На одном из форумов печников натнулся на вот такую печку. Обращаю ваше внимание, что построена она по принципу печки-ракеты.

И ещё один важный момент- такая печка будет создавать тягу только при наличии камина ( показан на фото) или другой прямоточной печки.Сама она не создаст тягу в такой высокой трубе. Про печь-ракету будут специальные статьи.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.

Тут можно скачать книжку "Русская печь"

Мы все привыкли относить камины к атрибуту высокого стандарта жизни; хорошо, например, представляем Шерлока Холмса и доктора Ватсона, устроившихся в уютных креслах у старинного английского камина и отыскивающих методом дедукции очередного преступника. Камины ассоциируются у нас с чем-то благородным. Обязательно где-то поблизости должен лежать большой английский мраморный дог, языки пламени должны отбрасывать таинственные тени на бархатную драпировку высоких стен и на фамильные древние гербы, а за решетками килевидных окон каминного зала должен стоять плотный туман. Туман вчера, сегодня, завтра, как и 1000 лет назад... Но где же нам набраться стольких фамильных гербов, да и туман в наших краях не такой уж частый гость!

Кое-какое представление мы имеем и о голландских печах, облицованных изразцами. Они, бесспорно, красивы и практичны, но настоящие в России встречаются редко, в основном в музеях или богатых старых особняках. Еще меньше мы знакомы с практичными, утермартовскими печами - большими «бочками», затянутыми в корсеты из толстого кровельного железа. Они быстро нагреваются, и быстро остывают. Современные европейские изразцовые (в основном майоликовые) обогревательные печи только начинают появляться на нашем рынке.

Инструмент для "битья" глины

Однако, мы почти не интересуемся (и напрасно) большими русскими традиционными печами. Немногим известно, что в России были и есть еще кое-где до сих пор так называемые глинобитные печи в деревянных опечках, которые совмещают в себе все достоинства вышеперечисленных печей, и вдобавок обладают своими, несвойственными тем, другим, достоинствами! Русская печь, как мать родная, накормит и обогреет, а когда надо - вылечит и обсушит. В помещении она создает неповторимый уют. А запах пищи, приготовленной в русской печи, не сравним ни с чем. Интересно все же узнать, как эту русскую чудо-печь делали наши предки и как делают редкие зодчие сегодня. А вот как.

После того, как кирпич для печной головы и на трубу заготовлен, где добывать глину - известно, надо подготовить крепкое основание и специальный инструмент. На печных работах - свой, особый порядок. Фундамент, деревянный каркас, основа и временная опалубка готовились когда-то самим хозяином или наемными плотниками. Все деревянные части такой печи называются опечками. Они необходимы во время печебития и в дальнейшем. Во-первых, углы от этого прочнее, во-вторых, каменная масса печи, одетая в деревянную рубашку, окрашенную мягкой масляной краской, выглядит не так строго, а даже празднично и оригинально. В-третьих, человек с воображением и конструкторскими навыками может создавать просто сказочные печные формы. Все зиждется на деревянном фундаменте (смотрите общую схему «опечек»). Над полом выкладывают мощную деревянную раму из толстых брусьев, на ней - настил из толстых плах, под ним - пустое место, где впоследствии любят спать кошки. На раме четыре-шесть стоек каркаса потоньше. Между ними, с трех сторон - широкие доски одеяния, на середине - приступка, вверху по периметру, обычно на уровне верхней перемычки дверной коробки, брус «воронец». За него цепляешься, забираясь на печь. В него врубаются чугунные брусья полатей и посудных полок и иногда крест под матицу. Все это последовательно устанавливается в процессе битья печи.

Для мест с открытыми участками обогрева готовятся временные опечки - широкие доски и подпорки для них, фундамент под талую печь, когда грунт прочный, можно сделать ряжевый или на столбах. Предпочтения какому-то из них раньше не было. Кто хотел надежней - рубил ряжевый. Под него до устройства пола устраивают на земле ровную площадку, поверхность трамбуют «бабой» - деревянной чуркой с ручкой на две руки с верхнего торца. Сам ряж делают из толстых бревен, укладывая их горизонтально клеткой. Некоторые бревна крепят скобами. По высоте ряж точно подводят под доски чистого пола. Все остальное полагают уже на них сверху. Столбчатый фундамент можно сделать даже тогда, когда пол уже настлан. В досках пола долбят и выпиливают квадратные отверстия под заготовленные с затесами сверху с четырех сторон столбы. Поставить их легче снизу, из подполья. Так они не вращаются в отверстиях, конструкция будет стабильной.

