Цитата сообщения Ануфриев_Алекс Куроводство 2


Насиживание и вывод молодняка

У кур яичных пород инстинкт насиживания или отсутствует, или проявляется слабо. Лучшими наседками являются куры мясо-яичных пород. Великолепными наседками проявили себя индейки. Могут насиживать куриные яйца и утки, и гуси. Но под гусей обычно куриные яйца не подкладывают: они легко могут их раздавить.
Под курицу-наседку подкладывают 13-15 яиц, под утку — 18-20 яиц, под индейку — 21-23 яйца, под цесарку — 8-10 куриных яиц.
Важным моментом в организации насиживания является гнездо. Его вместе с наседкой в какой-то мере можно рассматривать как термостат, где выдерживаются необходимые условия для поддержания оптимального режима инкубации. Гнезда располагают в затененной части птичника, огораживая их друг от друга. Гнезда изготавливают из ящиков, корзин, где бы они могли свободно разместиться. Размеры гнезда для кур — 55x35 см. В гнездо укладывают сухой дерн, затем настилают подстилочный материал — солому. Гнездо устраивают таким образом, чтобы яйца не выкатывались из него и не скатывались в кучу. Остальную доработку гнезда проводит сама наседка.Несушек провоцируют для насиживания яйцами-подкладышами. Иногда приходится гнездо с наседкой укрывать сеткой, легким ящиком. Будущую наседку легко распознать. Она дольше обычного засиживается в гнезде. У нее прекращается яйцекладка, появляются признаки клохтания, которые вскоре усиливаются. Гребень и сережки к этому времени теряют свою эластичность, бледнеют, сморщиваются. Птица реже подходит к кормушке, больше находится в гнезде. Вымащивая его, срывает с себя пух, обнажая хлуп, худеет. Она вся уходит в себя, игнорирует окружение, не подпускает к себе петуха. При приближении к ней человека принимает устрашающий вид, взъерошивает перья. При попытке удалить ее из гнезда тут же возвращается назад или остается сидеть там, где ее оставили.
При появлении первых признаков насиживания не следует торопиться с подкладыванием под наседку настоящих яиц. Пусть два-три дня посидит на подкладышах, чтобы вы смогли убедиться в серьезности ее намерений.
После истечения испытательного срока в сумеречное время под наседку осторожно подкладываются инкубационные яйца вместо подкладышей. Она при этом приподнимается на ногах, давая возможность разместить яйца. Число подкладываемых яиц зависит от времени года, температуры окружающей среды, величины и активности наседки. После подкладки яиц необходимо убедиться, что наседка приняла их и заботливо относится к ним. Хорошая несушка обязательно тут же подберет их под себя, дальние подкатывая клювом, и укроет своим телом и крыльями.
В течение насиживания наседка постоянно заботится о создании нужного микроклимата для развития эмбрионов. Дело в том, что не во всех местах гнезда создается и поддерживается одинаковая температура. В центре гнезда создается более теплая среда, прохладнее у хвоста и под крыльями. Состояние обогрева наседка контролирует особыми наседными пятнами, расположенными на груди.
Чтобы создать единые условия режима инкубации, наседка постоянно, до 20 раз в сутки перемещает яйца с места на место покачивающими движениями корпуса и крыльев. При этом она постоянно следит, чтобы какое-то яйцо не выкатилось за пределы обогрева.
Первые два-три дня наседок нельзя излишне беспокоить своим вниманием. Еще полностью не войдя в роль, она может надолго покинуть гнездо. Длительное охлаждение может отрицательно сказаться на развитии эмбриона, вплоть до его замирания.
Усердная наседка порой забывает встать с гнезда для приема корма и воды. После первых дней насиживания ее можно снять с гнезда и перенести к кормушке. Кормушки и поилки следует устанавливать недалеко от гнезда с наседкой. Для приема корма она ненадолго покидает гнездо и быстренько возвращается назад. Кормить в этот период нужно доброкачественными кормами, чтобы не спровоцировать расстройства пищеварения.
Время ухода с гнезда для приема корма необходимо использовать для наведения порядка в гнезде, убрать раздавленные яйца, если таковые имеются, очистить гнездо от помета.
