода.
Упражнение для животика 4 – Подъем ног. Вариант 1

В этом упражнении отлично прорабатывается нижняя часть животика! Упражнение с виду простое, но выполнить его совсем не так просто!

Исходное положение – лежа на спине, руки или за головой или вдоль тела – кому как больше нравится. Прямые ноги поднимаем вверх, чтобы получился прямой угол с туловищем.
На вдохе отрываем таз от пола, стараясь сохранять прямой угол между туловищем и ногами. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Повторяем от 20 раз в 2-3 подхода.
Упражнение для животика 5. Подъем ног. Вариант 2

В этом упражнении также задействованы нижние мышцы животика. Это упражнение – довольно легкое, его тоже можно включать в середину тренировки, чтобы немного перевести дух.

Исходное положение – лежа на спине, руки или за головой или вдоль тела. Ноги согнуты в коленях и стоят на полу.
Начинаем на вдохе подтягивать колени к груди, на выдохе возвращаемся в исходное положение.
И так 20 раз, по 2-3 подхода.
Упражнение для животика 6. Подъем ног. Вариант 3

Также прорабатывает нижнюю часть животика, и также довольно трудное.

Исходное положение – лежа на спине, руки или за головой или вдоль тела. Ноги вытянуты.
Поднимаем прямые ноги до тех пор, пока они не будут образовывать прямой угол с телом.

Выполняя это упражнение, следите за тем, чтобы поясница была прижата к полу, иначе вы снизите эффективность упражнения и можете повредить спину.

Это упражнение в модифицированном виде встречается в силовой йоге. Попробуйте такой вариант – он более эффективен, чем основной.

Техника выполнения следующая:
поднимаете ноги сначала на 15 градусов от пола, задерживаетесь в этом положении на 15-45 сек.;
далее поднимаем ноги до 30 градусов, и также удерживаем 15-45 сек.;
теперь переводим ноги в положение 45 градусов от пола, и держим также 15-45 сек.
и так далее, прибавляя по 15 градусов, поднимаем ноги на 90 градусов относительно пола.

Это упражнение подарит необычайные впечатления вашему животику
Верите вы или нет, но именно силовые тренировки, не диета для живота и не аэробика, самый эффективный фактор для крепкого тела. Делайте упражнения для пресса утром перед едой либо через 2-2,5 часа после приема пищи. Не получая энергетической поддержки извне, организм будет вынужден сжигать подкожный жировой запас прессингуемой части тела. При тренировке мышц живота не выполняйте упражнения с большим напряжением, так как это может привести к их расхождению и образованию грыжи. Также не повторяйте многократно легкие упражнения, это малоэффективно. Каждое упражнение повторяйте не менее 16-20 раз. Упражнения приводятся по принципу - от легких к более сложным.

Гимнастика
1. Ноги в коленях согнуты руки за голову, подъем отрывая лопатки-вдох, опускаешься выдох. Руки не сцеплять локти в стороны, голова смотрит вверх. Работает верхний пресс. 3 подхода по 25р. Каждый 25-ый раз пружиним. (тянешься вверх)
2. Лежа на спине, руки под ягодицы, поднимаем прямые ноги. На выдохе поднимаем на вдохе опускаем, высоко ноги не поднимаем. раз 50 без остановок. Можно начать с 15-20. (нижний пресс)
3. Скрестить ноги в коленях, так чтобы образовался прямой угол, руки за голову, подъем с отрывом лопаток, техника дыхания та же. Локти не сгибаем. (работают все мышцы живота)
4. Ноги под себя (скрещены как по турецки). Выполняем лежа, скручивание 3 подхода по 20 (работает верхний и нижний пресс)
5. Ноги в колнях согнуты. Руки в замок за голову, поочередно тянемя локтями к колняем, не сгибаем, тянемся корпусом. 2 по 50. (работают косые мыщцы пресса) При соблюдении данных рекомендаций через 1,5-2 месяца мышцы живота окрепнут и будут хорошо держать брюшную стенку.
Не забывайте регулярно делать и невидимую гимнастику живота — втягивать и расслаблять переднюю брюшную стенку (повторять по 8 раз). Кроме упражнений, также полезно ежедневно растирать живот холодной водой, вначале от правого бока (на уровне талии) к левому и наоборот, затем круговыми движениями по часовой стрелке. При больших физических нагрузках обязательно носите поддерживающий пояс. Также это крайне необходимо при беременности (специальные поддерживающие пояса, которые можно сужать и расширять).


Особо стоит обратить внимание женщин на то, что начинать заниматься укреплением мышц живота после естественных родов можно только через 6-8 недель, после кесарева сечения - через 2-2,5 месяца. При нагрузках на живот на более ранних сроках вас могут ожидать серьезные неприятности: расхождение швов (например, после кесарева сечения или после зашивания промежности при ее разрыве), повышение внутрибрюшного давления и опущение стенок влагалища. Поэтому не спешите с физическими нагрузками, а во время восстановительного периода обратите внимание на рацион. А при ослабленной брюшной стенке, особенно во время резкого похудания или после родов следует, полезно еще растирать живот следующей смесью: отвар розмарина (столовая ложка на 0,5 л воды), 2 столовые ложки винного уксуса, 2 столовые ложки водки и 1 столовая ложка поваренной соли.

Несколько правил тренировки мышц живота:

Никогда не используйте отягощения. Вес формирует объемные мышцы.

Никогда не тренируйте непосредственно косые мышцы живота, особенно если у вас широкие бедра и широкая талия. Развитые косые визуально сделают талию еще шире.

Во время упражнений пресс держите в постоянном напряжении. Внимательно следите за техникой выполнения упражнений. Результат будет лучше, если сделать 20 раз, но правильно, чем 50 раз спустя рукава. Тренируйтесь с интенсивностью. Некоторые тренеры советуют себя щадить, говорят, что можно все делать вполсилы. Безусловно, можно, если вы тренируетесь для развлечения, но если вы хотите хороший результат, то нужно будет выкладываться. Если вы до этого никогда не тренировались или приступаете к тренировкам после длительного перерыва, начинайте постепенно, с одного подхода на пресс, постепенно доведите до четырех .

Делайте после гимнастики массаж с питательными или антицелюллитными кремами. Массаж для похудения направлен на то, чтобы разбить жировые отложения в области живота. Лучше всего делать массаж до гимнастики, поскольку он помогает мышцам расслабиться, что в свою очередь благотворно влияет на то, как они будут реагировать на физические упражнения. Для проведения массажа можно использовать специальный массажер или же обойтись подручными средствами.

Как часто тренировать пресс? Как минимум три раза в неделю, максимум - хоть каждый день.

Упражнения для идеального пресса
Каждая девушка мечтает видеть свой животик сексуальным и упругим. Но, как можно держать самую проблемную зону нашего тела в отличной форме? Мы предложим вам особенный комплекс, который сможет превратить самый запущенный пресс в самый идеальный животик.

Упражнение номер 1
Исходное положение - сделаем упор лежа и локти согнуты. Ваше тело должно представлять собой прямую линию. Медленно опускаем тело вниз, пока не почувствует тяжесть в предплечьях. Сильно напряжем мышцы пресса, будто кто-то сейчас ударит в живот. Постараемся в таком положении продержаться 60 секунд, потом ненадолго расслабимся. Повторим упражнение 15 раз. Держим тело прямым. Не опускаем бедра и не поднимаем спину.

Упражнение номер 2
Исходное положение – лежим на правом боку, ноги вытянем. Левая рука согнута на поясе.
Медленно разгибаем правую руку, чтобы тело представляло диагональную линию. Напрягаем мышцы пресса, и в таком положение будет держаться минуту. Если тяжело, то сократим время до 30 секунд. Вернемся в начальное положение, передохнем. Повторим упражнение 15 раз. Убедимся, что колени и бедра при выполнении упражнения не касаются пола.

Упражнение номер 3
Исходное положение – лежа на спине, руки разведены, колени согнуты.
Медленно поднимем бедра, чтобы тело представляло собой прямую линию от плеч до коленей. Напрягаем мышцы пресса и поднимем правое колено к груди. Через несколько секунд опустим ногу и повторим все тоже с левым коленом. Такое упражнение не легко выполнять, но если правильно и ежедневно выполнять уже через неделю можно увидеть отменный результат.

Упражнение номер 4
Выполняется такое упражнение с гантелями. Оптимальным весом будет вес три килограмма.
Исходное положение – гантели в вытянутых руках, ноги на ширине плеч.

Сделаем левой ногой большой шаг вперед, при этом напрягаем мышцы пресса, повернемся налево. Каждое ваше колено должно образовывать прямой угол. Развернемся обратно и вернемся в исходное положение. Повторим такое упражнение с другой ногой. Сделаем 2 комплекса по пятнадцать раз. Следим за руками, их держим прямо, не напрягая, и при этом расслаблено.

Теперь мы знаем, легкие способы иметь красивый и плоский животик. При помощи этих простых советов и не сложных упражнений можно иметь плоский живот.

Super-Lady.Ru предлагает комплекс упражнений «Плоский животик»:

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, ступни упираются в пол, руки за головой. Выполнить медленный подъем верхней части корпуса, не отрывая до конца лопатки от пола. Затем принять исходное положение. Повторить 30-60 раз. Важно: подбородок не должен касаться шеи.

Исходное положение то же. Сделать 30-60 подъемов корпуса как в предыдущем упражнении, только в 2-3 раза быстрее, при этом не касаться головой пола.

Исходное положение то же, руки вытянуть перед собой. Выполнять подъемы туловища, стараясь дотянуться кончиками пальцев до колен. 20-30 раз.

Исходное положение лежа на спине, ноги прямые, руки под ягодицами ладонями в пол – такое положение снимет нагрузку с поясницы. Выполнить медленный подъем обеих ног на угол 45 градусов. Затем принять исходное положение. Упражнение повторить 15-20 раз.

Исходное положение лежа на спине, ноги слегка согнуты и подняты. Выполнять упражнение «велосипед» в течение 2-3 минут.

Исходное положение то же, одна нога поднята. Опуская ее, поднять другую ногу – упражнение «ножницы». Выполнить 20 раз.

