Еще один вечный кусок.

 Эта модель, по линии и по колено,

кусок воротника может быть сделан

из войлока, шерсти, бархата, денима и твида. 

Всегда тверже ткани,

чтобы дать лучшее прилегание. 

Размеры выкройки 38-54.(евро)

Читать далее...

Может быть сделан в прохладной шерсти.

Размеры выкроек 38-54(евро)

Читать далее...

 Классическое болеро

хорошо подходит к вечернему платью.

Легко сделать.

Следующие шаблоны

размеры 36-56.(евро)

Читать далее...

Классическое платье с длиной до щиколотки.

 Можно с или без рамы на талии.

 Схемы формы, которые могут быть использованы:

либо сделать вечернее платье,

или как свадебное платье

в размерах 36-54(евро)

Читать далее...

Эта модель трубки, с боковым вырезом,

сделано с двумя цветами,

помогает повысить резкость силуэта.

Моделирование следующей схемы

размеры 36-56 (евро)

Читать далее...

Классическая, романтическая и стильная модель.

Моделирование следующей схемы.

Размеры 36-56 (евро)

Читать далее...

Размер:Таблица размеров, смотрите здесь .

 Эта модель была подготовлена ​​для роста 168см

в размерах 32-52.

Материал: ширина 150 см, длина для размера 168-52

(увеличение размера) 75 см.

Дополнения к одежде: Темы, трикотажные. Подкладка

Машины и оборудование: швейная

(для бытовых швейных машин), оверлок.

Luz 5 см в окружности.

Читать далее...

Читать далее...

Этот тип купальника подходит и для тонких, и для пухлых. 

Вы можете поместить два отпечатка,

набивную ткань слить с гладкой и

добавить драпированные,

как в этих купальниках Каталина.

Таблица размеров ниже.

Читать далее...

1. http://www.liveinternet.ru/users/4605279/post331488135/ - базовая легкая выкройка брюк

Серия сообщений "пошив и примерка2":
Часть 1 - шьем корсет-мастер класс
Часть 2 - идеальная посадка брюк
...
Часть 21 - Сборник швейных хитростей, ч.3
Часть 22 - Всё о моделировании рукавов и еще немного о прочем...))
Часть 23 - Много интересного о пошиве брюк. Ч.1 - выкройка и моделирование
Часть 24 - Много интересного о пошиве брюк: ч.2 - моделирование, исправление дефектов и детали шитья.
Часть 25 - Исправление дефектов шитья

1. http://www.liveinternet.ru/users/5020975/post345079691 - подшиваем брюки правильно.

Серия сообщений "пошив и примерка2":
Часть 1 - шьем корсет-мастер класс
Часть 2 - идеальная посадка брюк
...
Часть 22 - Всё о моделировании рукавов и еще немного о прочем...))
Часть 23 - Много интересного о пошиве брюк. Ч.1 - выкройка и моделирование
Часть 24 - Много интересного о пошиве брюк: ч.2 - моделирование, исправление дефектов и детали шитья.
Часть 25 - Исправление дефектов шитья

Сразу скажу - выкройка проверена. Вернее,построение. Строила такие брюки на подругу Надю и на себя. Надины брюки сели без единой поправки. Мои пришлось корректировать по двум швам:боковой шов убирать на 2 см и поднять  на задней части брюк линию талии у среднего шва. Считаю, что причина в тщательности  обмеров и правильной оценке фигуры (себе мерки снимала сама и бегом, и при расчетах,вместо средних цифр, там, где учитывается пышность  попа, взяла именно наименьшие,считая, что в этом месте Господь не наградил меня выдающимися выпуклостями - оказывается,не так уж он и пожадничал, вполне-таки ничего,судя по выкройке...)))))

Даже с учетом таких поправок, считаю, что и мои брюки сели весьма неплохо...)))))) И уж точно куда проще,чем любые, даже из Бурды...))))))

