Как снимать с проводкой… не двигая фотоаппаратом!

1.






Снимки сделанные с проводкой — замечательный способ размыть фон и выделить объект съемки. Это позволяет передать на фотографии эффект движения и сделать выразительные портреты. Техника съемки с проводкой довольно проста в теории но требует от фотографа определенной практики для получения хорошего результата.

Вот как это работает:

Вы выставляете сравнительно длинную выдержку. Скажем, 1/80 или 1/40 секунды.
Находите объект, который движется: машина, велосипедист, поезд…
Удерживая объект в фиксированной части кадра, нажимаете кнопку спуска затвора.
Постарайтесь избежать любых вертикальных движений фотоаппаратом. Такие движения прекрасно размывает и сам объект съемки.

Чтобы объект оставался в кадре, вам надо направлять объектив фотоаппарата по ходу его движения. Объект и объектив двигаются синхронно, фон — нет. Если вы сделали все пункты правильно, вы получите резкий объект и размытый фон. Размывание фона дает несколько преимуществ: привлекает внимание к объекту съемки и создает эффект движения.

Правильно выбрать момент съемки и провести фотоаппаратом синхронно с движением объекта не всегда будет простой задачей, вот почему мы хотим обратить ваше внимание на несколько мест, которые позволят получить фотографии с проводкой, без необходимости двигать фотоаппаратом.
Поезд
2.







Фотографии пассажиров, которые стоя на платформе, с двигающимся поездом на заднем плане, всегда интересны для экспериментов, потому что показывают интересный контраст между скоростью движения поезда и неподвижными пассажирами (эффект движения дополняют развевающиеся одежды)
Вращающиеся дети
3.






Если ваш ребенок вьется вокруг вас каждый день как на это фотографии, у вас есть возможность сделать интересный снимок для вашего семейного альбома. Просто будьте осторожны со своими маленькими детьми, потому что фотограф и блогер Даррен Роуз говорит, что у него есть несколько друзей, дети которых повредили себе плечевые суставы во время такого вращения — ни одна фотография не стоит этого!

Снимать такие фотографии проще вдвоем: первый человек держит ребенка за руки, второй держит фотоаппарат перед ребенком, обхватив руками первого вокруг груди (или плеч).

Если вам интересно как это можно сделать одному, обратите внимание на статью «Самый забавный семейный фотопроект», в которой рассказывается как сделать грудной ремень для фиксации фотоаппарата на груди.
Качели-карусели
4.



5.










Отправляйтесь в парк аттракционов или на детскую игровую площадку. Держите фотоаппарат неподвижно, и позвольте вращающейся карусели сделать за вас остальную работу.
6.




Как на счет снимков с вертикальной проводкой? Просто убедитесь, что ваш фотоаппарат крепко привязан на сиденье, прежде чем кататься как сумасшедший.
Велосипед
7.




Закрепите фотоаппарат на велосипеде. Чез Ярвис [Chase Jarvis] проделал прекрасную работу показав как это сделать. Просто смотрите видео:






Эскалатор
8.







На эскалаторе можно ездить! О да, Капитан Очевидность! Приятно то, что люди на эскалаторе не едут друг относительно друга. Поэтому так легко сделать фотографию с проводкой на эскалаторе, став позади или впереди человека, которого вы собираетесь сфотографировать? и позволить эскалатору размыть фон.

Даррен Роуз утверждает, что у него есть друзья, которые просто обожают фотографироваться на эскалаторе и проводят там многие часы, получая на снимках замечательный эффект ощущения движения.
9.





Автомобиль
10.





Как и велосипед, двигающийся автомобиль — прекрасное место для того, кто ищет способ передать на своей фотографии эффект движения за счет размытия фона. Хитрость как и раньше в том, чтобы объект съемки не двигался по отношению к камере.

Приборная панель — один из вариантов, но гораздо более интересным вариант — боковое зеркало. Вы можете использовать его чтобы сделать автопортрет.
11.

вишня в пузырьках
Оказывается, есть такой научный термин, как пузырьковая камера. И в контексте разговора о фотографии, можно решить, что это специальный фотоаппарат, который снимает пузырьки. Но это совсем не так, а сегдня речь пойдет об идее, которой вы можете воспользоваться на выходных, чтобы сделать красивые фотографии разных предметов, погруженных в газированную воду и покрытых пузырьками.





яблоко с сердечком в пузырьках

Вам понадобятся:

Чистый стеклянный контейнер (небольшой аквариум, большой бокал или квадратная ваза, которую мы использовали при фотографировании предметов в брызгах воды)
Предметы, которые вы собирайтесь фотографировать в пузырьках (какой-нибудь фрукт, для начала)
Дополнительно: тонкий пенопласт и иголки, чтобы не давать предмету всплывать
И главный ингредиент от которого зависит наличие на вашей фотографии пузырьков: газированная/столовая/минеральная вода

Процесс





как фотографировать предметы в пузырьках

Вырежьте кусок пенопласта, который по размерам будет немного больше внутренних размеров контейнера. Это позволит пенопласту упираться в стенки вазы и не даст ему всплывать, когда вы нальете воду.
Положите на пенопласт ваш предмет и закрепите его в нужном положении с помощью иголки, шпильки или небольшого гвоздика. Игла должна входить в предмет под углом, чтобы не дать ему всплывать.
Вставьте ваш пенопласт в вазу. Нажимайте по краям и постарайтесь не сломать его. Если пенопласт великоват, подрежьте края.
Теперь наливайте газированную воду. Подождите пару минут, пока появятся пузырьки. Чем больше вы ждете, тем крупнее они становятся. Не двигайте и не дергайте вазу! Движение не дает пузырькам удержаться на поверхности предмета.
Подготовьте ваш фотоаппарат, поставьте его на штатив и снимайте. Результат будет лучше, если вы используете макро-объектив или макро-режим вашего фотоаппарата. Если у вас нет макро-объектива, используйте увеличительное стекло, для получения макро-эффекта.





как фотографировать предметы в пузырьках
Советы

Попробуйте дать вашему предмету просто всплывать в газированной воде.
Если вы используете содовую, возьмите ту, которая не содержит пищевых красителей. Пищевые красители делают воду достаточно мутной.
Чистите вашу вазу! С хорошим освещением и очисткой, стекло вазы не будет заметно на фотографиях
Пузырьки могут появляться на стенках вазы. Если это случилось, просто уберите их карандашом или соломинкой.

Финальный результат




фотография ягод черники в пузырьках





фотография клубники в пузырьках




фотография черешни в пузырьках





фотография красной ягоды в пузырьках






фотография куклы в пузырьках







фотоаппарат в пузырьках



фотография всплывающих пузырьков

Когда видишь необычную фотографию с интересным отражением в глазах, сразу приходит мысль, что это сделано с помощью Photoshop. Однако есть более естественный способ получить интересные отражения в глазах уже в процессе съемки.

Идея урока принадлежит Джин Фан (Jean Fan) — не профессиональному фотографу, которая получает формальное образование в области биомедицинской инженерии и работает в сфере биоинформатики. Ее увлечение — концептуальная фотография и на своем сайте JFotography она охотно делиться знаниями о том, как создает те или иные фотографии.

Сегодня мы рассмотрим, как фотографировать интересные отражения в глазах. Мне кажется, это достаточно перспективная идея для микростоковой фотографии. Освоив этот метод, можно создавать коммерчески успешные фотографии для микростоков на самые разные темы.

Для работы вам понадобятся:

Предмет для отражения
Макрообъектив или фотоаппарат с возможностью съемки макро.
Сильный источник света (такой как большое окно в солнечный день)
Штатив (если вы делаете это в одиночку)
схема освещения для фотографирования отражения в глазах




графическое объяснение техники фотографирования отражений в глазах





отражения часов в глазах - финальный результат













Процесс фотографирования отражения в глазах скорее интересный, чем сложный:

Сядьте рядом с сильным источником света.
Поместите или удерживайте предмет, отражение которого вы хотите получить сбоку от вашего лица. Предмет должен быть направлен на источник света.
Убедитесь, что ваше положение позволяет свету попадать прямо на предмет, отражение которого вы хотите получить в ваших глазах.
Подберите нужное расстояние между предметом и Вашими глазами, в зависимости от размеров предмета, чтобы получить нужную композицию. Для большинства повседневных вещей, размером с ладонь, для получения хорошего результата удерживайте предмет в непосредственной близости от Вашего лица.
Смотрите немного в сторону, по направлению к Вашему уху, сохраняя предмет в области периферического зрения. Это позволит сформировать отражение на темной радужной оболочке глаза, в отличии от белой части склеры.
Если вы делаете это в одиночку, используйте штатив, чтобы получить хороший результат, и ставьте фотоаппарат примерно на расстоянии вытянутой руки от лица.

Советы:

Хоть это и очень удобно — пользоваться помощью друга, чтобы правильно составить композицию, вы сможете сделать это и в одиночку, используя штатив и метод проб и ошибок.
Экспериментируйте с углами съемки, углами наклона предмета, который вы собираетесь отразить, по отношению к источнику света. Пробуйте менять направление света и наблюдайте, как это влияет на отражения в глазах.
Вероятно, Вам придется подрезать финальное изображение, как показано на следующей фотографии.
Попробуйте сделать это на улице в солнечный день!