Ни в коем случае нельзя подкладывать под наседку новые яйца взамен поврежденных. Они могут остаться недосиженными. В холодное время покинутое гнездо необходимо укрыть ветошью, чтобы не дать значительно остыть яйцам.
По ходу насиживания яиц наседками можно провести биологический контроль развития зародыша, эмбриона. Такой контроль проводят с помощью овоскопа. Характерным является просмотр в следующие сроки инкубации: первый просмотр на шестые с половиной сутки, второй — на десятые с половиной и третий, последний просмотр, на восемнадцатые.
При первом просмотре можно установить неоплодотворенное яйцо — оно просвечивается как однородное светлое поле, кровеносная система еще отсутствует. Погибший зародыш в этот период обозначен началом развития кровеносной системы в виде кольца или пунктирной черточки, такое замирание именуется как «кровяное кольцо». Наряду с неоплодотворенными, такие яйца удаляются из гнезда.
При втором просмотре на светлом поле ясно просматривается сеть кровеносных сосудов протяженностью от тупого конца к острому с полным замыканием аллантоиса. При плохом развитии кровеносная система не достигает острого конца яйца и не замыкается. Возможна гибель зародыша. В этом случае кровеносная система отсутствует. Зародыш просматривается в виде темного пятна. Яйца с погибшими зародышами также удаляются из гнезда.
При третьем, последнем просмотре, на овоскопе у хорошо, развитых эмбрионов в тупом конце просматриваются силуэты шеи зародыша с заметными движениями.
Выводу птицемолодняка при завершении срока насиживания предшествует наклёв, когда подготовленный к выводу птенец клювом надламывает скорлупу в тупом конце яйца.
Начало наклева у кур яичных пород обозначается на 19 сутки, вывода — на 20-е. Массовый вывод наступает на 20,5 суток и заканчивается на 21-е сутки.
Выведенный молодняк оставляют под наседкой до полного его высыхания, после чего удаляют из гнезда и помещают в теплое место.
После полного завершения вывода наседка покидает гнездо и под нее подпускают весь выведенный молодняк.


ИНКУБАТОР СВОИМИ РУКАМИ
Что делать, если наседка ко времени не подоспела? Да и количество получаемого молодняка не всегда устраивает, а серийные инкубаторы дороговаты.
Выход один: попытаться смонтировать самому. Камерой для упрощенной модели инкубатора могут послужить обыкновенные картонные коробки, оклеенные внутри и снаружи слоями плотной бумаги, деревянные каркасы, обшитые с обеих сторон фанерой или пластиком, заполненные внутри и между стенками стекловатой, сухими опилками, пенопластом. На стенках при сборке ящиков укладывают резиновые уплотнители или обрабатывают герметиком.
Подойдет для оборудования инкубационного шкафа и камера вышедшего из употребления старого холодильника.
Если предусматривается использование одного инкубационного лотка, сделайте его съемным, с небольшим застекленным окошечком посредине. Для удобства обслуживания ванночки с водой, которая размещается на полу инкубатора, внизу делают люк. Чтобы избежать потерь тепла через люк, стыки после закрытия можно оклеить липкой лентой.
В случае оборудования камеры несколькими лотками переднюю стенку навесьте в виде дверцы, чтобы был доступ к яйцам. В дверце устройте смотровое окошечко с двойным стеклом.
Лотки для яиц делают из строганых дощечек с высотой бортиков 70 мм. Низ рамочки латка обтягивают металлической сеткой с размером ячеек 10x10 мм. Лоток по размерам должен быть таким, чтобы между ним оставался просвет 60-70 мм для циркуляции воздуха.
Если инкубатор состоит из одного лотка, повороты яиц производят вручную на 180° два раза в сутки — утром и вечером. В остальное время под ножки инкубатора подкладывают бруски толщиной 40-50 мм, каждые два часа изменяя их наклон.
При размещении нескольких лотков для них можно устроить из металлического уголка направляющие, в виде этажерки.
