172 просмотров

О превращениях человека в серфера... Сделан под впечатлением поездки в Эль Тур и приобщении к виндсерфингу двух очаровательных дифчонок. В ролике использованы фотки из поездок по городам северной Африки: Хургада, Эль Тур, Эссуэйра, Мараккеш, Сафи, Касабланка и снятых где-то между ними

Рассказывая многим знакомым о своих приключениях в Марокко, я с удивлением обнаружил, что далеко не все знают, где это находится. Не... не пугайтесь, не на столько все плохо. Конечно, что Марокко находится в Африке, знают все (ну или почти все). Но вот с конкретным местонахождением и представлением о том, куда мы перемещались, есть некоторые проблемы. Поэтому здесь я решил наглядно изобразить, как мы перемещались, куда ездили, где гуляли.

Это карта наших перемещений по Марокко. Зеленым пунктиром я обозначил наш путь из Касабланки в Эссуэйру на такси; синим пунктиром - путь из Эссуэйры в Мараккеш и обратно на арендованном авто; лиловым - путь из Эссуэйры в Касабланку на арендованном авто; кружками - места стоянок.

К сожалению, возможности сайта не позволяют опубликовать карту в лучшем разрешении, но это даст представления о том, куда мы ездили.
Читать дальше

Мы покинули Сафи ближе к полудню, продолжив путь вдоль атлантического побережья, наслаждаясь фантастическими пейзажами. На север от Сафи побережье становится каменистым, над океаном все чаще нависают отвесные скалы, но ближе к Куалидии берег снова выполаживается. Здесь вдоль берега образуются песчаные косы и что-то вроде неширокого лимана с извилистым руслом, похожего на реку, текущую вдоль побережья.

Дальше на север дорога постепенно удаляется от побережья и подходит снова ближе лишь возле Аль-Джадиды, но этот участок совсем небольшой. А потом пейзажи напоминали средне-русские - лиственные тенистые леса вдоль неширокой дороги, прохлада, зеленые краски почти полностью сменившие желто-красные картины из песка и камней. Здесь уже чувствовалось приближение к мегаполису по более интенсивному движению на дорогах, а километров за 50 до Касабланки со стороны дороги океан закрыло сплошное строительство. Страна готовится к увеличению потока туристов, воздвигая отели, гостиничные комплексы на многие километры южнее Касабланки.

Мы въехали в Касабланку через кварталы частных домов и таунхусов, продвигаясь все дальше и дальше к многоэтажному центру. Касабланка - это совсем другое Марокко, мегаполис, жизнь в котором не сильно отличается от жизни в Москве или любом другом крупном городе Европы. Ведь Касабланка - второй по величине город Африки, уступающий только Каиру. Есть здесь и свои центральные улицы, сверкающие стеклом и сталью днем, наполненные спешащими по делам людьми в дорогих костюмах и роскошными автомобилями, а ночью - переливающиеся бриллиантами витрин бутиков. Есть, конечно, и другие кварталы с обшарпанными стенами и замусоренными подворотнями, с "палатками на углу", простыми закусочными и простыми людьми. Все как везде, если сделать небольшую поправку на национальный колорит.

Нет, конечно, это не то, на что стоит тратить весь свой отпуск в этой стране. Но когда я вернусь туда (а я обязательно вернусь) я бы хотел задержаться в этом городе чуть дольше, провести там больше чем один вечер и одно утро. Здесь есть, что посмотреть. Здесь есть, где погулять.

Насладитесь колониальной архитектурой в обрамлении тропической зелени, позавтракайте рано утром в кафе на одной из центральных улиц, пройдитесь вечером по местному арбату, над которым шелестят на ветру своей листвой пальмы. Прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь в ночи маяком, сияющим на другой стороне бухты. И конечно, быть в Касабланке и не посетить мечеть Хасана II - это как приехать в Москву и не посмотреть на Кремль. Мечеть Хасана Второго - самое высокое религиозное сооружение в мире (если верить справочникам), достигающее высоты 200 метров, и вторая по величине мечеть в мире.


Читать дальше

Мы въехали в Сафи примерно в половине пятого с юга, со стороны фосфатной фабрики. Как и во всех других наших путешествиях ехали наугад, не зная заранее, где остановимся. Около полутора часов у нас заняло кружение по городу в поисках "приличной гостиницы недалеко от берега". Проезжая на машине вокруг медины, мы видели массу указателей на гостиницы, но ни как не могли углядеть их самих. Пришлось спешиться и продолжить поиски просто бродя по окрестностям, пытаясь следовать указателям, спрашивая у служащих ресторанов и кафе. Так нам посоветовали одну из гостиниц, сказав как она называется и указав примерное направление. Мы попытались найти ее, но снова никак.


На город опускались сумерки, стало холодать. Моя спутница начинала нервничать, вспоминая Марракеш. В очередной попытке отыскать гостиницу я обратился к французу (по виду и разговору), который отъезжал со своей семьей со стоянки. Но француз усиленно не хотел понимать меня, не желая разговаривать по-английски. В разговор вмешался молодой марокканец, с которым француз разговаривал раньше.

- Excuse me. Аre you looking for hotel? - спросил он меня.

Мы не хотели обращаться за помощью к местным, памятуя поездку в Марракеш, но парень довольно не плохо разговаривал по-английски, знал местность, и я решил им воспользоваться, хотя моя спутница была категорически против. Я объяснил ему, что нам нужен чистый и приличный, но не дорогой отель, где-нибудь не далеко от берега. Парень сразу уверенно предложил на вскидку пару отелей, сказав, что это как раз то, что надо, и мы пошли за ним.

Меж тем нервы у моей спутницы были уже на пределе. Она начинала замерзать в легкой одежде, которую носила днем. Накинутая пуховка не спасала, она была в шортах и тапочках, а вечерний остывающий влажный воздух выстуживал организм через ноги. Кроме того, арабы постоянно пялились на ее открытые ноги, что тоже нервировало. Все довершалось еще и тем, что Саид (так звали молодого марокканца) потащил нас через темные кварталы медины, что снова вскрыло воспоминания о Марракеше.