Финальный результат:

Это классика. Если вы всегда хотели узнать, как фотографировать предметы, падающие в воду, то после нашего урока вы сможете ЭТО сделать. Правильно настройте свой фотоаппарат, подберите нужный реквизит и откройте для себя всю простоту фотографирования брызг воды. Не терпится? Тогда за дело. В дополнение к фотоаппарату вам понадобиться некоторое дополнительное оборудование.
Дополнительное оборудование.

Стеклянная емкость: Стеклянная емкость с плоскими стенками, похожая на небольшой аквариум или вазу, подойдет идеально. Проверьте, что она достаточно большая для того, чтобы бросать туда ваши предметы. Если стеклянные стенки имеют изгибы, вы можете получить нежелательные искажения. Хотя.. искажения даже могут придать некоторый элемент художественности и сюрреалистичности. Решать вам.

Листы цветного картона: Цветной картон будет отличным фоном. Просто подберите нужный оттенок, чтобы творчески дополнить цвет снимаемого предмета.

Внешняя вспышка: Для того, чтобы сфотографировать брызги воды, вам потребуется свет сбоку. Мы будем использовать внешнюю вспышку. Используйте кабель синхронизации, чтобы подключить ее к вашему фотоаппарату. Это наиболее простое решение, но безусловно, можно использовать и другие варианты (к примеру, радиосинхронизаторы).

Рассеиватель: Используйте рассеиватель, чтобы смягчить жесткий свет от внешней вспышки. Если вы еще не сделали себе софтбокс, попробуйте использовать лист копировальной бумаги или белый пластиковый контейнер для торта, закрепленный на вашу вспышку.




Фотографируем брызги воды. Настройка фотоаппарата и реквизита

Техника съемки предметов, падающих в воду

1. Реквизит.

Высокая и прочная кухонная столешница станет идеальным полигоном для вашего проекта. Поставьте на нее стеклянную емкость и закрепите у задней стенки лист цветного картона.

Как и во большинстве домашних фотопроектов, немного скотча и малярной ленты помогут вам закрепить ваш фон и вспышку в нужном месте.

Работа с брызгами воды, скрывает в себе угрозу для вашего фотоаппарата. Чтобы избежать катастрофы, продумайте организацию рабочего места и придерживайтесь наших советов.


Фотографируем брызги воды. Настройки вспышки.

2. Настройки оборудования

В нашем деле важную роль играет устойчивый штатив и хороший объектив, который позволяет снимать в непосредственной близости от объекта. Использование объектива Nikkor 60мм Macro, было бы идеальным решением.

Положение внешней вспышки выберем справа и немного позади нашей вазы. На вспышку оденьте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Выберите 1/4 мощности вспышки. Чтобы получить свет слева, используйте самодельный отражатель из листа картона, обернутого фольгой. Установите его так, чтобы он отражал свет вспышки обратно на вашу сцену.




Фотографируем брызги воды. Настройки фотоаппарата

3. Ручной режим

Для получения лучшего результата, вам нужен полный контроль, поэтому переключите фотоаппарат в ручной режим. Выдержка должна быть быстрой настолько, насколько вам позволит скорость синхронизации вашей вспышки — в большинстве случаев это 1/250с. Диафрагма f/8 даст достаточную глубину резкости, чтобы сохранить объекты четкими. Фокус очень важен, поэтому определите точку, на которую будет происходить фокусировка, используйте ручку, чтобы предварительно сфокусироваться, и после этого выключите автофокус. Сделайте пару пробных снимков, чтобы оценить экспозицию по гистограмме вашего фотоаппарата, и, при необходимости, отрегулируйте мощность вспышки.




Как сфотографировать брызги воды от предмета, брошенного в воду. Пробные снимки.
Бросай и снимай

Получение идеальной фотографии брызг воды — метод проб и ошибок. Поэтому проверьте, что на вашей карте достаточно места. Выберите режим серийной съемки и сделайте три четыре кадра, после того, как бросите в воду ваш предмет — в данном случае лимон. После нескольких снимков вы разберетесь, что надо делать. Уделите время для проверки правильности фокуса, увеличив фотографию на экране вашего фотоаппарата.

Финальный результат






Полезный совет: правильный момент решает все

Выбор правильного момента очень важен в этой технике, как вы можете убедиться по этим трем фотографиям. Сделанные с разницей между ними в доли секунды, они дали совершенно разные результаты: правильное время (выше), слишком рано (внизу слева), слишком поздно (внизу справа). Вы проделаете это много раз, прежде чем получите привлекательные фотографии предметов, падающих в воду. Так что, наберитесь терпения.




Неправильный момент для съемки

fotopult.com

http://fotopult.com/



http://radojuva.com.ua/o-fotografii/

Технологии клонирования устрашающими темпами шагают по планете. На Земле уже появились клоны лягушек, овечек, собак, котов, козлов, коров… К счастью, пока не зафиксировано ни одного успешного случая клонирования человека, и японская компания REAL-f пытается своими силами исправить ситуацию: печатает человеческие лица на специальном 3D принтере. Обычные такие лица со всеми деталями, вплоть до макияжа, морщин, ресниц и царапин. И даже в этом случае возникает вопрос, кому и для чего это надо?

На фотографиях с одинаковым успехом можно клонировать как лягушек и предметы, так и людей. И даже деньги. Важно, чтобы в последствии у налоговой полиции не возникло вопросов, почему ваша комната под потолок завалена долларами. И самое главное — вас не будут волновать социально-этические аспекты клонирования и связанные с этим возможности появления неполноценных людей. А также вопросы отцовства, материнства, наследования, брака и многие другие.

Поэтому я смело предлагаю вам руководство по клонированию людей, детей, кошек и всего того, до чего вы додумаетесь.

Разница между этими фотографиями и фотоманипуляциями в том, что вы не пытаетесь добавить на фотографию людей и предметы, которых, на самом деле, здесь не было (учитывая сложности с разницей освещения и теней). Вместо этого вы делаете определенные части фотографии и объединяете их. Это значит, что редактирование невозможно обнаружить, если вы сделаете все аккуратно.
7-шаговое руководство по клонированию людей и предметов

Итак, без лишних предисловий, семь шагов к клонированию людей и предметов на ваших фотографиях. Вы можете проделывать их над собой, над предметам, животными, скейтбордистами, велосипедистами…
#1 Оборудование

Вам понадобятся:

Фотоаппарат
Штатив
Фотопульт (вы уж позвольте мне так назвать пульт дистанционного управления фотоаппаратом)





Верите вы или нет, вам не понадобятся супер-пупер фотоаппараты и крутые объективы. Подойдет любой фотоаппарат, с возможностью ручной фокусировки (MF), ручным управлением экспозицией (M) и таймером спуска затвора.

Самое важное, сосредоточиться на последовательности и аккуратности. Важно получить одинаковые фотографии во всем, за исключением клонируемого человека (предмета). И наличие штатива поможет нам в этом. Важно, чтобы он не сдвигался на протяжении всей серии снимков.

Наличие фотопульта не обязательно, если каждый раз, нажимая на кнопку спуска, вы будете осторожны и не сдвиньте фотоаппарат.
#2 Ручной режим замера экспозиции

Чтобы добиться во всех кадрах одинаковой экспозиции (предположим, что освещение и погода не меняются), используйте ручной режим экспозиции (М). Так как вы хотите, чтобы изображение было резким, а клоны находятся на разном расстоянии от фотоаппарата, используйте зажатую диафрагму. Попробуйте значение f/11, для большей глубины резкости (ГРИП).

Когда вы выбрали диафрагму, регулируйте выдержку, пока не решите, что экспозиция соответствует вашему замыслу. (Совет: для информации воспользуйтесь встроенным экспонометром). Экспозиция будет одинаковая на всех кадрах, поэтому важно, чтобы вы не пропустили этот шаг.
#3 Настройка фокуса

Вторая вещь, которую надо сохранить постоянной на протяжении всей серии снимков это фокус. Если клонируемые объекты будут находиться на разных расстояниях от фотоаппарата, сфокусируйтесь на расстоянии между ними (т.е. выберите среднее расстояние). Затем измените режим фокусировки на ручной, чтобы заблокировать автофокус и предупредить автофокусировку фотоаппарата между снимками.
#4 Определите где вы будете находиться

После того как вы настроили фотоаппарат, самое время подумать где будет каждый клонированный объект. В случае, если вы фотографируете себя, — «клонируемый объект» это вы ;) Результат кажется трюком или фокусом, пока вы серьезно не планируете ваши действия заранее и не отмечаете на земле места, где надо делать снимок. Решите, куда будете идти после каждого снимка и сделайте пометки на земле.

Если вы не хотите провести абсурдное количество времени объединяя фотографии, старайтесь избегать перекрытий клонированных объектов. Если перекрытий много, оставьте некоторые из них, или готовьтесь к болезненной работе в Photoshop.