Вертикальные стойки с горизонтальными соединяются шарнирно. К верхним уголкам с обеих сторон крепятся штырьки, выведенные через верхнюю крышку наружу. С их помощью поочередно приподнимаются то одна, то другая опора этажерки.
Если камера небольшая, то для обогрева будет достаточно 4-5 электролампочек мощностью по 25 ватт каждая, установленных на расстоянии 15-17 см от яиц. Одну из лампочек монтируют внизу для дополнительного обогрева. В больших камерах для обогрева могут быть использованы нагревательные элементы электрических печей и утюгов.
Регулировать температуру можно как вентиляцией, так и включением-отключением обогревателей. Но надежнее и точнее будет автоматическая регулировка с помощью контактного терморегулятора — реле типа РМУГ РСУ 523, 402, контактор-реле КР-6.
Используют также регуляторы нагрева от утюга, автомобильные датчики температуры при условии использования питания напряжением 12 В и др.
В камере также необходимо иметь контрольный термометр и психрометр, укрепленные у смотрового окошка.
Необходимую влажность в инкубаторе поддерживают с помощью металлической ванночки с водой, установленной внизу камеры. Для увеличения площади испарения к ванночке прикрепляются медные дуги, на которые навешивают опущенную в воду ткань. Через каждые 2-3 дня воду в ванночку доливают.
Чтобы лишний раз не открывать дверцу, в ванночку можно вывести через боковую стенку резиновую трубочку, и с помощью лейки заполнять ванночку водой.
Для поступления свежего воздуха необходимо предусмотреть в камере вентиляционные отверстия. При естественной вентиляции их площадь больше, при принудительной — меньше. Для инкубатора на 90 яиц с естественной вентиляцией достаточно будет 16 приточных отверстий диаметром 25 мм в полу и столько же вытяжных отверстий диаметром 20 мм. В камере с принудительной вентиляцией — по 5 приточных и вытяжных с диаметром соответственно 18 мм и 36 мм.
Для принудительной вентиляции возможно использование бытовых вентиляторов.


ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА
Для выращивания отбирают крепкий и здоровый молодняк, подвижный и активно реагирующий на звуки.
Цыплята должны крепко стоять на ногах, иметь чистый, ровный, гладкий и блестящий пух, мягкий живот со втянутой, без следов кровотечения пуповиной. У хорошо развитых цыплят глаза выпуклые, блестящие, живые; ноги и клюв желто-розового цвета. В домашних условиях цыплят можно выращивать под наседкой, в обогреваемых ящиках, в клетках с сетчатым полом, на полу.
Проще всего, доступней и эффективней выращивать цыплят под наседкой. Она их обогревает, защищает от врагов, учит отыскивать корм и воду, укрывает в непогоду.
Наседка может выращивать не только своих, но и приемных цыплят одного возраста, до тридцати голов. Подпускают новых цыплят в вечернее время или ночью по нескольку голов. Первые десять дней цыплят с наседкой лучше содержать в отгороженном месте. На ночь их загоняют в помещение.
Мать заботливо опекает малышей в течение 30-35 дней, после чего резко отказывается от них. Становится агрессивной, отталкивает их ногами, щиплет клювом. Ее материнский инстинкт прекращается, и она начинает откладывать яйца. Цыплята развиваются самостоятельно.
В отсутствие наседки первые две недели цыплят можно выращивать в обогреваемых картонных ящиках. На одном квадратном метре пола ящика можно разместить до 30 цыплят. Для обогрева цыплят используют подвешенную вверху электрическую лампу, металлические или стеклянные емкости. Первые несколько дней полезно, особенно на ночь, подкладывать им обмотанную тканью грелку. Обогрев снизу будет способствовать скорейшему рассасыванию остаточного желтка в организме.
Гигиеничнее выращивать цыплят в клетках с сетчатым полом. В этом случае цыплята не контактируют с выделяемым пометом. Размещение кормушек и поилок с наружной стороны клетки препятствует загрязнению и затаптыванию корма.
Клетки размещают в обогреваемых помещениях. В зависимости от конструкции клетки цыплят выращивают в ней до определенного возраста, затем переводят на выгульное содержание.