Меньше чем через десять минут марокканец привел нас в первую гостиницу. Гостиница была действительно совсем недорогой (порядка 25 евро за ночь за двоих) и вполне чистой, но нам она показалась не достаточно комфортной. Ее можно было бы сравнить с домом отдыха советских времен. Старая обшарпанная мебель, покрашенные стены, красные вытертые ковровые дорожки на каменном полу.

Мы сказали Саиду, но нам надо подыскать что-нибудь получше. Саид задумался, рассуждая вслух:
- Во вторую гостиницу идти смысла нет, она примерно такая же. Здесь недалеко есть еще одна, но она будет стоить дороже.
- ОК, Саид, веди нас. Мы готовы заплатить больше.
- Тогда туда лучше проехать. Далеко ваша машина?


Мы сели в машину и через 5 минут были у роскошного отеля с большим садом вокруг. Мы вошли во внутрь и спросили на ресепшен, есть ли свободные номера. Номера были, примерно, по 80 евро за ночь. Это было дороговато, но мы уже готовы были согласиться, т.к. поиски нас утомили, когда Саид вдруг сказал:
- Погоди, погоди... я вспомнил... здесь совсем рядом есть Атлантида, хороший отель и наверняка стоит дешевле. Давай сходим туда.
Мы согласились.

Атлантида нас не разочаровала. Это было огромное здание, довольно старое, построенное в колониальном стиле - высокие потолки, огромные пространства. На ресепшен нас встретил приветливый марокканец, который узнав, что мы из Москвы, попросил поговорить с его другом. Как я понял вначале, друг живет в России и учится в Воронежском университете. Я согласился. От друга я узнал, что он "жил и учился", а теперь вернулся назад в Сафи. Мы проговорили довольно долго (друг разговаривал по-русски), обсудив и наше путешествие, и другие города Марокко, и Марракеш (люди в котором, оказалось, не только нам показались сумасшедшими), и его проживание и обучение в России. Но что значит потраченные минуты в сравнении с "проявить уважение", тогда я уже настроился на "марокканскую волну".


Читать и смотреть дальше

Мы встали утром чуть раньше обычного, собрали вещи и отправились на солнечную терассу нашего любимого ресторанчика, чтобы позавтракать. Ели неторопясь, наблюдая как ползут по терассе тени, намазывая неизменный абрикосовый джем с маслом на разогретую для нас свежую лепешку и только что пожаренный креп, запивая ароматным кофе. А в завершение завтрака уже просто отдыхали, нежась на солнышке и потягивая апельсиновый фреш. Хозяин ресторанчика (которого я окрестил про себя Испанцем) подошел к нам как обычно, пожелать приятного аппетита и поговорить. Узнав что мы уезжаем, он разговорился. Рассказывал про Испанию, в которой он работал лет десять, спрашивал про Росиию, про ее холода, снег и метели. И хотя почти не понимал английского, слушал мои рассказы про сноуборд, виндсерфинг и путешествия. Мы уходили из ресторана, договарившись заехать к нему чуть позже за бутербродами в дорогу. Рейс из Касабланки был только спустя два дня, но мы запланировали исследовать побережье на север от Эссуэйры. Для этого дорогу назад решили проделать на прокатном автомобиле, после чего оставить его в аэропорту. Такой способ путешествия был, безусловно, дороже поездки на автобусе или поезде, но выходил дешевле такси и нес в себе массу преимуществ, в первую очередь, мобильность.

В то день снова раздуло. Голубая Фея Атлантики не хотела расставаться и звала меня поиграть с ее ветрами. Мне тоже не хотелось уезжать. Отправившись в прокат, я решил пойти вдоль пляжа. Меня обдувало прохладное дыхание океана и, в тоже время, согревали нежные лучи утреннего солнца. Несмотря на то, что я шел на встречу и делал небольшой крюк, я не торопился. Шел, стараясь как можно более полно пасладиться видами широченного пляжа, океаном, который в тот день из-за дымки сливался с небом, и видами медины.

Где-то около 12-и, расплатившись за апартаменты, погрузившись в машину, взяв в дорогу бутылку фреша и бутерброды из испанского ресторанчика и еще раз попрощавшись с его хозяином, мы двинулись на выезд из города. Эту дорогу я запреметил, разглядывая побережье в окрестностях Эссуэйры в Google. Когда мы только приехали в Марокко, помню, меня насторожил наш путь до места назначения, потому что я совсем не видел океана. Лишь один раз дорога прошла довольно далеко от берега, но Атлантика была видна. Успокаивал меня лишь GPS, подсказывая, что направление движения верное. На спутниковых картах было явно видно, что дорога идет в непосредственной близости с океаном, поэтому я решил ее найти. Потратив 80 дирхэм (безумные по местным меркам деньги) на карту автодорог и изучив ее накануне, я понял, что нащупал классный маршрут. Такситы везли нас в Эссуэйру по автостраде, которая обходит города Аль-Джадида и Сафи стороной, а поэтому быстрее. Дорога, которую видел я, проходила через города, но была отмечена на карте как "scenic route" ( "живописный маршрут").

Читать и смотреть дальше

Мы вернулись в Эссуэйру, словно в свой родной город, на столько тепло и позитивно он воспринимался после путешествия в Маракеш. Здесь было все так знакомо, здесь можно было идти куда угодно, не опасаясь заблудиться. Здесь никто не приставал на улицах. Казалось, что даже сами люди здесь были другими, более спокойными, более дружелюбными, более радушными. Здесь, рядом, была Голубая Атлантика, которая пела нам свои песни, обдувая прохладным дыханием.

Мы сняли апартаменты минутах в пяти ходьбы от побережья и серфстанции. И несмотря на то, что из нашего окна уже не был виден океан, новое жилище было вполне шикарным. Главное его достоинство - это простор, которого для двоих было даже многовато. А завтракали мы в паре минут ходьбы от дома, на солнечной терассе ресторанчика, владельцем которого был пожилой испаноговорящий марокканец (а может арабоговорящий испанец). Нас он заприметили и всегда подходил поздороваться, пожелать приятного аппетита и поговорить. Хотя он не знал английского, а я не говорил ни по испански, ни по французски, ни по арабски (а знал лишь по несколько фраз из разных языков), мы вполне находили общий язык, и я умудрялся даже рассказывать ему какие-то истории, а он говорил о себе, о том, где он жил и работал, о своем бизнесе.

