Подготовка растений к зиме
автор Недялков С.Ф., фото автора Цветы в моем саду

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.
Укрытие разных видов растений

1. Розы

а) Плетистые и полуплетистые розы.

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать, зависит от группы розы и особенностей сорта.

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

б) Чайногибридные и другие розы.

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

в) Штамбовые розы.

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

2. Клематисы

а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

- если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

- если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

3. Хризантемы

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

4. Луковичные

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.

Колхикум, или безвременник лучше посадить не позже 15 августа (тогда зимнего укрытия он не требует), а при посадке в конце октября укрытие его листьями обязательно.

Нарциссы и мелколуковичные ( хионодоксы, пролески, кандыки и др.) обычно сажаю до 15 сентября, тюльпаны – до 15 октября; при более поздних посадках их нужно укрывать на зиму. Сортовые крупноцветковые нарциссы желательно укрывать независимо от времени посадки, поскольку это недостаточно зимостойкие растения.

Посадки подснежника настоящего и нарциссов можно накрыть любым утепляющим материалом (даже соломой), поскольку мыши луковицы этих растений не едят - для грызунов они ядовиты.

Тюльпаны при поздней посадке мульчирую торфом или опилками слоем 3–5 см. Мульчирующие материалы снимаю весной, не обязательно полностью.

Лилии, особенно новые гибриды, на зиму укрываю обязательно. В сентябре надземные части растений обрезаю, все посадки лилий накрываю целой полиэтиленовой плёнкой. После заморозков, когда деревья сбросят листья, под пленку настилаю опавший лист. Для лилий чрезвычайно опасны осенние дожди, поэтому укрываю их полиэтиленовой плёнкой каждую осень.

5. Садовая ежевика

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри, Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения. Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем, тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо. Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов. У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут. Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

7. Садовая земляника

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

8. Актинидия коломикта

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.
А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья . Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.
Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.



Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
....skyrider@tut.by

Морковь
Семена замачивают на 15 мин в водке или кипятке,просушить,посеять.
Прореживать- Первый раз — в фазе 2-3 листьев, оставляя всходы на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а второй — через 20-25 дней (интервал между растениями 5-6 см)
Подкормка- Первую подкормку делаю через 3-4 недели после всходов (в фазе 3-4 листочков) — азотными удобрениями (20-25 г мочевины на 10 л воды).
Вторую — через 20-25 дней после первой полным минеральным удобрением, например нитроаммофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).
Во время активного роста проводят третью подкормку: по влажной почве рассыпать золу, рыхлить и снова полить.
Четвертую — за 3 недели до уборки с использованием сернокислого калия (30-40 г на 10 л воды). Эта подкормка повышает сахаристость.
Окучивать чтобы не зеленели плечики в 3 этапа: в фазе 5, 7 и 10 листочков
*************************************************************************
Чеснок яровой
Яровизация-Зубки помещают в холодное место, например, в холодильник.. Высадить яровизированные семена надо будет не позже 20-25 апреля. перед самой посадкой зубочки на ночь замочите в растворе древесной золы. Он должен состоять из 100 граммов золы на 5 л воды, лучше талой.
Подкормка-азотным удобрением, коровяком (1:10), или птичьим пометом (1:20). Всего делают 3-4 подкормки. Летом можно подкармливать, используя настой из зеленой травы. Если не сделать яровизацию, то головки нового урожая будут мелкими
************************************************************************
Капуста
У капусты белокочанной на подкормку особенно отзывчивы раннеспелые сорта. За сезон следует проводить одну-две подкормки для ранних сортов и три подкормки для среднеспелых и поздних сортов.
Через 10-15 дней после высадки рассады в грунт для быстрого увеличения листовой массы подкормите капусту разведенным коровяком (1:10) по 0,5 л на 10 л воды, подсыпав на почву золы, или полейте растения настоем золы с добавлением 1 ст. ложки мочевины. Третий вариант подкормки – сброженной травой.
Через две недели повторите подкормку разведенным коровяком или сброженной травой, или птичьим пометом с подсыпкой на почву золы.
В период формирования кочана среднеспелых и позднеспелых сортов (но не позже 1,5-2 месяцев до уборки, чтобы не накапливались нитраты) проводят подкормку разведенным коровяком или птичьим пометом с добавлением 1 ст. ложки суперфосфата (вытяжка) или 1 стакана золы. Раствор льют около растений.
Капуста цветная более отзывчива на подкормку, чем белокочанная. Через 2 недели после высадки рассады разводят 1 ст. ложку мочевины в 10 л воды и вливают 0,5 л разведенного коровяка (1:10). Можно подкармливать цветную капусту калимагнезией или аммиачной селитрой по 1 ч. ложки на 10 л воды.
Когда головка достигнет размеров грецкого ореха, в ведре воды разводят 1 ст. ложку полного минерального удобрения и вливают туда 0,5 л разведенного птичьего помета. На одно растение расходуют по 1 л раствора. Можно провести обработку цветной капусты аммиачной селитрой (1 ч. ложка) с добавлением вытяжки суперфосфата (1 ст. ложка).
Цветная капуста очень восприимчива к внекорневым подкормкам (то есть, к опрыскиванию по листьям), когда головка достигает 5 см. В 10 л воды растворяют 1 ч. ложку калимагнезии, 1 г борной кислоты и 0,2 г медного купороса (их разводят в горячей воде) и I ч. ложку суперфосфата (вытяжка). Опрыскивают растения под вечер.
Одно из главных правил выращивания цветной капусты: избегать перерывов в поливах. Даже кратковременное подсушивание, особенно в начале формирования головки, не удается компенсировать позже никакими поливами и подкормками.
***********************************************************************
Томат

