Серия сообщений "плодовые деревья":Выбрана рубрика плодовые деревья.
Часть 1 - средства для борьбы с вредителями яблонь
Часть 2 - уход за плодовыми деревьями
Часть 3 - видео садовая хирургия
Часть 4 - необычные прививки груши
Часть 5 - Прививка плодовых деревьев в расщеп. Автор Лев Шишкин.
Часть 6 - Залечиваем раны растений
Часть 7 - Спасение поврежденных плодовых деревьев. Агротехнические приемы.
Часть 8 - Как заготовить черенки для прививки плодовых деревьев
Часть 9 - Если яблони и груши плохо плодоносят
Часть 10 - Лечение плодовых деревьев от зимних повреждений
Часть 11 - Как правильно пересадить любое дерево
Часть 12 - Как правильно посадить молодое дерево
Часть 13 - Чёрный рак яблонь
Часть 14 - Как от яблони, вишни получить новый саженец. Самый лучший способ размножения.
Часть 15 - Вишня на садовом участке, особенности выращивания и ухода
Часть 16 - Размножение деревьев и кустарников "воздушными отводками"
Часть 17 - Болезни садовых растений - Чёрный рак яблонь
Часть 18 - Обрезка вишни – как правильно обрезать молодую и старую вишню
Часть 19 - обрезка яблони весной
Часть 20 - трескается кора у деревьев.что делать?
Часть 21 - 8 полезных советов по уходу и лечению деревьев
Часть 22 - правильная обработка сада от вредителей
Часть 23 - один из старых способов размножения деревьев и кустарников
Часть 24 - Обрезка молодого саженца яблони
Часть 25 - Прививка в расщеп - простой и универсальный метод
Часть 26 - Уход за яблоней весной
Часть 27 - Как вернуть деревьям былую силу. Три шага правильной обрезки!
средства для борьбы с вредителями яблонь |
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Взято http://www.divosad.com.ua/article/zaschita-yabloni...i-ot-vrediteley-i-bolezney.htm
Деревья рекомендуется обрабатывать препаратами 6—8 раз в год:
- 1—2 раза — до цветения,
- 1 раз — сразу после цветения,
- 3—5 раз — за лето (период вегетации),
- 1 раз - после листопада.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ |
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
|
I ВАРИАНТ БИОПРЕПАРАТЫ | II ВАРИАНТ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (фунгициды + инсектициды) |
ПЕРИОД ОБРЕЗКИ
|
чёрный рак, солнечные ожоги, морозобой, трещины, раны после обрезки
|
|
нанесение живицы, пластилина или масляной! краски на места обрезки и спилов
|
МАРТ - АПРЕЛЬ ,
ПЕРИОД НАБУХАНИЯ ПОЧЕК (t +4 и выше) |
зимующие стадии вредителей: щитовки, червецы, тли, клещей, медяницы и др. сосущие и листогрызущие вредители
|
баковая смесь:
ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД ( 50 г на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100 г на 10 л воды)
сплошной слой древесной золы в приствольном круге деревьев отпугивает муравьев - разносчиков тли
|
ПРЕПАРАТ 30 (В) (300-400 мл на 10 л воды)
через две недели - 3%-ная БОРДОССКАЯ ЖИДКОСТЬ
(см. раздел "ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ" |
СЕРЕДИНА АПРЕЛЯ ,
ФЕНОФАЗА РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК (так называемый - зелёный конус) |
яблонный плодовый пилильщик, зелёная яблонная тля, серый почковый долгоносик, букарка, казарка, листовёртка, другие листогрызущие, почкоеды, медяницы, моли, парша, пятнистости листвы, мучнистая роса
|
1. ПЛАНРИЗ (50 г на 10 л воды) или 2. ТРИХОДЕРМИН (100 г на 10 л воды) |
