Многим, кто увлекается пошивом, очень часто приходиться работать с кожей. Сумки ручной работы, украшения из кожи, различные поделки и даже картины из кожи выглядят очень оригинально и стильно. Но чаще всего работа с кожей связана с ремонтом кожаной одежды, заменой молнии, реставрации порванных участков и т.д.
Существует множество книг по обучению технике пошива кожи вручную или на швейной машине, в которых подробно рассказывается о назначении тех или иных инструментов для работы с кожей. 
Я предлагаю лишь несколько основных рекомендаций по работе с кожей, которые пригодятся каждому, кто решит отремонтировать сумку, куртку и т.п.

Инструменты для работы с кожей

Работа с кожей имеет множество своих "секретов" и мелочей, знать и учитывать которые обязательно необходимо. Например, при выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому парные детали нужно кроить в любом, но только в одном и том же направлении.
Скалывать кожу булавками нельзя. От проколов на коже остаются следы, и если вы будет менять замок в кожаной сумке или куртке, легко в этом убедитесь. 
Мягкую кожу можно шить на швейной машинке обычной иглой №80 или №90. А вот для пошива грубой кожи или утолщенных участков требуется специальная иголка для работы с кожей. Даже для ручного пошива кожи иголка для кожи выглядит особо, вместо острия у нее трехгранный наконечник.
Длина стежка для кожи не должна быть слишком мелкой, так как при частых проколах кожа может разрываться в местах соединения.
Резать кожу нужно специальным сапожным ножом на пластиковой доске или оргстекле. Можно использовать и деревянную поверхность, но тогда острие ножа будет врезаться в дерево.
Сапожный нож, резиновый клей, клеевые усилители швов, наперсток, крепкие синтетические нитки и небольшой молоток с шилом - это обязательный набор любого домашнего "скорняка", решившего заменить молнию в сумке или заделать порванный участок кожаной куртки.

Как шить кожу на швейной машине

Не каждая швейная машинка может шить кожу, относитесь бережно к своей швейной машинке и не пытайтесь на ней шить толстые и грубые кожаные изделия, особенно сумки. В крайнем случае, можно использовать ручную швейную машинку типа "Подольская", но только не современные "белошвейки", ценой 5 тысяч рублей. 
Для работы с кожей предусмотрены специальные машины промышленного образца или, в крайнем случае, в инструкции должно быть указано, что на этой машине можно шить кожаную одежду.

Если вы будет шить кожу на швейной бытовой машинке, то обязательно купите специальные иголки и лапку, с колесиком (как на фото). Тогда кожа под лапкой не будет "буксовать" и машинка будет легко продвигать изделие, не образуя посадку верхнего слоя кожи.
Если у вас нет лапки или она не подходит (Подольская швейная машина), то для того, чтобы кожа легче продвигалась под лапкой можно строчить ее через тонкую бумагу, которую затем легко удалить.
Нитки для швейной машинки нужно брать прочные и эластичные, капроновые нитки для пошива на машинке не предназначены. Они используется только для ручной работы с кожей.

Технология пошива натуральной кожи

При пошиве изделий из замши нужно учитывать направление ворса, иначе детали будут иметь разный оттенок.
Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую тряпку.
Чтобы верхняя деталь не вытягивалась относительно другой, приобретите специальную лапку с тефлоновым покрытием подошвы или такие как фото. Тефлоновые лапки стоят намного меньше, чем специальные лапки для кожи.
Концы ниток швов необходимо надежно фиксировать несколькими узлами, так как машинные строчки на кожаных изделиях не закрепляют обратным ходом машинки и они имеют обыкновение легко распускаться.

Работа с кожей невозможна без клея. Клей наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность. Очень эффективны универсальные клеи типа ПВА и "Момент", а также резиновый клей. Повторите процедуру с нанесением клея несколько раз в целях тщательной пропитки кожи. При этом позаботьтесь заранее о том, чтобы клей не был слишком жидким, иначе кожа промокнет.
Отложите обработанные клеем детали в сторону до того момента, пока клеящий состав не подсохнет "до отлила".
Спустя какое-то время соедините детали между собой. Положите склеенные детали под пресс. Можно даже слегка постучать молоточком по этим участкам.
При помощи ватного тампона или ветоши немедленно удалите излишки клеевого раствора, чтобы он не испортил лицевую поверхность кожи.
 

