Нить ангора в 3 сложения (500 м). Вяжу по технологии KoNa полный ластик со сдвигом. Игл в работе 90-0-90 на обеих фонтурах. Зигзаг на плотности 1/1, сдвиг, гребенка и грузы провязываю первый ряд на плотности 5/5(туго), сдвиг и т.д. 25 рядов. Перевес с ПИ на ЗИ, вяжу 2 ряда на плотности 6, перевес через иглу и еще 2 ряда на плотности 6, снимаю на иглу. Стягиваю, тяну утюгом и пальцами. Вот что получилось пока не парено и не стирано. Мне очень нравится вместо бамбона на девчачью шапочку)

Серия сообщений "технологии":
Часть 1 - рукав вяжем от проймы
Часть 2 - Косы!!!
Часть 3 - мужской узор
Часть 4 - Рюшка
Часть 5 - Подклад для шапки!
Часть 6 - Шпаргалка по расчету шапки
...
Часть 8 - ОБработка края и соединения полотен шнурком
Часть 9 - Узоры спицами
Часть 10 - Без заголовка

10 книг, от которых хочется жить! 1. "Вино из одуванчиков" Рэй Брэдбери Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите вместе с ним одно лето, наполненное событиями радостными и печальными, загадочными и тревожными; лето, когда каждый день совершаются удивительные открытия, главное из которых - ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь! "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери - классическое произведение из золотого фонда мировой литературы. Это одна из книг, которые хочется перечитывать вновь и вновь. 2. "Атлас, составленный небом" Горан Петрович Роман сербского писателя Горана Петровича (р. 1961) "Атлас, составленный небом" - это "своего рода манифест постмодернистского восприятия мира, человека, уставшего от обыденности и, следовательно, от политики". 3. "Мулей" Эрленд Лу Родители восемнадцатилетней Юлии погибли - разбились в самолете над Африкой, успев послать ей прощальный SMS. Теперь она живет одна в большом доме в престижном районе Осло, руководит польским кафелыциком-гастарбайтером Кшиштофом, участвует в любительской постановке театра Христианской гимназии, катается с подругой на лошадях и мечтает покончить с собой. После первой неудачной попытки норвежская столица оказывается ей тесна - и вот Юлия отправляется странствовать по миру. Не переставая вести дневник, начатый по совету ее психотерапевта, она увидит Брюссель и Бангкок, Париж и Канары, Лондон и Мадрид и, наконец, сядет за штурвал самолета... 4. "Каждый хочет любить..." Марк Леви огромный интерес широкой публики, а одноименная книга вышла в издательстве "Махаон". Новый роман автора - об искренней дружбе и о бескорыстной любви, то есть о чувствах, благодаря которым человек в состоянии преодолеть одиночество и отчужденность, стать счастливым и разделить свое чувство с окружающими. Эта удивительно теплая книга несет нам послание: любите, и мир вокруг преобразится! 5. "Чайка Джонатан Ливингстон" Ричард Бах Невероятно, но ни в одной из книг Ричарда Баха нет предисловия или послесловия с его биографией. Да и зачем? Все, что нам нужно знать о Чайке по имени Ричард Бах, мы знаем из его книг… 6. "Лес повешенных лисиц" Арто Паасилинна Матерый уголовник организовал дерзкое ограбление и вышел сухим из воды. Всю вину взяли на себя его подельники, которым была обещана после отсидки их доля. Но преступный авторитет не пожелал поступать "по понятиям": он спрятал груду золота в дремучих лесах Лапландии и поселился рядом с сокровищем. Казалось бы, тайна скрыта навсегда... 7. "Просто вместе" Анна Гавальда Книга, покорившая читателей Европы, наконец, вышла и на русском языке. Потрясающе мудрая и добрая книга о любви и одиночестве, о жизни. О счастье. Второй роман Анны Гавальда - это удивительная история, полная смеха и слез, грациозно сотканная из щемяще знакомой повседневности, из неудач и нечаянных побед, из случайностей, счастливых и не очень. Эта книга за год покорила сердца миллионов читателей, собрала огромное количество литературных премий, переводится на 36 языков и по ней уже снимается фильм (с Одри Тоту в главной роли). 8. "Я, которой не было" Майгулль Аксельссон У этой девочки не было имени. Вернее, было сразу два. Отец называл ее Мари. Мать - Мэри. Друзья-вундеркинды - победители национального конкурса на лучшее сочинение на тему "Народовластие и будущее" - решили проблему, окрестив ее МэриМари. Но ни эти многообещающие подростки, каждый из которых сделал потом блестящую карьеру, ни все остальные так и не поняли, что у МэриМари не только имя двойное. Что она и в самом деле живет двойной жизнью. В одной своей ипостаси она - блестящая светская леди, занимающая в правительстве пост министра, в другой - преступница, отбывающая тюремный срок за убийство мужа. И все это время она ищет себя и свою любовь. 9. "Добро пожаловать в мир, Малышка!" Фэнни Флэгг Жила-была в крошечном уютном городке Элмвуд-Спрингс маленькая очаровательная девочка, которую все звали Малышка. Но однажды Малышке вместе с мамой пришлось срочно уехать из города, и причины их бегства так и остались невыясненными. Спустя почти тридцать лет красавица и умница Дена делает стремительную карьеру на телевидении, еще немного, и она станет женским лицом всего американского ТВ. Но за блестящей карьерой и оглушительным успехом скрывается все та же испуганная девочка по прозвищу Малышка, и трагические тайны прошлого по-прежнему не дают ей покоя. Роман "Добро пожаловать в мир, Малышка" - самая известная и самая любимая читателями книга Фэнни Флэгг. Успех этого романа превзошел даже успех знаменитых "Жареных зеленых помидоров". В Америке его назвали лучшей книгой года, и именно роман "Добро пожаловать в мир, Малышка!" упрочил репутацию Фэнни Флэгг как продолжательницы традиций классической американской литературы. 10."Семь секретов успеха. История Надежды" Ричард Вебстер Эта небольшая прелестная повесть далеко не только художественное произведение. Простые и ясные законы — «камни для переправы», — которым научил автора мистер Тодд, точно так же помогут и вам полностью изменить свою жизнь. Вот они: - Вчерашний день уже прошел. - Обнимай деревья и все живое. - Ставь перед собой достойные цели. - Хорошие возможности — повсюду. - Будь настойчив. - Верь в себя. - Помогай другим. Умей прощать других — и самого себя.

2.


3.

1.

Серия сообщений "модели для мужчин":
Часть 1 - мужской узор

Серия сообщений "технологии":
Часть 1 - рукав вяжем от проймы
Часть 2 - Косы!!!
Часть 3 - мужской узор
Часть 4 - Рюшка
Часть 5 - Подклад для шапки!
...
Часть 8 - ОБработка края и соединения полотен шнурком
Часть 9 - Узоры спицами
Часть 10 - Без заголовка

В ДРЕВНОСТИ ДЕТЕЙ НЕ ВОСПИТЫВАЛИ, А ПЕСТОВАЛИ! Пестование, чтоб вы знали, — это целый процесс настройки родителей на биоритмы ребенка и настройки ребенка на биополе Земли. Оказывается, все старославянские “игры для самых маленьких” (типа “сороки-вороны”, “трех колодцев”, “ладушек”) — и не игры вовсе, а лечебные процедуры на базе акупунктуры. Пестование Если вы ребенка просто пеленаете, моете и кормите — это вы за ним ухаживаете. Если вы говорите при этом нечто вроде: “Ах ты мой сладкий! Давай-ка эту ручку сюда, а вот эту — в рукавчик. А теперь мы наденем памперс” — это вы его воспитываете: ибо человек должен знать, что его любят, с ним общаются и вообще пора когда-нибудь начать разговаривать А вот если вы, умывая дитятю, произносите пестушку вроде: Водичка, водичка, Умой мое личико - Чтоб глазки блестели, Чтоб щечки горели, Чтоб смеялся роток, Чтоб кусался зубок. А делая массаж или зарядку, приговариваете: Потягушки-потягунюшки, Поперек толстунюшки. Ноженьки — ходунюшки, Рученьки — хватунюшки. В роток — говорок, А в головку — разумок… Так вот, если вы пичкаете ребеночка этими приговорками-пестушками, то вы устанавливаете ритм, включаетесь в общий энергетический поток земли. На земле все подчинено определенным ритмам: дыхание, кровообращение, выработка гормонов… День и ночь, лунные месяцы, приливы и отливы. Каждая клеточка работает в своем ритме. На том, кстати, и строятся заговоры от болезней: ведуны ловят “здоровый ритм” и подстраивают под него больной орган. Так что на каждую болячку — свой стих. Современный городской человек из природных ритмов выбит, он отгораживается от них, а бунтующий организм успокаивает таблетками. Сорока-ворона На ладошках и на стопах есть проекции всех внутренних органов. И все эти “бабушкины сказки” — не что иное, как массаж в игре. Круговые движения взрослым пальцем по детской ладони в игре “Сорока-ворона кашу варила, деток кормила” стимулируют работу желудочно-кишечного тракта у малыша. На центре ладони — проекция тонкого кишечника; отсюда и надо начинать массажик. Затем увеличивайте круги — по спирали к внешним контурам ладони: так вы “подгоняете” толстый кишечник (текст надо произносить не торопясь, разделяя слоги). Закончить “варить кашу” надо на слове “кормила”, проведя линию от развернувшейся спирали между средним и безымянным пальцами: здесь проходит линия прямой кишки (кстати, регулярный массаж между подушечками среднего и безымянного пальцев на собственной ладони избавит вас от запоров). Дальше — внимание! Все не так просто. Описывая работу “сороки-вороны” на раздаче этой самой каши деткам, не стоит халтурить, указывая легким касанием “этому дала, этому дала…” Каждого “детку”, то есть каждый пальчик вашего младенца надо взять за кончик и слегка сжать. Сначала мизинчик: он отвечает за работу сердца. Потом безымянный — для хорошей работы нервной системы и половой сферы. Массаж подушечки среднего пальца стимулирует работу печени; указательного — желудка. Большой палец (которому “не дала, потому что кашу не варил, дрова не рубил — вот тебе!”) не случайно оставляют напоследок: он ответственен за голову, сюда же выходит и так называемый “легочный меридиан”. Поэтому большой пальчик недостаточно просто слегка сжать, а надо как следует “побить”, чтобы активизировать деятельность мозга и провести профилактику респираторных заболеваний. Кстати, эта игра совершенно не противопоказана и взрослым. Только вы уж сами решайте, какой пальчик нуждается в максимально эффективном массаже. Ладушки Психологи, и неврологи утверждают , что мозговая деятельность соотносится с мелкой моторикой (мелкими движениями пальцев). Так что вполне вероятно, что, если ладошка научится раскрываться, то и головка активнее начнет работать. Тонус мышц и быстрое раскрытие ладошки легче всего нарабатываются при прикосновении к круглой поверхности… К собственной ладошке, к голове или к маминой руке. Для того, должно быть, славянские волхвы и придумали игру в “ладушки”. - Ладушки, — говорите вы, — ладушки. — И выпрямляете пальчики малыша на своей ладони. - Где были? У бабушки!- соедините его ручки ладошка к ладошке. - Что ели? Кашку! — хлопнули в ладоши. - Пили простоквашку! — еще раз. - Кыш, полетели, на головку сели! — это самый важный момент: малыш прикасается к своей голове, раскрывая ладонь на круглой поверхности. Понятно вам теперь, почему игра называется “ладушки”? Да потому что она налаживает работу детского организма. И, спорим, вы никогда не задумывались о происхождении слова “ладонь”? Центр наладки! Три колодца Это, пожалуй, самая забытая из “лечебных игр”. Тем не менее она — самая важная (если, конечно, вы не намерены с детства начать пичкать своего потомка антибиотиками). Игра строится на “легочном меридиане” — от большого пальца до подмышки. Начинается с поглаживания большого пальца: - Пошел Ивашка за водою и встретил деда с бородою. Тот показал ему колодцы… Дальше следует слегка надавить на запястье, прямо на точку пульса: - Здесь вода холодная, — нажав на эту точку, мы активизируем иммунную систему. Профилактика простуды. Теперь проведите пальцем по внутренней поверхности руки до локтевого сгиба, надавите на сгиб: - Здесь вода теплая, — мы регулируем работу легких. Пошли дальше, вверх по руке до плечевого сустава. Чуть-чуть нажмите на него (мы почти закончили “массаж легких”): - Здесь вода горячая… - А тут кипяток! — Пощекочите карапуза под мышкой. Он засмеется — а это само по себе хорошее дыхательное упражнение. Начинайте прямо сейчас. Такие игры весьма кстати: и развлечение, и профилактика от гриппа.

