Постройка сарая-курятника своими руками

Выращивают цыплят многие.

И уже накопили богатый опыт птицеводства.

В этой статье мы решили систематизировать опыт, который имеется у отечественных и западных куроводов.

С чего начать строить сарай-курятник

Любительское птицеводство следует начинать с приобретения суточных цыплят. При покупке постарайтесь уточнить их возраст (в сутках) и определить породу.

В первые 5—7 дней жизни цыплят их организм теряет энергии больше, чем приобретает с пищей. Почти весь этот период они проводят под крыльями у наседки. Для инкубаторных цыплят заменителем наседки является брудер, как еще называют ящик-грелку, обеспечивающую температуру воздуха + 30...34° С. которая компенсирует тепловой дисбаланс цыпленка.

Помните, в любительском птицеводстве без брудера никак не обойтись, его обязательно нужно соорудить, поскольку в этот период при температуре 33. ..34° С у здоровых и крепких цыплят быстрее рассасывается остаточный желток (часть желтка, не израсходованная в период эмбрионального развития). и тем самым закладываются основы для их быстрого роста. При пониженной температуре развитие и рост цыплят будут замедленными, не исключена и их гибель.

Изготовление брудера для сарая-курятника                      

В брудере (рис. 1) можно выращивать до 60 цыплят. Каркас его собирают из рам, изготовленных из реек сечением 25x50 мм, на клею ПВА и гвоздях. Угловые соединения рам каркаса желательно собирать 8 полдерева. Перпендикулярность в угловых соединениях рам контролируют по угольнику. Днище и обшивку стенок брудера делают из фанеры толщиной не менее 10 мм и крепят к каркасу на клее и шурупах, что обеспечивает прочность корпуса. Сперва крепят днище, а потом — стенки.

В брудере не должно быть щелей, так как сквозняк — главный враг здоровья цыплят. Для вентиляции на каждой стене сверлят 8 отверстий 012,5 мм, закрываемых металлическими или фанерными заслонками, установленными в направляющих. С помощью заслонок регулируют воздухообмен. Дверки делают из фанеры, тщательно подгоняя по месту установки: боковую — размером 310x310 мм, переднюю и заднюю— размером 150 x800 мм. Петли навески крепят к корпусу и дверкам шурупами, ставят запорные шпингалеты.

Обогрев брудера производят лампами накаливания. Мощность ламп и требуемое их количество определяются погодными условиями.

Для установки ламп на потолке брудера крепят 8 настенных патронов и делают электропроводку. У задней стенки ставят лампы мощностью 60 Вт, а перед ними — лампы по 40 Вт. На первых порах регулировку температуры можно производить путем вывинчивания ламп, контролируя по термометру, установленному в центре брудера, между лампочками.

В последующем можно применить термостат. От перегрева цыплята могут уберечься за матерчатой занавеской, которая делит брудер на две зоны: теплую и прохладную. Разница в температурах благотворно влияет на развитие птенцов.

Крышу брудера желательно сделать съемной, например, из стеклопластикового гофрированного листа, либо рубероида на легкой обрешетке.

Снаружи для защиты от осадков брудер покрывают в два слоя краской для наружных работ, а изнутри — белят известкой. Обычно брудер ставят прямо на лужайке, но можно поместить его под навесом или даже в жилом помещении. Брудер является жильем для цыплят в течение двух первых месяцев. При выращивании цыплят яичного направления в течение трех первых недель освещение требуется не менее 23 часов в сутки. Яркого света птенцы не боятся.

Выгуливание цыплят в курятнике

Начиная с трехнедельного возраста, при теплой, сухой и безветренной погоде цыплят выпускают на прогулку в солярий, представляющий собой клетку больших размеров. На лужайке передняя часть брудера стыкуется с солярием. Брудер, в котором тепло, светло и сухо, и в этот период служит цыплятам основным жилищем.

Каркас солярия с наружными размерами 400 х 890 х 1900 мм (рис. 2) собирают из брусков сечением 50 х 50 мм на клею и гвоздях, усиливая соединения накладными уголками. Обшивают каркас рейками с интервалом 3 см, прикрепляя их шурупами. Это позволит впоследствии, при достижении цыплятами возраста 8 недель, без затруднений переставить рейки так. чтобы птенцы могли просовывать головки наружу. Для ухода за цыплятами сверху и с торца солярия устраивают дверки шириной 30 см. Торец солярия стыкуемый с брудером, решетки не имеет. Не реже, чем через день, солярий с брудером перемещают на новое место, обеспечивая тем самым молодняку свежую зелень и предохраняя от заболеваний гельминтозом. Для защиты цыплят от сквозняков солярий накрывают тканью.