Как установить фурнитуру на кожаные изделия

Любая ручная работа из кожи должна быть украшена фурнитурой. Крупные металлические заклепки и кнопки, пуговицы, блочки, замки очень украшают изделия из кожи.
Пуговицы пришиваются к коже только при наличии с изнаночной стороны подпуговиц.
Пробитые отверстия для кнопки укрепляют либо кусочками того же материала, либо плотной клеевой тканью.
Установка кнопок требует специального инструмента. Можно обойтись самодельными приспособлениями, но такой способ установки дает много брака, приобретайте тогда больше кнопок чем требуется.
Прежде чем установить молнию в кожаное изделие, следует ее закрепить. Вместо сметки нитками используются клеевые ленты или клей. 
Края срезанных участков кожи проклеивают специальными усилителями кожи (ленты). С одной стороны на такую ленту нанесен слабый клей.
От прокола иглой остаются дырки, поэтому шов делают один раз. В крайнем случае, прокладывают шов по старым дыркам.

Как освежить внешний вид кожи

После окончания работы с кожей, внешний вид изделия можно освежить. Удалить линии разметки можно водой с мылом и нашатырным спиртом, протерев затем тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином. Сильно загрязненные участки на коже можно отмыть теплым некипяченым молоком, протереть взбитым белком или половинкой луковицы.
Белую кожу чистят смесью молока с взбитым яичным белком.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке.
Замшу можно чистить опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой), или резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой.
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты.

Очень проста в употреблении краска для кожи в аэрозольной упаковке: ее распыляют, держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окрашиваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски. Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность кожи не приобретет ровной и прочной окраски.

Пошив изделий из кожи

Несколько советов при пошиве и крое одежды из кожи или замши.
1. Подбирайте лекала, которые не требуют посадки. Сложные формы в этом случае легче выполнить с помощью конструктивных швов, чем с помощью вытачек. В прошлом портные старались использовать на кожаных изделиях как можно меньше линий стачивания. В настоящее время изделия из кожи имеют швов больше, нередко даже кожаная одежда или аксессуары шьются из маленьких лоскутков кожи.

2. Рукава кимоно и реглан выполнить при пошиве кожаной одежды легче, чем втачные рукава. Если вы делаете втачной рукав, измерьте его прибавку на посадку. Она должна быть не более 1,5 см. Лучше делать рукав рубашечного покроя, так как у него более свободная пройма.

3. Вы должны быть уверены в правильности ваших выкроек. Поэтому хорошо использовать выкройку, с которой вы уже работали. Или же приготовленную выкройку надо проверить на макете из нетканого материала (флизелина без клея) или недорогой ткани и лишь после этого размечать ее на коже и разрезать.

4. Перед раскроем кожи отметьте на изнаночной стороне шкуры дыры и тонкие места, чтобы при раскрое их обойти. Внимательно раскладывайте лекала, следите, чтобы парные детали (правая и левая полочки, правый и левый рукава и т. п.) были выкроены в зеркальном отображении. Размечают контуры, линии и метки на изнаночной стороне шкуры шариковой ручкой или мягким карандашом, или специальной ручкой для разметки. Размечают припуски на швы и подгибку. Некоторые отметки могут быть сделаны с помощью надсечек или клейкой ленты. Припуски на швы должны быть одинаковой ширины, что облегчает стачивание деталей кроя.

5. Кожа растягивается в разных направлениях по-разному, поэтому при раскрое необходимо соблюдать одинаковое направление парных и сопрягаемых деталей. Раскраивая замшу, надо соблюдать направление ворса. Ворс должен быть направлен сверху вниз.

6. Игла оставляет на коже следы от проколов, поэтому детали из кожи не сметываются, а швы стачивания не распарывают. Для предварительного соединения деталей используйте клейкую ленту или канцелярские скрепки. Существует еще специальный карандаш для фиксации швов фирмы "Гютерман". Карандаш не оставляет следа на игле швейной машины.

7. Используйте стачной, настрочной или запошивочный швы. Припуски швов разутюжить или заутюжить, как на ткани, не удастся. Вместо этого их можно приклеить резиновым клеем или иным, который остается эластичным и после полимеризации (высыхания). Существуют специальные клеи фирмы "Рудольфикс", а также клей НТ 2 фирмы "Гютерман". Если у вас нет клея, припуски швов закрепите в нужном положении машинной строчкой.

