Полив и подкормка малины – секреты и ошибки садовода |
Правильный полив и подкормка малины
Полив и подкормка малины являются важными аспектами в ее уходе. Правильное проведение данных процедур обеспечит малине необходимое количество влаги и питательных веществ для роста и развития.
При поливе малины необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, полив следует проводить регулярно, особенно в сухие периоды. Во-вторых, количество влаги должно быть достаточным, но не избыточным. Подливать малину до тех пор, пока вода не начнет стекать из земли, не рекомендуется, так как это может привести к гниению корней и развитию грибковых заболеваний. В-третьих, правильным считается полив из низа, то есть под корень растения, а не орошение сверху.
Подкормка малины также играет важную роль в ее развитии. Основными питательными веществами, которые необходимо вносить в почву, являются азот, фосфор и калий. Рекомендуется использовать органические удобрения, такие как компост или перегной, которые обладают удобным набором необходимых микроэлементов.
Полив – один из самых важных аспектов заботы о малине. Чтобы достичь высокого урожая и качественных ягод, необходимо правильно определить частоту и интенсивность полива. Перед началом полива следует оценить состояние почвы и уровень влажности. Учитывайте погодные условия: в жаркую погоду малине может потребоваться более частый полив, а в прохладные периоды – реже.
Но помните, что малине не нравится переувлажнение: это может вызвать распространение заболеваний и гниение корней.
Для достижения равномерного увлажнения почвы рекомендуется использовать систему капельного полива или спринклерную систему. Равномерность полива особенно важна при формировании ягод, так как многие сорта малины очень чувствительны к недостатку или избытку влаги. Растения, получающие неравномерный полив, могут проявлять неравномерный рост и развитие, а также иметь неправильную форму ягод.
Правильная подкормка не менее важна, чем полив. Малина – растение, требующее большого количества питательных веществ для активного роста и развития. Подкормку рекомендуется проводить весной и осенью, используя органические и минеральные удобрения. При этом необходимо учитывать состояние почвы и потребности растений.
Правильный полив и подкормка являются ключевыми аспектами успешного выращивания малины. Оптимальный режим полива значительно влияет на рост и развитие растения, а также на урожайность.
Делайте полив малины регулярно, особенно во время засушливой погоды. Растение нуждается во влаге для нормального функционирования и роста. Однако не переусердствуйте – избыточное поливание может привести к загниванию корневой системы и развитию грибковых заболеваний.
Подкормка малины также является важным этапом возделывания. Используйте органические и минеральные удобрения для обеспечения растения необходимыми питательными веществами. Раз в сезон проводите подкормку малины комплексным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий.
Правильно организуйте полив малины, чтобы растение получало достаточно влаги, но не перегружалось. Рекомендуется поливать малину рано утром или поздно вечером, когда солнце не так активно и вода быстрее впитывается почвой.
Не забывайте следить за состоянием почвы и регулировать режим полива в зависимости от погодных условий. Постоянно контролируйте влажность грунта и вовремя поливайте малину, чтобы она росла здоровой и приносила обильный урожай.
https://1ogorod.ru/poliv-i-podkormka-maliny-sekrety-i-oshibki-4282/
|
Ремонт кухни: сколько это стоит и как сэкономить |
Привести в порядок кухню и придать ей новый вид? Очень просто: грамотный ремонт может быть произведен не слишком дорого, но максимально результативно! Каким образом? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.
Зачастую выполняется мелкий и не слишком сложный ремонт кухни своими руками. Касается такое решение тех случаев, когда владелец квартиры в состоянии справиться с работой. Поклейка обоев, установка новой мебели, замена части сантехники – такие работы вполне под силу начинающему мастеру.
Однако если стены на кухне явно потеряли свою ровность, обои давно потеряли привлекательный внешний вид, а мебель стала нефункциональной – здесь уже не обойдешься собственными силами. И придется обращаться к услугам профессионалов.
А если имеется желание произвести перепланировку, то здесь уже понадобится помощь и дизайнера, и проектировщика.
Каким же образом провести ремонт, чтобы результат порадовал? И на чем можно сэкономить?
Читайте также Современные варианты отделки стен на кухне: как эффектно оформить кухню
Как известно, ремонт кухни представляет собой комплексную работу. Чтобы новая мебель гармонично смотрелась, следует "на отлично" подготовить само помещение. А чтобы избежать серьезных ошибок, рекомендуется, в первую очередь, обращать внимание на следующие моменты:
Ремонт кухни включает в себя несколько стадий. Рассмотрим каждую из них. А также подумаем, на чем же можно исключить дополнительные и излишние траты.
Когда выполняется ремонт кухни, начинаются они обычно с черновых работ. Такие действия лучше доверить профессионалам. Ровность стены, потолка и пола – важные составляющие ремонта. И выполняться они должны качественно.
Выравнивание стен осуществляется с помощью штукатурки. И здесь важно не быть перфекционистом. Идеальной ровности порой можно добиться, использовав тонны смеси. Причем длительность сохранения результата будет минимальной. Что же лучше сделать? Идеальным решением будет остановится на моменте, когда неровности не будут видны. И с помощью инструментов выявляются они в минимальном количестве.
Чтобы снизить затраты, можно выполнить следующие действия самостоятельно:
Благодаря такому подходу, ремонт кухни с самого начала будет произведен грамотно. Ведь специалисты смогут выровнять стены и иные поверхности даже визуально и качественно.
Как уже говорилось выше, данная стадия должна быть предварительно согласована. Существует множество интересных вариантов изменения кухонного пространства. Например, совмещение кухни и гостиной...
Выполнять работы по изменению планировки должен дизайнер. В его функции входят следующие работы:
Зонирование кухни также интересный и важный момент. Благодаря грамотному зонированию. все кухонные работы будут выполняться с максимальным комфортом. Об особенностях проведения зонирования кухни можно прочитать в следующей статье нашего сайта.
Ремонт кухни в квартире на стадии планировки помещения можно выполнять с помощью дизайнера. А в целях экономии и самостоятельно. Однако помните, что правильное проведение электрокабелей, разводка воды требуют определенных знаний и навыков. Совершение ошибки в этом может привести к печальным последствиям.
Выполнить своими руками работы по предварительной перепланировке кухни можно при помощи программ. Компьютерные программы позволят увидеть предполагаемые изменения. А трехмерные изображения дадут возможность оценить результаты.
Выполнение разводки кабелей, подведение воды к месту ее потребления осуществляются путем штробления стен, укладки кабелей и разводки системы канализации. Выполняется такая работы обычно специалистами. Ведь работы с электричеством всегда опасны и ответственны. И исключить ошибки – значит, гарантировать безопасность и долговечность использования систем.
На стадии ремонта кухни изменения в системе канализации можно и не производить. Такое решение существенно сэкономит бюджет.
Однако если канализация в квартире или в целом доме уже "возрастная", то ремонт кухни – как раз то время, когда будет правильно произвести необходимую замену.
Для повышения комфортности может быть установлен теплый пол. Однако данная работа дорогостояща. Если ваша кухня не слишком большая, а средства не строго ограничены, то подогрев полов можно смело включать в свой план.
Работы включают в себя установку системы подогрева между черновой стяжкой и финишным покрытием.
Для этого просто пропустите пункт подогрева полов.
Благодаря нанесению шпаклевки, стены становятся идеально ровными. Также им придается белоснежный цвет. А значит, и готовая кухня станет светлее. В дальнейшем для ее освещения потребуется меньше затрат в виде расхода электроэнергии.
