короб для специй

Воскресенье, 08 Октября 2017 г. 18:08 + в цитатник

Цитата сообщения ксения_изнова

Прочитать целиком В свой цитатник или сообщество!

Создаем короб для специй «Деревенские травы»

Автор мастер класса Заготовочки из леса (iz-lesa), далее текст и фото мастера !!!

Сегодня хочу поделиться с вами своими секретами создания короба для специй. Он будет старенький, потертый, попачканный, но очень милый и уютный!

Итак, приступим!

1. Беру заготовочку из сосны, у меня она хорошего качества, поэтому шкурить ее не буду. И берем любую газовую горелку, которая у вас имеется в наличии.

В этой работе мне очень хотелось сделать фактурную кромку у заготовки, поэтому обжигаю ее, причем достаточно сильно и немного захожу на стеночку, которая внутри короба.

2. Далее водой смачиваю обожженные участки. И металлическими щетками вдоль волокон вычищаю сгоревшую мягкую древесину. У меня в наборе 3 щетки разной жесткости, начинаю более твердой. Чесать надо обязательно вдоль волокон, потому что если это делать в другом направлении, то останутся очень некрасивые царапины.

3. После того как все готово, покрываю водной морилкой цвета «Клён» в два слоя абсолютно всю заготовку (внутри и снаружи). Два слоя делаю, чтобы получить ровный, красивый и насыщенный оттенок.

4. После того как морилка хорошо просохла, покрываю акриловым лаком. Лак на этом этапе может быть любой (матовый или глянцевый), так как на этом этапе работы он лишь выполняет защитную функцию. У меня Kiva глянцевый, я его разливаю по маленьким баночкам, чтоб удобнее было пользоваться.

Снаружи наношу всего один слой лака, он нужен для того, чтобы при нанесении белой краски водная морилка не «мигрировала» в краску. А вот на дно и внутреннюю поверхность, обычно наношу 3 слоя с промежуточной просушкой не менее двух часов. Эти поверхности у нас уже почти готовы, поэтому нам надо их как следует защитить!

5. После того как лак очень хорошо просох, дно по краям заклеиваю малярным скотчем, чтобы при окрашивании стенок не запачкать дно и оно осталось аккуратным. Если вы уверены, что при последующем окрашивании, вы не запачкаете дно, то этот этап можно и пропустить.

6. Именно в этой работе я не использую грунт, так как потом буду делать потертости, и мне не надо, чтобы он намертво сцепился с моим лаком и морилкой. Беру белую акриловую краску и закрашиваю внешние стенки короба. Наносить можно спонжем или кистью, кто чем привык. На данном этапе очень важно закрасить поверхность так, чтобы морилка не проглядывала. Обычно для этого мне хватает нанести два слоя. Но все зависит от укрывистости краски, возможно и больше может понадобиться.

7. Когда краска хорошо просохла, беру наждачный брусок с зерном 80, это достаточно грубое зерно. Сейчас начинается, пожалуй, самый ответственный и самый грязный этап в работе. Теперь нам надо сделать очень красивые и деликатные потертости по всем торцам короба. Можно просто смочить губку, но я это вообще делаю под струей холодной воды. Очень быстро тру по всем ребрам и граням наждачным бруском. Готовые поверхности у меня защищены 3 слоями лака, поэтому я за них не переживаю. Когда количество и размер потертостей меня устраивают, я быстро протираю сухой тряпочкой всю работу и оставляю хорошо просохнуть. Этот способ создания потертостей у меня однажды получился случайно, когда под водой смывала краску с неудачной работы. Меня удивило, как очень легко и без особых усилий можно получить красивейшие и нежнейшие потертости. С тех самых пор пользуюсь только этим способом. Кое-где тру более тщательно, стараясь протереть до дерева, это добавляет достоверности нашей работе.

8. Далее приклеиваю салфетку методом «файла». Не буду описывать подробно этот метод, в «сети» очень много мастер-классов на эту тему.

9. Я решила, что мою работу еще будет украшать медальон, поэтому заготовку из МДФ загрунтовала и покрасила в белый цвет и на нее тоже методом файла приклеиваю салфетку.

10. Клей и салфетка высохли. Опять беру наждачку, но теперь уже сухую. И очень аккуратно, но тщательно шкурю все грани.

11. Опять наношу один слой акрилового лака, чтобы защитить работу. Хорошо сушим лак.

12. Беру битумный лак, пачкаю им спонжик, и очень тщательно вытираю его о чистый лист бумаги. Губка должна быть почти сухой. Вот такой сухой губкой наносим красивую художественную «грязюку» в тех местах, где нам надо. Я это делаю по всем граням короба и вокруг медальона.

13. Битумный лак оставляю сушиться как минимум на 12 часов. Если есть возможность, то лучше больше. Далее всю работу покрываю лаком, чтоб защитить нашу «художественную грязь».

14. Теперь будем трудиться над эффектом «припылённости». Потребуется щетинная кисть и белая акриловая краска. Кисточку тщательно пачкаем в краске, а потом не менее тщательно сушим о бумагу. Краски на кисточке должно остаться минимально. Проходим сухой кистью по всем граням нашего короба и медальона. Я всегда рядом держу влажную тряпочку, и если что-то мне не понравилось, то сразу можно стереть и повторить опыт.

15. Теперь сделаем «набрызг». Нам понадобится все та же белая краска, умбра жженая и старая зубная щетка. Красочку надо будет слегка развести водой, если она у вас густовата. Щетку хорошо макаем в краску, далее пробуем брызгать на чистом листе, и если густота и размер капель нас устраивает, брызгаем на работу. Сначала я брызгаю всегда темную краску, затем светлую. Но первую краску надо тщательно просушить, прежде чем переходить ко второй, иначе получится очень некрасивая грязюка. И всегда держим при себе влажную тряпочку, чтобы стереть излишки, если что-то не понравится.

16. После высыхания краски переходим к лакировке. О лакировке тоже достаточно много статей и мастер-классы имеются. Это очень важный и ответственный этап. Я наношу не менее 10 слоев лака. После 3 слоя можно начинать шкурить и выравнивать поверхность. Каждый слой сушится не менее 4 часов.