Люксовые бренды снова в моде

Рост продаж предметов роскоши побил в прошлом году все рекорды — объем мирового рынка товаров класса люкс вырос на 12% до 172 млрд евро. Быстрее рынок рос только в 2000 г. — на 18% (тогда он составил 129 млрд евро), а предыдущий рекорд поставил в 2007 г. — 170 млрд евро (+6% к 2006 г.). В 2010 г. Bain & Co. ожидала такого же результата, но он превзошел прогнозы — объем покупок сумок, украшений, одежды и духов элитных марок достиг к концу года самого высокого значения за всю историю измерений.

Настоящий взрыв пережили сегменты суперпремиальных товаров (+21%) и аксессуаров — сумок, перчаток, зонтов (+17%). Продажи косметики и парфюмерии выросли всего на 4%. Крупнейшие модные дома наращивали продажи еще быстрее: выручка Moet Hennessy Louis Vuitton, например, увеличилась на 19% до 20,3 млрд евро.

В этом году Bain & Co. ожидает 8%-ного роста мирового рынка до 185 млрд евро. Среднегодовые темпы прироста российского рынка до 2013 г. будут на уровне 5-10% за счет восстановления экономики и роста потребительских расходов

Революционер индустрии, отправивший высокую моду с подиума в масс-маркет, Пьер Карден решил выйти из бизнеса

Продать свою империю он хочет за 1 млрд евро, но эксперты оценивают ее впятеро дешевле

После 60 лет работы в модной индустрии всемирно известный кутюрье 88-летний Пьер Карден, не имеющий наследников, готов расстаться с бизнесом - как он сам говорит, чтобы после его смерти дело продолжало жить.

Модный дом Pierre Cardin был основан в 1950 г., он стал законодателем моды в 1960-е и достиг зенита славы в 1980-е. С подачи Кардена в моду вошли фасон платьев и пальто баллон, короткие сарафаны из шерстяного сукна. Дизайнер стал первопроходцем из мира высокой моды на улицу - в 1959 г. он выпустил линейки готового платья под своим брендом для марок Printemps и Herti. После этого Синдикат высокой моды исключил модельера из своих рядов. Но вскоре за Карденом в мир прет-а-порте ("готового платья") пошли и другие кутюрье.

Карден выбрал удачный момент для продажи, считает WSJ. С тех пор как концерн Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) в марте прошлого года совершил крупнейшую в истории индустрии сделку - купил итальянского производителя часов и ювелирных изделий Bulgari за 3,75 млрд евро, оценка производителей люксовых товаров растет. Но сумму, в которую Карден оценивает свой бизнес (1 млрд евро, или $1,46 млрд), банковские аналитики, опрошенные WSJ, называют завышенной, считая более реалистичной оценку в 200 млн евро. 

Несколько лет назад Карден уже пытался продать бизнес за 500 млн евро, но не нашел покупателя. 

Российская группа Mercury, бизнес которой строится на торговле предметами роскоши, хочет вырастить из столичного ЦУМа сеть универмагов — конкурента финской Stockmann

ОАО «ТД ЦУМ» (его основной бенефициар — Mercury) начало тиражировать формат department store в регионах. Компания арендовала 10 000 кв. м на трех уровнях торгово-развлекательного центра «OZ молл» в пригороде Краснодара и намерена открыть магазин под брендом ЦУМ до конца года. Первый этаж, как и в московском универмаге, будет отведен под парфюмерию, косметику, ювелирные изделия и аксессуары, женская одежда расположится на втором этаже, мужская — на третьем, рассказал «Ведомостям» директор по Европе, России и СНГ Jones Lang LaSalle (агент по сдаче в аренду  «OZ молла»)  Максим Карбасникофф.

Следующий региональный магазин ЦУМа появится в Санкт-Петербурге, в универмаге  «Дом ленинградской торговли» на Большой конюшенной улице, рассказала  «Ведомостям»  вице-президент Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. Открыть этот магазин площадью около 12 000 кв. м ритейлер планирует до конца года.

Инвестиции в региональные универмаги Mercury не раскрывает. Например, магазин площадью 8000 кв. м в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, открывшийся в конце марта, обошелся финской Stockmann в 14 млн евро, сообщала компания в годовом отчете. А на универмаг площадью 10 000 кв. м в «Золотом Вавилоне» в Ростокине компания рассчитывала потратить 16 млн евро.

