1. Для этой сумки-кофра вам понадобятся:  * Остатки жестких, но нетолстых тканей, которые хорошо сочетаются по цвету  * Основная ткань похожего качества, с неярким рисунком, которая пойдет на крышку, дно и внутреннюю сторону ручку.  * Ткань для подкладки.  * Синтепон или другой материал для уплотнения корпуса кофра.  * Замок-молния длиной 70 см с двумя бегунками или два обычных замка длиной по 35 см  * Ригелин 40 см.  * 2 отрезка косой бейки:  - под цвет подкладки - 1 м.  - и под цвет основного полотна – 1 м.  * Клеевая паутинка или клей-спрей.

	2. Подобранные остатки тканей нарезаем полосками 8,5х55 см. Из полос складываем полотно так, чтобы цвета динамично чередовались. Обязательно включите в нескольких местах полоски из основной ткани. В моём случае основная ткань – желто-розовые полоски на кремовом фоне.  Сшиваем полоски в одно полотно, заглаживаем швы в одну сторону.  Размеры полотна в моём случае 55х106 см
	3. При помощи длинной линейки разрезаем полотно вдоль на полосы по 5 см (этот размер можно варьировать в зависимости от рисунка ткани).  Полоски сдвигаем «лесенкой».
	4. В таком смещенном виде сшиваем полосы между собой, из них:  - 2 полоски вместе для ободка крышки  - и 6 полосок для основного корпуса кофра.  Остальные полосы пригодятся нам для тыльной смыкающей части кофра.
	5. Припуски швов заглаживаем в одну сторону, полосы выравниваем в длину как одно полотно, ровно обрезаем края.  Обрезки НЕ выбрасываем!  Получили топ для нашего кофра, длиной 70 см.  Выкраиваем два прямоугольника из подкладочной ткани точно таких же размеров.
	6. Далее для сборки используем молнию подходящего цвета, длиной 70 см с двумя бегунками (напомню, что можно взять два замка по 35 см с одним бегунком).  Вырезаем две детали из синтепона, по высоте в два раза больше подготовленных лоскутных полотен.
	7. Вшиваем замок, одновременно сшивая топ, подкладку и синтепон.  Складываем сэндвич, как указано на фотографии - замок лежит бегунками вверх и спрятан между слоями тканей, строчка будет проходит по прямой, по центру синтепона.
	8. Закрепляем строчку и выворачиваем детали на лицо, хорошенько отутюживаем.Таким же способом пришиваем ободок крышки к свободной планке замка.  Далее для плотности сэндвич надо простегать.
	9. Рисунок стёжки выбираем по вкусу, в моём случае это "бегущие квадраты" для нижний части и горизонтальная строчка для ободка крышки.
	10. Вот так выглядит в итоге наше простеганное полотно с вшитым замком.  Края я подровняла и обработала зигзагом (можно оверлоком).  Утюжим полотно после стёжки и хорошо растягиваем руками в длину, это предотвратит волнистость молнии.  Длина полотна 68 см + припуски на швы.
	11. Из обрезков "лесенки" собираем заднюю, соединительную панель кофра.  По высоте она должна совпадать с высотой основного полотна, по ширине - 18 см + припуски на швы.  Вырезаем такие же прямоугольники из подкладки и двойного синтепона.
	12. Итак, дошли до ручки.  От цветной полосы отрезаем 34 см, проклеиваем волюменфлисом или двумя слоями флизелина - это заготовка для ручки.  Сшиваем из любой ткани две полоски для петель - они очень нужны, чтобы потом было удобнее открывать молнию.
	13. Для обратной стороны ручки вырезаем полоску из основной ткани, такой же длины, как цветная заготовка для ручки, но шире на 2,5 см. Полоски складываем лицом к лицу и стачиваем швом 0,5 мм вдоль длинных сторон. Выворачиваем деталь, прострачиваем несколько раз по всей поверхности и по краю. Слои ручки будут надёжно скреплены, и она станет жестче.  Ручка готова.
	14. Две петельки нашиваем с лицевой стороны на срез молнии.
	15. Затем все детали средней соединительной части пришиваем к боковому срезу основного полотна, при отвороте должно образоваться продолжение этого полотна.  Пришитую часть отпариваем.  От шва до середины сметываем все слои сэндвича контрастной ниткой.  Края выравниваем, проверяем размеры.
	16. Все слои, кроме подкладки, пристрачиваем ко второму краю полотна, и таким образом мы замыкаем полотно в "колодец".
	17. Подкладку подворачиваем и подкалываем вдоль шва стачивания портновскими булавками, затем пришиваем вручную. Полотно отутюживаем.  Средней вшитой части тоже требуется стежка. Фантазия и ваш опыт подскажут, как сделать это быстро и удобно – я простегала частым вертикальным швом.
	18. Вот такой полностью простеганный колодец должен у вас получиться.
	19. Переходим ко дну и крышке.  Вырезаем из основной, подкладочной ткани и синтепона (два слоя) прямоугольники 40х23 см.  Складываем два одинаковых сендвича.  В один сендвич, который предназначен для крышки, между слоями синтепона на уровне поперечной оси овала вкладываем два отрезка ригелина, на расстоянии 2 см друг от друга.  На фото на этом месте лежит линейка. В дальнейшем здесь будет крепиться ручка.  Скрепляем все слои сендвича между собой клеевой паутинкойй или клеем временной фиксации.
	20. Сэндвичи простегиваем частой стежкой и утюжим с паром.
	21. Вырезаем два одинаковых овала 35х21 см.  Дно и крышка (с ригелином) готовы к дальнейшей сборке кофра.
	22. Пристрачиваем ручку к крышке кофра, совмещая середины торцевых срезов ручки со средней поперечной осью крышки.
	23. Переходим к заключительному этапу сборки.  Выворачиваем колодец на изнанку и по ободку крышки размечаем продольную и поперечную оси, ставим метки.  Сделать это очень просто: совмещаем оба шва стачивания деталей, складываем колодец плоско, в местах заломов на ободке ставим мелом метки. Соединяем эти метки, нанесим новые в местах двух новых заломов.  Соединяем (скалываем портновскими булавками) ободок и крышку в заданных четырёх местах.
	24. Расстегиваем полностью замок. Теперь можно вшить крышку и ободок.  Строчить удобнее по ободку, рекомендую шов 4-5 мм, не более.
	25. Окантовываем припуски шва косой бейкой под цвет подкладки.  Таким же способом вшиваем дно, но притачиваем его по лицевой стороне кофра, т.е. припуски швов будут смотреть наружу. Окантовываем припуски косой бейкой в цвет лицевой стороны (топа).  У кофра получилось большое и устойчивое дно.

 

1. Так что начинаем с выкройки.  В журнале сумка представляла собой полукруг с центром, который у меня обозначен красным крестиком.  Из-за того, что дно не ровное, сумка получается мелковата. А если увеличить радиус этого полукруга, то вместе с глубиной увеличится и ширина сумки, чего я никак не хотела.  Итак, я начертила полукруг с R= 17 см. Разделила полукруг на нужное количество клиньев (я их пронумеровала 1 – 5) и добавила вверх еще два клина (6 и 7) по 3,5 см каждый. Таким образом ширина сумки получилась 34 см, а глубина 24 см (17 + 7 см). Центральная деталь (8) – 11 см шириной по верхнему краю.