Исходное положение лежа на спине, руки за головой. Не отрывая ног от пола, выполнить подъем туловища в положение сидя 20-50 раз.

Растяжка. Лежа на животе, ладонями упереться в пол, руки выпрямить. Выгнув спину, потяните мышцы брюшного пресса. Задержитесь в этом положении 10-15 секунд.

И главное, не гонитесь вначале за большим количеством повторений. Сделайте акцент на качестве. Выполняя упражнение, почувствуйте, как напрягаются мышцы вашего пресса.
Помните, лучше сделать меньше, но лучше!
Упражнение 1

Лягте на спину, руки вытяните за головой, стопы расслаблены, сделайте вдох. Делая выдох и медленно втягивая живот, плавно поднимите туловище и сделайте наклон вперёд, не меняя положения рук (во время выполнения упражнения держите их поближе к голове) не опуская подбородка. Бедра держите вместе. Медленно вернитесь в исходное положение, делая вдох и напрягая мышцы живота. Повторите 6-10 раз.

Упражнение 2

Лягте на спину, согните ноги и обхватите колени руками. Делая вдох, напрягите мышцы пресса и оторвите плечи от пола на 5-7 см. Делая выдох, вытяните руки и ноги вверх так, чтобы они были расположены под углом 45 градусов по отношению к полу. Следите за тем, чтобы подбородок не касался груди, плечи – пола, а поясница была к нему прижата. Вернитесь в исходное положение – вдох. Повторите 6-10 раз.

Упражнение 3

Лягте на пол, ноги согнуты в коленях, голени параллельны полу, руки за головой. Оторвите голову и плечи от пола и приведите левое колено к правому локтю (не напрягайте шею, всю работу должны выполнять мышцы живота). Задержитесь на 3 секунды и смените положение рук и ног. Это один повтор. Выполните 5 повторов, каждый раз начиная движение с другой ноги.

Упражнение 4

Лягте на живот, руки вытяните перед собой; оторвите от пола руки и ноги, подняв их на 5 см. Поднимайте и опускайте противоположные руку и ногу, имитируя движения пловца. Выполняйте их с небольшой амплитудой – 5-10 см, при каждом подъеме задерживайтесь на 5 секунд, не опускайте руки и ноги на пол. Сделайте 20 подъёмов (по 10 на каждую руку и ногу).

Упражнение 5

Лягте на спину, руки вдоль туловища, согните ноги и приведите колени к груди. Сделайте вдох, затем выпрямите ноги, не распрямляя колени до конца, так, чтобы ноги находились под углом 45 градусов по отношению к полу. На выдохе медленно поднимайте туловище вверх до тех пор, пока оно вместе с ногами не образуют форму буквы V.

Руки вытяните вперёд по направлению к стопам. Найдите точку, в которой вам будет удобно удерживать равновесие, и напрягите мышцы живота. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение два раза. Отдохните, после чего выполните ещё 2 подхода по 3 повтора в каждом, давая себе отдохнуть.

Пилатес

Тренируя мышцы живота, не забывайте об упражнениях пилатес, которые обладают волшебной силой, способной превратить тело в произведение искусства. Упражнения заставляют работать все мышцы пресса, к тому же они не так утомительны как традиционные, словом, работают над телом не наказывая его.

Важно! Выполняя каждое упражнение, зрительно представляйте, как все мышцы пресса напрягаются и подтягиваются к центру живота. При их выполнении следите за дыханием.

Упражнение 1

Лягте на спину, колени согнуты, стопы оторваны от пола, руки вытянуты вдоль туловища, ладони смотрят вверх. Оторвите плечи и голову от пола и вытяните ноги вперед так, чтобы они не касались пола. Сделайте вдох и одновременно поднимите и опустите с силой руки вверх-вниз с небольшой амплитудой движения 5 раз.

Сделайте выдох и поверните таз влево, а корпус и руки – вправо. Повторите движения руками 5 раз, теперь ладони должны быть повернуты вниз. Сделайте вдох и поверните туловище, принимая исходное положение. Повторите движения руками (ладони смотрят вверх). Повернитесь в другую сторону и повторите. Продолжайте выполнять до 10 полных дыхательных циклов, один равен 10 полным вдохам-выдохам.

Упражнение 2

Лягте на спину, колени подтянуты к груди, руками обхватите голени. Вздохните и перекатывающими движениями оторвите спину от пола и сядьте. Сделайте выдох и напрягите мышцы пресса. Задержитесь в этом положении.

Вытяните ноги перед собой на полу, наклонитесь вперёд и дотянитесь руками до пальцев ног, лицо обращено вниз. Сделайте выдох и вернитесь в исходное положение сидя. Медленно опускайте туловище на пол, позвонок за позвонком, до тех пор, пока спина не будет полностью лежать на полу. Вернитесь в исходное положение, повторите 5-10 раз.

Упражнение 3

Лягте на спину, колени согнуты, стопы не касаются пола, а руки лежат на полу. Согните руки в локтях и сведите вместе, ладони обращены друг к другу.

Сделайте вдох, затем выдох, одновременно поднимите прямую левую ногу и вытяните вперёд правую ногу. Руки при этом сначала заведите за голову, затем в стороны и после этого сведите вместе за левой ногой. Повторите, сменив положение ног. Повторите упражнение по 10 раз на каждую ногу.

Упражнение 4

Лягте на спину, колени согнуты, стопы оторваны от пола, руки за головой. Оторвите плечи и поверните голову от пола. Сделайте вдох, а на выдохе поверните правый локоть к левому колену (стопа касается пола), а правую ногу вытяните вперёд (стопа не касается пола). Голова при этом должна быть повёрнута в сторону левого локтя. Повторите то же в другую сторону, меняя положение рук и ног. Делайте выдох каждый раз, когда стопы касаются пола, а вдох – между повторами. Упражнение выполняется по 10 раз в каждую сторону.

Упражнение 5

Лягте на спину, колени согнуты, стопы и голова не касаются пола. Слегка обхватите руками заднюю поверхность бедер и вдохните. Сделайте выдох и поднимите туловище, принимая положение сидя. Задержитесь на некоторое время. Делая вдох, вытяните вперёд руки и ноги, чтобы они были параллельны дуг другу. Делая выдох, перекатным движением очень медленно, позвонок за позвонком, положите спину на пол, возвращаясь в исходное положение. Поднимите колени и повторите упражнение 5-10 раз.

Дыхательная гимнастика

Перед физическими упражнениями рекомендуется выполнять дыхательную гимнастику. Заниматься лучше по утрам, в проветренной комнате и обязательно на голодный желудок. Дыхательной гимнастике специалисты придают большое значение: благодаря ей увеличивается насыщение кислородом крови, а в результате и всех органов, происходит общее очищение организма и заметно улучшается состояние кожи.

Очищающее ха-дыхание

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимая руки перед собой вверх, сделайте свободный глубокий вдох. Задержите дыхание, пока это будет приятно, расслабьте гортань и сделайте энергичный выдох ртом, одновременно опуская руки и наклоняясь вперёд. При этом естественно издаётся звук «ха». Медленно распрямитесь и отдохните, сделав 2-3 вдоха-выдоха. Повторите 3 раза. Вдыхайте воздух с облегчением, освобождаясь от мыслей о заботах.

Энергетизирующее дыхание

Сделайте полный вдох и задержите дыхание до тех пор, пока вам приятно. Сложите губы трубочкой, и резко выдохните весь воздух в три приема, словно стараясь задуть пламя свечи. Почувствуйте: сначала воздух выходит из живота, затем из груди, затем из верхушек лёгких. Корпус и голову держите прямо. Выполняйте упражнение энергично, но не более 3-х раз, отдых между ними - 2-3 цикла.

Стимулирующее дыхание

Сделайте гармонично полный вдох, задержите дыхание и растянутый выдох через рот. Выпускайте воздух как можно медленнее, весь до конца, со свистящим звуком, похожим на звук «с». Почувствуйте, как сопротивление выходящему воздуху создаёт язык. Повторить 3 раза.

Скрытая гимнастика

Если нет времени на занятия в спортзале или силы воли заставить себя регулярно заниматься аэробикой, но есть желание держать фигуру в привлекательной форме, попробуйте заняться «скрытой» гимнастикой. Дома за столом, на работе тренируйте мышцы живота. Медленно втягивайте живот на выдохе, на вдохе возвращайтесь в исходное положение. Делать 15-20 раз. Занимайтесь по 5-10 минут в день.

Для начала нужно определить свой уровень подготовки.

Ляг и согни ноги, ступни помести на полу возле бедер. На выдохе приподними верхнюю часть туловища и коснись ладонями коленей, на вдохе отклонись назад, чтобы коснуться пола лопатками. Посчитай, сколько раз ты выполняешь упражнение за 30 секунд.

1 уровень – От 1 до 10 повторов – начинающий.
2 уровень – 11-20 – средний.
3 уровень – 21-30 – уверенный.
4 уровень – Больше 31 – превосходный.

Теперь можно переходить к самим упражнениям.

1. Подняться к стулу

Такие подъемы укрепляют большую прямую мышцу. Использование стула позволяет держать ноги согнутыми под прямым углом, что убережет от травм поясницу.
Ляг на спину, голени положи на стул, руки на висках или вытяни вдоль туловища. Поднимай корпус, стараясь максимум нагрузки перенести на мышцы пресса.
1 уровень – 3 подхода по 10 повторений. Отдых между подходами – 1 минута.
2 уровень – 4 по 16, отдых – 45 секунд.
3 уровень – 5 по 26, отдых – 35 секунд.
4 уровень – 6 по 34, отдых – 30 секунд.

2. Коснуться пятки

У этого упражнения двойная задача: четче прорисовать мышечный рельеф живота и уменьшить объем талии.
Ляг на спину, ноги согни в коленях, ступни подтяни как можно ближе к ягодицам и упрись ими в пол. Слегка приподнявшись, касайся попеременно пятки соответствующей рукой, сгибаясь для этого вправо-влево.
1 уровень – 3 подхода по 8 повторений. Отдых между подходами – 1 минута.
2 уровень – 4 по 13, отдых – 45 секунд.
3 уровень – 5 по 20, отдых – 35 секунд.
4 уровень – 6 по 30, отдых – 30 секунд.