8. В качестве прокладки рекомендуется использовать специальный флизелин для кожи LE 420, приклеивающийся при помощи утюга.

9. Застежку выполняют на "молнии", на петлях (обтачных, обметанных и навесных) и на кнопках. Кнопки должны быть приклепаны. Ставят их в мастерских по установке фурнитуры.

10. Разглаживайте швы рукоятками ножниц. Сначала с изнанки уложите припуски с помощью коротких постукиваний, разгладьте их. Затем то же проделайте с лицевой стороны с канавкой шва.

11. Работа с кожей предусматривает утюжку кожи негорячим утюгом без пара через сухую ткань с изнанки изделия. Прежде чем утюжить деталь изделия, попробуйте на ненужном лоскутке кожи.

Обработать горловину платья можно различными способами, одним из несложных способов можно считать оформление горловины отложным воротником.
Отложные воротники в легком платье можно выкроить без соединительного шва или из двух половинок. Отложной воротник может быть одинарным или состоять из двух частей, нижнего и верхнего воротника.
Края воротников могут быть обработаны обтачным швом, окантовочным, швом "в подгибку" или отделаны оборкой, кружевом, кантом.

Выкройка отложного воротника

Построить выкройку отложного воротника, даже для простенького детского платьица не так просто как может показаться. Любые расчеты, используемые для построения выкройки воротника, все равно придется корректировать уже в готовом изделии. Воротник может плохо "лежать", соединительный шов по горловине может не совпадать и выворачиваться и т.д.
Предложенная схема построения отложного воротника больше подойдет для пошива детского платья. Все размеры воротника условные, вы должны их скорректировать эту выкройку по вашему платью. Полученную выкройку перенесите на пробную ткань и соедините воротник с горловиной платья сметочным швом и проведите примерку. 
Чтобы не строить выкройку воротника самостоятельно можно использовать уже готовую выкройку отложного воротника из различных журналов. Удобство такой выкройки в том, что вы наглядно увидите, по имеющемуся фото, каким воротник будет в готовом виде. Имеющиеся несовпадения в размере и форме можно легко подкорректировать.

Технология обработки воротника

Если воротник выкроен из двух частей (нижней и верхней), верхнюю часть складывают с нижней лицевыми сторонами внутрь. Уравнивают срезы и сметывают. Обтачивают по краю с посадкой нижнего воротника на углах и закруглениях. Ширина шва 0,5-0,7 см. 
Срезы швов в углах подрезают, оставляя припуск 0,2-0,3 см. Нитки сметывания удаляют. 
Воротник вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют. 
Воротник проутюживают со стороны нижнего воротника, образуя кант верхнего воротника шириной 0,1-0,2 см.
Если испытываете трудности в обработке воротника кантом, то его необходимо заранее выметать.

Соединить воротник с горловиной платья можно разными способами. На рисунке представлено два способа.
Первый способ предусматривает окантовку соединительного шва косой бейкой, выкроенной из той же ткани что и платье.
Второй способ заключается в последовательном соединении обеих частей воротника (нижней и верхней) с горловиной. Вначале притачивают нижнюю часть воротника, а после верхнюю часть. И нижнюю и верхнюю часть требуется сметать, прежде чем пришивать на машинке. Отделочная строчка дается по верхней части воротника.

Воротник с клеевой прокладкой

В воротниках с прокладкой из ткани с односторонним клеевым покрытием прокладку накладывают клеевым покрытием на изнанку нижнего или верхнего воротника и приклеивают утюгом.
Если воротник обрабатывается с прокладкой из хлопчатобумажной ткани или прокламилина, прокладку накладывают на изнанку нижнего воротника и обтачивают со стороны нижнего воротника.

В изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон верхний воротник складывают с прокладкой изнаночными сторонами внутрь и сметывают, делая посадку верхнего воротника на углах и закруглениях. Затем верхний воротник складывают с нижним воротником лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со стороны прокладки по строчке приметывания прокладки к верхнему воротнику, или, отступив от нее в сторону середины на 0,1 см. Прокладку из шва вырезают, оставляя 0,1 см. Воротник вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют. Выметывают кант в сторону нижнего воротника. Воротник приутюживают со стороны нижнего воротника. Нитки выметывания удаляют.