	2. Выкройку я делала сразу на фильце. Он играл роль не только уплотнителя для сумки, но одновременно использовался для пришивания клиньев «по основе».  Если присмотритесь повнимательнее, заметите, что я еще подложила слой тоненького синтепона, захотелось, чтобы сумка не только хорошо держала форму благодаря фильцу, но и была помягче, или, как выразился мой внук, попушистее.  Итак, по центру лицевой стороны помещаем центральный клин (№1),
	3. На него кладу клин 2, пристрачиваю, отворачиваю, к клину 2 пристрачиваю клин 3 и т.д. пока не пристрочатся все клинья вправо и влево от центрального.
	4. Точно так я собрала обратную сторону сумки. Но по цвету клинья расположила несколько в иной последовательности.  Надо сказать, что ткани у меня были очень хорошие – плотный, хорошо держащий форму шелк. Работать с ним было одно удовольствие.
	5. Теперь выкраиваем деталь 8. Ее я предварительно уплотнила дублирином, припуск подогнула на изнаночную сторону и …
	6. … пришила по контуру аппликационным швом к сумке.  Очень мне нравится этот шов на Джаноме – и держит крепко, и выглядит фактурно!
	7. Теперь займемся ручками. В японских журналах такие мягкие ручки рекомендуют ко многим моделям сумок. Они это делают так: выкраивают ткань нужной длины и шириной около 5-6 см. Затем скручивают синтепон колбаской, оборачивают ее подготовленной тканью для ручек и зашиваю вручную по всей длине ручки.  Я же не понадеялась на качество своей ручной работы и сделала "нашим" способом.  Длину ручки вы определите сами, а ширина этого кусочка у меня около 7 см. Кроме этого такой же ширины приготовила кусочек довольно толстого синтепона. И что самое важное, это отрезок веревки, которую я для жесткости вставила вовнутрь – на фотографии она лежит сверху.  Я подумала, что при эксплуатации ручки только с синтепоном быстро сомнутся и потеряют форму. Как видите, она чуть короче, чем все заготовки – так будет удобнее ручку вшивать и плотная веревка не будет мешать строчке.  Веревку я обернула синтепоном, а открытый срез зафиксировала булавочками, которые по мере протягивания в рулик я вытаскивала.
Ну вот собственно осталось ручку вшить, подкладку подогнать – и можно «выходить в люди».  Но тут случилось неожиданное – ко мне пришла коллега-рукодельница и так это спокойно спросила:  - А чего у этой сумки нет дна? - ... Все! Судьба сумки круто изменилась! И над этим философским вопросом - почему нет дна? - я думала так долго, что стало очевидно: это очередной долгострой.  В классической литературе обычно писали: Шли годы… В моем случае это было чуть быстрее, пока я придумала, как сделать это самое дно.
	8. Сначала сделала выкройку.  По замыслу дно должно иметь самое широкое место по центру и зауживаться к верхнему краю сумки.  Середина дна 7 см, а на 1/3 до завершения дно сходит «на нет» и заканчивается на середине клина 7.  Дно набирала из кусочков и нашила их тоже на фильц.
	9. Cобственно, осталось сделать петлю для застежки – это рулик, в который я протянула небольшую полоску синтепона для объема.  Пуговицу я обтянула тканью от этой же сумки.  И последнее – подкладка, она в точности повторяет основные детали сумки, включая дно.  автор ТАТЬЯНА КАВАКАМИ

 

1. После пошива нескольких сумок «с веерами» остались очень симпатичные замысловатой формы обрезки сурового льна, парусины и брезента, проклеенные жестким дублирином.  Эти обрезки я начала сшивать встык плотным зигзагом, подгоняя каждый кусочек абсолютно без всякой системы. В результате получилось вот такое полотно. Оно и продиктовало форму сумки, которую я назвала «Волна».

2. Здесь привожу выкройку сумки.  Сумка состоит из передней и задней панели, которые шьются по данной выкройке одинаково.  Для передней панели внутреннюю деталь я выкраивала из сшитого из обрезков полотна, внешний «ободок» из льняной парусины.  Для задней панели внутренняя деталь выкроена из этой же льняной парусины, а наружный «ободок» - из вываренного брезента болотного цвета.  Размер сумки 36х25см.  Длина ручек 88см.

	3. Так собиралась задняя панель сумки.  В качестве основы для сборки и для придания сумке жесткости я использовала так называемый фильц - нетканый плотный синтетический прокладочный материал, по фактуре напоминающий тонкий войлок.  Внутреннюю и внешнюю детали панели выкраиваем с припусками на швы 1.5 см по наружным краям и без припусков по линии их стыковки.  Накладываем их изнаночной стороной на основу, прикалываем булавками и внутреннюю часть отстрачиваем вместе с основой, имитируя рисунок на полотне из лоскутков.
	4. Теперь приготовим бейку, которая закроет место соединения двух деталей задней и передней панелей сумки. Этап 1 Выкраиваем из льняного полотна косую полоску, шириной около 2.5–3 см и длиной равной длине кривой, по которой совмещены наружная и внутренняя части панели (снимается непосредственно с выкройки). Складываем вдоль пополам и прострачиваем мелким стежком на расстоянии 0.7 см от сгиба. Срезаем припуски швов близко ко шву. Этап 2 Разутюживаем припуски на обе стороны от шва и получаем бейку шириной 1.4 см. Можно сначала разутюжить припуски, и только потом их срезать таким образом, чтобы края не выходили за края получившейся бейки. Этап 3 Плоско заутюживаем получившийся рулик, стараясь расположить шов как можно ровнее по центру.
	5. Выкладываем вытачанную таким образом косую бейку серединой по линии совмещения деталей и настрачиваем близко к краям бейки.  При этом открытые срезы спрячутся под получившийся рулик из косой бейки.  После этого я усилила дополнительной декоративной строчкой стежку внутренней детали и добавила декоративный шов по наружной детали панели.
	6. Передняя панель собирается аналогично задней, только внутренняя деталь выкраивается в соответствии с выкройкой из полотна, сшитого из обрезков льняных тканей.  Для усиления жесткости и соединения верхней части панели с основой из фильца по контурам нескольких деталей рисунка делаем отстрочку на швейной машине. По наружной детали тоже добавляем декоративный шов.
	7. Обратите внимание, как нужно пристрочить вытачанную косую бейку по линии стыковки внутренней и наружной деталей.
	8. Это изнанка передней панели. Здесь хорошо видны все строчки: стежка внутренней детали, притачивания косой бейки и декоративный шов.  Фильц обрезается по выкройке без всяких припусков. Это нужно для того, чтобы шов не получился слишком толстым и грубым.  Сложив переднюю и заднюю панели сумки лицевыми сторонами, сшиваем их между собой.  Внимательно следите за тем, чтобы не прихватить в шов прокладку из фильца.  Припуски швов нужно рассечь через равные промежутки.
	9. Для того, чтобы скрепить прокладку из фильца с сумкой, пришиваем к ней редкими стежками припуски швов.  Советую вам сделать это обязательно, чтобы потом ткань прокладки не выбивалась из-под шва, и форма сумки не деформировалась.
	10. Дальше беремся за изготовление ручек.  Это совсем несложно. В результате получились вот такие симпатичные ручки, набранные из таких же точно тканей, что и вставка на передней панели сумки.
	11. Подкладка.  Теперь из подходящей ткани в соответствии с выкройкой выкраиваем подкладку.  Я использовала для подкладки льняную ткань, оставшуюся от старых брюк с нашитым на ней задним карманом. Ведь карман в сумке все равно нужен. Сшиваем подкладку и вставляем ее сумку.  Предварительно в размеченном на выкройке месте на подкладке устанавливаем магнитную застежку, обязательно подложив под нее кусочек фильца.  Приметываем подкладку по верхнему краю. После этого нужно хорошо выровнять край сумки вместе с подкладкой, обрезав припуски швов.  Внутрь сумки вкладываем ручки, прикрепляя их в размеченных местах.
	12. И конечный этап – обработка края сумки. Расскажу, как сделала я, когда шила эту сумку. Сейчас бы я сделала это по-другому. Но на ошибках учатся. Учитесь на моих.  Край обработан косой бейкой. Поскольку толщина сумки значительная (основная ткань + прокладочный фильц + подкладка), то рассчитать ширину косой бейки очень трудно. Для пробы я отрезала небольшой кусочек бейки по косой шириной 5 см из такой же ткани, которой я планировала обшивать край.  Совместив края сумки и бейки, пристрочила ее на небольшом участке.  Потом подвернула внутрь, добавила еще 6 мм на подгиб – и таким образом получила необходимую ширину полоски для окантовки края.  Теперь отрезаю косую бейку шириной, которую я определила, и длины, необходимой для окантовки края сумки. И обтачала весь край сумки, прихватывая и ручки, косой бейкой.
	13. Все, сумка закончена. Если есть необходимость, слегка прогладьте ее утюгом через влажную тряпочку и… Носите в свое удовольствие!
Работа над ошибками Когда сумка была закончена, стало видно, что и как можно было бы сделать по-другому.  Первое Поскольку край сумки обрезать идеально ровно трудно и толщина ее в разных местах разная, то сейчас бы я обтачала край косой бейкой, сложенной пополам. Она толще, и поэтому лучше скрывает все неровности. И пришила бы бейку внутри сумки вручную.  Второе Я собирала полотно из разных кусочков, пришивая их друг к другу встык, стараясь избежать образования толстых рубцов в местах стыка. Но несмотря на то, что все кусочки были укреплены дублерином, все-таки толстые нити, из которых сделаны эти ткани, вылезали местами из-под зигзага. Поэтому лучше соединять их внахлестку.