3. Втянуть живот

Это движение заставит работать мышцу, ответственную за плоский живот.
Стоя на четвереньках, глубоко вдохни через нос и на выдохе максимально втяни живот. Удерживай это положение указанное время на свободном дыхании.
1 уровень – 3 подхода: 4 повторения по 4 секунды.
2 уровень – 4 подхода: 5 повторений по 5 секунд.
3 уровень – 5 подходов: 6 повторений по 6 секунд.
4 уровень – 6 подходов: 7 повторений по 7 секунд.
Отдых между подходами для всех уровней – 1 минута.

Правила хорошего пресса

• Не занимайся после еды.

• Надевай одежду, не стесняющую движений.

• Будь настойчива. Плоский живот требует усилий, а результат появится через три недели при условии, что ты ежедневно будешь уделять упражнениям десять минут. И не останавливайся – мышцы пресса быстро «расслабляются».

• Дыши правильно: выдыхай во время усилия через рот, вдыхай через нос в момент расслабления.

• Качая пресс, ладони положи на виски или скрести руки перед грудью. Переплетая пальцы на затылке, ты рискуешь во время упражнений создать сильное напряжение для мышц шеи.

• При подъемах корпуса не фиксируй ноги, так ты больше нагружаешь мышцы пресса.

И не забывайте о нескольких простых и верных способах стать обладательницей плоского живота.
 

 

 

. Как же сделать свой животик плоским, а талию тонкой?А на самом деле это не так уж и сложно!
Для этого необходимо немного напрячь свою силу воли и соблюдать следующие 6 правил:
 1Делаем упражнения для укрепления мышц брюшного пресса;
2Крутим обруч 10-15 минут в день;
3Исключаем из своего рациона высококалорийные блюда;
4После душа наносим на кожу крем и делаем щипковый массаж в области живота и талии - отлично укрепляет, тонизирует, улучшает кровообращение и способствует сжиганию жира. 2-3 раза в неделю используйте скраб для тела в области живота;
5Самый простой и эффективный способ, о котором все забывают - в течении всего дня необходимо напрягать и расслаблять мышцы брюшного пресса. Большой плюс в том, что это совсем незаметно и можно делать где и когда угодно (например, на работе или во время прогулки).
6Ежедневно (!) выполняем все предыдущие 5 правил. 

Необходимо помнить, что только при комплексном подходе и регулярном соблюдении выше описанных правил возможно достичь реального результата.

 

Вот нашла кое-что в инете по этому поводу:



Некрасивые щеки и двойной подбородок появляются в результате неправильных привычек:
1 переедание, в результате которого жировые складки образуются в нижней части лица. Кстати, если двойной подбородок появился у вас в молодом возрасте, то знайте, что ваш лишний вес составляет не менее 6-10 килограммов;
2 сутулость и привычка держать голову низко опущенной вниз;
3 сон на мягких высоких подушках;
4 наследственный фактор, то есть строение и форма лица.
Меры преодоления заложены в самих причинах: нужно следить за весом, употреблять в пищу больше овощей и фруктов; расправлять плечи, выпрямлять шею и не опускать голову; во время сна подкладывать под голову невысокую подушечку-думку или валик под шею. Особенно внимательно стоит следить за этим дочкам пышнощеких полных мам и внучкам бабушек с одутловатыми лицами. Не раз приходилось встречаться с женщинами, которые на ночь туго подвязывают подбородок лентами или даже эластичными бинтами. Утром действительно мышцы немножко приподнимаются. Однако доказано, что к этой мере прибегать регулярно не стоит - постепенно мышцы, привыкающие к "поддержке", перестают работать. Комплекс упражнений и процедур должен быть направлен на укрепление мышц лица и шеи:
1. три-пять раз в день в положении сидя или стоя, вытянув позвоночник и шею, высоко подняв голову, делайте повороты головы в правую и левую стороны. Упражнение выполняется не менее 20 раз очень медленно;
2. низко опускайте голову вниз, на грудь, и откидывайте назад. Чтобы не закружилась голова, это упражнение лучше выполнять сидя или стоя, держась за какую-нибудь опору. Наклоны назад противопоказаны женщинам с повышенным артериальным давлением. Повторить медленно 20 раз;
3. сесть за стол, опереться о его край локтями и подпереть подбородок ладонями. Стараться наклонять голову вперед, преодолевая сопротивление рук. Затем расслабиться. Упражнение повторить не менее 15 раз;
4. несколько раз в день полезно выполнять самомассаж подбородка и нижней части лица, используя два массажных приема: l с легким нажимом передвигать большие пальцы по линии нижней челюсти к ушным раковинам; l поколачивать подбородок, носогубные складки и нижнюю часть щек быстрыми и легкими движениями кончиков пальцев.
5. Положительные результаты достигаются при выполнении водных процедур и компрессов:
утром и вечером обливайте шею холодной водой, лучше настоями трав: ромашки, чистотела, зверобоя, мяты, тысячелистника, шалфея или липового цвета. На одну столовую ложку смеси сухих трав - полтора стакана крутого кипятка. После 20-минутного настаивания раствор процедите. Настой можно хранить в холодильнике не более трех дней;
компресс из йодированной соли: 3 столовые ложки соли растворите в 2 стаканах воды, намочите в этом растворе полотенце, отожмите его и прикладывайте к проблемным зонам лица и подбородка на одну-две минуты; оставшуюся воду охладите несколькими кубиками льда - она понадобится для следующей процедуры;
энергично похлопывайте подбородок полотенцем, намоченным в холодной соленой воде. Можно обмотать полотенцем ладонь или использовать известный прием: сложенное полоской полотенце держать двумя руками за края так как, чтобы средняя часть полотенца заметно провисала. Резко растягивая полотенце, его серединой производите хлопки;
один раз в неделю стоит делать контрастный травяной компресс: ледяное полотенце пять раз сменяет горячее, каждое держится на лице и подбородке не менее минуты.
Долгожданный результат появляется через три недели - таков минимальный срок подтягивания мышц, возвращения им тонуса. Мышцы поддаются контролю при регулярных занятиях: упражнения и самомассаж необходимо выполнять не менее трех раз ежедневно; водные процедуры - один-два раза в день.
 Еще есть классные упражнения для щек:
1. Сильно сильно надуть щеки, а потом резко выдуть воздух. Делать 20 раз.
2. Сильно сильно надуть щеки и выпускать воздух мелкими резкими порциями. Делать 20 раз.
3. Немного надуть щеки и перемещать воздух из одной стороны щеки в другую. Делать то же 20 раз.
После этих упражнений вы сразу почувствуите как ваши мышцы щечек будут побаливать, не пугайтесь это очень хорошо. После 2 недель таких упражнений ваши щечки будут выглядить просто супер ( У многих моих подруг даже появились ямочки), смотрится просто КЛАСС!!!
 

Вот три фактора, вызывающие появление двойного подбородка: жировые отложения, анатомические особенности и время. У женщин жировые отложения на шее образуются так же легко, как и в области бедер и ягодиц. Поэтому, если мы набираем дополнительный вес, есть все шансы, что часть его разместится под нашими подбородками.
Но в опасности оказываются не только полные женщины. Даже у худых женщин появляются двойные подбородки, обычно в результате особенностей строения их челюстей и горла. Чем меньше угол между линией челюсти и линией шеи, тем больше вероятность появления второго подбородка. Чем ниже расположено адамово яблоко, тем больше вероятность, что у вас отвиснет подбородок.
С возрастом появляются и другие изменения. Кожа у женщин начинает терять эластичность после 35-40 лет. Даже если вы остаетесь стройной и полной сил, у вас может появиться чуть заметный второй подбородок из-за потери прежней упругости кожи.
С точки зрения здоровья это ничем не грозит. Это просто неприятная составляющая процесса старения.
Как сделать, чтобы подбородок был на высоте.
Следуя советам специалистов, вы сможете избавиться от чрезмерного отвисания подбородка или, по крайней мере, немного скрыть этот недостаток. Наилучший способ избавиться от двойного подбородка - похудеть. А пока это не удалось, попробуем скрыть недостаток. Длинные волосы привлекают внимание к вашей шее, чего вы, несомненно, хотите избежать. Самой неудачной является стрижка, когда волосы загибаются внутрь на уровне подбородка. Общее правило - стригитесь коротко, на уровне или выше уровня челюстей.
Чтобы замаскировать двойной подбородок, привлеките внимание к другой части вашего лица. Если вы пользуетесь пудрой, то на подбородок накладывайте пудру на тон темнее, постепенно переходя к основному тону. Визуально удлините шею: носите платья с глубоким вырезом. От высоких воротников типа "стоечка" следует решительно отказаться. Носите длинные бусы и не надевайте короткие украшения, плотно облегающие шею и длинные свисающие и раскачивающиеся серьги.
Косметическая операция - последнее средство в борьбе с двойным подбородком.
упражнения, которые отдалят наступление старости. Результат будет заметен через 1-2 месяца.
Переменные компрессы. Приготовьте 2 миски - с холодной и горячей водой, в каждой салфетка, сложенная вдвое. Возьмите холодную салфетку, выжмите, расправьте и приложите к подбородку, хорошенько натянув, чтобы салфетка плотно прилегала к шее. Затем приложите горячую салфетку. И так делайте переменные компрессы 10 минут. Горячую воду надо подливать. Процедуру повторяйте каждые 2-3 дня. Это своеобразная гимнастика кровеносных сосудов.
Сложите салфетку вчетверо, смочите в холодной воде и слегка выжмите. Затем правой рукой возьмите за уголок и похлопайте довольно сильно по подбородку и нижней части щеки. Похлопав так 10-15 раз, переложи салфетку в левую руку и похлопай по нижней челюсти правой щеки и подбородку. И еще такой совет: при чтении не кладите книгу на стол или, что еще хуже, на колени. Поместите книгу на высоте глаз на расстоянии 30 см. Когда идете, держите голову высоко, старайтесь смотреть прямо перед собой.
Получасовые компрессы. Для компресса приготовьте вату, кусок пергамента, эластичный бинт, питательный крем для лица. Шею и подбородок протрите косметическим молочком, затем вотрите немного крема, намочите вату увлажняющей эмульсией и положите на подбородок и шею. Накройте вату кусочком пергамента и завяжите подбородок и шею эластичным бинтом (через голову). Через полчаса снимите компресс и сполосните лицо и шею холодной водой. Эту процедуру проделывайте 1-2 раза в неделю.