Именно по этой причине выкладываю описание построения, ведь  лично для меня  брюки на себя шить - убиться можно! Стандартные выкройки не подходят - слишком много поправок. Строить самой - сколько раз пробовала, столько раз выбрасывала переделывала на что-то,чтоб не пропала ткань. И вот оно - счастье...)))))

Построение несложное, только внимательность...))))) Удачного пошива,как говорят в моем любимом магазине тканей...)))))
1.


2.


3.


4.


5.

Построение втачного рукава может быть выполнено на пройме основного чертежа.

Оформление нижней части проймы

Возьмем чертеж основы, и прямо на нем будем чертить рукав.

Нижнюю часть проймы предлагаю оформлить с помощью дуг.

R1 = 0.55*Шпр – по спинке
R2 = 0,45*Шпр – по полочке

Читать далее...

аблица 1

Обхват руки (см) 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Понижение (см) 1,5 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,2 2,4 2,5

Таблица 2.

Обхват руки на уровне проймы Длина проймы Длина оката рукава Величина пасадки
25 37 40,5 3,5
26 38 41,8 3,8
27 39 43 4
28 40 44,5 4,5
29 41,5 46 4,5
30 43 47,5 4,5
31 44,5 49 4,7
32 45,5 50,5 5
33 46,5 51,8 5,3
34 47,5 53 5,5
35 49 54,5 5,5
36 50,3 56 5,7
37 51,5 57,5 6
38 52,7 58,7 6
39 53,8 60 6,2
40 54,5 61 6,2

Мерки:

Длина рукава до локтя - 36 см
Длина рукава до запястья - 57 см.
Обхват руки на уровне проймы - 32 см
Обхват руки по линии локтя. - 24 см.
Обхват запястья. - 15,5 см.

Материалы:

Большой лист бумаги размером 75 на 60 см.
Линейка
Карандаш.

Построение:
От верхнего среза листа отложите 20 см вниз и 10 см от левого среза листа. Поставьте т.А. Через т.А вправо проведите горизонталь.
От т.А вправо по этой прямой отложите расстояние, равное обхвату руки на уровне проймы, плюс 6 см (на свободу облегания). Поставьте т.А1. Формула: АА1 = 32+6 = 38 см. Через т.А и т.А1 проведите две вертикальные прямые вниз.
АА1 - ширина рукава. Разделите эту величину на 3 и отложите полученный результат от т.А1 влево. Поставьте т.А2. Формула: А1А2=АА1:3=38:3=12,6 см.
Из т.А3 вниз проведите вертикаль.

Высота оката. От т.А2 вверх по вертикали отложите расстояние, равное АА1:3.
Поставьте т.С. Формула: А2С=АА1:3 = 38:3 = 12,6 см.

Длина рукава. От т.С вниз отложите расстояние, равное мерке длины рукава до локтя ( 36 см ). Поставьте т.Д. От т.С вниз отложите расстояние, равное мерке длины рукава до запястья (57 см). Поставьте т. Е. Через т.Д и т.Е проведите горизонтальные линии.
Получили линию локтя и линию запястья. В местах пересечения этих линий с вертикалями поставьте т. Д1, Д2, Е1, Е2.

Направляющие оката рукава. Отрезок СА2 поделите пополам. От полученной точки отложите вниз 1 см. Поставьте т.О. Формула: СО = СА2:2+1 = 12,6:2 + 1 = 6,3 + 1 = 7,3 см. Через т.О проведите горизонтальную прямую. В пересечениях с АЕ1 поставьте т.О1, а с вертикалью А1Е2 поставьте т. О2. Прямые углы СОО1 и СОО2 разделите пополам и проведите пунктирные биссектрисы, делящие оба угла на 45 градусов.
Концы оката. Конечная точка оката рукава совпадает с точкой пересечения линий АА1 и О2Е2. Это точка А1. Со стороны спинки требуется понижение конца оката рукава. Эта величина зависит от мерки обхвата руки на уровне проймы. См. таблицу 1. По этой таблице видно, что понижение будет 2 см. То есть от т.А вниз отложите расстояние, равное 2 см. Ставим т.В.