В фермерских хозяйствах цыплят выращивают в специальных помещения — цыплятниках с выгульными двориками. Помещение разгораживают на секции вместимостью 500-600 голов в каждой. Отдельные секции заполняют одновозрастными цыплятами.
Для поддержания требуемой температуры удобна боровая система отопления, когда печной боровок устраивают на уровне 25 см от пола, а отопительная кирпичная печь устраивается в огороженном месте помещения или вне его.
Удобно при напольном содержании использование электрических брудеров с металлическим зонтом сверху, на внешнюю сторону которого выходит шкала термометра. В каждой секции устанавливается по одному зонту. Края зонта оборудованы шторками с вырезами для прохода цыплят под обогреватель. Зонты подвешиваются с таким расчетом, чтобы можно было регулировать их высоту.
Помещение для приема цыплят готовится заблаговременно: обогревается, выставляются кормушки, поилки.
Плотность посадки цыплят на 1 м2 площади пола 25 голов в возрасте от 1 до 30 дней и 16 голов от 31 до 60 дней. От 61 дня и старше — 9 голов. При размещении более слабых цыплят помещают в отдельную секцию.
При выращивании цыплят большую роль играет температурный режим. У малышей еще не работает механизм терморегуляции. Для них опасны как переохлаждение, так и избыток тепла. Контроль за температурой осуществляется с помощью бытового термометра, который вывешивается на высоте уровня спины цыпленка.
Контролируя температуру, необходимо внимательно следить за состоянием и поведением цыплят. При нормальной температуре цыплята бодры, подвижны, равномерно размещаются по всей площади пола, сохраняют хороший аппетит, умеренно пьют воду. Если температура низкая, цыплята в поисках тепла скучиваются, беспокойно пищат, лезут друг на друга. При высокой температуре птица много пьет, держится у более прохладных стен, дышит часто — широко раскрытым клювиком, не подходит к кормушке.
Длительные нарушения температуры вредны. Цыплята теряют в весе, отстают в развитии.
С температурой тесно связана влажность воздуха. Высокая влажность воздуха в помещении усиливает потерю тепла птицей. Возместить эти потери можно только увеличением расхода тепла, что нецелесообразно и ведет к перерасходу корма. Кроме того, высокая влажность способствует ускорению разложения органических веществ, развитию патогенных микроорганизмов и выделению вредных газов.
Сухой воздух (ниже 50% относительной влажности) раздражает слизистые оболочки органов дыхания. При температуре окружающей среды 30 °С и низким уровнем влажности птица уже не способна восстановить потерю влаги организмом за счет повышенного потребления воды. Особенно чувствительны к нарушению режима влажности цыплята, так как они выделяют в течение суток намного больше влаги, чем взрослая птица.
Оптимальная влажность для цыплят в возрасте от одного до тридцати дней составляет 65-70%, для старших птиц — 60-70%.
Чрезмерную влажность и загазованность в цыплятнике удаляют с помощью вентиляции. При недостаточной влажности вывешивают увлажненную мешковину, орошают стены.
При выращивании молодняка большое значение имеет и световой режим в течение дня. Рост и развитие молодняка во многом зависит от длительности освещенности и интенсивности. Нормальная освещенность для молодняка — 4 Вт на 1 м2, равномерно по всей площади пола. Мощность одной лампы — 40-60 ватт.
В птичниках с окнами световой режим зависит от естественного светового дня. В первую неделю содержания его удлиняют электролампами до 23 часов 30 минут, к концу второй — сокращают постепенно до 15 часов, к третьей — до 9 часов и такую продолжительность сохраняют до 120-дневного возраста. При длительном естественном световом дне его сокращение проводят завешиванием окон.
При выращивании цыплят не разделенными по полу в суточном возрасте более активные петушки быстрее набирают в весе и угнетают развитие курочек. Поэтому в двухмесячном возрасте, когда обозначаются вторичные половые признаки, петушков отсортировывают от курочек и выращивают отдельно.
В тихую солнечную погоду с 4-5-дневного возраста цыплят начинают выпускать на огражденный выгул, который должен быть обустроен теневыми навесами, кормушками.
Таблица. Температурный режим при выращивании цыплят


Александрушек