Кормление цыплят в курятнике

Кормить птицу с пола во избежание распространения инфекционных заболеваний недопустимо. Первой кормушкой для цыплят является фанерка с невысокими бортиками. Суточные цыплята рефлекса на корм не имеют. Его вырабатывают, постукивая пальцем по кормушке, чем вызывают у птицы аппетит.

В возрасте до 3 недель цыплят кормят из бункерной кормушки (рис. 3, А), изготовленной из досок толщиной 15 мм на клее ПВА и гвоздях.

Заметим, что равномерное надлежащее кормление цыплят и курочек, а соответственно и их развитие, в значительной степени зависят от длины кормушки.

Кормушка (рис. 3, А) позволяет откармливать до 60 цыплят. Фронт кормления для цыплят в возрасте 8 недель должен быть 8 см. Для откорма таких цыплят предназначена кормушка, изображенная на рис. 3, Б. Подставка под кормушку (рис. 3, 8) благодаря наличию защитной сетки исключает потребление загрязненного корма, выпавшего из кормушки.

Эти кормушки делают из досок толщиной 25 мм. Доска-вертушка, установленная над бункером, предотвращает потери корма и его загрязнение пометом. Стальная сетка (не рабица!) должна иметь ячейки размером 25x25 мм.

Курятник-ночлежка

Для содержания шести несушек и петуха вполне достаточно обзавестись летним курятником размером 126x126 см в плане (рис. 4). Каркас птичника мастерят из брусков с поперечным сечением 50x50 мм. Сперва собирают боковые рамы: среднюю перекладину и доску основания сечением 50x100 мм врезают в стойки в полдерева и крепят на клее и гвоздях, стропила к стойкам прибивают встык гвоздями. Сборку каркаса производят, соединяя рамы горизонтальными связями — брусками и досками (внизу), прибивая их встык длинными гвоздями, но лучше применить шурупы или гвозди с насечкой.

Обрешетку крыши из досок толщиной 25 мм прибивают гвоздями к стропилам, настил пола второго этажа из шпунтованных досок толщиной 25 мм — к перекладинам рам. Обрешетка и пол придают каркасу дополнительную жесткость. Снаружи птичник обшивают шпунтованными досками толщиной 20—25 мм. ставя их вертикально и прибивая гвоздями к каркасу. Вспомогательные элементы каркаса, необходимые для крепления дверок и обшивки. устанавливают по месту. Обшивка должна быть без щелей!

Кровлю делают из любых доступных материалов, например, из рубероида, покрывая им сплошную обрешетку в два слоя.

Дверки, показанные на рисунке, могут быть любой конструкции. Верхнюю дверку размером 60x60 см целесообразно сделать сплошной, а нижнюю — типа жалюзи. Дверки навешивают на карточных(разъемных) петлях и ставят запоры-шпингалеты.

При наступлении жары для дополнительной вентиляции птичника ставень можно поднять, а верхнюю и нижнюю дверки поменять местами.

Воду и корм подают через нижнюю дверку, через верхнюю — собирают яйца. Насест устанавливают на высоте не менее 12,5 см над полом. Жерди насеста ставят на расстоянии не менее 25 см друг от друга. янии не менее 25 см друг от друга. Гнезда располагают в наиболее темном углу, на высоте 40 см от пола. Пол курятника засыпают песком, мелким гравием или древесной золой. Проем для выхода кур в солярий имеет размер 30x25 см.

Миникурятник

Если площадь участка позволяет, можно соорудить курятник побольше, например, размером 215x215 см (рис. 5). Он вместит 15—20 кур. Ввиду небольших размеров сооружение проще собирать из панелей. Стеновые панели изготавливают, прибивая гвоздями шпунтованные доски толщиной 20—25 мм к вертикальным брускам сечением 40 х 60 мм; гребень шпунта на досках во избежание скапливания влаги в пазу шпунта должен быть ориентирован вверх.

Конструкцию из панелей собирают на основании из досок сечением не менее 50x100 мм, соединенных по углам в полдерева. Панели скрепляют по углам гвоздями. Угловые соединения защищают накладками.

Крыша птичника сделана несимметричной. Ее стропила имеют сечение 35x70 мм. В зоне конька их соединяют попарно болтом М8 с гайкой и шайбами, другие концы стропил таким же способом крепят к выступающим концам брусков стеновых панелей. Обрешетку крыши набирают из досок толщиной 20—25 мм.

Для перемещения оконных рам к вертикальным брускам панелей прибивают ограничительные направляющие рейки. Рамы в определенном положении фиксируют шпингалетами.

Для защиты от осадков птичник покрывают снаружи в два слоя краской, а изнутри — белят известкой.

Лучшим вариантом пола для птичника на Западе считается бетонный или деревянный, годится и гравийная засыпка. Но лучше и проще пол птичника сделать из досок, опирающихся в средней части на лагу сечением 80x80 мм, имеющую промежуточную опору.