Линия оката рукава. Для оформления оката рукава нужны дополнительные контрольные точки. От т.О вправо отложите расстояние, равное СО+1,5 см. Поставьте т. О3. Формула: ОО3=СО+1,5 = 7,3 + 1,5 = 8,8 см. По правой пунктирной биссектрисе отложите от т.О расстояние, равное СО + 0,5. Поставьте т.С1. Формула: ОС1 = СО + 0,5 = 7,3 + 0,5 = 7,8 см. По левой биссектрисе отложите от т.О расстояние, равное СО. Поставьте т.С2. Формула: ОС2 = СО = 7,3 см. От т.О влево по горизонтали отложите расстояние, равное СО + 3. Поставьте т.О4. Формула: ОО4 = СО + 3 = 7,3 + 3 = 10,3 см. От т.А2 влево по горизонтали отложите расстояние, равное СО + 7,5. Поставьте т.А3. Формула6 А2А3 = МО + 7,5 = 7,3 + 7,5 = 14,8 см.
Линия оката формируется плавной кривой, проходящей через точки А1О3С1СС2О4А3В. Между точками А3 и В линия проводится с небольшим прогибом вниз (0,5-0,7 см.).

Проверка оката. Для проверки соответствия длины оката рукава пройме, нужно измерить сантиметровой лентой эти контуры и сравнить полученные результаты. Длина оката должна быть больше длины проймы на 2-6 см, в зависимости от обхвата руки и типа ткани. Этот излишек ткани по линии оката называется посадкой. От величины посадки зависит внешний вид рукава и удобство движения руки. Неверно снятые мерки или непропорциональность фигуры могут привести к несоответствию длины оката проймы. Устранить эти различия можно, используя таблицу 2. Например, если размеры проймы лифа вас устраивают, а окат рукава получился меньше или больше необходимой величины, достаточно выбрать из таблицы обхват руки, подходящий к вашей длине проймы и перестроить чертеж. Допустим, что длина проймы по чертежу базового лекала лифа составляет 43 см, а длина оката рукава получилась равной 49 см. В этом случае, избыточную посадку по окату можно забрать в дополнительную небольшую вытачку по окату или, уточнив мерку обхвата руки, перестроить чертеж рукава для меньшего размера, то есть вместо обхвата в 31 см взять обхват руки в 30 см или просто уменьшить при построении прибавку на свободное облегание. Альтернативные изменения можно вносить и в пройму в случае, если наоборот окат рукава окажется более правильным. Например, чтобы увеличить длину проймы, нужно немного углубить ее или расширить лиф по линии боковых швов.

Линия локтевого среза. Эта линия начинается от уровня ширины спины, проходит через наиболее выступающую точку локтя и заканчивается у запястья. От т.А вправо по горизонтали отложите расстояние, равное АА1:3. Поставьте вспомогательную точку А4. Формула: АА4 = АА1 : 3 = 38 : 3 = 12,6 см. От т.А4 вправо по горизонтали отложите расстояние, равное АА4 : 10. Поставьте т.А5. Формула: А4А5 = АА4 : 10 = 12,6 : 10 = 1,3 см. Из т.А5 вниз отложите перпендикуляр до линии Д1Д2. Получится т.Д3. от т.Д3 вправо отложите отрезок, равный 2 см. Поставьте т.Д4. Соедините т. А5 и т.Д4 прямой линией, продлив ее вверх до линии оката.

Локтевая вытачка. Локтевая вытачка необходима, чтобы приблизить рукав по форме к руке с естественным изгибом в локтевом суставе. О т.Е влево по горизонтали отложите расстояние, равное 3,5 см. Поставьте т.Е3. Соедините т. Е3 и т .Д4 прямой линией. Отрезок Е3Д4 - первая линия локтевой вытачки.

