Готовим необходимый набор инструментов, проясняем для себя применение и уточняем, на какой же поверхности можно обнаружить жидкие обои.

Итак, в статье мы поведем речь о жидких обоях. Можно предположить, каким образом они появляются на стене, с помощью чего и с подключением какой-то последовательности. В принципе, это детское стеновое покрытие внешне можно запросто перепутать декоративной штукатуркой.

Пожалуй, они чем-то действительно похожи. Однако они все-таки разные. Особенно по составу. В состав обойной смеси входят, прежде всего, волокна –  целлюлозные, хлопковые или шелковые. Но кроме них в смеси имеются также красители, глиттер (древесная крошка, блестки, перламутр, слюда, нитки) и клей. Штукатурку же изготавливают, используя кроме того, как правило, известь, цемент и полимеры.

Это будет интересно узнать: Чем привлекательны жидкие обои

Поверхность, на которую нанесены жидкие обои, можно многократно окрашивать. Более того, ее можно запросто отремонтировать. Потому что зачастую ее можно легко снять водой. Материал, в принципе, очень хорош. Но пользоваться им можно только для выполнения внутренней отделки.

Инструменты, необходимые для выполнения работы

Чтобы в ходе работы не возникло никаких трудностей, инструмент и расходные материалы для нанесения жидких обоев лучше подготовить заранее. Для работы могут, в частности потребоваться:

• пластиковая кельма, которую можно заменить валиком с ворсом 3-4 мм или распылителем;

• гладилка;
• большой шпатель;
• шпатель с зубчиками, серпянка или бумажная лента (если на поверхности стены имеются швы или трещины);

• большая емкость, чтобы разводить сухую смесь;
• шпаклевка вкупе с белой краской или грунтовкой глубокого проникновения;
• перчатки. В принципе порошок совершенно безвреден. Но чтобы работать было удобнее, замешивать его лучше все-таки в перчатках.

Материал к размышлению: Разумно ли клеить обои в ванной

На какие поверхности можно нанести жидкие обои

К поверхностям, на которые можно без малейшего сомнения нанести жидкие обои, относятся, в частности:

• чистый бетон, если на нем нет никакой отделки;
• кирпич с нанесенным на него слоем штукатурки;
• любая стена, если она предварительно зашпаклевана (или окрашена) и загрунтована. Это касается также и перегородок из гипсокартона;
• фанера, древесина.

В принципе, жидкие обои можно нанести и на такие плиты, как ДВП, ДСП и ОСБ. Но при этом требуется их предварительная обработка. Потому что влага для них противопоказана. Если же речь идет о ламинированных плитах, то на них наносят, как правило, абразивную грунтовку, чтобы обеспечить необходимое сцепление.

Скажем пару слов и о потолке. Его отделку также можно производить жидкими обоями. Хотя понятно, что материал там неудобно распределять с помощью валиков и шпателей. Поэтому в этом случае используют, как правило, специальный распылительный пистолет. Если же на потолке имеются неровности и торчащие волокна, то их без труда убирают с помощью шпателя.

Обойная смесь очень хорошо «пристает» к штукатурке, потому что она отличается отличными адгезивными качествами. Если же покрытие влаговпитывающее, то строители, как правило, рекомендуют его заранее прогрунтовать.

А вот на побелке такой состав не уляжется. Потому что известь вбирает из него влагу и в результате вздувается. При этом формируются желтые пятна, осыпается финишный слой. Если этот случай ваш, начните с зачистки основания и его грунтовки.

Главное правило состоит в том, что отделываемые поверхности должны быть не только однотонными, но и цельными. То есть то, что испачкано, что отслаивается, следует удалить, чтобы затем произвести обработку заново.

Жидкие обои и порядок их нанесения

Прежде всего, пожалуй, следует сделать два очень важных замечания:

1. Если дом еще совсем новый, если усадка в нем еще не завершилась, отделку жидкими обоями лучше пока не производить.
2. Важно, чтобы в момент отделки все дверные откосы были в полном порядке.

Сам же процесс отделки включает в себя три этапа. Причем первый крайне важен, опускать его нельзя. В противном случае ремонт вам неизбежно придется переделывать.

Подготовка поверхности стен

Как правило,  после высыхания растворы становятся почти прозрачными. Если фон под ними неровный, если имеются пятна, дефекты наверняка станут просвечивать. Поэтому пятна на основании, места, окрашенные в различные цвета, нужно обязательно выровнять в цветовом отношении.

Что же касается впадин и выступов, то обойная смесь способна их в какой-то степени нивелировать. Но при условии, что они неглубокие. Если же они довольно глубоки, то их лучше заделать перед нанесением жидких обоев. В противном случае возрастет расход материала, а после высыхания могут остаться темные пятна.

Поверхность стен подготавливают, как правило, в следующем порядке:

• полностью снимают старую отделку;
• металлические детали покрывают антикоррозийной пропиткой или масляной краской;
• убирают чересчур выступающие гвозди;
• если жидкими обоями покрывается гипсокартон, межлистовые швы укрывают серпянкой или бумажной лентой. Причем проблемные места предварительно обрезают и грунтуют;

• затем шпаклюют поверхность всей стены;
• после ее высыхания производят ее одно- или двукратное грунтование, чтобы воспретить впитывание влаги из раствора в основание.

При работе следует обратить особенно пристальное внимание качеству ленты и шпаклевки. Об их экономии не может быть и речи. Если произойдет их вздутие или отклеивание, нанесенная отделка может потрескаться.

Читайте также: Чем отделать стены на кухне

Важные нюансы приготовления отделочного материала

Иногда смесь следует разводить заранее, часов за 6-12 до начала работ с жидкими обоями. Как правило, производитель это указывает на упаковке.

Также заранее следует рассчитать и количество необходимого порошка. Причем раствор лучше сделать с небольшим запасом.

Растворяемый состав можно встретить в магазинах как в одном пакете, так и в двух. То есть разделенным на компоненты.

Правила использования, изложенные на упаковке, следует тщательно изучить. Потому что они могут существенно различаться у разных марок.

Однако существуют рекомендации, применимые к составам любых производителей. Вот они:

• Делить пакет на части нельзя. Потому что это может нарушить баланс компонентов. Что в результате скажется на консистенции, застывании и цвете.
• Температура воды не должна превышать 35°. Если она окажется чересчур горячей, то это испортит состав. Если вода будет холодной, состав будет растворяться плохо и медленно.
• Размешивать можно как вручную, так и миксером. Однако миксер можно использовать, только если это указано в инструкции. Ручное размешивание предпочтительнее, потому что оно не повреждает имеющиеся в смеси волокна.