Существует несколько разновидностей составов для шпаклевания. Цементная, гипсовая и полимерная, они различаются своей стоимостью и конечным результатом. Лучший вариант рекомендуется мастером по шпаклеванию.
Чтобы расходы были минимальны, можно использовать дешевый вариант шпаклевки. Таким будет гипсовый ее вариант. Однако следует помнить, что она в растворенном виде меньше хранится. А нанесение ее имеет ряд сложностей.
Для укладки фартука используется чаще всего плитка. Существует большой выбор керамической плитки для данной работы. После укладки выполняется затирка швов.
Читайте также Начинаем ремонт кухни
Для оформления пола могут быть использованы следующие материалы:
Можно выбрать наиболее бюджетный вариант материалов. Однако на клее экономить не стоит. Линолеум считается самым бюджетным для покрытия пола. Ламинат более современный материал. Выбирать его необходимо с учетом стоимости и класса износостойкости. Оптимальным считается 33 класс.
Поклейка обоев или покраска стен может выполняться и мастерами, и самостоятельно. Данная работа не слишком сложна. Благодаря выбору, в магазинах можно найти интересные решения для кухни.
Мебель также выбирается в соответствии с личными пожеланиями и возможностями. Для удешевления следует остановить выбор на самостоятельной сборке мебели. То же правило касается и установки дверей.
Метки: кухня квартира ремонт отделка стен интерьер помещения |
Современный ремонт кухни |
Кухня является местом, которое мы наиболее часто посещаем. И отделка стен в этом помещении играет важную роль. Благодаря грамотно выбранной отделке, кухня приобретает наиболее привлекательный вид. С ее помощью можно выигрышно обыграть достоинства кухни. А также замаскировать имеющиеся недостатки. Рассмотрим, какие варианты декоративной отделки стен используются в настоящее время. Обратите внимание, что отделка стен на кухне играет не только важную декоративную роль. Она выполняет определенные функции, о которых также следует помнить.
Отделка стен на кухне играет важную роль. Здесь мы готовим пищу, проводим много времени. Прием пищи также должен осуществляться в помещении, в котором приятно находиться. Потому не следует сбрасывать со счетов эстетическую составляющую отделки. Отделочный материал должен хорошо переносить влажность – здесь мы моем посуду и варим, жарим, тушим. Высокую температуру, которая создается при готовке. И переносить капли жира и моющих средств, которые регулярно попадают на стены.
С помощью правильно подобранной отделки можно отвлечь внимание от имеющихся дефектов помещения. А также сделать кухню настоящей "изюминкой" вашей квартиры! Ведь эффектные отделочные материалы в сочетании с профессиональным их использованием позволяет получить неожиданные результаты. И выделить вашу кухню из множества типичных кухонных помещений.
Обыграть помещение с помощью отделки можно, пригласив профессионального дизайнера. Либо своими силами, предварительно проанализировав имеющиеся сильные и слабые места вашей кухни. Следует выбрать отделочный материал. Ввиду широкого ассортимента в продаже, сделать это может быть непросто. Рассмотрим, какие виды декоративной отделки сегодня наиболее популярны и по какой причине.
Кухня – важное помещение. Именно здесь собираются всей семьей для совместных ужинов или воскресных обедов. Здесь готовится пища и можно быстро выпить свой утренний коже. Потому оформление кухни требует грамотного подхода. Например, совмещение кухни с гостиной – распространенное решение. Как вам следующие идеи совмещения гостиной и кухни?..
Сегодня многие отдают предпочтение универсальным современным материалам. Они легко моются, переносят различное воздействие. Такой выбор для кухни вполне уместен. Однако разнообразие их порой приводит в замешательство при осуществлении выбора. Потому воспользуемся некоторыми советами дизайнеров при оформлении стен на кухне.
У многих обои ассоциируются с их возможностью поклейки только в комнатах. Однако современные варианты обоев прекрасно себя "чувствуют" и на кухне. Отделка стен здесь с помощью специальных обоев позволяет придать помещению больше уюта.
Останавливать свой выбор рекомендуется на следующих вариантах:
Большой выбор рисунков на обоях с заданными характеристиками позволяет подобрать нужный вариант. Перед покупкой необходимо внимательно изучить все параметры обоев на упаковке. А фотообои помогут создать уникальный интерьер. К примеру, к кухням, оформленным в стиле хай-тек, органично подойдут фотообои с изображением крупных индустриальных сооружений.
Но следует помнить и о вероятных минусах обоев на кухне. Даже самые прочные их виды могут под воздействием пара отклеиваться от стен. Потому необходимо клеить обои на кухне максимально прочно, в соответствии с требованиями инструкции.
Такой материал, как пластик, относится к наиболее популярным. Причина? Всё очень просто. Пластиковые панели прекрасно переносят условия кухни. Им не страшен пар, высокая влажность, капли жира. Пластиковые панели замечательно моются, длительное время сохраняя свой привлекательный внешний вид.
Существует несколько разновидностей пластиковых панелей, пригодных для оформления кухни. Они различаются цветовым решением, размерами, направленностью. Преимуществ пластиковых панелей множество, при этом стоимость также вполне доступна. Сочетать их можно со стеклом, керамикой.
Вариантов керамической плитки для отделки стен также великое множество! Размеры, расцветки, толщина, форма – все может бесконечно варьироваться. И тем самым создавая все условия для проявления собственной фантазии.
Уход за керамической плиткой предельно прост. Она легко моется, долго сохраняет привлекательность. Не боится пара, влажности, агрессивных веществ. Сочетать ее можно с другими вариантами отделки стен. Чаще применяют плитку для создания кухонного фартука. Рабочая зона нуждается в наибольшей защите. И плитка будет особенно уместна именно здесь.
Читайте также Ремонт кухни своими руками
Использование разновидностей декоративного камня позволит создать уникальные интерьеры. Камень также прост в уходе, долго остается привлекательным.
Однако стоимость камня может быть высокой. Касается это, в первую очередь, натурального камня. Однако именно он придаст интерьеру кухни особое очарование и привлекательность.
С ее помощью создаются интересные варианты отделки. Она просто наносится, долговечна. Однако следует выбирать варианты с возможность мытья и чистки.
Как видите, отделка стен на кухне – вопрос творческий. И выбирая материал для отделки, следует руководствоваться своими предпочтениями и его характеристиками.
Метки: кухня ремонт отделка стены дизайн интерьер помещения |
Технология нанесения жидких обоев |
Готовим необходимый набор инструментов, проясняем для себя применение и уточняем, на какой же поверхности можно обнаружить жидкие обои.
Итак, в статье мы поведем речь о жидких обоях. Можно предположить, каким образом они появляются на стене, с помощью чего и с подключением какой-то последовательности. В принципе, это детское стеновое покрытие внешне можно запросто перепутать декоративной штукатуркой.
Пожалуй, они чем-то действительно похожи. Однако они все-таки разные. Особенно по составу. В состав обойной смеси входят, прежде всего, волокна – целлюлозные, хлопковые или шелковые. Но кроме них в смеси имеются также красители, глиттер (древесная крошка, блестки, перламутр, слюда, нитки) и клей. Штукатурку же изготавливают, используя кроме того, как правило, известь, цемент и полимеры.
Это будет интересно узнать: Чем привлекательны жидкие обои
Поверхность, на которую нанесены жидкие обои, можно многократно окрашивать. Более того, ее можно запросто отремонтировать. Потому что зачастую ее можно легко снять водой. Материал, в принципе, очень хорош. Но пользоваться им можно только для выполнения внутренней отделки.