 

Теперь рассмотрим более лёгкую и быструю версию. Она тоже симпатичная, однако выглядит по-другому, потому что собирается из больших квадратов только в 4 ряда и выбор цветов мы ограничили 2-4 видами тканей.

	1. Итак, все принципы те же, только иная подготовка лоскутного полотна - теперь нам достаточного ОДНОГО полотна.  Выберите ОДНУ из схем расположения цветовой гаммы и соответственно 3 или 4 вида тканей (хотя можно сделать и только из двух тканей, чередуя А-В-А-В).

2. Теперь определимся с размерами полос.  На одной пробе я раскроила полосы по 12 см шириной, и после ухода в припуски и сборки высота сумочки получилась 24 см, ширина 28 см. Этот размер хорош для небольшой девчачьей сумочки.  Во второй пробе раскроила полосы шириной по 15 см, и получилась очень удобная по размеру сумка – высотой 27 см, шириной 38 см.  Итак, выкраиваем из выбранных тканей полосы нужной ширины. Для первой цветовой схемы (это будет схема нашего примера):  1 полоса из ткани А,  2 полосы из ткани В,  1 полоса из ткани С.  Для второй цветовой версии: по одной полосе из четырех разных видов тканей.  Длину рассчитываем аналогично. Получившееся полотно нам надо будет разрезать потом на 4 полосы такой же ширины, плюс 2-3 см на неровности края.  Например, если мы выбрали ширину полос 12 см, то длина их будет 12 х 4 + 2 (3) = 50 (51) см.Помним, что долевая нить идёт по длинной стороне полосы!

	3. Сшиваем 4 полосы в полотно, утюжим швы.
	4. Подровняв край, разрезаем полотно по вертикали на 4 полосы тоже шириной 12 см.
	5. Раскладываем полосы по рисунку и стачиваем так же, как в первой версии – ОТ ВЕРХНЕГО СРЕЗА К НИЖНЕМУ ПРИПУСКУ, совмещая стыки серединных швов.  Таким образом на нашем полотне получится, что вверху припуски сшитые, а внизу свободные.  Утюжим швы.
	6. Срезаем верхние треугольники, оставляя припуски.
	7. Так должна выглядеть лоскутная заготовка, готовая к сборке.
	8. По получившейся лоскутной детали выкраиваем прокладку-уплотнитель (чуть срезая по периметру, кроме верхнего края) и подкладку.  На подкладке делаем внизу надсечки. И если толщина уплотнителя на лоскутной части покажется вам недостаточной, можно и подкладку посадить на уплотнитель (например, синтепон) и простегать.  На этом этапе сборки к подкладке можно пришить кармашки.
	9. Выкраиваем и пришиваем окантовку к верхнему краю лоскутного полотна, уже укреплённого синтепоном и простеганного, если по вашему дизайну предполагается стежка.
	10. Далее по схеме придаём форму лоскутной части сумочки и отдельно – подкладке.  Последовательность соединения на схеме пронумерована - те же 4 шага.

11. Далее подкладку вставляем в сумочку, подворачиваем готовую окантовку на подкладку и пришиваем её вручную.  Ручки, застёжки…  Сумочка готова!

12. Она хороша не только в летнем исполнении, но и прекрасно зазвучит в осенних тонах, например, с аппликациями листиков…  Удачи вам и сумочных вдохновений! Не забудьте похвастаться результатами и своими новыми находками в шитье!  автор  Наташа-Фиалка

 

Ткани для переплетения нужно использовать контрастные, лучше, если одна из них будет однотонной, а другая с мелким рисунком. Если рисунок на ткани будет крупный, тогда цвета на набивной ткани не должны совпадать с цветом однотонной ткани. Иначе потеряется контрастность в рисунке переплетений.  Итак, покажу вам несколько переплетений, создающих эффект объема.  Надежда Щеблыкина (Nadushka), г.Кубинка