• Случается, что глиттер продают в отдельном пакете. Если вам попалась такая компоновка, то глиттер следует растворить первым.

Последовательность, которую следует соблюдать, готовя жидкие обои

• В ведро влейте то количество воды, которое оговорено производителем. Однако всю воду туда не выливайте. Около полулитра приберегите для следующего этапа.
• Взяв упаковку с порошком, слегка помните ее, чтобы размять возможные комки.
• Всыпьте весь порошок в емкость и тут же начинайте вымешивать его как тесто.
• Закончив вымешивание, ведро закройте герметично.

Детально приготовление жидких обоев можно увидеть в следующем ролике:

Как наносить жидкие обои

Итак, у вас уже имеется готовая смесь. Чтобы смягчить ее, добавьте к ней небольшое количество теплой воды. Затем повторно разомните, чтобы обеспечить ее однородность. После этого можно приступать к нанесению, продвигаясь из угла в центр, а также сверху вниз. Для работы можно использовать гладилку или любой другой инструмент.

Проработав около часа, подсветите стену сбоку, чтобы выявить недостатки и устранить их. Но это можно сделать и попозже, потому что готовый раствор сохраняет свои качества около 10 дней.

Зачастую жидкими обоями покрывают не только стены, но и поверхность потолка. Порой ими покрывают и батареи. Но при условии, что они холодные.

На любых поверхностях толщина слоя должна составлять порядка 2 мм. Причем эту толщину надо стараться выдерживать по всей площади.

Как правило, на шпатель нажимают несильно. Причем во время работы его держать так, чтобы он был под 5-15° к обрабатываемой поверхности. Если нужно уменьшить толщину слоя, величину угла увеличивают. Мазки наносят так, чтобы каждый следующий заходил на предыдущий. Движения можно выполнять и вкруговую. В результате можно уменьшить число неровностей и создать интересный рисунок.

Если наносимый состав слишком густ, гладилку следует намочить. Это упростит и облегчит выполняемую работу.

Во время работы проветривать комнату можно. Однако сквозняка при этом устраивать не стоит. Обогреватели в это время лучше не включать. Полного высыхания отделки ждать придется недолго – день или два.

Это будет полезно прочесть: Гид по обоям

Нанесение жидких обоев – видео

Из следующего видео вы сможете узнать много дополнительной информации о жидких обоях. Более того, вы там также увидите, как их наносят на отделываемую поверхность.

Как создавать рисунки из жидких обоев

Многие мастера любят жидкие обои за их пластичность. Это позволяет использовать данный материал для создания рисунков.

Чтобы нанести рисунок, следует дождаться полного высыхания базового слоя. Контур узора можно сделать самостоятельно или купить для этого готовый трафарет. О том, как выполняется подобный узор, можно узнать из следующего видео:

Как правило, узоры выполняют вручную. Однако при наличии достаточного опыта можно воспользоваться и пульверизатором. Такой способ особенно интересен, когда речь идет о масштабных рисунках.

Если вы задумали многоцветный узор, начните с нанесения одного оттенка во все места рисунка, где этот оттенок необходим. После этого можно наносить второй оттенок. А потом и третий, если таковой имеется. Между различными оттенками лучше оставить небольшой просвет. После высыхания всей массы его можно заполнить или просто заштриховать подходящим маркером.

Чем защитить жидкие обои от воды

Основной недостаток отделки жидкими обоями состоит в неустойчивости к воде. Водой они легко удаляются. Поэтому-то в ванной, на кухне возле плиты или возле крана эту отделку лучше не применять.

Чтобы придать материалу необходимую прочность, его, как правило, покрывают лаком. Причем лак при этом используют акриловый бесцветный. Впоследствии на лак можно нанести какую-то акриловую краску, если в этом появится необходимость.

Как отремонтировать поверхность в случае обнаружения дефектов

Случается, что на жидких обоях облаками образуются пятна. Это может быть, например, ржавлением металлической основы или проникновением влаги в базовый слой. Для устранения таких дефектов обычно происходит в следующем порядке:

• Прежде всего, поврежденный участок покрытия. Для этого обязательно только горячая вода, кисточка (губка) и шпатель. Поврежденный участок хорошо наматывается кистью, немного ждет, а потом снимает китайское покрытие шпателем. Если покрытие обработано лаком, то работа многократно осложняется. Механизм, который задействует шлифовальную машину или промышленный фен.

• После этого основы просушивают, шпаклюют и несколько раз грунтуют.
• Новый финишный слой можно наносить после полного высыхания основания.

[идентификатор демократии = «48»]

Отопление с помощью газового котла считается наиболее рациональным с точки зрения финансовой экономичности, простоты использования и удобства. Существование же двух разновидностей таких котлов (одноконтурный котел и двухконтурный) дает возможность выбрать для конкретного случая наиболее оптимальный вариант теплоснабжения дома с учетом потребностей.

Каждая из представленных сегодня на рынке разновидностей котлов обладает своими собственными характеристиками и может быть удобна, исходя из конкретных потребностей в горячей воде, необходимой мощности отопления и количества человек, одновременно проживающих в доме.

Характеристики одноконтурного котла

Одноконтурный газовый котел, называемый также одноступенчатым, выполняет функцию подогрева только той воды, которая применяется для отопления жилого помещения. Для параллельного нагревания воды с целью обеспечения горячего водоснабжения отдельно приобретается бойлер с косвенным нагревом. В таком случае точно учитывается количество человек, проживающих в доме: объем водонагревающей камеры бойлера должен соответствовать этому параметру.

 

Показатель мощности одноконтурного котла определяется площадью обогреваемого помещения. Также рекомендуется учитывать тот момент, что при одновременном использовании бойлера потребление электроэнергии на обогрев воды увеличивается. Сегодня особой популярностью пользуются газовые котлы, совмещенные с бойлером в общем для них корпусе.

Особенности двухконтурного котла

Большая функциональность, которой обладает двухконтурный котел, состоит в наличии дополнительной встроенной горелки ГВС: он служит и для обогрева помещения, и для обеспечения горячей водой внутридомовой системы водоснабжения. При наличии в доме такого газового котла отпадает необходимость в дополнительном приобретении бойлера для подогрева воды.

 

Стоимость такого котла оказывается значительно ниже общей суммы затрат на покупку и установку одноконтурного котла и бойлера. Однако следует учитывать, что при совместном проживании более 2-3 человек производимое им количество горячей воды может оказаться недостаточным. Это особенно актуально в домах, которые отличаются значительной площадью, где велико расстояние от такого котла до всех мест потребления горячей воды (мойки, ванны, умывальника). По мнению специалистов, длина труб не должна быть более 5-7 м. Следует обратить внимание и на диаметр труб: если он чересчур значителен, потребителям придется достаточно долго ждать, когда из крана вместо уже успевшей остыть воды польется горячая.