Чтобы в ходе работы не возникло никаких трудностей, инструмент и расходные материалы для нанесения жидких обоев лучше подготовить заранее. Для работы могут, в частности потребоваться:
Материал к размышлению: Разумно ли клеить обои в ванной
К поверхностям, на которые можно без малейшего сомнения нанести жидкие обои, относятся, в частности:
В принципе, жидкие обои можно нанести и на такие плиты, как ДВП, ДСП и ОСБ. Но при этом требуется их предварительная обработка. Потому что влага для них противопоказана. Если же речь идет о ламинированных плитах, то на них наносят, как правило, абразивную грунтовку, чтобы обеспечить необходимое сцепление.
Скажем пару слов и о потолке. Его отделку также можно производить жидкими обоями. Хотя понятно, что материал там неудобно распределять с помощью валиков и шпателей. Поэтому в этом случае используют, как правило, специальный распылительный пистолет. Если же на потолке имеются неровности и торчащие волокна, то их без труда убирают с помощью шпателя.
Обойная смесь очень хорошо «пристает» к штукатурке, потому что она отличается отличными адгезивными качествами. Если же покрытие влаговпитывающее, то строители, как правило, рекомендуют его заранее прогрунтовать.
А вот на побелке такой состав не уляжется. Потому что известь вбирает из него влагу и в результате вздувается. При этом формируются желтые пятна, осыпается финишный слой. Если этот случай ваш, начните с зачистки основания и его грунтовки.
Главное правило состоит в том, что отделываемые поверхности должны быть не только однотонными, но и цельными. То есть то, что испачкано, что отслаивается, следует удалить, чтобы затем произвести обработку заново.
Прежде всего, пожалуй, следует сделать два очень важных замечания:
Сам же процесс отделки включает в себя три этапа. Причем первый крайне важен, опускать его нельзя. В противном случае ремонт вам неизбежно придется переделывать.
Как правило, после высыхания растворы становятся почти прозрачными. Если фон под ними неровный, если имеются пятна, дефекты наверняка станут просвечивать. Поэтому пятна на основании, места, окрашенные в различные цвета, нужно обязательно выровнять в цветовом отношении.
Что же касается впадин и выступов, то обойная смесь способна их в какой-то степени нивелировать. Но при условии, что они неглубокие. Если же они довольно глубоки, то их лучше заделать перед нанесением жидких обоев. В противном случае возрастет расход материала, а после высыхания могут остаться темные пятна.
Поверхность стен подготавливают, как правило, в следующем порядке:
При работе следует обратить особенно пристальное внимание качеству ленты и шпаклевки. Об их экономии не может быть и речи. Если произойдет их вздутие или отклеивание, нанесенная отделка может потрескаться.
Читайте также: Чем отделать стены на кухне
Иногда смесь следует разводить заранее, часов за 6-12 до начала работ с жидкими обоями. Как правило, производитель это указывает на упаковке.
Также заранее следует рассчитать и количество необходимого порошка. Причем раствор лучше сделать с небольшим запасом.
Растворяемый состав можно встретить в магазинах как в одном пакете, так и в двух. То есть разделенным на компоненты.
Правила использования, изложенные на упаковке, следует тщательно изучить. Потому что они могут существенно различаться у разных марок.
Однако существуют рекомендации, применимые к составам любых производителей. Вот они:
Детально приготовление жидких обоев можно увидеть в следующем ролике:
Итак, у вас уже имеется готовая смесь. Чтобы смягчить ее, добавьте к ней небольшое количество теплой воды. Затем повторно разомните, чтобы обеспечить ее однородность. После этого можно приступать к нанесению, продвигаясь из угла в центр, а также сверху вниз. Для работы можно использовать гладилку или любой другой инструмент.
Проработав около часа, подсветите стену сбоку, чтобы выявить недостатки и устранить их. Но это можно сделать и попозже, потому что готовый раствор сохраняет свои качества около 10 дней.
Зачастую жидкими обоями покрывают не только стены, но и поверхность потолка. Порой ими покрывают и батареи. Но при условии, что они холодные.
На любых поверхностях толщина слоя должна составлять порядка 2 мм. Причем эту толщину надо стараться выдерживать по всей площади.
Как правило, на шпатель нажимают несильно. Причем во время работы его держать так, чтобы он был под 5-15° к обрабатываемой поверхности. Если нужно уменьшить толщину слоя, величину угла увеличивают. Мазки наносят так, чтобы каждый следующий заходил на предыдущий. Движения можно выполнять и вкруговую. В результате можно уменьшить число неровностей и создать интересный рисунок.
Если наносимый состав слишком густ, гладилку следует намочить. Это упростит и облегчит выполняемую работу.
Во время работы проветривать комнату можно. Однако сквозняка при этом устраивать не стоит. Обогреватели в это время лучше не включать. Полного высыхания отделки ждать придется недолго – день или два.
Это будет полезно прочесть: Гид по обоям
Из следующего видео вы сможете узнать много дополнительной информации о жидких обоях. Более того, вы там также увидите, как их наносят на отделываемую поверхность.
Многие мастера любят жидкие обои за их пластичность. Это позволяет использовать данный материал для создания рисунков.
Чтобы нанести рисунок, следует дождаться полного высыхания базового слоя. Контур узора можно сделать самостоятельно или купить для этого готовый трафарет. О том, как выполняется подобный узор, можно узнать из следующего видео:
Как правило, узоры выполняют вручную. Однако при наличии достаточного опыта можно воспользоваться и пульверизатором. Такой способ особенно интересен, когда речь идет о масштабных рисунках.
Если вы задумали многоцветный узор, начните с нанесения одного оттенка во все места рисунка, где этот оттенок необходим. После этого можно наносить второй оттенок. А потом и третий, если таковой имеется. Между различными оттенками лучше оставить небольшой просвет. После высыхания всей массы его можно заполнить или просто заштриховать подходящим маркером.
Основной недостаток отделки жидкими обоями состоит в неустойчивости к воде. Водой они легко удаляются. Поэтому-то в ванной, на кухне возле плиты или возле крана эту отделку лучше не применять.
Чтобы придать материалу необходимую прочность, его, как правило, покрывают лаком. Причем лак при этом используют акриловый бесцветный. Впоследствии на лак можно нанести какую-то акриловую краску, если в этом появится необходимость.
Случается, что на жидких обоях облаками образуются пятна. Это может быть, например, ржавлением металлической основы или проникновением влаги в базовый слой. Для устранения таких дефектов обычно происходит в следующем порядке:
[идентификатор демократии = «48»]
Метки: жидкие обои отделка стен ремонт квартиры альтернатива обоям обои |
Газовый котел: одноконтурный или двухконтурный? |
Отопление с помощью газового котла считается наиболее рациональным с точки зрения финансовой экономичности, простоты использования и удобства. Существование же двух разновидностей таких котлов (одноконтурный котел и двухконтурный) дает возможность выбрать для конкретного случая наиболее оптимальный вариант теплоснабжения дома с учетом потребностей.
Каждая из представленных сегодня на рынке разновидностей котлов обладает своими собственными характеристиками и может быть удобна, исходя из конкретных потребностей в горячей воде, необходимой мощности отопления и количества человек, одновременно проживающих в доме.
Одноконтурный газовый котел, называемый также одноступенчатым, выполняет функцию подогрева только той воды, которая применяется для отопления жилого помещения. Для параллельного нагревания воды с целью обеспечения горячего водоснабжения отдельно приобретается бойлер с косвенным нагревом. В таком случае точно учитывается количество человек, проживающих в доме: объем водонагревающей камеры бойлера должен соответствовать этому параметру.