Нижняя половинка рукава. Готовый рукав, одетый на руку, можно условно разделить на 2 части - нижнюю и локтевую. Локтевая находится с внутренней стороны руки, а верхняя покрывает руку с внешней стороны. На чертеже локтевая часть рукава расположена слева и заключена между линией локтевых срезов и линией АЕ1. Для того, чтобы провести линию переднего среза нижней части рукава, необходимо разметить вспомогательные точки на линиях локтя и запястья. От т.Д1 вправо по горизонтали отложите величину, равную АВ + 1. Поставьте т.Д5. Д1Д5 - величина понижения конца оката рукава. Формула: Д1Д5 = АВ + 1 = 2 + 1 = 3 см. От т.Е1 вправо отложите расстояние, равное величине понижения конца оката рукава (2см) + 2 см. Поставьте т.Е4. Формула: Е1Е5 = 2 + 2 = 4 см. По точкам ВД5Е4 проведите линию переднего среза, слегка изгибая его на уровне линии Д1Д2.

Вторая линия локтевой вытачки. Проведите перпендикуляр из т.А5 вниз до пересечения с линией Е1Е2. Поставьте т.Е5. От т.Е5 вправо по горизонтали отложите расстояние, равное 1 см. Поставьте т.Е6. Соедините т.Д4 и т.Е6 прямой линией. Продлите эту линию вниз за линию Е1Е2. Так мы получаем вторую линию локтевой вытачки. Уравняйте обе линии локтевой вытачки. То есть Д4Е3 = Д4Е7 Точку Е7 соедините прямой с т.Е4.

Верхняя половинка рукава. Верхняя часть рукава расположена в правой части чертежа между линией локтевого среза и линией АЕ1. Для построения верхнего переднего среза, который при пошиве стачивается с аналогичным срезом нижней части рукава, нужно от линии А1Е2 отложить следующие величины: от т.Д2 влево по горизонтали отложите мерку понижения конца оката рукава (см.табл.1), прибавив 1 см. Поставьте т.Д6. Формула: Д2Д6 = 2 + 1 = 3 см. От т.Е2 влево по горизонтали отложите отрезок, равный мерки понижения конца оката рукава (см. табл.1). Поставьте т.Е8. Формула: Е2Е8 = см. Поскольку при построении левый край оката (по чертежу) был опущен на 2 см (как в табл.1), то чтобы уровнять линии передних срезов верхней и нижней половинок рукава, нужно приподнять правый край указанного среза относительно линии Е1Е2 на ту же величину (см. табл.1). При этом линия локтя у правого переднего среза также поднимается на 2 см (см. табл.1). Ее новое положение обозначено пунктиром. Через точки, полученные в результате смещения влево и вверх, проведите плавную линию переднего среза верхней части рукава. Через т.Д6 и т.Е8 проведите вертикальную прямую. От т.Д6 вверх отмерьте отрезок, равный 2 см, поставьте т.Д7. От т.Е8 вверх проведите отрезок, равный 2 см. Поставьте т.Е9. Соедините т.Д4 и т.Д7 пунктиром. Соедините т.Е3Е9 пунктиром. Соедините т.А1Д7Е9.
Линия низа рукава. Оформите линию низа рукава, проведите ее через все нижние точки Е4Е7Е3Е9.
Базовое лекало рукава готово. Обведите итоговые контуры лекала другим цветом. Обозначьте направление долевой нити по линии СЕ.


Автор текста и рисунков: Палесская Анна

Вневременная блузка, которая подходит для всех размеров.

Следующие схемы моделирования 36-56.

Читать далее...

в копилку простых лекал.
Двухслойный шифоновый топ.

Серия сообщений "Блузки, топы":
Часть 1 - Украшение топов. Переделываем одежду.
Часть 2 - Топ с драпировкой.
...
Часть 44 - МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛУЗ СО СКЛАДКАМИ СПЕРЕДИ
Часть 45 - ТАКИХ ПРОСТЫХ ВЫКРОЕК ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ! ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА 40-56 РАЗМЕР
Часть 46 - Двухслойный шифоновый топ.
Часть 47 - ДЕКОР КАРДИГАНА В СТИЛЕ Valentino

ДАЛЕЕ ВЫКРОЙКИ >>>>>

Вытачка от линии проймы, переходящая в рельеф 1

 Переведите на лист бумаги перед лифа базового лекала. Закройте верхнюю вытачку, приложите лекало к фигуре и наметьте на нем плавную линию рельефа от наиболее выступающей точки груди к линии проймы (рис. 121).

