Информация из книги "Северный дом"

Вступление

Железные кровли стали делать в северной деревне только в последние годы. Но и сейчас они редки.

Считаю, это хорошо, потому как металл, по моему мнению, оказывает вредное воздействие на биологическое и энергетическое поле человека. Да простит меня читатель за такую ассоциацию, но как бронежилет не пробивают пули, так и металлическая кровля не пропускает живительные космические токи, из-за которых «когда приходит весна, трава растет сама по себе...».

Жаль, что у нас начали устраивать шиферные кровли. За рубежом, например, от них отказались, по крайней мере совершенно определенно в Швейцарии, где долгое время жили мои знакомые, а также в Австрии, где побывал я сам. Там часто используют черепицу и опять же деревянную дранку. От шифера и других строительных конструкций из асбоцемента отказались, так как асбест, по мнению медиков, способствует развитию злокачественных опухолей.

Мне пришлось покрывать крыши шифером, и это, по моему мнению, не самый лучший материал для кровли — работать с ним неприятно. А доски и дрань в отличие от шифера заряжают энергией. Кстати, при устройстве здоровой кровли следует обращать внимание на качество леса. В последние годы оно заметно изменилось. Древесина стала более рыхлой и недолговечной. Лес с толстыми и пустыми годовыми кольцами в Вологде сейчас называют «опреснино». При сплаве он, как губка, набирает воду и быстро тонет — именно им завалены русла рек. «Остойный» же лес с тонкими кольцами при сплаве долгое время держится на плаву. На изготовление деревянных кровель желательно заготавливать именно его.

 

Водометы (водосток)

 

 

Однако какую кровлю мы ни делали бы, прежде надо установить водометы. Если хозяин хочет, чтоб водомет служил долго, то выбирает для него смолистую сосну большого диаметра — 35–40 см. Бревно закатывают на две подкладки из тонкомера и крепят к ним скобами. Определяют ширину желоба, в каждом случае — особую. При драночной кровле она может быть небольшой, а для тесовой и из ломовых досок — значительной, из расчета толщины двух слоев покрытия и еще чтобы осталось свободное пространство для потока воды.

Разметку желоба делаем известным способом — отбиваем линии при помощи шнура, натертого обугленной ольховой палкой. Желоб выбираем с помощью топора, долота, а также и тесла. Металлическая его часть насажена на деревянную ручку (так же, как топор на топорище). Однако лезвие тесла перпендикулярно ручке и выковывается в виде черпачка.

После выборки желоба надо обязательно выстругать его стенки и дно. Чем глаже они, тем дольше будет служить водомет. Чтобы он был легче и красивее, снаружи его отесывают, а иногда делают незатейливый резной рисунок топором или стамеской. Ближе к торцу желоб постепенно расширяется и завершается веерным вырезом — чтобы несколько погасить энергию бешено несущейся во время ливня воды.

Если бы не было такого расширения, то кадушку под воду пришлось бы ставить далеко от дома. Пролетая же большое расстояние, струя разбрызгивалась бы ветром. Дождевая вода всегда находила широкое применение в крестьянском хозяйстве. Она мягкая, ею очень хорошо мыть волосы, поить животных, поливать сад и огород. Правда, теперь дождевой водой можно пользоваться не везде и не всегда — в ней нередко бывают растворены вредные химические вещества, попадающие в атмосферу с заводскими дымами.

Длинный водомет делают составным из двух бревен — их соединяют в полдерева. Опирают его на курицы, обязательно подкладывая бересту. Вылет водомета зависит от высоты дома, расположения ближних построек, других обстоятельств. На амбарах, баньках, иных низких постройках вылет может быть около пятидесяти сантиметров, на домах — от метра и больше. Самое главное — чтобы вода с крыши не размывала фундамента, не мочила прохожих, не лилась мимо кадки.

На срубах небольшой длины водометы иногда опирают на выпуски верхних бревен торцевых стен. В таких случаях курицы не устанавливают. Длину бревна на торцевых стенах на трех-четырех последних венцах постепенно увеличивают. На верхнее и ложится конец водомета в подготовленную чашу. Не забываем и здесь положить кусок бересты.

Тесовая кровля 

Теперь о кровле. Для тесовой полностью обработанные доски заготавливают заранее, чтобы в один день начать и закончить покрытие. Тес обычно имеет толщину 3–5 сантиметров и ширину от 16 до 20 и более сантиметров. Доски первого ряда упираются в верхнюю кромку водомета (ближнюю от стены). При желании на ней можно сделать желобок. Доски второго ряда несколько длиннее — на безгвоздевой кровле они упираются в дно водомета, который и удерживает их. При использовании гвоздей верхний ряд длиннее нижнего на пять — десять сантиметров и обычно нависает над серединой желоба. Кромки досок нижнего ряда снизу затесываем на клинышек атакой до десяти сантиметров. Затесанная гладкая поверхность меньше вбирает влагу, дольше сохраняется.