Показатель мощности одноконтурного котла определяется площадью обогреваемого помещения. Также рекомендуется учитывать тот момент, что при одновременном использовании бойлера потребление электроэнергии на обогрев воды увеличивается. Сегодня особой популярностью пользуются газовые котлы, совмещенные с бойлером в общем для них корпусе.
Большая функциональность, которой обладает двухконтурный котел, состоит в наличии дополнительной встроенной горелки ГВС: он служит и для обогрева помещения, и для обеспечения горячей водой внутридомовой системы водоснабжения. При наличии в доме такого газового котла отпадает необходимость в дополнительном приобретении бойлера для подогрева воды.
Стоимость такого котла оказывается значительно ниже общей суммы затрат на покупку и установку одноконтурного котла и бойлера. Однако следует учитывать, что при совместном проживании более 2-3 человек производимое им количество горячей воды может оказаться недостаточным. Это особенно актуально в домах, которые отличаются значительной площадью, где велико расстояние от такого котла до всех мест потребления горячей воды (мойки, ванны, умывальника). По мнению специалистов, длина труб не должна быть более 5-7 м. Следует обратить внимание и на диаметр труб: если он чересчур значителен, потребителям придется достаточно долго ждать, когда из крана вместо уже успевшей остыть воды польется горячая.
Двухконтурный газовый котел более подвержен формированию накипи. Образование же этого нерастворимого осадка понижает интенсивность нагревания воды, что влечет за собой повышение расхода топлива. Следует учитывать и тот факт, что нагрев воды в таких котлах начинается лишь после открытия крана. При закрытом кране вода, находящаяся в трубах, остывает.
Выбор вида газового котла зависит как от предпочтений покупателя, так и от состава воды, а также от потребностей в количестве горячей воды и уровне отопления жилого помещения. Большую важность при выборе, естественно, имеют цена и марка конкретного отопительного оборудования. Предпочтение стоит отдавать уже проверенным брендам, что гарантирует надежность работы оборудования в течение продолжительного времени.
Надеемся, что следующая сравнительная таблица позволит вам выбрать лучший котел для своего дома.
Дополнительную информацию о газовых котлах вы сможете почерпнуть в следующем видео:
Вам понравилась предложенная нами информация? Вы можете рассказать нам что-то новое? Напишите, пожалуйста, нам об этом в ваших комментариях.
Метки: котел отопление газовый котел система отопления одноконтурный котел двухконтурный котел |
Личный офис в вашем дворе |
Студией Platform 5 Architects подготовила проект Shoffice и расположила его в Лондоне в Великобритании. Необычное название офиса придумано от слова «shed» и слова «office», что означает «сарай» и «офис». По сути это небольшая постройка — павильон, установленная в саду и представленная домашним офисом, а так же складским помещением одновременно. Офис расположен во дворе частного дома, который был построен еще в 1950 году. Клиент студии, заказавший проект, хотел, чтобы внешне постройка была скульптурой и гармонично вписывалась в природное окружение, украшая и дополняя его.
Сарай-офис сделан из древесины и стекла — отличается плавными очертаниями контуров, таким образом, образуя небольшую террасу в саду — для отдыха, и рабочую атмосферу в спокойной обстановке. Внутри отделка проекта выполнена из дуба, проект характеризуется минимализмом, лаконичностью. Что самое удивительное, данную постройку можно транспортировать, её можно без труда разобрать и перевезти в другое место.
Читайте также Новогодний декор двора
Читайте также Организация костра во дворе
Метки: офис кабинет дома работа дома удаленная работа |
Как сделать бытовку своими руками |
Участок для строительства будущего дома обычно пустой, без построек, водоснабжения, электричества, поэтому первым делом необходимо позаботиться о месте где будут храниться инструменты и небольшие строительные материалы, необходимо купить и привезти контейнер или возвести хозяйственный блок — бытовка своими руками.
Электросчетчик, как правило устанавливается на начальном этапе прямо на улице.Обычно вкапывается широкая доска и крепится щитовая, внутри устанавливается счетчик и подводится электричество. Таким образом, на участке появляется электричество, которое понадобится для работы электроинструментов и не только.
Ниже пойдет речь о том как построить бытовку своими руками пошаговая инструкция, смета, расчет материалов на бытовку 2 на 2.
Выбирая габариты постройки необходимо руководствоваться либо доступным материалом, либо имеющимися средствами. Материал для обшивки постройки можно использовать заборную 1-дюймовую доску ширина 150 мм и длина 2 м. Заборная доска строгается с двух сторон и выбираются четверти. Как следствие, в нашем случае, габариты постройки не должны были превышать 2х2 м, каркас сделал 1,9 х 1,9 м в плане.
Каркас постройки было решено сделать из досок сечения 100х50 мм. На все детали конструкции понадобилось всего 10 шестиметровых досок.
Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.
Дюймовая доска строгалась с четырех сторон. Толщина не строганой доски, вследствие её «не строганости» была в пределах 22-30 мм. Из куба доски (133 шт.) отобралось 80 наиболее схожих по толщине, и приемлемых по качеству досок. После строгания перепад по толщине конечно имел место, но этим неприятным фактом решено было пренебречь.
При помощи циркулярной пилы, выбралась четверть с двух сторон. Размеры четверти 14х14 мм. В результате получилась «четвертованная» доска, и большое количество штапика на подкладки.
Далее начинается обшивка стен.Занятие не хитрое, единственное условие — горизонтальность досок. Четверть распологается таким образом, чтобы дождевая вода, стекая по стене, не попадала внутрь.
Таким образом, в гараже, хозблок был полностью обшит, сделана опалубка под кровельный материал из не строганной доски и пол из строганной доски, разделанной в «четверть». Обшивка крепилась саморезами по дереву 3,5х50 мм.
Наконец весь снег сошел, немного подсохла земля, и стало можно рыть колодцы под фундаментные столбики. Столбики были сложены на месте из кирпичей на цементном растворе.
Поверхность земли в месте установки хозяйственного блока не ровная и имеет большие перепады по высоте, поэтому столбы погружены в землю не равномерно, но верхние поверхности столбов лежать в одной плоскости. Работа довольно кропотливая, без гидроуровня не обойтись.
Следующи1 этап, на участок были доставлены все детали бытовки, который за один вечер был разобран в гараже. На столбы фундамента были уложены куски рубероида в качестве гидроизоляции и собрано основание бытовки, проверялась диагональ и под один из углов была подложена регулировочная подкладку из оргалита 100х100 мм, так как абсолютно точно выставить фундаментные блоки не получилось. Основание обрабатывалось «Сенежем».
Дальше начинается сборка каркаса. Тут все как по маслу, каркас собрался за вечер, собирать лучше с помощником. Так получится быстрее и аккуратнее.
Устанавливается входная железная дверь.
Обшивка бытовки
После обшивки стен постройки и укладки кровли, доски пола обрабатываются палубным лаком, чтобы сохранился первоначальный вид. В будущем можно обработать стены антисептиком с колером, сделать ступеньки и небольшую площадку из плитки перед строением.
Когда бытовка готова, в нее можно завести электричество и подключить свет. Внутри можно расположить столик, стулья, чайник, рукомойник, плитка, все, что понадобится для пребывания на участке длительное время.
Метки: бытовка строительство |
Отопление теплицы зимой своими руками: возможные варианты |
Владельцы домов и теплиц часто задаются вопросом, насколько возможно обеспечить отопление теплицы зимой своими руками, каковы варианты отопления теплицы зимой. Нашей статьей мы постараемся ответить на эти вопросы, чтобы дать вам возможность выбрать наиболее приемлемый вариант и практически реализовать его на вашем участке.