Остаток времени до нашего отъезда мы посвятили прогулкам по городу и окрестностям, поискам сувениров и подарков, катанию на виндсерфинге и, конечно, новым фотографиям. Казалось бы уже исхоженная вдоль и поперек медина и побережье вряд ли смогут удивить нас чем-нибудь, но нет... время от времени это место подбрасывало нам все новые сюжеты. Случалось, что я просто стоял на тратуаре, идущем вдоль пляжа, или останавливался на улице и фотографировал проходящих мимо людей, находя их привлекательными. Они кажутся мне такими и сейчас, по прошествии времени, а значит, ощущения были правильными.

Мы смаковали каждый из оставшихся до запланированного отъезда дней, понимая уже тогда, что будем скучать по этой стране и этим местам. А в впоследний вечер в городе, уже на закате дня мы вышли, чтобы проехаться верхом, любуясь закатом. И возвращаясь уже затемно, первый раз в своей жизни я несся галопом в кромешной тьме по вылизанному океаном пляжу, влетая на всем скаку в набегающие волны, то придерживая жеребца и переходя на рысь, то снова пуская галопом. Это была моя прогулка, мой выбор. И ощущения от той езды по побережью, не видя дороги, но твердо зная направление, ощущения от страха смешанного с восторгом напомнило мне все мое путешествие. Путешествие, которое я сделал себе сам.
Больше фото

Мараккеш - имперский город, древняя столица страны, давшая название целому государству, расположена в оазисе в предгорьях Атласа. Арабы говорят, что Мараккеш - это жемчужина, переброшенная Аллахом через горы Атласа. У меня Мараккеш оставил смешенные чувства.
Мы въехали в город под конец дня, впечатленные приближением к величественному Атласу. Мараккеш - заметно крупнее и люднее тихой провинциальной Эссуэйры. Имперские корни города ощущаются там и по сей день, несмотря на то, что город уже давно перестал быть столицей государства очень давно и теперь является лишь столицей берберской провинции. Мы ехали по широкой улице, заполненной машинами мимо современных районов, когда к нам подъехал марокканец на мопеде и заговорил. Он поведал нам, что в городе сегодня очень людно, потому что все спешат посмотреть на футбольный матч между командами Касабланки и Мараккеша. Он продолжал следовать поблизости и вновь заговаривал на каждом светофоре, потихоньку выведывая, кто мы и зачем приехали. А когда узнал, что нам нужна гостиница, предложил показать хорошее и дешевое место. Я на столько расслабился, находясь в Эссуэйре, что не ожидал от местных такого вероломства в зарабатывании денег. Максимум, с чем я сталкивался до этого, это попытками затащить в магазин, чтобы продать что-нибудь. Помощь "доброго марокканца" не была альтруистической, за свои услуги он потребовал не много, не мало 100 дирхэм (ок. 10 евро). Я дал ему 20 дирхэм и поспешил распрощаться, решив, что он и так неплохо нажился на мне, определив в "дешевую" гостиницу по 70 евро за ночь, что совсем не мало по марокканским меркам. Впрочем, я даже благодарен ему. Гостиница стоила своих денег, для меня она была даже роскошной. Сам бы я никогда не нашел эту гостиницу, ибо ее ничто не выдает - приличная дверь на обшарпанной стене дома вдоль улицы, практически без опознавательных знаков. Лишь подойдя вплотную, можно прочитать небольшую табличку на французском: "гостевой дом". А за дверью - дворец, наполненный благовоньями, с хорошими номерами и цветущим внутренним патио, с просторными номерами  и потрясающим панорамным видом с террасы на крыше. Позже "добрый марокканец" встретил меня на стоянке и помог бесплатно определить туда машину.

Мы распаковали вещи, переоделись и, намереваясь где-нибудь перекусить, решили сходить к центральной площади. Тут я совершил роковую ошибку. Окрыленный успехом покорения Медины в Эссуэйре, я оставил GPS в номере, полагая, видимо, что как кот обязательно найду дорогу домой. Но это случилось позже, расскажу по порядку.

Когда мы вышли из гостиницы, были уже густые сумерки. До главной площади мы добрались довольно быстро и без каких-либо приключений. Зрелище довольно впечатляющее - бесконечные торговые ряды, освещенные тысячами электрических лампочек горели в ночи словно большой костер. Сходство с костром добавлял еще и дым от сотен мангалов и котлов, поднимающийся над рядами. Здесь все готовят пищу, жарят шашлык, варят улиток, готовят тажины. Там же стоят длинные узкие столы с лавками вдоль них, где едят тысячи людей, пришедших сюда. А вокруг лавок зазывалы, нахваливающие на всех языках яства, размахивающие перед туристами меню, предлагающие накормить всех. Первый ресторан с террасой на втором этаже мы почему-то отвергли, решив обойти площадь вокруг и посмотреть, что к чему. Зайдя с другой стороны площади нам показалось, что присоединиться к всеобщему пиршеству не такая плохая идея. Мы выбрали одну из лавок (или дали себя уговорить одному из зазывал) и сели за длинный обитый жестью стол. Сначала был азарт при выборе блюд и в начале трапезы, который сменился разочарованием, когда нам посчитали стоимость ужина. Зимними вечерами в этих краях довольно прохладно, температура опускается ниже +10 градусов. В тот вечер было, думаю, около +7. Есть на улице в такую погоду не очень удобно, горячие блюда очень быстро остывают и становятся невкусными. Мы ознакомились с меню и расценками, прежде чем присесть за стол, но хозяева лавки жульничали. Низкие цены лавки под открытым небом они компенсировали размером порций. Когда стали считать, оказалось, что мы съели не по одной порции, а по несколько. Кроме того, они посчитали нам все, что было на столе, включая хлеб, оливки и холодную закуску, которую в Марокко хозяева ресторанчиков и закусочных ставят на стол за счет заведения. Это был самый дорогой ужин за все время пребывания в Марокко, он обошелся мне примерно в 50 евро.