Опилив по размерам, доски необходимо отсортировать, острогать и продорожить. Доски первого ряда строгают с трех сторон (нижнюю обрабатывать необязательно — ведь она всегда сухая). Доски верхнего ряда — с четырех. Дорожить доски проще во время острожки, чтоб лишний раз их не перекладывать. Дорожить — это выбирать на обращенной к небу поверхности доски два небольших — шириной два с половиной и глубиной до одного сантиметра — желобка. Они нужны для сбора воды. На нижних досках канавки выбираем на стороне, которая при короблении будет прогибаться, а на верхних — на выгибающейся стороне. Доска обычно коробится по дуге, обратной годовым кольцам. Посмотрев на рисунок спила с торца, легко определить, как поведет себя доска в будущем. Желобки выбираются рубанком со специально заточенным ножом и ограничителем — упорной дощечкой, прикрепленной к рубанку сбоку. Она скользит по боковой стороне доски, и поэтому желоб ровно проходит в 2–3 сантиметрах от кромки.

Обычно тесом кроют в карту — доски укладывают вплотную друг к дружке, и второй ряд перекрывает продольные стыки первого. Если у хозяина не хватает материала, он кладет тес «вразбежку»: между досками первого слоя оставляются широкие щели, но так, чтобы верхние доски надежно перекрывали их. Желобки нижних досок выполняют пограничную роль, собирают попавшую на них влагу, и под кровлю не попадает ни одной капли.

Укладывать тес начинаем с самого края крыши. Сперва прибиваем три-четыре доски первого ряда. Затем точно над их продольными стыками крепим доски второго ряда. С краю помещаем узкую доску — в половину ширины основной. Потом последовательно укладываем доску нижнего ряда, за ней — верхнего, перекрывающую щель, и т. д., то есть нижние доски постоянно настилаются с опережением на одну. Последней сверху ляжет опять узкая доска. Такой порядок покрытия кровли вразбежку и из ломовых досок.

Тес крепим гвоздями по два в каждую обрешетину. При этом достаточно отступаем от краев, чтоб при короблении доски не кололись посередке от напряжения. Длина гвоздя — в три толщины доски. Гвозди можно прокипятить в натуральной олифе, так они дольше не будут ржаветь.

Охлупень (шелом)

 

 

Чтобы закрыть щель в коньке между скатами крыши (а раньше — для того, чтобы прижать доски безгвоздевой кровли), укладывают охлупень. Его делают из толстого дерева с мощным комлем, чтоб из него можно было вырубить благородную фигуру коня. «Курица и конь на крыше — в избе тише».

Без лошади не могла обойтись ни одна крестьянская семья: на сенокосе она главная работница, лес для дома или бани привезти можно только на ней, товар в город отвезти — тоже. Как дань уважения оставляли ее изображения на полотенцах, прялках, мебели. Чем больших размеров выстроен дом, тем горделивее на нем осанка коня. Да и сама верхняя часть дома — гребень крыши — называется по всей России коньком.

Изготавливают охлупень примерно так же, как и водомет. Только после выборки желобка теслом боковые стенки «распахивают» — подтесывают топором до нужного угла.

Когда охлупень ложится на острие крыши, стенки желоба почти параллельны скатам. С внешней стороны его отесывают так, чтобы в сечении он напоминал букву «Л». Называют его охлупнем возможно потому, что при укладке на место он издает звук «хлоп», а чтобы поднять его наверх и установить — не раз охнешь.

Дранка

 

 

 

 

Дранку делают из смолистой сосны или осины. Материал для нее заготавливать проще, так как лес может быть меньшего диаметра. К тому же не обязательно, чтобы бревна были прямые — ведь чурочки-шашки, из которых строгают дрань, довольно короткие: от тридцати пяти сантиметров до одного метра (правда, сам я драни такой длины не видел, о ней рассказал мне один старик). Драночная кровля легче какой-либо другой, поэтому стропила и обрешетка могут быть тоньше. Обрешетку делают сплошной из досок толщиной 3— 5 сантиметров или с прозорами — из жердей. Расстояние между ними — около десяти сантиметров (лишь бы дранки не прогибались).

Размеры хорошей драни — в среднем 10х35 см, толщина — около трех миллиметров (то есть это совсем тонкие деревянные листочки). Существовали разные приспособления для ее изготовления. В деревне Поленовская Вологодской области в прошлом году мне удалось отыскать в зарослях крапивы останки чудесного в прошлом станка по заготовке драни. О его устройстве рассказал мне местный житель Афанасий Петрович, мастер на все руки. (Кстати, его баня. рубленная в крюк, стоит без ремонта уже девяносто лет, и до сих пор в ней парятся. Она как раз сложена из остойного леса.) Станок этот довольно сложной конструкции, в нем много специально кованных деталей, но при желании в большом хозяйстве его и сейчас можно соорудить. Ведь он очень производительный: на большой крестьянский дом за два дня настругивали достаточно драни.