Читать далее...

Серия сообщений "шьем за 5 мин.":

Часть 1 - Одежда для дивана. Шьем чехол.
Часть 2 - ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ ШЛЯПКА (С ВЫКРОЙКОЙ)
Часть 3 - Шьем воздушный летний сарафан! Описание + выкройка + идеи для вдохновения!!!
Часть 4 - Моделирование элемента " узел"
Часть 5 - Идеи для маленьких принцесс!
Часть 6 - Лёгкое пальто из кашемира.
Часть 7 - Шьем коктейльное платье-корсет!
Часть 8 - И.. снова юбка из фатина! "Хризантема"( или пёрышками )
Часть 9 - Юбка американка Pettiskirt-королева пышных юбок.Формула расчёта расхода ткани
Часть 10 - Шьём каскадную пышную юбочку
Часть 11 - Фатиновая многослойная юбка. МК
Часть 12 - Юбка Tutu или юбка-пачка. Продолжаем тему фатиновых юбок.
Часть 13 - Мастер-класс для самых терпеливых мам! Платье для Золушки
Часть 14 - Как наклеить или пришить стразы на ткань или вязаное полотно!
Часть 15 - Шьем шикарные брюки за 5 минут!!!
Часть 16 - Шьём шляпки. Выкройки
Часть 17 - Швейных дел мастер
Часть 18 - Шьем летний сарафан от Helena Elange. Быстро и легко!
Часть 19 - Шитье. Шьем летнюю блузку с воротником бабочка
Часть 20 - Шитье. Выкройка-основа женских брюк + выкройки брюк на резинках
Часть 21 - Шьем очень простое и потрясающе изысканное платье!
Часть 22 - Шьем еще одно чудесное кружевное платье
Часть 23 - Шьем летнее платье с интересной драпировкой (готовая выкройка)
Часть 24 - Шитье. Выкройка-основа брюк по итальянской технике. Описание и видео мастер-класс
Часть 25 - Шьем жакет из лаковой ткани (готовая выкройка)
Часть 26 - Выкройка юбки от Victoria’s Secret
Часть 27 - Тапочки - лапти
Часть 28 - Красивое платье
Часть 29 - Расчет ткани для обивки мебели
Часть 30 - Халат трансформер
Часть 31 - ЙО-ЙО ! Как сделать и куда применить. Очень красивые идеи
Часть 32 - В предверии лета: симпатичные топики!
Часть 33 - Летняя блузка из куска ткани
Часть 34 - Платье из двух полос ткани

Размеры: 44-58

Формат файла: PDF

Местоположение выкройки  - сайт Веры Ольховской

Уровень сложности пошива: простой.

Данные модели одежды легко шьются на оверлоке трикотажным швом и могут быть рекомендованы начинающим портным, освоившим элементарные навыки шитья на оверлоке и швейной машинке.

Для шитья худи и свитшота можно использовать любые трикотажные ткани, для бомбера больше подходит футер, но можно использовать ткани, подходящие для ветровок и других курток.

Подробнее из чего шить «толстовки», худи и свитшоты

Нет смысла говорить для каких фигур подходят худи, свитшоты и бомберы – их носят все. Данные выкройки универсальны и подходят, как для мужчин, так и для женщин.

Обратите внимание на то, что размеры «большие» - Пг составляет 12 см. Это выкройки для верхней одежды или одежды большого объёма. Будьте внимательны при выборе размера выкройки и, если у Вас мало швейного опыта, воспользуйтесь нашей инструкцией по выборе размера.