Перед посевом протравливать семена 30—40 мин в 1%-ном растворе марганцовки, многократно тщательно промыть, затем обработать любым регулятором роста (согласно инструкции).
Начинать подкармливать рассаду через неделю после того как она приживется и заканчивать, когда растения достигнут максимальной высоты. Подкармливать птичьим пометом в сочетании с микроудобрениями. Состав микроудобрений, используемых для комплексной подкормки растений: гумисол — 1л., микроудобрения «эффект» — 0,5л., кальциевая селитра — 20г., «сеньор-помидор» — 1 упаковка, кристаллон окж — 25г.,"кемира цветочное" — 50г., гумат — 50г. Все компоненты смешать и растворить в 3л. воды. для подкормок использовать рабочий раствор (2 ст. ложки приготовленной смеси, 1л. куриного помета и 0,5г. борной кислоты на 10л. воды), выливая под корень каждого растения 1-2л. Все корневые подкормки совмещать с поливом. Один раз в неделю выламывают все пасынки, оставляя 2-3 наиболее сильных и удачно расположенных в самом начале их появления
В начале августа у растений томата удаляют все кисти с нераспустившимися цветками, оставляя над последней кистью 2-3 листочка, которые будут работать как насос, поднимающий воду к растущим плодам. Периодически удаляют нижние листья до кисти, на которой зреют плоды.
*******************************************
Перец,баклажан
Баклажаны очень отзывчивы на подкормки, и кормят их один раз в 10-12 дней.