Попробуйте менять расстояние свое местоположение (местоположение клонируемых объектов) и расстояние до фотоаппарата, чтобы сделать сцену более реалистичной. Помните, идя дальше от камеры, в кадре вы занимаете меньше места.
#5 Делаем фотографии

Будьте осторожны и не двигайте фотоаппарат!
Если рассматривать отдельные фотографии, они могут показаться довольно нелепыми. Поэтому постарайтесь найти для съемок место, где не так много наблюдателей. В противном случае, вы можете в какой-то момент почувствовать себя дураком ;)

Если вам надо прыгать на одном или нескольких кадрах, наблюдайте за мигающим светом таймера на фотоаппарате и приспособьтесь прыгать в нужный момент. Это может быть довольно сложной задачей, если вы не используете помощь друга.

Как только закончите съемку, приступайте к постобработке.
#6 Постобработка

Если вы были осторожны и сделали одинаковые кадры с одинаковой экспозицией в ходе первых пяти шагов, продолжайте оставаться аккуратным и постоянным, чтобы не испортить все на этом шаге. Вы должны сделать идентичную постобработку для всех фотографий. Если вы сможете повторить процесс обработки для каждой фотографии, они будут практически идентичны, независимо от того, сколько их. Это не представляет сложности, если вы снимаете в формате RAW, а для обработки используете RAW-конвертор. Я думаю, практически все RAW-конверторы позволяют просто копировать последовательность выполненных действий из одной фотографии в другую. Наиболее дружелюбной к пользователю в этом плане мне представляется RAW-конвертор Adobe Lightroom. В комментариях вы можете поделиться своими соображениями по этому поводу.
#7 Собираем клонов вместе

Наконец мы на последнем шаге, где все кадры собираются в одну фотографию. Потенциально, это наиболее трудная часть, но она не должна быть слишком сложной, если вы сумели сохранить свою толпу клонов от перекрытий в шаге №4.

Откройте Photoshop, выберите команду File > Сценарии > Загрузка файлов в стек… Теперь просто выберите ваши фотографии и подождите пока они соберуться в один файл.
Как только это сделано, вы должны увидеть все ваши фотографии в окне Layers (Слои). Выберите верхний слой и выполните команду New Layer Mask (Новая маска слоя). Кнопка создания новой маски находится в нижней части окна Layers (Слои). Затем возьмите черную кисть и рисуйте над объектом в этом слое. Будет казаться, что вы стираете его. Но это не так. Когда закончите, нажмите Ctrl+I. Вы увидите объект с первого слоя так же хорошо, как и изображение на втором слое. Сделайте такие же маски слоя для всех кадров и все будет готово!
Идеи для ваших фотографий

Прогулки по кадру



Джерими Бланчерд (Jeremy Blanchard) сделал фотографию своих друзей, путешествующих по кадру. Для этого он добавил прозрачности на некоторые слои в процессе объединения кадров. Если вам понравилась эта фотография, вы можете купить ее принт у Джерими здесь или воспользоваться инструкцией, чтобы сделать себе такую же.

Центр Вселенной





Дина Бова (Dina Bova), Израиль:
«Мое искусство это мир аллегорий, метафор и множественных ассоциаций. Этот мир иногда абсурдный и парадоксальный, иногда странный и сюрреалистический, но этот мир — отражение моих настоящих переживаний. Центр Вселенной это история с женской точки зрения по поводу сомнений, страхов, надежды и счастья материнства. Эта композиция состоит из четырех основных фотографий женщин в разных местах. В Photoshop я использовала слои, маскирование, различные корректирующие слои, фильтры и стандартные кисти.»

Комната, наполненная неприличной суммой денег





Эван Шарбони (Evan Sharbonea) сделал фотографию «комнаты, наполненной неприличной суммой денег». Не было ни грузовика денег, ни CGI. Вместо этого он использовал 871$ наличных. Эван провел 4 часа фотографируя 170 раз комнату с деньгами, расположенными на каждом кадре в разных местах и 5 часов объединяя кадры в Photoshop.

Он же и автор фотографии «Фантазия», которую вы видели в начале статьи. «Сделать эту фотографию мне помогала мама. Каждый раз, когда я оказывался в нужном месте, я командовал ей и она делала снимок. Все прошло легко и быстро. Я заменил небо на более драматичное и добавил птиц. Также я осветил и затемнил некоторые места в сцене» — объяснил Эван. Вы можете посмотреть видео-урок по клонированию, который снял Эван Шарбони.

http://photoextremist.com/how-to-clone-yourself-using-multiplicty-photos

Если вы задались вопросом, как же сделать задний фон размытым, чтобы выделить с помощью фокуса только самый важный элемент на фотографии, значит Вы попали по адресу.




Размытый задний и передний фон. Мое фото. F2.0, 50mm, ISO 200, 4000', Гелиос-81н, Nikon D40


Размытый задний фон на фотографии можно двумя основными способами

1. С помощью настроек фотоаппарата
2. С помощью программного обеспечения
Конечно, более натуральное и естественное размытие заднего фона происходит при непосредственной съемке. Для того, чтобы максимально размыть фон с помощью фотоаппарата, нужно его настроить.





Пример фото с размытым фоном


Как лучше всего настроить фотоаппарат

1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0 то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8 или, кому повезло, то на светосильных объективах можно установить даже F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал «Вот он задний фон» и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме 1.4, а чтобы его более проявить — снял на диафрагме 16.0






Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона

2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас китовый объектив 18-55мм, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55мм. На обычной мыльнице, иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальное фокусное расстояние.





Пример фото с размытым фоном

3. И, на последок, максимально близко подойти к объекту. Чем ближе объект будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.





Пример фото с размытым фоном
Боке

Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке. По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое. Более детально в разделе БОКЕ,





Пример фото с размытым фоном. Мягкое боке
В погоне за боке

Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или другого объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег. На силу размытия и создание боке влияет реально только 3 основных физических параметра:
1. Оптическая светосила объектива, она же диафрагма
2. Фокусное расстояние объектива
3. Дистанция фокусировки, расстояния между камерой, объектом съемки и задним фоном.

Опираясь на эти параметры можно без труда решить вопрос о том, какой объектив больше всего подойдет к той или иной съемке.





Пример фото с размытым задним планом
Какой объектив сильнее всего размывает фон

Выходя из предыдущих мыслей, сильнее всего будет размывать фон объектив с большим фокусным расстоянием и большой светосилой. Например, хорошо размывают фон полтинники — объективы с 50mm фокусного расстояния и большой светосилой F1.4, еще сильней размывают фон короткие телевики по типу 135mm F2.0, еще сильней телевики 200mm F2.0 и так далее. Но чем длиннее фокусное расстояние и больше светосила, тем дороже объектив. Потому, обычно фотолюбители останавливаются на полтине по типу 50мм F1.4 либо на темном но длиннофокусном телевике по типу 70-300мм F4.0-5.6. Какой объектив больше подойдет именно Вам — это зависит только от Ваших личных соображений.





Пример фото с размытым задним планом
Еще мысли по поводу размытия

Если углубляться в тонкости что же больше влияет на боке, то единого мнения добиться сложно, но прошу обратить внимание, что иногда фокусное расстояние влияет больше, нежели светосила объектива. Также, на размытие заднего фона косвенно влияет величина сенсора для одного и того же объектива. Так на полнокадровых камерах говорят, что размытие сильней с одним и тем же объективом. ГРИП объектива не изменяется — это физическая величина. Так в чем же подвох? А подвох в том, что меняется дистанция фокусировки объектива для компоновки одного и того же кадра. И само собой, чем дальше находится задний фон от объекта съемки, тем сильнее его размоет. Кстати, у короткофокусных объективов с большой светосилой все же лучше получается размыть фон, который находится близко от объекта съемок.






Фото с размытым фоном. С размытостью нужно быть осторожным. Фото TFCD
Фотошоп также поможет

Если же снимок сделан и хочется размыть задний фон, то в помощь придет фотошоп или другая программа. Методов размытия большое множество и на них я не буду останавливаться.



Что вообще такое размытие переднего и заднего (дальнего) плана
Выводы:

Для достижения максимального размытия следует снимать на максимальной диафрагме и максимальном фокусном расстоянии. При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом и чем ближе расстояние будет между камерой и объектом — тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в Фотошопе.

Как использовать цифровой фотоаппарат тем, кто ничего о фотографии не знает.


По фотографии написано множество книг. Построение композиции, освещение, выбор объективов, вспышек и прочее и прочее. Но редко кто-нибудь пытается на простых примерах показать хотя бы зачем нужны приоритеты выдержки и диафрагмы (и что это вообще такое). Обычный человек что делает с фотоаппаратом? Ставит на автоматический режим и вперёд. Иногда использует режимы портрета или съёмки быстро двигающихся объектов, как правило в фотоаппаратах такие режимы есть. Но ведь, понимая смысл действий, можно получать лучший результат. Сначала два основных понятия: выдержка и диафрагма.

Выдержка.

Представляем себе, что мы нажимаем на кнопку съёмки фотоаппарата, где-то внутри открываются створки, свет из объектива попадает на матрицу и начинает "засвечивать" ячейки. Через некоторое время створки закрываются, а фотоаппарат начинает выстраивать изображение, исходя из того, какие именно и насколько сильно были засвечены ячейки. Я думаю, это, в целом, понятно. Так вот, время, на которое открываются створки, это и есть выдержка.