Впечатление от вечера было подпорчено растратой чудовищной суммы - 500 дирхэм. Не то чтобы я стал бедным, потеряв эту сумму. Не скажу даже, что я серьезно подорвал свой бюджет. Я понимаю, когда платишь деньги за вещи стоящие. Но когда вот так, непонятно за что, за какой-то перекус под открытым небом ты расстаешься с крупными деньгами, это неприятно.

С подпорченным от вечера впечатлением мы решили вернуться в гостиницу, но не тут-то было. Медина Мараккеша - это совсем не тоже самое, что медина Эссуэйры. Кроме того, что в Мараккеше она значительно больше, она еще и построена по радиальному принципу, т.е. от центральной площади во все стороны расходятся лучами улицы. Улицы эти отнюдь не прямые, они изгибаются, ветвятся, изламываются коленцами. Ориентироваться в таком городе крайне сложно. Вдобавок ко всему, большинство лавок закрылось, и улицы поменяли свой вид, стали непохожими на те, по которым мы шли на площадь. Все это внесло существенные поправки в показания моего внутреннего навигатора и мы взяли сильно восточнее. Разговаривать с местными и просить, чтобы мне объяснили, как дойти, было бесполезно. Во-первых, практически никто из них не знает английского. Я показывал им карту Медины с отмеченным на ней местом положения нашей гостиницы, но похоже, они не часто видели карты. Это во-вторых. В третьих, карта, которой я владел, была не очень подробной и далеко не все улицы на ней были обозначены, а на самих улицах далеко не везде имелись таблички с названиями. На каждом перекрестке к нам цеплялись местные дети, спрашивая на всех европейских языках, что мы ищем. Заговаривать с ними было бесполезно, т.к. они могли спросить, но не понимали ответа. Единственное что они могли сказать: "Big Square is there" и показать рукой, что они и делали, отвечая на любой вопрос. Вначале я думал, что это одна и таже группа безумных подростков, но потом понял, что на каждом перекрестке, коих в Медине не мало, стоят новые и новые адовы детишки. Вероятно, один из их папаш час назад обул меня на площади на 500 дирхэм. Детишки следуют за тобой по пятам и не переставая продолжают спрашивать: - "What are you looking for?". После часа хождения по улицам медины я был готов убивать, при том в первую очередь этих детей.

В конце концов, на исходе второго часа, мы набрели на гостиницу... не нашу, чужую. Зашли внутрь. Это был гостевой дом, похожий на наш. С такой же неприметной табличкой на двери. Попав туда, мы сразу получили два бонуса. Во-первых, от нас отцепился хвост из детишек, не осмелившись зайти за нами. Во-вторых, мы выяснили свое место положения у местного портье. Оказалось, мы находимся совсем рядом с нашей гостиницей, в двух шагах, на соседнем параллельном переулке. Однако пройти туда прямым путем было не так уж просто. Портье был отвлечен постояльцами гостиницы и попросил подождать. Через какое-то время наше терпение иссякло, и мы решили двинуться дальше самостоятельно. Нас окликнули двое марокканцев, разговаривавших на улице, с которыми советовался портье. Они подозвали игравших неподалеку детишек и попросили провести нас к отелю. Через пять минут, пройдя лабиринтом мараккешских подворотен, темных переулков и улиц, мы стояли у порога нашей гостиницы и благодарили детишек, раздавая остатки мелочи в карманах. Измученные поздним часом и незапланированной двух с половиной часовой прогулкой по медине Маракеша мы быстро заснули в тепле и покое.

Утро следующего дня было прохладным и солнечным. Приняв душ, я поднялся на крышу отеля, чтобы сделать от туда, с террасы, несколько фотографий в мягком утреннем свете. Утро в этих краях прекрасно! С двух сторон горизонта Маракеш обступает величественный Атлас со своими искрящимися снегом вершинами. Утреннее зимнее солнце мягко и нежно, воздух свеж и прохладен. Через 20 минут на балкончике возле нашего номера нас ждал французский завтрак: апельсиновый фрэш, креп, масло, свежие багеты, джем и кофе.

Отчасти находясь под неприятным впечатлением от вчерашнего, отчасти из-за того, что мы понимали, уйти гулять по Медине - означает потеряться там еще на день, мы решили не ходить туда. Стоя на крыше нашего гостевого дома с картой и GPS (своей спутнице я пообещал больше никогда не ходить без него в незнакомую Медину) мы наметели пару мест, которые нам хотелось бы посетить.

Первая цель нашего походы была мечеть Кутубия. Построил ее 9 веков назад султан Абд аль-Мумин на месте каменного дворца своего предшественника. Когда построили первую Кутубию, оказалось, что она неправильно ориентирована на Мекку. Поэтому ее архитектора убили, мечеть разрушили и воздвигли на этом месте "правильную" Кутубию, которая стоит и по сей день. Остатки первой Кутубии сейчас аккуратно раскопали, и они являются археологической достопримечательностью, которую могут посмотреть все желающие. Кутубия - означает "книжная", когда-то рядом с ней располагался рынок манускриптов. Таких мечети в мире три, две другие в Рабате и Севилье, но Кутубия была первой и стала образцом для других. Минарет Кутубии венчают 4 золотых шара. Астрологи того времени утверждали, что шары удерживаются на месте только благодаря влиянию планет. Правда перед этим строители, не надеясь на планеты, просто закрепили их покрепче. Об этих шарах в те времена ходила легенда, сыгравшая Мараккешу плохую службу. Поговаривали, что одна из жен султана отдала для их изготовления все свои золотые украшения. Долгие века Мараккешу приходилось отражать нападения различных племен, разбойников и отрядов из других государств - охотников за золотыми шарами.

Рядом с Кутубией разбит прекрасный сад, потрясающе тихий и умиротворяющий, с пальмами на фоне снежных горных вершин, шелестящими своей листвой, с апельсиновыми деревьями, фонтанами и цветущими розами. Прогуляться там, и просто посидеть на лавочке в тишине было истинным наслаждением.