Двухконтурный газовый котел более подвержен формированию накипи. Образование же этого нерастворимого осадка понижает интенсивность нагревания воды, что влечет за собой повышение расхода топлива. Следует учитывать и тот факт, что нагрев воды в таких котлах начинается лишь после открытия крана. При закрытом кране вода, находящаяся в трубах, остывает.

Выбор вида газового котла зависит как от предпочтений покупателя, так и от состава воды, а также от потребностей в количестве горячей воды и уровне отопления жилого помещения. Большую важность при выборе, естественно, имеют цена и марка конкретного отопительного оборудования. Предпочтение стоит отдавать уже проверенным брендам, что гарантирует надежность работы оборудования в течение продолжительного времени.

Рейтинг газовых котлов и их цена

Надеемся, что следующая сравнительная таблица позволит вам выбрать лучший котел для своего дома.

Дополнительную информацию о газовых котлах вы сможете почерпнуть в следующем видео:

Вам понравилась предложенная нами информация? Вы можете рассказать нам что-то новое? Напишите, пожалуйста, нам об этом в ваших комментариях.

Студией Platform 5 Architects подготовила проект Shoffice и расположила его в Лондоне в Великобритании. Необычное название офиса придумано от слова «shed» и слова «office», что означает «сарай» и «офис». По сути это небольшая постройка — павильон, установленная в саду и представленная домашним офисом, а так же складским помещением одновременно. Офис расположен во дворе частного дома, который был построен еще в 1950 году. Клиент студии, заказавший проект, хотел, чтобы внешне постройка была скульптурой и гармонично вписывалась в природное окружение, украшая и дополняя его.

Сарай-офис сделан из древесины и стекла — отличается плавными очертаниями контуров, таким образом, образуя небольшую террасу в саду — для отдыха, и рабочую атмосферу в спокойной обстановке. Внутри отделка проекта выполнена из дуба, проект характеризуется минимализмом, лаконичностью. Что самое удивительное, данную постройку можно транспортировать, её можно без труда разобрать и перевезти в другое место.

Читайте также Новогодний декор двора

Читайте также Организация костра во дворе

Участок для строительства будущего дома обычно пустой, без построек, водоснабжения, электричества, поэтому первым делом необходимо позаботиться о месте где будут храниться инструменты и небольшие строительные материалы, необходимо купить и привезти контейнер или возвести хозяйственный блок — бытовка своими руками.

Первая постройка на Вашем участке — хозблок иначе бытовка

Электросчетчик, как правило устанавливается на начальном этапе прямо на улице.Обычно вкапывается широкая доска и крепится щитовая, внутри устанавливается счетчик и подводится электричество. Таким образом, на участке появляется электричество, которое понадобится для работы электроинструментов и не только.

Ниже пойдет речь о том как построить бытовку своими руками пошаговая инструкция, смета, расчет материалов на бытовку 2 на 2.

Бытовка своими руками пошаговая инструкция

Выбирая габариты постройки необходимо руководствоваться либо доступным материалом, либо имеющимися средствами. Материал для обшивки постройки можно использовать заборную 1-дюймовую доску ширина 150 мм и длина 2 м. Заборная доска строгается с двух сторон и выбираются четверти. Как следствие, в нашем случае, габариты постройки не должны были превышать 2х2 м, каркас сделал 1,9 х 1,9 м в плане.

Чертеж каркаса бытовки своими руками

Каркас постройки было решено сделать из досок сечения 100х50 мм. На все детали конструкции понадобилось всего 10 шестиметровых досок.

По чертежам раскладки заготовок, непосредственно на пилораме все материалы были нарезаны по размеру и доставлены на участок. Предварительную сборку строения можно начинать делать под крышей, если мешает погода. Данная конструкция начиналась собираться ранней весной, на улице еще лежит снег.

Возможно некоторые балки каркаса придется подгонять по длине. Сборка велась с помощью саморезов по дереву, для будущего легкого демонтажа. Дверь хозблока покупалась бу входная металлическая, за небольшие деньги готовая с замками и косяком. Смонтировать такую дверь не составит большого труда.

Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.

Обшивка каркаса доской

Дюймовая доска строгалась с четырех сторон. Толщина не строганой доски, вследствие её «не строганости» была в пределах 22-30 мм. Из куба доски (133 шт.) отобралось 80 наиболее схожих по толщине, и приемлемых по качеству досок. После строгания перепад по толщине конечно имел место, но этим неприятным фактом решено было пренебречь.

При помощи циркулярной пилы, выбралась четверть с двух сторон. Размеры четверти 14х14 мм. В результате получилась «четвертованная» доска, и большое количество штапика на подкладки.

Далее начинается обшивка стен.Занятие не хитрое, единственное условие — горизонтальность досок. Четверть распологается таким образом, чтобы дождевая вода, стекая по стене, не попадала внутрь.

Таким образом, в гараже, хозблок был полностью обшит, сделана опалубка под кровельный материал из не строганной доски и пол из строганной доски, разделанной в «четверть». Обшивка крепилась саморезами по дереву 3,5х50 мм.

Фундамент для бытовки своими руками

Наконец весь снег сошел, немного подсохла земля, и стало можно рыть колодцы под фундаментные столбики. Столбики были сложены на месте из кирпичей на цементном растворе.

Поверхность земли в месте установки хозяйственного блока не ровная и имеет большие перепады по высоте, поэтому столбы погружены в землю не равномерно, но верхние поверхности столбов лежать в одной плоскости. Работа довольно кропотливая, без гидроуровня не обойтись.

Следующи1 этап, на участок были доставлены все детали бытовки, который за один вечер был разобран в гараже. На столбы фундамента были уложены куски рубероида в качестве гидроизоляции и собрано основание бытовки, проверялась диагональ и под один из углов была подложена регулировочная подкладку из оргалита 100х100 мм, так как абсолютно точно выставить фундаментные блоки не получилось. Основание обрабатывалось «Сенежем».

Дальше начинается сборка каркаса. Тут все как по маслу, каркас собрался за вечер, собирать лучше с помощником. Так получится быстрее и аккуратнее.

Устанавливается входная железная дверь.

Обшивка бытовки

После обшивки стен постройки и укладки кровли, доски пола обрабатываются палубным лаком, чтобы сохранился первоначальный вид. В будущем можно обработать стены антисептиком с колером, сделать ступеньки и небольшую площадку из плитки перед строением.