Популярный в Европе формат магазинов department store — мультибрендовых универмагов, управляемых одним торговым оператором, — в России развит слабо, отмечает ведущий специалист по работе с брендами NAI Becar Илья Красильников. Самая большая сеть классических универмагов в России — у Stockmann: выручка шести ее российских магазинов в 2010 г. составила 191,7 млн евро. ЦУМ управляет двумя универмагами в столичном регионе — на Петровке и в Барвихе (выручка ОАО «ТД ЦУМ» за девять месяцев 2010 г. по РСБУ — 6,4 млрд руб.).

Владельцы зданий старых универмагов часто предпочитают сдавать площади в аренду, создавая торговый центр, как, например, сделала группа Bosco с ГУМом на Красной площади в Москве, подчеркивает Красильников. «Создать универмаг сложнее — нужен опыт в выборе брендов, организации внутреннего пространства и логистики», — объясняет он, указывая, что именно поэтому девелопер RGI International, открывая универмаг Tsvetnoy central market на Цветном бульваре в Москве, пригласил в консультанты именитых иностранцев, работавших в универмагах Selfriges, Harrods, Liberty, La Rinascente и Lane Crawford.

 LVMH НАШЛА СОЮЗНИКА

Крупнейший в мире производитель предметов роскоши - концерн Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) совершил очередную покупку, на сей раз крупнейшую в своей истории

Он поглощает итальянского производителя часов и ювелирных изделий Bulgari. Сделка оценивается в 3,75 млрд евро ($5,25 млрд)

LVMH обменяет 3% своих акций на контрольный пакет акций Bulgari (50,4%), принадлежащий семье Булгари. Эта сделка оценивается компаниями в 1,91 млрд евро. Также LVMH выставила оферту на выкуп оставшихся акций компании у миноритариев по 12,25 евро за штуку (1,84 млрд евро за весь пакет). Общая сумма сделки может составить 3,75 млрд евро ($5,25 млрд). По подсчетам Bloomberg, премия миноритарным акционерам составит 60% по сравнению со средней стоимостью бумаг за последние 20 дней. Большую премию от LVMH получали только акционеры Donna Karan в 2001 г. - 115%.

До сделки на долю ювелирных украшений и часов приходилось около 4,9% продаж LVMH (главные бренды - часы Tag Heuer и алмазные украшения De Beers). У Bulgari этот показатель составляет 68%. Bloomberg приводит оценки аналитиков, согласно которым поглощение Bulgari принесет LVMH прирост в продажах на $1 млрд в текущем году. А доля ювелирных украшений и часов в выручке удвоится.

 БЕЗ ГАЛЬЯНО ВО ГЛАВЕ

«Особенно гнусное поведение и высказывания» стоили арт-директору Christian Dior Джону Гальяно работы

 Модный дом окончательно расторг контракт с британским дизайнером

Поводом для «немедленного расторжения контракта» с Гальяно стало видео, размещенное  в сети, говорится в официальном коммюнике Christian Dior SA. На записи, появившейся в сети в понедельник, подвыпивший Гальяно осыпал своих собеседников бранью, признался в любви к Гитлеру и его методам уничтожения людей.  Исполнительный  директор  модного дома Сидни Толедано осудил действия дизайнера. Высказывания Гальяно «противоречат ключевым ценностям Christian Dior», заявил Толедано.

Скандальное поведение арт-директора стоило Dior доверия инвесторов: 24 февраля, когда стало известно о том, что полиция задержала Гальяно за антисемитские оскорбления парижской пары, акции компании на Euronext подешевели на 1,84% до 101,35 евро за бумагу.

Гальяно, один из самых известных мировых модельеров, возглавил креативный блок Dior в 1996 г

 Один из первопроходцев luxury-ритейла в России группа "Крокус" Араса и Эмина Агаларовых приняла решение уйти с этого рынка

Группа с начала года закрывает собственные бутики в Столешниковом переулке и "Крокус Сити Молле" и передает права на развитие люксовых марок, в числе которых Lanvin, Chloe, Celine и Emanuel Ungaro, конкурентам — группе Mercury Леонида Фридлянда и Леонида Струнина и Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича.

О том, что группа "Крокус" приняла решение закрыть розничное подразделение по продаже роскоши и сосредоточиться исключительно на операциях с недвижимостью. "Крокус" передает свои контракты на дистрибуцию и открытие монобрендовых магазинов конкурентам или самим владельцам брендов, а некоторые бутики просто закрывает. В течение месяца будут завершены все переговоры, "Крокус" останется только арендодателем. 