Мы решили вернуться и потратить оставшееся время на поездку к водопадам Каскад де Азур. Сев в машину мы прокатились вокруг Медины, еще раз насладившись красотой этого места и убедившись в том, что не там гуляли. До водопадов мы не доехали, нежданная неприятность подстерегала нас. У нас разом отказали стеклоподъемники, при том стекла были в опущенном состоянии. Было понятно, что это мелочь и просто сгорел предохранитель, то машина была незнакомой для меня и через некоторое время поиском распределительного щитка я сдался. Пришлось возвращаться - машину в таком виде не оставишь. Да и ехать, реши мы продолжить путь пришлось бы ночью, а с опущенными с обеих сторон стеклами будет холодно.

Еще покружив по городу, мы двинулись назад, в Эссуэйру. Снова та потрясающая дорога и потрясающий закат по пути. Уже стемнело, когда мы спустились из-за перевала к Голубой Атлантике, в нашу Эссуэйру, ставшую уже родным домом.







Больше фото

Спустя неделю или около того, задержавшись в Эссуэйре на день из-за непогоды, мы арендовали машину и отправились в Маракеш. Маракеш - древняя столица Марокко, давшая имя целой стране. Маракеш - означает "красный" и "красивый", что в былые времена было одно и тоже. Про этот город говорят, что он "жемчужина, переброшенная Аллахом через горы Атласа". То был город султанов когда-то, а ныне - туристический центр. Но о самом Маракеше я скажу позже.

Выведя нас из города дорога стала петлять по склону невысоких гор, поднимаясь от атлантического побережья вверх на несколько сот метров. Потом местность стала выполаживаться, а дорога выпрямляться. И вот мы уже летим сначала между высоких холмов с каменистыми склонами, поросших кустарником и небольшими деревцами. А потом началась степь. Мы двигались от Эссуэйры в глубь страны, почти точно на восток, и местность все больше и больше вызывала де жа вью Краснодарского края. Все те же степи и вспаханные поля, все те же деревья стеной стоящие вдоль участков дорог. Только вместо станиц нам встречались мароканские деревушки и небольшие города, похожие друг на друга своей центральной (транзитной) улицей, вдоль которой расположены торговые ряды, снующими по городу и окрестностям пешеходам, с гужевым повозкам, запряженным лошальми, мулами или ослами. Но все они были такие разные...


Мы ехали и наслаждались. Машин на дороге очень мало, очень длинные участки дороги абсолютно прямые или с небольшими изгибами, покрытие хорошее. Вокруг нас меняются пейзажи, из древней магнитолы звучит хип-хоп, которым нас заботливо снабдил хозяин машины. Вот пейзаж за окном снова стал меняться, и вокруг нас уже не Краснодарская степь, а штат Арканзас. Земли, хоть и возделываются, но лишены растительности (межсезонье) и от того выглядят пустынными. Посреди этих бескрайних гладких просторов вдруг возвышается несколько небольших гор. Так получается, когда в пустынной местности с мягкой почвой встречаются твердые породы. устойчивые к эрозии. Мягкие породы постепенно выдувает ветрами, а твердые остаются. Так образуются такие пологие каменистые возвышения.


В какой-то момент, неожиданно, мы увидели горы Атласа. Они появились, словно паря в дымке над горизонтом. По мере нашего движения Атлас все рос, увеличивался в размерах, заполняя собой горизонт, становясь все более реальным, все более прекрасным. Его белоснежные вершины искрились на солнце, по склонам плели свой замысловатый узор резкие тени ущелий. Он казался нереальным из-за дымки и некоторого дисонанса между окружающей нас пустыней и его белоснежными вершинами. Казалось, его нарисовали на синем холсте горизонат, как рисуют на пачках со стиральным порошком абсолютно несовместимые вещи. Но вместе с тем, он на столько лаконично вписывался в пейзаж, что представить себе окружающий мир без этих горных вершин было просто невозможно.

Дорога в Маракеш - это сама по себе история, настоящее путешествие. Всего 180 км - по российским меркам совсем недалеко. Она дарит столько красивых пейзажей и не успевает утомить. Если вам когда-нибудь придется проехать по ней, не торопитесь, насладитесь путешествием по полной.

Больше пейзажей из этого путешествия

Два дня в городе штормило...
Самым неприятным в шторме зимой является дождь. В это время года на побережье и так весьма влажно. Даже при хорошей погоде, когда садится солнце, со стороны океана на сушу надвигается туман, выпадая росой на одежде. За ночь любая мокрая или даже просто влажная вещь просохнуть не успевает. И лишь днем, когда выглядывает солнце и свежий ветер обдувает тебя, вещи просыхают.  Представьте, что будет, если во всей этой картине убрать солнце, а воздух сделать еще более влажным.

В первый день шторма я пришел на серфстанцию, чтобы оценить ситуацию и узнать прогноз. Тогда шторм вовсе не казался штормом, да и наверное был всего лишь его отголосками. Дул хороший для каталки ветер, и я намеревался этим воспользоваться, хотя страшно не хотелось влезать в мокрый и холодный гидрик.

- " К обеду ожидается усиление ветра и волна не маленькая. Смотри сам, идти или нет. Я тебе ничего не могу советовать", - сказал мне инструктор, который заправлял на серфстанции. Я долго оценивающе смотрел на волну, которая молотила в берег, и раздумывал, какой же парус мне брать. Наконец я решился. Попросил подготовить мне парус 4.7 и пошел переодеваться, благо гостиница, в которой мы жили находилась в трец минутах от серфстанции. Под горячим душем я влез в гидрик, накинул поверх непродуваемую ветровку, взял трапецию и пошел обратно. На серфстанции меня уже встречал инструктор.
-"Ситуация поменялась, не советую тебе ходить, - сказал он. - Волна еще усилилась, теперь она гораздо больше".
Я был в нерешительности. На воде было два француза, которые пошли чуть раньше и один из них как раз возвращался. Перед тем, как принять окончательное решение, я решил переговорить с ним.
- "Привет, как дела? Как там на воде?", - начал я.
- "Сегодня довольно жестко, - ответил француз. - Волны большие и под берегом плохо дует, поэтому очень тяжело проходить линию прибоя. Я катался на 115 литрах, но теперь думаю сменить доску на поменьше, т.к. для волн 115 - это слишком много".