	1. Возьмем два квадрата ткани, положим их один на другой изнаночными сторонами вверх.  Отмечаем карандашом центральную точку, от которой начнем рисовать дуги-полоски. Можно вместо точки нанести горизонтальную и вертикальную линии, проходящие через центр.
	2. Теперь рисуем дуги. В зависимости от того, какой эффект (иллюзию объема) вы хотите получить, выбираем расстояние между дугами.  Я опиралась на принцип «золотого сечения»: если ширина первой дуги равна 2 см, второй – 3 см, то третьей, соответственно – 5 см (2+3), четвертой – 8 см (3+5) и так далее.  Можно сделать и наоборот, начинать в центре с более широких дуг и заканчивать более узкими.
	3. Разрежем дуги по намеченным линиям одновременно на двух квадратах, не дорезая до конца 1-2 мм, не более.
	4. Далее работаем по лицевой стороне квадратов
	5. Повернем верхний квадрат по отношению к нижнему на 90 градусов.  Я часто использую для удобства работы при переплетении третий квадрат - вспомогательную основу, обычно это небеленая бязь (можно использовать флизелин), на который накладываю разрезанные квадраты.  Один край всех квадратов выравниваем и сразу же скрепляем булавками.
	6. Начинаем переплетать первую дугу, предварительно разрезав до конца оставленные 1-2 мм (отрезаем только ту дугу, с которой в данный момент работаем!).
	7. Уголки при переплетении каждой дуги должны быть тщательно совмещены, иначе потом трудно их обработать и ваше изделие будет выглядеть неряшливо. Сразу же закалываем булавками каждый «ромбик», стараясь не попадать на срезы, чтобы булавки не мешали потом при прокладывании закрепляющих швов.
	8. Таким же образом переплетаем и последовательно закалываем все остальные дуги-полоски.  Получившая плетенка закреплена булавками на ткани-основе.
	9. Теперь по открытым срезам прокладываем плотный зигзаг - он соединит все полоски между собой. Чтобы закрыть место соединения полосок, можно использовать ленточную пряжу, проложив ее поверх срезов и прострочив зигзагом или трикотажным швом мононитью.

Теперь покажу второй способ, который я использую благодаря книге Анны Фаустино. От себя к этому способу добавила закрепление булавками каждого «ромбика» для чистоты выполнения переплетений. Кроме двух квадратов ткани вам понадобится такого же размера квадрат флизелина.

	10.Берем два квадрата, кладем их изнаночными сторонами кверху.  Стороны квадратов делим пополам и проводим через центр перпендикулярные линии.  Рисуем дуги, рассчитав их по принципу «золотого сечения» для получения эффекта объема. Обратите внимание на размер центральной полосы - от него будет зависеть эффект объема на вашем изделии.
	11. Разрезаем дуги, не дорезая до конца 1 – 2 мм.  Одну из сторон (та, что не разрезана до конца) любого квадрата, тщательно выровняв, необходимо закрепить булавками. Квадрат также остается изнанкой наверх. Работать мы будем по изнаночной стороне.
	12. Переплетать на этот раз мы начинаем от середины. Для этого отрезаем дуги по одной от второго квадрата. Среднюю дугу вплетаем первой, при этом совмещаем линии разметки середины сторон на обоих квадратах. Закрепляем булавками.
	13. Продолжаем переплетать в сторону разрезанного края. Старайтесь тщательно совмещать уголки и края квадратов. Затем переплетаем вторую половину квадрата.
	14. Когда квадрат будет полностью переплетен, убираем булавки, кроме тех, что скрепляют края.
	15. Получившуюся плетенку сверху (по изнанке) проклеиваем флизелином. Утюг при этом просто ставите на ткань, не передвигая, иначе уголки могут разойтись и ваша работа уже не будет аккуратной. Когда центральные переплетения будут проклеены, вынимаем оставшиеся булавки и проклеиваем края.  Так выглядит лицевая сторона плетенки после укрепления изнаночной стороны флизелином.
	16. Обрабатываем срезы плетенки плотным зигзагом или ленточной пряжей, кому как нравится.  Возможно, вам покажется утомительным закреплять булавками каждый "ромбик", а затем убирать булавки. Я это делаю для того, чтобы уголки при работе не смещались, и это гарантирует точность совпадения полос в уголках.

Если изменить направление разрезанных дуг или лучей, то и результат у вас будет иным, например, как на этих плетенках. В результате вы получите красивые прихватки, салфетки или заготовки для разных чехольчиков или сумок.

 

Есть разные методы ускоренной сборки блоков. Но если вы собираете блоки из разных небольших кусочков ткани, то самым эффективным, наверное, будет метод сборки на флизелине. Таким образом можно собрать панель для сумки или прихватки, одним словом все, где вам надо добиться точности совмещения углов. Подходит этот метод для сборки блоков из квадратов, т.е. там, где будут швы в двух направлениях - сначала горизонтальные, потом вертикальные. 

1. Нам понадобится флизелин (подойдет самый тонкий) с одной клеящей стороной. 
Разлиновываем на неклеевой стороне сетку по числу необходимых квадратов. Если в готовом изделии у нас квадраты будут 5 на 5 см, то, добавив еще по 1 см на швы по каждой стороне, получаем сетку на флезелине со стороной каждого квадрата 7 см. Таким образом флизелин у нас должен быть 35 на 35 см.2. Обычно на припуск достаточно 1 см, но если ткань толстая или очень сыпучая, то, пожалуй, можно оставить и 1,5 см. Но я привыкла строчить по кромке лапки, поэтому и припуск я делаю из этого расчета. На этой сетке видно пунктирную линию – это и будет линия будущего соединительного шва.3. Вырезанные из ткани квадраты (обязательно с припуском!), выкладываем на клеевую сторону флизелина и приутюживаем. Заметьте, что квадраты не соединились точно в стык, это не страшно, даже, пожалуй, будет легче перейти к следующей операции, когда надо будет перегибать флизелин по линиям разметки.4. Далее первый ряд загибаем на второй по линии разметки сетки (лицевыми сторонами друг к другу) и делаем строчку по флизелину по разметке припуска (или ориентируясь по кромке лапки).5. И таким образом прошиваем все горизонтальные ряды. 
Тут я уже забежала вперед и разутюжила первый шов. Уж очень хотелось посмотреть, что получается...6. Срезаем роликовым ножом или ножницами кромку сгиба. Разутюживаем швы. 
Таким же образом делаем вертикальные швы: складываем лицевыми сторонами, строчим один ряд, второй..., опять обрезаем кромку и разглаживаем.7. Все, полотно собрано и углы соединились идеально. 







8. Вот как выглядит этот блок с изнанки.

Преимущества такого метода: 
укрепляются флизелином срезы ткани (а если у вас шерстяные или сыпучие ткани, это будет весьма актуально); 
делается разлиновка на белом флизелине, что намного удобнее, чем на разноцветных тканях; 
легко добиваемся точности соединения углов; 
и при этом сокращается числа отдельных швов. 
А если у вас есть роликовый нож, специальная подложка-мат и линейка, тогда все становится еще более просто и быстро.

 

 

Мы можем достичь этого, всего лишь украсив крышку унитаза очень простым чехлом из ткани. Сделать его можно всего за несколько шагов.

Материалы:

• Ткань, лоскут для лицевой части и другой – для подкладочной, можете также добавить вату, чтобы сделать сидение более мягким, а можете не делать подкладку и использовать только один лоскут ткани.
• Резинка
• Бумага, чтобы сделать выкройку
• Карандаш
• Швейная машинка или нитка с иголкой для тех, кто решится шить руками.

Процесс изготовления:

1) Чтобы сделать выкройку, разложите бумагу под крышкой унитаза и с помощью карандаша перерисуйте ее размеры.