В фазе цветения и образования первых плодов проводят подкормку разведенным коровяком (1:10), птичьим пометом (1:15) по 1 стакану на 10 л воды или полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды). Второй раз их кормят через 10-14 дней этими же удобрениями.
В начале августа у перца и баклажанов удаляют мелкие завязи, ненужные цветы и вновь появившиеся пасынки.
У перца с момента интенсивного появления пасынков удаляют лишние из них, особенно расположенные в нижней части стебля;
в течение лета удаляют все бесплодные и слабые побеги;
с середины августа вырезают мелкие плоды и удаляют цветы, которые также не смогут дать урожай.
У баклажанов:сразу же при появлении удаляют большинство пасынков, оставляя 3-4 побега;
при появлении удаляют многочисленные цветы, оставляя на растении около 5-7 плодов;
при появлении первых цветов удаляют все побеги, расположенные ниже цветов;
в течение всей вегетации удаляют желтые и пораженные болезнями листья.
************************************************************************
Картофель
Для получения высокого урожая крупных клубней картофеля за сезон проводят 2-3 подкормки.
Дополнительная подкормка проводится в период роста ботвы в мае, если стоит холодная погода (7-8°) и картошка растет медленно. Лучшая подкормка в это время – сброженная трава.
Основная (иногда единственная) подкормка картофеля проводится в период бутонизации и начала цветения. По влажной почве подсыпают золу. Это ускоряет образование клубней. Если стоит сухая погода, картофель поливают, применяя при этом настой золы.
Если ботва сильно вытягивается – это бывает в затененных местах – то ее опрыскивают вытяжкой суперфосфата (3-4 ложки на 1 л воды). Обработку проводят в пасмурную погоду.
************************************************************************
Огурцы
За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 15—20 минут.
Перед посадкой в каждую лунку следует внести 2—3 ст. ложки азофоски и 1 ч. ложку сульфата калия или 1/2 стакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой.
Огурец относится к калиелюбам, у него соотношение N : Р : К составляет 34 : 13: 53, и в то же время он относительно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N + Р + К = 15).
Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 ст. ложки азофоски и добавлять 1 ст. ложку калия плюс 2 ч. ложки «Унифлор-микро». Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 ст. ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель.
Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза (1 :10) или птичьего помета (1 : 20). Все тыквенные любят свежий навоз, но только в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1 :5.
по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа.
В самом начале вегетации главный стебель прищипывают над 3-4 листиком, как только он появится;
первые 3-4 пасынка прищипывают над четвертым-пятым листом. Дальше все боковые ветви прищипывают над 5-6-м
*************************************************************************
Редька,дайкон
Для дайкона проводят две подкормки. Первую – после прореживания растений разведенным коровяком 1:10 (по 0,5 л на 10 л воды), добавив I ч. ложку мочевины, или полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).
Когда у дайкона отрастет 4-6 листьев, его подкармливают во второй раз разведенным птичьим пометом (1:15) по 0,5 литра на 10 л воды или полным минеральным удобрением – 1 ст. ложка на ведро воды.
************************************************************************
Кабачки
Посадка: Когда земля прогреется больше чем 15С, садим кабачки в ямки, на расстоянии пол метра друг от друга, с междурядьем в 1 метр (расстояние оптимально для кустовых сортов кабачков, для не кустовых расстояние между ямками увеличиваем до 80-100 см.). В каждую ямку вносим четверть ведра перегноя (или компоста), 1 столовую ложку нитрофоски и пол стакана древесной золы. Семена высеваем по 3-5 семечек в каждую ямку, на глубину 5 см. После всходов проводим прореживание, оставляя одно-два растения.
Удобрения: раз в две недели. В 10 л воды разводим 1 л коровяка и 2 ст. ложки нитрофоски, этим раствором поливаем каждую ямку (ведро на 34 ямки). Можно Золу - 1 стакан на 1 кв.м. в почву или поливом. Для кабачков и патиссонов проводят 2-3 подкормки, лучше органическими удобрениями. Первая – через 2 недели после высадки рассады (до цветения) или появления всходов при посеве в фунт. В ведре воды разводят 1 л коровяка (1:10), добавив 1 ст. ложку полного минерального удобрения. Расходуют по 1 л раствора на каждое растение кабачка и по 5-6 л на кв. метр грядки с патиссонами.
Во время цветения лучше применять птичий помет по 1 литровой банке на ведро воды с добавлением 1 ст. ложки полного минерального удобрения.
Во время плодоношения снова используют птичий помет по 1 литровой банке на ведро с добавлением 1 ч. ложки мочевины и сульфата калия (по 5-6 л раствора на 1 кв.м). Можно применять настой сброженной травы.
************************************************************************
Лук
Лук-севок, выращиваемый на репку, требует за сезон двух подкормок.
Если перо нарастает слабо, то при высоте листьев 8 см (через 3-4 недели после всходов) лук поливают мочевиной (1 ч. ложка на 10 л воды) или сброженной травой, или разведенным коровяком (1:10), или птичьим пометом (1:20) – по 1 стакану на ведро воды прямо по листьям.
Когда луковица станет величиной с грецкий орех, лук поливают вытяжкой суперфосфата (2 ст. ложки на ведро воды). Это обычно происходит через 2 недели после первой подкормки. Можно добавить сульфат калия (1 ч. ложка) или провести подкормку полным минеральным удобрением (1 ст. ложка). Такой прием увеличивает размер луковиц.