Рассматривая варианты отопления теплицы зимой, надо помнить о следующих важных моментах:
В северных областях данный тип обогрева может являться лишь дополнительным. Для усиления эффекта обогрева с помощью солнечной энергии можно воспользоваться схемой, приведенной ниже. На ней изображена теплица, прозрачный скат кровли которой обращен к югу. Северный же скат зафольгирован. Солнечные лучи, отражаемые фольгой, повышают эффективность солнечного обогрева.
Отопление теплицы зимой своими руками может быть обеспечено путем использования биологических материалов – навозной, торфяной или перегнойной массы. Тепло ими выделяется в ходе разложения.
Чтобы обеспечить отопление теплицы зимой с использованием данного метода, необходимо выполнить следующие операции:
Достоинство данного способа состоит в том, обогрев и удобрение почвы производятся одновременно.
Отопление теплицы зимой своими руками воздушным обогревом достаточно экономично, если сооружение достаточно невелико. Если же теплица большая, то потребуется установка системы воздуховодов, что значительно увеличит стоимость всех работ и усложнит их.
Теплый воздух может вырабатываться с помощью различных средств.
Существует большое число твердотопливных устройств. Самыми привлекательными среди них являются булерьяны, способные работать до полусуток на одной топливной закладке.
Если газовая магистраль находится поблизости от теплицы, то можно прибегнуть к двум достаточно недорогим решениям:
Наиболее экономичным для использования в теплице является электрический тепловой насос.
При значительной площади сооружения отопление теплицы зимой зачастую обеспечивается водяной системой. Установка ее, являющаяся довольно дорогостоящей, позволяет обеспечить большую равномерность обогрева. Более того, отдельные обогревающие элементы, установленные по периметру, отделяют растения от холодных стен, благодаря поднимающейся от них конвекционной завесе.
Используемые приборы водяного отопления могут быть различны:
Итак, выбор наиболее подходящей системы обогрева за вами. Надеемся, что прилагаемый видеоматериал позволит вам узнать еще больше деталей по данной теме, чтобы грамотно обеспечить отопление теплицы зимой своими руками.
Интересно, а что же вы напишете нам в ваших комментариях?
Метки: теплица отопление теплицы отопление теплицы зимой |
Наждачная бумага: как сделать правильный выбор |
Первый шаг при отделке любого деревянного изделия – это шлифовка. Не имеет значения, шлифуете вы поверхность с помощью электроинструмента или вручную. Наждачная бумага должна быть выбрана правильно. Если вы подберёте неправильную шкурку, то ваша работа будет безнадёжно испорчена. Но вы избежите этой ошибки, если будете следовать советам этой статьи!
Читайте также Наждачная бумага: этапы изготовления (часть 1)
Наждачная бумага выпускается с различными маркировками. Они зависят от количества абразивных частиц на единицу площади поверхности. Чем меньше число, тем грубее наждачная бумага. Обычно по зернистости наждачную бумагу разделяют на несколько групп.
Необходимо выполнять шлифовку, постепенно повышая степень зернистости шкурки. Тогда все царапины, оставленные шкуркой предыдущей фракции, будут отшлифованы более мелким абразивом.
Возможно, вы спросите: «А почему бы сразу не приступить к шлифовке самой мелкой фракцией?». Ну что же, никто вам, конечно, помешать не может. Но грубая фракция быстрее уберёт излишки материала на начальном этапе. Соответственно, работать более мелким абразивом на последующих этапах будет гораздо проще и быстрее. Любой опытный мастер скажет новичку: чем быстрее вы пройдёте этап шлифовки, тем лучше.
Существует два основных сорта наждачной бумаги – промышленный и коммерческий. Разница заключается в нескольких аспектах. А именно – в том, какой материал используется для абразива, для основы (то есть бумаги) и клея, который фиксирует абразив на поверхности бумаги. В промышленном сорте используются материалы более высокого качества для всех трёх компонентов.
Кроме того, выпускается наждачная бумага с открытым и закрытым покрытием. Разница между этими двумя видами шкурки состоит в расположении абразивных частиц относительно друг друга. В наждачной бумаге с закрытым покрытием абразивные частицы расположены более плотно и близко друг к другу.
В наждачной бумаге с открытым покрытием между абразивными частицами остаётся много места. Если говорить в общем и целом, то наждачная бумага с открытым покрытием обычно лучше подходит для работы с деревом. Она реже забивается, особенно когда приходится работать с мягкими породами древесины, которые содержат больше смолы.
Однако в некоторых случаях применение наждачной бумаги с закрытым покрытием более рационально. Например, она хорошо подойдёт для финального этапа шлифовки.
Читайте также Наждачная бумага: этапы изготовления (часть 2)
Существует пять основных типов абразива наждачной бумаги, но не все они подходят для работы с древесиной. Стеклянная наждачка лёгкая и, как правило, имеет бледно-жёлтый цвет. Стеклянная наждачная бумага очень быстро истончается и для работ по дереву применяется редко.
Гранатовая наждачная бумага обычно имеет коричневато-красный цвет. Такой вид шкурки используется при работе с древесиной довольно часто. Она шлифует древесину не так быстро, как другие виды наждачной бумаги. Но позволяет добиться более гладкой поверхности. Гранатовая наждачная бумага – это оптимальный вариант для финального этапа шлифовки.
Оксид алюминия – другой распространённый вид абразива для наждачной бумаги, применяемый в столярном деле. Именно такой вид шкурки чаще всего используется в шлифмашинах. Оксид алюминия более долговечен, чем гранат. Но не позволяет добиться столь же гладкой поверхности.
Наждачная бумага с абразивом из карбида кремния обычно имеет тёмно-серый и даже чёрный цвет. Такой вид шкурки чаще всего используется для отделки металлических поверхностей. Или так называемой «мокрой шлифовки» с использованием воды. В работах по дереву он используется довольно редко.
Читайте также Наждачная бумага: этапы изготовления (часть 3)
Наконец, керамический абразив является одним из самых долговечных и может довольно быстро снять большое количество материала. Керамическая наждачная бумага часто используется в шлифовальных лентах, но иногда её применяют и при шлифовке вручную. Отделка поверхности с использованием керамической наждачной бумаги получается довольно грубой. Поэтому перед её применением на изделии лучше потренироваться. Особенно если речь идёт о фанере и шпоне, где верхний слой можно ненароком снять и испортить изделие.
В большинстве случаев при работе с деревом следует начинать грубозернистой наждачной бумаги с абразивом из оксида алюминия. Затем степень зернистости необходимо постепенно повышать и вводить в работу гранатовую шкурку. Она позволит добиться более гладкой и ровной поверхности. Так вы продемонстрируете уровень своего столярного мастерства и наилучшим образом подготовите поверхность вашего изделия к морению или покраске.
Читайте также Шлифовка дерева: советы и основные моменты
Помните об этих моментах, когда вам придется выбирать, какую наждачную бумагу использовать. Это первый и один из важнейших этапов шлифовки!
Статья переведена и доработана с сайта thesprucecrafts.com
Метки: наждачная бумага шлифовка |
«Ленинградка» — система отопления, схемы и особенности |
Я уже показывал вам варианты схем системы отопления, сегодня хочу более подробно остановиться на однотрубной открытой системе отопления называемую в простонародности «Ленинградка». Именно ленинградка пользовалась в советские времена невиданной популярностью, потому что такую систему легко смонтировать. Основные элементы системы отопления «Ленинградка» — газовый энергонезависимый котел, батареи, трубы и расширительный бак. Системы отопления типа ленинградка элементарная, ниже приведу детальный разбор, понятный даже не особо понимающим по вопросам устройств инженерной коммуникации.