Диафрагма.

Створки внутри фотоаппарата открываются, чтобы пропустить свет на матрицу. Но размер "дырки", через которую проходит свет, можно регулировать - увеличивать или уменьшать. Дырка, через которую проходит свет - это и есть диафрагма.

Выдержка и диафрагма.

Тут, конечно, возникает вопрос - ну и что? Ну время, ну дырка, нам-то что с этого? А они взаимосвязаны. Открываем диафрагму на максимум, света проходит больше, для "засветки" ячеек нужно меньше времени, значит, выдержка короче. Наоборот, закрываем диафрагму. Чтобы получить такую же яркость снимка, нужно больше времени, выдержка увеличивается. Логично? Вроде бы, да. Только вот фотографии будут отличаться. По яркости одинаковые, а по резкости нет. Впрочем, о глубине резкости мы ещё поговорим. Фотоаппарат в автоматическом режиме сам выбирает значения выдержки и диафрагмы. Иногда такой вариант не подходит. В цифровых фотоаппаратах обычно есть режимы приоритетов выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки.

Называться может по-разному. На Olympus это S (shutter), на Canon, по-моему, Tv, но смысл одинаков. Помните, что выдержка и диафрагма взаимосвязаны? На автомате фотоаппарат ставит оба значения сам. В режиме приоритета выдержки мы выбираем выдержку, а диафрагма выставляется автоматически. Зачем же нам это нужно? Например, света мало, и автоматически выдержка ставится на 1/60 секунды. Только вот руки всегда дрожат. Заметно это или нет, но всегда и у всех, а фотоаппарату много и не надо - чуть сдвинули и на снимке уже будет заметно. И вот мы нажимаем кнопку, шторки открываются на 1/60 секунды. За это время фотоаппарат чуть-чуть меняет положение. В результате свет попадает ещё и на соседние ячейки. Снимок оказывается "смазанным". А фотографии в полутёмных помещениях вроде каких-нибудь музеев? То же самое. Вспышка срабатывает, всё вроде достаточно ярко, но эффект смазанности появляется очень часто. При ярком солнце света много, там даже на автоматическом режиме выдержка короткая, а вот когда темно…





Минимальная выдержка при съёмке с рук - это 1/100, лучше даже 1/125. Руки не успевают дрожать так быстро, снимки обычно получаются чёткими. Конечно, они могут получиться темнее, но ведь получатся. Опять повторюсь, что ярким солнечным днём приоритет выдержки обычному человеку не нужен, когда света много, автоматический режим работает нормально.
Другой пример приоритета выдержки - это как раз съёмка быстро движущихся объектов. Например, пошли мы на концерт злобной металлической группы Everlost (подставьте своё название). Все там прыгают, длинными волосами трясут. Автоматический режим ставить смысла нет - света мало, выдержка длинная, всё размазанным будет. Ставим приоритет выдержки и выдержку 1/100. Но оказывается, что группа и фанаты прыгают и трясут гривами так быстро, что всё чётко, а люди смазанными получаются.

Тогда мы ставим выдержку ещё короче: 1/200 или 1/300. И результат сразу становится более чётким. Так что все эти режимы съёмки быстро движущихся объектов - это, по большому счёту, приоритет выдержки, в котором выдержка автоматически ставится короткой. Как видим, смысл прост - чем короче выдержка, тем более чёткие движущиеся объекты. При выдержке 1/800 или 1/1000 у летящего комара будут видны крылья.

Глубина резкости.

Перед приоритетом диафрагмы нужно разобрать такое понятие, как глубина резкости. Чаще всего это заметно при макросъёмке: ближние объекты в фокусе, а задний фон размыт.





Если измерить точные расстояния, то получится, например, что объекты ближе 20 см и дальше 40 см размыты, а всё, что между 20 и 40, чётко (эти цифры - совершенно случайный пример). Вот это и есть глубина резкости. Если на снимке объекты и рядом, и вдалеке, чёткие, можно сказать, что у нас большая глубина резкости. Вот только не всегда хорошо, если всё чёткое. У глаза человека тоже есть глубина резкости. Вы не можете одновременно чётко видеть предметы в 10 см и в 1 метре перед собой, только что-то одно, поэтому использование небольшой глубины резкости может быть очень красивым. Представьте себе, что вы хотите сфотографировать цветок на фоне леса. Если и цветок, и лес будут чёткими, то цветок может просто "потеряться" на фоне. А при небольшой глубине резкости цветок будет чётким, а лес размытым.

Глубина резкости как раз зависит от диафрагмы.

Приоритет диафрагмы.

У разных фотоаппаратов разные минимальные и максимальные значения диафрагмы. Если с уменьшением отверстия проблем никаких нет ("закручивай", пока совсем не закроется), то максимальное открытие диафрагмы зависит от фотоаппарата. На "цифромыльнице" сильного размытия заднего фона сделать не получится, я уж не говорю о всяких встроенных в мобильные телефоны снимающих устройствах. В моём фотоаппарате диапазон значений диафрагмы от 1.8 до 10, чем меньше число, тем сильнее она открыта. Например, вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы все объекты были в резкости. Выбираете приоритет диафрагмы и увеличиваете значение до 6-8. Хотите, чтобы задний фон был максимально размыт - ставьте число на минимум. В общем, смысл простой - чем больше число, тем больше глубина резкости.
Чаще всего приоритет диафрагмы используется как раз для размытия заднего фона. Ставим число диафрагмы на минимум и фотографируем.
Хотя вы можете захотеть, чтобы объект в фокусе был не посередине снимка. В этом случае наводим фотоаппарат на объект, нажимаем кнопку наполовину (стандартная опция для большинства фотоаппаратов), чтобы фокус настроился по объекту в центре, переводим фотоаппарат, нажимаем кнопку до конца.

Ещё можете попробовать воспользоваться ручной установкой фокуса. Если вы хотите снять, например, цветы или ягоды в переплетении ветвей, то как точно навести на них фокус? Ставим приоритет диафрагмы, выбираем минимальное число диафрагмы (открыли на максимум), ставим ручной фокус и точное число в метрах или сантиметрах.





Приоритет диафрагмы удобно использовать при портретной съёмке, чтобы человек был в фокусе, а задний фон размыт. Так что не нужно думать, что режим портретной съёмки в фотоаппарате - это что-то особенное. В основе это приоритет диафрагмы, где число минимально (диафрагма открыта). Возможно, также используется оптическое приближение (читайте ниже).

Я не говорю, что автоматические режимы - это плохо. Наоборот, в современных фотоаппаратах автоматические режимы работают очень хорошо. Я просто хотел сказать, что иногда встречаются случаи, когда гораздо лучше пользоваться приоритетами или ставить некоторые параметры вручную.

Оптическое приближение.

Некоторые опрометчиво думают, что снимать с приближением или просто подойти поближе - это одно и то же. На самом деле это совершенно разные вещи. Используя оптический зум, мы меняем фокусное расстояние объектива. Простой пример. Мы фотографируем человека в полный рост, находясь рядом с ним. Не замечали, что инстинктивно начинающие фотографы пытаются присесть, чтобы фотографировать с уровня живота, сами не понимая, зачем? Просто есть чувство, что так лучше. Это действительно лучше, потому что уменьшает перспективные искажения. Фотографируя с уровня головы, мы получаем увеличенную голову и уходящие в перспективу "уменьшенные" ноги. Но, фотографируя с уровня живота, можно получить тот же эффект: большой живот и уменьшенные ноги и голову, потому что расстояние от фотоаппарата до живота и до головы разное.
Чтобы избежать эффекта перспективы используют объективы с большим фокусным расстоянием, а, говоря попроще, с приближением. То есть для портретной съёмки лучше поставить оптическое приближение и отойти подальше.
Наверное, многим знаком эффект фото на фоне достопримечательностей: человек выглядит маленьким на фоне какого-нибудь здорового дворца.

Это как раз эффект объектива с широким углом. Иногда он может быть полезным, если человек в кадре и не должен выглядеть большим на фоне.





Но чаще хочется получить именно портрет на фоне объектов, а не фото объектов с какой-то маленькой фигуркой впереди. Оптическое приближение позволяет избежать подобного эффекта: визуально при том же росте человека объектов заднего плана на фотографии будет значительно меньше. Кроме того, немаловажная деталь - глубина резкости уменьшается, то есть задний фон размыт. Это всегда добавляет снимкам чувство "глубины".








Именно поэтому фотографы для портретов используют специальные объективы с большим фокусным расстоянием (если видели на фотоаппарате длинный толстый объектив, то это как раз тот самый тип). Они могут дать такое приближение, что для фото человека в полный рост нужно отойти метров на сорок. Зато перспективных искажений не видно плюс маленькая глубина резкости. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. То есть, используя оптическое приближение, мы получаем более размытый задний фон.
Вывод: если мы хотим получить портрет человека с размытым задним фоном, мы ставим приоритет диафрагмы, открываем её на максимум (уменьшили глубину резкости), а потом делаем максимальное оптическое приближение (ещё сильнее уменьшили глубину резкости).

