Отрывок из старого издания книги В.М.Советова – профессора факультета театра кукол С.-Петербургской Академии театрального искусства, посвященный прямоходящим марионеткам, изображающим людей.

http://www.voxnet.ru/~nds/kukla/marionetka/marionetka.htm

---

Следующие страницы раздела "Куклы и дети" планируется посвятить описанию перчаточной куклы.
Мне думается, будет полезно предварительно сказать несколько слов о своем отношении к скульптурной форме в куклах, и на примерах своих учеников продемонстрировать некоторые принципы обучения.

Отправные точки обучения.
(критерии оценки)

· Выявление природных качеств материала. Обыгрывание текстуры, нароста у дерева, сучков, сколов, трещины.

· Ограничение в количестве взаимодействующих объемов (обобщение до трех крупных форм).

· Декоративность взаимодействия отвлеченных объемов (вне их смыслового содержания). Взаимопроникновение одной формы в другую, обострение характера этого проникновения. Впадины и выпуклости, монолит и ажур, пластичные переходы одной формы в другую и жесткие изломы.

· Сопоставление крупного масштаба с мелким, отход от реальных пропорций. Гипербола.

· Контраст или нюанс ритмов рельефа формы.

· Форма и технология ее получения, взаимосвязь одного с другим.

· Объем должен гармонично проникать в пространство, гармония в любом ракурсе.

· Заложенные в форму возможности игры света и тени.
__________________________________________________________________

Скульптура головы кукол.

Тема условная, допускающая вольности её трактовки. На мой взгляд, всем удалось выявить пластику дерева (чем я и горжусь).

Вага марионетки

Поисковик ежедневно высвечивает интерес многих читателей к марионетке. Даю несколько схем, поясняющих устройство типичной ваги . Как делать куклу, как её подвешивать в этой статье не говорится.

Конструкцию этой ваги разработали немцы (публикация 1972 года). Тогда она хорошо себя зарекомендовала в моей практике, а в наши дни только её и встретишь на торгах марионеток.
Управление рук можно зафиксировать на нужной высоте, удобное в работе коромысло для ног, есть возможность изменять и фиксировать угол наклона головы и пр.
Уверен, многие останутся довольны такой вагой, тем более, что рабочих чертежей в сети еще не было.

 

Вид сверху.





Вид сбоку.





Вид спереди.




Точки привязки нитей.
П - плечи.
З - зад.
Н - ноги.
Г - голова (уши).
Р - руки.

















Не помню, чтобы где-то упоминали об оснащении марионетки грузами, а это одно из условий её уверенной работы.
На схеме указаны места  для свинца.
Груз в пятке не даёт обуви «клевать носом», груз в тазу крайне важен для стабилизации туловища во время ходьбы куклы. Если голова легкая (из папье-маше, пенопласта), то необходимо загрузить лицевую часть головы.

Подвеска марионетки

Высота куклы до макушки около 35 сантиметров. В таблицах старался показать порядок работы над подвеской куклы, убирая все, что не относится к данному этапу. Вага опущена утрированно низко над куклой. Это условность. В реальности, длинна нитей позволяет управлять куклой стоя на полу на одном с ней уровне.

Одну и ту же куклу можно подвесить множеством способов, в зависимости от стоящих перед ней задач. Можно упростить или усложнить. Надеюсь, будет возможность дать варианты ваг и способов подвески куклы на следующих страницах.

Подвешиваем вагу за крючок так, чтобы ноги стояли на полу. Если коромысло отклонилось от горизонтали, подтягиваем или отпускаем одну из нитей. Сбрасывается один оборот, или набрасывается новый. Прорезь-щель пропиливается лобзиком так, чтобы нить туго в неё продергивалась. 
Обычно используют прочный шпагат, его цвет подбирается близким к цвету задника, на фоне которого будет играть кукла.
Бывает и декоративный вид подвески, нити нарочито толстые и разноцветные, их концы крепятся с помощью золотистых микро карабинов (от рыболовных снастей). Да, и сама вага отделывается резьбой и росписью. Такая кукла играется в открытую, она легко собирается на глазах детей, ей не нужна ширма.

Коромысло помогает сохранить неподвижность плеч при наклонах ваги в стороны и вбок (двигая головой). Вращая вагу по вертикали, мы легко разворачиваем корпус куклы, чтобы шагать в другом направлении.