От себя хочу добавить, что делала маски -массаж, который Аришка советовала, мед и масло абрикосовое-кожа стала идеальная, лицо похудело...только вот это надо делать курсами, а я раз 6 сделала и все заленилась
 

А я вот что нашла, еще не пробовала.

Комплекс «Пятиминутка»

Удобно выполнять дома и на работе

1. Двигаем челюстью. Максимально запрокинуть голову, выдвинуть подбородок вперед и стараться захватить нижней губой верхнюю.

2. Сомкните зубы. Оттяните вниз нижнюю губу.

3. Опустите уголки рта и сильно напрягите мышцы шеи, затем расслабьтесь.

4. Подпереть подбородок кулачком. С силой опускать голову и мешать себе же рукой. Движения могут быть как вверх-вниз, так и боковые. Замечательное упражнение для тех, у кого сидячая работа за столом!

5. Сопротивление в обратном направлении. Опустить голову (желательно коснуться подбородком ямочки между ключицами), сцепить руки на затылке, поднимать с силой голову и давить навстречу руками.

6. Склонить голову к левому плечу, чтобы коснуться его ухом. Правую руку положить на правый висок. Наклонять голову к правому плечу, преодолевая сопротивление руки. То же проделать в обратном направлении.

7. Наклонить голову и попеременно тянуться подбородком к правому и левому плечу.

8. Повернуть голову вправо, положить ладонь на левую щеку и повернуть голову влево — через встречное сопротивление давящей ладони. Поменять руки и направление.

Делать по 5-10 раз в каждую сторону.
 

1ст.л(я беру меньше))настоящего меда
и несколько капелек любого ароматизированного масла
у меня персиковый вроде
все это размешиваю и втираю в кожу на лице
и шеи((противно незнамо как
А потом делаю типа массажа прихлопыванием
мне ужастно больно, но я терплю
и так минут 15 когда белым мед станет
тогда просто умываюсь и мажу любым кремом
и так надо делать 15 раз через день
девочки подбородок пропадает незнамо куда
а кожа на лице делается бархатной
попробуйте очень классно получается
 

В этой статье, адресованной начинающим долмейкерам, вы найдете информацию о том, как слепить голову куклы из fimo.Начнем с того, что сделаем каркас головы из алюминиевой фольги. Для этого отрежем квадратный кусок фольги, и соберем уголки квадрата вместе, образуя форму парашюта. «Парашют» размещаем на конце стержня для лепки, и сминая фольгу, формируем овал головы и шею.

Разомнем в руках кусочек фимо, так чтобы с ним можно было работать. И затем покроем им равномерно алюминиевое ядро головы так, что она была плоской со стороны лица.
Чтобы разместить на поверхности лица стеклянные глаза, наметим их расположение. Обычно они располагаются чуть выше середины лица. Проведем горизонтальную линию на уровне расположения глаз и вдавим глаза в пластик. 
Теперь возьмем два небольших кусочка пластика для верхних век, раскатаем их между ладонями и немножко сплющим. Получившуюся форму размещаем над глазами, как на рисунке 6.
Затем следует хорошо загладить швы. По возможности старайтесь заглаживать пальцами, потому что тепло рук делает материал более податливым. Кроме того, для заглаживания швов можно использовать стек. Не следует заглаживать швы по направлению к глазу.
Нижние веки делаются точно так же как и верхние.
После того как вы сделали и хорошо загладили веки, можно приступить к созданию формы лица. Вылепите форму для лба как на рисунке 11 и поместите ее на лоб. Другой подобный кусок поместите на нижнюю часть лица. Всё следует хорошо прикрепить, и разгладить пластик. При разглаживании старайтесь не задевать глаза!
Далее возьмите небольшой кусок пластика для носа. Лучше взять немного больше, чем требуется, так как намного проще удалить излишки материала, чем добавлять недостающее. Слепите из куска примерную форму носа и прилепите к голове. Посмотрите на фигуру с разных сторон, чтобы убедится в соответствии выбранной форме носа лицу.
 

И снова нужно загладить швы. Начинать заглаживать лучше в области между глаз по направлению от них. После заглаживания швов пальцами придайте носу подходящую форму и разгладьте поверхность.
Используя круглую деревянную палочку сделайте ноздри.





 


Теперь перейдем к губам. Начнем с верхней. Для этого нужно скатать колбаску из кусочка фимо и немного сплющить ее, после чего прикрепить под носом. Стеком загладьте швы и придайте верхней губе необходимую форму. Разгладьте поверхность влажным пальцем.
Деревянным стеком немного вдавите фимо под верхней губой для того, чтобы в это углубление поместить нижнюю губу. Снова скатайте колбасу и поместите ее в углубление, загладьте швы и придайте губе необходимую форму. Затем добавьте немного пластика для образования щек. Посмотрите на голову с разных сторон, скорректируйте линию челюсти, убедитесь, что все неровности хорошо заглажены. Затылок может получиться немного плоским, так что вы можете добавить туда еще немного пластика для образования правдоподобной формы головы.
 

Теперь перейдем к ушам. Скатайте 2 одинаковых шарика подходящего размера, а затем сплющите их и придайте им треугольную форму, после чего отрежьте по одному углу от каждого треугольника. Теперь прикрепите уши к голове, загладьте стеком швы и придайте ушам необходимую форму.

Теперь снова оглядите голову со всех сторон, чтобы убедится, что все сделано верно, и все неровности заглажены. Если вам все нравится, запеките голову в духовке при температуре, указанной на упаковке материала. Внимательно следите за тем, чтобы температура в духовке была именно такой, которая требуется для запекания. В этих целях лучше использовать специальный термометр. После запекания старайтесь не трогать скульптуру до полного остывания, иначе она может потрескаться.

Теперь голову можно расписать акриловыми красками, и сделать парик. В данном случае для парика было использовано боа.

 

Два дня затянулись на неделю, кто ж знал, что сделать урок эта такая мука.Во первых по части фотоаппарата. У него все время садились батарейки, а заряжался он по полдня. Ну вот, делюсь чем могу. Во время лепки время от времени переворачивайте фигурку вверх ногами, проверяя симметричность, бегать все время к зеркалу утомительно.


губки бантиком, уже и не помню откуда скачала

рисуем тени под глазами, губки и брови, делаем прическу, крылышки из органзы. Вот что получилось. Если б распрямила ноги, была б 4 см.

Поправки по части анатомии конечно же принимаются:) и приветствуются. 

Полимерная глина - это пластик, который лепится как пластилин, но затвердевает в духовке, то есть при не слишком высокой температуре. Еще его называют термопластиком.
Из термопластика можно лепить все что угодно, начиная от миниатюр и заканчивая скульптурами.

Пластика бывает:
Мягкая и не очень, Вам придется самим подбирать себе пластику "по рукам". Пластика всемирно известной фирмы EBERHARD FABER под названием Fimo бывает нескольких видов, Приведем самые распространенные: мягкая (soft) и более жесткая (classic). Оба типа полимерной глины представлены в широкой цветовой гамме, однако, Фимо Софт - это выбор большинства любителей и профи. Недостаток Фимо Софт - большая хрупкость изделий после выпечки (мелких деталей), чем у Фимо Классик.
Американская компания Polyform Products Co. (производитель Скальпей), также предлагает широкий ассортимент своей полимерной продукции. Sculpey может показаться сложным, (слишком) мягким материалом для начинающих.

Инструменты для работы с пластикой:

Рабочая поверхность - может быть стеклянной, пластмассовой, желательно большого размера – это в идеале. Не рекомендуется работать на камне, если дома холодно пластике не понравится каменная холодная плита. Дерево не желательно. Возможно, вам понадобится и вощеная бумага, ее используют для раскатывания без прилипания.

Лезвия - канцелярский нож, кухонный нож, одиночное лезвие подходят для работы с полимерной глиной. Очень важно, чтобы лезвие было очень острым, тогда ваши изделия (особенно, «колбаски для украшений») не будут деформироваться при резке.
Иногда для резки и подготовки пластики к работе используют кухонный комбайн.

Наждачная бумага - используется для сглаживания неровностей, швов, отпечатков пальцев с готового изделия. Также, может быть использована для придания фактуры не запеченному изделию (например, апельсиновая корка).

Замша - используется для придания готовым изделиям сияющей поверхности.

Длинная игла (спица) - используется для проделывания отверстий в бусинах.

Клей ПВА – предназначен для склеивания фрагментов пластики.

Подготовка к работе с полимерной глиной (пластикой)

Очень важно хорошо размять пластику, превратить холодную массу в теплую, гладкую структуру. Пластика хороша поддается теплу рук, поэтому не пожалейте времени на подготовку пластики к работе.

Не допускайте, чтобы на полимерную глину попадали солнечные лучи. От этого она начинает крошится, медленно превращаясь в камень. Особенно Фимо Классик (Fimo Classic) сильнее всего подвержен такому переходу.

Для детского творчества лучше всего использовать Фимо Софт (Fimo Soft) или Скальпей - это семейство мягких пластиков.

Чтобы облегчить себе работу с Фимо Классик смешивайте его с FIMO MixQuick, это специально разработанная смесь, белого цвета, которая не изменяет цвет основы.

Не рекомендуется разминать пластику одним большим куском, начните с небольшого кусочка, по мере разминания добавляя новые. Так у вас не будет мозолей.

Подготовьте следующие материалы и инструменты: доска (стеклянная лучше всего) - это будет рабочей поверхностью, салфетки влажные - протирать руки, поверхность от пыли, и загрязнений от темных цветов пластики, нож канцелярский, стеклянная палочка для раскатывания (многие катают, чем могут), специальная машинка для раскатки (pasta машинка) - это то, без чего трудно обойтись тем, кто увлекается украшениями.