Вспышка.

В темноте вспышка - это хорошо, но не всегда. Вспышка даёт сильные блики и может "пересветлить" ближние объекты. Возвращаясь к примеру о концерте - поднятые руки фанатов, освещённые вспышкой, будут практически белого цвета, а сцена будет в тени.





Но, если на концерте ничего не поделаешь, то могут быть случаи, когда автоматический режим использует вспышку, когда без неё лучше.
Например, мы находимся в глубокой тени и снимаем освещённые солнцем объекты вдалеке. Если в этот момент сработает вспышка, то никакой глубокой тени не получится - ближние объекты подсветятся.





Но вот мы отключаем вспышку, заодно ставим приоритет выдержки (если фотоаппарат "думает", что всё слишком темно, он выдержку длинную выставит, всё может "смазаться"), выдержку 1/100. Повторяем снимок.

Освещение без вспышки - оно всегда реалистичнее. Почему вы думаете, фотографы используют штатив? В частности, потому, что со штативом можно ставить длинную выдержку и не бояться, что "рука дрогнет". Но "зачем тебе штатив, если ты не фотограф?", да и на отдыхе в отпуске со штативом не походишь, поэтому используем, что есть: цифровой фотоаппарат, одну штуку, голову, чтобы иногда думать, одну штуку, руки разной степени прямизны, две штуки. Если у вас один снимок из 50 будет красивым, это на самом деле очень неплохой результат. Поэкспериментируйте - сделайте одну и ту же фотографию с разными настройками и посмотрите разницу. В конце-то концов, что обычному человеку надо? Не быть "крутым" фотографом, а наделать фотографий "на память". И не забывайте, что есть такая штука, как Photoshop. Если на фотографии что-то слегка не так, то это несложно исправить.

Чувствительность (ISO).

Для обычного человека, делающего снимки в отпуске, этот параметр не очень актуален, поэтому можете пропускать эту часть, я упоминаю ISO только на тот случай, если кто-нибудь спросит "а это что такое?" У фотографической плёнки есть параметр чувствительности, он обозначается как ISO и от плёночных фотоаппаратов перекочевал в цифровые. Стандартные значения ISO - это, например, 100, 200, 300, 400. Для плёночных фотоаппаратов всё понятно - если вы снимаете в затемнённом помещении, то чувствительность должна быть выше, например, 400, чтобы получились тёмные детали, если при ярком солнце, то при высокой чувствительности плёнка засветится, значит, для пляжа чувствительность лучше 100. В цифровом фотоаппарате плёнки нет, матрица всегда одна и та же, и данный параметр относится к настройке чувствительности матрицы. То есть получает ячейка матрицы слабый сигнал и "думает", рисовать тут на снимке точку или нет. При стандартном ISO 100 (хотя сейчас часто ставят "по умолчанию" чувствительность 50) фотоаппарат "решает": "не, слабый сигнал, нет тут никакой точки на снимке", а при высоком ISO "решает": "раз чувствительность мне поставили высокую, значит, снимаем в темноте и тут даже слабейший сигнал что-то обозначает." Снимать в темноте, конечно, хорошо, но за всё нужно платить. Эти "слабые сигналы" по матрице "бродят" постоянно. При небольшом ISO они не воспринимаются, а при высоком "вылезают" на снимке в виде цветного шума. Попробуйте сделать два снимка без вспышки в плохо освещённой комнате (с какого-нибудь упора), один с минимальным ISO, второй с максимальным и с увеличением посмотрите разницу на компьютере. Чем больше ISO, тем больше шум. Днём на улице увеличивать ISO смысла обычно нет - всё и так ярко, а вот при ночных съёмках или в помещении может пригодится. Хотя сразу вылезает цветной шум на месте чёрного цвета, есть способы с ним бороться. От принудительного уменьшения экспозиции на одну-полторы ступени до съёмок в некомпрессированном формате RAW и убирании шума в Photoshop. Возможно, многие удивлялись, почему это некоторые фотоаппараты при одинаковом количестве мегапикселей стоят настолько дороже. В основном, из-за матрицы. Там такие большие ячейки, что шум намного меньше. Профессиональный фотоаппарат при ISO 800 может давать на снимке столько же шума, сколько обычная "цифромыльница" при ISO 100, то есть профессиональным фотоаппаратом можно снять красивую панораму ночного города, а обычной мыльницей получится намного хуже, даже если у неё раза в два больше мегапикселей.
Впрочем, есть одна специфическая область, где данный параметр может пригодиться: фото со вспышкой в большом тёмном помещении. При маленьком ISO (например, 50) на снимке получатся ближние объекты, а задний фон будет тёмным. Поставив ISO больше (например, 400) и повторив фото, мы увидим, что при той же яркости ближних объектов у нас осветился задний фон. Хотя при этом также сильно возрастёт шум на снимке.

Ручной баланс белого цвета (White Balance).

Ещё один параметр, который редко кто использует. В общем, можете пропускать и эту часть, она для общего развития. Представим себе съёмки в помещении, освещённом электрической лампочкой. Ясно, что электрический свет жёлтый и белые объекты на снимке могут выглядеть желтоватыми. Тут и пригождается баланс белого. Фотоаппарат "сдвигает" цвета так, чтобы белый цвет выглядел белым независимо от цвета освещения. То есть в идеале сфотографировали лист бумаги сначала на улице, а потом в комнате при электрическом свете, а они на снимках получились одинаково белыми. Но это в идеале. На практике ничего идеального не существует, тем более в автоматическом режиме, когда фотоаппарат сам должен "догадываться", что вокруг происходит. Всего не предусмотришь. Если вы фотографируете предметы, то особой разницы нет, а вот неестественный цвет лица при искусственном освещении - явление довольно частое. Для решения этой проблемы придумали ручной баланс белого цвета. Сначала нужен белый лист бумаги. Максимально белый (не зря на пачках бумаги пишут такой параметр, как уровень белизны). Потом включаем ручной баланс белого, подсовываем фотоаппарату этот лист бумаги и жмём нужную кнопку, говоря: "Вот этот цвет видишь? Вот это - белый, все остальные цвета сдвигай так, чтобы этот был белым." Некоторые люди, опробовав этот метод, начинают всюду таскать с собой белую салфетку и настраивать баланс белого перед каждым снимком. Тут я могу сказать, что такой фанатизм обычно быстро заканчивается, потому что современная техника неплохо ставит баланс белого и сама. Ручной баланс белого нужен для сложного освещения, когда автоматический режим не справляется или когда нужно максимально точно передать цвета. Попробуйте поснимать при электрическом свете на автомате и с ручным балансом. Если разницы не увидите, то и не забивайте голову. И не ставьте ручной баланс при использовании вспышки. Вспышка белого цвета. Если вы поставите ручной баланс при жёлтом электрическом свете, а потом сработает вспышка, снимок получится синего цвета.

Ну ладно, с техническими деталями закончим, несколько советов по самой фотографии, которые могут оказаться полезными, даже если вы снимаете исключительно в автоматическом режиме.

Линия горизонта.

Линия горизонта - важная деталь. Очень многие ошибаются, располагая горизонт точно посередине. Возьмём типичный снимок: плыли на корабле, повернули фотоаппарат в сторону берега, нажали на кнопку.





Скучно как-то выглядит. Проблема в линии горизонта. Не нужно делать её посередине. Берём Photoshop и отрезаем нижний кусок снимка так, чтобы горизонт был примерно на 1/3 части высоты.





Уже веселее выглядит. А снимок-то тот же самый. Хорошо, попробуем отрезать не нижнюю, а верхнюю часть снимка (опять же, чтобы горизонт был на 1/3, только с другой стороны).





Возможно, такой вариант хуже, но всё равно явно лучше, чем самый первый вариант.

Вывод: Если фотографируете море или степь, то не нужно делать линию горизонта точно посередине.

Хотя могут быть исключения, если у вас есть какой-то "связывающий" объект. Например, корабль в море, который плывёт по "нижней половине", а его мачта оказывается в "верхней половине". Даже если он где-то очень далеко, это работает.

Это касается не только кораблей в море. Любой объект, который одновременно находится в верхней и нижней половине может послужить "связкой". Например, море за дюнами, где дюны и растительность частично закрывают небо (то есть играют роль "связки"). Линия горизонта расположена точно посередине, но это не ощущается недостатком.





Впрочем, исключения только подтверждают правило. Посмотрим на простом примере, как реализуется всё, что мы узнали. Допустим есть типичный снимок из серии "навели и нажали на кнопку".
Линия горизонта посередине, какие-то машины в кадр попали, совершенно некрасиво. Берём программу, позволяющую отрезать лишние куски и режем так, чтобы внизу не было лишнего, но при этом горизонт был примерно на 1/3 (про 1/3 я позже объясню).




Явно лучше, чем было (для лучшего восприятия часто приходится отрезать верхнюю и(или) нижнюю части снимка). Так что не нужно думать, что снимки сразу получаются хорошими и, если у вас сразу ничего не получилось, значит, фотография - не ваше призвание. Как видите, иногда достаточно отрезать кусок, чтобы фотография выглядела лучше.