Коромысло плеч можно опускать вниз чтобы кукла согнула ноги в коленях, а потом, оттянув туловище назад, легко посадить её на пол и прогнуть в талии. Так же легко кукла ложится на спину.

Голова должна иметь лёгкий наклон вперед, чтобы избежать случайного её  запрокидывания назад.
Следим за тем, чтобы голова не мешала нитям плеч. Очень часто голова бывает настолько большой, что приходится вводить длинные выносные крючки для подвязки плечей

Наклоняя вагу в стороны, мы наклоняем и голову куклы.
Если одновременно с этим, наклонить вагу вперед, голова при наклоне, слегка развернется.
Помним, что осью наклона ваги будет ось коромысла плеч, и она должна оставаться неподвижной в пространстве.

Простейший способ подвески ног, поднимать и опускать их колени. Коромысло ног управляется большим и указательными пальцами руки кукловода. Вага висит на среднем пальце, который находится под аркой рукоятки.

Ноги чуть согнуты в коленных шарнирах. Это позволяет избежать мертвой точки. 
Когда нога приподнимается коромыслом, чтобы сделать шаг, вага смещается вперёд на расстояние этого шага. Скажу честно, без солидной практики марионетка не пойдет. Куклу надо вести по прямой, равномерно работая коромыслом, и постоянно держать её ноги на уровни касания  пола. Всё это можно контролировать только с помощью зеркала. Находясь над куклой, вы ничего не видите.

Подвеска руки может иметь переходной стержень, который управляется в свободном состоянии. Кукловод может опустить блок или поднять (ручки фиксируются в поднятом и опущенном положении). Две нити у руки позволяют делать кистью приветственные взмахи и другие интересные движения. Для правой руки делают не стержень, а крестовину.

Варианты в деталях

Подвеска ноги за ступню, нанизывая все её детали на нить.
К пятке можно подвести нить для оттягивания ноги назад для приседания на колено.
В пятку вставлен свинцовый груз.

Большую свободу в движении головы можно получить, введя подвижную шею, и подвесив голову на отдельную крестовину с тремя нитями. Сама крестовина на время работы снимается с крючка.

Голова повторяет все наклоны управляющей крестовины. Смещая её в горизонтальной плоскости, мы смещаем и голову относительно шейного шарнира в плечах.

Не меняя наклона крестовины, мы смещаем её вперед и вниз.

Вага штоковая (сицилийская)

Конструкций марионеток и  систем их управления великое множество.
Рассмотрим простейший вариант одной из них, очень популярной с давних времён в Западной Европе.
Куклы подобного типа управляются вагой на штыре, торчащим из головы. Не буду описывать устройство ваги и детали отделки (костюм, парик и роспись), всё понятно по фотографиям и чертежам. Я выбрал куклу, упрощенную до предела. У неё нет шарниров, голова намертво закреплена к туловищу, руки и ноги болтаются на рукавах и штанинах. В своё время я проектировал её для тиражирования в мастерских народного промысла, поэтому она достаточно технологична в изготовлении (изуродовать сложно даже совсем безруким подмастерьям).  Читатели просили показать куклу с простой подвеской, ничего проще у меня нет, об игрушках я не говорю. 
К костюму этой куклы пришиты колокольчики, которые мелодично позванивают при малейшем её движении.

Многие немецкие марионетки оснащены вагами подобной конструкции. 
Публикация её в печати не встречалась, и все обмеры сделаны с готового образца, когда я работал в 70 х годах с немцами. 

Вага очень технологична, её просто сделать в кустарных условиях, и она удобна в работе с куклой. Нет крючка для подвески, но его не сложно придумать самим. Куклы примерно 50-60 см. по высоте.  

Материал - фанера 10 и 5 мм. Окраска чёрная матовая.

Коромысло для ног вставлено в прорезь корпуса ваги и качается на проволочной оси, пропущенной в отверстие фанеры. Это отверстие, единственное слабое место в конструкции, его не просто просверлить точно (сверло может увести в сторону). 

Нити подвески

 

Г - уши головы; 

Р - кисти рук; 

Н - колени ног; 

П - плечи; 

З - зад;

---

Вид спереди
 

 

Эта страница по токарному делу содержит образцы различных видов точёнок из дуба, бука, липы, берёзы, клёна и самшита. Иллюстрации даю крупноформатные для профессионального изучения. Думаю, понятно, что примеры все взяты из моей практики.