Ленинградка позволяет обогнуть весь дом одним кольцом по его внешней стене. При данном раскладе трубопровод отходит от самого «сердца» системы отопления в качестве подающей, обводит весь периметр жилья и возвращается в обратку. С помощью ленинградки, схема отопления позволяет проложить теплый пол.
Во-первых последовательное расположение всех батарей системы отопления. Теплоноситель от котла (антифриз или вода) поступает во все радиаторы постепенно, отдавая тепло в каждой батарее. Здесь и вскрывается недостаток, логично, что если в первый радиатор зашел теплоноситель с температурой в 60С, в каждой последующей батарее отдал по 5С, скажем у до пятой батареи теплоноситель приходит с температурой уже в 40С, в следствии дальняя комната, участок будет плохо прогреваться, поэтому то туда и следует поставить радиатор с большим количеством секций.
Обращаю внимание! Увеличение количества секций радиаторов по мере удаления их от места «подачи» тепла сохранит тепловой баланс всех помещений.
Однотрубная система отопления ленинградка идеально подходит для обогрева строений с одним или двумя этажами. Если подающая труба прокладывается ниже уровня пола, следует своевременно позаботиться о ее изоляции при помощи рулонных материалов. В противном случае будут наблюдаться потери тепла и возникнет риск перегрева подпольного помещения.
Теплоноситель, нагретый до необходимой температуры попадая в батарею по законам физики, он перемещается в верхнюю часть полости радиатора. Теплоноситель с меньшей температурой опускается. Процесс перемещения более нагретого теплоносителя вверх и за счет этого действия выталкивание более холодного переходит в цикл. Более холодный теплоноситель перетекает в котел, нагревается и всё начинается повторно — циклично.
Трубу системы отопления прокладывают по всему периметру квартиры или дома, и замыкают на котле. Возле котла на подающей трубе делается врезка и выводится вертикальная труба на расширительный бак. Расширительный бак должен быть самой верхней точкой всей системы отопления и служить предохранителем и воздухоотводчиком.
А так же! Так же расширительный бак создает в системе отопления приемлемое (оптимальное) давление теплоносителя.
В такой системе отопления батареи подсоединяются врезкой в основную магистральную трубу. Применяется как нижнее-проходное подключение, так и диагонально-полнопроходное подключение.
Наглядно ознакомиться с однотрубной системой отопления типа «Ленинградка» и ее функционированием, вы сможете на видео. Подробно, а главное, доступно описывается вся тонкость, нюансы и способы решения возможной трудности при монтаже системы.
Современная однотрубная система, оборудуется регуляторами, вентилями для балансировки, клапаны термостатические, шаровые краны — это дает возможность балансировать радиаторы в зависимости от ваших предпочтений. Проще говоря, если у вас стоит радиатор в коридоре, а в нем вы проводите меньше времени чем в спальне, то на данном участке радиаторы можно немного приглушить, отрегулировав подачу теплоносителя в батарею. Так же, если систему отопления вы собираетесь монтировать своими силами, следует при проектировании учесть факт поломки батареи и на всякий случай поставить байпасы и съемные муфты (американки). Это позволит вам снимать радиатор не отключая систему отопления, а лишь перекрытие всего лишь одного радиатора. Это касается только лишь первых двух схем. Нижняя схема под данные условия не предназначена. перекрыв первую батарею вы перекрываете всю систему отопления.
Метки: отопление ленинградка система отопления батареи радиаторы |
Способы скрутки электропроводки |
Небольшой экскурс по тому, как скручивать электропроводку, как это делать правильно.
Читайте также Красивая и надежная скрутка
Скрутка проводов с помощью специальных заглушек.
Читайте также Надежное соединение проводов
Соединение электрических проводов с помощью клемников.
А как скручиваете проводку вы, помог ли вам данный экскурс?
Метки: проводка электропроводка провода скрутка |
Ввод в эксплуатацию насоса, насосной станции |
Дополнение статьи — Поверхностный насос, насосная станция водоснабжения
Перед вводом в эксплуатацию насос обязательно должен быть заполнен водой:
Для станции автоматического водоснабжения перед включением необходимо проверить давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе, которое должно равняться приблизительно 1,4-1,5 атмосфер. Контролировать уровень давления в гидроаккумуляторе можно с помощью обычного шинного насоса. Если давление недостаточно, его необходимо поднять до требуемого уровня при помощи воздушного насоса.
Рекомендуется следующая процедура запуска насоса:
— Дать насосу поработать 1-3 минуты — за это время из трубы на выходе должна пойти вода. Если вода не пошла, необходимо отключить насос, долить в насос воды и еще раз повторить процедуру запуска насоса.
Читайте также Бак 500 литров с автоматической насосной станцией JP 700PA-24L
После пуска насосной станции необходимо проверить работоспособность автоматики.
Исправно функционирующее реле должно отключить насос, когда давление в системе достигнет верхнего уровня настройки реле, и включить насос, когда давление опускается ниже нижнего уровня настройки реле. При необходимости, можно осуществить настройку реле давления на необходимое давление включения и выключения насоса в пределах развиваемого насосом давления.
Реле давление типа РМ-5 имеет диапазон настроек от 1 до 5 бар.
Регулировка реле давления осуществляется в действующей системе.
Значения настроенных давлений контролируются по манометру при закрытии и открытии вентиля (2) рис выше.
ВАЖНО!
Верхняя настройка реле (давление выключения насоса) не должно превышать давления, которое насос реально может развить в данных конкретных условиях эксплуатации.
Убедитесь, что при закрытии крана насос развивает необходимое для выключения давление, и реле выключает насос.
Не допускайте длительной работы насоса (более 10 минут) на закрытый кран (т.е. при отсутствии водозабора). Это чревато быстрым нагревом воды в корпусе насоса до высокой температуры и может привести к тепловой деформации деталей насоса.
Во время эксплуатации не оставляйте на длительное время без присмотра работающий насос или насосную станцию. Во время работы оборудования могут возникнуть различные аварийные ситуации, ущерб от которых при своевременном реагировании будет минимальным.
Также не оставляйте на длительное время без присмотра подключенную к сети насосную станцию (даже неработающую).
При правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации насос (насосная станция) практически не требует обслуживания.
Читайте также Подключение электрооборудования и защита электродвигателя насоса
Для станции рекомендуется один раз в месяц, а так же после длительного простоя перед пуском проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Метки: насосное оборудование насос насосная станция |
Подключение и защита электродвигателя насоса |
Убедитесь, что напряжение и частота в местной электросети соответствуют требованиям, указанным на шильдике насоса.
Дополнение к статье — Поверхностный насос, насосная станция водоснабжения
ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации насос должен быть заземлен. Не допускается эксплуатация насоса без заземления.
Если электросеть и розетка, к которой будет подключаться насос, имеет действующее заземляющее устройство, то заземление насоса будет осуществляться через контакты, расположенные на вилке шнура насоса и в розетке.
В случае отсутствия заземления в сети электропитания, необходимо заземлить корпус насоса автономно.
Насос должен подключаться к сети питания через отдельный выключатель-автомат с током срабатывания в 2 раза больше номинального потребляемого тока насоса. Эта мера необходима для защиты насоса и сети питания от аварийных перегрузок по току.
Читайте также Ввод в эксплуатацию насоса, насосной станции
Толщина жилы питающего кабеля, к которому осуществляется подключение насоса, должна быть не менее 1 кв.мм.