На утрамбованную землю под столбы укладывают плоские камни-башмаки. Под полом, конечно, должно быть сухо, поэтому не надо даже прокладывать изоляционный материал. Стойки на пять сантиметров высовываются из под пола, на них выделаны шипы прямоугольного сечения 6х6 см. На них укладывают продольные балки деревянной рамы из толстого бруса. Кто-то соединяет их с досками пола дополнительно коксами. Поперечины врубают без остатка. Соединения крепят нагелями. Со стороны шолныша (рабочее место хозяйки) у продольных балок оставляют выпуски, снизу им придают фигурную форму, называют -такие выпуски «кончиками». На них удобно щепить лучину, при необходимости что-то разрубить сильным ударом, т.е. использовать иногда вместо разделочной доски. Отсюда они дотянутся до вьюшки (или задвижки). Вторая балка-поперечина со стороны шолныша меньше по сечению и между ней и полом оставляют промежуток. Это подпечье. Здесь обычно хранят кочергу, ухваты для горшков, лопаты - для того, чтобы сажать в печь хлеба и многое другое.

Глину для печи часто берут прямо под окнами дома, в огороде. Для такой печи идет именно красноватая жирная глина. Не годятся красная зернистая глина «горошница» и все остальные разновидности глины, глины других цветов. В общем процессе печебитья участвуют обычно десять человек: четверо копают и носят глину в дом, двое мнут и подают на печь, четыре человека непосредственно бьют печь. Для битья печи необходимы «хны». Это большие деревянные молотки из сосны с ручкой-сучком. Ручка немного выгнута. Так удобней работать. Один конец ударной части плоский. Им ровняют и уплотняют поверхность. А второй - затесан с двух сторон на клин. Им толкут или бьют глину печи, пробираясь в углы и узкие места между опалубками.

Общая схема "опечек": 1 - доски постоянных "опечек"; 2 - приступка; 3 - доски временных "опечек"; 4 - подпорки и распорки; 5 - брус "воронец"; 6 - "творило" - внутренняя опалубка; 7 - стойка

Конструкция внутренней опалубки не простая. Ее, как и внешнюю, собирают по мере наполнения глины (но готовят заранее). Свод топки делают в форме пологой полубочки. Для хорошей топки надо соблюсти условие: дуга свода должна начинаться с основания, без прямых стенок. Тогда и тяга будет, и жар будет оставаться внутри. В углах прочные обрезные доски соединяют впритык - в четверть. Доски передней торцевой стенки изнутри топки посередине наполовину надпиливают, чтобы по окончании работы можно было их выбить и достать последовательно, не потревожив свода, у остальных досок «творила» - так называется эта опалубка - делают веревочные ручки. Их при наборе располагают со стороны устья, готовят заранее. Просверливают по два отверстия в каждой доске недалеко от края, между ними поперек доски вырезают бороздки под веревку. Вдевают веревку, завязывают два узла, оставляя изнутри свободную петлю. Так она не забивается и не оставляет заметных следов на поверхности свода. Получаются веревочные петли - ручки. При разборке с их помощью легче отрывать доски от плотно держащей их глины, после того, как сбитая глиняная часть постояла два-три дня.

Общая схема печи: 1 - шесток; 2 - под; 3 устье; 4 - чело; 5 - кожух (голова); 6 - вьюшка; 7 - разделка; 8 - печная труба над перекрытием; 9 - лежанка; 10 - зеркало; 11 - печувы; 12 - приступка; 13 - опечки; 14 - подпечье (кошкин лаз)

Чтобы тяжесть глины и сильные удары не прогибали и не проломили доски творила, изнутри необходимо подставлять подпорки. Ими могут быть обрезки досок, бруса, кирпичи. К творилу когда-то относились очень бережно, оно путешествовало по знакомым в соседних деревнях. При установке нижних досок творила на сбитую нижнюю глиняную часть основания (глины - 15 см, земли - 5 см, камней - 10 см, битого стекла - 2 см и глины - 5 см) под каждый угол подкладывают дощечки, чтобы оно не провалилось и не перекосилось во время битья. Печь обычно бьют в помещении со вставленными и закрытыми окнами. Шесток и соответственно уровень пода в топке располагают на уровне подоконников (примерно 75 см от пола).