Отложной воротник с оборкой

В воротниках с оборкой, оборку накладывают изнанкой на лицевую сторону нижнего воротника. Срезы уравнивают и притачивают со стороны оборок. Количество сборок на углах воротника должно быть больше, чем на краях. 
После этого нижний воротник складывают с верхним воротником лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со стороны нижнего воротника. Строчку прокладывают в шов притачивания оборки, или отступив от нее на 0,1-0,2 см в сторону середины воротника. Воротник вывертывают на лицевую сторону. Углы и края выправляют и приутюживают.

Обработка съемного воротника из двух частей

Если верхний воротник выкроен отдельно, его складывают с нижним воротником лицевыми сторонами внутрь. Срезы уравнивают и обтачивают со всех сторон, оставляя по срезу стойки отверстие для вывертывания. Срезы швов в углах подрезают, оставляя припуск 0,2-0,3 см. Через оставленное отверстие воротник вывертывают на лицевую сторону. Углы и швы выправляют и выметывают, образуя кант из верхнего воротника. Воротник приутюживают со стороны нижнего воротника, нитки выметывания удаляют. Оставленное по краю стойки отверстие для вывертывания застрачивают на машине или подшивают вручную потайными стежками. Срез стойки можно не обтачивать, а обметать швом "зигзаг" или окантовать в зависимости от осыпаемости ткани. Срезы одинарных воротников по концам и отлету могут быть обработаны следующими способами: швом "в подгибку" с закрытым срезом, полоской ткани, окантовочным швом и кружевом.

Сделать хорошую выкройку брюк недостаточно, чтобы брюки идеально сидели по фигуре. Как для мужских, так и для женских брюк существует немало особенностей технологии обработки пояса, карманов, застежки молнии и т.д. Кроме того необходимо уметь делать влажно-тепловую обработку брюк, чтобы сутюжить определенные участски, другие наоборот немоного растянуть. Все эти технологические операции обязательно нужно знать и уметь выполнять, прежде чем шить брюки своими руками.

Особенности пошива женских брюк

Брюки, особенно женские, имеют самые разнообразные фасоны и модели. В зависимости от направления моды брюки могут быть прямыми, расклешенными и суженными. Верхний край брюк может быть обрабтан притачным, цельновыкроенным поясом или вовсе без пояса. 

Застежку брюк обрабатывают с петлями и пуговицами или тесьмой-молнией. Низ брюк оформляют двойными, одинарными или полуторными манжетами или обрабатывают без манжет. 

Обработку женских брюк начинают с притачивания надставок или кокеток, если они есть, к задним и передним половинкам брюк. Затем стачивают и заутюживают вытачки. 

Для придания женским брюкам формы, соответствующей фигуре, обязательно выполняют влажно-тепловую обработку деталей брюк. 
Для получения прогиба посередине передних половинок в нижней их части обе половинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают по верхнему и боковым срезам и кладут на стол правой половинкой вверх. Боковые срезы оттягивают от линии колена до низа. Образовавшуюся слабину ткани сутюживают до середины передних половинок.

Влажно-тепловая обработка брюк

Таким же способом обрабатывают передние половинки брюк по шаговым срезам. Ту же операцию повторяют на левой половинке брюк. Затем половинки разъединяют, складывают каждую лицевой стороной внутрь так, чтобы от низа до линии колена боковые и шаговые срезы совпадали, а сгиб от линии колена совпал с верхней передней складкой. Сгиб заутюживают. 

Боковые и шаговые срезы задних половинок брюк на участке расположения икр от линии колена до низа сутюживают. При наличии значительного прогиба задних половинок в области колена шаговые и боковые срезы на этом участке оттягивают. 
Шаговые срезы оттягивают в верхней части. Затем задние половинки разъединяют и складывают каждую отдельно, совмещая шаговые и боковые срезы от низа до линии колена. От линии колена вверх шаговый срез задних половинок должен отстоять от бокового среза на величину захода передней половинки. Сгиб задней половинки заутюживают. 

Для предохранения передних половинок брюк от растяжения в области колена брюки изготовляют с подкладкой. Подкладку выкраивают на 10-15 см короче брюк. 
Нижние срезы подкладки обметывают или застрачивают швом "в подгибку" с закрытым срезом.
Подкладку наметывают на передние половинки, закладывая складочки над вытачками. От линии колена вниз подкладку в поперечном направлении натягивают, делая ее на 0,5 см уже верха.