Этот альбом представлен для вдохновения тех, кто только хочет смастерить себе станок и освоить точение по дереву.

Очень прошу театральных кукольников уделить этому ремеслу пристальное внимание. Вся механика кукол строится на токарной работе, начиная с деревянных глаз и кончая гапитом. Каким бы скульптором-резчиком вы ни были, без знания токарного дела вы не кукольник. 

Часто спрашивают о том, какие изделия можно придумать с применением токарных работ? Есть интересный сайт по деревянным механическим игрушкам, советую в нём покопаться. http://www.cabaret.co.uk/artists/matt-smith/

Пюпитр, его шаровая опора. Дуб клеёный.

Декоративное моделирование. Бук.

Марионетка лабораторная. Бук.

Вага марионетки. Бук.

Марионетка лабораторная. Бук.

Модель ходовой части кареты. Бук, металл. 

Высушенная тыква, осколок. 

Цилиндр из дерева. Берёза. 

Головка куклы с шеей. Клён.

Шар. Бук.

Головка куклы с носиком. Бук.

Моделирование. Бук.

Сосуд текстурный. Дуб.

Сосуд с горловиной. Дуб.

Большой стакан. Дуб.

Пупочка. Бук.

Пупочка. Бук.

Ось и колёса к ней. Бук.

Декоративные мини-точёнки. Бук.

Декоративные мини-точёнки. Бук.

Кольцо буковое и блок самшита.

Куб. Сосна.

Куб с отверстиями. Сосна.

Заготовка для резьбы. Самшит.

Заготовка для резьбы в ракурсе. Самшит.

Корпус пинала открытый. Самшит.

Корпус пинала. Самшит.

Крючок вязальный. Бук.

Это продолжение страниц с описанием токарного станка по дереву и с образцами изделий моего исполнения, которые можно посмотреть по ссылкам
- http://www.liveinternet.ru/users/roman_frf/post143816072/. (Токарный станок по дереву - 1) 
- http://www.liveinternet.ru/users/roman_frf/post144161389/ (фото изделий).

Сейчас речь пойдёт о технике точения дерева. Упор сделан на схемы, поясняющие то, что словами описывать долго, а читать написанное ещё и нудно. Понятно, что это не энциклопедия, но самое важное начинающий токарь для себя найдёт. Дерзайте, глотайте пыль и проверьте на практике представленные здесь советы.

Привожу основные элементы, необходимые вам для крепления заготовки в станке.
Резьбовой хвостовик или конус морзе (нижний рисунок) согласован с посадочным
отверстием шпинделя. Я ориентируюсь на свой станок, описанный в дневнике,
где шпиндель с резьбой. 

1 - Патрон трёхкулачковый самоцентрирующися: 

2 - Планшайба; 

3 и 4 - два вида гребёнок; 

5 - Гребёнка или вилка или трезубец с конусом морзе.

Шпиндель оснащён сменными насадками для крепления обрабатываемых заготовок.
У данного вала для насадок имеется резьбовое посадочное место.

На схеме показан переходник с двухсторонней резьбой и трезубец с резьбовым
хвостовиком  в отверстии шпинделя.

Кулачковый патрон и планшайба.

В большинстве случаев заготовка имеет квадратное сечение.
По её торцам чертят диагонали и намечают конусом и молотком центра (вмятины).

Заготовка закреплена в токарном станке по дереву. 
Гребёнка шпинделя, неподвижный центр задней бабки и подручник перед деревянной заготовкой.
Вид сверху. 

Неподвижный задний центр в местах контакта с торцом дерева смазывается машинным маслом. Это предотвращает скрип дерева и его износ. Время от времени поджимайте центр, чтобы деталь не болталась. 

Перед включением станка прокрутите деталь вручную, проверьте чтобы она не задевала подручник. Оденьте защитные очки, подберите длинные волосы и части одежды так, чтобы их не намотало на вращающиеся детали станка при непредвиденных обстоятельствах.

Можно взять “косяк” и сделать на углах насечки вдоль всей заготовки.  
При последующей обдирке дерева полукруглой стамеской они  (нижняя схема) дадут
ломанную стружку (предотвращает задиры вглубь косослойного дерева). 
Подобный тип точения, когда стамеска "тупо" смотрит на поверхность детали и расположена в её осевой плоскости, я называю "скоблением".  