Правило 1/3.

А вот это важная вещь и классический композиционный приём. Мысленно рисуем на экране фотоаппарата сетку, разбивая изображение на 9 частей.




Если объекты идут вдоль линий сетки - это хорошо. Если важные объекты попадают на пересечения - это вдвойне хорошо. Поэтому я и говорил, что горизонт нужно располагать на 1/3.
Возьмём фотографию: часть горы на фоне леса внизу. У нас есть явная горизонтальная линия - горизонт и одна примерная вертикальная линия - гора.
Посмотрим на эту фотографию с точки зрения правила 1/3.




Линия горизонта на 1/3, вертикальная линия горы тоже примерно на 1/3. Более того, верхушки ближайших деревьев тоже попадают на линию. Оказывается, снимок сделан, всего лишь учитывая правило 1/3.

Кстати, то, что гора находится слева, не случайно. Люди привыкли воспринимать любую информацию слева направо так, как читают (за исключением арабов - они читают справа налево).

Правило Слева направо.

На самом деле это не правило, а, в некотором смысле, рекомендация, совершенно необязательная к исполнению. Если слева в кадре больше объектов, чем справа - это хорошо. Сравним фотографию горы и её зеркальное отражение (зеркальные отражения таких фотографий можно делать совершенно спокойно, никто ничего не заметит).





Какие ощущения от сравнения? Ведь явно по-разному воспринимаются. Там, где гора слева, мы смотрим на снимок "сверху вниз" - с высокой горы до леса внизу, там, где гора справа, наоборот: взгляд "карабкается" на гору. Даже нависающий уступ как будто сильнее нависает.

Теперь попробуем потренироваться в том, что мы узнали. Возьмём эту же фотографию с горой и отрежем верх и низ так, чтобы горизонт всё равно попадал в 1/3.



Тоже нормально получилось.
Вспоминаем, что горизонт может быть посередине, если есть "соединительный" объект. А гора - это явная "связка". Режем так, чтобы горизонт был посередине.





Вроде нормально выглядит. Конечно, небо пересветлённое получилось, но, в крайнем случае, можно в Photoshop небо из другой фотографии вставить.
Но не будем консервативны - попробуем отрезать боковые части так, чтобы горизонт, вертикальная линия горы и горизонтальная линия камней были на линиях 1/3.

Практически из одной фотографии можно получить несколько разных. Может, вы думаете, что профессиональные фотографы сразу делают отличные фотографии и никогда не отрезают ненужные куски? Ещё как отрезают. Если вы слышите, как кто-то с умным видом упоминает "кадрирование" - это по-простому значит обрезать лишнее.
Сначала нужно попытаться отнестись к фотографии как к совершенно плоскому объекту. Забудьте, что там что-то изображено, определите только расположение главных объектов и направление основных линий.





Например, макросъёмкой снимаем траву и лежащую на ней шишку. Основной объект здесь явно шишка, но это не значит, что она должна быть посередине. Как раз наоборот. Главные объекты должны попадать на пересечение линий 1/3. Прикидываем, как нужно обрезать снимок, чтобы шишка попала на пересечение.
Заодно линия травы в фокусе справа от шишки попала на линию 1/3. Отлично. Отметьте, что шишка на фотографии лежит слева, а, если слева объектов больше, чем справа, это лучше (если бы шишка была справа, можно было бы зеркально отобразить всю картинку).




Есть ли здесь что-то очень сложное? Не думаю. В любом случае, попробуйте поснимать сами. Цифровой фотоаппарат хорош тем, что можно снимать сколько угодно. Мысленно разбивайте изображение на экране на трети. Если в кадре оказывается большое дерево, снимайте так, чтобы оно попало в вертикальную линию. Если фотографируете человека, то тоже ставьте его на вертикальную линию, а на пересечение третей ставьте лицо. Если крупно снимаете лицо, на пересечение ставьте глаза. Если фотографируете человека под деревом, ставьте дерево на одну вертикальную линию, а человека на другую, причём так, чтобы лицо попало на пересечение.
А потом обрежьте лишнее, покажите своим друзьям и выслушайте мнение о том, как вы хорошо фотографируете.

Хотя профессиональные фотографы изучают такие правила только для того, чтобы их нарушать, для обычного повседневного использования эти простые правила всё равно лучше, чем снимать всё подряд и получать скучные фотографии.

Несколько замечаний о техническом обеспечении (если у вас обычная "цифромыльница", то вам это не нужно).

Штатив.
Штативы нужно покупать в специализированных фотомагазинах. И не потому, что вам "китайскую подделку" в другом месте продадут. Во всяких неспециализированных магазинах просто нет нужного. Конечно, можно купить дешёвый штатив, у которого "ноги" постоянно норовят разъехаться в стороны и сам он шатается. Только тогда, пожалуй, проще просто с рук снимать. Зато, если походить по фотомагазинам, то обнаружится, что особого разнообразия нет - есть несколько фирм, специализирующихся именно на производстве штативов и люди, работающие с фото, и любители, и профессионалы, покупают только эти штативы. Тут меня, конечно, могут обвинить в рекламе, но в этом случае не читайте этот раздел, тут я напишу о том, что использую сам.
Один из лидеров в мировом производстве штативов - Manfrotto. Если вы зайдёте в любой фотомагазин и посмотрите на выбор штативов, то больше половины наверняка будут Manfrotto. Они же делают и стойки под свет и фоны. Когда я был в Германии и в одном соборе увидел стоящие на здоровых стойках прожекторы, я, помнится, подумал - интересно, кто производитель стоек. Стойки также производит немецкий Kaiser, и мне было интересно, победил ли патриотизм. Нет, не победил. Стойки оказались итальянскими Manfrotto.
Так вот ещё раз о том, почему штативы нужно покупать в специализированных фото-магазинах. Например, на Савёловском рынке или на Горбушке есть достаточно много точек продажи штативов каких-то неизвестных фирм. Manfrotto я там как-то не встречал (позднейшее примечание: всё-таки стали иногда появляться). Хотя и в фотомагазинах есть более бюджетные решения, например, Slik или Unomat, но откровенной лажи там не продают. Хотя, конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но, чем купить ерунду, лучше вообще обходиться без штатива.
Ещё немного о штативах. Хорошие штативы состоят из двух частей - сама тренога и "голова". Треноги бывают разными по высоте и весу, на который они рассчитаны. Я купил себе средний вариант 190ProB, буква B в названии обозначает чёрный цвет (Black). Интересная функция - штангу для крепления фотоаппарата можно ставить не вертикально, а горизонтально, то есть можно делать снимки со штатива вертикально вниз (или вертикально вверх). Люди, занимающиеся фотографией, заверили меня, что это очень полезная функция. Я пока что вижу только, что так очень удобно в лучшем духе шпионских фильмов переснимать документы.
"Головы" тоже есть разные. Например, "three way head" - три ручки, торчашие в разные стороны, каждая из которых меняет положение камеры в одной из трёх плоскостей. "Ball head" - крепление похоже на сустав - открутили винт, повернули, как нам нужно, закрутили винт. "Geared" - три винта для трёх плоскостей. Открутили винт для горизонтальной настройки, повернули камеру, закрутили винт, потом то же самое сделали для вертикального поворота и для наклона камеры. Я взял тип Geared: Manfrotto 460. Хотя тут советовать трудно. Мне не понравились торчащие в стороны ручки, а точная настройка - это полезно, поэтому я даже особо и не думал. Серия Geared рассчитана на разный вес фотаппаратов. 460 рассчитан на вес до 3кг, 410 до 5кг, а 400 до 10кг, цены из-за этого очень разные, поэтому не нужно думать, что "чем дороже, тем лучше". Вряд ли средний фотоаппарат будет весить больше 2кг. Кстати, со штативами то же самое. Нет смысла покупать штатив для 10кг, если "голова" рассчитана на 3.
В общем, тут нужно просто поехать в магазин, посмотреть, покрутить в руках и представить, что вы фотографируете. Ещё сразу рекомендую купить чехол для штатива. Я взял тот же Manfrotto длиной 70см. Штатив 190ProB с "головой" 460 помещаются туда, как будто чехол был сделан специально для них.

Фильтры.
Также для любого фотоаппарата с хорошей оптикой хорошо бы сразу купить ультрафиолетовый фильтр. Во-первых, в солнечный день чёткость снимков с фильтром выше, но это не главное. Главное - это защита дорогой оптики от царапин. Если вы поцарапаете фильтр, то не беда - можно навернуть новый, а вот испорченная оптика обойдётся гораздо дороже. Ну, тут советовать точно ничего не буду, потому что фильтров существует море. Себе я взял фирму Black&White Filters, один из лидеров. Обычно на упаковках название обозначают как B+W. На объективе фотоаппарата написан диаметр резьбы (в моём случае это 58мм, значит, нужно искать фильтр именно под такой диаметр). С фильтром лучше всего определиться сразу, чтобы было проще искать. Я решил, что в таком деле экономить не нужно и взял B+W UV-Haze 010 MRC на 58мм. Есть вариант попроще, без индекса MRC, но я решил брать самый хороший, потому что он был нужен, чтобы навинтить на оптику "раз и навсегда".
Интересно, что если вы покупаете видеокамеру, то продавец часто сам советует докупить фильтр, а в магазинах цифровой фототехники я фильтры видел всего пару раз, да и то не особо известной фирмы. А ведь для дорогих фотоаппаратов хороший ультрафиолетовый фильтр для защиты оптики - это то, с чего нужно начинать.