Обработка мелких деталей брюк

В узких шлевках из тонких тканей срезы подгибают, накладывая один на другой, срез верхней стороны подгибают внутрь на 0,5 см и настрачивают посередине шлевки на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. 

Клапаны заднего кармана и хлястики обрабатывают на подкладке обтачным швом с отделочной строчкой по краям. 

Вытачки на передних и задних половинках стачивают по намеченным линиям и заутюживают с изнанки в сторону боковых срезов.

Обработка карманов

Карманы на передних половинках брюк делают обычно прорезными (в рамку, с листочкой) или выполняют в боковых швах. 

Задние карманы изготовляют чаще всего прорезные с клапанами, в рамку или с листочками. На задних и передних половинках брюк можно использовать накладные карманы. 

Карманы в боковых швах и на передних половинках брюк обрабатывают после соединения передних половинок с подкладкой. 

Карманы в брюках обрабатываются теми же способами, что и в плечевых изделиях. Срезы мешковины могут быть обработаны двойным или окантовочным швом или стачным швом с обметкой.

Технология обработки карманов брюк

Прорезные карманы обрабатывают после стачивания вытачек и проведения влажно-тепловой обработки задних половинок брюк. 
Петли для застегивания карманов с клапанами изготовляют из полоски подкладочной ткани или специальной ленты. Петлю для застежки можно "пробить" и на самом клапане, с помощью специальной лапки. 

При обработке кармана подзор из подкладочной ткани накладывают на мешковину лицевую сторону вверх на расстоянии 5-6 см от верхнего края мешковины и настрачивают по нижней стороне с подгибом среза. 

При обработке кармана в рамку полоску для петли и подзор выкраивают из основной ткани. Нижний срез такого подзора обметывают и настрачивают без подгиба. 
На изнанку правой задней половинки брюк (или на обе, если обрабатывают два кармана) по намеченной линии кармана накладывают изнаночной стороной мешковину. Обрезной край мешковины (без подзора) должен располагаться выше линии кармана на 3-4 см, а боковые стороны должны выходить с обеих сторон за линии кармана на 2 см. Мешковина в этом случае заменяет долевик. Ее приметывают на расстоянии 1 см от ее среза. 

Клапан (или обтачку, сложенную вдвое) кладут на лицевую сторону задней половинки под клапаном вверх, обработанным краем (сгибом) в сторону обрезного края верха брюк. Совмещают меловые линии на клапане и на задней половинке и, приметав, притачивают, накладывая на середину клапана (обтачки) петлю. Нитки сметывания удаляют, шов отгибают в сторону клапана.
Встык к шву притачивания клапана укладывают обтачку лицевой стороной вниз, приметывают и притачивают так, чтобы расстояние между строчками притачивания клапана и обтачки равнялось 0,3-0,5 см.
Правильность притачивания клапана и обтачки проверяют со стороны мешковины.
Строчки притачивания клапана и обтачки должны начинаться и заканчиваться на одном уровне.
Отверстие кармана разрезают с изнанки, начиная от середины по направлению к концам кармана. Если расстояние между строчками не превышает 0,3 см, то разрез выполняют до конца по прямой. Через полученное отверстие обтачку вывертывают на изнанку. Из обтачки образуют кант, по ширине равный расстоянию между строчками.
Нижний край обтачки подгибают внутрь и настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 - 0,2 см от края подгибки. Концы карманов закрепляют с изнанки двумя обратными строчками, расправляя углы и подтягивая обтачки.
Мешковину перегибают так, чтобы свободный ее конец доходил до верхнего среза задней половинки брюк. На сгибе мешковины в углах делают надсечки. Затем мешковину складывают изнанкой внутрь, располагая надсечки на сгибе, и стачивают по лицевой стороне швом шириной 0,3-0,5 см Мешковину вывертывают, выправляя края, и стачивают второй раз по ее изнаночной стороне швом шириной 0,5-0,7 см Одновременно закрепляют концы карманов. Шов притачивания клапана выправляют и верхнюю сторону кармана прострачивают с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см от шва притачивания клапана (обтачки). В концах кармана ставят закрепки. 
Готовый карман приутюживают с изнанки, а затем с лицевой стороны.