Смешивание

Вы можете смешивать цвета, получать новые. Для этого необходимо тестировать, пробовать самостоятельно. Ниже приведен маленький список простых смесей:

красный+ желтый=оранжевый
красный+зеленый=коричневый
синий+красный=фиолетовый
черный+белый=серый

Вы можете смешивать абсолютно любые цвета, открывать новые оттенки, в зависимости от пропорций, как у Фимо, так и у других пластик, даже, можете смешивать глины различных производителей.

Будьте осторожны с темными цветами, они слишком сильно "доминируют" над светлыми при смешивании.

Эффект конфеты - Скрутите вместе две "колбаски" разных цветов. Покатайте, разгладив их, таким образом.

Мраморный эффект - Если вы не будете смешивать два цвета до конца , то получите "мраморную" пластику.

Пенопласт - позволяет сократить количество используемой пластики (например, вы хотите сделать большую подставку для фигурки, или маленькой полимерной сценки.
Вы можете использовать меньше глины, если будете использовать пенопласт как каркас, ядро или основу. Другой положительный момент - это вес изделия после запекания.

Только помните, что пенопласт при использовании с пластикой необходимо обернуть фольгой, иначе полимерная глина его "съест" при запекании!

Запекание изделия

Самая главное проблема - это температура, а именно, читайте всегда, что написано на упаковке производителем. Не верьте тем, кто говорит о чешуйках на Фимо при том, что запекания происходило строго 30 минут, и строго 130 градусов Цельсия.

Почему изделие поменяло цвет?

1. Если у вас духовка не имеет точной отметки температуры и вы выставили температуру "на глаз".
Или духовка сама работает некорректно, попробуйте переставить ваши изделия на нижнюю полку духовки.
Если пошел запах от пластики, а после изделие блестит, то значит температура в духовке ОЧЕНЬ большая.
Всегда делайте тест с кусочком пластики перед тем как запекать готовое изделие.

2. Некоторые цвета пластики имеют тенденцию к перекрашиванию, особенно если они были смешаны с пластикой других производителей. Это касается цветов красных и зеленых.
Однако, самые стабильные цвета, не изменяющиеся в процессе приготовления, у ФИМО.

Что можно делать с готовыми изделиями?

Шкурить (наждачной бумагой под краном с открытой водой), ровнять, пилить, красить (например, акриловыми красками), склеивать (например, ПВА).

Техника безопасности при работе с полимерной глиной (пластикой)

Будьте осторожны, когда используете лезвия при работе с пластикой. Практически, каждый проект подразумевает использование того или иного острого предмета.
Всегда режьте «от себя».
Для полимерной глины должен быть отдельный нож.
Мойте руки после того, как вы работали в пластикой.

Никогда не запекайте полимерную глину в микроволновой печи.

Никогда не запекайте полимерную глины выше той температуры, которая указана на упаковке производителем. Если по каким-то причинам вы перепекли изделие, незамедлительно выключите духовку, откройте дверь и окна на кухне и покиньте кухню, как можно быстрее. Не возвращайтесь до того, пока пары окончательно не выветриться. Если вы почувствовали себя нехорошо, сразу же обратитесь к врачу.

Вся еда, оставленная открытой на кухне при перегреве пластики, должна быть выброшена.

Вымойте духовку после запекания в ней полимерной глины.

ИСТОРИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ

В Германии, в начале 1930-х, инициативная женщина Фифи Ребиндер разработала и выпустила глину, которую назвала Фифи Мозаик. Глина была предназначена для изготовления голов кукол. В 1964 году Фифи Ребиндер продала формулу этой глины Эберхарду Фаберу (EberhardFaber), который «развил» ее во всемирно известную в настоящее время марку ФИМО (Fimo).
В то же время, другие производители разрабатывали продукт очень похожий на Фимо. Моника Рэста (Италия) использовала глину, которая называлась Лиммо (Limmo), находясь в Аргентине в конце 1950-х. Лиммо также была разработана немецкой компанией, но не Эберхардом Фабером. Производителем, скорее, всего мог быть Рудольф Рейзер, который придумал «Формелло» (Formello) и «Моделло» (Modello) глины, но до сих пор нет четкой уверенности, что это был именно он.
В те времена пластика использовалась для кукол, и моделирования миниатюр для КУКОЛЬНЫХ ДОМОВ (Doll’shouse). Поскольку пластика получила широкое распространение, то ее можно было купить в игрушечных магазинах.. Пьер Воулкос заказывал пластику Фимо из магазина в Германии в 1970. Тони Хаджес, который жил в Европе, еще будучи ребенком открыл для себя Фимо, Кэтлин Дастин была «представлена» Фимо, когда ходила в колледж за границей.
В начале 1970-х, семья по фамилии Шауп, которая иммигрировала в США из Германии в 1950 году, получила рождественскую посылку от бабушки. Внутри была упаковка Фимо. Миссис Шауп была очарована этой пластикой, начала делать орнаменты, фигурки и, вскоре, люди стали спрашивать ее, где она достала эту пластику. Ее муж, который не работал в тот момент, решил начать импортировать Фимо, и в 1975 году компания «Эксент Импортс» начала свою работу по импорту Фимо в США. Мистер Шауп демонстрировал магазинам все, что можно было делать с этой пластикой - и продажи начались!
Как только популярность пластики стала расти, другие американские компании, включая «Ди’с Дэлайт» в 1970 и «Американ Арт Кампани» (АМАСО) в 1980 г. стали импортировать Фимо.
В то же самое время, когда художники и американские компании уже узнавали Фимо, одна американская компания разработала собственную версию полимерной глины. Продукт, который назывался полиформ (polyform) был разработан в 1960-х годах для производственных целей. Но настал момент, когда индустрия недостаточно потребляла пластики для своих целей, и очень много глины было просто лежало на складах. Однажды, посетитель одного из заводов играл с куском полиформа и слепил небольшую фигурку. Затем фигурка была испечена в лаборатории – так родился Скальпей/Полиформ (Sculpey/Polyform).
Белый Полиформ, на самом деле, продавался в маленьких количесвах еще начиная с 1967 года. К 1976 году Майк Солос, основатель компании, продавал свой продукт на различных творческих выставках. Цвета в Полиформ (Скальпей) были добавлены только после 1983 года, и до того момента, пока художница Сью Кэлсей и ее сестра Кэтти Джонсон не смешали глину с темным мелом.
Популярность полимерной глины скоро стала очевидной и компания «АМАКО» (АМАСО), которая производила натуральную глину годами, произвела свою собственную полимерную глину – Фрэндли Клэй (FriendlyClay), в 1993 году, которая была продана в упаковках одного цвета.
Еще одна персона, Мари Сегал, очень заинтересовалась полимерной глиной, и вместо теста, которое она использовала для своих поделок - стала, работать с Фимо. Вскоре, Мари и ее муж не только продавали Фимо, но и предлагали великолепную техническую поддержку тем, кто был очарован этой пластикой.
Забегая вперед, супруги Сегал стали одними из разработчиками и промоутерами новой полимерной глины – Премо (Premo). Как? В 1994 году Сегал обратились к компании Скальпей/Полиформ с вопросами: а почему бы не добавить более интенсивные цвета в пластику, и, почему бы не сделать, действительно, качественную полимерную глину Амерканского производства?
Компании Скальпей/Полиформ понравилась эта идея, и, Сегал стали разрабатывать полимерную глину, улучшив ее качества. Люди, которые увлекались полимерной глиной в то время на юге Калифорнии были счастливчиками, потому как, они приняли участие в тестировании новой глины. Так, в дополнение к семье полимерных глин появился на свет – Премо (Premo) Скальпей...

ВИДЫ ПЛАСТИКИ

Самозатвердевающие пластики

Самозатвердевающие пластики не требуют запекания и засыхают за сутки. Хранить такой пластик открытым нельзя. Его лучше оставить в родной упаковке, завернуть ее в пищевую пленку, а затем в несколько полиэтиленовых пакетов.

Paperclay – «пластилин из бумаги» или усовершенствованное папье-маше, изготавливается из целлюлозы. Очень пластичен, легок, практически не липнет к рукам. В упаковке уже готов к употреблению, если немного подсох и стал жестким – можно слегка смочить водой. После засыхания становится легким и довольно твердым – можно шкурить, резать, пилить. Однако материал очень хрупкий, что создает определенные сложности при лепке рук куклы, особенно небольшого размера. В любом случае требуется проволочный каркас. Обращаться с такой куклой тоже нужно осторожно – при надавливании остаются следы. Работать с этим материалом очень удобно, он допускает долгую доработку. Если слепленная форма вас не устраивает, можно срезать лишнее, смочить ее водой и долепливать, материал легко сцепляется. Шлифовать можно наждачной бумагой, пилками. Можно уже отполированное изделие чуть смочить водой, чтобы верхний слой слегка раскис, и немного пройтись пальцами. Получается фактура, близкая к человеческой коже. Красится этот материал всем, чем угодно, кроме масляных красок. Пластик хорошо впитывает краску, смыть ее не удастся! Я делаю из Paperclay «шликер» для придания поверхностям структуры дерева. Для получения «шликера» необходимо нарезать пластик на мелкие стружки и развести в малом количестве воды до получения сметанообразной массы. Потом нанести на изделие, просушить, ошкурить и покрасить в желаемый цвет.
 

Полимерная глина - это пластик, который лепится как пластилин, но затвердевает в духовке, то есть при не слишком высокой температуре. Еще его называют термопластиком.
Из термопластика можно лепить все что угодно, начиная от миниатюр и заканчивая скульптурами.

Пластика бывает:
Мягкая и не очень, Вам придется самим подбирать себе пластику "по рукам". Пластика всемирно известной фирмы EBERHARD FABER под названием Fimo бывает нескольких видов, Приведем самые распространенные: мягкая (soft) и более жесткая (classic). Оба типа полимерной глины представлены в широкой цветовой гамме, однако, Фимо Софт - это выбор большинства любителей и профи. Недостаток Фимо Софт - большая хрупкость изделий после выпечки (мелких деталей), чем у Фимо Классик.
Американская компания Polyform Products Co. (производитель Скальпей), также предлагает широкий ассортимент своей полимерной продукции. Sculpey может показаться сложным, (слишком) мягким материалом для начинающих.