Когда бытовка готова, в нее можно завести электричество и подключить свет. Внутри можно расположить столик, стулья, чайник, рукомойник, плитка, все, что понадобится для пребывания на участке длительное время.

Бытовка своими руками Вариант 3

 

Владельцы домов и теплиц часто задаются вопросом, насколько возможно обеспечить отопление теплицы зимой своими руками, каковы варианты отопления теплицы зимой. Нашей статьей мы постараемся ответить на эти вопросы, чтобы дать вам возможность выбрать наиболее приемлемый вариант и практически реализовать его на вашем участке.

Отопление теплицы зимой: важные моменты, которые нельзя упускать из вида

Рассматривая варианты отопления теплицы зимой, надо помнить о следующих важных моментах:

1. Температура во внутреннем объеме теплицы никогда не должна превосходить +40°С. Чрезмерная жара может просто высушить растения.
2. Для обогрева каждого кубометра внутритепличного объема выбранное обогревающее устройство должно производить тепла на 100 Вт.
3. Идеальным для обогрева является нагрев грунта. Если же применяются теплообменники, то располагать их необходимо на минимально возможной высоте.

Варианты отопления теплицы зимой

Солнечный обогрев

В северных областях данный тип обогрева может являться лишь дополнительным. Для усиления эффекта обогрева с помощью солнечной энергии можно воспользоваться схемой, приведенной ниже. На ней изображена теплица, прозрачный скат кровли которой обращен к югу. Северный же скат зафольгирован. Солнечные лучи, отражаемые фольгой, повышают эффективность солнечного обогрева.

Биообогрев

Отопление теплицы зимой своими руками может быть обеспечено путем использования биологических материалов – навозной, торфяной или перегнойной массы. Тепло ими выделяется в ходе разложения.

Чтобы обеспечить отопление теплицы зимой с использованием данного метода, необходимо выполнить следующие операции:

• Перед укладкой навозной или компостной массы в теплицу ее следует разогреть. Для этого ее разрыхляют и увлажняют. Как только начнется парение, масса готова к укладке.

• Укладка массы должна производиться слоем до полуметра. Следует помнить, что количество производимого ей тепла прямо пропорционально ее объему.
• Массу следует покрыть 30-сантиметровым слоем грунта.

Достоинство данного способа состоит в том, обогрев и удобрение почвы производятся одновременно.

Воздушный обогрев

Отопление теплицы зимой своими руками воздушным обогревом достаточно экономично, если сооружение достаточно невелико. Если же теплица большая, то потребуется установка системы воздуховодов, что значительно увеличит стоимость всех работ и усложнит их.

Теплый воздух может вырабатываться с помощью различных средств.

Твердое топливо

Существует большое число твердотопливных устройств. Самыми привлекательными среди них являются булерьяны, способные работать до полусуток на одной топливной закладке.

Газ

Если газовая магистраль находится поблизости от теплицы, то можно прибегнуть к двум достаточно недорогим решениям:

• Установка газового котла воздушного отопления, принцип функционирования которого аналогичен обычному бытовому газовому котлу.

• Большой эффективностью также отличается и обогрев теплиц газовыми конвекторами. Однако этот вариант достаточно сложен, поскольку для их установки обязательно нужна капитальная стена.

Электричество

Наиболее экономичным для использования в теплице является электрический тепловой насос.

 

Водяное отопление

При значительной площади сооружения отопление теплицы зимой зачастую обеспечивается водяной системой. Установка ее, являющаяся довольно дорогостоящей, позволяет обеспечить большую равномерность обогрева. Более того, отдельные обогревающие элементы, установленные по периметру, отделяют растения от холодных стен, благодаря поднимающейся от них конвекционной завесе.

Используемые приборы водяного отопления могут быть различны:

• теплотрасса, лучшей материализацией которой могут стать стальные регистры;

 

• привычные всем радиаторы из алюминия;
• теплые полы, обустроенные с помощью полиэтиленовых труб.

Итак, выбор наиболее подходящей системы обогрева за вами. Надеемся, что прилагаемый видеоматериал позволит вам узнать еще больше деталей по данной теме, чтобы грамотно обеспечить отопление теплицы зимой своими руками.

Интересно, а что же вы напишете нам в ваших комментариях?

Первый шаг при отделке любого деревянного изделия – это шлифовка. Не имеет значения, шлифуете вы поверхность с помощью электроинструмента или вручную. Наждачная бумага должна быть выбрана правильно. Если вы подберёте неправильную шкурку, то ваша работа будет безнадёжно испорчена. Но вы избежите этой ошибки, если будете следовать советам этой статьи!

Читайте также Наждачная бумага: этапы изготовления (часть 1)

Наждачная бумага и зернистость

Наждачная бумага выпускается с различными маркировками. Они зависят от количества абразивных частиц на единицу площади поверхности. Чем меньше число, тем грубее наждачная бумага. Обычно по зернистости наждачную бумагу разделяют на несколько групп.

• Грубая шкурка – от Р40 до Р60.
• Средняя – от Р80 до Р120.
• Мелкозернистая – от Р150 до Р180.
• Очень мелкозернистая – от Р220 до Р240.
• Экстрамелкая – от Р280 до Р320.
• Супермелкая – от Р360 и выше.

Необходимо выполнять шлифовку, постепенно повышая степень зернистости шкурки. Тогда все царапины, оставленные шкуркой предыдущей фракции, будут отшлифованы более мелким абразивом.

Возможно, вы спросите: «А почему бы сразу не приступить к шлифовке самой мелкой фракцией?». Ну что же, никто вам, конечно, помешать не может. Но грубая фракция быстрее уберёт излишки материала на начальном этапе. Соответственно, работать более мелким абразивом на последующих этапах будет гораздо проще и быстрее. Любой опытный мастер скажет новичку: чем быстрее вы пройдёте этап шлифовки, тем лучше.

Наждачная бумага разных сортов

Существует два основных сорта наждачной бумаги – промышленный и коммерческий. Разница заключается в нескольких аспектах. А именно – в том, какой материал используется для абразива, для основы (то есть бумаги) и клея, который фиксирует абразив на поверхности бумаги. В промышленном сорте используются материалы более высокого качества для всех трёх компонентов.

Кроме того, выпускается наждачная бумага с открытым и закрытым покрытием. Разница между этими двумя видами шкурки состоит в расположении абразивных частиц относительно друг друга. В наждачной бумаге с закрытым покрытием абразивные частицы расположены более плотно и близко друг к другу.