Пряжа синяя Lana Gatto 3|24 в 2 нити  и серая Zegna Baruffa 2|36 в 3 нити.

Образец : 1 см - 4,12 петли и 6 рядов на  плотности  2.2 машина Бразер 5 кл.
Начинаем с околыша синей нитью: набрать  91-0-91 итого 182 число должно за вычетом кромочных(2) делится на 4(клина) и расстанока под пром резинку 2 на 2 через 1 (по 2 петли с краю на ЗИ) 182-2=180 180/4=45 петель в клине) 180/4,12= 44 см ориетировочно. на голову 50 см  - 6 см на посадку.

180/50=3,6 петель  в 1 см при растяжке))

Вяжем 5 см = 30 рядов. На плотности 1 и 1 рычаг на резинке) Перевешиваем все петли за ЗИ
Ушки)

90(все)-29(козырек)-6(расстояние от козырька до ушек)=90-35=55 петель
Счетчик на 0

Каретка у нас справа, а мы слева от неё, с противоположной стороны, выдвигаем 91-0-36 иголочек в ПНП(переднее не рабочее положение). Включили кнопочку для частичного вязания и провели один раз кареткой. Теперь у нас каретка слева, справа 55 петель ушка. Начинем в каждом втором ряду выводить  ПНП по 1 петельке к 5 см = 30 рядов каретка справа.
31-ый ряду начинаем выводить справа 6 раз по 4 петли

Итого слева за 42 ряда уйдет 21 петля и справа  за 6 раз 27 петель (всего 48)
После этого начинаем вводить в работу  обратном порядке до тех пор пока не стнет  работе  55 петель каретка справа.

Каретку в холостую переводим на левый край и аналогично вывязывааем правое ушко)

Начинаем вывязывать козырек :

Расчет. обчертить форму для козырька и рассчитать ЧВ с вычисленной плотностью для козырька 3,6 петель на 1 см

у меня ширина половины козырька 8 см: 8*3,6=28,8 прибл 29 п., (весь козырек 29-0-29)  высота 11 см - 11*6=66 рядов

 

 

1. круглая кокетка.

Сначала отмечаем место и размер резинки или любой другой бейки, которой будем обраб. горловину.
Размечаем саму кокетку.
Для примера взято 11,5 см, которые откладываем точками по порядку от края горловины, затем соединяем одной линией.

Вяжем деталь до намеченной кокетки ( выделено линией).
Дальше переходим на частичное вязание, выдв.иглы в ВНП по контуру , одновременно вывязывая пройму
.Когда все сделаете, опускаете иглы в РП, провязывая ряд.
Теперь надо разобрать иглы по рисунку.
Если это косы, как на фото, то нужно добавить еще одну нить ( в данном случае с люрексом ) и увеличить плотность на две точки.
Если это будет ажур , то ничего не прибавляйте и плотность не меняйте . Единственное исключение ажур " сетка", там плотность надо уменьшить на единицу.
Вяжем кокетку высотой 11,5 см по прямой, ничего не убавляя и не прибавляя.
Затем промеряем линию горловины, высчитываем количество игл, и УБАВЛЯЕМ иглы кокетки до нужного количества игл горловины в ОДНОМ ряду. Например, если в кокетке 90 игл, а в горловине 45, то насаживаем на 1 иглу 2 петли, провязываем ряд и закрываем.Все готово.

 

2. "убавочка с дырочками"

 

 

3. Наташа, можно я к Вам теперь тут попристаю? Я все вот с этим

Шов вразутюжку это я понимаю. Я не понимаю откуда кетлевка берется на лицевой стороне? Судя по фото петли на резинке закрыты и она пришита к полочке. Чего кетлюем тогда? Или я сослепу чего-то не разглядела?

Спасибо за терпение! Теперь до меня доперло. Там по изнанке две косички, я решила сначала что одна от полочки,а вторая - закрытый край резинки. Теперь ясно что обе косички - это край полочки. И так тоже я никогда не смогу " src="http://lubodelo.getbb.ru/images/smilies/cooler_cray.gif" title="Горе" /> " src="http://lubodelo.getbb.ru/images/smilies/cooler_cray.gif" title="Горе" /> " src="http://lubodelo.getbb.ru/images/smilies/cooler_cray.gif" title="Горе" />

Серия сообщений "МК":
Часть 1 - Трикотажная пуговица от SilverRain
Часть 2 - МК по цветам от SilverRain
Часть 3 - Советы от SilverRain
Часть 4 - Опять цветы!
Часть 5 - рюша
Часть 6 - ОБработка края и соединения полотен шнурком

Цветок ластик со сдвигом.

Цветок...показываю полуфабрикат. Главное понять принцип.
Вяжем ЧВ (частичным вязанием) полоску- рюшу. Раздвигаем ее, потом отпариваем, слегка потягивая край, чтобы он стал ровный и плоский. Сворачивать начинаем от центра цветка, укладывая полоску по спирали. Закрепляем иголкой с ниткой в тон. Размер цветка также регулируется укладкой. Если надо большой цветок, то укладывайте слои на расстоянии 1-1,5 см друг от друга.

римма, нет, не на всю фонтуру....на 60-0-60 достаточно. Максимум 65-0-65, а то не смотать будет, тяжелый получится.

Аня, вяжем как рюшь...полный ластик со сдвигом.

1.


2.


3.


4.

 

Цветок двойной.

Вяжем 2 полоски. Первая - сам цветок, пряжа 32/2 в 3 сложения. Сразу после валика делаю небольшое ЧВ к центру цветка, чтобы хорощо лег при скручивании.
Вторая полоска ( отделка) вяжется в 1 нить, высотой , примерно, в два раза больше, чем полоска для цветка. Не старайтесь ее идеально ровно отпарить...С неровностями отделка будет интереснее.
Первым собираем цветок...Собераем петли от центра к краю цветка и стягиваем. Укладываем по спирали. Посередине образуется небольшое отверстие. В него вставляем центр цветка и на изнанке прихватываем его с последними петлями. Смотрим, что получилось. Если не нравится, то можно стянуть потуже.
Теперь беремся за отделку...Полоску складываем пополам. Я складываю внутрь лицевой стороной. Изнаночная сторона для отделки смотрится интереснее ( на мой взгляд). И просто ее прометываем по краю мелкими стежками. Стягиваем в нетугое кольцо, прикладываем цветок и смотрим, как выглядит. Стягиваем отделку по желанию и подшиваем к цветку. Вот,собственно и всё..

 

Серия сообщений "МК":
Часть 1 - Трикотажная пуговица от SilverRain
Часть 2 - МК по цветам от SilverRain
Часть 3 - Советы от SilverRain
Часть 4 - Опять цветы!
Часть 5 - рюша
Часть 6 - ОБработка края и соединения полотен шнурком

Серия сообщений "аксессуары":
Часть 1 - МК по цветам от SilverRain
Часть 2 - Опять цветы!
Часть 3 - Двойная оплетка кожаным шнуром
Часть 4 - Помпон

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МК по цветам от SilverRain
Часть 2 - Опять цветы!
Часть 3 - элементы крючком цветы

Не живите с нелюбимыми Не обманывайте прошлого Одиноки ночи длинные Ничего в них нет хорошего. Почему любовь взаимная Не встречает нас ко времени? Счастья ниточка незримая Лишь живёт в воображении. Отчего слезинка катится И горчит её горошина? Не расшито счастьем платьице Что на свадьбе было ношено. Пустота не заполняется Даже стойкою привычкою И душа ночами мается Прогорая тонкой спичкою. Дни уныло одинаковы Если рядом нелюбимые Пусть не все поступки знаковы Только есть непоправимые.

Варежки по аналогии с носками можно связать на 1-фонт машине (удобно для варежек с жаккардовым узором), либо вкруговую на 2-хфонт машине (одноцветные).По низу вяжем любой резинкой ширину манжеты. Можно использовать ложную резинку.