Расход ткани составит в любом случае не более 170-180 см. Грубый расчет можно произвести по формуле:

Длина лекала спинки + Длина лекала рукава реглан + 20 см

При расчетах следует также учитывать, что ширина футера составляет 180 см, а ширина флиса и трикотажа – 150 см. Ширина велюра (бархата) на трикотажной основе, который используется для шитья спортивных костюмов, составляет 145 – 150 см.

В комплект выкроек «худи-свитшот-бомбер реглан унисекс» входят (рис. 1): лекала спинки и полочки, рукава реглан ПП и ЗП, выкройки капюшона, воротника и кармана.

Как распечатать выкройку в натуральную величину на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования размерных таблиц 

Скачать бесплатно детские выкройки, в том числе выкройки детской куртки худи и выкройки спортивных брюк

Как кроить худи, свитшот и бомбер

Начнём с раскроя худи, то есть куртки с капюшоном (рис. 2, 3).

Мелкие детали, чтобы раскладка была полной, выкраиваем из дублерина без припусков на швы. Если необходимо, используем дубляж для стретчевых тканей. Эти детали из дубляжа мы будет использовать в общей раскладке, как выкройки.

Капюшон может быть двойным или с обработанным обтачкой краем (рис. 2 а), но в любом случае кроим по лекалу капюшона. Минимальная ширина обтачки для капюшона 6 – 8 см.

Обтачку для горловины (рис. 2 б) выкраиваем, если нам нужно сделать небольшой разрез вместо застёжки или вырезаем подборт (рис. 4 в пузыре) по выкройке полочки. Ширина обтачки и подборта в пределах 5 – 7 см.

Обтачка кармана – также по лекалу (рис. 2 в, г). Она может состоять из двух частей или выполняться в разворот для одного большого кармана в куртке без застёжки. В любом случае оптимальная ширина этой детали 4 – 5 см.

Лекала крупных деталей (полочки, спинки, рукава, капюшона) раскладываем наиболее экономичным образом (рис. 3 или 4, в зависимости от варианта фасона) и вместе с ними размещаем обтачки, выкроенные из дубляжа.

Припуски на швы зависят от вариаций фасона и способа обработки. Например, подгиб прямой линии низа требует припуска 2,5 – 3 см, а для низа с разрезами по боковым швам и закруглёнными углами достаточно 1 см. Остальные швы также имеют припуски 1 см, но горловина и росток вырезаются за линию обводки лекала.

Ткань для раскладки может складываться, образовывая два сгиба (рис. 3), если посредине полочки не будет застёжки. Или с одним сгибом (рис. 4), если будет застёжка «молния».

Кроме короткого разреза и застёжки с разъёмной молнией, возможет вариант застёжки в шве реглана, переходящей на воротник (рис. 5). В этом случае также полузанос (средняя линия полочки) и средняя линия спинки должны быть в раскладке на сгибах.

Раскрой свитшота практически не отличается от раскроя бомбера или худи. Манжеты и полоска для обработки горловины имеют прямоугольные очертания и размеры следует соизмерять с размером изделия. Иными словами, они должны быть короче, чем обрабатываемые с ними срезы.

Если Вы собираетесь кроить на фигуру с выступающим животом и/или большим поясничным прогибом (рис. 6), то выкройки перед раскроем можно подкорректировать: начертить средний шов и срезать выкройку спинки, а по рельефу – добавить. Последовательность при этом такая:

1.      Разметьте линию талии, отмерив от линии низа лекал вверх 20 см.

2.      Рассчитайте нужный объём изделия в области живота по формуле Ст + Пт, где Пт = 8 см.

3.      Сравните с объёмом по лекалам и недостающую разницу распределите в рельефную линию, как на рис. 7. Обратите внимание, на то, что максимальное расширение дано по линии талии и вниз от талии ширина расширения сохранена. Удлините полочку на 2 – 5 см.