Грубая обдирка кривой заготовки делается полукруглой стамеской.
Она слегка наклонена в сторону точения и расположена в осевой плоскости детали. 

Прикиньте, когда вам удобнее приступить к разметки различных участков точения.
В любом случае помните, самое тонкое точится последним, иначе ослабите жёсткость детали.

Нанесение рисок по карандашной разметке делаем косяком (левая схема).

С нанесения риски начинается и процесс торцевания (правая схема).
В этом случае первое движение стамески направлено под углом к обрабатываемой детали, так, чтобы поверхность режущей кромки лезвия совпадала с поверхностью торца детали.
Вторым движением срезаем фаску , расширяя надрез. Так повторяется до создания нужной глубины торца. Прежде чем выточить шар, его торцуют (не срезая ножки), оставляя цилиндр равный его диаметру. 

 Стамеска направлена строго в центр вращения детали.

“Скоблить” полукруглой стамеской, это не точение (но без него не обойтись). Немного освоившись, приобретя какой-то навык и уверенность в работе, переходите к точению резанием. Это чистовая обработка древесины при которой со стамески сходит стружка, а не труха их опилок. Драная поверхность приобретает приятный блеск и чистоту линии. 

Сделав первый проход, повторяйте операцию до получения цилиндра нужного диаметра. 
Захватывайте тонкую стружку, ведя стамеску вдоль детали равномерно, не меняя положения резца.

Стружка снимается центральной частью лезвия или его нижним углом.

Точка указывает место касания лезвия стамески с поверхностью заготовки.

Начинайте с торцевания куска цилиндра нужной длины и переходите к закруглению углов, постепенно приближая профиль детали к нужной форме и размеру. Стамеску  надо держать очень крепко, прижимая её не только к детали, а и к подручнику. При неудачном расположении лезвия стамеска сорвётся и мгновенно расковыряет вашу деталь по спирали. Если вы чувствуете себя не уверенно и опасаетесь испортить деталь, перейдите от резания к “скоблению” дерева (смените стамеску). Шар точится равномерно с двух сторон. Его форма проверяется плоским шаблоном и доводится "до ума" напильником и наждачной шкуркой. При желании, поверхность выглаживается до блеска твердой полированной пластиной. Срезается шар постепенно с двух сторон кончиком стамески, так, как делали насечки. 
Косяк имеет двухстороннюю заточку и работает во всех направлениях. Я левша, и это помогает мне менять руки при точении справа на лева и с лева на права. 

Рано или поздно, но вам придётся столкнуться с вытачиванием шаровой поверхности. Это самая сложная для токаря работа. Конечно, если вы решите всю жизнь скоблить дерево, а не резать, то проблем не будет. 

Словами не научишь ремеслу, но несколько слов всё же дам, а дальше, полагайтесь только на практику и опыт.

Положение косяка в верхней точке шара и нижней различны. Стамеска плавно разворачивается своей плоскостью и одновременно с этим опускает  “нос” в сторону оси вращения (рукоятка задирается кверху). Одно не точное движение, и стамеска выйдет из под контроля, пропахав шар глубокой бороздой. Ещё раз скажу, держите стамеску крепко, прижимая к подручнику, а не только к дереву.

Установка заготовки на планшайбу. 

Точно выставите планшайбу по центру заготовки (вычертив на заготовке круг, равный диаметру планшайбы) и закрепите её шурупами. 

Если ваш кусок дерева или другого материала установлен не по центру, то при его вращении станок от дисбаланса будет сильно трясти из стороны в сторону. Желательно заготовку предварительно обрезать по кругу с припуском на обработку.

Планшайба с заготовкой наворачивается на резьбу переходника в шпинделе (по часовой стрелке). 

Круглая стамеска для расточных работ.
Разумеется, её форма зависит от профиля точёнки. 

Вид сверху, сбоку и снизу. 

Режущая кромка стамески располагается строго по центру вращения детали. 

Обработка ведётся ближней к вам части заготовки относительно центра вращения. Как только стамеска выйдет за центр вращения в дальнюю часть, её резко отбросит вверх. 

Растачивая полость, не наскочите на шурупы, поберегите стамеску! 