2) Теперь можно переходить к вырезанию ткани и подкладки, после того, как вы это сделаете, сшейте их друг с другом, оставив отверстие в 10 см, чтобы ткань можно было вывернуть, затем выверните и зашейте отверстие.

 

 

3) Отрежьте ленту в 3 см шириной и в три раза больше величины периметра крышки унитаза (чтобы сделать складки) и прошейте ее по краю.

4) Отрежьте ленту в 5 см шириной и длиной в три раза больше периметра крышки
унитаза, сделайте подрубку для продевания резинки (чтобы сделать чехол для крышки, нам понадобится продеть в него резинку) и пришейте ее по всему периметру чехла (лицевыми сторонами).

 

 

5) Проденьте резинку и закройте стежком, либо при помощи швейной машинки, либо на руках.

6) Делаем складки по всему периметру чехла, подкалывая иголочками или наметывая так, чтобы позже нить можно было вытащить. Прошиваем.

 

 

Это руководство очень просто в исполнении, вы также можете использовать ткани тех же цветов, украсив ими края полотенец, или просто взять использованный батист белого цвета с кружевами и сделать декорацию в стиле шебби (от английского слова “shabby” — потрепанный, поношенный, потертый), а для тех, кто любит рисовать, почему бы не нарисовать…розы, например. В конце концов, существует просто бесчисленное множество способов украшения, которые зависят от того, в каком стиле выполнена ваша ванная комната. Надеюсь, вам понравился этот мини-урок и вы с удовольствием примените его на практике.

© 2011, Мама в фартуке. 

Мастеркласс по пэчворку. Создаем косметичку. Занятие 3.

Автор: журавлик

Сложность 3, время 8 часов с перекурами. Мастеркласс по пэчворку. Создаем косметичку. 

 

Прежде чем начнем занятие. Нужно подготовить

1. Линейку специальную или простую

2. Карандаш, лучше водорастворимый маркер.

3. Ножницы, или роликовый нож.

4. Мат для разрезания кожи

5. Лоскутки разных размеров разных 10 цветов, х.б. 6. Синтепон или ватин, размер 0,5м*0,5м Девочки только сильно не падайте. Заодно потренируемся.

1. Вырезаем со стороной 3,25 см квадраты 288 штук

2. Выкладываем по вертикали 24 ряда, по горизонтали 12 рядов. Цвета в хаотическом или последовательном порядке... Типа так.

3. Складываем 2верт ряд на 1верт ряд лицевой стороной ткани внутрь. Начинаем стачивать по порядку сверху вниз все 11 пар, не отрезая квадраты друг от друга. Припуск 5 мм.

Пусть вас вдохновляет то, что мы создаём эксклюзивную косметичку!

4. Не разрезая приутюжить, одну пару шов направо, следующую пару заутюживаем в противоположную сторону и так до конца

5. Разрезаем попарно

6. Складываем скалываем в центре, у вас должно очень четко состыковаться засчет

противоположной утюжке швов

7. Стачиваем не разрезая, припуск 5 мм.

8. Заутюживаем шов, например вверх

9. Следующий ряд, делаем также только при соединении 4х квадратов заутюживаем вниз.

10. У нас получился левый ряд из четвертинок и правый, их сшиваем также как в п.3 11. И сшиваем поперечно, не забываем заутюживать на противоположные стороны

12. Вот что должно получиться

13. Тоже самое нужно повторить 6 раз. По фото думаю будет понятна последовательность

   

Вот так примерно должна получиться одна третья часть!

14. Нам нужно таким способом собрать 12 * 24 ряда, размер в итоге должен быть 23*45 см.  Здесь использовано 28 видов ткани, пока, одуреть можно!

Вот так я простегала, чуть не расшиблась и такая бархатная изнанка (нитка нижняя серая, верхняя меланж)

 

18. Выкраиваем кулиски 5*16 см 2 шт.

19. Подшиваем по короткой стороне, получается с четырех сторон

20. Заутюживаем внутрь вдоль пополам.

21. Пристрачиваем кулиски пропорционально от центра, отступив сверху от 0,5 см до 3 см

(кому как нравится)

 

22. Эстетично подравниваем края

23. Сложив лицевой стороной внутрь, стачиваем по боковому шву, можно оверлочным швом. Если нема стачиваем и закрываем шов косой бейкой

24. Делаем донышко, замер, шаблок, раскрой трех слоев, донышко делаем с запасом на

1-1,5 см

  

25. Стегаем и приметываем донышко

 

26. Вырезаем для окантовки две полоски длина окружности плюс 3 см. Один край подгибаем

заутюживаем

27. Изо всех сил сосредоточились и прикантачили как на фото, ну уж как получится.

28. Вывернули загнули подшили край на руках

 

29. Обрабатываем верхний край, не забываем снять рукав, ну у машинки конечно. делаем также, по лицевой стороне шьем. Перегибаем наизнанку и скалываем булавками, пристрачиваем с лицевой стороны шов в шов

 

30. Нашли тесьму или сами сваяли два шнурка, желательно другого цвета.

31. Вот такая красота и ее фрагмент. Использовано 30 видов ткани.

 

32. И теперь посчитайте сколько ушло времени и сколько такая ваша работа должна стоить и какого она должна быть качества, чтобы Вы сами захотели ее купить. Если сделать шнурочки подлиньше будет СУМКА, проверяла!