Надо заметить, что во время печебития - заполнения глины между опалубками - каждую порцию глины тщательно пахтают вначале на полу, уже в помещении, а затем беспрестанно бьют на месте, чтобы в массе ее не оставалось никаких сухих кусочков и пустот. Для добра в стены печи по старинной традиции вкладывают ладан, деньги - для богатства. Кто-то в процессе работы глину подсаливает, примерно так, как солят картошку, когда ее дарят. Один мой знакомый подсыпал отходы ячменя (мякину) - «два больших короба». Возможно, после прогорания этих частичек в массе глины остаются мелкие воздушные пустоты, от этого печь работает в более благоприятном режиме. Глину наполняют одновременно со всех сторон в промежутки между творилом и досками внешней опалубки. Временные доски подпирают глину, укрепляют их распорками от стен помещения. Если каркас опечек делают не мощный, к стойкам изнутри крепят проволоку и концы ее с петлями забивают в глину. Работники наверху во время всего процесса, не переставая, толкут каждую новую порцию глины. Сверху свод перекрывают кусками глины размером примерно 40х30 см. Если в семье много маленьких детей, свод делают толще, чтобы они не обжигались, устанавливается воронец, поверхность сверху заглаживается. Теперь по старинному обряду надо ловко клеткой сложить кии. Хозяйка пытается поставить в этот садок блюдо с кашей. Если не получается - плохо сложили, мастера неопытные, могут остаться без угощения, но, как правило, блюдо стоит хорошо. Все! Каменные работы - не сразу и не завтра, а возможны лишь через три дня. Сейчас начинается веселье, пляски на остатках глины. Хозяин угощает мужчин водкой, девушек пряниками и булками. Это «печное» угощение.

Три дня прошло, печь отдохнула, глина окрепла, но не высохла, убирают распорки и снимают временную опалубку с той стороны, где намереваются устроить шесток (1). Вырезают топором или большим ножом в глине отверстие - устье будущей топки с аркой в верхней части. Для крепления под арку вставляют специально выкованную заранее по ее форме металлическую шину (полосу). Кто-то во время битья печи ставит сюда чурку. Сейчас ее достают и опять же придают устью желаемые форму и размер. Показались передние доски творила, они изнутри надпилены по центру, поэтому выбить их внутрь не трудно. Их достают. Освобождают творило от временных креплений. Дергая за веревочные ручки, последовательно достают все остальные доски. Чтобы не повредить поверхность основания, ведь глина еще проминается и окрепла не достаточно, на время всех манипуляций на нее укладывают для опоры доски. С помощью ножа на поверхности свода убирают все подтеки и подливы. Какие-то места подмазывают.

«Под» в топке и основание шестка, его продолжение, как говорилось ранее, выкладывают из кирпича плашмя (2). Количество кирпичей в ряду зависит от ширины печи. Желательно, чтобы это был прочный кирпич. Дальний конец пода внутри топки должен быть повыше передней кромки шестка на 4-6 см Это улучшает тягу. Выложить с таким уклоном основание поможет плотницкий уровень. Первым надо положить крайний кирпич шестка, вторым повыше кладут кирпич к задней стенке топки. Заданную разницу в уровнях видно под концом ровной доски над кирпичом на шестке, удерживаемой горизонтально по уровню, в то время, как другой конец ее опирается на кирпич внутри. Положили на глиняный раствор с примесью песка оба эти кирпича, опустили на них доску.

Технология кладки глинобитной печи

Ее нижняя кромка помогает выложить на этом уровне всю площадь пода с равномерным понижением, уровень укладываемых кирпичей регулируется толщиной раствора. Желательно швы этой кладки перевязывать, как это показано на рисунке. При работе пользуются молотком каменщика, насаженным на деревянную ручку. При помощи зубила этого молотка кирпичам придают любую форму. Легкими ударами делают насечки, а резкими - «бойком» - отшибают лишнее. Кондиционный кирпич колется просто. Если его смочить - легко подчиняется умелым действиям печника. В процессе кладки вначале печник вдавливает кирпич руками, пошатывая его в свежем растворе, потом слегка подстукивает молотком, выступающий угол вколачивает ручкой. Чтобы не было трещин в кирпичной кладке печи, каждый кирпич перед укладкой на место смачивают. Для перевязки возводимых от уровня пода стенок печной головы с глиняной сбитой массой, по мере работы в глине по углам вырезают штрабы.