В наждачной бумаге с открытым покрытием между абразивными частицами остаётся много места. Если говорить в общем и целом, то наждачная бумага с открытым покрытием обычно лучше подходит для работы с деревом. Она реже забивается, особенно когда приходится работать с мягкими породами древесины, которые содержат больше смолы.

Однако в некоторых случаях применение наждачной бумаги с закрытым покрытием более рационально. Например, она хорошо подойдёт для финального этапа шлифовки.

Читайте также Наждачная бумага: этапы изготовления (часть 2)

Наждачная бумага по видам абразива

Существует пять основных типов абразива наждачной бумаги, но не все они подходят для работы с древесиной. Стеклянная наждачка лёгкая и, как правило, имеет бледно-жёлтый цвет. Стеклянная наждачная бумага очень быстро истончается и для работ по дереву применяется редко.

Гранатовая наждачная бумага обычно имеет коричневато-красный цвет. Такой вид шкурки используется при работе с древесиной довольно часто. Она шлифует древесину не так быстро, как другие виды наждачной бумаги. Но позволяет добиться более гладкой поверхности. Гранатовая наждачная бумага – это оптимальный вариант для финального этапа шлифовки.

Оксид алюминия – другой распространённый вид абразива для наждачной бумаги, применяемый в столярном деле. Именно такой вид шкурки чаще всего используется в шлифмашинах. Оксид алюминия более долговечен, чем гранат. Но не позволяет добиться столь же гладкой поверхности.

Наждачная бумага с абразивом из карбида кремния обычно имеет тёмно-серый и даже чёрный цвет. Такой вид шкурки чаще всего используется для отделки металлических поверхностей. Или так называемой «мокрой шлифовки» с использованием воды. В работах по дереву он используется довольно редко.

Читайте также Наждачная бумага: этапы изготовления (часть 3)

Наконец, керамический абразив является одним из самых долговечных и может довольно быстро снять большое количество материала. Керамическая наждачная бумага часто используется в шлифовальных лентах, но иногда её применяют и при шлифовке вручную. Отделка поверхности с использованием керамической наждачной бумаги получается довольно грубой. Поэтому перед её применением на изделии лучше потренироваться. Особенно если речь идёт о фанере и шпоне, где верхний слой можно ненароком снять и испортить изделие.

Как добиться гладкой поверхности?

В большинстве случаев при работе с деревом следует начинать грубозернистой наждачной бумаги с абразивом из оксида алюминия. Затем степень зернистости необходимо постепенно повышать и вводить в работу гранатовую шкурку. Она позволит добиться более гладкой и ровной поверхности. Так вы продемонстрируете уровень своего столярного мастерства и наилучшим образом подготовите поверхность вашего изделия к морению или покраске.

Читайте также Шлифовка дерева: советы и основные моменты

Помните об этих моментах, когда вам придется выбирать, какую наждачную бумагу использовать. Это первый и один из важнейших этапов шлифовки!

Статья переведена и доработана с сайта thesprucecrafts.com

Я уже показывал вам варианты схем системы отопления, сегодня хочу более подробно остановиться на однотрубной открытой системе отопления называемую в простонародности «Ленинградка». Именно ленинградка пользовалась в советские времена невиданной популярностью, потому что такую систему легко смонтировать. Основные элементы системы отопления «Ленинградка» — газовый энергонезависимый котел, батареи, трубы и расширительный бак. Системы отопления типа ленинградка элементарная, ниже приведу детальный разбор, понятный даже не особо понимающим по вопросам устройств инженерной коммуникации.

Преимущества «Ленинградки»

• При данной системе отопления подающую трубу можно прокладывать прямо под дверным проемом;
• Низкие затраты на комплектацию системы;
• Лёгкий монтаж, с небольшим бюджетом из-за малой трудоемкости работ;
• Система отопления эстетична, минимуму «выступающих» труб;
• Такую систему можно подключать каскадно, одновременно к двум отопительным котлам;

Ленинградка позволяет обогнуть весь дом одним кольцом по его внешней стене. При данном раскладе трубопровод отходит от самого «сердца» системы отопления в качестве подающей, обводит весь периметр жилья и возвращается в обратку. С помощью ленинградки, схема отопления позволяет проложить теплый пол.

Недостатки системы

• Потеря теплоотдачи, теплоотдача будет выровнена только лишь после добавления к последующим радиаторам дополнительных секций;
• При системе «горизонтальное отопление» с применением металлических труб, в будущем возможен затруднительный демонтаж радиаторов.

Принцип действия «Ленинградки»

Во-первых последовательное расположение всех батарей системы отопления.  Теплоноситель от котла (антифриз или вода) поступает во все радиаторы постепенно, отдавая тепло в каждой батарее. Здесь и вскрывается недостаток, логично, что если в первый радиатор зашел теплоноситель с температурой в 60С, в каждой последующей батарее отдал по 5С, скажем у до пятой батареи теплоноситель приходит с температурой уже в 40С, в следствии дальняя комната, участок будет плохо прогреваться, поэтому то туда и следует поставить радиатор с большим количеством секций.

Обращаю внимание! Увеличение количества секций радиаторов по мере удаления их от места «подачи» тепла сохранит тепловой баланс всех помещений.

Однотрубная система отопления ленинградка идеально подходит для обогрева строений с одним или двумя этажами. Если подающая труба прокладывается ниже уровня пола, следует своевременно позаботиться о ее изоляции при помощи рулонных материалов. В противном случае будут наблюдаться потери тепла и возникнет риск перегрева подпольного помещения.

Чем обеспечен непрерывный цикл теплоносителя?

Теплоноситель, нагретый до необходимой температуры попадая в батарею по законам физики, он перемещается в верхнюю часть полости радиатора. Теплоноситель с меньшей температурой опускается. Процесс перемещения более нагретого теплоносителя вверх и за счет этого действия выталкивание более холодного переходит в цикл. Более холодный теплоноситель перетекает в котел,  нагревается и всё начинается повторно — циклично.

Особенности монтажа системы отопления

Трубу системы отопления прокладывают по всему периметру квартиры или дома, и замыкают на котле. Возле котла на подающей трубе делается врезка и выводится вертикальная труба на расширительный бак. Расширительный бак должен быть самой верхней точкой всей системы отопления и служить предохранителем и воздухоотводчиком.

А так же! Так же расширительный бак создает в системе отопления приемлемое (оптимальное) давление теплоносителя.

В такой системе отопления батареи подсоединяются врезкой в основную магистральную трубу. Применяется как нижнее-проходное подключение, так и диагонально-полнопроходное подключение.

Наглядно ознакомиться с однотрубной системой отопления типа «Ленинградка» и ее функционированием, вы сможете на видео. Подробно, а главное, доступно описывается вся тонкость, нюансы и способы решения возможной трудности при монтаже системы.