Инструменты для работы с пластикой:

Рабочая поверхность - может быть стеклянной, пластмассовой, желательно большого размера – это в идеале. Не рекомендуется работать на камне, если дома холодно пластике не понравится каменная холодная плита. Дерево не желательно. Возможно, вам понадобится и вощеная бумага, ее используют для раскатывания без прилипания.

Лезвия - канцелярский нож, кухонный нож, одиночное лезвие подходят для работы с полимерной глиной. Очень важно, чтобы лезвие было очень острым, тогда ваши изделия (особенно, «колбаски для украшений») не будут деформироваться при резке.
Иногда для резки и подготовки пластики к работе используют кухонный комбайн.

Наждачная бумага - используется для сглаживания неровностей, швов, отпечатков пальцев с готового изделия. Также, может быть использована для придания фактуры не запеченному изделию (например, апельсиновая корка).

Замша - используется для придания готовым изделиям сияющей поверхности.

Длинная игла (спица) - используется для проделывания отверстий в бусинах.

Клей ПВА – предназначен для склеивания фрагментов пластики.

Подготовка к работе с полимерной глиной (пластикой)

Очень важно хорошо размять пластику, превратить холодную массу в теплую, гладкую структуру. Пластика хороша поддается теплу рук, поэтому не пожалейте времени на подготовку пластики к работе.

Не допускайте, чтобы на полимерную глину попадали солнечные лучи. От этого она начинает крошится, медленно превращаясь в камень. Особенно Фимо Классик (Fimo Classic) сильнее всего подвержен такому переходу.

Для детского творчества лучше всего использовать Фимо Софт (Fimo Soft) или Скальпей - это семейство мягких пластиков.

Чтобы облегчить себе работу с Фимо Классик смешивайте его с FIMO MixQuick, это специально разработанная смесь, белого цвета, которая не изменяет цвет основы.

Не рекомендуется разминать пластику одним большим куском, начните с небольшого кусочка, по мере разминания добавляя новые. Так у вас не будет мозолей.

Подготовьте следующие материалы и инструменты: доска (стеклянная лучше всего) - это будет рабочей поверхностью, салфетки влажные - протирать руки, поверхность от пыли, и загрязнений от темных цветов пластики, нож канцелярский, стеклянная палочка для раскатывания (многие катают, чем могут), специальная машинка для раскатки (pasta машинка) - это то, без чего трудно обойтись тем, кто увлекается украшениями.

Смешивание

Вы можете смешивать цвета, получать новые. Для этого необходимо тестировать, пробовать самостоятельно. Ниже приведен маленький список простых смесей:

красный+ желтый=оранжевый
красный+зеленый=коричневый
синий+красный=фиолетовый
черный+белый=серый

Вы можете смешивать абсолютно любые цвета, открывать новые оттенки, в зависимости от пропорций, как у Фимо, так и у других пластик, даже, можете смешивать глины различных производителей.

Будьте осторожны с темными цветами, они слишком сильно "доминируют" над светлыми при смешивании.

Эффект конфеты - Скрутите вместе две "колбаски" разных цветов. Покатайте, разгладив их, таким образом.

Мраморный эффект - Если вы не будете смешивать два цвета до конца , то получите "мраморную" пластику.

Пенопласт - позволяет сократить количество используемой пластики (например, вы хотите сделать большую подставку для фигурки, или маленькой полимерной сценки.
Вы можете использовать меньше глины, если будете использовать пенопласт как каркас, ядро или основу. Другой положительный момент - это вес изделия после запекания.

Только помните, что пенопласт при использовании с пластикой необходимо обернуть фольгой, иначе полимерная глина его "съест" при запекании!

Запекание изделия

Самая главное проблема - это температура, а именно, читайте всегда, что написано на упаковке производителем. Не верьте тем, кто говорит о чешуйках на Фимо при том, что запекания происходило строго 30 минут, и строго 130 градусов Цельсия.

Почему изделие поменяло цвет?

1. Если у вас духовка не имеет точной отметки температуры и вы выставили температуру "на глаз".
Или духовка сама работает некорректно, попробуйте переставить ваши изделия на нижнюю полку духовки.
Если пошел запах от пластики, а после изделие блестит, то значит температура в духовке ОЧЕНЬ большая.
Всегда делайте тест с кусочком пластики перед тем как запекать готовое изделие.

2. Некоторые цвета пластики имеют тенденцию к перекрашиванию, особенно если они были смешаны с пластикой других производителей. Это касается цветов красных и зеленых.
Однако, самые стабильные цвета, не изменяющиеся в процессе приготовления, у ФИМО.

Что можно делать с готовыми изделиями?

Шкурить (наждачной бумагой под краном с открытой водой), ровнять, пилить, красить (например, акриловыми красками), склеивать (например, ПВА).

Техника безопасности при работе с полимерной глиной (пластикой)

Будьте осторожны, когда используете лезвия при работе с пластикой. Практически, каждый проект подразумевает использование того или иного острого предмета.
Всегда режьте «от себя».
Для полимерной глины должен быть отдельный нож.
Мойте руки после того, как вы работали в пластикой.

Никогда не запекайте полимерную глину в микроволновой печи.

Никогда не запекайте полимерную глины выше той температуры, которая указана на упаковке производителем. Если по каким-то причинам вы перепекли изделие, незамедлительно выключите духовку, откройте дверь и окна на кухне и покиньте кухню, как можно быстрее. Не возвращайтесь до того, пока пары окончательно не выветриться. Если вы почувствовали себя нехорошо, сразу же обратитесь к врачу.

Вся еда, оставленная открытой на кухне при перегреве пластики, должна быть выброшена.

Вымойте духовку после запекания в ней полимерной глины.

ИСТОРИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ

В Германии, в начале 1930-х, инициативная женщина Фифи Ребиндер разработала и выпустила глину, которую назвала Фифи Мозаик. Глина была предназначена для изготовления голов кукол. В 1964 году Фифи Ребиндер продала формулу этой глины Эберхарду Фаберу (EberhardFaber), который «развил» ее во всемирно известную в настоящее время марку ФИМО (Fimo).
В то же время, другие производители разрабатывали продукт очень похожий на Фимо. Моника Рэста (Италия) использовала глину, которая называлась Лиммо (Limmo), находясь в Аргентине в конце 1950-х. Лиммо также была разработана немецкой компанией, но не Эберхардом Фабером. Производителем, скорее, всего мог быть Рудольф Рейзер, который придумал «Формелло» (Formello) и «Моделло» (Modello) глины, но до сих пор нет четкой уверенности, что это был именно он.
В те времена пластика использовалась для кукол, и моделирования миниатюр для КУКОЛЬНЫХ ДОМОВ (Doll’shouse). Поскольку пластика получила широкое распространение, то ее можно было купить в игрушечных магазинах.. Пьер Воулкос заказывал пластику Фимо из магазина в Германии в 1970. Тони Хаджес, который жил в Европе, еще будучи ребенком открыл для себя Фимо, Кэтлин Дастин была «представлена» Фимо, когда ходила в колледж за границей.
В начале 1970-х, семья по фамилии Шауп, которая иммигрировала в США из Германии в 1950 году, получила рождественскую посылку от бабушки. Внутри была упаковка Фимо. Миссис Шауп была очарована этой пластикой, начала делать орнаменты, фигурки и, вскоре, люди стали спрашивать ее, где она достала эту пластику. Ее муж, который не работал в тот момент, решил начать импортировать Фимо, и в 1975 году компания «Эксент Импортс» начала свою работу по импорту Фимо в США. Мистер Шауп демонстрировал магазинам все, что можно было делать с этой пластикой - и продажи начались!
Как только популярность пластики стала расти, другие американские компании, включая «Ди’с Дэлайт» в 1970 и «Американ Арт Кампани» (АМАСО) в 1980 г. стали импортировать Фимо.
В то же самое время, когда художники и американские компании уже узнавали Фимо, одна американская компания разработала собственную версию полимерной глины. Продукт, который назывался полиформ (polyform) был разработан в 1960-х годах для производственных целей. Но настал момент, когда индустрия недостаточно потребляла пластики для своих целей, и очень много глины было просто лежало на складах. Однажды, посетитель одного из заводов играл с куском полиформа и слепил небольшую фигурку. Затем фигурка была испечена в лаборатории – так родился Скальпей/Полиформ (Sculpey/Polyform).
Белый Полиформ, на самом деле, продавался в маленьких количесвах еще начиная с 1967 года. К 1976 году Майк Солос, основатель компании, продавал свой продукт на различных творческих выставках. Цвета в Полиформ (Скальпей) были добавлены только после 1983 года, и до того момента, пока художница Сью Кэлсей и ее сестра Кэтти Джонсон не смешали глину с темным мелом.
Популярность полимерной глины скоро стала очевидной и компания «АМАКО» (АМАСО), которая производила натуральную глину годами, произвела свою собственную полимерную глину – Фрэндли Клэй (FriendlyClay), в 1993 году, которая была продана в упаковках одного цвета.
Еще одна персона, Мари Сегал, очень заинтересовалась полимерной глиной, и вместо теста, которое она использовала для своих поделок - стала, работать с Фимо. Вскоре, Мари и ее муж не только продавали Фимо, но и предлагали великолепную техническую поддержку тем, кто был очарован этой пластикой.
Забегая вперед, супруги Сегал стали одними из разработчиками и промоутерами новой полимерной глины – Премо (Premo). Как? В 1994 году Сегал обратились к компании Скальпей/Полиформ с вопросами: а почему бы не добавить более интенсивные цвета в пластику, и, почему бы не сделать, действительно, качественную полимерную глину Амерканского производства?
Компании Скальпей/Полиформ понравилась эта идея, и, Сегал стали разрабатывать полимерную глину, улучшив ее качества. Люди, которые увлекались полимерной глиной в то время на юге Калифорнии были счастливчиками, потому как, они приняли участие в тестировании новой глины. Так, в дополнение к семье полимерных глин появился на свет – Премо (Premo) Скальпей...