Но не всегда вам нужно точно центровать деталь на планшайбе. Бывает необходимость в смещении заготовки от центра, чтобы проточить только часть детали после её фрезеровки. Попробуйте домыслить возможности такой обработки сами. Есть много изделий с незначительной доработкой токарным способом, отчего они выглядят весьма неожиданно и эффектно.

На переходник с двухсторонней резьбой можно накручивать деревянную заготовку. Для этого в ней сверлится отверстие и нарезается резьба только первым метчиком, чтобы обеспечить плотную посадку заготовки на резьбу переходника. 

Из заготовки можно выточить нужную деталь, а можно подготовить на ней конусное посадочное место. Тогда все детали с высверленными в них углублениями можно обтачивать на  деревянном конусе насадки (размеры конуса и отверстия надо согласовать методом проб и ошибок).  Если деталь болтается на оправке, проложите металлическую фольгу или бумагу.

Если затраты времени окупаются количеством вытачиваемых деталей, то есть смысл превратить деревянный конус в цангу. Достаточно сделать два перекрёстных распила через центральное отверстие торца и конусной шплинт расширит отверстие. Заготовка своим донышком будет проталкивать шплинт до тех пор, пока она сможет насаживаться на конус.

Если в насадке расточить или высверлить отверстие, то в него можно забить небольшую заготовку для консольной обработки.

Часто приходится точить  детали с тонкими элементами. 

Поясню на примере. 

У изделия есть полость, которую можно выточить только при консольном креплении детали. Перед тем, как точить тонкую конусную часть детали, полностью закончите основную часть с шаром. Кажется очевидным, что выточив первой ножку, не выточишь шарик, ножка сломается. Но эта очевидность до многих доходит задним числом.

Не стремитесь протачивать длинные и тонкие детали сразу по всей длине. Выполняйте работу поэтапно, начиная и заканчивая обтачивать заготовку у центра задней бабки и постепенно продвигаясь к передней бабке. В таком случае надо учитывать деформации заготовки. 

1 - Длинная и тонкая заготовка  может при вращении вибрировать даже от собственного веса .

2 - Деталь чувствительней к давлению резца в своём центре, особенно, если площадь соприкосновения с резцом большая.

3 - Стремясь глубже врезаться в заготовку, чтобы проточить нужный диаметр за один проход, резец с большим усилием её отжимает. Добравшись до центра, резец сломает деталь.

 4 - Режущая кромка небольшая, и она давит на заготовку вдоль её оси. Придется сделать несколько проходов, зато деталь не сломается. 

Пора сказать несколько слов о скорости резания.

Скорость резания заготовки на большом и малом её диаметрах  значительно различается. Пройти путь по малому кольцу и по большому за одно и тоже время можно только с разной скоростью движения.  Обтачивая наибольший диаметр детали, вы чувствуете стремительное набегание дерева на лезвие стамески. Но, спускаясь всё ниже и ниже к оси вращения, туда, где диаметр детали совсем маленький, резец ощущает падение скорости резания. 

Собираетесь точить мелочёвку, создайте максимальную частоту вращения детали, перебросив приводной ремень на шкиве двигателя и на шпинделе.

Частота резания на высокой скорости выше, на малой ниже. 

Тонкий кругляк точится на специальном приспособлении, где несколько резцов расположены по диаметру заготовки друг против друга. 

Иногда удобно поджать задним центром не саму обрабатываемую деталь, а тонкий кругляк, который мы прикладываем к ней. 
Это обеспечивает доступ инструмента с подручником к торцу детали.

Заточные работы.

Пустынник 

Король, рыцарь и Кашпарек

Кашпарек и артистка

Король и рыцари

Бес (большой чёрт)

Фауст и Мефистофель

Полковник Жижка

Генерал и гусар

Метаморфозы

Обновил ссылку файлообменника (введите пароль)!

Ссылка на скачивание файла PDF - http://www.fayloobmennik.net/2488019
Пароль: Арина

Making and Manipulating Marionettes 
(Изготовление и управление марионетками)

 Книга признанного мастера кукольного театра Дэвида Кёрелла (David Currell).
Описываются истоки кукольного театра, этапы создания марионеточной куклы:
основа, технологии, костюмы и т.п.
А также основы манипуляции куклами.
Богато иллюстрирована фотографиями, рисунками и схемами.
Доп. информация: Язык: English