4.      Немного усложнит задачу необходимость выполнить средний шов для сутулой фигуры: по уровню талии отступаем для прогиба 2 – 4 см, от полученной точки вниз проводим вертикаль, вверх – наклонную линию до уровня проймы (подробнее о среднем шве читайте на сайте Веры Ольховской). Кроме этого, для сутулой фигуры нужно удлинить спинку на 2 – 5 см.

Для раскроя закруглений можно изготовить лекало: вырезать квадрат из тонкого картона со стороной 8 – 10 см, затем, радиусом, равным стороне этого квадрата начертить дугу, лишнее срезать.

Как шить худи, свитшот и бомбер своими руками в домашних условиях

Какой бы вариант фасона Вы не начали шить, в любом случае Вам придётся начинать с карманов.

 Кроме кармана с обтачкой, прямые стороны которого подгибаются и настрачиваются на изделие, можно выполнить карманы «листочки» или большой накладной карман «кенгуру».

Смотрите видео мастер класс о том, как сделать карманы на бомбере и видео урок по шитью кармана «кенгуру» на куртке худи.

Карман в рельефах. Обработка этого кармана начинается с подкроя двух конгруэнтных деталей мешковины по детали средней части полочки. Обратите внимание: подкрой мешковины производится обязательно по детале кроя, уже вырезанной из ткани с нужными припусками (рис. 7).

Как видно на рис. 7, мешковина имеет форму прямоугольника, ширина которого равна ширине детали, длина – 22 – 25 см. Для мешковины подойдёт любая подкладочная ткань того же цвета, что и куртка, бязь или специальная карманка. Но, если куртка не на подкладке, то лучше, если одна из деталей мешковины будет выкроена из той же ткани, что и куртка. 

Вырезанные детали мешковины нужно наколоть на деталь полочки и сложить вдвое все три детали по линии полузаноса, совместив вертикальные срезы. На вертикальных срезах выполнить надсечки, как показано на рис. 7 слева. Длина надсечек на полочке не должна превышать 0,5 см, тогда как длина надсечек на мешковине должна равняться строго ширине шва, то есть 1 см.

По надсечкам, выполненным на детали средней части полочки, выполняются такие же надсечки на детали бочка длиною 0,5 см.

Без надсечек обработать этот карман невозможно.

После того, как надсечки сделаны, мешковину следует стачать, отступая от внешнего края 1 см и пропуская отрезки входа в карман (рис. 7 справа). Начинать и заканчивать строчки стачивания следует строго у конца надсечек, ограничивающих вход в карман. Стачанные участки мешковины следует обметать или окантовать.

Оставшиеся необработанными отрезки входа в карман притачиваются к деталям полочки очень точно по надсечкам: одна мешковина – к средней части полочки, другая (та, что выкроена из основной ткани) – к боковым частям.  После притачивания срезы рельефа обмётываются и рельеф стачивается, разумеется, вход в карман при этом пропускается. 

Опытные портные могут сделать карманы на молнии.

Дальнейшая обработка очень проста и сходна с шитьём всех подобных изделий.

Если есть застёжка, то молния и подборта притачиваются или обрабатывается застёжка разрез.

Смотрите видео урок по шитью бомбера: как обработать застёжку молнию и подборта

Затем, триоктажным швом стачиваются и заутюживаются боковые швы и швы реглан, обрабатывается капюшон или воротники.

Это показано в видео мастер классе по шитью воротника к бомберу

Затем, манжеты – смотрите видео урок по шитью о том, как сшить манжеты из довяза по низу рукавов и по низу куртки

А также видео по шитью худи об обработке низа распошивочным швом

Некоторую сложность для начинающих может представлять шитьё вариации фасона с молнией в реглане, переходящей на воротник. Рассмотрим обработку этого узла подробнее.

Левый реглан обрабатывается только до начала застёжки. Воротники (верхний и нижний) стачиваются о отлёту, а срез втачивания верхнего воротника обмётывается. Нижний воротник втачивается в горловину, разумеется, при этом не следует совмещать среднюю линию воротника и среднюю точку ростка. Затем притачивается «молния» и соединяются концы воротник.