1. АКТАРА (1,4 г на 10 л воды)
2. ХОРУС (2 г на 10 л воды) 3. МОЧЕВИН К-1 (150 г на 10 л воды) |
НАЧАЛО МАЯ ,
ФЕНОФАЗА ОБОСОБЛЕНИЯ БУТОНОВ |
яблонный плодовый пилильщик, зелёная яблонная тля, серый почковый долгоносик, букарка, казарка, листовёртка, другие листогрызущие, почкоеды, медяницы, моли, парша, пятнистости листвы, мучнистая роса
|
баковая смесь:
ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД ( 50 г на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100 г на 10 л воды) |
1. КАЛИПСО
2. СКОР (1,5-2 мл на 10 л воды) + ХОРУС (2 г на 10 л воды) -за 3-4 дня до цветения 3. МОЧЕВИН К-1(150 г на 10 л воды) |
ТРЕТЬЯ ДЕКАДА МАЯ ,
СРАЗУ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ |
яблонный плодовый пилильщик, зелёная яблонная тля, серый почковый долгоносик, букарка, казарка, листовёртка, другие листогрызущие, почкоеды, медяницы, моли, парша, пятнистости листвы, мучнистая роса
|
1. ПЛАНРИЗ (50 г на 10 л воды) или 2. ТРИХОДЕРМИН (100 г на 10 л воды) или 3. ПЕНТАФАГ-”С”(100 г на 10 л воды) + рекомендованные фунгициды в половинных нормах |
1. АКТОФИТ (50 мл на 10 л воды)
2. СКОР (1,5-2 мл на 10 л воды) + ТОПАЗ (10-15 мл на 10 л воды) 3.РЕАКОМ (САД-ОГОРОД) |
НАЧАЛО ИЮНЯ ,
НАЧАЛО ОТРОЖДЕНИЯ ГУСЕНИЦ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (через 15-20 дней после цветения) |
яблонная плодожорка (первое поколение,
восточная плодожорка, листогрызущие вредители, тля |
баковая смесь:
ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 г на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100-150 г на 10 л воды)
ФИТОСПОРИН
|
1. МАТЧ (10 г на 10 л воды)+ АКТОФИТ (50-60 мл на 10 л воды)
2. ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка (15 г) на 10 л воды) 3. МОЧЕВИН К-2 (150 мл на 10 л воды) |
ЧЕРЕЗ 10-15 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОБРАБОТКИ
|
повторная обработка от яблонной плодожорки,
калифорнийская щитовка (личинки-бродяжки), парша, пятнистости листьев |
баковая смесь:
ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 г на 10 л воды)+ БИТОКСИБАЦИЛЛИН ( 100-150 г на 10 л воды) (повторная обработка биопрепаратами )
ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды)
МИКОСАН (150 мл на 10 л воды) |
1. ФИТОВЕРМ
2. МОЧЕВИН К-2 (150 мл на 10 л воды),
3. МИКОСАН (150 мл на 10 л воды) |
ИЮЛЬ ,
ПЕРИОД РОСТА ПЛОДОВ |
вредители сада,
парша, пятнистости листьев, плодовая гниль
|
1. ПЛАНРИЗ (50 г на 10 л воды) или
2. ТРИХОДЕРМИН (50 г на 10 л воды) или 3. ПЕНТАФАГ-”С” (80 г на 10 л воды) + рекомендованные фунгициды в половинных нормах
ФИТОСПОРИН(1 ст. ложка на 10 л воды) +
МИКОСАН (150 мл на 10 л воды) |
!!! С учётом срока ожидания до снятия плодов!!!
1. АКТОФИТ
2. МИКОСАН(150 мл на 10 л воды),
3. ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды) |
ТРЕТЬЯ ДЕКАДА ИЮЛЯ ,
НАЧАЛО ОТРОЖДЕНИЯ ГУСЕНИЦ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (второе поколение) |
яблонная плодожорка (второе поколение,
восточная плодожорка, листогрызущие вредители, тля |
баковая смесь:
ГАУПСИН (100 мл на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 мл на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100-150 мл на 10 л воды)
ФИТОСПОРИН(1 ст. ложка на 10 л воды)
МИКОСАН (150 мл на 10 л воды) |
!!! С учётом срока ожидания до снятия плодов!!!