Скос вяжется точно так же, как пятка у носков. При вязании узорами, скос и БП обычно вяжутся гладью.
Я снимаю след. мерки (по своей руке):
Длина всей варежки (здесь же прописываю высоту резинки) – 24см, из них 6см резинка
Окружность руки.Меряю вокруг кисти у косточки большого пальца(БП). (женские обычно 18-22см, мужские 22-26, детские 16-20см ) – 20см
Длина до БП от резинки и высота БП. – 6см и 6см
Попробуем рассчитать простые варежки
Плотность 2.8 х 3.6(жаккард)
3 х 5 (резинка 2 х 2 через 2 иглы).
Рядов на резинку 6см х 5 = 30р.
Рядов на варежку (24 - 6) х 3,6 = 64р. Набрать 20см х 2,8 = 56п. 1п. для симметрии = 57п.
После резинки счетчик на «0».
Вяжем прямо до БП 6см х 3,6 = 22р. прямо рисунком.
Затем вручную провязываем 2р. всп. нитью петли для БП.
Чтоб узнать количество петель на БП, разделите общее количество петель на 7 или 8частей (зависит от полноты ладони.Полная рука – 7,худая –8.
57п. / 8 = 7п. – это количество петель на БП.Они находятся справа или слева от центральной иглы.
После того,как провязали эти петли всп. нитью,ставим эти иглы в РП и продолжаем вязание рисунком на всех иглах.
Чтобы узнать через сколько рядов вывязывать скос, нужно взять половину игл 57п / 2 = 28п. – на них будем вязать скос.
Разделить на 3 части: 28п. = 9п. 10п. 9п.
Нужно будет 9 раз выдвинуть по 1 игле в ПНП с каждой стороны = 18рядов. Т.е. за 18р. до конца вязания начинаем вывязывать скос: 64р.– 18р. = 46р. Через 46р. вяжем скос, выдвигая 9 раз по 1 игле в ПНП, а потом задвигая в РП 9раз по 1 игле.Снимаем все петли на всп. нить.Сшиваем открытые петли скоса – 28п.с оставшимися 27п.горизонтальным трикотажным швом. Сшиваем боковой шов.
Большой палец. После отпаривания основной части, убираем всп. нить.Получилось 7п. 7п.
Надеваем открытые петли на 2 фонтуры и вяжем круговым вязанием.
6см х 3,6 = 22р.
За 4-6р.до конца убавляем с 2-сторон на обеих фонтурах по 1п. 2 – 3 раза. Оставшиеся открытые петли стягиваем в круг и нить закрепляем.

Если хотите, чтобы вся варежка была связана узором, нужно скос вязать из 2-х частей. Сначала на одной половине 9 раз по 1п.. выдвигать в ПНП, потом вернуться к 46р.узора и всё повторить на 2-й половине игл. Затем сглаживаюший ряд и сшивать вручную горизонтальным швом

Шапочка детская двойная однофантурная с ушками и орнаментом.
Если связать одну эту шапочку, то фантазия ваша заработает и вы по этой основе придумаете много других вариантов.

Шапочка вяжется в 4 сложения пряжей 32/2.
Полотно не рыхлое. Я вяжу на плотности 5,2. Чтобы было понятнее напишу так. На этой плотности я вяжу изделия в 3 сложения, её же и использую для шапки, но нить уже в 4 сложения.
Завязываем полотно 75/75 на основной фантуре. Всего 150 игл. Если шапочка нужна для новорожденного, то вяжем на 70/70.

И так у нас 75/75 игл.
Вяжем 60 рядов.
Теперь вывязываем ушки. Они вяжутся на 30 иглах, каждое.
Каретка у нас справа, а мы слева от неё, с противоположной стороны, выдвигаем 20 иголочек в ПНП(переднее не рабочее положение). Включили кнопочку для частичного вязания и провели один раз кареткой. Теперь у нас каретка слева, справа выдвигаем остальные все иголочки в ПНП, оставив в работе только 30 иголок для вывязывания левого ушка.
Первую иглу от каретки выдвигаем в ПНП, провязываем один ряд. Каретка справа и опять выдвигаем иглу первую от каретки в ПНП. Иглу всегда выдвигаем со стороны каретки после провязывания ряда, чтобы не было дырочек. И так вяжем всё ушко, оставив в работе всего две иглы. Не забываем перевешивать грузик на крючке. Теперь в таком же порядке вяжем вторую часть ушка (оно двойное),но иголочки задвигаем в РП(рабочее положение). Делается это просто большим пальцем. У нас в работе опять 30 игл. Каретка у нас слева. Теперь нам нужно связать правое ушко.
Мы задвигаем ладошкой иголочки справа, до положения, когда их провяжет каретка, оставив справа 20 игл в ПНП, то есть оставим их как они есть. Каретка у нас теперь справа и мы выдвигаем остальные иголочки, которые только что вводили в работу, что б добраться до правой стороны. В работе остаються 30 игл для правого ушка. Точно так же вывязываем и это ушко. Сами понимаете - они должны быть одинаковые.
2 ряда провязали кулиркой и ставим счётчик на 0. Если ещё не забыли (после вывязывания двух ухов), то у нас на самом деле всего связано 60 рядов. Ушки в расчет не берутся.
Теперь нам нужно связать ещё 60 рядов которые могут состоять из орнамента. Если вся эта часть будет связана орнаментом, то, из практики, рядов нужно связать чуть меньше 56-58.,т.к. орнамент даёт длину.
Тёплая часть шапки связана.Осталось чуть-чуть!!!!
Накидываем начало нашей шапки (с которой начинали вязание) на иголочки. Так же если бы мы вязали подгиб низа изделия. Теперь перед глазами двойная шапка! Осталось связать 40 рядов. На этой части можно вывязать тоже мелкий орнамент. Декеруем через одну иглу. Каждую вторую иголочку переносим на соседнюю. Эти освободившиеся иголочки задвигаем в ЗНП (лишаем работы). А на остальных иголочках – труженицах вяжем 4-6 рядов.
Обрываем нашу нить, оставив конец 50-60 см. Измерять не надо. Этот конец продеваем в большую толстую иголку и снимаем наши петельки на эту иголочку с ниткой. Стягиваем и получаем шапку. Конец не обрываем, а им сшиваем шапку с изнанки. С внутренней части не доходим до подгиба(там где накидывали полотно) 8-10 см. Выворачиваем шапку через эту дырочку и зашиваем эту дырочку.
Крутим шнур. Толщина шнура состоит из ниток в несколько сложений. Для образца сложите ниточки и скрутите их, если эта толщина вас устраивает, то она и будет шнуром. Толщина не должна быть ни тонкой (ребетёнки могут его так затянуть, что и не развяжет. Да и тонкий шнурок будет резать шейку. Но и не толстый, а то будет развязываться).
Определив эту толщину, методом научного тыка, берём эти приготовленные нитки и берём одно ушко. Берём ещё и волшебный инструмент, вязальную иголочку, но с ручкой( петлеулавливатель), продеваем его между двух оставленных игл (помните, когда вязали ушко, то в работе оставалось две иглы и мы потом пошли вязать в обратном порядке) вот сюда и продеваем ,захватываем нити для шнура и продеваем их. Теперь у нас шапка висит на этих нитях ,как грузик. Один конец отдаем в руки близких родственников, а другой начинаем закручивать в одну сторону. Если близкие и родные люди отказали вам в помощи, не грустите, а зажимайте этот конец зубами, а второй закручивайте. Закрутили и завязали узел. Выравняли кончики и отрезали их ножницами, получилась кисточка. Так же делаем и второю завязку у запки. Теперь крутим помпон и привязываем его к шапке.
Всё!!!! Погладили швы и одели на ребетёнка.
Картинок нет.Есть шапка,которую вязала Забава,а Саша её показывала на себе. Где эта картинка я не помню. Если кто найдет,то вставьте сюда.Там шапочка жидковата, т.к. было всего в три конца связана и без орнамента( по техническим причинам).

Варежки круговые, двойные.
Напоминаю, что пряжа семёновская 32/2.
Варежки вяжем в три сложения этой нити(кто мёрзнет или очень холодно зимой можно в четыре).
Плотность не должна быть рыхлой. Т.е. если вы вяжите джемпер в три конца на плотности 5,2, то варежки нужно вязать на плотности 5. Это я написала для того, чтоб немножко понять плотность полотна при вязании.
Вяжем на двух фантурах, круговое вязание.

На верхней фантуре выдвигаем 35 иголочек и на нижней тоже 35 иголочек.
Расстановка игл соответственная, ну чтоб они не мешали друг другу при встрече. Как для ластика1 х 1,только работают все иголочки. Я вяжу на плотности верх 3,а нижняя фантура 4. У меня тогда одинаковая плотность с двух сторон получается.

Все иголочки выдвинули на боевую – рабочую позицию и провязали один ряд,
повесили гребёнку и грузы.
Включили кнопочки для кругового вязания, каждый для своей машины знает эти кнопочки.
И пошли вязать вкруговую 112 рядов.

ПАЛЕЦ.
Мы для пальца просто прокладываем нить другого цвета.Палец вывязывать будем потом.
Их будет 4 штуки на паре варежек. Варежки-то двойные.!!
На основной фантуре отступив 5 игл с края на 14 иглах прокладываем ниточку другого цвета.Просто выдвигаем сами эти иголочки и сами аккуратно провязываем эти иглы другой нитью. Концы ниточки оставляйте дл. 4-5см.
С пальцем пока всё. Мы просто обозначили его место расположения и подготовили петельки для него.

Теперь вяжем 60 рядов по прямой до ластика(ложного).
Ластик или вернее ложная резинка.
Разбираем все наши иголочки : 2 работают,1 в не работает. И вяжем 100 рядов на той же плотности.
Внутренняя часть варежки готова.
ВВОДИМ ВСЕ ИГЛЫ В РАБОТУ!
Теперь меняем плотности на побольше. 4,1-верх и 5,1 низ. фантуры. Внешняя часть чуть посвободнее внутренней. Ей быть сверху, т.е. это наша лицевая часть.
В обратном порядке вяжем 60 рядов до пальца. Точно также и с той же стороны отмечаем расположение второго пальца ниточкой другого цвета. и вяжем ещё 112 рядов. Теперь вяжем носик (или как назвать??? Уголок???) ну та часть которой обычно заканчивается варежка на пальчиках.Чес слово не знаю как она называется?
Этот мысок вяжем, убавляя по 1 петле со всех сторон (их четыре!!!) ,через 2 ряда до тех пор ,пока на игольницах не останется 3 игл на верху и 3 внизу.Итого 6 игл,мы их снимаем на иглу и красиво иголочкой закрепляем.
Точно так же вяжем вторую варежку,только место пальца отмечаем с другой стороны фантуры.
НЕ ЗАБЫВАЕМ,ЧТО У НАС РУКИ РАЗНЫЕ ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ, И ПОЭТОМУ МЕСТО ДЛЯ ПАЛЬЦА С РАЗНЫХ СТОРОН.