Современная однотрубная система, оборудуется регуляторами, вентилями для балансировки, клапаны термостатические, шаровые краны — это дает возможность балансировать радиаторы в зависимости от ваших предпочтений. Проще говоря, если у вас стоит радиатор в коридоре, а в нем вы проводите меньше времени чем в спальне, то на данном участке радиаторы можно немного приглушить, отрегулировав подачу теплоносителя в батарею. Так же, если систему отопления вы собираетесь монтировать своими силами, следует при проектировании учесть факт поломки батареи и на всякий случай поставить байпасы и съемные муфты (американки). Это позволит вам снимать радиатор не отключая систему отопления, а лишь перекрытие всего лишь одного радиатора. Это касается только лишь первых двух схем. Нижняя схема под данные условия не предназначена. перекрыв первую батарею вы перекрываете всю систему отопления.

Небольшой экскурс по тому, как скручивать электропроводку, как это делать правильно.

Дополнение статьи — Поверхностный насос, насосная станция водоснабжения

Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию насос обязательно должен быть заполнен водой:

1. Выкрутить пробку заливного отверстия или открыть заливной вентиль;
2. Заполнить насос и всасывающую магистраль водой до тех пор, пока она не польется через край;
3. Закрутить пробку (закрыть заливной вентиль).

Для станции автоматического водоснабжения перед включением необходимо проверить давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе, которое должно равняться приблизительно 1,4-1,5 атмосфер. Контролировать уровень давления в гидроаккумуляторе можно с помощью обычного шинного насоса. Если давление недостаточно, его необходимо поднять до требуемого уровня при помощи воздушного насоса.

Рекомендуется следующая процедура запуска насоса:

1. Заполнить насос и всасывающую магистраль водой;
2. Закрыть вентиль;
3. Включить насос в розетку;
4. Чуть-чуть приоткрыть вентиль для обеспечения выхода остатков воздуха из насоса.

— Дать насосу поработать 1-3 минуты — за это время из трубы на выходе должна пойти вода. Если вода не пошла, необходимо отключить насос, долить в насос воды и еще раз повторить процедуру запуска насоса.

Убедитесь, что напряжение и частота в местной электросети соответствуют требованиям, указанным на шильдике насоса.

Дополнение к статье — Поверхностный насос, насосная станция водоснабжения

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации насос должен быть заземлен. Не допускается эксплуатация насоса без заземления.

Если электросеть и розетка, к которой будет подключаться насос, имеет действующее заземляющее устройство, то заземление насоса будет осуществляться через контакты, расположенные на вилке шнура насоса и в розетке.

В случае отсутствия заземления в сети электропитания, необходимо заземлить корпус насоса автономно.

Насос должен подключаться к сети питания через отдельный выключатель-автомат с током срабатывания в 2 раза больше номинального потребляемого тока насоса. Эта мера необходима для защиты насоса и сети питания от аварийных перегрузок по току.

Читайте также Ввод в эксплуатацию насоса, насосной станции

Толщина жилы питающего кабеля, к которому осуществляется подключение насоса, должна быть не менее 1 кв.мм.

Двигатель насоса имеет встроенное термореле. При аварийном перегреве обмоток двигателя термореле размыкает цепь питания двигателя, тем самым, предохраняя его от дальнейшего нагрева и перегорания. После остывания двигателя контакты реле автоматически замыкаются и двигатель насоса снова запускается.

ВНИМАНИЕ!

• Если по какой-то причине во время работы насоса термореле остановило насос, нужно немедленно прекратить его эксплуатацию и от электросети. Затем необходимо выяснить и устранить причину перегрева двигателя. (Причины перегрева двигателя могут быть разные:  эксплуатация при высокой температуре окружающего воздуха, либо неудовлетворительные параметры сети электропитания, либо блокирования вала насоса посторонними предметами, попавшими внутрь насоса, ржавчиной и т.п.)
• Если причину перегрева обнаружить и устранить не удалось и при дальнейшей эксплуатации происходит повторная остановка насоса по причине срабатывания термореле, в таком случае необходимо приостановить эксплуатацию насоса (насосной станции) и обратиться в ближайший сервисный центр

Вы построили себе загородный дом (дачу) и настало время монтажа канализации и водоснабжения. Когда участок небольшой и семья состоит из двух человек, а дом будет использоваться только в летнее время, водоснабжение легко можно доверить бытовому насосу. В случает с большой семьей и большим участком, требующем полива, следует смонтировать водопроводную сеть для снабжения загородного дома водой. Специально для автономного водоснабжения была создана бытовая насосная станция. Насосная станция автоматически под давление подает воду в водопроводную систему и постоянно снабжает вас водой днем и ночью. Именно о преимуществах насосной станции, о принципе работы и о том как подключить насосную станцию своими руками — пойдет речь в этой статье.

Преимущества применения насосной станции

Насосная станция для дома автоматически забирает воду из источника водоснабжения и под давлением по трубам подает воду к источнику водоразбора. Так же, станция, может увеличивать давление в системе водоснабжения. Это необходимо, когда ваша водопроводная система имеет недостаточное для потребления давление. Довольно часто применяют в комплексе с глубинным насосом, когда давления глубинного недостаточно.

Преимущества насосной станции перед глубинным и поверхностным насосом:

• во время отключения электричества насосная станция продолжит подачу воды, оставшейся в гидроаккумуляторе;


• при правильном подборе насосная станция создаст необходимый напор;


• небольшой вес;


• насосная станция устанавливается в любом удобном для вас месте;


• насосная станция работает с периодическим отключением и включением, что означает минимальные затраты по электричеству и малый износ оборудования.

Проще говоря – автономная насосная станция проработает на вас не один год и избавит от необходимости носить воду вручную.

Читайте также Готовый Бак 500 литров с автоматической насосной станцией JP 700PA-24L

Устройство, принцип работы насосной станции

Поверхностный насос с эжектором

Человеку немного разбирающемуся в технике, насосная станция не будет открытием. Основной элемент конструкции  поверхностный насос с эжектором установленный на гидроаккумуляторе. Насос способен выкачивать воду с 10 метровой глубины и подавать в нужную точку водоразбора.

Гидроаккумулятор для насосной станции

От насоса в источник воды отходит всасывающая магистраль, на конце которой устанавливается обратный клапан с фильтрующей сеткой. В комплекте с насосом идет напорный бак (гидроаккумулятор — стальной или нержавейка).