1. АКТОФИТ
2. ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды)
3. МИКОСАН (150 мл на 10 л воды) |
ЧЕРЕЗ 10-15 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОБРАБОТКИ
|
повторная обработка от яблонной плодожорки,
парша, пятнистости листьев |
баковая смесь:
ГАУПСИН (100 мл на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 мл на 10 л воды)+ БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100 мл на 10 л воды) (повторная обработка биопрепаратами )
ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды)
МИКОСАН (150 мл на 10 л воды) |
!!! С учётом срока ожидания до снятия плодов!!!
ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды)
МИКОСАН (150 мл на 10 л воды) |
ПОСЛЕ ЛИСТОПАДА
|
КОМПЛЕКС БОЛЕЗНЕЙ
|
|
деревья и почву приштамбовых полос, на которых лежат опавшие листья, обрабатывают 2%-ным ИЗВЕСТКОВЫМ МОЛОКОМ, или
3%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ, или 6-7%-ным раствором МОЧЕВИНЫ |
ИТАК, АПТЕЧКА для САДА :
БИОПРЕПАРАТЫ | ФУНГИЦИДЫ | ИНСЕКТИЦИДЫ | РАЗНОЕ... |
1. ПЕНТАФАГ 2. ПЛАНРИЗ 3. ТРИХОДЕРМИН 4. ГАУПСИН 5. ЛЕПИДОЦИД 6. БИТОКСИБАЦИЛИН 7. ФИТОСПОРИН 8. МИКОСАН |
1. ХОРУС 2. СКОР 3. ТОПАЗ 4. БОРДОССКАЯ ЖИДКОСТЬ 5. МОЧЕВИН К-1 6. МОЧЕВИН К-2 |
1. АКТАРА 2. КАЛИПСО 3. АКТОФИТ 4. КОНФИДОР 5. МАТЧ 6. ФИТОВЕРМ |
1. !!!СКВОРЕЧНИКИ!!! 2. ЖИВИЦА, САДОВ. ВАР 3. МАСЛЯНАЯ КРАСКА 4. ПЛАСТИЛИН 5. КОМПОСТ 6. ЗОЛА 7. МУЛЬЧА 8. ПЕРЕГНОЙ 9. ИЗВЕСТЬ 10.ХОЗ.МЫЛО |
|
уход за плодовыми деревьями |
СКОРО ВЕСНА! ВЫ ГОТОВЫ?
|
видео садовая хирургия |
Видео курс"Садовая хирургия"
|
необычные прививки груши |
Необычные прививки
Есть садоводы , которые убеждены , что прививка груши на иргу не пойдет . Отлично прививается и плодоносить начинает на 3 - 4 год . Хорошие опоры нужны не только потому что может сломаться в месте прививки , а потому что урожай такой - приходится каждую веточку укреплять . Иначе под тяжестью плодов отломится . Внизу ирга , а вверху груша . Какие вы знаете прививки , которые считаются как будто необычными , несовместимыми ? смотреть далее
|
Прививка плодовых деревьев в расщеп. Автор Лев Шишкин. |
Прививка плодовых деревьев в расщеп. Автор Лев Шишкин.
Учиться делать прививку в расщеп лучше всего не на фруктовых деревьях. Черенки сортового привоя надо заготовить в конце зимы по морозу: нарезать, плотно завернуть в п/э плёнку и убрать в холодильник. Прививку проводить, как только начнут набухать почки на плодовых.
|
Залечиваем раны растений |
Залечиваем раны растений.
|
Спасение поврежденных плодовых деревьев. Агротехнические приемы. |
Спасение поврежденных плодовых деревьев. Агротехнические приемы. (Еще будут яблони цвести…)
Спасение гибнущих деревьев
Если внимательно вглядеться в состояние садов на дачных и садовых участках, то несложно заметить, что даже в условиях одной и той же местности плодовые деревья резко различаются по своему самочувствию.
Особенно больно смотреть на деревья, у которых вдруг весной не распускаются листья. Они смотрятся как страшные пугала. Примечательно, что ни причины такого явления, ни меры по его устранению в имеющейся литературе практически не освещены. В то же время я знаю из своего опыта и опыта многих моих соседей, что зачастую такие плодовые деревья еще можно спасти. Обобщив все известные мне случаи, я хочу рассказать об основных причинах гибели плодовых деревьев и способах их реанимации.