Теперь обе -две варежки парим, и те места, где проложена нить для пальчиков тоже. Даем остыть и ниточку выдёргтваем и что видим….Ужас!!!! Открытые петли!!! Эти петельки мы оденем на обе фантуры (одинаковое кол-во) и будем вязать пальчик.
Внутренний на той же плотности ,что и внутренняя часть 60рядов,а внешний на той же плотности,что и внешняя часть ,но уже 62 ряда. Связали пальчик и все петельки сняли на иголочку и закрепили красиво.
И так все четыре пальчика.
Самое долгая процедура, это одеть петельки на иглы для пальца. Зато как тепло и удобно носить.

САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Пряжа для внутренней части и для внешней, должна быть одного состава. Т.Е. ,если внутри шерсть или п/ш, то внешняя часть тоже из этой пряжи. Варежки находятся во влажной среде и если внутри шерсть, а сверху п/ш, то она шерсть даст усадку и верхняя часть из п/ш будет болтаться. Внутренняя часть может быть разноцветная, но пряжа одного состава.

 

http://9xxz.livejournal.com/17119.html

Плессе

Можно, я расскажу свой вариант?Каждый, наверное, делает по-своему?

Ткани на плиссировку идет в 3 раза больше по сравнению с шириной изделий в готовом виде (для юбки, например, утроенная окружность бедер).
Ткань должна быть продекатирована, низ юбки должен быть подшит.
Для того, чтобы изделие с плиссировкой можно было стирать, его следует шить из ткани, частично или полностью состоящей из полиэстера. Складки плиссе и гофре на натуральных тканях недолговечны и такие изделия придется отдавать в химчистку.

Изготовление формы
Форма плиссе представляет собой специально выкроенный и сшитый патрон из бумаги, расчерченный на складки и согнутый по этим складкам. Форма делается из двух полотнищ – верхнего и нижнего, между которыми закладывается ткань для плиссировки. Форма должна быть сделана с очень большой точностью, т.к. от этого зависит вид готового изделия.
Форма делается из плотной полуватманской чертежной бумаги. Лучшей, наиболее долговечной бумагой для этой цели является ватман.

Прямое плиссе (на форму идет 12-14 листов бумаги)
2 листа бумаги сложить вместе (один на другой) и приколоть кнопками к фанере. На расстоянии 1-1,5см от коротких краёв листа параллельно краям провести карандашом 2 линии, затем установить циркуль на 2см и одну из этих линий проколоть по всей длине, после чего разметить другую сторону листа.
После этого снять листы с доски и под первый лист подложить картон или клеёнку изнанкой кверху. При помощи линейки и столового ножа (с затупленным концом) нужно разлиновать каждый лист в отдельности. При этом нож должен быть прижат к линейке и сохранять строго вертикальное положение. Линии сгиба , проводимые ножом, должны быть слегка вдавленными и проходить точно через наколотые точки разметки во всю длину листа. Линовать нужно через каждую пару точек, расположенных одна против другой. Каждая третья пара точек пропускается (одна т. внизу и одна т. наверху). Лист приобретает вид:





Затем листы согнуть по проведенным ножом линиям. По первой линии делается выпуклый сгиб, по второй – вогнутый, по третьей – опять выпуклый и т.д. до конца листа. На согнутом листе образуются складки плиссе.
Чтобы получился непрерывный рисунок плиссе, нужно сшить 6 или 7 листов бумаги белыми нитками №50. сшивать нужно треугольным швом. Шов должен проходить по загибу внутри складки.



Когда листы сшиты по 6-7 штук, получаются верхняя и нижняя части формы. Их надо собрать, сложить вместе, вложить одну часть в другую, а затем отпарить. Отпаривание формы производят с обеих сторон по одному разу двумя-тремя тяжёлыми утюгами через льняную тряпку, смоченную простой или мыльной водой с добавлением 1-2 ст. ложек уксуса на 3л воды. Тряпка должна быть отжата. После отпаривания форма становится эластичной и может быть использована для плиссировки много раз.

Расклёшенное плиссе (прямое плиссе с более широким низом и более узким верхом)
Для расклёшенной юбки нужно сначала разметить (наколоть) общий размер загиба и складок, одинаковый для верха и низа юбки, н-р, 33мм. Затем отложить и наколоть размеры загибов: наверху – бОльшие, внизу – меньшие.
Дальнейшая обработка формы делается так же, как и предыдущей. Возможны и другие величины загибов и складок.



Сборка юбки в форме
На листе фанеры разложить нижнее полотнище формы. Складки хорошенько расправить и прижать железными брусками. На расправленное нижнее полотнище формы аккуратно наложить юбку, следя за тем, чтобы не было морщин. Вертикальный шов юбки должен быть точно уложен в загиб формы. Затем, начиная с первой складки, нужно наложить на юбку верхнее полотнище так, чтобы складка легла на складку и загиб на загиб и прижать форму с тканью железными брусками. Затем складки собрать руками последовательно одну за другой и прижать готовые складки планками, на которые кладутся бруски.
Когда вся форма собрана, её следует пропарить.
На форму укладывается несколько слоёв газеты, потом тряпка, смоченная раствором (в литре воды растворяют 20г силикатного клея, 20г 9% процентной уксусной кислоты, 10г водного раствора хозяйственного мыла. Сверху – ещё несколько слоёв газеты.
Применяют также эмульсию КЭ 42-20
После пропаривания форме плиссе вместе с заложенной в ней тканью нужно дать просохнуть 2-3 часа.

Окончательная отделка юбки
Крой юбки плиссе, когда он высохнет, надо вынуть из формы и прогладить негорячим утюгом через сухую тряпку, собрав складки. После этого плиссе готово.

1.


2.


3.

Прячем кончики.
Не, там все просто. Просто обе нитки заправляешь в каретку. Одну новую, а другую хвостик сантиметров 10 длиной (остаток). Провязываешь чуть-чуть и вытягиваешь хвостик из каретки, и продолжаешь вязать уже одной ниткой. Хвостик ввяжется в изделие, ты потом токо обрежешь что торчать осталось. А когда вернешься на ту сторону, где остался хвостик от новой нитки, то проделаешь тот же фокус уже с этим хвостиком. И получишь чистый край.
или
А я просто накидываю хвостики на крайнюю иглу 2-3 ряда и провязываю , при вязании хвостик нужно держать рукой слегка натягивая вниз. Получается как будто убрать крючком.
или
Когда ДФ вязание(закрытая створка-вытянутая петля)- кончики прячутся великолепно в изнаночный ряд.Не очень длинные протяжки можно вообще не трогать,они на фигуру не влияют и при носке не мешают.
Этот способ описан для начала вязания,потом делаем подгиб и вяжем деталь.
А когда добавляем новую ниточку в середине изделия,то кончик нити обматываем на крайнюю иглу(просто накидываем и придерживаем хвостик рукой) и так раза 3-4.И всё!Отрезаем кончики, или, если не уверены,что всё не придётся распускать(в смысле связанный вами шедевр) то отрезать концы можно потом.


Зачем парить?
Отпаренная вещь хорошо сшивается(кулирка,ажур, пресс)
Снимается напряжение с петель.
Первую детальку ,это спинка,если переплетение капризное(не всегда стандартный образец даёт правильные результаты на всём изделии) я прикалываю по выкройке,которую рисую мылом на столе,и сразу вижу результат.Перевязать одну спинку или потом всё изделие-это Ваш выбор.
Окат рукава если его пришить не паря,то сидит очень плохо.Окату нужно придать форму.А это хорошо делать утюгом.
ДФ жаккард,ластик,закрытая створка(она же с разборкой-устойчивые переплетения),если лень,то можно и не парить.Если уверены,что всё сядет тип-топ.
Конечно не глаженый ажур мне нравиться больше,но после стирки этого эффекта всё равно не будет.Поробуйте ажур сшить не паря.Времени уйдёт гораздо больше.

Варежки двойные, круговые
Варежки круговые, двойные.
Напоминаю, что пряжа семёновская 32/2.
Варежки вяжем в три сложения этой нити(кто мёрзнет или очень холодно зимой можно в четыре).
Плотность не должна быть рыхлой. Т.е. если вы вяжите джемпер в три конца на плотности 5,2, то варежки нужно вязать на плотности 5. Это я написала для того, чтоб немножко понять плотность полотна при вязании.
Вяжем на двух фантурах, круговое вязание.

На верхней фантуре выдвигаем 35 иголочек и на нижней тоже 35 иголочек.
Расстановка игл соответственная, ну чтоб они не мешали друг другу при встрече. Как для ластика1 х 1,только работают все иголочки. Я вяжу на плотности верх 3,а нижняя фантура 4. У меня тогда одинаковая плотность с двух сторон получается.

Все иголочки выдвинули на боевую – рабочую позицию и провязали один ряд,
повесили гребёнку и грузы.
Включили кнопочки для кругового вязания, каждый для своей машины знает эти кнопочки.
И пошли вязать вкруговую 112 рядов.

ПАЛЕЦ.
Мы для пальца просто прокладываем нить другого цвета.Палец вывязывать будем потом.
Их будет 4 штуки на паре варежек. Варежки-то двойные.!!
На основной фантуре отступив 5 игл с края на 14 иглах прокладываем ниточку другого цвета.Просто выдвигаем сами эти иголочки и сами аккуратно провязываем эти иглы другой нитью. Концы ниточки оставляйте дл. 4-5см.
С пальцем пока всё. Мы просто обозначили его место расположения и подготовили петельки для него.