Обработка карманов в боковых швах брюк

По линии бокового кармана на передней половинке брюк на расстоянии 1 см от края пришивают или приклеивают кромку. Обтачку кармана накладывают на лицевую сторону передней половинки по линии кармана так, чтобы она заходила за верхнюю и нижнюю надсечки кармана, и притачивают на расстоянии 0,4 см от края. Шов разутюживают. 

На изнанку половинки брюк накладывают мешковину. Верхние края ее и половинки брюк уравнивают. Уравнивают также боковой край мешковины со швом притачивания обтачки. Край кармана заметывают, огибая передней половинкой шов притачивания обтачки, и строчат с лицевой стороны на расстоянии 0,7 см от края. 

Внутренние срезы обтачки кармана подгибают на 0,7 см и настрачивают на мешковину Подзор лицевой стороной накладывают на заднюю половинку брюк по линии бокового кармана так, чтобы он заходил за верхнюю и нижнюю надсечки кармана. С изнанки подкладывают мешковину, уравнивая ее с верхним краем половинки брюк, и притачивают со стороны подзора на расстоянии 0,9 см от края. Заднюю половинку брюк кладут лицевой стороной вниз, подзор отгибают и шов разутюживают. 

Шов притачивания подзора огибают мешковиной, внутренние срезы подзора подгибают на 1 см и настрачивают на мешковину. Затем передние и задние половинки брюк складывают по боковым срезам лицевой стороной внутрь и сметывают. Боковые срезы стачивают швом шириной 0,9 см по передним половинкам, концы входа в боковой карман закрепляют двойной машинной строчкой.
Мешковину кармана стачивают двойным швом. Сначала ее складывают изнаночной стороной внутрь и стачивают швом шириной 0,3-0,5 см, затем вывертывают и стачивают второй раз швом шириной 0,5-0,7 см. В концах бокового кармана ставят закрепки под углом. Карман приутюживают с изнанки и с лицевой стороны. 

Боковые швы разутюживают. Шаговые срезы передних и задних половинок брюк совмещают встык и намечают контрольные меловые знаки. Половинки брюк складывают по шаговым срезам лицевыми сторонами внутрь и стачивают, предварительно сметав и совмещая контрольные знаки. Швы разутюживают, нитки сметывания удаляют.

Обработка застежки молнии в женских брюках

Застежку обрабатывают после соединения подкладки с передними половинками брюк. Край левой передней половинки обтачивают обтачкой из основной ткани. Ширина шва 0,5-0,7 см. Внутренний край обтачки должен быть заранее обметан. Обтачку вывертывают на лицевую сторону. 

Шов обтачивания настрачивают на обтачку, прокладывая строчку с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,1-0,2 см от шва. Обтачанный край приутюживают, выпуская кант из основной детали шириной 0,2 см. Тесьму-молнию накладывают на обтачку так, чтобы звенья тесьмы не были видны и заходил от обтачанного края на 0,5 см, приметывают к обтачке и настрачивают двумя строчками.
Первую строчку прокладывают, отступая от звеньев молнии на расстояние, обеспечивающее свободное прохождение замка молнии. Второй строчкой закрепляют край тесьмы. С лицевой стороны намечают и прокладывают строчку, прикрепляющую обтачку к передней половинке. 

Откосок обрабатывают без прокладок. Наружный край откоска обтачивают обтачкой из подкладочной ткани. Обтачанный край откоска приутюживают со стороны подкладки, выпуская кант из основной детали шириной 0,2 см. Внутренний край откоска вместе с подкладкой обметывают. На лицевой стороне откоска намечают линию расположения края звеньев тесьмы-молнии. Тесьму приметывают и притачивают, располагая строчку у наружного края тесьмы. Срез правой передней половинки по линии банта до надсечки перегибают наизнанку на 0,5-0,7 см, предварительно высекая на ту же величину подкладку по краю, и заметывают. Переднюю половинку накладывают на откосок, располагая ее подогнутый край от звеньев молнии на 0,1-0,2 см, наметывают и настрачивают по передней половинке.