В гидроаккумуляторе замкнутая структуру, он имеет две полости разделенных резиновой мембраной. Одна полость накачивается воздухом под давлением, а во вторую будет поступать вода под давлением насоса. Гидроаккумулятор выполняет следующие функции:

• защита водопроводной сети от гидравлических ударов;


• накапливает воду находящуюся под давлением в полости для воды, в зависимости от запаса и расхода воды, насос на какое-то время отключается, т.е. в случае с отключением подачи электричества в систему будет подаваться вода, накопленная в баке.

Благодаря свойству накапливания воды напорный бак назвали гидроаккумулятором. Объем гидроаккумуляторов начинается от 8 и заканчивается 500 литрами.

Читайте также: Как обустроить и обслуживать собственную скважину

Реле давления

Насосная станция оснащена реле давления, которое запускает и отключает насос при падении и поднятии давления до определенного уровня соответственно. Для контроля давления насос оснащен манометром в магистрали.

Полиэтиленовые трубы для водопровода

Соединение комплектующих насосной станции осуществляется с помощью труб и фитингов. Для монтажа водопроводной сети для удобства рекомендуем использовать полиэтиленовые трубы.

Полиэтиленовая труба не повержена коррозии, легкая и прочная. При замерзании трубу из полиэтилена не рвет, она расширяется. Полиэтиленовые трубы прослужат больше 50 лет. Принцип работы насосной станции в выкачивании воды из источника (колодец, скважина), создание давления в водопроводной сети, вода под давлением распределяется в точки водоразбора.

Вода по водозаборной трубе с клапаном и фильтрующей сеткой выкачивается из источника при помощи насосной станции и подается сперва в напорный бак. По мере достижения оптимального давления в гидроаккумуляторе, заданном на реле давления, насос отключается. После наполнения накопительного бака водой, насос отключается, а когда вы открываете кран из него начинает бежать вода под давлением. Именно воздух во второй плоскости бака находящийся под давлением поддерживает воду в системе под давлением и выталкивает в разборный кран. Насосная станция включается тогда, когда падение давления дошло до заданного в реле давления для отключения.

Как подключить насосную станцию

Теперь вы знаете устройство насосной станции, переходим к самому главному, как самому подключить насосную станцию используя лишь собственный опыт и паспорт агрегата. Чтобы станция у нас работала надежно и бесперебойно устанавливаем ее на устойчивую поверхность. В идеале насосная станция устанавливается на бетонное основание, так же можно закрепить ее на деревянном щите. Обязательно жесткое крепление с использованием резины в качестве амортизатора. Для монтажа насосной станции нам понадобятся:

• бруски 150:100 сечения, причем длина брусков должна быть большей ширины насосной станции не менее чем на 6 см;


• доска обрезная 10-15 см шириной (или 2-е доски по 5-7 см шириной) толщина 4-5 см, длина доски должна превышать габариты насосной станции на 8-10 см;


• а так же песчано-глиняный раствор 3 к 1.

На ровной поверхности делаем два углубления по форме прямоугольника, ширина прямоугольника составляет 2,5 см и глубина 1,3 см. Бруски предварительно обрабатываются антисептиком и укладываются на дне углубления строго горизонтально. Верх бруска должен выступать на 2 см от основания.

Основание для установки насосной станции

Для брусков делаются углубления напротив крепежа на насосной станции (полозья на гидроаккумуляторе). Готовим песчано-глиняную смесь и укладываем вокруг брусков обязательно утрамбовывая. Доски так же обрабатываются антисептиком и прикручиваются шурупами или приколачиваются гвоздями к брускам. Когда раствор застыл, на доски устанавливаем насосную станцию водоснабжения и крепим ее шурупами «глухарь» с гравюрой под шапкой, не позволяющей развинтиться при вибрации.

Читайте также: Как автоматизировать процесс водоснабжения

Монтаж насосной станции к основанию

Под ножки насосной станции укладываются резиновые прокладки толщиной 1-2 см. Это все делается для снижения вибрации и снижения шума от работы станции.

Обслуживание насосной станции

Работу насосной станции следует периодически, а не пока не сломается, контролировать. Проверяйте наличие давления воздуха в гидроаккумуляторе, для этого можно использовать простой автомобильный насос с манометром. Если давление упало, подкачайте его. Заводское давление 1,5 атмосферы. Проверьте на какой отметке манометра насосная станция запускается и на какой отключается. Заводские настройки включение на 1,7*(8), отключение 2,8.

Раз в два в году промывается мембрана. Если мембрана износилась, замените ее.

Мембрану можно промыть применив раствор воды с содой. Так же может загрязниться инжектор насоса, вы узнаете это тогда когда вода перестанет подаваться в водопроводную магистраль. Снимается ракушка и чистится инжектор.

Частая прочистка инжектора уменьшает его срок службы. Для очистки используется наждачная бумага №80-110.  Не меньше одного раза в год зачищаются контакты в реле давления.

Цены на мембраны начинаются от 800 руб. в зависимости от литража.

Устранение вероятных неисправностей насосной станции

Поздравляем вас, теперь вы установили насосную станцию и знаете о том как ее обслуживать, теперь можно её подключить! В процессе испытательного запуска или в дальнейшей эксплуатации могут возникнуть неисправности. Выясним какие именно и как их устранить.

Неисправность:

Насосная станция работает, а уровень давления в магистрали равен нулю и вода не поступает.

Устранение:

удалить полностью воздух из всасывающей магистрали; если это не помогло — проверьте мембрану и ее крепление на целостность, расправить и установить на место.

Неисправность:

Насосная станция не отключается, вода поступает с примесью воздуха.

Устранение:

Проверить место соединения водозаборной трубы и фильтра на наличие отверстия, в которое может попадать воздух, заделать его силиконовым герметиком.

Неисправность:

Вода не поступает в водопровод, а вытекает из насоса.

Устранение:

Проверить правильно ли установлен обратный клапан, это определяется по направлению стрелки нарисованной на поверхности устройства.

Как подобрать насосную станцию

Прежде чем подбирать насосные станции для загородного дома или дачи следует сперва узнать производительность вашего источника (скважина, колодец). Производительность ниже 1,7 м³/ч — насосная станция не сможет обеспечить необходимое давление в водопроводной системе, будут постоянные перебои водоснабжения. По этому, при выборе модели насосной станции ориентируйтесь на максимальную производительность своего источника, которая должна быть чуть больше чем производительность насосной станции. В противном случае ваш источник будет постоянно пуст, так как насос будет быстро выкачивать из него всю воду. Необходимая производительность рассчитывается по количеству водоразборных точек.