Теперь вяжем 60 рядов по прямой до ластика(ложного).
Ластик или вернее ложная резинка.
Разбираем все наши иголочки : 2 работают,1 в не работает. И вяжем 100 рядов на той же плотности.
Внутренняя часть варежки готова.
ВВОДИМ ВСЕ ИГЛЫ В РАБОТУ!
Теперь меняем плотности на побольше. 4,1-верх и 5,1 низ. фантуры. Внешняя часть чуть посвободнее внутренней. Ей быть сверху, т.е. это наша лицевая часть.
В обратном порядке вяжем 60 рядов до пальца. Точно также и с той же стороны отмечаем расположение второго пальца ниточкой другого цвета. и вяжем ещё 112 рядов. Теперь вяжем носик (или как назвать??? Уголок???) ну та часть которой обычно заканчивается варежка на пальчиках.Чес слово не знаю как она называется?
Этот мысок вяжем, убавляя по 1 петле со всех сторон (их четыре!!!) ,через 2 ряда до тех пор ,пока на игольницах не останется 3 игл на верху и 3 внизу.Итого 6 игл,мы их снимаем на иглу и красиво иголочкой закрепляем.
Точно так же вяжем вторую варежку,только место пальца отмечаем с другой стороны фантуры.
НЕ ЗАБЫВАЕМ,ЧТО У НАС РУКИ РАЗНЫЕ ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ, И ПОЭТОМУ МЕСТО ДЛЯ ПАЛЬЦА С РАЗНЫХ СТОРОН.

Теперь обе -две варежки парим, и те места, где проложена нить для пальчиков тоже. Даем остыть и ниточку выдёргтваем и что видим….Ужас!!!! Открытые петли!!! Эти петельки мы оденем на обе фантуры (одинаковое кол-во) и будем вязать пальчик.
Внутренний на той же плотности ,что и внутренняя часть 60рядов,а внешний на той же плотности,что и внешняя часть ,но уже 62 ряда. Связали пальчик и все петельки сняли на иголочку и закрепили красиво.
И так все четыре пальчика.
Самое долгая процедура, это одеть петельки на иглы для пальца. Зато как тепло и удобно носить.
Теперь попробую это нарисовать в см. и если старые варежки найду у себя, то сделаю фото.

САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Пряжа для внутренней части и для внешней, должна быть одного состава. Т.Е. ,если внутри шерсть или п/ш, то внешняя часть тоже из этой пряжи. Варежки находятся во влажной среде и если внутри шерсть, а сверху п/ш, то она шерсть даст усадку и верхняя часть из п/ш будет болтаться. Внутренняя часть может быть разноцветная, но пряжа одного состава.


Иголочки для ложного ластика переносим на каждой фантуре.На одной ту иголочку которая будет отдыхать( не работать)на иголочку которая рядышком с ней.И так же на второй фантуре.
Варежки к сожалению без рисунка.Может Сильвер что-то умеет,а Бразер нет.Можно связать с орнаментом на одной фантуре,но с боковым швом.


Когда вывязываем пальчик,то варежку просовываем снизу между двух фантур и навешиваем только открытые петли.
После того,как связали пальчик его трудно собрать на иглу.Не столько трудно,сколько не удобно,то закончить пальчик можно полным ластиком,провязав 3-4 ряда.Потом попарить пальчик,лишнее распустить и собрать петельки на иглу.


Также вяжуться и перчатки, только они одинарные и не забывайте,что каждый пальчик разной длины.


ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ
Построение выкройки.

Продолжаем разговор.

После долгих каникул начнём с повторения.
И так начнём с образца. Как его вязать, я повторять не буду. Всё есть в теме.
А вот как делать расчёты, повторим на всякий случай.
Мы отвязали образец, постирали, высушили и попарили. И вот он лежит перед нами - чистенький, красивенький и пушистый.
Берём линейку и измеряем его вдоль и поперёк.
Не забываем всё записывать.
Пряжа 32/2 в три сложения. Пл. вязания 5,2.
Каждый подстраивается под свою машину и пряжу.

40игл. Х 60ряд.
13см. Х 14см.
Теперь надо вычислить, сколько иголочек и рядов у нас приходиться на 1 см. Вычисляем. Для этого нужно разделить 40 иголочек на 13 см. Делим и получаем
40:13=3,08 (3,07692307692)
Значит в 1см. у нас будет состоять из 3,08 петельки.
Теперь делим ряды, 60 рядов делим на 14 см.
60:14=4.29 (4,28571428571). Один см. по вертикали у нас будет состоять из 4,29 рядов.
Всё это записываем. И запись теперь выглядит так.

40ил. Х 60ряд.
13см. Х 14см.
3,08иг. Х 4,29ряд.

Вот эти две волшебные цифры красным цветом нам и нужны. С их помощью мы рассчитаем нашу выкройку по горизонтали (обхват бёдер, талии, груди, ширина спинки, полочки и рукава, длину плеча, горловины и т.д.)
и по вертикали (длину спинки, полочки и рукава, проймы, глубину горловины, высоту оката и т.д.)
Теперь надо снять мерочки и приступим к построению выкройки, а потом к её расчётам.

Я, конечно, напишу свои мерочки с припуском на швы и свободу облегания. Потом сделаем выкройку по другим мерочкам, которые побольше моих. Я возьму мерки заказчика.

Если у кого-то возникнут вопросы по своей фигуре, то будем изучать и этот вопрос. Но для этого лучше конечно видеть фигуру в фас и профиль. Зачем это нужно для наших уроков? А за тем, что человек сразу отвяжет изделие, сметает его на примерку, и мы посмотрим посадку изделия по фигуре.

13,01,2007г.

Выкройка спинки.

Я конечно извиняюсь и прошу простить меня закройщиков. Я скорее нарисую схему по меркам, чем всё это правильно опишу.
И вообще не знаю, как это понятно описать. Пробуем!
Выкройка как бы разбивается на участки и квадратики, а потом вогнутые и выпуклые линии рассчитываются. Где-то я видала описание, в какой-то книге. Точно не помню. Но я описывать это не буду. Мы отвязали образец и получили две волшебные цифры. Теперь нарисуем всё в см.

Это мои мерки.Рост 164 см.
Обхват груди =88см.
Обхват талии = 64см.
Обхват бёдер = 90см.
Ширина спины = 34см.
Ширина груди = 32см.
Длина спины до талии = 42см.
Длина изделия = 65см.
Длина рукава = 12/73см. (плечо 12см. + рукав 61см).

Добавляем к ним припуски на швы и свободу облегания. И получаю такие результаты.

Обхват груди =92см.
Обхват талии = 76см. В прямом изделии эта мерка не нужна.
Обхват бёдер = 90см. Ничего не добавила, потому как изделие короче этой мерки.
Ширина спины = 34см.
Ширина груди = 32см.
Длина спины до талии = 42см.
Длина изделия = 65см.
Длина рукава = 10/73см. (плечо 10см. + рукав 63см). Потому что сейчас так модно. А если вязать жакет, то оставлю 12см.

Надо определить высоту проймы. Я делаю так. Длинную линейку прижимаю рукой к боку и по спинке от плечевого шва и до линейки сантиметром меряю пройму. Не забываем, что у нас ещё 1см. уйдёт в плечевой шов и 1см. в пройму, когда пришьём (вошьём) рукав.
В зависимости от модели и капризной моды, сейчас это 19 см. у джемпера. А у жакета (он же не голое тело одевается) это где-то 20-21 см.

Начинаем рисовать. Я рисую половинку спинки. Вторая точно такая же. Да и 0(цифра) на игольнице посередине.
Грудь 92:4=23см.
Дл.из. 65-19(пройма)=46см.
Росток (горловинка) шириной 8см.Глубина 3см.
Плечо. Длина 12см. Высота по спинке 3см.
И ещё у нас есть участок в пройме, та вогнутая часть, с которой бывают проблемы.
Сейчас мы её вычислим.
Ширина спинки 34 см.плюс 2 см. швы итого 36 минус росток 8 минус плечо 10см.
36-18(8+10)=18см.
ОГ.23-18=5см.
Смотрим на рисунок, там находим эти цифры.
Если что-то непонятно, то спрашиваем.


Может по рисунку всё понятно и мне не надо описывать.
Там изменения в горловинке, плече, пройме и длинна до проймы прибавилась на два см. Это для выточки, которую мы при отпарки и сшивании расположим в нужном месте, там, где должна быть выточка.


Осталось рукав сделать и расчитать.
Расчитывать вы будите сами. Я на картинке покажу.
У всех уже столько литературы в доме,обязательно где-то есть расчёт кривых линий.
У меня комп.Бразер и ему достаточно см. , номер линии и расчёт по образцу в рядах и петлях ввести.У кого есть лекальное устройство,тот только рисует саму выкройку и расчитывает образец и выбирает линейку.
Кто-то в программе высчитывает.
А вот у кого ничего нет,тот всё расчитывает с линейкой, карандашом и калькулятором.
Раньше всё считали сами и без калькулятора.
Голубые фигурки надо каждую измерить по высоте и длине. Умножить на соответственно ряды и петли, которые у нас в одном см. образца получились.
Например: предположим, что за 20 рядов (это высота фигурки) нам надо убавить 10игл (это ширина фигурки)
20рядов : 10петель = 2ряда.
Значит, через каждые 2 ряда мы должны убавить по одной петле.
Или по 2 петли, через каждые 4 ряда.

В №1 журнала "ателье" за этот год 2007, очень полезная статья про построение выкройки из трикотажного полотна.

ПЕТЛИ
Нужно точно определитьместа расположения, поэтому сначала вяжем планку под пуговицы, а потом с петлями.
В тех местах, его будет петля, провяжем вручную катушечной нитью несколько петель (для маленькой пуговицы достаточно 2-3, средней 3-4, но нужно учесть, что они растянутся). Ниткой провяжем туда/обратно и обрежим, оставив хвостики. Так можно делать на любой планке: вертикальной, горизонтальной, двухфонтурной, однофонтурной в разворот - тогда провязываем в двух местах.
Когда все свяжем, планки отпарим, аккратно выдергиваем ниточки и иголкой с рабочей нитью сшиваем открытые петельки.
Каждый делает по своему и, в зависимости от эластичности полотна. Например, я всегда пели закрываю горизонтальным трикотажным швом по кругу, тогда петли получаются цельными. Некоторые, просто прошивают тамбурным швом, тогда петли более стабильные, менее растягиваются...

Когда делаем петельки на швейной машине .
1, Петля вдоль петельного столбика(а не поперёк) Под планку подкладывается бумажка( тоненькая или из обувной коробки или от нижнего белья) Если кто-то вышивает -то есть фильмопласт для вышивки(самоклеющийся рекомендован для машинной вышивке на трикотаже),он тоже отлично подходит. Строительный малярный скотч бумажный- не годиться.Слишком клейкой массы много и игла не шьёт.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ
Влада,припуски на швы 1см. По правилам(ширина швейной лапки).А свободу облегания берут исходя от модели и переплетения.
Если вяжем кулирной гладью или ажуром и изделие должно облигать фигуру, то 3-4см.
А если прессом или ДФ жаккордом и хотим чтоб было пышненько(не очень облегало фигуру и напоминало свитер под который можно что-то подтеть,то можно и 4-5см. сделать прибавку.
Для наглядности я делаю так.Сантиметром обмеряю например грудь,а потом прибавляю сантиметры на свободу облегания и смотрю как эта прибавка будет выглядеть на груди и бёдрах.
Брюки детские « клёш»
Возраст 2.5 года (но рост ребёночка меньше, чем стандарт)
Дл. Из. = 48см.