Источник: http://www.livemaster.ru

	1. Когда вы хотите совместить разные ткани с крупным рисунком в одном изделии, так чтоб не ломать, а сохранить целостность рисунка, то вам приходится изощряться порой и так, и эдак. Мне было важно получить квадратные детали. В конце концов я вырезала из этих специальных тканей по два одинаковых по рисунку квадрата размером 16,2 см
	2.Подобрав последовательность рисунков, сшила из этих квадратов 2 одинаковые полосы. Затем соединила эти полосы лицевыми сторонами вовнутрь и прострочила их между собой. Прогладила все швы.
	3.Из основной ткани вырезала прямоугольник. Ширина его должна совпасть с шириной сшитых полос. Длина – по желанию, главное чтоб не меньше задуманной ширины корзинки и удвоенного припуска для швов. Я взяла гораздо больше т.к. предполагался высокий бортик у корзинки. Вырезанный прямоугольник сшивается по бокам, лицом во внутрь.
	4.От этой детали отрезаем полосу для обработки верхней части корзинки. Учтите что ширина полосы должна быть двойной и включить в себя припуски с обеих сторон.
	5.Оставшуюся деталь из основной ткани соединяем с полосой из цветных квадратов. Таким образом чтоб боковые швы полностью совпали.
	6. Прогладив заготовку получаем верхнюю лоскутную заготовку для корзинки. По этим размерам выкраиваем из основной ткани еще один прямоугольник и так же сшиваем его по бокам. Это будет внутренняя деталь корзинки. Если учесть, что корзинка должна держать форму, то по тем же размерам необходимо сшить заготовку из синтепона. Я сделала их две, для того чтоб утолщить стенки корзинки.
	7. Следующий шаг – сборка всех слоев. Тут есть что-то общее с плоским квилтом, Последовательность сборки следущая:  а) соединить обе синтепоновые заготовки швами вовнутрь  б) «мешок» из основной ткани вывернуть наизнанку и на него надеть «мешок» из синтепона.  в) поверх синтепона надеть лоскутный «мешок» так, чтоб лицевая его часть оказалась снаружи. Перед сборкой не забудьте обрезать уголки на швах у линии сгиба деталей, иначе уголы корзинки аккуратными не получатся. Кроме того, надевая детали друг на друга совместите боковые швы и хорошенько расправьте углы.
	8. Для дальнейшей работы необходимо сколоть все слои корзинки. Подобные действия производятся с квилтом любой формы. В какой лоскутной технике вам ни придется работать, сборка слоев требует обязательного предварительного скалывания или наметки. Без этого этапа пэчворк-изделие аккуратным не будет.
	9. Далее я используя специальную широкую строчку оформляю корзинке линию дна. Чем больше строчек, тем жестче само дно. Бортик корзины внизу я оформила волнообразной стежкой, а цветные квадраты отделила друг от друга прямыми строчками в шов. Таким образом у меня на корзинке образовались кармашки. В каждый из них я вложила обрезки из остатков синтепона, тем самым придав рисункам больший объем.
К сожалению в процессе работы увлеклась и забыла заснять этот этап.	9,5. Следующий этап – оформление верхней линии корзинки. Вспоминаем что у нас есть неиспользованная, простроченная по бокам деталь, сгибаем ее по длине пополам. Внутрь вкладываем полосу из синтепона. Одним краем накладываем ее на изнаночную часть корзинки и прострачиваем. Другой край полосы настрачивается с лицевой стороны.
	10. Теперь займемся ручками. Нарезаем 6 полос одной длины и ширины. Каждую из них сгибаем по ширине пополам и затем к линии сгиба прикладываем срезы. Сложенные таким образом вчетверо детали застрачиваем.
	11. Из каждых трех сплетаем косички и пришиваем их на нужное место. Ручки у корзинки готовы. Осталось загнуть отстроченные углы наверх и зафиксировать их пуговицами. Случайность, но обнаружила у себя в запасниках как раз 2 пуговицы чем-то отдаленно напоминающие тыкву: пузатенькие и с выступающими как у тыквы дольками.
	12. А вот и вся корзинка в сборе.

Источник:

QuiltStudio - Студия Квилта, Пэчворка и Лоскутного шитья

Блок из квадратов.

Блок, как будто созданный специально для новичков. Здесь самый простой крой и шитье - полоски.

Выкраиваем полоски шириной, равной ширине исходного квадратика в блоке + 2 припуска на швы (сверху и снизу). Т.е. если квадрат должен быть 10 см, а припуски вы делаете по 0,5см, то ширина полоски будет 11см

Сшитую и проглаженную полоску разрезаем поперек. Ширина равна ширине окончательного квадрата + припуски на швы с одной и другой стороны. Поэтому не бойтесь, что в раскроенных кусочках квадраты смотрятся прямоугольниками. Сшиваем полоски между собой, старательно следя за совмещением уголков.

Полученные заготовки можно дополнить другими блоками. В данном случае - треугольниками.

И место для фантазии есть еще - эти блоки можно соединить между собой напрямую, а можно - через соединительные полоски.

Вот как здесь.

Двухсторонний лоскутный "колодец".

Фантазия мастеров лоскутного шитья не знает пределов. Старые, уже известные техники обретают второе дыхание. Сегодня я расскажу вам как можно легко и быстро сшить двухсторонний квилт в технике уже известного вам "колодца".

 

Итак, как обычно, начинаем работу с подбора тканей и раскроя полос. Квилт получится более интересным, если на его сторонах будут разные цветовые сочетания.

Сначала кроим два центральных квадрата. Складываем их изнаночными сторонами, а между ними - кусочек прокладки, например, синтепон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь берем первые полоски. Одну из них прикладываем к стороне №1 лицом, а другую - к стороне №2 так же.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошиваем все слои вместе, отгибаем полоски и кладем между ними такой же синтепон.

Чтобы слои не смещались в процессе шитья, пользуйтесь булавками.

 

 

 

 

 

Следующие полоски накладываются аналогично: на смежную сторону квадратов, захватывая край предыдущих полос (вместе с проложенным между ними синтепоном).

 

 

 

 

 

Так действуем по кругу, пристрачивая полоски с двух сторон и прокладывая их.

У нас получается двухстороннее полотно, которое к тому же не требует стежки: все слои соединяются уже в процессе шитья!

 

Вот такой у меня получился колодец: вид с лицевой и изнаночной стороны.

 

 

Закрывать края блока можно любым удобным для вас способом. Из одного такого двухстороннего блока получится прекрасная табуретница или прихватка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Летящие гуси"

 

Этот способ быстрой сборки блока "Летящие гуси" я увидела в рассылке Рики Тимса TheQuiltShow. Естественно, я поспешила его опробовать.

Как во всех "быстрых" техниках, в этом способе есть свои сильные и слабые стороны. Но об этом - в конце статьи.

Выкраиваем квадраты из основной ткани размером 3 и 1/4 дюйма и прямоугольники для гусей размером 6 х 3 и 1/4.

Окончательный размер блока будет 2 и 3/4 х 5 и 1/2 дюйма.

Если хотите сшить блоки по своим размерам, то квадрат кроим со стороной Х+ 2пр, а прямоугольник со сторонами Х + 2пр и (Х+пр)*2, где Х - высота вашего блока, а "пр" - размер припуска на шов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складываем прямоугольник пополам, изнанкой внутрь.

На лицевую сторону квадрата кладем сложенный прямоугольник сгибом вверх.

Он не будет немного доходить до края квадрата, это нормально.

Сверху закрываем  вторым квадратом, лицевой стороной внутрь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь прошиваем заготовки по одной стороне, так, чтобы сгиб прямоугольника был сверху.

Поскольку делаем всего один шов, и тот прямой, шьем несколько заготовок сразу, одной "лентой".

Очень удобно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получаем вот такую заготовку.

Разглаживаем один квадрат в сторону, "открывая" серединку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь самое интересное.

Раздвигаем бока сложенного прямоугольника в стороны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рики Тимс делал это двумя руками и получалось очень эффектно: "Упс!"

Аудитория в зале издавала восхищенное "Ах!".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но поскольку в другой руке у меня фотоаппарат, пришлось разворачивать одной рукой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройдемся по сложенному прямоугольнику утюгом - и перед нами готовый блок!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причем этот "гусь" действительно может махать "крыльями" - треугольник пришит к основе по средней линии, а края свободны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разворачиваем наши заготовки одну за другой - и перед нами столько блоков, сколько захотим.

С помощью этого метода я сшила 20 блоков за полчаса - вместе с поиском тканей, раскроем и попутным фотографированием.

 

 

 

 

 

 

Посмотрите, где можно применить такие блоки.

На угловых елочках этого покрывала видны тени от отстающих "гусей", явно они были сшиты по этому методу.

Теперь о плюсах и минусах.

Плюс, безусловно, простота раскроя и сборки.

Минус - расход ткани больше, чем при других способах. И еще один минус я поняла, когда села собирать блоки в общее полотно: на изнанке не видно краев треугольников, поэтому труднее совместить все уголки.