Я еще раз посмотрел на волны. Они были действительно большими, но все же не казались мне огромными, и я все еще считал, что могу с ними справиться. В это время с воды вышел передохнуть второй француз и присоединился к нашему разговору. Втрой разговаривал по-английски лучше, поэтому наша беседа оживилась.
-"Сегодня жестко, - подтвердил он. - Мы сюда часто приезжаем, поэтому более-менее привыкли к условиям. То ли дело летом. Летом ветер дует с берега и поэтому здесь, в бухте, небольшой чоп".
-"Но сейчас волны не кажутся уж слишком большими", - возразил я.
Француз оглянулся и посмотрел на океан.
-"Да, сейчас они вполне нормальные, но время от времени накатывает серия из очень больших волн".

В некоторой нерешительности я отправился к серфстанции. Но пока дошел, все же укрепился в своем решении.
Читать дальше...

Если совершить небольшой экскурс в экономическую географию, то мы сможем узнать, что Марокко занимает 1 место в мире по вылову сардин. И несмотря на то, что рыболовный флот страны сосредоточен довольно далеко от Эссуэйры, сей факт не мог не сказаться на специфике этого города, крупного порта в прошлом, а ныне, небольшого курортного городка. От судьбы не уйдешь, построили на берегу Атлантики - быть городу портом, независимо от того, связан ли он с промышленным отловом рыбы или нет.

Сардин у берегов, по всему судя, не мало. Их вылавливают по всюду вдоль берега. В прибрежных городах в меню любого ресторана вы сможете найти сардины гриль. Свежевыловленных сардин вы без труда можете купить на рынках городов и поселков. Даже по дороге, идущей вдоль побережья, жители окресных деревень продают пойманных ими сардин. В Эссуэйре, где сардин вылавливают исключительно для внутренней потребности города, этим тоже занимаются многие. Ловят, как правило, с небольших лодок или на удочку. Рыбу жарят прямо в порту, в небольших павильончиках, где установлены мангалы. Часть рыбы расходится по ресторанам и закусочным. И конечно же, свою часть здесь получают чайки и кошки.

Говорят, что в Эссуэйре самые жирные чайки. В местных пернатых меня поразило, скорее, другое. Создалось впечатление, что чайки в городе не спят вообще. Они кружат в несметном количестве весь день в районе порта, что очень хорошо видно на всех снимках. Когда солнце садится, они продолжают летать, окупируют пляж, расхаживая вдоль линии прибоя и высматривая что-то в набегающих волнах. Они летают даже в кромешной темноте. И ранним утром, еще до рассвета, они тоже бороздят небо.

Зимнее утро в Эссуэйре...
Оно наступает поздно, но очень быстро. Еще в 7 густые сумерки, а полвосьмого - уже светло. Люди в городе уже проснулись и, неспеша, идут по своим делам. Здесь вообще никто никогда не спешит. Отправляясь сюда я читал о том, что марокканцы очень неторопливы и, мол, надо запастись терпением заранее. Но это не так, здесь просто нет спешки, нет суеты. Что касается делового ритма, то они могут одолжить его и итальянцам (которые, суетясь, опаздывают везде, где только можно) и нам, русским. Все это хорошо понимаешь по работе аэропортов в Касабланке, Милане и Москве. Отправляясь по делам марокканец охотно останавливается, видя знакомого, чтобы поговорить. Восток - дело тонкое! Ведь что такое "проявить уважение" в сравнении с несколькими потраченными минутами.

Центральная часть Медины представляет собой огромный рынок с множеством торговых рядов. Между восемью и девятью часами город готовится встретить туристов и местных покупателей, ведь сувенирные лавки перемешаны здесь с бытовыми магазинами, парикмахерскими, кафе и ателье, где местные покупают себе повседневную одежду. Торговцы открывают свои лавочки, развешивают и раскладывают товар, наводят чистоту, отдраивая пол в магазине щеткой, а заодно и часть тротуара перед лавкой.

Около девяти... солнце проникает в узенькие улочки старой Эссуэйры, постепенно согревая их. Тарелки, развешенные и расставленные у стен посудной лавки, пирамиды ароматных специй, изумительная радуга из тканей. Кошки, вылизывающие себя, умывающиеся и просто греющиеся на солнце. Многие магазинчики, ориентированные в основном на ленивых туристов, еще закрыты синими ставнями, но скоро откроются. Дети, гоняющие мяч на солнышке прямо посреди людного переулка. Рестораны и кафе только открываются в этот час или даже готовятся открыться, но повсюду, прямо на улице, готовят еду для идущих по делам марокканцев. Свежие лепешки жарятся прямо здесь, аппетитного вида креп, ммммм!... если хотите, и вам нальют кофе. Было бы желание, можно легко приобщиться к этому ритму.

Вот такой он, это город утром. Вылизывающийся и умывающийся, готовящийся встретить гостей и своих домочадцев, готовящий завтрак, болтающий с почтенным старцем или просто другом, перед тем, как отправиться по делам, живой и даже немного озорной, несмотря на свой преклонный возраст.

Мы вернулись в гостиницу, где на террасу нам принесли вареные яйца, свежеиспеченный багет, масло, джем, апельсиновый фрэш и кофе. Корочка на багете хрустит, стоит прикоснуться к нему, нежная мякоть сжимается от малейшего усилия. Возможно, именно на улицах Медины, где-то в маленькой пекарне, его испекли сегодня к завтраку.
Еще фото...

Эссуэйра... по-арабски это значит "какой красивый пейзаж", "какой красивый снимок"...

В 1860 г., описывая город, англичанин Джеймс Ричардсон писал, что в этом порту, где смешались арабы, берберы, евреи, испанцы, французы и черные рабы из Судана и Гвинеи, местные женщины сводили с ума любого путешественника.