Каждый подгоняет дл. брюк под ребёночка. А также учитывает упитанность ребёночка, обхват бёдер.
Это я вязала для внучки, брючки сидели хорошо.
Ещё раз напомню, что она у меня дюймовочка. :sm200:

Описание.

Брючки вязала снизу вверх кулирной гладью. Две детальки. На рисунке одна деталь, но, я её раскрасила разными цветами, потому что расчет приведён на половинку одной детали.
Разница в поясе. Делается прибавка для спинки (частичное вязание).
Потом вяжем пояс. Конечно его можно (и положено) связать отдельно и прикетлевать, но я делала так. Всё нормально сидит и ничего не мешает.
Резинку вставляла широкую (2-2,5см.), чтоб на животик не давила. Значит пояс по высоте должен быть 5-5,5см. Это не ошибочка в расчете, это на свободу, а то замучаетесь резинку продёргивать.
Вот связали подъем на спинку и прошли один ряд на большой плотности, меняем плотность на рабочую и вяжем высоту пояса. А вот теперь накинем (оденем за петельные дуги деккером) этот ряд, который вязали на большой плотности. Он выделяется своей индивидуальностью. Проходим один ряд и закрываем свободно петли.
Напомню, можно повесить на крайнюю петельку грузик и спокойно закрывать ряд.
Сшиваем до пояса. А пояс сшиваем ручками, в одном месте оставляем дырочку с внутренней стороны. Конечно, эту дырочку делают сзади.

А вот чтобы ребетёночек знал, где перед, на одной стороне пояса, внутри, девочкам вышейте маленький цветочек, а мальчикам – звёздочку. Им так интересней штаны правильно одевать.

Уточнение!
Вторую штанину, когда вяжем, то прибавку на спинку делаем с противоположной стороны. А то получиться две одинаковые штанины.

Здесь есть уроки практически по всем операция, доступно.
http://2spicy.ru/category/texnika-vyazaniya/uroki-vyazaniya/page/4/

Учебный курс Е.А.Кузнецовой из журнала Кладезь

КАЛЬСОНЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38

Построение чертежа выкройки

Для построения чертежа выкройки кальсон (рис. 150) необходимы следующие мерки:
длина кальсон (Диз) - 83
длина шага (Дш) - 60
полуокружность талии (ПОт) - 33
полуокружность бедер (ПОб) – 40

Построение передней половинки Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т (рис. 151, а).

Длина кальсон. От точки Т вниз откладываем снятую мерку длины изделия (83 см) и ставим точку Н.
Длина шага. От точки Н вверх откладываем снятую мерку длины шага (60 см) и ставим точку Ш.
Линия колена. От точки Н вверх откладываем половину НШ плюс 3 см и ставим точку К:
НК = 60 : 2 + 3 = 33 см.
Из точек Ш, К и Н вправо проводим горизонтальные линии шага, колена и низа.
Ширина, передней половинки кальсон. От точки Ш вправо откладываем Ѕ ПОб плюс 5 см и ставим точку Ш1:
ШШ1 = 40 : 2 + 5 = 25 см.
Из точки Ш1 восставляем перпендикуляр и точку пересечения с горизонтальной линией обозначаем Т1.
Ширина банта. От точки Ш1 вправо откладываем 5 см и ставим точку Ш2.
Вспомогательные точки банта. От точки Ш1 вверх откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Ш3, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку Ш4.
Точки Ш3, Ш4 и Ш2 соединяем вогнутой линией.
Затем от точки Т1 вниз откладываем 5 см и ставим точку Т2, от которой вправо откладываем 2 см (для обработки застежки) и ставим точку Т3. После этого от точки Ш3 вправо также откладываем 2 см (для обработки застежки) и ставим точку Ш5.
Точки Т3 и Ш5 соединяем прямой.

От точки Т вправо откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Т4, которую соединяем прямой с точкой Т2. Затем расстояние ТШ делим пополам и середину обозначаем точкой Б, которую соединяем прямой с точкой Т4.
Расстояние Т4Т2 делим на три равные части и ставим точки О и О1. Затем от точки О вниз под прямым углом к линии Т4Т2 откладываем 1 см и ставим точку О2, после чего точки Т2, О2 и О1 соединяем вогнутой кривой.
Ширина кальсон внизу. От точки Н вправо откладываем 15 см и ставим точку Н1. Эта величина (15 см) увеличивается или уменьшается от размера к размеру на 0,25 см.
Точки Ш2 и Н1 соединяем прямой, а точку пересечения ее с линией колена обозначаем К1.

Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо откладываем ј ПОб минус 3,5 см и ставим точку Ш6:
Ш2Ш6 = 40 : 4 - 3,5 = 6,5 см.
От точки Ш6 вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Ш7. Затем от точки Ш2 вверх на продолжении линии Н1Ш2 откладываем 3 см к ставим точку Ш8, которую соединяем вогнутой кривой с точкой Ш7. От точки Т1 влево откладываем 2 см и ставим точку Т5, от которой вверх откладываем ⅛ ПОб плюс 2 см к ставим точку Т6:
Т5Т6 = 40 : 8 + 2 = 7 см.
Точку Ш8 соединяем с точкой Т6.
Точки Т и Т6 соединяем прямой (линия талии).
Для расширения задней половинки кальсон от точки К1 вправо на продолжении, линии колена откладываем 4 см и ставим точку К2. От точки Н1 вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Н2. Точки Ш7 и К2 соединяем прямой.

Образование горловины с круглым вырезом

Чтобы приступить к убавлению петель для образования горловины с круглым вырезом, производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель в отрезке , равном по построению чертежа 7,2 см: 3 петли X Х7,2 и 22 петли;
б) рассчитываем, сколько рядов будет провязано на расстоянии отрезка , равного 8,2 см: 4,2 ряда Х 8,2 да 34 ряда.
Рассмотрим убавление петель горловины при вязании цельного переда (для свитера, джемпера, платья). Убавление петель рассчитываем для одной половины горловины.
В нашем примере надо убавить в каждой половине горловины по 22 петли. Убавляем петли примерно в такой последовательности: первый раз убавляем по 6-8 петель вправо и влево от середины горловины, второй раз - по 3-4 петли (можно повторить два-три раза), третий раз - по 2-3 петли (можно повторить три-четыре раза). Остальные петли убавляем по одной.
Распределяем убавление, независимо от количества петель, до середины глубины выреза горловины, т. е. на расстоянии первых 3-4 см.
В нашем примере убавляем 22 петли на расстоянии 16-17 рядов за восемь приемов (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 и 1 петля). Остальные 17-18 рядов вяжем ровно.
Убавлять петли начинаем по лицевой стороне работы (рис. 271).

271(рис.271) Схема убавления петель горловины с круглым вырезом

Довязав по выкройке до линии горловины, делим все количество петель на две равные части и дальше вяжем в такой последовательности:
1-й ряд (лицевая сторона) - с начала и до середины ряда провязываем нитью основного клубка. В центре горловины присоединяем нитку от дополнительного клубка, закрываем 6 петель косичкой (как при закреплении образца) и довязываем лицевой ряд до конца;
2-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем по рисунку. Со стороны горловины провязываем две последние петли вместе изнаночной (чтобы получить плавную линию убавления петель), нить дополнительного клубка оставляем, берем нить основного клубка, закрываем 6 петель косичкой (изнаночными петлями) и довязываем ряд до конца;
3-й ряд (лицевая сторона) - довязав до горловины, провязываем 2 последние петли вместе лицевой, нить основного клубка оставляем, берем нить дополнительного, закрываем 3 петли косичкой и довязываем ряд до конца;
4-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем до горловины, провязываем 2 последние петли вместе, нить дополнительного клубка оставляем, берем нить основного, закрываем 3 петли косичкой и довязываем ряд до конца;
5-й и 7-й ряды - со стороны горловины провязываем 2 петли вместе с основной нитью, а затем закрываем 2 петли косичкой нитью дополнительного клубка;
6-й и 8-й ряды - со стороны горловины провязываем 2 последние петли вместе нитью дополнительного клубка, затем закрываем 2 петли косичкой нитью основного клубка.
Так постепенно убавим с каждой стороны горловины по 22 петли. Дальше вяжем ровно.
Убавление петель горловины в полочках, которые вяжут одновременно с планкой, производится так же, как указано в расчете для цельного переда, но в первом ряду закрываем все петли планки косичкой в один прием. Остальное количество петель убавляем, рассчитывая их от центра планки соответственно выкройке.
Убавление петель горловины можно выполнять частичным вязанием. В этом случае вдоль выреза горловины сохраняются открытые петли для дальнейшего вязания стойки или цельновязаного воротника.
Рассмотрим убавление петель в каждой половине горловины частичным вязанием:
1-й- ряд (лицевая сторона)- в начале провязываем петли правой половины переда, на левой спице оставляем непровязанными петли левой половины плюс 6 петель из числа правой половины горловины. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем по узору;
3-й ряд - в начале провязываем петли правой половины переда, на левой спице оставляем непровязанными петли левой половины переда плюс 10 петель (6 петель + 4 петли) из числа правой половины горловины. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем по узору.
Так постепенно на левой спице оставляем непровязанными все петли, предназначенные для образования выреза правой половины горловины, т. е. 6, 4, 3, 3, 2, 2 и 1 петлю. Дальше со стороны горловины вяжем ровно 17-18 рядов. Закончив вязание правой половины переда (когда все петли по плечевому скосу будут убавлены), переходим к вязанию левой половины. Для этого правой спицей из кромочных петель ровной части горловины вытягиваем новые петли. В ровной части горловины было провязано 18 рядов, которые по боковому краю образовали 9 петель косички (18:2). Следовательно, вытягиваем по боковому краю 9 дополнительных петель и получаем в правой половине горловины 31 петлю (22 петли 4-9 петель). Провязываем все петли до конца ряда и с изнаночной стороны работы частичным вязанием начинаем выполнять левую половину выреза. Вяжем левую половину так же, как правую. Закончив вязание левой половины и получив на спице 31 петлю, провязываем все петли горловины (31 петля + 31 петля = 62 петли). Вязание заканчиваем вспомогательной нитью или переводим петли на запасную спицу.
При оформлении горловины изделий без застежки следует увеличить вырез горловины на 2-3 см по всей окружности. Для такой формы горловины рекомендуется распределить убавление петель по всей длине овала. В этом случае убавление петель производится на расстоянии 34 рядов, т.е. за 17 приемов, а это значит, что убавление петель надо будет производить не в каждом ряду, а через определенное количество рядов.
В нашем примере надо убавить 22 петли в такой последовательности: 7, 5 и 3 петли через ряд и семь раз по 1 петле в каждом 4-м ряду.