Высокий уровень грунтовых вод
Как свидетельствует практика, основная причина омертвления плодовых деревьев чаще всего заключается в высоком уровне грунтовых вод на участке. Причем этот уровень зачастую сохраняется в низинных садах даже после их обычного осушения. При этом характерна такая картина: пока деревце маленькое, и его корни не достигают воды, оно развивается нормально. Но потом они постепенно уходят вглубь и, дойдя до воды, они попадают в анаэробные условия, из-за нехватки кислорода корни частично отмирают и не могут весной полноценно питать надземный аппарат дерева. Чаще всего жизнь плодового дерева в первый год едва теплится, а на следующий год оно уже обычно погибает. Значит ли это, что такой исход неизбежен? К счастью, нет. Дерево не обязательно выкорчевывать, как обычно это делают неопытные садоводы. Если своевременно предпринять меры, то еще не все потеряно. Практика показывает, что дать новую жизнь плодовому дереву вполне способно даже одно из следующих мероприятий.
|
Как заготовить черенки для прививки плодовых деревьев |
Дневник |
Как заготовить черенки
Заготовка черенков — очень важный момент. Для прививки используются однолетние побеги, т.е то, что выросло за прошедший летний сезон. Оптимальная толщина черенка 3-3,5 мм. Для прививки подойдут волчки и концевые побеги. Длина черенка 3-7 почек, перед прививкой такой черенок будет разделён на 2-3 части, т.к. прививаемый черенок должен иметь 2, максимум 3 почки. Срез черенка должен иметь чистый зеленоватый оттенок, это означает что, черенок живой и здоровый.
Ещё одно важное обстоятельство: сокодвижение в подвое уже должно начаться (почки начинают наклёвываться), а черенок ещё должен спать. Именно в этот момент и нужно прививать спящий черенок. Если срезать привой во время начала сокодвижения и сразу прививать к подвою, то он (черенок), начинает обильно испарять накопленную влагу, а место прививки ещё не срослось, на это требуется несколько дней, в итоге черенок просто высыхает. Поэтому нужно сделать так, чтобы черенок в своём развитии отставал от подвоя. Для этого, нужно нарезать черенки за 14-15 дней до раскрытия почек, положить их в пакет, завернуть, чтоб не выветривались и поместить на нижней полке холодильника.
Когда установится стабильная плюсовая температура +5С +8С, а почки на подвое начнут наклёвываться (покажутся зелёные кончики), считайте, что время прививки наступило. Как утверждают специалисты, самый высокий процент приживаемости привоя с подвоем – это начало сокодвижения. С этого момента в вашем распоряжении 5-7 дней.
Как нужно делать прививку
Чтобы из привитого вами черенка получилась полноценная плодовая ветка, определитесь сразу, какую часть дерева вы хотите перепривить. А может есть смысл вообще поменять один сорт на другой. С дичками, там всё ясно, перепрививаются все ветки или полностью дерево. А вот, как сделать семейное плодовое дерево, здесь нужно сделать правильный выбор и не делать экспериментов типа, привить в середине ветки или ещё лучше, на краю. Такие прививки будут расти, но должного урожая от них можно не ждать. Черенок должен стать единственным хозяином своего места, т.е. – лидером.
pprivika0 Если вы решили заменить одну из старых веток, её нужно спилить, оставив пенёк 15-20 см. Под кору оставшегося пенька следует привить черенок.
Но, если вы запланировали постепенно перепривить деревоprivivka6 заменив все старые ветки на новые, то есть смысл вообще спилить дерево оставив пень высотой 20-30 см. от поверхности земли и привить под его кору несколько разных сортов, 3-4 черенка. При спиливании дерева необходимо держать ножовку под небольшим углом, чтобы при дождливой погоде, вода стекала с поверхности спила. Высокий штамб оставлять не рекомендуется поскольку, на высоком штамбе постоянно будут расти побеги из спящих почек, их постоянно нужно будет удалять, а оставшиеся основания таких побегов отрицательно влияют на внешний вид штамба. Острым ножом (очень важно) выровняйте поверхность, особенно в районе соприкосновения коры с древесиной. Фаски снимать не нужно, спил должен быть ровным. Подготовив таким образом подвой, принимаемся за подготовку привоев.Рассмотрим более подробнее процесс прививки.