Подготовка площадки для птичника

Для постройки птичника выбирают ровное и сухое место, желательно с легким уклоном на юг, что обеспечивает сток воды. Такой участок быстрее освобождается от снега, просыхает и покрывается зеленью.

На увлажненном участке делают насыпь из щебня высотой 10—20 см, которую заливают слоем глины с битым стеклом для защиты от грызунов. На эту подушку насыпают второй слой щебня толщиной 10—15 см, закрепляемый цементной стяжкой. Для гидроизоляции ее покрывают тонким слоем горячего жидкого битума. Такого рода пол дешевле, гигиеничнее и долговечнее деревянного или глинобитного.

Для защиты от проникновения грунтовых вод птичник окружают дренажными канавками шириной до 50 см. заполненными щебнем и имеющими выход в специальные собирательные колодца.

На участке птичник располагают так, чтобы проем-лаз, служащий для выхода птиц в солярий, располагался с южной стороны птичника. Солярий — это площадка для выгула птиц, расположенная перед птичником и огороженная сеткой. Площадь солярия составляет не менее половины площади птичника. В солярий помещается кормушка с мелким гравием. В желтках яиц кур, пользующихся выгулом, каротинойдов больше в 5—6 раз.

Высота загородки для кур легких пород должна быть 2—2,2 м. Поверх ограждения натягивают сетку. Проем для выпуска птицы в солярий закрывают дверкой или заслонкой в направляющих. К проему приставляют трап.

Вход в птичник желательно снабдить тамбуром, служащим для хранения инвентаря, кормов и подстилки.

Оборудование птичника

Оборудование птичника состоит из кормушек, поилки, насеста и гнездового блока. Стоимость корма составляет до 70% затрат на содержание птицы. У кормушки, бункер которой имеет прямоугольное поперечное сечение и снабжен бортиками-закраинами и защитной вертушкой, потери корма минимальны. Края бункера должны быть расположены на уровне высоты спины птицы. Фронт кормления для кур должен составлять 15 см.

Продуманное расположение элементов кормушки (рис. 6) значительно повышает аппетит кур-несушек. Кормушку изготавливают из досок толщиной 25 мм на клею и гвоздях. Вертушка над бункером препятствует залезанию в него кур. Чтобы она лучше вращалась, по торцам бункера изнутри прикрепляют металлические пластины с отверстиями. Полость кормушки, специально предназначенной для скармливания влажных мешанок, облицовывают листом из нержавейки или пищевого алюминия. Это предотвратит преждевременное прокисание корма и обеспечит качественную мойку. Для скармливания зерна рекомендуется использовать V-образный лоток (рис. 7).

В западных странах поилками в птичниках служат специальные питьевые фонтанчики с подогревом воды в зимнее время.

Фонтанчики (без подогрева), предназначенные для увлажнения воздуха в помещении, имеются в продаже и в России. Не так сложно смастерить фонтанчик для птичника и самому, взяв за основу водяной насос от стиральной машины «Эврика». Штатный электродвигатель целесообразно заменить на менее мощный от старого магнитофона.

Собранная из досок толщиной 25 мм и обшитая сверху сеткой подставка (рис. 8) под поилку, ведро или фонтанчик не дает птицам загрязнять воду мусором и не позволяет им возиться во влажной грязи вокруг поилки.

Типовая конструкция насестного блока (рис. 9) имеет пометный поддон. Шесты насестов делают из брусов сечением 4x6 см с закругленными краями и пропитывают керосином. Птицы на насесте хорошо отдыхают и спят: при приседании курицы мышцы и сухожилия сокращаются, пальцы ног крепко охватывают брусок, а разжать их она может лишь тогда, когда встает. Поэтому куры и не падают с насеста, когда спят. Проволочная сетка с ячейкой 4 см под жердочками насеста и сплошные стенки поддона исключают хождение птиц по помету. Жерди насеста располагают горизонтально. Насест с сеткой следует сделать подъемным, тогда уборка с панели, сделанной из досок, не составит труда.

Двухэтажный настенный гнездовой блок (рис. 10) изготавливают из досок, днища гнезд делают из арматурной сито-ткани с ячейкой 0,6 см (можно заменить мешковиной). Гнезда сооружают из расчета: одно гнездо на 3 курицы-несушки. Вход в гнезда желательно прикрыть шторкой из ткани шириной на 8—10 см меньше высоты гнезда.

Простейшие кормушки под траву собирают на гвоздях из планок сечением 10x40 мм. Они обеспечивают подкормку птиц зеленым кормом летом и сеном или вениками — зимой. Настенную кормушку (рис. 11. А) пристраивают к стене птичника; покатая крыша без горизонтальных элементов не позволяет птицам садиться на кормушку и загрязнять подкормку. Напольную кормушку (рис. 11, Б) помещают в солярий.

Бункерную автокормушку для гравия (рис. 12) мастерят из досок.