Убавление петель по линии оката головки рукава

Довязав до линии проймы, рассчитываем убавление петель по линии оката головки рукава. Чтобы правильно рассчитать убавление петель головки рукава, делим высоту головки рукава на три равные части (рис. 272).

272(рис.272) Схема убавления петель по линии оката головки рукава

По построению чертежа отрезок равен 16 см: 16 см : 3 = 5,3 см.
Получаем точки К и К1. Через точку К1 проводим горизонтальную линию. Точки пересечения с линией оката обозначаем буквами К2 и К3 (см. чертеж). Отрезок КЧК3 - контрольная линия. Определяем, сколько будет провязано рядов в каждой части: 4,2 ряда X 5,3 ~ 22 ряда.
Величина отрезка ГХГ2 (ширина рукава по линии проймы) равна 36 см, или 108 петлям (3 петли X 36 см = 108 петель). Следовательно, по линии оката рукава надо убавить 108 петель. Производим расчет убавления петель головки рукава для каждой половины отдельно.
Рассмотрим убавление петель со стороны спинки, т. е. слева. На готовом чертеже измеряем величину отрезка К2К: К2К1 = 8,1 см, или 3 петли X 8,1 « 24 петли.

Отрезок Г,Г равен 54 петлям (108 петель: 2). Определяем, сколько петель надо убавить от линии проймы до начала третьей части, т. е. до контрольной линии К2К3. Для этого из количества петель в отрезке Г вычитаем количество петель в отрезке КК1 : 54 петли - 24 петли = 30 петель.
Таким образом надо распределить убавление 30 петель на расстоянии 44 рядов (количество рядов первой и второй частей).
От линии проймы вначале убавляем число петель, равное первым 4-5 убавлениям, произведенным по нижнему краю проймы спинки (отрезок Г1Г2). В нашем примере в левой половине головки рукава будем убавлять: 5, 3, три раза по 2 и 10 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду, т. е. через ряд. а затем три раза по 1 петле в каждом 4-м ряду. Убавление петель начинаем в начале изнаночного ряда.
Рассмотрим убавление петель по линии оката головки рукава со стороны переда, т. е. справа.
Отрезок Г2Г равен 1/2 отрезка Г1Г2 или 54 петлям (108 петель : 2).
Отрезок ККХ при измерении равен 6,9 см : 3 петли Х 6,9 « 21 петля.
Следовательно, справа убавляем 33 петли (54 петли - 21 петля). От линии проймы сначала убавляем число петель, равное первым 3-4 убавлениям, произведенным по нижнему краю проймы переда. В нашем примере в правой половине головки рукава будем убавлять: 6, 4, 3, 2 петли и 17 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Убавление петель начинаем в начале лицевого ряда.
Рассчитываем убавление петель в третьей части. По линии К2К3 имеем 45 петель (24 петли + 21 петля), которые надо убавить на расстоянии 22 рядов.
Рекомендуется в верхней части оката оставить ровную часть (8-12 петель), а это значит, что убавить надо всего 37 петель (45 петель - 8 петель).
Слева убавляем петли в такой последовательности: семь раз по 1 и три раза по 4 петли в каждом втором ряду, а справа восемь раз по 1, два раза по 3 и один раз 4 петли в каждом 2-м ряду, оставшиеся 8 петель закрываем в один прием косичкой.


Дополнительная вытачка в пройме

Начиная с 48-го размера (в тех случаях, когда изделие вяжем чулочной вязкой), рекомендуем выполнять в пройме дополнительную вытачку. Длина вытачки для всех размеров - в пределах 3-5 см, а глубина ее не превышает 1,5-2,5 см. Выполняем вытачку частичным вязанием удлиненными рядами, которые вяжем от середины полотна к внешнему краю проймы.
Для выполнения вытачки производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель будет по длине вытачки: 3 петли X 5 = 15 петель « 16 (округляем до четного числа);
б) рассчитываем количество рядов по глубине вытачки. Глубина вытачки, равная 2 см, составляет 8 рядов (4,2 ряда X 2), или 4 фазы;
в) определяем, на сколько петель будем удлинять каждый ряд при вязании дополнительной вытачки: 16 петель : 4 = 4 петли.
Рассмотрим вязание дополнительной вытачки в правой полочке.
Ширина полочки вместе с планкой для застежки равна 29 см, или 87 петель (3 петли X 29 = 87 петель).
Вязание дополнительной вытачки начинаем после того, как по нижнему краю проймы выполним первые 4 убавления (фазы), т.е. когда на левой спице в конце лицевого ряда окажутся непровязанными 15 петель (6, 4, 3 и 2 петли), а от линии проймы будет провязано 8 рядов (рис. 270). Дальше вяжем так:
9-й ряд (лицевая сторона) - вяжем 45 петель, оставшиеся 42 на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Таким образом, на левой спице остаются непровязанными все петли нижнего края проймы и петли, предназначенные для дополнительной вытачки (26 петель + 16 петель = 42 петли);
10-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем 45 петель по узору;
11-й ряд - вяжем 49 петель (45 петель + 4 петли), оставшиеся 38 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону

270(рис.270) Схема убавления петель в пройме и вязание дополнительной вытачки

Выполнили 1-ю фазу частичного вязания удлиненными рядами);
12-й ряд - вяжем 49 петель по узору;
13-й ряд - вяжем 53 петли (49 петель + 4 петли), оставшиеся 34 петли на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 2-ю фазу);
14-й ряд - вяжем 53 петли по узору;
15-й ряд - вяжем 57 петель (53 петли + 4 петли), оставшиеся 30 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 3-ю фазу);
16-й ряд - вяжем 57 петель по узору;
17-й ряд - вяжем 72 петли:
Таким образом, на левой спице остаются непровязанными 15 петель, как до начала вязания дополнительной вытачки.
С этого ряда продолжаем прерванное убавление петель по нижнему краю проймы. В конце лицевого ряда оставляем непровязанными еще семь раз по 1 петле (см. «Убавление петель по нижнему краю проймы переда»). Когда со стороны проймы на левой спице окажутся непровязанными 22 петли, довязываем лицевой ряд, а в начале следующего закрываем 22 петли косичкой.
Дальше вяжем строго по выкройке и согласно расчету убавляем еще четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду со стороны проймы, т. е. всего убавлено 26 петель по нижнему краю проймы переда.
При вязании дополнительной вытачки можно на 1 см уменьшить расстояние от линии проймы до начала плечевого скоса.
Таким образом, при вязании переда для изделий больших размеров можно использовать любой вид вытачек. Можно комбинировать боковую вытачку и дополнительную, боковую
и горизонтальную, но при этом следует учитывать всю длину готового изделия.
Убавление петель по плечевому скосу рассчитываем и выполняем так же, как при вязании спинки.


Убавление петель по нижнему краю проймы переда

Убавление петель по нижнему краю проймы производим на отрезке Г6Г7. Величину отрезков Гопределяем так же, как при расчете спинки. Если по нижнему краю проймы требуется убавить небольшое число петель (16-18 петель), делаем это так же, как при вязании спинки. Но при вязании изделий больших размеров по нижнему краю проймы требуется убавить большее число петель - от 25 до 45 петель, в зависимости от плотности вязания и величины отрезка . В нашем примере величина отрезка равна 8,5 см: 3 петли X 8,5 ~ 26 петель.
Величина отрезка Г7ПА равна 8,5 см, или: 4,2 ряда X 8,5 « 36 рядов.
Следовательно, надо убавить 26 петель на расстоянии 36 рядов, или в 18 приемов (фаз).
Убавлять петли можно, используя частичное вязание укороченными рядами или закрывая их косичкой, как при окончании вязания, т. е. так же, как в спинке.
Убавляем петли примерно в такой последовательности: первый раз убавляем по 6-7 петель, второй раз - по 4-5 петель, третий раз - по 3-4 петли (можно повторить два-три раза), четвертый раз - по 2-3 петли (можно повторить два-три раза). Остальные петли убавляем, закрывая каждый раз по 1 петле, т. е. провязывая 2 петли вместе.
В нашем примере убавляем 6, 4, 3, 2 петли, семь раз по 1 петле в каждом 2-м ряду и четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду.
Закрывая петли последнего ряда, можно стянуть последний ряд или провязать по 2-3 петли вместе, чтобы получить небольшую посадку полотна по нижнему краю проймы.
К линии плечевого скоса на расстоянии отрезка прибавляем от 4 до 6 петель (если это требуется по выкройке). Прибавление петель рассчитываем так же, как при вязании спинки (на рассстоянии отрезка). В некоторых случаях (очень узкие плечи) от линии проймы убавляем петли к началу плечевого скоса.


Образование горизонтальной (лучевой) вытачки

При вязании изделий с вшивным рукавом небольших размеров удлинение полочки производим, как в жакете с рукавом реглана. Если же вяжем изделие большого размера, начиная с 50-го рекомендуется использовать горизонтальную вытачку.
Такую вытачку получаем частичным вязанием удлиненными и укороченными рядами (рекомендуется использовать второй способ частичного вязания). Располагается линия вытачки на расстоянии 4-6 см от линии проймы. Чтобы приступить к выполнению вытачки, следует произвести следующий расчет:
а) определяем глубину вытачки. В нашем примере глубина вытачки равна 3 см (см. «Расчет баланса изделия»);
б) определяем длину вытачки. Длину вытачки устанавливаем так же, как при вязании жакета с рукавами
реглана (см. «Горизонтальная вытачка»). В нашем примере длина вытачки равна 15 см. Рассчитываем количество петель по длине вытачки: 3 петли X 15 = 45 петель;
в) устанавливаем, сколько рядов надо провязать на расстоянии 3 см (глубина вытачки): 4,2 ряда х З ~ « 12 рядов (округляем до четного количества рядов).
Вытачка выполняется двумя видами частичного вязания. Распределяем для каждого вида вязания по 6 рядов (12 рядов: 2 или по 3 фазы.
Определяем, на сколько петель будем удлинять или укорачивать ряд в одной фазе: 45 петель: 3 = 15 петель.
Рассмотрим технологию вязания горизонтальной вытачки в правой полочке (рис. 269). Первую половину вытачки выполняем удлиненными рядами от середины полотна по направлению к линии бока, а вторую - укороченными рядами от линии бока к середине полотна. Ширина полочки вместе с планкой равна 29 см, из них 25 см (3 петли X 25 см = 75 петель) вяжем узором полочки и 4 см (3 петли X 4 см = 12 петель) - узором планки. Для всей ширины полочки набираем 87 петель (3 петли X 29 см = 87 петель).
Довязав до линии вытачки начинаем вязать удлиненными рядами:
1-й ряд (лицевая сторона) - в начале ряда по узору провязываем 57 петель (из них 15 петель, предназначенных для вытачки), оставшиеся 30 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;

269(рис.269) Схема вязания горизонтальной вытачки

2-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем по узору 57 петель;
3-й ряд - в начале ряда по узору провязываем 72 петли (из них 30 петель, предназначенных для вытачки), оставшиеся 15 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
4-й ряд - вяжем по узору 72 петли;
5-и и 6-й ряды - провязываем все петли ряда до конца.
Вторую половину вытачки вяжем укороченными рядами;
7-й ряд - в начале ряда по узору провязываем 72 петли, оставшиеся 15 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
8-й ряд - вяжем по узору 72 петли;
9-й ряд - в начале ряда провязываем 57 петель, оставшиеся 30 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
10-й ряд - вяжем по узору 57 петель;
11-й ряд - в начале ряда провязываем 42 петли, оставшиеся 45 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
12-й ряд - вяжем по узору 42 петли;
13-й ряд - провязываем все 87 петель ряда до конца.


Образование линии плечевого скоса

Чтобы определить, в какой последовательности нужно выполнять убавление петель по плечевому скосу ПХА2, производим следующий расчет:
а) по готовому чертежу устанавливаем величину отрезка Пха: П^а = 14 см, или 3 петли X 14 = 42 петли;
б) определяем, сколько будет провязано рядов в отрезке А^а, равном 5,8 см (высота плечевого скоса): 4,2 рядах 5,8 ~ 24 ряда;
в) производим убавление петель по плечевому скосу, закрывая их косичкой, как при окончании вязания, или используя частичное вязание укороченными рядами. В любом случае выполняем убавление 42 петель в 12 приемов, или 12 фаз (24 ряда : 2);
г) определяем, сколько петель нужно убавить за один прием: 42 петли : 12 = 3,5 петли. При делении получаем дробное число, поэтому убавлять будем, чередуя 3 и 4 петли.
Используя прием закрепления петель косичкой, в начале каждого ряда закрываем 2 петли, в следующем убавлении - 3, а в конце каждого ряда будем провязывать 2 последние петли вместе. В результате такого убавления получим плавную линию плечевого скоса.
При убавлении петель частичным вязанием в конце каждого ряда на левой спице оставляем непровязанными один раз 3, другой раз 4 петли - до тех пор, пока с каждой стороны останутся непровязанными по 42 петли. Затем провязываем все петли по плечевому скосу и закрываем их подряд косичкой.
Убавление петель ростка выполняем так же, как при вязании жакета с рукавами реглан.


Расчет баланса изделия

Хорошая посадка изделия зависит от определения баланса, т.е. разницы между длиной спинки до талии и фактической длиной переда до талии.
В нашем примере длина спинки до талии равна 39,5 см. Длина переда по измерению от 7-го шейного позвонка (рис. 255) равна 53,5 см. [Далее...] Чтобы более точно установить фактическую длину переда до талии, отнимаем от этой величины расстояние по кривой от 7-го шейного позвонка до высшей точки горловины, т. е. величину отрезка АА2 (ее измеряем по чертежу сантиметром, поставленным на ребро): АА2 = 7,8 см.
Следовательно, фактическая длина переда будет равна: 53,5 см - 7,8 см = 45,7 см.
Теперь, чтобы установить величину баланса, от фактической длины переда отнимаем длину спинки: 45,7 см - 39,5 см = 6,2 см.
Таким образом, перед должен быть длиннее спинки на 6,2 см.
Проверяем, чему равна длина переда до талии на чертеже. В предложенном построении предусмотрено повышение полочки для всех размеров на 3,5-4 см. В эту величину входит 1 см (припуск к длине спинки на выпуклость лопаток) плюс высота ростка (отрезок А1А2), равная 2,5-3 см. Поэтому длина переда в готовом чертеже равна длине спинки до талии (39,5 см) плюс повышение (1 см + 2,5 см = 3,5 см) : 39,5 см + 3,5 см = 43 см.
Для того чтобы определить величину, на которую потребуется удлинить перед при вязании, от величины баланса изделия следует отнять величину, взятую для повышения полочки при построении чертежа. В нашем примере: 6,2 см - 3,5 см » 3 см.
Следовательно, при вязании надо удлинить перед на 3 см. Полученная величина может служить глубиной вытачки.
Установить глубину вытачки можно и другим способом: от фактической длины переда до талии отнимаем длину переда, полученную при построении чертежа: 45,7 см - 43 см = « 3 см.


Второй способ убавления петель проймы

Убавление петель по нижнему краю проймы можно выполнить частичным вязанием укороченными рядами. Для этого в конце каждого ряда оставляем непровязанными петли в такой последовательности: 5, 3, 2 и 1 петлю, т. е. количество петель, которое по произведенному расчету убавляем в каждом ряду.
Чтобы закончить частичное вязание, сначала по лицевой стороне работы, а затем по изнаночной провязываем все петли до конца ряда, а в начале следующего косичкой закрываем 14 петель. Оставшиеся петли, которые еще требуется убавить (в нашем примере 4 петли, т. е. 18 петель - 14 петель), убавляем по 1 петле в каждом 4-м ряду. Всего убавляем по 18 петель с каждой стороны спинки.
Дальше вяжем, прибавляя петли по линии Г3П (если этого требует форма выкройки). Чтобы определить, на сколько петель надо расширить спинку к началу плечевого скоса, следует на чертеже спинки обозначить точку пересечения линии начала плечевого скоса с вертикальной линией А3Г, буквой П.

268(рис.268) Схема убавления петель по нижнему краю проймы спинки

Величину отрезка Пхп измеряем по готовому чертежу. В нашем примере П1, n = 1,7 см, или 3 петли X 1,7 « 5 петель. Так же по готовому чертежу измеряем величину отрезка Г3п: Г3и = 13,6 см,или 4,2 рядаХ13,6 « ~ 57 рядов.
Определяем, через сколько рядов будем прибавлять петли: 57 рядов : 5 = 11 рядов.
Следовательно, в каждом 11-м ряду с обеих сторон будем прибавлять по 1 петле.



Первый способ убавления петель проймы

Рассмотрим подробно убавление 18 петель на расстоянии 25 рядов (рис. 268). Убавление петель начинаем с лицевой стороны работы:
1-й ряд (лицевая сторона) - в начале ряда лицевыми петлями закрываем 5 петель косичкой, как при окончании вязания, и вяжем ряд до конца;
2-й ряд (изнаночная сторона) - в начале ряда изнаночными петлями закрываем 5 петель косичкой, а в конце ряда провязываем две последние петли вместе изнаночной;
запомним, что если при убавлении петель в конце каждого ряда 2 последние петли провязываются вместе, то в начале следующего ряда убавляется на одну петлю меньше, чем указывается в расчете.
Так, например, в начале 3-го ряда закрываем косичкой не 3, а только 2 петли. В результате такого убавления получаем плавную линию убавления петель.
3-й и 5-й ряды (лицевая сторона) - в начале закрываем косичкой 2 петли, а в конце ряда провязываем 2 последние петли вместе лицевой;
4-й и 6-й ряды (изнаночная сторона) - в начале закрываем косичкой 2 петли, а в конце ряда провязываем 2 петли вместе изнаночной;
7-й и 9-й ряды - в начале и в конце ряда провязываем по 2 петли вместе лицевой;
8-й ряд - в начале и в конце ряда провязываем по 2 петли вместе изнаночной;
10-й ряд - в начале провязываем 2 первые петли вместе изнаночной.
Таким образом, в 10 рядах с каждой стороны убавили по 15 петель, следовательно, надо убавить еще по 3 петли:
а) по лицевой стороне работы в 13, 17 и 21-м рядах убавляем по 1 петле, провязывая в начале ряда 2 первые петли вместе лицевой;
б) по изнаночной стороне работы в 14, 18 и 22-м рядах убавляем также по 1 петле, провязывая в начале ряда 2 первые петли вместе изнаночной.


Убавление петель по нижнему краю проймы

По построению чертежа величина отрезка Г,Г2 (нижний край проймы) равна 6 см. Определяем, сколько петель надо убавить в отрезке ГХГ2: 3 петли X 6 = 18 петель.
Убавление петель выполняем на расстоянии отрезка ГХГ3, равном 6 см. Определяем, сколько будет
провязано рядов: 4,2 ряда х 6 = ~ 25 рядов.
Следовательно, примерно на расстоянии 25 рядов с каждой стороны убавляем по 18 петель.
Убавление петель по нижнему краю проймы (при вязании любых размеров) производим примерно в такой последовательности:
а) первый раз убавляем (закрываем косичкой, как при окончании вязания) от 4 до 6 петель;
б) второй раз - по 3 петли (такое убавление можно повторить 2-3 раза);
в) в третий и четвертый разы - по 2 петли (можно повторить 3-4 раза). Остальные петли убавляем, закрывая по 1 петле в каждом втором ряду (или через 3 ряда в 4-м).
В нашем примере 18 петель убавляем в такой последовательности: 5, 3, 3, 2 и 1 петлю в каждом втором ряду, т. е. через ряд. Остальные 4 петли убавляем по 1 петле через 3 ряда в 4-м.


Взято http://www.knit-x.ru/postroenie_chertejey/zhaket-s...-korotkoj-planki-v-dzhemperax/

http://www.all-for-dogs.com/odejda/kombinezon.htm

http://needleworkdogs.jimdo.com/6-%D0%B4%D0%BB%D1%...1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8/

1.

Танцую по жизни)