Двигатель насоса имеет встроенное термореле. При аварийном перегреве обмоток двигателя термореле размыкает цепь питания двигателя, тем самым, предохраняя его от дальнейшего нагрева и перегорания. После остывания двигателя контакты реле автоматически замыкаются и двигатель насоса снова запускается.
ВНИМАНИЕ!
Метки: электродвигатель насоса защита насоса подключение насоса насосная станция насос скважина |
Что такое насосная станция — автономное водоснабжение частного дома |
Вы построили себе загородный дом (дачу) и настало время монтажа канализации и водоснабжения. Когда участок небольшой и семья состоит из двух человек, а дом будет использоваться только в летнее время, водоснабжение легко можно доверить бытовому насосу. В случает с большой семьей и большим участком, требующем полива, следует смонтировать водопроводную сеть для снабжения загородного дома водой. Специально для автономного водоснабжения была создана бытовая насосная станция. Насосная станция автоматически под давление подает воду в водопроводную систему и постоянно снабжает вас водой днем и ночью. Именно о преимуществах насосной станции, о принципе работы и о том как подключить насосную станцию своими руками — пойдет речь в этой статье.
Насосная станция для дома автоматически забирает воду из источника водоснабжения и под давлением по трубам подает воду к источнику водоразбора. Так же, станция, может увеличивать давление в системе водоснабжения. Это необходимо, когда ваша водопроводная система имеет недостаточное для потребления давление. Довольно часто применяют в комплексе с глубинным насосом, когда давления глубинного недостаточно.
Преимущества насосной станции перед глубинным и поверхностным насосом:
Проще говоря – автономная насосная станция проработает на вас не один год и избавит от необходимости носить воду вручную.
Читайте также Готовый Бак 500 литров с автоматической насосной станцией JP 700PA-24L
Человеку немного разбирающемуся в технике, насосная станция не будет открытием. Основной элемент конструкции поверхностный насос с эжектором установленный на гидроаккумуляторе. Насос способен выкачивать воду с 10 метровой глубины и подавать в нужную точку водоразбора.
От насоса в источник воды отходит всасывающая магистраль, на конце которой устанавливается обратный клапан с фильтрующей сеткой. В комплекте с насосом идет напорный бак (гидроаккумулятор — стальной или нержавейка).
В гидроаккумуляторе замкнутая структуру, он имеет две полости разделенных резиновой мембраной. Одна полость накачивается воздухом под давлением, а во вторую будет поступать вода под давлением насоса. Гидроаккумулятор выполняет следующие функции:
Благодаря свойству накапливания воды напорный бак назвали гидроаккумулятором. Объем гидроаккумуляторов начинается от 8 и заканчивается 500 литрами.
Читайте также: Как обустроить и обслуживать собственную скважину
Насосная станция оснащена реле давления, которое запускает и отключает насос при падении и поднятии давления до определенного уровня соответственно. Для контроля давления насос оснащен манометром в магистрали.
Соединение комплектующих насосной станции осуществляется с помощью труб и фитингов. Для монтажа водопроводной сети для удобства рекомендуем использовать полиэтиленовые трубы.
Полиэтиленовая труба не повержена коррозии, легкая и прочная. При замерзании трубу из полиэтилена не рвет, она расширяется. Полиэтиленовые трубы прослужат больше 50 лет. Принцип работы насосной станции в выкачивании воды из источника (колодец, скважина), создание давления в водопроводной сети, вода под давлением распределяется в точки водоразбора.
Вода по водозаборной трубе с клапаном и фильтрующей сеткой выкачивается из источника при помощи насосной станции и подается сперва в напорный бак. По мере достижения оптимального давления в гидроаккумуляторе, заданном на реле давления, насос отключается. После наполнения накопительного бака водой, насос отключается, а когда вы открываете кран из него начинает бежать вода под давлением. Именно воздух во второй плоскости бака находящийся под давлением поддерживает воду в системе под давлением и выталкивает в разборный кран. Насосная станция включается тогда, когда падение давления дошло до заданного в реле давления для отключения.
Теперь вы знаете устройство насосной станции, переходим к самому главному, как самому подключить насосную станцию используя лишь собственный опыт и паспорт агрегата. Чтобы станция у нас работала надежно и бесперебойно устанавливаем ее на устойчивую поверхность. В идеале насосная станция устанавливается на бетонное основание, так же можно закрепить ее на деревянном щите. Обязательно жесткое крепление с использованием резины в качестве амортизатора. Для монтажа насосной станции нам понадобятся:
На ровной поверхности делаем два углубления по форме прямоугольника, ширина прямоугольника составляет 2,5 см и глубина 1,3 см. Бруски предварительно обрабатываются антисептиком и укладываются на дне углубления строго горизонтально. Верх бруска должен выступать на 2 см от основания.
Для брусков делаются углубления напротив крепежа на насосной станции (полозья на гидроаккумуляторе). Готовим песчано-глиняную смесь и укладываем вокруг брусков обязательно утрамбовывая. Доски так же обрабатываются антисептиком и прикручиваются шурупами или приколачиваются гвоздями к брускам. Когда раствор застыл, на доски устанавливаем насосную станцию водоснабжения и крепим ее шурупами «глухарь» с гравюрой под шапкой, не позволяющей развинтиться при вибрации.
Читайте также: Как автоматизировать процесс водоснабжения
Под ножки насосной станции укладываются резиновые прокладки толщиной 1-2 см. Это все делается для снижения вибрации и снижения шума от работы станции.
Работу насосной станции следует периодически, а не пока не сломается, контролировать. Проверяйте наличие давления воздуха в гидроаккумуляторе, для этого можно использовать простой автомобильный насос с манометром. Если давление упало, подкачайте его. Заводское давление 1,5 атмосферы. Проверьте на какой отметке манометра насосная станция запускается и на какой отключается. Заводские настройки включение на 1,7*(8), отключение 2,8.
Раз в два в году промывается мембрана. Если мембрана износилась, замените ее.
Мембрану можно промыть применив раствор воды с содой. Так же может загрязниться инжектор насоса, вы узнаете это тогда когда вода перестанет подаваться в водопроводную магистраль. Снимается ракушка и чистится инжектор.
Частая прочистка инжектора уменьшает его срок службы. Для очистки используется наждачная бумага №80-110. Не меньше одного раза в год зачищаются контакты в реле давления.
Цены на мембраны начинаются от 800 руб. в зависимости от литража.
Поздравляем вас, теперь вы установили насосную станцию и знаете о том как ее обслуживать, теперь можно её подключить! В процессе испытательного запуска или в дальнейшей эксплуатации могут возникнуть неисправности. Выясним какие именно и как их устранить.
Неисправность:
Насосная станция работает, а уровень давления в магистрали равен нулю и вода не поступает.
Устранение:
удалить полностью воздух из всасывающей магистрали; если это не помогло — проверьте мембрану и ее крепление на целостность, расправить и установить на место.
Неисправность:
Насосная станция не отключается, вода поступает с примесью воздуха.
Устранение:
Проверить место соединения водозаборной трубы и фильтра на наличие отверстия, в которое может попадать воздух, заделать его силиконовым герметиком.
Неисправность:
Вода не поступает в водопровод, а вытекает из насоса.
Устранение:
Проверить правильно ли установлен обратный клапан, это определяется по направлению стрелки нарисованной на поверхности устройства.