privivka71
Положите один из заготовленных черенков на: стол, табурет, скамейку, досточку, чтобы вам было удобно выполнить равномерный косой срез длиной 3-5 см. Выполнять эту операцию на ноге опасно, а на весу, нужно иметь богатый опыт и навыки. Если у вас черенков много, то пробуйте сразу на них, а если мало, то лучше потренироваться на любой другой ненужной веточке. Нож должен быть наточен до остроты бритвы, с тупым ножом лучше и не начинать, ничего не получится. Поставьте рядом банку с отстоянной водой (не хлорированной), туда будете помещать подготовленные привои, ни в коем случае не подвергайте свежие срезы обветриванию. В воде черенок должен находиться не более 2-3 минут. Идём к подвоюprivivka8 и разрезаем кору вдоль пенька. Длина разреза составляет 3-5 см, глубиной до самой древесины, ничего страшного, если острие ножа углубится немного в древесину, единственное условие, это идеальная острота ножа, тогда всё получится. Слегка отведите кору от древесины (не так, как на рисунке, а намного меньше). Далее, возьмите черенок и введите его срезом к древесине так, чтобы весь срез скрылся под спилом пенька. На этом внедрение черенка закончено, и пока камбиальный слой (камбий) изучает нового пришельца, проделайте такие же действия с другими черенками. Кто не знает – камбий, если по человеческим меркам, занимается строительством всей структуры дерева, залечивает повреждения, заботливо покрывая их новой корой, наращивает древесину.
Аналогичные операции проведите на пеньке от ветки, если решили заменить ветку. Только на пеньке от ветки, черенки нужно располагать вверху и (или) сбоку, но никак не внизу.
Как только все черенки вставили, необходимо туго обмотать места прививок изолентой, натягивая ленту, чтобы получилось плотное кольцо, равномерно сжимающее все участки прививки от спила до нижнего края прорезов. Обмотать можно 2-3 раза, черенки над спилом обматывать не нужно.
В завершение прививки, спил и все щелочки, верхушки черенков в том числе — нужно замазать садовым варом или густой масляной краской, во избежание проникновения вредителей в древесину, воздуха и влаги к местам прививок. Одним словом – всё должно быть загерметизировано. Сверху наденьте колпак, используя подходящий пакет, и всё это нужно спрятать от солнца, буквально на 3-5 дней, пока происходит приживание привоя к подвою, можно использовать мешковину. Потом, мешковину можно снять и как только появятся листочки, снять и пакет, обеспечив тем самым полный доступ света к будущим плодовым ветвям.
privivka10 Через две недели молодые веточки должны пойти в рост, а через 1,5-2 месяца можно аккуратно снять обвязку. Для этого в конце мая, в начале июня, возьмите острый нож или лезвие от безопасной бритвы и аккуратно разрежьте обвязку так, чтобы линия разреза проходила по центру черенка (см.рис). Лезвие должно врезаться в черенок до древесины черенка, этот приём называется бороздование, который укрепит черенки в местах прививки. Борозды быстро зарастут, а ветки будут держаться уверенней. Для подстраховки можете обвязать все черенки между собой кольцом, чтобы ветки не обломились случайно от порыва ветра. В конце лета, начале осени, очистите незаросшее корой место спила и обновите краску, во избежание проникновения в древесину трутовиков. Кто собирается прививать розоцветные (персик, абрикос, черешню), спешу сообщить, что уже сейчас(на момент выхода статьи)можно нарезать побеги для прививок. Михаил Ковеньков. источник http://www.sadvin.ru/sadovye-dela/privivka-plodovy...lodovogo-dereva.html#more-1227
|
Если яблони и груши плохо плодоносят |
Если яблони и груши плохо плодоносят
Не все мы обладаем специальным образованием, не все можем знать при уходе за садом. И часто так бывает, что большое внимание уделяем овощным культурам, считая, что фруктовые деревья нуждаются в меньшей опеке.