То, что треугольники отстают от поверхности минусом считать можно только с натяжкой.

Во-первых, вы можете пришить отстающие края декоративным или обычным швом. Тогда "гуси" будут смотреться как аппликация.

Во-вторых, такие "кармашки" на поверхности могут нести дополнительную декоративную нагрузку. Можно плотно простегать все полотно, не заходя на сами треугольники. Тогда они будут еще больше выступать над полотном и создавать дополнительную фактуру.

 

 

Я так и сделала в панно "Закат в горах".

"Горы" стали рельефнее и выразительнее, правда?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой способ шитья этого популярного блока вы выберете, не важно. Главное, чтобы вы получали от самого процесса шитья и от его результата - удовольствие!

"Быстрые полоски"

 

Предлагаю еще один вариант быстрой сборки лоскутного полотна. Шьется этот блок быстро, поэтому с ним справятся и начинающие мастерицы. К тому же его можно собирать в полотно несколькими способами, получая разные узоры.

Начинаем с шитья быстрых треугольников

Я шью с припуском на швы в 0,6 см, поэтому исходные квадраты имеют размер 21,6 см.

Ткани лучше брать контрастные, тогда рисунок блока будет более заметен. Но можно использовать и другие сочетания, добиваясь плавных переходов по цвету, все зависит от вашей фантазии и замысла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее - как обычно по инструкции - разрезаем по диагонали, разглаживаем, обрезаем торчащие кончики.

 

 

 

 

 

 

А вот теперь самое интересное: разрезаем наш квадрат по вертикали на 4 одинаковых полоски.

В данном случае их ширина равна 5 см (20 см сторона квадрата из треугольников, делим на 4)

 

 

 

 

 

 

А теперь меняем полоски местами, не поворачивая их: четвертую кладем на место первой, третью - на место второй, вторую вместо третьей, а первую - на место четвертой.

Получается вот такая зубчатая "лесенка".

Осталось сшить полоски между собой - и блок готов.

Из-за того, что разрезали квадрат только по вертикали, конечный блок получается не квадратным, а прямоугольным.

Его размеры в полотне будут: ширина 15 см (20 см (квадрат из треугольников) минус 4 раза по 2 припуска на швы, у меня это примерно 0,6 см); высота примерно 19 см (20-2*0,6).

Поворачивая блок при сборке, можно получить вот такие рисунки:

 

 

Однако можно существенно расширить возможности компоновки, если на этапе разрезания на полоски заготовить разные блоки.

Посмотрите на рисунок, и вы все поймете: один квадрат разрезаем как обычно, а второй - повернув на 90 градусов.

 

 

 

 

 

 

Вроде, небольшое отличие, но оно даст вам возможность делать вот такие узоры:

 

 

 

Обратите внимание, чтобы добиться такого результата, вам понадобится одинаковое количество блоков одного и другого вида. Чтобы не запутаться, советую сразу при раскрое квадратов делить их пополам: разрезали по диагонали и - одну часть налево, другую направо.

"Быстрые квадраты"

 

Предлагаю вам еще один способ из разряда "быстрых". Я показывала его на мастер-классе на Гатчинском фестивале-2010 и он очень понравился слушателям.

Выкраиваем две полоски одинаковой ширины и стачиваем их между собой.

Разглаживаем шов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выкраиваем третью полоску. Ее ширина равна ширине двух первых, сшитых между собой.

Можно не заботится о расчетах, а просто измерить ширину сшитой полосы, и выкроить такую же.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складываем две сшитые полоски и третью лицевыми сторонами друг к другу и прошиваем с обеих сторон.

Получается такая своеобразная "труба".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь берем линейку-квадрат и начинаем резать.

Совмещаем диагональ квадрата с нижней линией шва и отрезаем по стороне.

 

 

 

 

 

 

 

Теперь двигаем квадрат вверх и опять совмещаем диагональ с линией шва, но на этот раз вверху. Сторона нашей линейки должна проходить через точку пересечения предыдушего разреза и верхнего шва.

Это важно: не поднимайте квадрат слишком высоко по полотну, разрез должен пройти по шву, а не по краю полоски.

 

 

Теперь опять спускаем квадрат вниз до пересечения его стороны и нижнего шва. Диагональ, как и прежде, лежит на линии шва.

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда развернете выкроенные детали, у вас получатся вот такие квадраты, два вида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из этих заготовок вы быстро получите вот такие квадраты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А можно соединить заготовки разных видов, тогда квадрат получится более интересным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Располагая заготовки по-разному, их можно соединить в полотно в виде зигзагов,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"летящих гусей" разных видов,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или такими "чешуйками".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видите, всего из трех полосок вы быстро и легко получаете разнообразные красивые узоры.

Быстрота этого способа приводит меня в восторг: полотно для полноценного полутораспального одеяла можно сшить за пару часов!

Только обратите внимание на первоначальный крой: если первые две полоски будут не одинаковые по ширине, то вы не сможете получить такие аккуратные рисунки в квадратах, линии не будут совпадать по сторонам, узор выйдет "ломаным".

Но, с другой стороны, это может оказаться вашим авторским замыслом!

Лоскутная сумка "Горожанка"

Я очень люблю лоскутные сумки, они такие красивые и оригинальные! Но одно меня часто в них огорчает: они, как правило, достаточно мягкие и не держат форму. "Держать форму" - было одним из условий для этой сумочки, которую я сшила на заказ для одной симпатичной петербурженки. Были еще пожелания: сумка должна быть вместительной и одновременно компактной, черно-белой и на оборотной стороне иметь большое отделение на молнии, чтобы можно было туда что-то положить, не открывая при этом всю сумку.

Что ж, задание вполне нам по силам!

Начинаем с лоскутного набора для клапана и его стежки. Я использовала кусочки различных белых тканей и трикотажа, он добавил разнообразия в полотно и сделал его интереснее.

Чтобы сделать детали сумки жестче, я кроме хлопкового наполнителя использовала прокладочный материал от упаковки. Он похож на вспененный полиэтилен.

Хлопковый наполнитель я выбрала из-за того, что со временем волокна обычного синтепона проступают сквозь ткань. А с хлопковым - такого не произойдет. Для сумки это особенно актуально, ведь ее будут использовать, она будет тереться об одежду и руки.

На нижней стороне заготовки - подкладочная ткань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из простеганной заготовки выкраиваем деталь клапана.

Я не даю в данном уроке выкроек, т.к. все детали были мною начерчены что называется "от руки", были известны нужные размеры и из этого я исходила. Вы сделаете выкройку сумки такую, какую захотите.

 

 

 

 

 

Выкроенную деталь окантовываем.

Обратите внимание на материал для окантовки, это важно.

Не используйте готовую атласную косую бейку - она не надежна и со временем скатывается в некрасивые комочки.

Я кроила окантовку из основного материала сумки.

Вдобавок это дает вам дополнительную жесткость краев, ведь основной материал  достаточно плотный.