Чистящие средства.
Салфетки для протирки оптики неплохи, но, прикинув варианты и посчитав плюсы и минусы, я купил чистящий карандаш Lenspen. Точнее, его официальное название "система очиски линз". С одной стороны мягкая щёточка для выметания пылинок, с другой под колпачком увлажнённая подушечка. Сначала вымели пыль, потом подушечкой удалили разводы на линзе. Получается гораздо удобнее и компактнее салфеток (которыми к тому же невозможно удалить пыль из угла между линзой и резьбой).

Светочувствительные матрицы сравнительно больших размеров сто́ят не так уж и дорого, чтобы заметно повысить цену компактной камеры, в которую их можно было бы встроить. Это позволило бы получить лучшее качество картинки, особенно при съемке в условиях слабого освещения. Но камера перестала бы быть компактом. Масштабный эффект особенно заметен в случае камер с «суперзумами». Canon PowerShot SX50 HS с 1/2,3-дюймовой матрицей 12,1 Мп имеет 50-кратный объектив 4,3—215,0 мм, что эквивалентно 24—1200 мм у 35-миллиметровой пленочной камеры. При этом новый суперзум Canon легко умещается в небольшой кофр для любительской зеркалки или системной камеры с электронным видоискателем.

Далее для иллюстрации возможностей суперзума приведены три снимка, сделанные с одного места (хотя камера и записала в EXIF 64,4 м, 5,2 м и 9,4 м соответственно порядку снимков).

Миниатюра, f=4,3 мм, ISO 400, 1/60 с, f/5,6. Исходный файл (5,2 МБ)

Миниатюра, f=17,8 мм, ISO 400, 1/40 с, f/5,6. Исходный файл (5,4 МБ)

Миниатюра, f=215 мм, ISO 400, 1/200 с, f/6,5. Исходный файл (5,8 МБ)

Идея непосредственно сравнить Canon PowerShot SX50 HS и зеркалку при съемке с эквивалентной для каждого аппарата оптикой с фокусным расстоянием 1200 мм оказалась технически сложно реализуемой. Цифровая зеркалка даже с кропнутой матрицей и сравнительно компактным зеркально-линзовым объективом не просто громоздка и неудобна, но даже не может быть сфокусирована без набора удлинительных колец в помещении, где установлены тестовые мишени. А с набором колец, да еще телеконвертером (чтобы превратить 500 мм в ≈1000 мм), сравнивать качество снимков уже некорректно. Это означает, что там (в помещении или в тесной обстановке на улице), где суперзум-компакт работает без ограничений, с зеркалкой с эквивалентной оптикой делать нечего.

Компактный суперзум хорош не только тем, что он позволяет получить крупный план удаленного объекта, но и одновременной возможностью снимать на близких дистанциях (ценой удлинения корпуса в 10 см вместо полуметра для «большой» камеры). Другое преимущество компактной матрицы — при меньших диафрагменных числах получается бо́льшая глубина резкости и, таким образом, «прощаются» ошибки фокусировки. При этом выигрыш получается двойной: бо́льшая глубина резкости и лучшая общая светочувствительность (чтобы на большой камере получить ту же глубину резкости при одинаковой выдержке придется поднять светочувствительность почти на максимум, что компенсирует все преимущества большой матрицы).

Однако не нужно думать, что снимать на эквивалентные ≈1000 мм компактом легко. Это уже специальная съемка, требующая навыка. Необходимо обеспечить и стабилизацию, и поиск объекта съемки, который при таком «приближении» нелегко удержать в поле зрения. Если в камеру встроен объектив 50х, то естественно возникает желание использовать его «на полную». И не всегда удается получить хороший снимок. Однако следует понимать, что причины ошибок объективны, а камера «делает» максимум возможного при том, что фотограф даже не ощущает ее эффективности. Он может заметить более частую нерезкость на снимках, сделанных с экстремальным приближением, от которой не всегда спасет встроенная интеллектуальная стабилизация. А также может почувствовать трудности с прицеливанием при ≈1000 мм и удержанием пойманного объекта в фокусе. Преодолеть их позволят функции помощи при прицеливании, для управления которыми на корпусе объектива камеры имеются две кнопки. Если на длинном фокусе фотограф «потеряет» объект, нажатие на одну из них быстро переведет объектив на меньшее фокусное расстояние. Когда объект будет пойман в центре поля наблюдения, останется просто отпустить кнопку для мгновенного перевода объектива в прежнее длиннофокусное положение для съемки. Другая же кнопка включает специальный режим стабилизации при прицеливании. Те, кто в пленочные времена имел опыт съемки телевиками с телеконвертерами, вспомнят сложности с поиском объекта в пространстве, мучения со стабилизацией камеры при съемке с рук или недовольство «неповоротливостью» штатива — и наверняка оценят комфорт съемки современной компактной техникой.

Почувствовать, что такое съемка с объективом ≈1000 мм (в пересчете на формат «35 мм»), помогут приведенные далее видеоролики съемки Луны. Первый снят со стабилизацией, второй — без. Хотя объект довольно контрастный, автофокус его ловит с трудом и плохо держит. Мне не удалось разобраться с причинами этого. Ясно, что автофокусу мешает подвижность камеры (при съемке с рук), но, возможно, причины и в особенностях само́й длиннофокусной оптики. Чтобы не тратить время понапрасну, нужно снимать подобные сюжеты в ручном режиме фокусировки — для удаленных объектов проблем с наводкой не будет. Ручная фокусировка реализована в камере так же, как и у большинства компактов — с помощью кнопок управления на корпусе и помощника в виде указателя дальности и временного увеличения области наводки.
Луна — яркий объект. На базовой светочувствительности камеры ISO 80 при отрытой диафрагме f/5,6 (для больших фокусных расстояний объектива) ее можно снимать с выдержкой ≈1/50-1/100 c, что позволяет хорошо различать структуру рельефа и тени. Чтобы снимки получались четкими при съемке с рук без стабилизации, фокусное расстояние не должно быть больше экв. 100 мм. Эффективность стабилизатора Canon PowerShot SX50 HS оценивается в ≈4,5 ступени. Можно было бы предположить, что удастся снять ночное светило с рук на полном фокусном расстоянии. Однако, как показала практика, реально при масштабе просмотра снимков 1:1 для объектов типа Луны стабилизатор вряд ли «эффективнее» 3 ступеней. На максимальном фокусном расстоянии для получения четких снимков приходится повышать светочувствительность, что снижает качество изображения
Диапазон эквивалентных фокусных расстояний 24—1200 мм скорее соответствует видео, а не фотокамере. Canon PowerShot SX50 HS по эргономике проигрывает видеокамере, но не очень много. Зум быстрый и тихий (ультразвуковой привод), имеются специальные режимы стабилизации для видео, в том числе для съемки в движении, настраиваемый встроенный микрофон (внешний подключить нельзя), поворотный дисплей. Не выключая камеру на перевод зума, можно в одном ролике получить и крупные, и общие планы. Причем, автофокусировка почти всегда успевает за зумированием и сменой сюжетных планов. Поэтому Canon PowerShot SX50 HS с Full HD 24 к/с можно рассматривать как альтернативу паре устройств — продвинутому фотоаппарату и видеокамере для путешествий. (Продвинутый фотоаппарат: ручные режимы управления экспозицией, ручная и автоматическая, в том числе следящая фокусировка, RAW-формат, серийный режим до 13 к/с, возможность установки внешней системной вспышки и насадок на объектив, HDR-режим и автоматическая мультиэкспозиция для ночной съемки, встроенный редактор для постобработки снимков).
Конструкция




Дизайн корпуса и системы управления аналогичен дизайну зеркальных камер. Даже на диске режимов «профессиональных» положений «фото» больше любительских (весь обширный арсенал любительских режимов скрыт в дополнительных подменю). При этом встроенная автоматика вполне может заменить фотографа, если ему некогда настраивать камеру или осваивать ее. В любительском режиме Smart Auto камера сама выбирает один из 58 режимов для фото и 21 для видео, распознавая сюжеты и лица (определение и «узнавание» зарегистрированных в базе данных камеры) и даже настраивая баланс белого зонально по кадру. Из непривычных органов управления можно отметить кнопки помощи фокусировки (на тубусе объектива, кнопки со значком прямоугольника и стрелками/уголками). Из необычных режимов — «Подборка видео» (значок на диске режимов — камера на фоне кадра пленки), в нем камера записывает не только фотографию, но синхронно и небольшой видеоролик (как историю съемки).