Вот так постепенно деревья на наших садах приходят в запущенное состояние. И однажды (очень неожиданно для нас) перестают плодоносить.
Для такого плачевного состояния есть несколько причин.
Может быть, дерево заболело. Например, паршой или мучнистой росой. Для лечения в магазинах можно купить препараты для борьбы с клещами и тлей.
Другой причиной может служить отсутствие подкормки и недостаточная обрезка деревьев.
Ниже показаны некоторые случаи болезненного состояния дерева и рассказано, как можно ему помочь.
Очень часто в садах встречаются старые деревья. Конечно, жить фруктовые деревья (яблони и груши) могут долго, но здоровыми они бывают не всегда. Если деревьям более тридцати лет, лучше его удалить.
На рисунке вверху показано дерево достаточно большого возраста. По виду оно сильно запущено. Часто подвергалось неправильной обрезке. В результате мы видим лишь вертикальные ветви. А плодоносят обычно ветви, расположенные более полого.
Чтобы увеличить урожай, ветви попарно скрепляют в дуги. На рисунке справа показаны ветви груши, скрепленные таким образом.
На рисунке ниже можно увидеть загущенную и поэтому не плодоносящую крону дерева.
Лечение такого «пациента» займет много времени.
Два года удаляйте все перекрещивающиеся ветки, прореживая крону, старайтесь, чтобы приоритет для роста был у горизонтальных побегов.
Если обрезка проводится ранней весной, то происходит стимуляция роста. Если вы хотите задержать рост ветвей, проводите обрезку летом. Таким образом, вы можете сформировать правильную крону.
На нетронутых ветвях через два года появляются цветочные почки. Дерево опять начинает плодоносить.
А на этом рисунке (ниже) видно, что дерево слабо растет и развивается. Происходит это из-за засоренности почвы и плохого питания.
Первым делом необходимо прополоть все сорняки вокруг ствола. Слабое деревцо привязать к опоре, чтобы оно не качалось на сильном ветру и не повредило корни.
Почву вокруг дерева необходимо замульчировать. И, конечно же, не забывайте обильно поливать.
Чтобы деревце начало расти, постарайтесь на протяжении 1-2 лет полностью удалять завязи цветков. Все силы дерева тогда пойдут в рост, а не в плодоношение. И в последствии, обрезая ветви, надо поддерживать равновесие между урожаем и ростом дерева.
Кроме всего рассказанного, еще большое внимание обращайте на защиту деревьев от вредителей.
|
Лечение плодовых деревьев от зимних повреждений |
Лечение плодовых деревьев от зимних повреждений
После зимы на наших плодовых деревьях могут быть различные повреждения.
Садоводу важно вовремя их заметить и начать лечение.
САМОЕ УЯЗВИМОЕ место дерева - кора на стволе и штамбе.
Особое внимание следует обратить на штамб дерева.
Обнаруженные раны - отмершие участки коры и трещины - зачищают садовым ножом, стамеской или другими острыми инструментами до здоровой древесины и коры.
Рану необходимо продезинфицировать 5%-ным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3%-ным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и покрыть место садовым варом или замазкой.
Если рана на стволе большая или старая (повреждение коры 2-3-летней давности), то ее необходимо прочистить, удалить все отмершие части коры и тоже продезинфицировать железным или медным купоросом.
|
Как правильно пересадить любое дерево |
Как правильно пересадить любое дерево
Иногда возникают обстоятельства, когда взрослое дерево на дачном участке надо пересадить.
Если дерево небольшое (высота до 3 м, толщина ствола до 50 мм), то пересаживать его сравнительно легко.
После пересадки оно быстро оправится и будет хорошо развиваться.
Однако крупные деревья более уязвимы и менее выносливы, поэтому работу по их пересадке надо правильно спланировать.
Для листопадного дерев наилучшим временем для пересадки является ранняя весна или поздняя осень, т.е. период его покоя.
Для вечнозеленого – ранняя осень и ранняя весна.
Как правильно пересадить дерево?
Перечислим основные этапы этой работы:
1.Обрезка корней пересаживаемого дерева.
Остро заточенной штыковой лопатой подрежьте корни дерева полукругом на расстоянии 60-90 см от ствола.