ВИДЫ ПЛАСТИКИ


Самозатвердевающие пластики

Самозатвердевающие пластики не требуют запекания и засыхают за сутки. Хранить такой пластик открытым нельзя. Его лучше оставить в родной упаковке, завернуть ее в пищевую пленку, а затем в несколько полиэтиленовых пакетов.

Paperclay – «пластилин из бумаги» или усовершенствованное папье-маше, изготавливается из целлюлозы. Очень пластичен, легок, практически не липнет к рукам. В упаковке уже готов к употреблению, если немного подсох и стал жестким – можно слегка смочить водой. После засыхания становится легким и довольно твердым – можно шкурить, резать, пилить. Однако материал очень хрупкий, что создает определенные сложности при лепке рук куклы, особенно небольшого размера. В любом случае требуется проволочный каркас. Обращаться с такой куклой тоже нужно осторожно – при надавливании остаются следы. Работать с этим материалом очень удобно, он допускает долгую доработку. Если слепленная форма вас не устраивает, можно срезать лишнее, смочить ее водой и долепливать, материал легко сцепляется. Шлифовать можно наждачной бумагой, пилками. Можно уже отполированное изделие чуть смочить водой, чтобы верхний слой слегка раскис, и немного пройтись пальцами. Получается фактура, близкая к человеческой коже. Красится этот материал всем, чем угодно, кроме масляных красок. Пластик хорошо впитывает краску, смыть ее не удастся! Я делаю из Paperclay «шликер» для придания поверхностям структуры дерева. Для получения «шликера» необходимо нарезать пластик на мелкие стружки и развести в малом количестве воды до получения сметанообразной массы. Потом нанести на изделие, просушить, ошкурить и покрасить в желаемый цвет.


 

 Мастер-класс: Изготовление подвижной в “суставах” куклы из фарфора методом литья в гипсовые формы
Современные материалы, такие как полимерные глины (Fimo, Cernit и др.), позволяют создать авторскую куклу практически за один день и не требуют сложного обжига в специальных печах. Это дает необычайные творческие возможности современному художнику-кукольнику.
 

Фарфор же - материал сложный, работа над куклой из него может занять месяцы. Но эта несовременная “неторопливость” с лихвой окупается красотой и изяществом этого прекрасного материала. Недаром из него традиционно создают куклы и статуэтки.

Кроме того, твердость фарфора позволяет сделать подвижными суставы куклы, а технология литья в формы – небольшие тиражи как отдельных деталей (тельце, ножки), так и всей куклы.
 

Этап 1. Подготовка модели

Сначала создаем образ куклы: в эскизе на бумаге или в своем воображении.

Решаем, в каких суставах нужна подвижность и как будут соединяться отдельные части, рисуем схему куклы.

Если высота куклы не превышает 30 см, достаточно подвижности в шейном, плечевом и бедренном “суставах”. Если кукла гораздо больше – имеет смысл сделать подвижными еще колени, локти, кисти и стопы. При таких размерах следует учесть еще и рабочий объем печи для обжига – чтобы все детали могли быть обожжены по возможности за один раз.

На стадии рабочего чертежа имеет смысл решить, каким образом все части тела куклы будут соединены, где будут крепления, отверстия и т.д., потому что все эти вспомогательные элементы проще сделать, пока фарфор сырой; высохнув, он станет хрупким, а после обжига слишком твердым для сверления.

Предлагаю для начала сделать небольшую куклу с подвижной головой, ручками и ножками. Крепления конечностей – по принципу пуговиц “на ножке”, где вместо ниток используется резиновый шнур или шляпная резинка, а “пришиваются” они к телу.
 

 

Лепим отдельные детали куклы (вместе с креплениями) из пластилина, глины, паперклея или другого материала. Каждую деталь нужно зашлифовать (загладить), т.к. все неровности перейдут в фарфоровую отливку. Детали из паперклея имеет смысл покрыть лаком.

Теперь модели отдельных частей нашей куклы готовы, но нужно учесть, в какой части детали будет отверстие для заливки фарфора, чтобы его не было видно на готовой кукле. В нашем случае отверстие в головке закроют волосы, а в плечах, бедрах и туловище – одежда. Долепливаем к деталям куклы дополнительно литник - на его месте в форме будет воронка, через которую будем заливать жидкий фарфор–шликер.
 

 

Каждую модель делим линией на 2-3 части, стараясь, чтобы она проходила по местам наиболее сложного рельефа, иначе не избежать “травмирования” модели при вынимании ее из формы. На сколько частей мы разбиваем модель, столько частей-кусков будет в гипсовой форме.

У нас все детали удалось разделить на 2 части, значит форма для отливки каждой из них будет иметь 2 куска.
В модели головы куклы линия проходит в плоскости крепления ушей, в руках и ногах – по боковой плоскости.
 

 

Этап 2. Снятие формы

Готовим подмодельник из оконной замазки или пластилина, “замуровав” в него нашу модель по размеченной линии так, чтобы над его поверхностью осталась часть, с которой снимается первый кусок формы.

Обратной стороной карандаша делаем в подмодельнике выемки – это замки формы для соединения ее частей. По краям делаем бортики из дощечек или пластилина.
 

 

Готовим гипс: в воду добавляем примерно равный объем гипса, взбиваем стеком или ножом, как тесто на оладьи или блины. Ждем с минуту и заливаем в подмодельник, следя за тем, чтобы на поверхности модели не осталось пузырьков воздуха.

После застывания первая часть формы готова.




Снимаем подмодельник. Деталь формы смазываем вазелином или другой смазкой, чтобы предотвратить склеивание кусков формы. Делаем бортики и заливаем гипс.




Разнимаем куски формы, достаем модель, зачищаем края формы.
Форма готова, но ее нужно высушить при комнатной температуре в течение 2-3 дней.

Этап 3. Литье фарфоровой детали

Сухую форму собираем и скрепляем тугой резинкой (из велосипедной камеры, например) или проволокой по вертикали и по горизонтали и ставим отверстием литника вверх.

Наступило время заливки в форму фарфора. Фарфор лучше брать тонированный, потому что в готовом виде покрасить его ровно очень трудно.

Фарфоровый шликер хорошо перемешиваем и заливаем в отверстие литника до краев формы. Льем медленно, чтобы не осталось воздушных полостей и пузырьков.




Ждем 1-5 минут в зависимости от диаметра литника и свойств шликера, пока фарфоровая деталь внутри формы не наберет необходимую толщину (обычно 2-3 мм). После этого оставшийся шликер из формы сливаем, иначе деталь не будет полой и может деформироваться при сушке и обжиге.

Через 1-3 часа снимаем резинки и аккуратно разнимаем форму.
 

 

Вот она, наша деталь! Осторожно, она еще мягкая, на ней могут оставить следы даже пальцы. Аккуратно вынимаем ее, срезаем литник и делаем отверстия согласно схеме. Важно сделать их до высыхания – потом это практически невозможно без повреждения фарфоровой детали!

Вот готовы все наши детали: тельце, ручки, ножки и голова куклы.

Теперь их надо высушить. На них остались “швы” от формы. Их необходимо зашлифовать до обжига, после него фарфор станет прочнее камня. Сделать это можно мелкой наждачной бумагой или куском капронового чулка.




Обжиг фарфора происходит по сложной схеме набора и снижения температуры. Он может занять 10-12 и даже более часов, все зависит от вида фарфора и печи.

Но вот все детали обожжены. Раскрасим лицо куклы.

Можно использовать простую ПВА-темперу или специальные керамические краски, требующие высокотемпературного обжига. Но мне нравятся акриловые краски для керамики и фарфора – они обжигаются в обычной духовке, а блеск и текстура у них “интеллигентней”, чем у темперы.




Собираем куклу, продевая в отверстия резиновый шнур.

Одним отрезком шнура крепим к телу обе руки, связав его концы через отверстие для головы.

Другим отрезком крепим голову и ноги. Чтобы петля не проскальзывала в отверстии в шее куклы, проденем ее в металлическую шайбу соответствующего размера. Концы резинки свяжем через отверстие литника внизу тела куклы.




Вот, “фарфоровая” часть работы над куклой завершена.

Осталась самая интересная и творческая - одеть куклу, сделать прическу, подобрать аксессуары.

Творческих успехов!

Приглашаю Вас зайти на мой сайт http://www.artdoll.ru/. На нем Вы увидите куклы, созданные в этой и других техниках.
 

 

Мастер-класс "Фарфоровая кукла"



Инструменты и материлы:

- фарфор жидкий (шликер);
- пластилин;
- гипс;
- нитки ткацкие шелковые, тесьма (волосы);
- натуральный шелк (одежда);
- наждачная бумага №0;
- резинка круглая;
- стеклянные глаза, шелковые ресницы;
- мягкая губка;
- акриловая эмаль телесного цвета;
- печь для обжига;

Выполнение работы:

- Вылепить из пластилина модель куклы;
- Разрезать на отдельные части;








- Изготовить форму из гипса каждой части тела модели;


- Удалить из формы пластилин;









- Готовый шликер;

- Залить в форму шликер, через 15 минут вылить остатки шликера;


- Форму вскрыть через сутки;


- Затирка швов влажной губкой сырого полуфабриката;

- Дать частям модели высохнуть в течении трех суток;


Обжиг в печи при температуре 1200'С;

- После обжига зачистить поверхности всех частей тела наждачной бумагой для создания гладкой поверхности;

- Покрыть все части тела акриловой эмалью телесного цвета;




- Собрать на резинках все части тела;


- Приклеить ресницы, вставить глаза;

- Изготовить паричек;

- Сшить одежду;

Соединительные углубления




Используя stoneclay сделайте голову и тело гладкими


Залепите дырочки stoneclay’ем, затем продавите углубление соединительным шариком, накрытым пленкой. Удалите излишки stonaclay по краям.