Этот город известен с VII века. Он видел финикийцев, римлян, арабов, португальцев, французов. С X века город известен как Амогдул, в честь местного покровителя Могдула. Потом его захватили португальцы и адаптировали название на более привычное для их слуха - Могадор. Португальцы отстроили в Могадоре неприступную крепость, о которой в те времена складывали легенды. В то время как другие города атлантического побережья пали под натиском Саадитов, Могадор долго держался. Но ничего не бывает вечным, хотя прочности Могадора хватило почти на полвека!

После того, как город пал под натиском арабских султанов, они решили отстроить его заново. Поручено это было военнопленному французскому архитектору Корню. Местные утверждают, что он был не просто военнопленным, но и принял ислам. Не знаю, стоит ли им верить... Француз постарался, видать, разговоры у султанов с неудачниками были короткие. В то время Корню уже был знаменит своими проектами, а тут еще обстоятельства стимулируют. Новая крепость получилась абсолютно неприступной благодаря перекрестному огню нескольких бастионов, которые француз вынес за пределы крепости. Это позволяло оценивать обстановку как бы со стороны, а мертвая зона для орудий у стен крепости практически отсутствовала. В добавок ко всему, бастионы были сооружены на Пурпурных островах, закрывавших бухту города от океанских волн, и на некотором удалении от крепости, перекрывая таким образом оба входа в бухту. Неприступность города сыграла на его имидж, он быстро становится перевалочной торговой базой, через порт которой проходило до 40% товарооборота Марокко. Кроме того, город приобрел репутацию дипломатического центра страны. Вновь отстроенный Корню город получился не только неприступным, он был еще и очень красивым. Спланирован он по схеме авеню-стрит, разбивающим город на квадраты. Ориентироваться в нем очень легко.

В середине 19-го века во время алжиро-марокканской кампании город был просто сдан французам, за что разгневанный султан приказал отрезать бороды всем военноначальникам сдавшейся армии. Эссуэйра была для французов не слишком удобной базой из-за ее удаленности на юг, куда больше для этого подходили порты Рабата (современной столицы) и Касабланки (современной экономической столицы). Поэтому Эссуэйра постепенно стала чахнуть. Но, возможно, именно снижение экономической активности города сделало ее культурной столицей Марокко. Сюда подтягиваются художники и деятели искусства. Здась сохранились традиционные для этих мест ремесла, как резьба по дереву, изготовление ювелирных изделий и изделий из серебра. В 60-х годах прошлого века город облюбовали хиппи, колония которых протянулась на многие километры вдоль океана. Великий рок-музыкант Джимми Хендрикс приезжал сюда несколько лет подряд, селившись в деревушке Диабат в паре километров от города. Джимми даже подумывал выкупить для хиппи городской квартал. В Диабате и по сей день помнят о визитах Хендрикса. Там есть маленькая кафешка названная его именем, где пьют мятный чай европейского вида парни с дрэдами. А местные, указывая на развалины древнего замка, утверждают, что Хэндрикс жил именно здесь.

Эссуэйра расположена на выступающем в Атлантику мысе, что сделало город довольно ветреным местом. Сей факт радует любителей виндсерфинга, которые приезжают сюда вливая свои накоплению в экономику города. Для кайтеров здесь просто рай. Широченный пляж, не меньше 300 метров шириной, лишен грибков, зонтиков и прочих нелюбимых кайтерами пляжных предметов. Все это есть только в узкой, отведенной специально для загорающих зоне. Раздолье! Место хорошо и для занятия классическим серфингом, круглый год сюда приходят большие океанские волны. В радиусе 20 километров по побережью на север и юг от города есть несколько катальных спотов, где каждый сорви-голова может отыскать место на свой вкус.

Я не мог не влюбиться в этот город еще до своего приезда сюда )

Т.к. сформулировать в двух словах общие впечатления от поездки мне не удалось, ибо слова неадекватны, я начал думать, с чем бы ее можно было сравнить. Подходящая аллегория явилась довольно скоро, поскольку произошло это в самом Марокко. Я понимаю, что описывать что-либо с помощью того же самого не самый лучший вариант, но я все же попытаюсь.

В Эссуэйре, где я провел большую часть времени, от медины (это старый город, крепость, типа Кремля) на юг тянется широченный пляж, не меньше 300 метров шириной, до самого конца города и дальше, на сколько хватает глаз, упираясь куда-то в горизонт. Пляж ровный, вылизанный океаном. На границе города каждый день тусовались владельцы верблюдов и лошадей, предлагая туристам покататься. Я катался во время своего пребывания и накануне отъезда домой решил сделать это еще раз. На пляж мы пришли на закате, когда солнце уже скрылось за горизонтом, и небо над голубой Атлантикой освещалось красной закатной зарей. Двое марокканцев на лошадях тут же подъехали к нам, предлагая свои услуги. Я лишь немного поторговался, исключительно для приличия, и поехал кататься в сопровождении одного из марокканцев. Моя спутница осталась с другим.
Немного пройдя по пляжу шагом, чтобы почувствовать коня, я пустил жеребца рысью. Мы ехали на закате вдоль берега океана, то удаляясь от него, то снова приближаясь. А потом, когда уже совсем стемнело, повернули назад и поехали вдоль кромки воды. Темнота в этих широтах наступает быстро. Еще совсем недавно была заря, а вот уже темно, хоть глаз коли. Лишь впереди горит огнями Эссуэйра, и ее огни отражаются в набегающей волне и мокром песке. Кругом темень, а мы несемся вдоль кромки прибоя галопом. Небольшая передышка рысью и снова в галоп. Я первый раз катался на лошадях на заре. Я первый раз носился галопом в такую темень. Все что я вижу, это лишь отблески далеких огней. Споткнись жеребец о корабельный канат, который время от времени выносит океан, или еще о какой-нибудь мусор, мне не поздоровится. Случись это и меня придется собирать по частям, предварительно достав из-под коня. А под ногами жеребца то песок пляжа, то вот он зашлепал копытами по набежавшей волне. Я лечу, и во мне смешиваются чувства восторга с чувством страха. И от этого пьянящего коктейля теряешь голову, удовольствие становится еще острее.