Аналогично делаем заготовки для боковых частей сумки: простегиваем вместе с подкладкой и выкраиваем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одну из заготовок разрезаем вдоль пополам (помните, хозяйка хотела внешнее отделение?) и окантовываем срезы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К окантованным срезам аккуратно пришиваем молнию и заготовка приобретает вот такой вид.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но ведь нельзя, чтобы открыв внешнее отделение, рука сразу попадала внутрь сумки. Поэтому добавляем деталь из основной ткани с нашитым на нее карманом из подкладки и окантовываем все вместе.

Теперь у нас такая заготовка: с одной стороны молния, с другой - карман.

Вот так деталь выглядит с внутренней стороны,

 

 

 

а вот так - с внешней.

Заметьте, по верхнему срезу окантовки нет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но одного кармана внутри сумки мало, надо еще.

Из остатков подкладки формируем деталь со вшитой молнией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и, наложив на нее вторую боковину сумки,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окантовываем все вместе.

Вот так вторая боковина выглядит изнутри,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а вот так снаружи.

Такой большой карман, во весь бок, играет еще и технологическую роль, он закрывает с изнанки крепеж замочка, который мы поставим на эту деталь.

Обратите внимание, по верхнему срезу окантовки тоже нет.

 

 

 

 

 

 

Так же, как и предыдущие детали, заготавливаем деталь для донышка.

Для этого измерьте боковину и определите нужную длину. Чтобы не промахнуться, берите чуть меньше, чем намеряли.

Лучше чуть припосадить боковину, чем растягивать ее.

Так же окантовываем эту деталь по длинным сторонам.

Теперь настало время сборки.

Я сшивала детали декоративным машинным швом.

Кому-то покажется удобнее сделать это на руках.

После сборки окантовываем нашу сумочку по верхнему срезу и пришиваем клапан.

 

 

 

 

 

Осталось пришить ручки.

Не буду рассказывать, как их изготовить, вы без труда найдете массу советов.

Единственное, сделайте их пожестче, мягкие ручки у сумки не удобны.

Для крепления ручек я использовала металлические кольца.

Их надо сначала вшить в края ручки. Потом продеваем в них шлевки и пришиваем к сумке.

Если у вас есть возможность, можно подогнуть срезы шлевки и закрепить их на внешней стороне люверсами или заклепками.

В моем случае торчащие срезы с внутренней стороны я закрыла кусочками подкладочной ткани, подшив их вручную.

Вот так сумочка выглядит изнутри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот так - снаружи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идею такой модульной сборки сумок нам подарила Ксения Дмитриева.

Способы создания лоскутного орнамента

Существует множество утвердившихся способов сшивания лоскутов материи в цельное полотно. Любительница гармонии и порядка станет соединять фрагменты орнамента в строгой геометрической последовательности. Натура более романтическая сотворит из лоскутков настоящую картину. А склонная к украшательству рукодельница не преминет использовать в работе декоративную тесьму, бусины, пайетки и бисер.

Рассмотрим несколько мотивов лоскутного орнамента, ставших уже классическими:

• «Спираль» – это один из наиболее простых способов соединения деталей орнамента. Две стороны каждого лоскута пришиваются к предшествующим, и так постепенно, увеличивая размеры лоскутов, выстраивается спиральная композиция.
• «Колодец» – немного более сложный мотив. Здесь за основу берется квадратный лоскут и по краям в несколько рядов к нему пришивают треугольники и трапеции, сохраняя общую квадратную форму.
• «Звезда» – хорошо известный, традиционный мотив. Его собирают из треугольников, квадратов и ромбов, при этом каждую часть узора можно скомбинировать из более мелких геометрических орнаментов.
• «Вертушка» или «Мельница» – очень древний узор, который встречается в ковровом производстве разных народов. Отчасти он напоминает изображение символа плодородия. Этот мотив составляют вначале по отдельным квадратам, сшитым из двух треугольников, а затем сшивают полосами.

Всегда полезно «семь раз отмерить»

Перед началом работы хорошо бы набросать хотя бы предварительный эскиз будущего творения. Определить заранее форму и композицию орнамента исходя из ассортимента приготовленных лоскутов.

При построении эскиза полезно начертить на бумаге решетку, состоящую из квадратных ячеек. Заштриховывая квадратики цветными карандашами, можно легко смоделировать любой мотив орнамента. Если вертикальные линии решетки чертить не ровно, а со смещением – получатся ромбовидные фигуры. Достаточно каждую такую ячейку поделить надвое – и теперь у нас множество треугольников. Остается лишь комбинировать элементы в соответствии с задумкой.

Радующие глаз цветовые сочетания

Под гармонией цветовых сочетаний обычно понимают такое соотношение цветов, когда они не выглядят чуждыми друг другу.

Однако следует помнить, что не бывает цветов безусловно красивых и абсолютно гармоничных. Один и тот же цвет может вызвать в одном случае приятные ощущения, а во втором – совсем неприятные. Тут все зависит от того, в окружении каких цветов он расположен.

Исходя из теории, гармонические сочетания цветов бывают следующих типов:

• Однотоновые (монохромные) – представляют собой совокупности оттенков одного тона, только разной насыщенности.
• Родственные сочетания  – с добавлением так называемых «соседних» цветов спектра. Например, красному цвету соседями будут синий и желтый.
• Родственно-контрастные – такие сочетания образуются при смешении соседних и противоположных цветов.
• Контрастные – эти складываются из пар противоположных цветов (как то: синий – желтый или красный – зеленый).

Луч солнца в темном помещении

Цветовая гамма лоскутного калейдоскопа имеет большое значение для создания в комнате уютной атмосферы.

Если окно помещения глядит на север, в этом случае желательно освежить интерьер яркими цветовыми акцентами. Орнамент изделия, выполненный в теплых тонах, поможет согреть прохладный комнатный полумрак.

Цвета используемых тканей должны соответствовать радуге солнечного спектра.

• Желтый – цвет ласкающих солнечных лучей;
• Оранжевый – очистительный огонь;
• Красный – кипящая в крови жизненная энергия.

Для достижения гармонии не будет лишним  использовать вставки голубых и зеленых цветов.

«Морской стиль» в ванной комнате

Коврик возле ванны навеет воспоминания об отдыхе на морском берегу, если сшить его из лоскутов лазурных оттенков. Совсем не обязательно обладать талантом художника, чтобы сложить из кусочков ткани изображения океанских раковин, рыб и дельфинов. Для контраста к «морской» гамме хорошо подойдет ткань белого цвета.

Первые навыки детского творчества

При выборе рисунка для покрывала на детскую кроватку следует подумать о том, какие картинки ребенку будет интересно рассматривать. Это могут быть привычные для восприятия малыша предметы: кубики, мячик, елочка или стилизованные образы персонажей любимых мультиков.

Ребенок постарше и сам с удовольствием подключится к изобретению орнаментального мотива. Достаточно лишь предложить ему контурный чертеж будущей мозаики, а раскрашивать треугольнички он будет самостоятельно.
 

Схемы Пэчворк

Схема пэчвоорк Закрученный колодец

 

 

Схема пэчворк Треугольники

 

Схема пэчворк Прямоугольная спираль

Схема пэчворк Оригинальная подушка

 

Схема пэчворк Оригинальная подушка 2

Схема пэчворк Оригинальная подушка 3

Схема пэчворк Колодец