Отверстия для соединения



Теперь будем сверлить дырочки в соединениях. В обеих ногах эластичная веревка будет идти от лодыжки вверх, через отверстия в коленях, в бедрах, к голове. Для рук веревка прикрепляется крючком внутри запястья. Она проходит внутри обеих рук и закрепляется на втором запястье.





Просверлим три дырочки в местах соединения локтя, колена и бедра, придав им немного вытянутую форму.





Так же просверлим дырочки в центре шеи, запястья и лодыжки





Для плечевых соединений делаем отверстие в центре и тоже делам их более вытянутыми.



Струнная проволока


Просверлите отверстия в местах соединения шеи, локтей, бедер, коленей, лодыжек. Протяните струнную проволоку внутри делателей через сделанные отверстия и закрепите концы, используя stoneclay.





Все части готовы!



Временное соединение.





Теперь временно соединим все части, чтобы проверить соразмерность деталей. Длина и растяжимость нити зависит от конкретной куклы. Для ног лучше взять две петли резинки, длиной от лодыжек до шеи, для рук – от запястья до запястья.


Используя изогнутую прочную проволоку протяните петли через все отверстия и прикрепите каждый конец к крючку.


Зафиксируйте все части и проверьте плавность сгибания всех суставов. Резинка не должна быть натянута слишком слабо.


Грунтовка


После проверки куклы в собранном состоянии разберите ее, загрунтуйте и покрасьте все детали, а затем соберите снова.










 

 

 

 

 

Серия сообщений "делаем куклу":
Часть 1 - Форфоровые куклы мастер-класс
Часть 2 - Мастер - класс &quot;пупс&quot; из пары носков
Часть 3 - МЕХАННИКА КУКЛЫ МАРИОНЕТКИ
...
Часть 43 - Очень подробный МК по кукольной ножке!
Часть 44 - Как лепить куклу-младенца.Фото- МК.ч.1
Часть 45 - Лепка кукольных головок

Я-Наталья .Я родилась в зимний морозный денёк 16 января 1979 года.Девичья фамилия была самая простая-Петрова.В семье я первенец.Натальей меня назвал папа-Петров Александр Пантелеймонович.Мой отец родился и вырос в деревне Вологодской области,учился в речном училище нашего провинциального города №.У него есть брат Николай,Леонид,Вениамин,(Василий погиб при пожаре на своей даче,когда ему было 38 лет)-Это мои дяди ,и сестра Анастасия(но все её зовут Наля)Моя мама (царство ей небесное)Ольга Михайловна Коряженская родилась в городе №,где и познакомилась с моим папой.Она в семье была старшая(вотличае от моего от моего отца.который был самым младшим)У моей мамы брат Сергей,Александр и сестра Марина.Я в дальнейшем попытаюсь рассказать о каждом из моих родственников.
Сейчас мне 31 год.И прожив полжизни хочется рассказать мои приключения...

Холодный фарфор - это пластичная масса, идеальная для любых типов работ, масса похожа на пластилин, но намного лучше, так как высыхает и становится твёрдой.
Как говорится выше, из холодного фарфора можно лепить всё что угодно, это могут быть цветы, всевозможные статуэтки и т.п.
Массу для приготовления холодного фарфора можно купить в специальных магазинах декоративного искусства, в продаже имеется чисто белый цвет, готовое изделие из него можно раскрасить акриловыми красками на ваше усмотрение, фарфор телесного цвета обычно используется при лепке частей тела, есть яркие оттенки и более нежные.
Если вы решили попробовать вылепить что-нибудь из этой массы, вам понадобится ещё несколько вещей для достижения качественного результата. Итак, это: холодный фарфор, набор специальных палочек с разными наконечниками, маленькая скалка, формочки для вырезания плоских фигурок, силиконовые формы - это могут быть и цветочки и листики, разные животные и т.д., акриловый клей - в случае, если придётся приклеивать отдельные детали, шприц с дырочками (спагетти), зубочистки, проволока для цветов, ножницы, финишный лак - матовый или блестящий. Холодный фарфор так же можно сделать в домашних условиях двумя способами, первый способ - это в микроволновке.Ингредиенты:
2 чайные кружечки кукурузной муки Майзена
2 чайные кружечки клея пва
1ст ложка лимонного сока
2ст ложки жидкого вазелина (глицерина)
1ст ложка крема для рук (не жирного)
стеклянная миска
деревянная ложка
Как это делается:
Смешать все ингредиенты, кроме крема для рук, в стеклянной миске. Всё хорошо вымесить в однородную массу.
Поставить миску в микроволновую печь на 3 минуты на максимальную температуру. Один раз в минуту перемешивать массу деревянной ложкой, это нужно для того, чтобы все ингредиенты прошли равномерную термическую обработку. Если понадобится, можно ещё пару минут подержать массу в микроволновке, опять таки каждую минуту помешивая.
Теперь когда холодный фарфор готов, его надо хорошо вымесить руками. Делается это следующим образом: 1ст ложка (без верха) нежирного крема размазывается по мраморной поверхности стола или по другой гладкой рабочей поверхности. Еще горячая масса выкладывается на крем, и теперь руками начинаем месить, как тесто, в течение нескольких минут, чем дольше вы будете месить массу, тем лучше будет с ней работать.
Затем массу скатать в валик и положить в герметически закрывающийся пакет.
Второй способ: приготовление массы на огне.
Как это делается:
Смешать все ингредиенты, кроме крема для рук, в кастрюле с антипригарным покрытием. Всё хорошо перемешать в однородную массу. Поставить кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивать, пока масса не начнет отлипать от стенок и не скатается в шар. Осторожно, чтобы тонкие плёнки со стенок кастрюли не попали в массу. Теперь надо вымесить массу: 1ст ложка (без верха) нежирного крема размазывается по мраморной поверхности стола или по другой гладкой рабочей поверхности. Еще горячая масса выкладывается на крем, и теперь руками начинаем месить, как тесто, в течение нескольких минут. Затем кладем в пакет.
Как окрасить массу в яркие цвета?
Что бы получить яркий цвет, нужны масляные краски. Сделать маленький валик или шарик из массы, слегка выдавить краски и хорошо втереть до однородного цвета.
Что бы получить более нежные цвета, используйте масляные краски в малых количествах.
Можно использовать пищевые красители.
Один совет: если будете делать что-нибудь в форме из силикона, то форму надо слегка смазать небольшим количеством крема, «Нивея» например, чтобы изделие хорошо отставало от формы.
Перед лепкой нет необходимости смазывать руки кремом, масса не липнет к рукам.

Холодный фарфор - это пластичная масса, идеальная для любых типов работ, масса похожа на пластилин, но намного лучше, так как высыхает и становится твёрдой.
Как говорится выше, из холодного фарфора можно лепить всё что угодно, это могут быть цветы, всевозможные статуэтки и т.п.
Массу для приготовления холодного фарфора можно купить в специальных магазинах декоративного искусства, в продаже имеется чисто белый цвет, готовое изделие из него можно раскрасить акриловыми красками на ваше усмотрение, фарфор телесного цвета обычно используется при лепке частей тела, есть яркие оттенки и более нежные.
Если вы решили попробовать вылепить что-нибудь из этой массы, вам понадобится ещё несколько вещей для достижения качественного результата. Итак, это: холодный фарфор, набор специальных палочек с разными наконечниками, маленькая скалка, формочки для вырезания плоских фигурок, силиконовые формы - это могут быть и цветочки и листики, разные животные и т.д., акриловый клей - в случае, если придётся приклеивать отдельные детали, шприц с дырочками (спагетти), зубочистки, проволока для цветов, ножницы, финишный лак - матовый или блестящий. Холодный фарфор так же можно сделать в домашних условиях двумя способами, первый способ - это в микроволновке.Ингредиенты:
2 чайные кружечки кукурузной муки Майзена
2 чайные кружечки клея пва
1ст ложка лимонного сока
2ст ложки жидкого вазелина (глицерина)
1ст ложка крема для рук (не жирного)
стеклянная миска
деревянная ложка
Как это делается:
Смешать все ингредиенты, кроме крема для рук, в стеклянной миске. Всё хорошо вымесить в однородную массу.
Поставить миску в микроволновую печь на 3 минуты на максимальную температуру. Один раз в минуту перемешивать массу деревянной ложкой, это нужно для того, чтобы все ингредиенты прошли равномерную термическую обработку. Если понадобится, можно ещё пару минут подержать массу в микроволновке, опять таки каждую минуту помешивая.
Теперь когда холодный фарфор готов, его надо хорошо вымесить руками. Делается это следующим образом: 1ст ложка (без верха) нежирного крема размазывается по мраморной поверхности стола или по другой гладкой рабочей поверхности. Еще горячая масса выкладывается на крем, и теперь руками начинаем месить, как тесто, в течение нескольких минут, чем дольше вы будете месить массу, тем лучше будет с ней работать.
Затем массу скатать в валик и положить в герметически закрывающийся пакет.
Второй способ: приготовление массы на огне.
Как это делается:
Смешать все ингредиенты, кроме крема для рук, в кастрюле с антипригарным покрытием. Всё хорошо перемешать в однородную массу. Поставить кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивать, пока масса не начнет отлипать от стенок и не скатается в шар. Осторожно, чтобы тонкие плёнки со стенок кастрюли не попали в массу. Теперь надо вымесить массу: 1ст ложка (без верха) нежирного крема размазывается по мраморной поверхности стола или по другой гладкой рабочей поверхности. Еще горячая масса выкладывается на крем, и теперь руками начинаем месить, как тесто, в течение нескольких минут. Затем кладем в пакет.
Как окрасить массу в яркие цвета?
Что бы получить яркий цвет, нужны масляные краски. Сделать маленький валик или шарик из массы, слегка выдавить краски и хорошо втереть до однородного цвета.
Что бы получить более нежные цвета, используйте масляные краски в малых количествах.
Можно использовать пищевые красители.
Один совет: если будете делать что-нибудь в форме из силикона, то форму надо слегка смазать небольшим количеством крема, «Нивея» например, чтобы изделие хорошо отставало от формы.
Перед лепкой нет необходимости смазывать руки кремом, масса не липнет к рукам.

весёлая,общительная девушка