Начну не с моей работы. Это ремень сделаный настоящим мастером Доном Кингом, которого уже к сожалению нет в живых. Моя только фотография. Она показывает к чему нужно стремиться.
С чего начинается тиснение кожи? Сама кожа, инструменты и опыт. Первое нужно купить, второе или купить или сделать. Опыт можно получить через книги, видео, вебсайты, или (самое лучшее) через живое общение. Мне повезло, я совершенно случайно познакомился с человеком который уже около 40 лет занимается этим. Кроме него у нас в гильдии есть еще много знающих людей, с которыми я встречаюсь почти еженедельно.
Кожа. Для тиснения используется кожа растительного дубления. Т.е. та кожа которая была обработана не химическим способом (помните 'хромовые сапоги'?) а корнями и листьями растения. Чаще всего используется и использовался дуб, от этого и 'дубление'.
Такая кожа отличается от химически обработанной тем, что она впитывает воду. Она не используется для шитья обычной одежды, обуви или в производстве мебели. Но для тиснения нужно использовать только ее.
Инструменты:
Основных инструментов не так много: нож, киянка, штампы, стилусы.
Но как и в любом деле, нет предела совершенству :) Есть десятки или сотни инструментов которые нужны или могут помочь для конкретной работы.
Процесс:
Чтобы на коже растительного дубления сделать рисунок, ее необходимо смочить водой. После этого рисунок переводится металлическим стилусом. Контуры вырезают ножом. Штампами и киянкой создают глубину рисунка. Когда кожа высыхает, она 'помнит' свое состояние. Это похоже, как если бы Вы работали с пластилином.
Если интересно, процесс можно посмотреть на этих видео которые я положил на Ютуб:
перевожу рисунок на кожу
вырезаю контур
выдавливаю рисунок штампами и стилусами
крашу
плету косичку
В результате получилась вставка для спинки вот этого стула:
Вот вставка другого стула, перед покраской.
Как готовить кожу перед работой:
Кожа смачивается обычной водой, специально готовить ничего не надо. Есть специальные составы для смачивания, но я не видел чтобы ими кто-то пользовался. Секрет правильного смачивания в том, чтобы влаги было не слишком много или слишком мало. Если кожа слишком влажная, штамп будет отскакивать как от резины, и рисунок не будет таким четким. Если влаги недостаточно, то волокна кожи будут по-прежнему прижаты друг к другу, и штамп не сможет уплотнить их там где нужно.
Самый простой способ определить 'готовность' кожи для работы: когда кожа впитывает воду, она темнеет. Нужно подождать несколько минут пока ее цвет начнет возвращаться к исходному.
Мастера советуют смачивать кожу не губкой, а окунанием в воду, или даже замачиванием. После этого ее кладут на 12-24 часа в холодильник. Потом вынимают и ждут когда ее цвет начнет возвращаться. Во время работы накрывают стеклом ту часть рисунка который уже смочен, но над ним в данный момент не работают - чтобы его влажность не изменялась. Однако это уже высший пилотаж, я так никогда не делал.
Про красители:
Красители бывают 3х видов: краски, морилки (dye) и старители (antique - честно не знаю как этот тип красителя правильно называется на русском).
Краски остаются на поверхности, морилки впитываются между волокон кожи. Соответственно морилки более устойчивы к механическим повреждениям поверхности, их используют там где кожа будет касаться - ремни, седла. Так как краски остаются на поверхности, их можно стереть или повредить. Плюсы красок в том , что они намного более яркие чем морилки и краской можно закрыть другую краску. Теоретически, несколькими слоями белой краски можно закрыть черную. С морилкой так не получится, там всегда нужно начинать со светлой и (если нужно) продолжать более темной.
Морилки между собой отличаются цветом и основой. Цвета бывают синий, зеленый, красный, желтый, но их оттенки не выпускают и если нужно получить оттенки, морилки можно смешивать между собой.
Небольшое отступление про смешивание красок и морилок.
При смешивании необходимо учитывать какие цвета дополняют друг друга, а какие противоположны. Например если смешать синий и желтый, то будет зеленый. А если синий и оранжевый, то будет грязь непонятно коричневого цвета.
Традиционно используют морилки коричневых оттенков, и именно этих оттенков продается большое количество.
Основа морилок.
Они бывают на водной, спиртовой и масляной основе.
Водные: не ядовиты, можно пользоваться детям, не нужно проветривание, легко изменять их концентрацию добавлением воды из крана, хорошо смешиваются на коже потому что не так быстро высыхают. Минус: они не такие яркие как спиртовые и масляные.
Спиртовые: более яркие чем водные. Минус: быстро высыхают, во время покраски предыдуший мазок не всегда хочет смешиваться с новым. На видео вверху я пользуюсь спиртовой морилкой.
Масляные: самые дорогие. Их главный плюс в том, что все другие морилки делают кожу более жесткой. Только морилки на масляной основе не изменяют жесткость кожи.
Этот ремень покрашен морилкой на водной основе:
Основа красок.
Краски бывают на водной или акриловой основе. Водные краски выпускают специально для кожи. Они более тусклые и мне лично не нравятся. Акриловые краски можно использовать любые, на них не должно быть написано что они сделаны специально для кожи. Естественно, чем выше качество краски, тем лучше она будет себя вести во время покраски, и потом, когда высохнет. Я пользуюсь красками фирмы Liquitex, они дорогие (купил на распродаже! :) ) но того стоят. Этот рисунок покрашен акриловой краской:
старители (antique) - это краска на водной основе которая 'не прилипает'. Ей покрывают весь рисунок, а потом вытирают влажной тряпкой или бумажным полотенцем. После этого краска остается только в углублениях и подчеркивает контуры рисунка.
Защитные слои
Когда рисунок вырезан и выдавлен, и Вы на 90% довольны работой (даже если другие не видят, там все равно есть ошибки и проблемы которые видны Вам....) кожу покрывают защитным слоем чтобы она не впитывала воду, не портилась, не гнила. Защитные слои бывают нескольких типов.
Историческая защита кожи это масло или воск. Воск остается на поверхности, масло проникает вглубь. Минусы обоих - их нужно периодически обновлять.
Акриловые защитные слои - хорошо защищают, хорошо держатся на коже. Бывают блестящие и матовые.
Также есть много современных продуктов на основе масла или жиров
Нужно добавить что краски и защитные слои обычно используются только на лицевой (grain) стороне кожи. Чтобы защитить внутреннюю сторону (suede), склеивают и/или сшивают два куска кожи внутренней стороной друг к другу.
Объемные рисунки на куртках - если кожа химического дубления (скорее всего), то выдавливание можно сделать только подогретой до определенной температуры пресс формой.
Для тиснения обычно используется коровья (корова, бык, бизон) кожа. Для украшений работ (сумки, сапоги) используют вставки из кожи страуса, морского ската, змей. Кожа свиньи не растягивается, ее можно сделать тонкой - ее используют как перегородки в кошельках или подкладку в сумках. Кожа оленя мягкая и прочная, из нее делают одежду. Коровья шкура с ворсом - ковры на пол.
Виды штампов
С чего начать.
Для начала я бы рекомендовал купить: нож (swivel knife), несколько базовых штампов: (бевелер, бэкграундер), любую пластиковую киянку, любую не слишком жесткую губку, стилус (можно выточить и отполировать самому). Желательно иметь устойчивый стол, лампу или две для хорошего освещения, тяжелую каменную плиту (берется бесплатно на мусорке на заводе где режут столы для кухни - они вырезают и выбрасывают кусок под раковину). Под плиту можно подложить кусок резины чтобы было меньше шума и плита не скользила (я подложил то что продают в хозяйственном магазине для кухонных ящиков). Для воды - пластиковая банка от сметаны или хумуса :) Для первого проекта этого более чем достаточно.
Еще нужно решить каким стилем будете заниматься.
Самый распространенный стиль - вестерн. Он начался лет 200 назад в Мексике как украшение седел и всего связанного с лошадьми и ковбоями. Стиль очень красивый, и в тоже время сложный, и на мой взгляд немного однообразный.
Другой стиль (который мне больше по душе) называется pictorial или figure (на русском наверное это будет 'картинный'). Тут показывают пейзажи, животных, людей. Инструментов для этого стиля нужно еще меньше. Из штампов достаточно бевелера и бэкграундера, 90% работы делается стилусом.
Тут простор фантазии, на коже можно нарисовать картину, и/или выдавить объем чтобы получился объемный барельеф.
Про процесс изготовления
Предположим что у вас есть кусок кожи, поворотный нож (swivel knife), киянка и несколько базовых штампов о которых я писал выше. Что можно сделать и с чего начать? Обычно начинают с чего-то простого. Например подстаканник, брелок, закладка для книги, бирка для чемодана (luggage name tag). Вначале решите какого размера изделие вам нужно, потом найдите или придумайте подходящий рисунок или орнамент.
Предположим, что мы делаем закладку для книги, и ее размер примерно 4х20см. С куском кожи такого размера неудобно работать, он будет двигаться на столе. Для удобства нужно взять лист плотной бумаги или пластика (подойдет тонкая разделочная доска из кухни :) еще мне нравится использовать старые ламинированые документы) и приклеить наш кусок резиновым клеем (rubber cement). То, что клей резиновый, это очень важно. Он не приклеит нашу кожу намертво, в конце ее можно будет аккуратно снять. Клей для кожи (leather cement) можно и нужно использовать только там, где мы хотим получить постоянное соединение. Простым языком - он склеивает намертво.
Вторая цель приклеивания - предотвратить деформацию (растягивание) кожи во время работы. Иначе прямые линии могут стать кривыми, окружность эллипсом, а у прямоугольной рамки появятся 'животы'. Однако, если Ваш кусок кожи не слишком мал и удобен для работы, и особенно если Вы не планируете закрывать его заднюю сторону подкладкой, то вместо резинового клея можно применить широкую липкую ленту, которой заклеивают картонные коробки. Ее приклеивают параллельными линиями - вначале вдоль, а затем поперек кожи, и она удержит кожу от деформаций. Когда работа со штампами и стилусами закончена, липкая лента снимается не оставляя следов.
Теперь, когда наша будущая закладка приклеена к большому листу пластика, на его края можно положить тяжесть. Хорошо подходят мешочки с песком или свинцом (рыболовные грузики), или даже утяжелители для рук или ног которыми пользуются на тренировках.
Следующий шаг - смачивание кожи водой. Вода обычная водопроводная впитывается губкой и наносится на кожу. В самом первом сообщении в теме, на видео я показывал это, правда там было все в ускоренном режиме. Кожа смачивается равномерно, видно как вода впитывается в нее. Если вода остается на поверхности, значит ее слишком много. От воды кожа темнеет. Теперь нужно подождать несколько минут пока влага впитается в более глубокие слои, и лицевая сторона (grain side) начнет светлеть. Как только кожа стала равномерно светлой, почти такого оттенка как она была до увлажнения, она готова к работе.
Где взять рисунок: детские книги для закрашивания, книги с рисунками татуировок, поиск картинок в гугле с включеной опцией type: line drawing. Важно чтобы рисунок состоял из отдельных линий. Рисунки карандашом подходят. Красками - нет.
Переводим рисунок на кожу.
Есть несколько способов. Если под рукой есть прозрачные слайды для больших диапроекторов, рисунок можно напечатать на слайде. Этот пластик не портится от влаги и через него видно насквозь - это плюсы которых нет у обычной бумаги.
Способ #2: рисунок печатается на обычной бумаге, но между ней и кожей прокладывается специальная пластиковая пленка для того чтобы бумага не намокла и не стала разрываться в процессе перевода картинки.
Последний способ #3 (который сейчас приходит мне в голову, наверное есть и другие) это накладывание специальной пластиковой пленки (tracing film) на рисунок, прорисовка этого рисунка карандашем на пленку, и потом использование этой пленки как слайда из способ #3. Это самый рекомендованый в литературе способ, но самый долгий, я так никогда не делал т.к. ленюсь. А совсем недавно я нашел оптимальный для себя способ #4: рисунок можно напечатать лазерным принтером на специальной бумаге (tracing film).
Чтобы правильно перенести сложный рисунок на кожу, его необходимо закрепить с 2х или даже 4х сторон. Это делается липкой лентой. Рисунок переводят металлическим стилусом с неострым концом размера примерно как шариковая ручка. Сила нажатия такая же как при письме обычной ручкой, может чуть сильнее. Если вместо стилуса вам хочется использовать ручку, прогоните это желание. Чернильной ручке не место на одном столе с кожей. Чернила, кофе, кровь - все это может серьезно испортить вашу работу.
Когда рисунок переведен, липкую ленту отклеивают с 2х сторон (а с других 2 сторон не отклеивают), рисунок приподнимают и сравнивают с тем, что отпечаталось на коже. Потом бумагу приклеивают на место, и дорисовывают недостающие линии.
Следующий шаг: прорезаем контур ножом.
Нож, даже только что принесеный из магазина, и ни разу не использованый не годится для работы. Он недостаточно острый. Помните как в парикмахерской опасную бритву доводили на кожаном ремне? Тоже самое нужно делать нам, и не одноразово, а постоянно.
Для доводки ножа есть много способов, самый простой это белая или розовая ювелирная паста (белая грубее) и кусок картона. Под рукой всегда оказывается чья-нибудь визитная карточка. Если она не скользкая, натираем ее пастой, а потом полируем на ней лезвие ножа. Лезвие полируется под таким углом, чтобы вся его рабочая (отполированая) поверхность касалась картона. То, что нож не готов к работе, опытный мастер чувствует по его ходу. Тупой нож 'тянет', он не скользит как по маслу. Для начинающего показатель 'неготовности' ножа будет черный след, который он оставляет на картоне во время полировки. Как только рабочая поверхность отполируется, нож перестанет оставлять черный след.
Нож прижимается сверху указательным пальцем. Им регулируется сила прижима и угол наклона ножа. Нож должен стоять почти вертикально, немного отклонившись в сторону противоположную движению. Рука должна опираться на стол или кожу, как при письме. Большой и средний пальцы поворачивают нож вокруг его оси, изменяя направление движения.
Глубина прореза - примерно 1/3 толщины кожи. Линии могут немного не совпадать с рисунком, это не так важно как чистота самой линии. Нож не только прорезает, но и раздвигает кожу. Линия должна быть плавной, одинаковой глубины по всей длине. При пересечении линий нужно отступать чтобы 2 линии не коснулись друг друга. Иначе со временем острая часть получившегося 'полуострова' начнет отрываться.
Вот пример, как не дотрагиваться и как держать нож. Потом, когда штампом (beveler) проходишь вокруг, он визуально соединит.
Нажатием на нож регулируется только глубина прореза. Ширина зависит от ширины лезвия, от его наклона (тип заточки) и от кривизны линии. Во время поворота, нож 'раскрывает' кожу более широко. Это нормально, и даже красиво.
Конструкция ножа очень простая: упор для пальца соединенный с штырем который входит в цилиндр. Цилиндр обычно имеет насечку чтобы не скользил под пальцами. В нижней части цилиндра отверстие для лезвия. Лезвие зажимается винтом.
Есть ножи в которых можно регулировать высоту штыря. Такие ножи удобны когда ими пользуется больше чем один человек, и нож регулируется под разный размер руки (например Вы и ваш ребенок).
Ширина и наклон лезвия
Самый стандартный и наиболее используемый нож имеет ровное и широкое лезвие такое как на фото выше. Такое лезвие дает устойчивый ход, постоянную глубину. Им пользуются все, кто работает в стиле Вестерн. Мастера таким ножом можут вырезать свое имя при размере букв около 5мм.
Нож с наклонным лезвием менее устойчив, им сложнее выдержать постоянную глубину. Но он более поворотлив и меньше закрывает обзор (рисунок), им работают когда рисунок очень сложный и мелкий. Есть наклонные лезвия меньшей толщины. Ими режут еще более сложный рисунок, они еще более поворотливы и еще меньше закрывают обзор. Однако линия прореза получается слишком узкая и этим лезвием еще сложнее выдержать одинаковую глубину.
При полировке наклонных лезвий сложнее выдержать постоянный и правильный угол.
Еще есть лезвия зауженые посередине, как-бы вогнутые. У меня нет опыта с ними, возможно они лучше.
Лезвия бывают стальные и керамические. Керамические меньше тупятся, но легче ломаются (хрупкие) и дороже стоят. Цена лезвий примерно от $10 до $40.
Какие линии нужно прорезать? Не все линии прорезают ножом. На рисунке ниже есть пунктирные линии. Их прорезать не надо. Эти линии показывают расположение мышц животного. Они расположены под кожей и там не должно быть четкой и резкой границы. Когда рисунки подобного типа, специально подготовленные для тиснения переводят на кожу, то пунктирные линии нужно переводить именно как пунктир, чтобы потом их не резать, а выделять стилусом. Рисунки которые найдены в книгах или распечатаны из сети, в них нет разделения на сплошные и пунктирные линии, и Вы должны использовать свой опыт, художественный вкус и здравый смысл чтобы решить где резать, а где нет.
Как часто нужно полировать нож?
Это зависит от типа кожи. Иногда я полирую каждые 20 минут, а иногда каждые 5. Как только нож идет не 'как по маслу', края линии заминаются, на краях линии появляются морщины, значит или нож затупился или кожа слишком сухая или слишком влажная.
Как определить правильную влажность кожи?
После того как кожа была смочена и потемнела от влаги, нужно подождать несколько минут, и ее цвет начнет возвращаться к первоначальному. Как только кожа станет равномерно светлой (не светлые и темные пятна, а равномерно), она готова. Если вы не уверены в том что кожа влажная, приложите ее к щеке. Влажная кожа будет холодной. Рукой это почувствовать сложнее. Бывает, что при смачивании кожа впитывает слишком много воды (слишком влажная губка), тогда придется ждать дольше чем несколько минут пока она достаточно высохнет. Может быть даже несколько часов.
Линии прорезаны, мы готовы к работе со штампами. У нас есть киянка, штампы, каменная плита, свет, устойчивый стол и кожа правильной влажности.
Какую киянку лучше использовать?
Проще сказать какую использовать нельзя - металлический молоток. Он испортит ваши штампы. Деревянная тоже не очень подходит. Почему я не знаю, не пробовал. Резиновая тоже не подходит - будет слишком отскакивать.
Самое простое, дешевое и подходящее это пластиковая киянка. Они бывают более легкие и более тяжелые. Мне нравится та что тяжелее.
Мы обсудили киянки, и готовы к работе со штампами.
Первое что нужно сделать, это пройти бевелером (beveler) вокруг самых выступающих элементов. Т.е. элементов дизайна которые находятся на переднем плане. Тем самым мы выделим их контур, сделаем их объемными и выступающими. Чтобы было понятнее, ниже фото рисунков с бевелером.
При работе штамп нужно держать вертикально, как показано на втором фото и 'вести' его. Т.е. не делать резких ударов которые оставляют индивидуальные отпечатки на коже, а стараться постоянно двигать штамп чтобы его след на коже слился в одну сплошную линию.
Это легче сделать более широким бевелером, и если размеры рисунка позволяют, нужно пользоваться именно широким. На фото ниже - бевелеры разной ширины, с насечкой.
Также бывают бевелеры без насечки, гладкие. Ими пользуются когда нужно получить гладкий фон, как на тех драконах которых я показывал в предыдущем сообщении. Гладкий бевелер легче двигать, но его сложнее держать плотно к линии, он скользит и 'убегает'. На фото ниже, 1й слева - бевелер с насечкой, 2й - гладкий.
Небольшое отступление: если вы работаете не только дома, и есть вероятность перепутать или потерять штампы, их нужно как-то отметить. Я надеваю на них кусочек цветной (желтой) изоляционной трубки которая сужается при нагреве. Она хорошо видна, не слетает и не мешает.
Как определить правильную силу удара?
Для новичка, у которого нет мастера с которым можно посоветоваться, сложно определить достаточно сильно он ударяет по штампу или нет. Или даже может слишком сильно. Определить силу удара не сложно. Во время удара волокна кожи сжимаются и из нее выступает масло - то масло (или жир) которые находятся в коже. Когда они появляются на поверхности, в этом месте цвет кожи меняется на более темный. Если удар был достаточно сильный, кожа в этом месте темнеет не только с лицевой, но возможно и с изнаночной стороны (зависит от ее толщины). Когда штамп, а в данном случае бевелер, плавно двигается вдоль линии разреза, киянка ударяет по нему, то там где штамп прошел мы получаем не только изменение толщины кожи, но изменение цвета. Это означает что удар был достаточно сильным.
Бевелер, это штамп который используется независино от стиля.
Следующий универсальный штамп это бэкграундер (backgrounder). Название его говорит что он используется для работы с фоном. На правом фото внизу показан бэкграундер в процессе работы.
Бэкграундеры используются для того чтобы опустить фон и выделить объем переднего плана. Также насечки на штампе помогают удержать темные морилки и старители (antique) в углублениях, и тем самым еще больше выделяют светлый и высупающий передний план.
Эти штампы бывают разных размеров. Нужно использовать такой, который помещается в углубления на вашем рисунке не задевая переднего плана. Его также нужно 'вести' чтобы насечки делали равномерный фон и спрессовывали кожу на одинаковую толщину. Внизу разные типы бэкграундеров и примеры получаемого фона.
Про бэкграундеры и силу удара.
Я выше уже писал что удар должен быть достаточно сильный чтобы след изменил цвет кожи, и возможно проявился даже на изнанке. Но это не всегда так. Например, когда бэкграундер выравнивает ореол созданый бевелером, его (бэкграундер) ведут сильными ударами ближе к линии разреза, и ослабляют удар удаляясь. Внизу на фото пример выравния фона для того чтобы убрать ореол созданый бевелером. Обратите внимание на отдельный отпечаток бэкграундера сделаный в полную силу. Это пример того что не всегда сильно = хорошо.
