4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЕСЕННИХ ОБРАБОТКИ САДА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ |
Наступает весна, и работ у садоводов прибавляется, причём с наступлением тепла изменения в саду происходят стремительно. На растениях, вчера ещё спавших, уже начинают набухать почки, всё буквально на глазах оживает. После долгой зимы это не может не радовать. Но вместе с садом оживают и его проблемы – насекомые-вредители и возбудители болезней.
Есть разные пути для достижения этой цели, но, пожалуй, самым простым и популярным остаётся опрыскивание сада эффективными химическими препаратами. Конечно, я знаю о вреде, который могут эти средства нанести окружающей среде, животным и нам, но всё же… Многие ли готовы от них отказаться? Вот, на мой взгляд, здесь ситуация, примерно, как и с минеральными удобрениями. Можно долго об этом спорить, но для многих – это просто и эффективно, главное применять «с умом». Итак, когда и чем опрыскивать весной, чтобы было «с умом»?
Первое, что нужно понимать – одноразовым опрыскиванием вы вряд ли проблему решите. Ведь все «проблемы» просыпаются не только в вашем саду, но и в окрестностях. Избавитесь у себя на короткое время, но ветерок принесёт новую порцию и вредителей, и болезней. Поэтому весной стоит опрыскивать 4 раза.
Второе. Борьбу стоит начинать сразу с наступлением первых тёплых дней (в разных регионах это по-разному и конкретные даты называть бессмысленно). Если первый момент упустите, и вся эта «нечисть» начнёт расползаться и разноситься по саду, то бороться с ней будет сложнее. А теперь конкретно.
На мой взгляд, первое опрыскивание сада – самое важное, и делать его стоит обязательно. Оно проводится ранней весной до начала набухания почек на растениях при среднесуточных температурах примерно +4. В этот момент дерево ещё спит так же, как спят перезимовавшие вредители и споры болезней. И можно использовать препараты довольно крепкой концентрации, не боясь нанести ущерб растениям.
Вот только стоит к разным растениям внимательно присмотреться, не все они находятся в одинаковой фазе. Скажем, если яблоня ещё спит, то на чёрной смородине уже набухли почки и крепкие растворы могут ей навредить, попросту сжечь. Поэтому подходим к первому опрыскиванию очень внимательно.
Что использовать? Классический, сто лет уже популярный раствор – «бордосская жидкость». Это смесь из двух водных растворов извести и медного купороса. Кто-то готовит его самостоятельно (а делать это нужно правильно), кто-то покупает в садовом магазине готовый набор для приготовления («Бордосская смесь»). Для первого весеннего опрыскивания стоит использовать 3-х % бордосскую жидкость.
Можно использовать железный купорос, разводя его в воде (300-500 граммов на 10 литров). От чего зависит концентрация? От степени заражения вашего сада. При слабом заражении хватит и 300 граммов на ведро воды, при явно больном саде лучше растворить 500 гр.
Некоторые садоводы для первого весеннего опрыскивания используют старый добрый «Нитрофен». Делать этого, на мой взгляд, не стоит. «Добрый» он в смысле своей эффективности, но совсем «не добрый» к нашему здоровью.
Гораздо интереснее популярный в последнее время концентрированный раствор мочевины (карбамида). Берут примерно 700 гр мочевины на 10 л воды. Можно добавить и 50 гр медного купороса. Такой раствор эффективно борется и с перезимовавшими насекомыми вредителями, и со спорами многих заболеваний.
Есть у этого раствора два дополнительных «бонуса». С одной стороны он немного тормозит вегетацию (7-10 дней), что может уберечь цветы от весенних заморозков. А с другой стороны является азотным удобрением, которое именно весной и нужно нашим растениям. Вот такие, вроде бы противоречащие друг другу, и, тем не менее, работающие свойства.
Есть неплохой вариант – «Препарат 30-в». Он считается безопасным для нас и окружающей среды, потому что просто создаёт плёнку на поверхности опрыскиваемого растения, и у вредителей нет возможности «дышать». Но стоит помнить, что борется он именно с насекомыми вредителями, но не с болезнями. И применять его стоит в тех садах, которые страдают именно от вредителей.
Есть и другие препараты… При выборе того или иного главный критерий – подходит ли он для ранней весны и обработки при низких температурах (напомню +4 градуса).
Второе опрыскивание называется «опрыскивание по зелёному конусу». Уже из названия понятно, что проводят его после того, как почки растения начинают развиваться и выдвигаться в виде зелёных, ещё плотно свёрнутых конусов. Раскрывающиеся почки становятся уязвимыми для крепких растворов, собственно говоря, как и уцелевшие и ожившие вредители и болезни.
Что использовать? Можно ту же бордосскую жидкость, но в гораздо меньшей концентрации – 1%. Но, на мой взгляд, гораздо эффективнее применять современные препараты, причём готовить из них так называемые «баковые смеси». Имеется в виду, что в одном ведре воды, вы можете смешать два разных препарата: один для борьбы с болезнями и другой для борьбы с вредителями.
Например, можно смешать «Хорус» (от парши, мучнистой росы, монилиоза) и «Актара» или «Децис» (инсектициды). Есть и другие варианты, главное внимательно изучайте инструкцию, подходят ли они для смешивания с другими препаратами и нет ли ограничений по температуре воздуха. Применение препаратов в виде баковых смесей позволяет уменьшить количество обработок. Вместо раздельной борьбы (сначала с вредителями, а потом с болезнями) вы проводите одну комплексную обработку. Надеюсь, и вреда окружающей среде нанесете меньше.
Третье опрыскивание проводится в момент выдвижения цветочных почек (они ещё закрыты). Так как большинство деревьев в наших садах имеют бутоны розового цвета, это опрыскивание и называется «по розовому бутону». Долго про него рассказывать не буду. Можно применять те же баковые смеси из фунгицидов и инсектицидов.
Единственное замечание – покупая тот или иной препарат, обращайте внимание не только на его название, но и на действующее вещество. Часто у разных производителей под разными названиями скрывается одно и то же. А желательно чередовать препараты, чтобы действующее вещество было разным, чтобы не было эффекта привыкания.
Четвёртое опрыскивание сада проводится тоже баковыми смесями сразу после окончания цветения.
Теперь несколько, на мой взгляд, важных замечаний:
• Чтобы весенние опрыскивания имели результат, их нужно делать вовремя, ориентируясь не на справочники, интернет ресурсы или советы видео-блогеров, а исключительно на погодные условия и фазы развития растений в вашем саду.
• Обрабатывать тем или иным раствором необходимо растение полностью от макушки до земли, и, кстати, не помешает опрыснуть и приствольный круг. Если что-то пропустите или просто поленитесь, это может свести на нет все ваши труды, и болезнь вспыхнет снова (или вредитель).
• Если первое опрыскивание часто позволяет обработать все растения в саду одновременно (они все спят), то дальше начинается сильная дифференциация по развитию. Вполне возможно, что, обрабатывая дерево «по розовому бутону», рядом будет уже цветущее дерево, и значит, обрабатывать его уже нельзя. Будьте внимательны.
• Постарайтесь договориться с окружающими вас соседями об одновременных обработках, так эффект будет более полным.
• Старайтесь находить и использовать препараты, безвредные для насекомых опылителей и для животных, а такие имеются.
• Не забывайте, что даже если на упаковке написано, что препарат безвредный, стоит позаботиться о защите своей кожи, глаз и органов дыхания. Моё твёрдое убеждение, что если препарат убивает насекомое, то и для нас он не безвреден. Обычно рекомендуют пользоваться очками и респираторами, что, на мой взгляд, некомфортно. Мне больше нравятся прозрачные щитки-маски, разумеется, с головным убором и перчатками в комплекте.
Конечно, случиться может всякое и возможно опрыскивания понадобятся и летом, и осенью, но именно эти, четыре первые, являются, на мой взгляд, решающими и определяющими здоровье вашего сада в этом сезоне.
|
ПОДКОРМКИ РОЗ |
Вопросы оптимизации минерального питания грунтовой культуры роз до настоящего времени не получили чёткого разрешения даже в специальной литературе и рекомендации часто базируются на достижениях агротехники роз защищённого грунта. Постепенно эти рекомендации обросли самодеятельными советами и иногда количество рекомендуемых подкормок пугающе велико. Однажды я насчитала 17 подкормок, отсюда и мнение о розе, что это сложная и обременительная культура. На самом деле всё гораздо проще.
|
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА ДЛЯ САДА-ОГОРОДА |
Фолиевая кислота – витамин из группы В. В аптеке стоит копейки, а пользы в саду-огороде от нее – на миллион.