Средний расход воды в одной точке водоразбора составляет 0,35 м³/ч. Если точек 5 водоразбора получается 1, 75 м³/ч. Насосную станцию всегда надо брать с запасом производительности, поэтому необходим насос с подачей воды в 2 м³/ч. Учитывая водоразборные точки выбирается гидроаккумулятор. На каждую новую точку  водоразбора прибавляются 12 литров. Наш пример 5×12=60 литров.

Читайте также: Порядок прокачки скважины после зимнего простоя

Насосная станция для водоснабжения дома

Те кто уже установил у себя насосную станцию водоснабжения, оставляют благоприятные отзывы о ней. Вода, поступающая в кран автоматически, позволяет не накапливать воду заранее и носить ее из источников воды вручную. Принимать душ становится гораздо проще. Процесс поливки огорода и сада автоматической подачей воды с помощью насосной станции становится удовольствием, а не наказанием. Если еще установить капельный полив, у вас останется больше времени на другие дела. Это время вы можете посвятить своей семье!

Дополнение к статье — Поверхностный насос, насосная станция водоснабжения

• чтобы избежать протечек и потерь давления, соединения трубопроводов должны быть абсолютно герметичными;
• соединение насоса с трубопроводом должно осуществляться без напряжения и перекосов, так чтобы внутренние усилия в трубопроводе не воздействовали на насос.

Читайте также Как выбрать скважинный насос

СОВЕТ

• Для уменьшения перекосов и напряжений, передаваемых от труб на насос, а также для уменьшения передачи вибраций и шума от насоса на систему водоснабжения, рекомендуется присоединять трубопроводы к насосу через специальные гидрокомпенсаторы, либо через антивибрационные гибкие шланги в металлической оплетке соответствующего диаметра;
• Для облегчения процедуры заполнения насоса и всасывающей магистрали водой предлагается установить дополнительный заливной вентиль, во всасывающей магистрали на входе в насос. в рабочем состоянии этот кран должен быть перекрытым;
• Для насосной станции рекомендуется в напорной магистрали на выходном патрубке установить вентиль. Он пригодится при регулировке реле давления, позволяя не отходя от насосной станции перекрывать и открывать напорную магистраль. Кроме того, при демонтаже станции этот кран будет препятствовать вытеканию воды из напорной магистрали.

Прокачка после зимы состоит в очистке скважины от скопившихся в ней твердых механических включений. Откуда же они возникают? Известно, что в водоносном слое содержатся как песок с крупными камешками, так и большое количество мелких частиц. Проходя через толщу гравийной отсыпки и сетчатый фильтр, эти частицы осаждаются на дне скважины, поднимая его и приближая к зеркалу воду, снижая таким образом объем забоя и его дебит.

Более того, на дне скважины может сформироваться иловая прослойка, портящая вкус и запах воды. Эта прослойка может стать местом размножения патогенных микроорганизмов, присутствие которых сделает воду опасной для здоровья.

Прокачка начинается с того, что в первое время выходящая из нее жидкость является мутной, однако постепенно она осветляется и, в конце концов, становится совершенно прозрачной.

Прокачка скважины может выполняться своими руками или силами приглашенного специалиста, но в любом случае она может оказаться очень продолжительной. Однако, несмотря на это, данная операция должна быть обязательно произведена, чтобы не произошло заиление источника и чтобы он оставался пригодным для питьевых нужд. Заиление также может произойти в том случае, когда скважина не промыта сразу после завершения бурения. О том, как производится промывка скважин в этом случае, мы рассказывали тут.

Как подготовить скважину к зиме

Если уже с осени вам становится понятно, что скважина не будет использоваться до самой весны, ее необходимо тщательно подготовить к предстоящему зимнему периоду. Для этого в нее можно установить греющий кабель или просто воспользоваться для ее утепления любыми подручными материалами.

На зиму рекомендуется подающий насос в скважине не оставлять.

Как производится прокачка скважины своими руками после зимнего простоя

Чтобы обеспечить сохранение качества воды и надежное функционирование скважины, ее прокачку следует производить после любого продолжительного простоя. Для этого всегда производится предварительное взбучивание образовавшихся наслоений ила и других мелких частиц, а затем их удаление из полости скважины.

Прокачка скважины одним вибрационным насосом

Один из вариантов прокачки скважины состоит в оказании на нее вибрационного воздействия. Для этого в забой опускается небольшой вибрационный насос, дополнительную информацию о котором вы можете получить тут.

Насос для прокачки скважины опускают в нее и подвешивают его на расстоянии 0,8-1,0 метра от ее дна. Запустив агрегат в работу, его периодически с небольшой амплитудой поднимают и опускают для того, чтобы взбучить донные отложения. Вместе с водой вся взбученная муть выбрасывается наружу. Прокачку необходимо производить вплоть до того момента, когда насос начнет подавать совершенно чистую воду.

Прокачка скважины помпой методом продавливания

Второй возможный вариант восстановления работоспособности скважины после зимнего простоя состоит в продавливании отстоя и выбросе его на поверхность в виде мелких частиц ила и песка.

Для выполнения данной операции в скважину опускают трубу вплоть до ее упора в дно. К ее верхнему срезу подсоединяют резиновый шланг, с помощью которого в полость трубы под большим давлением подается вода. Поступающая в донную часть скважины жидкость обеспечивает размывание отложений и их выдавливание на поверхность. Жидкая грязная масса выбрасывается при этом через пространство, имеющееся между внутренними стенками скважины и наружной поверхностью вставленной в нее трубы.

Эту операцию следует продолжать до того момента, когда выбрасываемая на поверхность вода не станет приносить с собой гравийные компоненты донного фильтра. Далее прокачка продолжается в соответствии с методикой, описанной ранее.

Однако обращаться к данному способу следует как можно реже. Огромный напор воды может повредить донный сетчатый фильтр, что негативно скажется на качестве работы скважины.

Прокачка скважины с помощью двух насосов

Процесс заключается в том, что один из насосов нагнетает воду в скважину. Эта вода «собравшая» загрязнения, откачивается вторым насосом в резервуар, где она очищается от них с помощью фильтра. Очищенная вода вновь отправляется в скважину для промывки.

Промывка скважины производится в следующем порядке:

• первый насос опускают в скважину и подвешивают в ней;
• нагнетательный шланг опускают в бак с водой, а второй шланг из резервуара через второй насос опускают в скважину;
• в емкость с отверстиями и уложенной в нее сеткой, играющую роль фильтра, опускается засасывающий шланг второго насоса;
• производится запуск насосов;
• откачка продолжается вплоть до получения чистой воды.

Прокачка скважины после простоя (видео)

Из следующего видео вы можете узнать, каким образом можно механизировать продолжительный процесс прокачки скважины.