Толщина стенок печной головы (кожуха) - полкирпича, ширина самого кожуха обычно равняется двум кирпичам. По центру в кладке оставляют проем, через который будет осуществляться доступ к устью топки. На определенном уровне - чуть ниже арки устья топки, чтобы во время топки дым не выбрасывало в помещение - этот проем перекрывают перемычкой - деревянным прочным бруском (3). В верхних углах проема под ней желательно (для улучшения тяги) положить тесаные на угол кирпичи. На уровне верхней кромки сбитой части печи горизонтально крепят к двум стойкам опечек металлическую кованую полосу сечением 30х5 мм. Она будет нужна, чтобы начать укладывать на нее с этого уровня кирпичи перекрытия дымохода кожуха и чтобы предотвратить проминание глины под ними (4). Можно для облегчения кладки перекрытия просто перекрывать проем кирпичом, выдвигая каждый следующий ряд на половину кирпича. Значит, достаточно двух рядов, чтобы перекрыть внутреннее пространство шириной в полтора кирпича. С одной стороны надо оставить отверстие для дымохода размером в один кирпич. Сверху над перекрытием (5) на высоту в два кирпича кладка ведется по периметру. Внутри нее на этом уровне проходит канал дымохода, и с правой стороны, где канал поворачивают вверх, направляя в дымовую трубу, устанавливают задвижку. Над каналом дымохода делают еще одно перекрытие - выкладывают три ряда кирпича и разделку (противопожарное расширение) трубы в перекрытии дома, завершая тем самым очередной этап работ по печи (6).

Пока наемный мастеровой занимается кладкой трубы, хозяин спокойно заканчивает работу внутри помещения. Он снимает все распорки, временные опечки. Подливы в местах соединения досок срезает ножом. Неровные места слегка подмазывает ладонью. Когда-то было не принято делать поверхность идеально ровной, хотя бока печи снаружи издавна называют «зеркалами». С боков ножом вырезают неглубокие ниши - печуры. В них будет теплее. Печуры часто выделывают в форме «городка». Они по своему украшают интерьер. Между потолком и воронцом можно поставить подпорку. Если печь чуть поведет, она ограничит это движение. 

Практика показала, что хорошую рус­скую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.

При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить дли­тельное время. Для кладки печи необ­ходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно по­добрав состав так, как это было опи­сано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м3 раствора. Перемешивают раствор очень тщатель­но. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлет­ворительное (рис. 79, а). Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбо­ванном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него наре­зают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину нарезают поло­сами шириной 200...250 мм, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной 300...400 мм. Концы брусков срезают на ус или на половину их толщины, т. е. так, как выполняют сопряжение древесины вполдерева (рис. 79, б).

Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валиком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары по верху и боковым сторонам (рис. 79, в). Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи, и наоборот.

Рис. 79. Приспособление и порядок устройства русской гли­нобитной печи: а - проверка жесткости раствора; 6 - форма брусков и их укладка в печь; в - деревянный валек и скребок со сталь­ным лезвием; г - стенки под свод; д - рама для устья; е - закладка свода (цифры показывают порядок укладки кусков, стрелки - направление ударов)

После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю гли­ну, а стенки проверяют на вертикаль­ность и горизонтальность.

Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 200 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.

При укладке следующего ряда брус­ков нижележащие бруски водой не смачивают. Если их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смочен­ными в воде и отжатыми тряпками.

Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревян­ным, но на расстоянии от уровня пода 450...500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250...300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю - песок или смесь из песка и гравия слоем 150...180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет древесину от сильного нагревания и просыпания засыпки.

До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или варочной камеры и установить их на месте (рис. 79, г). В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие - устье. Форма устья может быть полу­циркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.

Желательно в устье вставить метал­лическую раму, изготовленную из поло­совой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае сталь изгибают по форме заслонки. Изгото­вив три - пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для закрепления в уложенной массе (рис. 79, д). Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.

Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить дере­вянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщатель­но уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.

Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть очень прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя: это облег­чит снятие ее с глины. Глиняным брус­кам перед укладкой на опалубку при­дают необходимую форму, срезая из­лишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 79, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Уклады­ваемые бруски хорошо уплотняют.

Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.

Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспе­чить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.

Выполнив чело и перекрыв его гли­няными брусками в два-три слоя, тща­тельно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.

Готовую печь следует просушить не менее пяти - семи дней с открытыми приборами. Затем печь протапливают су­хим топливом, закладывая сначала не­большие порции, а затем постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки остав­ляют открытыми. Нагреваясь, глина вы­деляет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6...8 ч, топку повто­ряют. Сушат печь пять-шесть суток или больше, до тех пер, пока она полно­стью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторя­ют. Правильные сушка и обжиг обеспе­чивают прочность и монолитность печи.

Необходимо напомнить, что под так­же можно выполнять из сырцового кир­пича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.

Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают гли­няным или известково-глиняным раст­вором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведен­ной на снятом молоке, получая проч­ную, непачкающуюся краску.

Шепелев А. М. Кладка печей своими руками. - М.: Россельхоздат, 1987г. - 318с.

----------------------------------------------------

А вот фотки реальной глинобитной печи в бывшем доме моей тещи. Бабушке на фотке под 80, а печь калал её ДЕД!!!

1.


2.


3.


4.


5.


6.