Люксовым бизнесом основатель "Крокуса" Арас Агаларов занялся даже раньше, чем девелопментом. Первый бутик дорогой обуви бизнесмен открыл еще в 1991 году в Столешниковом переулке, и постепенно в портфеле "Крокуса" стали появляться luxury-марки первой величины, в частности, группа эксклюзивно представляла в России Lanvin, Chloe, Celine, Emanuel Ungaro, Maison Martin Margiela, Nina Ricci, Sergio Rossi и ряд менее известных брендов, таких как Plein Sud, Paul Ka, Le Silla и др. До последнего времени у "Крокуса" было 54 монобрендовых бутика и 4 мультибренда Crocus и Crocus Atelier Cuture, говорится на сайте группы. 

Основной владелец группы компаний Bosco di Ciliegi (ей принадлежит московский ГУМ и права на развитие в России MaxMara, Kenzo, Moschino, Jil Sander, La Perla и др.) Михаил Куснирович знает о решении "Крокуса" и уже ведет переговоры о передаче ему прав на некоторые бренды конкурента, рассказал бизнесмен. 

В Le Silla  подтвердили, что прекратили сотрудничество с "Крокусом", в Gucci Group (владеет маркой Sergio Rossi) и Plein Sud сказали, что пока продолжают работать с группой.

"Крокус" уже закрывает свои бутики. 24 января закрылся единственный в России магазин Maison Martin Margiela в "Крокус Сити Молле", сообщили  в службе поддержки клиентов торгцентра. В Celine рассказали, что бутик марки в Столешниковом переулке тоже был недавно закрыт, магазин в "Крокусе" пока продолжает работу. Место Celine в Столешниковом должна занять Prada Group с магазином Miu Miu, а расположенный рядом мультибренд Crocus площадью примерно 1,4 тыс. кв. м тоже отойдет на правах аренды итальянской группе под магазины Prada и Prada Sport, рассказали  участники одежного рынка. 

Права на марку Lanvin, возможно, достанутся группе Mercury Леонида Фридлянда и Леонида Струнина (Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Tod's, Rolex и др.), которая уже продает эту марку в ЦУМе. Mercury готовит к открытию свой бутик Lanvin в Третьяковском проезде. 

  «ДЖАМИЛЬКО» БЕЗ HERMES

Один из крупнейших производителей товаров класса люкс — французская Hermes решила работать в России без посредников

Дистрибуторское соглашение с компанией «Джамилько», представляющей интересы марки в России с 2000 г., продлено не будет

Эксклюзивный дистрибуторский контракт между Hermes и  «Джамилько»  истекает 1 мая 2011 г.  Два московских магазина марки, открытые «Джамилько» в 2000 г. (Столешников переулок, 533 кв. м) и 2007 г. (ГУМ, 250 кв. м), сейчас входят в число крупнейших европейских магазинов Hermes, их товарооборот ежегодно увеличивается.

Эти магазины Hermes возьмет в управление. В этом году Hermes будет следовать долгосрочной стратегии по установлению контроля над дистрибуционной сетью и продолжит инвестиции в ее расширение, открыв 10 новых филиалов. В 2010 г. продажи группы Hermes составили 2,4 млрд евро, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Продажи в собственных магазинах Hermes выросли на 31%, а в опте — на 3%, так как это звено особенно сильно пострадало от кризиса.

Аренда бутика в Столешниковом переулке обойдется в $4000 за 1 кв. м в год,. В ГУМе ставки аренды привязаны к обороту арендатора.

Успешные крупные бренды на новом рынке первые 5-7 лет работают через дистрибутора, а потом самостоятельно и решение Hermes укладывается в эту схему. Через некоторое время в России от дистрибуторов откажутся и другие известные марки. Работать напрямую брендам вдвое выгоднее, чем через дистрибутора, главное — наладить логистику и решить таможенные проблемы, но с этим сейчас проблем не возникает.

Сейчас в России самостоятельно представляют свои интересы Christian Dior и Louis Vuitton, Chanel, Swatch Group,  Richemont Group и другие люксовые бренды, к ним в конце 2011 г. собирается присоединиться Prada.