Технология обработки пояса брюк

К правой и левой половинкам брюк до стачивания средних срезов притачивают подпояс с прокладкой из флизелина или коленкора, совмещая лицевую сторону подпояса с изнанкой брюк. Шов заутюживают в сторону пояса. Пояс перегибают лицевой стороной внутрь и обтачивают концы со стороны застежки и среднего шва. Удлиненный конец пояса обтачивают, отгибая шов притачивания пояса и продолжая строчку притачивания пояса. Обтачанные концы пояса вывертывают на лицевую сторону и выметывают. Срез пояса подгибают внутрь и приметывают к половинкам брюк, закрывая строчку притачивания на 0,2 см, одновременно заметывают пояс на расстоянии 0,5 см от верхнего края. Нижний край пояса настрачивают, прострачивают также верхний край и концы пояса. Ширина строчки 0,1-0,2 см. 

Верхние концы шлевок подгибают внутрь на 0,5 см и настрачивают на пояс. Затем на поясе обрабатывают петли и соединяют средние срезы брюк и пояса. Перед стачиванием срезов уточняют ширину брюк вверху. Срезы обметывают. Сметывание средних срезов половинок брюк и пояса выполняют одновременно, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Стачивают срезы по левой половинке двумя строчками с расстоянием между ними 0,1 см. При стачивании срезы растягивают. Шов разутюживают, обтачанные концы пояса пришивают к подпоясу. 

Нижний край застежки брюк скрепляют на машине поперечной закрепкой с лицевой стороны, располагая ее на расстоянии 0,5-0,7 см от конца застежки, и продольной - с изнанки, закрепляя внутренние края гульфика и откоска. В нижнюю часть среднего шва притачивают леи из подкладочной ткани. 
Средние срезы лей стачивают, внешние срезы обметывают. Леи притачивают к концу гульфика и откоска на расстоянии 1 -1,5 см от нижнего края и к одной стороне среднего шва на расстоянии 0,3 см от строчки. Внешние срезы лей прикрепляют к шаговым швам.

Обработка низа брюк

Обработка низа брюк без манжет.
На лицевой стороне отмечают длину брюк в готовом виде и припуск на подгибку низа. Он равен 4-6 см. Низ брюк обрезают по второй линии и обметывают. Тесьму брюк накладывают вдоль первой намеченной линии так, чтобы утолщенный ее край перекрывал эту линию на 0,2 см и был направлен к верху брюк. Тесьму настрачивают двумя строчками по краям. Припуск на подгибку низа перегибают наизнанку, заметывают и подшивают потайными стежками. 

Обработка низа брюк с манжетами.
По боковому шву отмеряют длину брюк в готовом виде, при обработке двойных манжет минус 1,5 см (ширина брючной тесьмы), при обработке полуторных - минус половина ширины манжеты, и намечают первую линию. От первой линии вниз отмечают припуск на обработку манжет, равный удвоенной ширине манжеты плюс 1,5 см (ширина тесьмы) и плюс 0,8 см для двойных манжет, или плюс 1,2-1,3 см на подгибку среза для полуторных манжет. Затем намечают вторую линию. 
В брюках с полуторными манжетами вверх от второй линии намечают линию притачивания тесьмы на расстоянии, равном половине ширины манжеты плюс 1,2-1,3 см. Меловые линии переносят с одной половинки брюк на другую. 

В брюках с двойными манжетами брючную тесьму накладывают на лицевую сторону так, чтобы утолщенный ее край перекрывал нижний срез брюк на 0,1 см и был направлен к верху брюк. Концы тесьмы располагают на расстоянии 1 - 1,5 см от шаговых швов и накладывают один на другой. Притачивают тесьму на расстоянии 0,2 см от утолщенного края. Второй край тесьмы располагают вдоль первой намеченной линии и притачивают на расстоянии 0,2 см от края к половинке. Припуск на манжету отгибают на лицевую сторону по линии притачивания утолщенного края тесьмы и приметывают посередине манжеты. Манжету прикрепляют к боковым и шаговым швам. Готовый низ брюк приутюживают. 

В брюках с полуторными манжетами тесьму накладывают на лицевую сторону брюк так, чтобы утолщенный край ее перекрывал намеченную линию на 0,2 см и был направлен к верху брюк и притачивают по тонкому краю. Срез брюк перегибают наизнанку сначала на 1 см, а затем так, чтобы подогнутый край располагался за первой намеченной линией на 0,2 см и приметывают прямыми стежками. Заметанный край подшивают на машине на расстоянии 0,2-0,3 см от сгиба. Припуск на манжеты раскладывают на две стороны так, чтобы шов соединения находился посередине манжеты. Манжету прикрепляют к швам. Готовый низ брюк приутюживают.