Вот я опять в Москве. Сутки назад сидел в ресторане в Касабланке и ужинал. Потом два перелета в среднем часа по 3, разборки с таможней в Милане, через который я летел транзитом, потеря трех бутылок отличного вина… ах! И теперь легкая резь в глазах из-за смены климата, полный переполох и тектонический разлом в голове, мятный чай, заваренный на марокканский манер в кустарном чайнике из Эссуэйры и разлитый в керамические стаканчики ручной работы из Сафи. Сегодня я объявился, наконец, для половины тех, кто меня искал, безуспешно пытался найти педаль сцепления на своей машине, и постоянно ловил себя на мысли, что думаю я все время о Марокко.

Сказать что поездка была отличной-великолепной-замечательной – это не сказать ничего. Надо немного подождать, пока буря эмоций уляжется, а мысли оформятся. Вот тогда я напишу про Марокко все. А пока буду делиться с вами своими свежими впечатлениями, как пьют небольшими стаканчиками марокканский мятный чай.

 

Некоторое время назад мне запала в голову мысль:  туристические агентства - это организации СДЕРЖИВАЮЩИЕ туризм. Не буду говорить за всех, но большенство турфирм торгует шаблонными путешествиями, сделав их массовым (и наверное от того дешевым) продуктом. Разница между предлагаемыми вариантами заключается, как правило, в уровне комфорта, который хочет получить отдыхающий, и в количестве включенных в стоимость поездки развлечений. Но путешествуя по готовой программе, вы смотрите на мир не своими глазами, а глазами того сотрудника турагентства, который составлял этот шаблон. Вы привязаны к плану поездки - чартеру, трансферту, отелям, питанию, экскурсиям и т.д. Даже если вам удается вырваться куда-нибудь из этого шаблона, вы психологически стремитесь вернуться "к ужину", "в гостиницу", "к трансферту". А в последнее времы все большую популярность стали приобретать путешествия по системе "all included", привязывающие отдыхающего еще больше, организуя не только его питание и проживание, занимая все свободное время отдыхающих, привязывая к отелю с гипертрофированной инфраструктурой.
Можно спорить и говорить, что вы вольны в любом случае поступать как вздумается, но кто из вас поступал так? Кто из вас вдруг отказывался от места проживания, которое вы уже оплатили, и уезжал в другое место? Кто отказывался от авиабилета и переносил дату вылета не в виду крайних обстоятельств, а просто потому, что так хочется.? Уверен, максимум, на что вас хватало, это пропустить один-другой ужин в отеле... да и то это скорее было потому, что однообразная пища шведского стола вас утомляла.
Все это печально, друзья. Мы смотрим на рафинированный пластмассовый мир, которого в реальности не существует. Слово "путешествие" в устах многих давно уже утратило свой смысл. И мы сами тому виной. Мы требуем от агентств сатисфакций, высказываем какое-то недовольство по поводу плохо проведенного времени. А кто, простити, заставляет нас проводить время плохо?
Последней каплей для меня была прошлогодняя поездка в Египет, когда мы с друзьями решили отказаться от трансферта в аэропорт. Решили, что лучше мы будем сидеть и пьянствовать на лужайке отеля, а потом потратим 20 фунтов и 15 минут, чтобы добраться в аэропорт. Согласитесь, это гораздо лучше, чем 40 минут кататься в автобусе по гостиницам и собирать всех желающих улететь. Не тут-то было, гид буквально зубами вцепилсы в нас и постоянно верещал над душой, что мы задерживаем всех, а без нас он ни куда не поедет.

Вот тогда-то я и сказал себе, - "все, хватит!". Теперь, собираясь в путешествие, я решил открыть собственное агентство "Stewart Travels", предлагающее всем желающим туры по системе "all excluded". Системеа "all excluded" - это натуральный вкус путешествия без искусственных ароматизаторов и красителей, путешествие, которое ВЫ ДЕЛАЕТЕ САМИ. Вы сами планируете свое путешествие и сами путешествуете. Агентство оказывает лишь помощь в выборе направления. Претензии не принимаются.

И так, друзья, я - первый испытатель услуг собственного агентства. Что мы имеем? Билеты: вылет 27.12 Москва - Милан - Касабланка; прилет: 11.01 Касабланка -Милан - Москва. Рейс регулярный и даты можно менять за штраф в 50 евро. Гостиница в Эйсуэйре (300 км к югу от Касабланки), оплачена с 27.12 по 4.01. И все! )) Дальше - полная свобода действий, выбора, направлений, мест...

Марокко - это название придумали европейцы, окрестив так страну по имени ее древней столицы Маракеш. Сами арабы называют страну Аль-Магриб (или Магриб Аль-Акса), что означает "крайне западный". Поэты и художники называют страну "краем апельсинового заката".

Марокко - это королевство на слиянии континентов, истории и культур. В разные времена это государство было частью великой Римской империи, колониями Испании и Франции. Независимость государство получило только в середине 20-го века, но до сих пор на территории страны остается несколько городов, являющихся территорией Испании. Исторически в этой стране проживают арабы, берберы и евреи. Расположение страны делало ее в средние века выгодной перевалочной базой для торговцев и пиратов, а для соседствующих с ней государств она была важным форпостом.

Страна находится на северо-западе африканского континента. Ее серверное побережье омывается Средиземным морем, а западное - Атлантическим океаном. Современной столицей государства является Рабат, а экономической столицей - Касабланка. Климат западного побережья очень мягкий. Здесь даже летом почти никогда не бывает очень жарко, потому что с юга от знойных ветров Сахары побережье закрывают горы Атласа, а со стороны океана остужает холодное Канарское течение. Зимой на всем побережье южнее Рабата и Касабланки держится довольно высокая температура, выше 15-17 градусов. Для пляжного отдыха климат здесь, скорее, не очень подходящий, по меркам многих вода в океане холодна круглый год. Но вот для любителей водных видов спорта здесь настоящее раздолье. С весны по осень здесь дуют сильные ветра, на которых "передозит" даже опытных серферов. Что касается кайтеров, то они даже не всегда могут выйти на воду. А зимой сюда приходят 4-х метровые океанские волны, развлекалово для настоящих сорви голов-любителей класического (волнового) серфинга.

В четверг пасмурная Москва останется за крылом стальной птицы, которая отнесет меня туда.