Лук-чернушку на севок или на зелень надо подкармливать, если нарастание листьев идет медленно. Для этого используют разведенный птичий помет по 1 стакану на 10 л воды или полное минеральное удобрение (1 ст. ложка) – по 3 л на кв. метр.
Если выращивать лук через рассаду или посевом семян в грунт, проводят вторую подкормку вытяжкой суперфосфата (1 ст. ложка) и сульфатом калия (1 ч. ложка ) для получения крупной луковицы. Лук порей тоже подкармливают дважды.
Чтобы луковицы активнее наливались и зрели, в конце первой декады июля нужно отгрести руками почву от луковиц.
************************************************************************
Тыква
Сразу же после разворачивания семядольных листьев рассаде надо давать еженедельную подкормку, лучше всего удобрением "Унифлор-рост" или "Кемира-люкс". Подкармливать тыкву азофоской: 2-3 ст. ложки после 2-3 настоящего листа, 3 ст. ложки перед цветением, 4 ст. ложки в момент плодоношения, растворяя каждый раз удобрение в 10 л воды и добавляя по 1 ст. ложке калийного удобрения. Под каждый куст подливать по 1 л раствора после полива водой. Надо чередовать минеральные подкормки и органические, внося по 1 л раствора навозной жижи, разбавленной водой в соотношении 1:10 или птичьего помета (1:20), или настоя сорняков (1:5).
Можно "кормить" тыкву постоянно, применяя следующий раствор: 3 ст. ложки азофоски и 1 ст. ложку калия растворить в 10 л настоя сорняков (1:5) или 1 л навозной жижи, разбавленной 9 л воды; добавить 2 ч. ложки "Унифлор-микро" (микроэлементы) и подкармливают еженедельно, выливая по 0,5 л раствора под корень каждого растения.
Вместо этого можно в раствор навоза или сорняков добавлять стакан золы и 2 ч. ложки "Унифлор-микро".
Можно использовать удобрение AVA. Его вносят при посадке в лунку по 1 ч. ложке. Если почвы бедные, то можно еще добавить по 1 ст. ложке золы и суперфосфата и больше весь сезон не давать минеральных подкормок. Но при этом ни в коем случае не отменяются органические подкормки.
Полив должен быть редким, но обильным. После того как рост плодов прекратится, следует прекратить все подкормки и поливки. Если в этот момент идут длительные дожди, то почву под растением следует прикрыть пленкой или установить пленочное укрытие. Как только плод завяжется и начнет интенсивно расти, нужно отсчитать после него 5-6 листьев, их оставить, а все последующие оторвать. Не нужно оставлять на растении больше 2-3 плетей, тогда тыква вырасти 2-3 больших плода.
*************************************************************************
Как часто подкармливать растения?
помидоры, перцы, баклажаны, огурцы – 1 раз в неделю вплоть до конца августа (при условии защиты от болезней; в противном случае все зависит от обстоятельств – возможно, до середины августа);
арбузы и дыни – 1 раз в неделю до середины августа;
кабачки и тыкву – каждые 2 недели до середины августа;
чеснок и репчатый лук – каждые 2 недели до конца июля;
капусту – каждые 2 недели до середины августа;
морковь и свеклу – 2 раза за сезон.
зеленные на срезку (петрушку, многолетние луки, мангольд и т.п.) – после каждой срезки;
салат, редис и прочие скороспелые овощи не подкармливают.
*****************************************************
Если в рекомендациях по агротехнике указан коровяк, а у вас есть только птичий помет, можно заменить одно удобрение другим. Если нет ни того, ни другого, применяйте сброженную траву. Для этого пол-бака резаной травы без зрелых семян и корней залейте доверху водой и оставьте бродить под крышкой 3-4 дня. Затем процедите, разведите водой (1:1) и подкармливайте любые овощи. Еще одна хорошая органическая подкормка – настой биогумуса или перегноя.
Отдельные минеральные удобрения можно заменить комплексными удобрениями, но всегда лучше разводить их в воде.
Суперфосфат очень плохо растворяется в воде, поэтому из него готовят водную вытяжку. Необходимое количество удобрения заливают 1 л горячей воды и настаивают одни сутки, периодически перемешивая. Затем вливают светлую часть настоя в воду для подкормки. Во второй половине сезона суперфосфат можно заменить золой. Ее рассыпают по влажной земле, затем почву рыхлят, чтобы не образовалась корка. Можно подкармливать растения зольным настоем. Для этого 1 стакан просеянной золы заливают 1 л горячей воды и настаивают сутки.
Очень важно правильно разводить птичий помет и коровяк. Сухой птичий помет для огурцов, баклажанов и перца разводят водой в пропорции 1:20. Для других овощей в соотношении 1:15. В бак засыпают 2 ведра помета и заливают 6 ведрами воды (1:3). Помет под крышкой на солнце бродит 3-5 дней при периодическом помешивании. После процеживания берут пол-литра полученной жидкости и вливают в ведро с водой для подкормки (для 5-литровой лейки нужно взять 1 стакан). Если в бочку засыпать 1 ведро помета, то его надо залить 20 ведрами воды. Этот раствор после брожения процеживают и используют без разведения.
Коровяк разводят для огурцов, баклажанов, перца и капусты в концентрации 1:10, для других овощных – 1:8. В бак кладут 1 ведро коровяка и заливают 4 ведрами воды. Под крышкой сбраживают 2-3 дня, процеживают и на 1 ведро воды берут пол-литровую банку этой жидкости. Получается раствор 1:8. Если в бочку помещают 2 ведра коровяка, то необходимо влить 20 ведер воды. После сбраживания содержимое бочки процеживают и подкармливают растение без разведения водой (получается раствор 1:10).Все жидкие подкормки проводят после полива или дождя.