Для кадрирования — ЖК-экран 7,1 см и электронный видоискатель (67 000×3 элементов). Для съемки видео — отдельная кнопка (с красной меткой). Настройки параметров производятся с помощью кнопок мультиселектора и диска настроек вокруг мультиселектора

Интерфейсы подключения внешних устройств: проводной пульт ДУ, комбинированный AV/USB и HDMI. Использование беспроводного ДУ и внешнего микрофона не предусмотрено


Интерфейс, экранные меню


Дисплей в режиме съемки фото «приоритет диафрагмы» с индикацией уровня положения камеры относительно горизонта

Подсказки при переключении режимов фокусировки

Настройки параметров съемки через оперативное меню FuncSet. Настройка баланса белого

Режим съемки «Творческие фильтры». Фильтр HDR-съемки

Настройки параметров съемки через оперативное меню FuncSet. Предусмотрена автоматическая вилка по экспозиции и фокусу

Режим съемки «Творческие фильтры». Фильтр имитации объектива «Рыбий глаз»

При съемке в формате JPEG можно использовать функцию коррекции динамического диапазона, позволяющую расширять его в сторону светов и теней

Управление встроенной вспышкой через меню камеры

Оперативное меню настройки параметров видеосъемки

Видеосъемка с повышенной частотой кадров при съемке

Настройки камеры через меню

Настройки камеры через меню. Выбор режима стабилизации

Настройки установок камеры

Настройки пользовательского интерфейса (работы кнопки i-Contrast) через меню камеры

Просмотр в режиме миниатюр

Просмотр отдельного снимка и информации о нем

Меню режима просмотра

Меню режима просмотра

Встроенный редактор снимков, применение функции оптимизации контраста к снимку

Встроенный редактор снимков, применение функции «Мои цвета» к снимку

Качество снимков, шум и разрешение при различных значениях параметров съемки

Фрагменты 1:1 снимков, сделанных при разных значениях светочувствительности. Освещение при съемке — лампы дневного света. Баланс белого — по серой карте. Мишени — шкала Kodak Q13 и радиальная мира. Выдержки короткие. Фрагменты получены из JPEG-снимков, выполненных со стандартными настройками камеры. Качество сохранения снимков 90%

12 Мп по современным меркам не такое уж большое разрешение, и при желании просмотра снимка в масштабе 1:1 для лучшего различения деталей уже при ISO 100 будет заметен шум. Процессор (Digic 5 и фирменная система «чистой картинки» HS) с ним борется, но получить идеальную картинку с маленькой матрицы пока не удается. В то же время, если фотограф не разбалован качеством картинки камер с большими матрицами, его устроит и картинка описываемой камеры при ISO 6400 — никаких ужасных шумов нет. Зато, как уже отмечалось выше, маленькая матрица позволила создать компактную и удобную камеру с суперзумом.

Для такого сюжета детализация не важна, и его можно снимать как на минимальной, так и на максимальной светочувствительности. В первом случае есть риск получить шевеленку, во втором — гарантирован умеренный шум

Фрагмент 1:1 снимка, приведенного выше. ISO 80

Фрагмент 1:1 снимка, аналогичного приведенному выше, снятого при ISO 6400
Разрешение

Съемка миры производилась сериями для каждого значения фокусного расстояния и диафрагмы, а для анализа отбирались лучшие снимки в серии. Поэтому неидеальность картинки, особенно заметная на последних фрагментах для f=77,4 мм на краю кадра — не результат методики. Главное достоинство оптики камеры — ее кратность, и не стоит ожидать идеальной картинки и исправления искажений на краях диапазона. А в середине (условно, 30—200 мм в пересчете на 35-миллиметровую камеру) объектив вполне может конкурировать с умеренной оптикой хороших компактов.

Фокусное расстояние 4,3 мм. Фрагменты снимков 1:1. Слева — левый верхний край кадра, справа — центр кадра. Серия для разных диафрагм

Фокусное расстояние 12,5 мм. Фрагменты снимков 1:1. Слева — левый верхний край кадра, справа — центр кадра. Серия для разных диафрагм

Фокусное расстояние 77,4 мм. Фрагменты снимков 1:1. Слева — левый верхний край кадра, справа — центр кадра. Серия для разных диафрагм

Сделать тестовую съемку миры при f=215 мм мне не удалось: на доступных дистанциях камера снимает миру слишком крупно, заведомо превышая разрешение печатного изображения миры.

Еще до испытаний появились сомнения, а может ли камера хорошо снимать при 215 мм (экв. 1200 мм) и вообще во всем диапазоне фокусных расстояний. Нельзя ли оптический суперзум заменить более умеренным, но с дополнительным цифровым «приближением»? Оказалось, что пока (по крайней мере до эквивалентных 1200 мм) оптика и дифракционные эффекты на маленькой матрице еще выигрывают у экстраполяции. И эквивалентные 1200 мм не предел для компакта. Далее приведена пара снимков, полученных на предельном фокусном расстоянии и на среднем, но с цифровым зумом. Оптическое приближение обеспечивает лучшую детализацию. Чем снимок с цифровым увеличением лучше, так это отсутствием виньетирования.

Миниатюра, f=215 мм, ISO 100, 1/320 с, f/6,5. Исходный файл (3,5 МБ)

Фрагмент приведенного выше снимка, масштаб 1:1

Фрагмент аналогичного приведенному выше снимка, полученный при f=123,4 мм с цифровым увеличением в камере, масштаб 1:1. Оригинал (2,4 МБ)
Снимки и видео

Миниатюра, f=8,6 мм, f/6,3, 1/80 с, ISO 80. Исходный снимок (4,3 МБ)

Миниатюра, f=8,6 мм, f/6,3, 1/320 с, ISO 320, режим i-Contrast (коррекция динамического диапазона) с максимальной коррекцией светов (400%) и теней. Исходный снимок (3,5 МБ)

Миниатюра, f=4,3 мм, f/3,4, 1/30 с, ISO 800. Исходный снимок (4,6 МБ)

Миниатюра, f=4,3 мм, f/3,4, 1/50 с, ISO 800, эффект «Мягкий фокус». Исходный снимок (2,2 МБ)

Миниатюра, f=4,3 мм, f/3,4, 1/50 с, ISO 800, эффект «Игрушечная камера». Исходный снимок (3,7 МБ)
Технические характеристики
Матрица 12,1 Мп, типоразмер 1/2,3 дюйма КМОП
Объектив 4,3—215 мм (экв. 24—1200 мм) f/3,4—f/6,5, стабилизация подвижной группой линз
Фокусировка
Авто TTL, ручная, диапазон от 0 см (W, от края объектива), от 1,3 м (T)
Выдержки 1(15)—1/2000 с, автоматическое и ручное управление
Светочувствительность, экв. ISO 80—6400
Вспышка внешняя ETTL, встроенная 0,5—5,5 м (W) 1,4—3,0 м (T)
Серийный режим до 2,2 к/с в режиме P, 13 к/с в режиме HQ
Дисплей / видоискатель 7,1 см, 461 000 точек / электронный, 3×67 000 точек
Форматы съемки JPEG, RAW, MOV (H.264/стереозвук LPCM) макс. 1920×1080 24 к/с
Интерфейсы USB, HDMI, A/V, ДУ для RS-60E3
Сменная память SD, SDHC, SDXC
Питание Li-Ion NB-10L
Габариты 112,5×87,3×105,5 мм
Вес 595 г (с аккумулятором и картой памяти)
Заключение

Обычно я не не пишу в заключении выводы о камере. Дело в том, что у каждого пользователя свои приоритеты и требования к технике, и то, что важно для меня, для другого не имеет значения (и наоборот). А оценки частностей воспринимаются как общие. В случае Canon PowerShot SX50 HS без заключительного комментария обойтись трудно. Мне кажется, что создатели подобных камер идут на некоторый риск, выходя за границы возможностей стандартной техники. Пользователь не будет разбираться, почему снимки на фокусных расстояниях 24 мм или 1200 мм хуже, чем фотографии на 35 мм или 100 мм, и в результате может оценить и саму камеру как плохую в сравнении с умеренным компактом. А относиться к ней нужно по-другому. Это хороший инструмент в области привычных фокусных расстояний, но он дает возможность выйти за ее пределы, чтобы при некотором везении и умении снять то, что другим просто недоступно. Ну и еще Canon PowerShot SX50 HS — хорошая альтернатива видеокамерам, и если бы не фотографический дизайн, ее можно было бы считать именно видеокамерой с расширенными фотовозможностями.
http://www.ixbt.com/digimage/canon_pssx50hs_sh.shtml

Чтобы ваши снимки были всегда чёткими, нужно освоить несколько нехитрых приёмов для надёжной фокусировки.

Читать далее...

Увидев такие фото, я бы решила что их снимал профессионал, и перед этим он долго колдовал с размытостью и подсветкой заднего плана фото.
А все оказывается НАСТОЛЬКО проще и быстрее: все что нужно для этого лайфхака — это ноут, блестящий журнальчик, лампа и белая  бумага:

Находим любую красивую картинку с подсветкой, которую хотим использовать, открываем ее на полный экран, кладем журнальчик с отражающей поверхностью (заодно клавиатуру закроет), сбоку подставляем лист белой бумаги или пластика с лампой  за ним — и можно снимать!