Сейчас у «Джамилько» 20 марок, и периодически компания пополняет свой портфель  (компания — эксклюзивный дистрибутор в России Burberry, Chaumet, De Beers, Sonia Rykiel, Salvatore Ferragamo, Wolford, а также крупнейший дилер марки Escada). В феврале  «Джамилько» объявила об эксклюзивном дистрибуторском соглашении с британской модной маркой Jaeger, магазины которой планирует открыть в апреле в торгцентрах «Времена года» и «Метрополис». Сейчас «Джамилько» развивает розничную сеть, в том числе в регионах, и увеличивает количество дилеров в оптовом направлении.

Mercury Automotive (входит в группу Mercury, крупного продавца товаров класса люкс в России) в этом году перестанет быть импортером суперкаров Bentley и продавцом Lamborghin

Судьбой марок в России займется их владелец — концерн Volkswagen.

Mercury не продлила дистрибуторский контракт с Lamborghini, который заканчивается в мае 2011 г. У марки есть потенциал, но инвестиции, которые необходимо сделать для его реализации, Mercury посчитала чрезмерными.

Компания представляла марку в России пять лет. В 2009 г. было продано девять машин, в 2010 г. — 10.  Кажется, что аудитория поклонников этой марки моложе, чем у Ferrari, и это отражается на продажах, кроме того, у второй марки модельный ряд шире и чаще обновляется.

Продажами другой входящей в концерн Volkswagen марки, Bentley, в Mercury очень довольны. Но полномочия ее импортера в этом году переходят к Volkswagen Group. Mercury остается ответственной за развитие марки в Москве и Санкт-Петербурге. Когда точно это произойдет, не известно, Mercury пока остается импортером автомобилей и запчастей.

Представитель «Фольксваген групп» сообщил, что концерн изучает возможность  «интеграции задач импортера этих марок в «Фольксваген групп рус», но, пока решения не принято, дилером марок остается Mercury.

 Сегодня, 17 декабря 2010 года, в Москве в Доме Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке открывается выставка "Louis Vuitton. Искусство моды".

Она приехала в Москву из Лондона и пробудет здесь всего десять дней, затем отправится по другим европейским и азиатским столицам.

Выставка была подготовлена к открытию в Лондоне бутика Louis Vuitton, однако вопреки сложившимся стереотипам демонстрирует не настоящее и ближайшее будущее знаменитого бренда, а его историю за последние 13 лет. То есть ровно столько, сколько брендом руководит дизайнер Марк Джэйкобс, который, собственно, и превратил этот заслуженный дом, в основании которого лежат традиции старого французского люкса, в модный живой организм, постоянно заигрывающий — и весьма успешно — с современным искусством. Куратор выставки Кэти Гранд — фигура в современной моде более чем примечательная. Именно она основала и долгое время руководила такими журналами, как Dazed & Confused, затем Face, которые стали идеологическими программами гранжевого поколения 90-х, затем журнал POP — феномен нулевых и наконец на их исходе возглавила журнал Love, созданный издательским домом Conde Nast специально "под нее" — случай доселе невиданный! 

Кэти Гранд, известная своей любовью к винтажу, много и явно с удовольствием поработала с архивами Louis Vuitton и сделала выставку так, как никогда не рискнул бы сделать ни музейный куратор, ни профессиональный искусствовед-галерист. Она замешала одежду и аксессуары не только разных лет, но и разных сезонов в единое целое.

И в эту "мешанину" одела 23 манекена, украшенных, в свою очередь, знаменитыми логотипами Louis Vuitton, к которым, в свою очередь, по просьбе Марка Джэйкобса в разные годы приложили руку художники, порой с модой не связанные вовсе. Поп-артист Такаши Мураками превратил логотип и традиционный бежево-коричневый принт в разноцветный, как леденец, орнамент. Идеолог 80-х Стивен Спрауз сделал из крошечных букв гигантские граффити. А у Ричарда Принса Джэйкобс позаимствовал характерное акварельно-размытое фотоизображение и парочку его любимых порномедсестричек. Маленькие деревянные манекены одеты во все эти вещи, на головах у них вместо шляп сумки, а сами они то бегут куда-то, в ужасе хватаясь за голову, то разводят руками в недоумении, то просто позируют фотографам. И возникает приятное чувство, что не все еще в этой индустрии окончательно свихнулись, что есть люди, способные относиться ко всему происходящему с иронией и самоиронией. А уж то, что люди эти работают в таких солидных структурах, как Louis Vuitton, и вовсе внушает оправданный оптимизм.