вот такую шпаргалку на лето я составила для себя из собранного материала на просторах интернета.спасибо всем кто выкладывает полезную информацию и свой опыт.

Обработка огурцов

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний!

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)

 Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить. Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

 При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.

 Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Лилейник

 1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.

 вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира. третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .

 так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

   Георгина

 Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.

 1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды). 2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля,

 3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст"). Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

источник:интернет,фото мое

Как подготовить черенки к весенней посадки

На дворе стоит мороз, снега по колено,

а у дачника вопрос – “Не цветёт полено”

Что же делать?, как же быть,

с чем то нужненьким полить?

Может к северу поставить?,

или к югу повернуть?

Может  просто его нужно

в землю нужную воткнуть!

(автор Кардашова Т.В)

Вот с такого шуточного стихотворения я сегодня начну свой пост. Несмотря на настоящую зиму со снегом и морозом, многие дачники уже начали подготовку к весенним посадкам. Хочу рассказать как в эти морозные дни можно подготовить черенки ягодных культур к весенним посадкам. В тёплые дни февраля нарезают черенки ягодников. Верхний срез должен быть под прямым углом в 0,5 – 1 см. над почкой, нижний косой, немного ниже почки. На каждом черенке должно быть только две почки. Когда черенки принесёте сразу поставьте их в банку с водой,но не более 4 черенков в одной банке, иначе они начнут угнетать друг друга. Можно в банку добавить корневина, через 10-12 дней появятся корни, не забудьте банку с черенками поставить на северное окно! Когда появятся корни банку нужно обернуть плотной бумагой, чтобы солнечные лучи не проходили во внутрь. Воду нужно добавлять каждые 2-3- суток,но так что бы она не менялась полностью. Когда самый большой корень достигнет примерно 10 см. черенки пересаживают в отдельные стаканчики с землёй. Поливать нужно часто первую неделю, после недели посадки полив уменьшают до необходимого.  Хорошо укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт  в середине мая, предварительно закаливая растения.

Удачи вам и вашим черенкам.

источник: http://ya-i-semiya.ru ;фото миё