Накладной карман - это самый распространенный и простой вариант кармана для многих изделий. Это классический вариант кармана, иногда с клапаном. Чаще всего накладной карман применяется при пошиве мужских брюк, рубашек, Очень часто используется в спортивной, джинсовой одежде, одежде стиля сафари и др. Накладной карман легко выкроить и он не сложен в обработке, сделать его под силу даже начинающей швее.
Давайте рассмотрим основы построения выкройки накладного кармана и простейшую технологию его обработки.

Выкройка накладного кармана

Для построения выкройки накладного кармана вначале нужно построить прямоугольник, размеры которого будут соответствовать размерам накладного кармана. Самый простой вариант накладного кармана - прямоугольный карман, но иногда уголки кармана могут быть "срезаны" или закруглены, например как на этом фото. 
Для построения выкройки прямоугольного накладного кармана нужно добавить к имеющемуся прямоугольнику припуски на подгибку (Б) с трех сторон -1,5см. и припуск 2,5 -3см.(А) на обработку подгибки линии входа в карман.
Выкраивать накладной карман нужно обязательно по долевой линии, на фото это направление указано стрелочкой.
Накладные карманы можно выкрывать и по косой, под углом 45 градусов, если вы выбрали такое оформление карманов рубашки, юбки, брюк из ткани в полоску или клетку.

Обработка накладного кармана

Перед тем как пришивать карман нужно приутюжить припуски на подгибку и припуск линии входа. Чтобы закругленные участи "углов" кармана (В) лучше выкладывались нужно предварительно надсечь эти участки ножницами. Чтобы углы получились "срезанными" не обязательно эти участки отрезать. Достаточно угол кармана с уже приутюженными припусками просто подернуть и зафиксировать утюгом.
Линию входа в карман нужно заутюжить два раза. Вначале срезанный край ткани заутюживают на 0,7-1 см внутрь кармана, а после заутюживают линию входа в карман, отмеченной мелком. Теперь у вас карман полностью готов к притачиванию на изделие.

Вначале определите место положения накладного кармана на брюках или рубашке. Мелком пометьте положение уголков кармана и, ориентируясь по этим меткам, приметайте карман.
Настрачивают карман отделочной строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью одежды.
Верхние углы накладного кармана (Г) закрепляют строчкой в форме треугольника. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей для прочности с изнанки подкладывают кусочки хлопчатобумажной ткани прямоугольной формы.

Обработка накладного кармана с подкладкой

Иногда, для обработки накладного кармана применяется подкладка. Чаще всего подкладка используется для изделий из шерстяных и шелковых тканей, предохраняя его от растяжения. Подкладка также потребуется, если отделочный и одновременно закрепляющий шов накладного кармана прокладывается на расстоянии от края кармана более чем 0,5 см.

Если подкладку выкраивают отдельно, она должна быть равна размерам выкройки кармана, кроме верхней части, по линии входа. Посчитайте "высоту" подкладки кармана с учетом предусмотренной подгибки. Одновременно, учитывайте припуск соединительного шва. Расстояние М и Н после соединения подкладки должны быть одинаковыми.
Если подкладка цельнокроеная с верхом, то деталь складывают по намеченной линии сгиба лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и обтачивают с трех сторон.

Если подкладка выкроена отдельно, то подкладку складывают лицевыми сторонами внутрь и притачивают вначале в верхней части. Заутюживают полученный соединительный шов, складывают карман, уравнивают срезы и обтачивают кругом, подсаживая деталь верха кармана в углах и закруглениях. Чтобы накладной карман можно было после стачивания вывернуть, оставляют на одной из сторон небольшой незастроченный участок. Соединительный шов прокладывают на расстоянии от края 0,5-0,7 см. Швы в углах и закруглениях подрезают, оставляя 0,2-0,3 см до строчки.

Накладной карман через оставленное отверстие вывертывают на лицевую сторону. Углы и швы выправляют, выметывают и приутюживают, располагая шов точно по сгибу или перекантовывая его в сторону подкладки на 0,1 см. Оставленное отверстие подшивают вручную потайными стежками.
Накладной карман накладывают на деталь юбки или брюк по имеющейся предварительной разметке его положения, наметывают и настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью. Отделочную строчку накладного кармана можно выполнить двойной иглой. Не забывайте закреплять строчку.