Затем, начните образовывать корневой ком, прокопав в почве канавку под углом 30° к стволу и глубиной около 45 см.
|
Как правильно посадить молодое дерево |
Возьмите любую книгу или журнал, где описано процедура посадки садового растения:
приготовить посадочную яму,
сажать на холмик,
уплотнить землю,
полить.
Казалось бы, все просто.
Но нет, как и в любом деле, здесь есть немало своих тонкостей и нюансов.
Хочу обратиться к начинающим садоводам, чтобы уберечь их от ошибок.
Не торопитесь сразу сажать молодое деревце.
Опустите его в просторный тазик с водой, подержите его в руках, присмотритесь к нему – это живой организм, который все чувствует.
Особое внимание уделите корням.
|
Чёрный рак яблонь |
Для начала нужно спилить до развилок те ветви, которые наиболее поражены раком. Все обрезки следует вынести с территории сада и сжечь. На оставшихся ветвях и штамбах зачистить острым ножом поражённые ткани до живой древесины. Раны и срезы следует обработать хлорокисью меди (1-процентный раствор). После подсыхания и проветривания нужно замазать эти места садовым варом.
|
Как от яблони, вишни получить новый саженец. Самый лучший способ размножения. |
|
Вишня на садовом участке, особенности выращивания и ухода |
Дневник |
Вишня в саду, наряду со сливой и яблоней, всегда была самой востребованной ягодной культурой. Растение привлекает внимание садоводов эстетичным видом соцветий, ее плоды широко применяются в кулинарии и дерево является медоносом. К тому же вишня – достаточно неприхотливая культура, успешно произрастающая в любых природно-климатических условиях. А по урожайности и качеству ягод растению нет равных.
Важные аспекты посадки вишни
|
Размножение деревьев и кустарников "воздушными отводками" |
Предлагаю познакомится с один из старых способов размножения деревьев и кустарников.
"Воздушные отводки" - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются.
Образование корней происходит на не отделенном одеревеневшем побеге.
Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года:
- в 15—25 см от его верхушки снимаем кольцо коры и поврежденный участок укрываем от света.
- окружаем теплой и влажной землей, мхом или комом опилок, и корни начинают энергично расти.
- затем окоренившийся отводок отделяем от растения и высаживаем.
Либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года.
Выбираем растущий побег:
- на участке 15—30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья.
- затем на стебле делаем кольцо, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней.
- и далее как в предыдущем варианте.
|
Болезни садовых растений - Чёрный рак яблонь |
Для начала нужно спилить до развилок те ветви, которые наиболее поражены раком. Все обрезки следует вынести с территории сада и сжечь. На оставшихся ветвях и штамбах зачистить острым ножом поражённые ткани до живой древесины. Раны и срезы следует обработать хлорокисью меди (1-процентный раствор). После подсыхания и проветривания нужно замазать эти места садовым варом.
|
Обрезка вишни – как правильно обрезать молодую и старую вишню |
Обрезка вишни - предмет спора многих садоводов. Новички не решаются подрезать ветки, опасаясь, что таким образом значительно уменьшат количество плодов. Более опытные садоводы считают обрезание вишни бесполезным и даже вредным занятием, потому что это ослабляет дерево, и его силы тратятся на «зализывание ран». Хотя в подавляющем большинстве случаев основной причиной является банальное незнание, как правильно обрезать вишню. Редко кому удается избежать распространенных ошибок в этом кропотливом процессе. Поэтому многие садоводы просто предпочитают оставить деревце в покое, пока оно приносит хоть какой-то урожай.
А ведь регулярное прореживание кроны и удаление ненужных веток приносит много пользы:
дерево правильно формируется, предотвращается его однобокость и загущение кроны;
урожай увеличивается в несколько раз;
ягоды становятся крупнее и вкуснее;
уничтожение старых больных веток обеспечивает дополнительную защиту вишни от вредителей;
вишня омолаживается после каждой обрезки и дольше не стареет.
|
обрезка яблони весной |
|
трескается кора у деревьев.что делать? |
Дневник |
|
Страницы: | [2] 1 |