Прежде чем подбирать насосные станции для загородного дома или дачи следует сперва узнать производительность вашего источника (скважина, колодец). Производительность ниже 1,7 м³/ч — насосная станция не сможет обеспечить необходимое давление в водопроводной системе, будут постоянные перебои водоснабжения. По этому, при выборе модели насосной станции ориентируйтесь на максимальную производительность своего источника, которая должна быть чуть больше чем производительность насосной станции. В противном случае ваш источник будет постоянно пуст, так как насос будет быстро выкачивать из него всю воду. Необходимая производительность рассчитывается по количеству водоразборных точек.
Средний расход воды в одной точке водоразбора составляет 0,35 м³/ч. Если точек 5 водоразбора получается 1, 75 м³/ч. Насосную станцию всегда надо брать с запасом производительности, поэтому необходим насос с подачей воды в 2 м³/ч. Учитывая водоразборные точки выбирается гидроаккумулятор. На каждую новую точку водоразбора прибавляются 12 литров. Наш пример 5×12=60 литров.
Читайте также: Порядок прокачки скважины после зимнего простоя
Те кто уже установил у себя насосную станцию водоснабжения, оставляют благоприятные отзывы о ней. Вода, поступающая в кран автоматически, позволяет не накапливать воду заранее и носить ее из источников воды вручную. Принимать душ становится гораздо проще. Процесс поливки огорода и сада автоматической подачей воды с помощью насосной станции становится удовольствием, а не наказанием. Если еще установить капельный полив, у вас останется больше времени на другие дела. Это время вы можете посвятить своей семье!
Метки: насос насосное оборудование скважинный насос скважина водоснабжение поверхностный насос насосная станция |
Указания по монтажу трубопроводов |
Дополнение к статье — Поверхностный насос, насосная станция водоснабжения
Читайте также Как выбрать скважинный насос
СОВЕТ
Метки: водопровод трубопровод водоснабжение скважина поверхностный насос насос насосное оборудование |
Как прокачать скважину на воду после зимнего простоя |
Прокачка после зимы состоит в очистке скважины от скопившихся в ней твердых механических включений. Откуда же они возникают? Известно, что в водоносном слое содержатся как песок с крупными камешками, так и большое количество мелких частиц. Проходя через толщу гравийной отсыпки и сетчатый фильтр, эти частицы осаждаются на дне скважины, поднимая его и приближая к зеркалу воду, снижая таким образом объем забоя и его дебит.
Более того, на дне скважины может сформироваться иловая прослойка, портящая вкус и запах воды. Эта прослойка может стать местом размножения патогенных микроорганизмов, присутствие которых сделает воду опасной для здоровья.
Прокачка начинается с того, что в первое время выходящая из нее жидкость является мутной, однако постепенно она осветляется и, в конце концов, становится совершенно прозрачной.
Прокачка скважины может выполняться своими руками или силами приглашенного специалиста, но в любом случае она может оказаться очень продолжительной. Однако, несмотря на это, данная операция должна быть обязательно произведена, чтобы не произошло заиление источника и чтобы он оставался пригодным для питьевых нужд. Заиление также может произойти в том случае, когда скважина не промыта сразу после завершения бурения. О том, как производится промывка скважин в этом случае, мы рассказывали тут.
Если уже с осени вам становится понятно, что скважина не будет использоваться до самой весны, ее необходимо тщательно подготовить к предстоящему зимнему периоду. Для этого в нее можно установить греющий кабель или просто воспользоваться для ее утепления любыми подручными материалами.
На зиму рекомендуется подающий насос в скважине не оставлять.
Чтобы обеспечить сохранение качества воды и надежное функционирование скважины, ее прокачку следует производить после любого продолжительного простоя. Для этого всегда производится предварительное взбучивание образовавшихся наслоений ила и других мелких частиц, а затем их удаление из полости скважины.
Один из вариантов прокачки скважины состоит в оказании на нее вибрационного воздействия. Для этого в забой опускается небольшой вибрационный насос, дополнительную информацию о котором вы можете получить тут.
Насос для прокачки скважины опускают в нее и подвешивают его на расстоянии 0,8-1,0 метра от ее дна. Запустив агрегат в работу, его периодически с небольшой амплитудой поднимают и опускают для того, чтобы взбучить донные отложения. Вместе с водой вся взбученная муть выбрасывается наружу. Прокачку необходимо производить вплоть до того момента, когда насос начнет подавать совершенно чистую воду.
Второй возможный вариант восстановления работоспособности скважины после зимнего простоя состоит в продавливании отстоя и выбросе его на поверхность в виде мелких частиц ила и песка.
Для выполнения данной операции в скважину опускают трубу вплоть до ее упора в дно. К ее верхнему срезу подсоединяют резиновый шланг, с помощью которого в полость трубы под большим давлением подается вода. Поступающая в донную часть скважины жидкость обеспечивает размывание отложений и их выдавливание на поверхность. Жидкая грязная масса выбрасывается при этом через пространство, имеющееся между внутренними стенками скважины и наружной поверхностью вставленной в нее трубы.
Эту операцию следует продолжать до того момента, когда выбрасываемая на поверхность вода не станет приносить с собой гравийные компоненты донного фильтра. Далее прокачка продолжается в соответствии с методикой, описанной ранее.
Однако обращаться к данному способу следует как можно реже. Огромный напор воды может повредить донный сетчатый фильтр, что негативно скажется на качестве работы скважины.
Процесс заключается в том, что один из насосов нагнетает воду в скважину. Эта вода «собравшая» загрязнения, откачивается вторым насосом в резервуар, где она очищается от них с помощью фильтра. Очищенная вода вновь отправляется в скважину для промывки.
Промывка скважины производится в следующем порядке:
Из следующего видео вы можете узнать, каким образом можно механизировать продолжительный процесс прокачки скважины.
Метки: скважина прокачать скважину водоснабжение |
Соединение проводов: пять основных способов |
Безопасное соединение проводов электропроводки – одно из условий пожарной безопасности любого дома и, следовательно, безопасности проживания в нем людей. Поскольку многим домохозяевам зачастую приходится производить соединение разных проводов своими силами, мы решили подборку сегодняшних лайфхаков превратить в своеобразный фото-урок, чтобы научить их правильным приемам выполнения этой операции.
Читайте также Как зачищать электрические провода
Решив соединить провода с помощью гильз, следует концы их зачистить и подобрать гильзу нужного диаметра.
Надетую на провода гильзу можно уплотнить, вставив в нее дополнительный проводник.
Опрессовка гильзы выполняется специальными клещами, на которых имеются выемки, промаркированные в соответствии с размером обрабатываемой гильзы.
Если гильза небольшая, ее опрессовка без труда производится усилием одной руки.
Перевернув клещи, опрессовку следует произвести еще в одной дополнительной точке.
Изоляция выполненного соединения производится с помощью термоусадки, которая закрепляется на месте огнем газовой горелки.
Об основных правилах выполнения электропроводки в частном доме мы уже рассказывали в статье, посвященной этому вопросу. Обязательно прочитайте ее, если вопрос электрификации стоит в вашей повестке дня.
Для выполнения спайки провода зачищают на 5-6 см и скручивают так, чтобы скрутка получилась очень плотной. Высокая плотность скрутки является гарантией хорошего контакта между проводами и низкого сопротивления между ними.
Скрутку следует тщательно прогреть паяльником и пропаять с ее двух сторон, используя канифоль и оловянно-свинцовый припой.
Слой припоя не должен быть чрезмерно толстым, чтобы не образовалось потеков. Правильно пропаянная скрутка должна выглядеть вот так:
Спаянная скрутка должна быть заизолирована термоусадкой.
Соединение проводов электропроводки с помощью спайки является наиболее надежным и безопасным.
Метки: провода проводка |
Дневник sergiocharm |
|
Страницы: [1] Календарь |