Кроме больших драночных станков, мастера-древоделы широко пользовались простейшим приспособлением — «махалом». Прежде мастер с двумя помощниками ходил с махалом по деревням и где крыл избу заново, где латал старую кровлю. Такое махало каждый может сделать и сегодня. Оно устроено довольно просто. В бревнышке небольшого диаметра в 12—16 сантиметров и 3–4 метра длиной просверлено отверстие диаметром три сантиметра на расстоянии около двадцати сантиметров от торца. В него вставляется металлический шкворень, который перед работой вбивают в деревянную плаху. Шкворень должен свободно ходить в отверстии. В метре от этого торца снизу в бревно вбита скоба-нож длиной около шестидесяти сантиметров. Его лезвие, заточенное с одной стороны, и отдирает дрань от чурбачка. Расстояние же между лезвием ножа и бревном определяет толщину драни (около 3 миллиметров). На другом конце махала к бревну прикреплена деревянная ручка длиной около 40 сантиметров. Держась за нее, мастер с помощником вдвоем резко дергают свободный конец махала из стороны в сторону, и нож отщепливает дрань. Иногда к ручке цепляют веревку — плечо получается больше, и легче работать. Еще один помощник подкладывает под нож шашки и собирает готовую дрань, укладывая ее так, чтобы снова получался как бы пакет-чурбачек. За сутки древесину замачивают, так как мокрые чурбачки легче колются, хотя можно щепить и всухую.

Когда дрань готова, начинаем ее прибивать. Из первого чурбачка расстилаем нижний ряд, следующий — из второй шашки и т. д. Раскладываемая дрань занимает участок примерно одинаковой ширины. Листочки последующего ряда по длине смещены относительно предыдущего на шесть-пять сантиметров — при большем расстоянии те быстро загнивают. Верхние дранки перекрывают продольные стыки нижних. Для крепления пользуются специальными драночными гвоздями длиной от 4 до 6 сантиметров, тонкими по сравнению с обычными — чтобы не колоть деревянные листочки. Гвозди желательно перед работой прокипятить в олифе.

Кроме описанных видов кровельного покрытия, были и другие: дощатые, из ржаной соломы, — но они не получили широкого распространения на севере. А описанные кровли практичны и выдержали многовековой экзамен временем. 

Ивот ещё немножко о дранке.

Производство крыши из дранки начинается в лесу. Поиск годных деревьев, их рубка, изготовление дранки требуют знаний и времени.

Для дранки подходят хвойные деревья, т.е. сосна и ель. Осина также пригодна. Выбор деревьев весьма важен. Деревья должны быть по возможности прямые и без сучьев. Если в дранке много веток, они от сухости упадут, поэтому такие деревья не годятся для дранки. Для нарезки и укладки дранки лучшее время года - весна и начало лета. До распиловки деревья ошкуривают специальным топором. Стволы распиливают на чурки длиной 40-45 см, т.е. по длине дранки.

Дранку нарезают рубанком на толщину 5-8 см. Чурку при этом вращают, ее обстругивают с трех сторон. Сердцевину ствола для дранки не используют. Дранка быстро трескается, если она сделана из сердцевины.

Дранке надо дать высохнуть до ее укладки. Нельзя класть ее в темное место, иначе она начнет гнить. Свежая дранка светлая, но с годами она темнеет.

Для укладки необходимы следующие рабочие инструменты: гвозди, молоток, доски. Одна из досок служит направляющей при укладке дранки. Одновременно она удерживает дранку прямо.

Другие доски имеют через равные расстояния отверстия. Они поделены на части. Их задача - удерживать направляющую доску. Их устанавливают параллельно коньку и стрехам. Их нужно как минимум две. По мере укладки дранки направляющую доску передвигают по вспомогательным.

Желательно, чтобы обрешетка была редкой. Материалами для обрешетки могут быть жерди или доски, необязательно высшего качества.

Укладку крыши начинают со стрех и послойно идут к коньку. Первый слой укладывают в 3-5 см вне обрешетки. Если этого не сделать, то стреха от дождей преждевременно рассохнется, от дождевых капель крыша почернеет.

Укладка, начавшись со стрехи, проходит слоями. Четырехслойное покрытие надежно. Первый слой - одна треть длины дранки, второй слой - две трети. Дранку кладут в слое немного друг на друга. В каждом следующем слое направление дранки меняется. Дранку надо укладывать волокнами вниз. Обратным образом ее укладывать не стоит. Если влага попадает в волокна, она начинает окислять дранку и разрушать все покрытие. При изгибе дранки по дуге волокна отчетливо видны. Гвоздь вбивают в дранку. Дранку прибивают в центральной части к обрешетке. Прибивание производится таким образом для того, чтобы следующий слой закрывал головку гвоздя предыдущего. При покрытии дранкой надо обращать внимание на ее ширину. Если использовать только узкую дранку, крыша получится очень толстой.

Когда процесс укладки дранки дошел до конька, ее надо распиливать до подходящего размера. Лишнее отпиливается. Дранка укладывается, как было описано выше. В конце прибивается коньковая доска и украшения. 

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
Часть 3 - Кровля деревянная
Часть 4 - Домик хоббита
Часть 5 - Покрытие деревянных полов
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина