источник http://comehome.by/imitatsiya-biryuzyi-i-serebra/

Евгения Полещук : Уже пару лет я хотела попробовать один способ имитации бирюзы в декупаже, но все не доходили руки. И вот, наконец, дошли — даже до мастер-класса, да еще с имитацией серебра :) Представляю вам результат очередного эксперимента — шкатулку с бирюзой в серебре.

Для имитации бирюзы в декупаже нам понадобятся бирюзовая краска, серебряные контуры и кракелюр Maimeri 753-754 (хотя можно и с некоторыми другими). Также нам нужен будет битум или битумный лак, и еще хороший неводный лак (не шеллак и не цапон, они слишком жидкие).

Итак, самое главное для имитации – это подробно изучить внешний имитируемого материала, его особенности.

Поэтому выбираем фотографии, на которые мы будем ориентироваться.

Но это еще не все. Обязательно нужно изучить, какие изделия делают из этого материала, какие у них особенности. И это – жирным шрифтом, большими буквами.

Если вы зададите в поиске "изделия из бирюзы", например, вы никогда не увидите больших предметов или предметов из больших фрагментов бирюзы. В основном – бусины и маленькие (очень маленькие) статуэтки. Какой из этого можно сделать вывод? Вероятнее всего, бирюза не встречается в природе большими кусками либо ее свойства не позволяют делать изделия больших размеров. Если бы позволяла, то делали бы (вспомните мраморные столешницы, набережные, чаши из оникса или родонита и т.д.).

Если хочется точного подтверждения этим выводам, то можно покопаться в интернете и выяснить, что так оно на самом деле и есть – и большими фрагментами не встречается, и довольно мягкая.

Не буду вдаваться в подробности и подробно перечислять виды бирюзы с их отличительными особенностями, мне важно просто показать ход мыслей, который должен быть у всех, кто хочет изобрести новый способ имитации чего угодно.

Самые главные характеристики мы уже вывели – изделие не должно содержать большие участки бирюзы и тем более быть целиком выполненным из "бирюзы". Для этого достаточно посмотреть, что вообще изготавливают из бирюзы, а что – нет. Диаметр моей крышке – 7 см, и это уже предел.

Далее переходим к анализу внешнего вида. Опять же, можно посмотреть фото в интернете и по ним разделить бирюзу на несколько групп:

— Ровная по цвету, глубокая бирюза без каких-то прожилок и вкраплений, ее имитировать скучно.

— Похожая на пластмассу, ровная по цвету с искусственного вида прожилками – она сама по себе выглядит довольно неубедительно, зачем ее еще имитировать?

— Более естественного вида бирюза с прожилками, изменением цвета, темными вкраплениями – то, что надо. Бирюза не слишком высокого качества, не идеальная, такую имитировать намного легче. Да и для декоративно-прикладного искусства в целом свойственно использование чуть более дешевых материалов, чем для ювелирки.

Все эти выводы мы опять же сделали только по фотографиям. А теперь самое время почитать статьи про виды бирюзы, тут мы снова находим подтверждение своим выводам: есть натуральная бирюза самого высокого качества, ее стоимость тоже будет очень высокой и в ДПИ она вряд ли будет использоваться, разве что для очень дорогих, роскошных изделий.

Есть бирюза низшего качества – прессованная (восстановленная, реконструированная), когда низкосортную бирюзу измельчают в порошок и цементируют, используя также отходы высококачественной бирюзы. Отсюда пластмассовый вид, излишняя ровность цвета без глубины и низкая стоимость. Нам тоже не подходит :)

Ну и промежуточные между ними виды – укрепленная и облагороженная бирюза (первую просто укрепляют, пропитывая органическими материалами, укрепляющими ее структуру и закрепляющими окраску, а вторую дополнительно обрабатывают красителями). Именно такая бирюза подойдет для инкрустации не слишком дорогих предметов интерьера (именно такой образ у меня был в голове – неидеальная, не слишком изысканная, местами грубоватая, но в целом довольно милая шкатулочка из бирюзы в серебре). Возможно, это не совсем укрепленная, а что-то среднее между укрепленной и прессованной, потому что сетка трещинок мне очень нравится, а множество темных вкраплений я изначально делать не хотела.

Итак, мастер-класс по имитации бирюзы и серебра в декупаже

1. Выбираем заготовку и придумываем дизайн. Я распечатала на кальке стрекозу и простенький орнамент на боковины. Если есть подходящие трафареты – можно воспользоваться ими или нарисовать от руки простым карандашом прямо на заготовке. Помним про то, что размеры нашего "камня" не должны быть слишком большими.

2. Обклеиваем заготовку распечаткой – это основа для объемного рисунка. Нужно все тщательно вышкурить, чтобы не оставалось ни единой складочки. Перепад высот на стыке тоже скрываем.

3. Любой полужидкой объемной массой создаем рисунок. Можно использовать слегка растекающиеся контуры типа Деколы по стеклу и керамики, можно разводить шпатлевку, я для быстроты и удобства взяла 3D-гель от Rayher. Есть аналогичный 3D Potch Effect от Hobbyline, он более жидкий и будет растекаться, его придется накладывать в два слоя. Кстати, контур Деколу тоже приходится наносить в два слоя.

У нас вообще всегда есть два варианта объемного декора – можно делать его шпатлевкой через трафарет, тогда объем будет приподнятым и плоским, а можно обводить полужидкой массой, тогда объем будет овальным, без острых углов.

Я обычно предпочитаю второй вариант, а в данном случае он еще оправдан тем, что бирюзу из-за ее мягкости обычно обрабатывают не огранкой, а шлифуют в виде овальных кабошонов.

Чем более жидкая масса, с которой мы работаем, когда заливаем объем, тем аккуратнее нужно работать. И не заливать смежные участки подряд, потому что когда они сольются, разделить их очень сложно. К примеру, крылья я заливала раздельно, с просушкой.

Кроме стрекозы я нанесла на крышку пару трафаретных элементов, которые мне понравились. Получилась такая вот композиция.

Да, еще один нюанс, который немного осложняет жизнь, — это свойство водных материалов высыхать с образованием углубления в середине толстого и широкого слоя. То есть посередине каждого крыла, к примеру, будет продольный овраг. В него можно пальцем втереть шпатлевку, чтобы выровнять поверхность, затем нужно убрать все излишки, чтобы крыло было гладким.

4. Окрашиваем все подходящим бирюзовым цветом. Хорошо, если есть готовый цвет, но если нет – придется его смешивать. Главное, чтобы он не был слишком приглушенным или слишком насыщенным, или с уходом в ультрамарин. Бирюзовый – это средней насыщенности и светлоты теплый синий с небольшой примесью зеленого (сине-сине зеленый, зеленого может быть больше или меньше – это уже по желанию).

Я к своему готовому бирюзовому добавила немного изумрудного, чтобы оттенок был более зеленоватым.

5. Можно немного разнообразить поверхность и добавить легких полупрозрачных штрихов – я развела немного охры в лаке и немного слоновой кости в лаке, чтобы были более желтые и более светлые участки. Начпокала их натуральной губкой, промокнула салфеткой, чтобы немного растушевать границы пятен.

Вообще натуральная губка – классная вещь! Посмотрите, какая у нее структура – такую структуру невозможно имитировать другими средствами. Кажется, я об этом писала уже в прошлом мастер-классе (по декупажу расчески с кракелюром), но мне так она нравится, что можно написать и здесь)))

6. Дальше нужно добавить глубины нашему камню. Пусть сама бирюза непрозрачная, в натуральной бирюзе глубина все равно чувствуется. Покроем имитацию несколькими слоями того же цвета, но разведенными лаком. Заодно еще больше скроем границы наших пятнышек с дополнительными оттенками.

7. Нежно и аккуратно на высохшую поверхность наносим состав Maimeri 753. Важно не оставлять следы кисти и участки большого количества первого шага, потому что они так и останутся после смывания второго шага. Нанесли — ждем высыхания и липучести.

8. Наносим тонким слоем второй шаг и сразу сушим феном (средней температуры, средним потоком воздуха). Это важно! При сушке феном маймери дает более мелкие и более извилистые, рваные трещинки, менее правильные.

После высыхания проверяем на отсвет, где остались места без второго шага, — ищем вот такие вот места глянцевой поверхности. Замазываем их вторым шагом, если находим.

9. Дальше есть два варианта – можно затирать трещины пастелью, а можно битумом. Если затирать пастелью, они будут более четкие, чистые, более идеальные, если можно так сказать. Будет как раз прессованная бирюза :) А вся прелесть природных материалов – в их неправильности, естественности, разнообразии…

Поэтому я затерла трещины битумом на боковинах:

А крышку — битумом в сочетании с пастелью наверху (сплошную большую поверхность от битума очистить сложнее). Просто сначала пастель участками, а поверх так же участками – битум. Все излишки битума лучше стирать салфеткой, а не тряпочкой с уайт-спиритом, потому что от уайт-спирита потом смываться будет хуже.

Цвет пастели – смешанные желтые и коричневые оттенки, примерно так же, как битум.

После проявления трещин битумом лучше подождать, пока он подсохнет. То есть часа три-четыре как минимум лучше выдержать, затем уже можно смывать под тонкой струйкой теплой воды. Вся остальная поверхность шкатулки уже должна быть покрыта грунтом или краской, чтобы на голое дерево вода не попадала.

В целом битум с лежащим под ним вторым шагом отмываются довольно легко, можно прямо видеть, как тонкая пленочка битума отстает от поверхности и уносится струей воды. Сфотографировать не получилось :)

Еще момент – если места с пастелью можно спокойно тереть пальцами, то места с битумом лучше тереть аккуратно.

И самое главное – почему именно битум? Потому что все-таки битум смывается не до конца, и местами поверхность затемняется, он иногда скатывается под пальцами и застывает комочками, дает больше грязи и трещинки получаются более контрастные, не такие одинаковые.

И если в обычной ситуации с обычным декупажем для нас это плохо, то для имитации бирюзы это именно то, что нужно.

Для сравнения: поверхность, где больше пастели, и поверхность с битумом, разница видна сразу. Мне битумная нравится больше.

Если вдруг поверхность кое-где останется с ощутимым слоем битума, то нужно взять зубочистку, намотать на нее кусочек ваты и обмакнуть в уайт-спирит, а затем слегка потереть этот участок. Битум отходит и скатывается в пятнышки, где-то растирается по поверхности легчайшим градиентом, а где-то, наоборот, убирает лишние трещины и обрывает их, оставляя чистые участки.

В общем, наша задача – из красивого, аккуратного кракелюра сделать некрасивый, неаккуратный кракелюр, зато камень как раз будет самым настоящим))))) Мне эта неаккуратная боковая поверхность нравится намного больше, чем верхняя, где пастели больше, чем битума. Надо было больше затирать битумом, и только немного – пастелью.

Уже покрытые лаком боковинки с последующими этапами (пока не обращайте внимание на контур и черное. Посмотрите, как живописно смотрится поверхность)

Кстати, если вдруг не получится или не понравится результат, то можно смыть весь оставшийся битум уайт-спиритом, затем заново окрасить поверхность, нанести бирюзовый лак и снова сделать кракелюр.

10. После того, как кракелюр готов, нужно покрыть его лаком. Если затираем битумом, то покрывать лучше неводным лаком. Я нанесла два слоя глянцевого Marabu на сольвентной основе, а затем слой сатинового лака от Чип-Арт, он на водной основе, но от него поверхность получается не сильно глянцевая и не сильно матовая.

Можно слегка заполировать поверхность обратной стороной губки, чтобы убрать явный лаковый блеск (лучше старой губкой, чтобы жесткая поверхность была помягче и не оставила царапины).

Очень важно, как выглядит (отблескивает) поверхность вашей имитации. Если камень имеет полуматовую ровную поверхность, то имитация тоже должна быть ровной полуматовой. Если камень отполирован до глянцевого блеска – то у имитации должен быть глянцевый блеск.

А если вместо этого будут следы кисти и фактура краски с двумя слоями лака поверх, то это уже не имитация, а просто декор "под какой-то материал". Поэтому без многослойной качественной лакировки не обойтись. Либо как здесь –изначально накладывать все очень ровно, плюс промежуточная лакировка, плюс пара толстеньких слоев густого лака.

11. Переходим ко второй части – имитации серебра.

Сначала окрашиваем в черный или лучше темно-темно серый цвет все места, где будет серебро. Закрашиваем все места, где бирюза нам не нужна.

Это фото вы уже видели:

12. На крышке нужен будет ободок, и вот тут пришлось задуматься. Из-за рельефа на поверхности у меня нет возможности положить ровный круг как трафарет и зачпокать края. Поэтому я решила вырезать круг из офисной бумаги (я его распечатала, но можно и циркулем нарисовать, чтобы было ровно) и приклеить его по краям. У нас будет перепад высот, но он нам пригодится.

13. Дальше можно брать контур и рисовать узоры. В принципе, можно брать контур любого цвета, потому что его все равно потом нужно будет подкрасить черным, но серебряный контур можно будет сильно не закрашивать, к тому же он все равно будет нужен для имитации края серебряной окантовки.

Кстати, можно было и в другом порядке – сначала нарисовать узоры, а потом окрасить черным.

Контуры лично мне нужны разные – я, как правило, пользуюсь таировской контурной пастой для узоров и Perlen Pen для мелких сливающихся, а также крупных точек (он более жидкий). Контуром надо работать очень аккуратно – все должно быть четко и понятно, ровно, красиво и аккуратно.

Узор я придумывала из головы, но лучше потренироваться, порисовать эскиз, подумать… Бездумно наделав лишних точек, потом их долго и мучительно убираешь, особенно если остальной узор уже сделан и переделывать его не хочется))) В общем, лучше 10 раз подумать и один раз сделать, чем наоборот.

Итак, на крышке: узор из палочек, внутри и снаружи круга – точки.

Что на боковинках – видно на этом фото.

14. Дальше можно немного докрасить черной краской все места, где ее не хватает.

Можно делать краску пожиже, чтобы она заполняла углубления между контурами, в самих контурах.

В принципе, можно будет сделать это попозже, но у меня получилось вот такими этапами: черная основа – узор контурами – поверх немного черного – серебряная краска – патинирование черным жидким – патинирование жидким коричневым – воск. Не надо привязываться к какой-то одной схеме, каждая работа индивидуальна и внутри одной схемы можно сделать десяток вариаций, и все они дадут качественный результат.

15. Когда все готово, можно накладывать смешанную краску, которая будет основной в нашей имитации. Чем эта краска отличается от просто серебряной? Тем, что серебряная краска имеет холодный оттенок, а та, которая нам нужна, будет более теплой.

Это легко проверить — если приложить настоящую серебряную вещицу к серебряной краске, то сразу можно заметить более теплый оттенок настоящего металла. Поэтому к нашей краске нужно добавить немного золота. Сколько и какого – смотрите на глаз.

Я добавляла венецианское золото OLKI, у него холодный оттенок, поэтому разводила почти пополам (зато нет излишней желтизны).

Берем губку и аккуратно скользящими движениями по касательной наносим краску (каждый раз, макая губку в краску, сначала пару раз тыкаем в салфетку или палитру, чтобы распределить краску равномерно). Можно и сухой кистью, но ведем тогда почти параллельно поверхности.

Просушиваем между слоями, иначе непросохшая краска под губкой будет стираться, и наращивания слоев не произойдет.

Сколько слоев придется нанести – все зависит от рельефа. В любом случае, имейте в виду, что краски-металлики у нас не слишком укрывистые, так что на плоских участках придется нанести довольно много слоев, чтобы поверхность выглядела сплошь серебряной. Углубления рельефа – это одно, они могут быть темными. Но когда на ровной поверхности под серебром просвечивает черная подложка, это значит, что слоев серебра мало.

Еще важно определить для себя степень чернения, если оно есть. Мы покрывали основу черным, значит, будем делать с чернением. Но если хочется сделать серебро без чернения, то окисление и разного рода грязь на серебре должны быть темно-серыми и коричневатыми, а не черными. В таком случае основу лучше красить в теплый темно-серый (можно добавить в него, к примеру, смесь умбры жженой и натуральной).

Итак, определяем, где у нас будет чернение, а где – окислы и патинирование. Чернение (ну или оксидирование, не будем углубляться в терминологию) – это прием декоративный, и имитировать его нужно в определенных местах, а не везде. В остальных местах у нас должно быть просто серебро с рельефом, слегка потемневшее или "подпорченное" от времени. Поэтому те окружности, где у меня сделаны контуром палочки, мне нужно сделать строго черными внутри (чернение), а все остальное пространство можно смело протирать губкой с краской, пусть она попадает туда куда попадает. Где-то больше, где-то меньше, это не важно. Главное, чтобы на плоской поверхности не просвечивало темное.

Фактически у меня в местах, где чернения нет, темных участков тоже очень мало, вместо них нам нужно будет добавить потемнение от старости с помощью патинирования.

16. Дополнительно я еще сделала вставки внутри рельефной бирюзы. Окрасила бумагу серебром, нарезала маленькие квадратики и приклеила в соответствующие места, затем внутрь капнула Perlen Pen и по границе очень аккуратно протыкала контуром.

17. Решила также украсить верх, иначе крышка становится не такой интересной, как боковины. Закрасила вершинки некоторых объемных элементов серебром, протыкала края контурными точечками, как и в остальных местах (характер рельефа везде должен в одном стиле). Затем окрасила все черным (чтобы итог в точности повторял все остальные серебряные элементы) и нанесла теплое серебро.

На спинке, частично голове и крыльях сделала декоративное чернение – протыкала точками всю спинку и между ними нанесла черную краску, затем каждую точку окрасила тонюсенькой кисточкой с теплым серебром. Это уже экспромт, причем я очень пожалела, что это сделала, потому что идеально ровно это сделать практически невозможно, и в конечном счете приходилось действовать просто ювелирно. Не все экспромты одинаково полезны))))

18. Еще важный момент. У теплой серебряной краски, таировского контура и Perlen Pen разные оттенки, поэтому теперь нужно все свести воедино, окрасив все элементы нашим теплым серебром.

Поэтому важно проверить, чтобы все серебряные элементы имели один оттенок.

Закрашиваем теплым серебром все ромбики и докрашиваем те места, где что-то выбивается. По границам (где контурные точки) красим очень аккуратно, тонкой кисточкой. Но вообще не пугайтесь, если слегка попадете серебряной краской на бирюзу – по толстому слою лака краска легко сцарапывается ногтем, даже если она высохла.

19. После того, как наша поверхность приобрела единый цвет (и, соответственно, усилилось ощущение цельности серебряной поверхности), дальше можно как бы запатинировать поверхность, имитируя разные потемнения и окислы.

Для этого я развела краску двух оттенков – что-то вроде оливковой и умбру жженую, получились обе темные, но одна зеленее, другая коричневее. Нам нужно хаотичными пятнами нанести эти краски на все-все участки серебра – примерно так (здесь пока только коричневая):

И сразу же нужно взять слегка влажную тряпочку и не стереть, а промакивать до тех пор, пока не останется процентов 10 из того, что мы нанесли. Если стирать, то остаются следы тряпочки, а если промакивать, пятна остаются более естественными по формам и расположению.

Получается вот так:

20. Это еще не все :( Бывает очень трудно себя остановить, когда в руках патины и другие средства для загрязнения поверхности. Я здесь опишу, что я делала, но в целом это делать необязательно.

Вначале я захотела добавить немного черных вкраплений в мой камень (по желанию). Вот каким образом это можно сделать по уже готовой залакированной поверхности: наносим распушенной кистью не очень густую (можно слегка развести водой) краску на небольшой участок и подсушиваем около минуты, чтобы пропал глянцевый отблеск (краска матовая, это важно). Затем наматываем на палец один слой влажной тряпочки и не размазываем, а как бы прижимаем палец к поверхности пятна, слегка его сдвигая.

Это сложно объяснить, но смысл в том, чтобы краска осталась на поверхности укрывистым слоем, а не полупрозрачным размазанным, и при этом чтобы она не давала никакого рельефа. Опять же, аккуратно как бы сдвигая краску, мы даем ей возможность расположиться самой, а не формируем ее искусственно.

То же самое хочется сделать на крышке, только таким способом на плоской поверхности это не получится (жаль). Пойдем другим путем. В целом крышка у меня больше похожа на прессованную бирюзу, а боковины – на настоящую, природную. Поэтому на крышке сделаем более мелкие, точечные вкрапления (крупные просто не смотрятся).

И сделаем это мы весьма интересным способом))) Нужно взять неровный, острый камень (у меня дочка постоянно собирает камни, поэтому даже на улицу выходить не пришлось :) и плотно прижать выступы камня к поверхности (например, взять какой-то кончик и прижать только его).

В лаке появятся углубления разного размера и характера (более глубокие и острые, более пологие и широкие). На эти места наносим довольно жидкую краску самого темного оттенка из тех, что есть в трещинах, и также подсушиваем. И через полминуты-минуту сцарапываем ее ногтем. Краска остается только в углублениях :) Можно, конечно, попробовать стирать тряпочкой, но сцарапывать мне больше понравилось))) Кстати, лаковая поверхность абсолютно не травмируется.

Как-то так:

А смысл все тот же – нужны естественные углубления разных размеров и форм, хаотично расположенные. Поэтому продавливать нужно только каким-то естественным инструментом, у которого множество выступов разных форм и размеров.

21. Осталось только зафиксировать результат. Я не сторонник защиты лаком для имитации любого металла, не только серебра. Лак – это если только на крайний случай, потому что лаковая фактура от металлической отличается очень сильно. Поэтому лучше всего воспользоваться восками-металликами.

Первый шаг – накладываем бесцветный воск Stamperia на всю поверхность серебра (на краску, не на лак). Просушиваем ночь, затем слегка заполировываем тряпочкой.

Второй шаг – смешиваем серебряный воск с золотым (можно перламутровый с золотым, как у меня) и наносим пальцем на все выступающие части, а также на плоские участки (на плоские не надо наносить много, не надо закрашивать то, что уже есть).

Цвет воска должен совпадать с цветом краски (на фото выглядит чуть более золотым, чем есть на самом деле):

И уже после просушки цветного воска, если есть перламутровый воск или просто какой-то более светлый, то можно нанести его только на выступающие кончики рельефа для создания эффекта бликующей поверхности.

Вот, собственно, и все.

Работа в целом не из легких – при имитации бирюзы нужно тщательно следить за тем, как смывается битум, покрывать прозрачным синтетическим лаком. При имитации серебра для полноценного результата приходится хорошенько поработать разными контурами и затем сводить все к одному цвету. Плюс создание рельефа – тоже довольно кропотливая работа, где нужно быть очень аккуратным. Но без труда рыбку из пруда не выловить)))

Вообще тут может быть еще много вариаций, которые тоже будут давать хороший результат, так что это, конечно, не единственная схема по имитации серебра в декупаже. Возможно, стоит записать видео – есть еще много моментов, которые хотелось бы объяснить подробнее, но и так получилось слишком много для одного фотомастер-класса.

Что касается патинирования и всякого другого загрязнения и состаривания при имитации серебра – тут главное не увлекаться и не перестаривать. У меня шкатулка получилась слегка запыленная, не слишком ухоженная, но в целом состояние довольно приличное, можно пользоваться :)))