|
МОЧЕВИНА: ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, ДОЗИРОВКА, СРОКИ |
Для подкормки огородных и декоративных культур необходимы азотные удобрения. С их помощью растения интенсивно трогаются в рост, приобретают крупные листья насыщенной окраски. В этой статье – все о применении мочевины, которая улучшает рост зеленых насаждений в городе и сельских теплицах.
|
ПОМОЩНИКИ ДАЧНИКА ИЗ ОБЫЧНОГО ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА |
|
5 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ С КУХОННОГО СТОЛА! |
|
В ОГОРОДЕ ПОМОГУТ... ПРОСРОЧЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА ИЗ АПТЕЧКИ |
|
РАСТАЯЛ СНЕГ – ПОРА КОРМИТЬ ТЮЛЬПАНЫ |
Эти весенние цветы растут очень быстро. И очень активно реагируют на внесение удобрений. Но усваивают они лишь те питательные вещества, которые находятся в непосредственной близости от корней, поэтому для их подкормки лучше использовать легкорастворимые удобрения.
|
НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ |
![]() НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ РАСТЕНИЙ. Сохраните, чтобы не потерять! 1. Мёд. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку мёда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нём 12 часов. |
|
МЕД - СТИМУЛЯТОР ЖИЗНИ САЖЕНЦЕВ |
В народной практике дефицитные стимуляторы заменяют натуральным цветочным медом, который действует не менее эффективно, чем химические препараты, ибо содержит в себе биогенные стимуляторы, ростовые вещества - биосы.
|
4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ |
|
ПАМЯТКА САДОВОДУ И ОГОРОДНИКУ |
Культура
|
Сроки сохранения жизнеспособности семян, лет |
Время от посева до появления всходов, дни |
Минимальная температура прорастания, °С |
|
в открытом грунте |
в закрытом грунте |
|||
Арбуз
|
6-8 | 10-15 | 7-10 | 15-17 |
Базилик
|
4-5 | 10-14 | - | 10-12 |
Баклажан
|
3-5 | 10-14 | 8-10 | 13-14 |
Бобы
|
5-6 | 4-8 | 3-5 | 3-4 |
Брюква
|
4-5 | 3-7 | 2-4 | 2-3 |
Горох
|
5-6 | 4-7 | 3-5 | 1-2 |
Дыня
|
6-8 | 7-10 | 5-7 | 15-17 |
Иссоп
|
3-4 | 12-15 | 7-14 | 1-2 |
Кабачок, патиссон, тыква
|
6-8 | 7-8 | 4-6 | 10-12 |
Капуста всех видов
|
4-5 | 4-6 | 3-5 | 2-3 |
Кукуруза сахарная
|
5-7 | 6-10 | 4-6 | 7-10 |
Лук репчатый, батун, порей
|
3-4 | 14-18 | 8-14 | 2-3 |
Майоран однолетний
|
3 | 21-28 | - | 7-10 |
Мелисса
|
2-3 | 15-25 | - | 3-5 |
Морковь
|
3-4 | 15-20 | 9-12 | 4-5 |
Огурец
|
6-8 | 5-8 | 4-6 | 13-15 |
Пастернак
|
1-2 | 14-16 | 10-14 | 2-3 |
Перец сладкий и острый
|
3-4 | 14-16 | 8-15 | 8-13 |
Петрушка
|
2-3 | 15-20 | 12-16 | 3-4 |
Ревень
|
2-3 | 8-10 | 6-9 | 2-3 |
Редис
|
4-5 | 4-6 | 3-5 | 1-2 |
Редька
|
4-5 | 5-7 | 3-5 | 1-2 |
Репа
|
4-5 | 4-6 | 3-5 | 2-3 |
Салат
|
3-4 | 8-10 | 4-6 | 2-3 |
Свекла столовая и мангольд
|
4-5 | 10-16 | 7-10 | 5-6 |
Сельдерей
|
1-2 | 16-22 | 12-16 | 3-4 |
Томат
|
4-5 | 5-8 | 4-6 | 10-11 |
Укроп
|
2-3 | 12-15 | 8-12 | 2-3 |
Фасоль
|
5-6 | 6-10 | 4-7 | 10-12 |
Шпинат
|
3-4 | 5-7 | 4-6 | 2-3 |
Щавель
|
2-3 | 8-12 | - | 1—2 |
|
КАКИЕ РАСТЕНИЯ НЕСОВМЕСТИМЫ ДРУГ С ДРУГОМ |
«Соседи» по огородной грядке могут навредить. Как правильно сажать растения, чтобы получить достойный урожай, в памятке «АиФ-Юг».
|
В ПОМОЩЬ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ |
* Борная кислота:
Всегда пригодится в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.
* Глюкоза и витамин В1:
Добавляют в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.
|
В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ ОГОРОДА И САДА ОТ ГОРЧИЦЫ, КАК СИДЕРАТА |
Приветствую вас, уважаемые читатели! Что такое сидераты и зачем они нужны вы уже знаете, но также вам известно, что каждое зеленое удобрение имеет свою специфику. Горчица, как удобрение, также особенное растение. У нее много преимуществ перед другими сидеральными культурами, но есть и недостатки. О горчице, как сидерате, сегодня и пойдет речь.
Итак, горчица — растение из семейства крестоцветных (капустных). Ее близкие культурные родственники: капуста всех видов, редис, кресс-салат, брюква, редька, репа и листовая горчица. Есть у нее «родня» и среди сидератов: масличная редька, сурепица, рапс озимый и яровой. Это важно учитывать при севообороте культур. Плохими предшественниками для горчицы являются также лен масличный, подсолнечник, свекла и просо.
Горчицу, как удобрение, нельзя использовать до и после других крестоцветных культур. В противном случае повышается вероятность развития заболевания килой (Plasmodiophora brassicae).
В качестве зеленых удобрений (сидератов) используют горчицу белую (она же горчица английская) и сарептскую (она же горчица русская или сизая).
|
КАК ПРАВИЛЬНО УДОБРЯТЬ СЛИВУ |
Удобрять сливу после посадки в первый год не нужно, а следующие 3 года необходимо весной вносить мочевину по 20 грамм на квадратный метр.
Как только слива начала плодоносить на каждый квадратный метр приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 грамм мочевины, 60 грамм простого или двойного суперфосфата, 20 грамм хлористого калия или 200 грамм древесной золы.
|
ОСЕННИЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ |
Удобрения для смородины и крыжовника
Из традиционных ягодных культур смородина, крыжовник и малина являются наиболее требовательными к плодородию почвы. Это объясняется тем, что интенсивно плодоносят только молодые побеги. Регулярная смена стареющих ветвей приводит к тому, что питательные вещества расходуются, с одной стороны, на формирование урожая, а с другой - отчуждаются с вырезаемой древесиной. Начиная со второго года после посадки рекомендуют ежегодно вносить под каждый куст по 4-5 кг компоста, под крыжовник - больше, чем под смородину.
Из минеральных удобрений осенью вносят только фосфорные и калийные. Вносить их достаточно один раз в два года. Фосфор и калий допустимо вносить и весной в составе комплексных удобрений, таких как нитрофоска, азофоска. Однако внесение удобрений, содержащих фосфор и калий, осенью повышает зимостойкость растений. В среднем рекомендуется вносить на квадратный метр около 50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия (или около 100 г золы).
На легких почвах дозы калийного удобрения нужно увеличить на 20-30%. Кстати, на таких почвах (песчаных и супесчаных) часть удобрений к концу второго года может вымыться из верхних слоев почвы. Это актуально, в первую очередь, для смородины, так как у крыжовника корни располагаются глубже.
Учитывая свойство калийных удобрений вымываться в грунтовые воды, а также свойство фосфорных удобрений образовывать недоступные для растений соединения фосфора, целесообразно, во-первых, вносить минеральные удобрения вместе с органическими, а во-вторых, использовать медленно растворяющиеся виды удобрений. К таким удобрениям относятся: из фосфорных - фосфоритная мука, из калийных - цементная пыль, из комплексных удобрений - AVA.
|
10 ПОМОЩНИКОВ ДАЧНИКА ИЗ АПТЕКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО МАГАЗИНА |
|
ДВЕ ГЛАВНЫХ ПОДКОРМКИ ДЛЯ РОЗОВЫХ КУСТОВ ОСЕНЬЮ |
|
ЧТОБЫ ГЕРАНЬ ВСЕГДА РАДОВАЛА ЦВЕТЕНИЕМ, НУЖНА 1 КАПЛЯ ЙОДА |
|