Сколько написано-переписано про Берлин! Кажется, ничего нового уже не найти. Заглянув в архив любого туристического форума мы узнаем из уст туристов все об этом городе, начиная от впечатлений о музее Пергамон, и заканчивая возмущением, что некая злостная принимающая сторона поселила не в тот отель. Более того, начав копать глубже, и изучив путеводители, мы узнаем много чего интересно, от чего захочется вернуться в этот город вновь, или, если вы там еще не бывали – увидеть его впервые. Но что может заинтересовать в поездке в Берлин, если вы бывали там раз шесть? И в общей сложности праздно провели там три месяца? Моя ситуация была именно такова. Сложно найти в путеводителе Lonely Planet место в этом городе, где бы я еще не побывал, начиная от великолепного Пергамона, и заканчивая жутковатым анатомическим музеем. Для разнообразия, в предыдущий визит посетил музей кинематографии, что на базе бывшей ГДРовской киностудии Дефа, а потом шикарный музей Люфтваффе (немецких ВВС), что на бывшей восточно-германской авиабазе Gatow, что несколько западнее Берлина.

И вот, ровно через полгода после последнего приезда в Берлин, мой путь в Москву (из Марокко) вновь пролегал через германскую столицу. И здесь предстояло провести два световых дня. И это время хотелось провести не банально. Решение пришло неожиданно. Несколько месяцев назад, в годовщину деда, перебирал старые его фотографии. И случайно нашел те, которые никогда еще не видел. Это был Берлин. Год – 1945. Дед, тогда еще молодой лейтенант, среди товарищей на фоне руин города. И сзади, едва читабельная вывеска “…Вы выезжаете из Советского сектора. Ношение оружия запрещается…”. Какая редкая фотография! Это же самое начало Холодной войны. Поделенный на сектора и поверженный Берлин, это самое начало разделения города, приведшее ровно 16 лет спустя (в 1961 году) к возведению Берлинской стены.

И вот, сейчас, решение пришло само-собой, как и маршрут. За предстоящие два дня я обойду Берлин по линии существовавшей с 1961 по 1990 годы Берлинской стены. Ведь этот маршрут хранит в себе так много тайн, и самое главное – почти не хожен, и крайне мало известен массовому туризму. Вот взять ныне обычную узловую станцию метро Фридрихштассе, что в самом центре Берлина. А ведь до 1990 года эта станция с ее подземными лабиринтами являлась ареной самых необычных, и даже жутких событий. А концентрационный лагерь НКВД в Захсенхаузене, где уже после войны уничтожили десятки тысяч противников нового коммунистического режима, включая пойманных перебежчиков из ГДР в Западный Берлин? Впрочем, обо всем по порядку.

Подготовка

В Интернете немало ресурсов, посвященных послевоенной истории двух Германий (ФРГ и ГДР), но найти что-то конкретное, что могло бы помочь в планировании маршрутов довольно сложно. Немало я помучался, прежде чем маршрут был составлен! Из имеющихся полезных ресурсов я бы выделил незаменимый www.berlinermaueronline.de (имеется английская версия), где можно найти не только подробное описание исторических событий связанных со стеной, но и описание сохранившихся участков стены, и даже карты, где эта самая стена проходила. Распечатав небольшую пачку листов с этого, и других ресурсов, я упаковал все это в рюкзак и вылетел в… Марокко.



Посещение Берлина была запланировано по пути обратно, из Марокко в Москву. Маршрут вышел довольно “изломанный”. В Марокко добирался путем тернистым, на КД Авиа из Москвы в Милан, транзитом через Калининград (знаю, не очень удобно, но цена! Всего 1046 рублей в одну сторону!), затем на EasyJet из Милана в Марракеш. А на обратном пути на Ryanair из Марракеша в французский Марсель, затем поездом до Милана. Затем опять Easy Jet в Берлин. И в конечном итоге, на Air Berlin в Москву. Такой странный способ попадания в Марокко обошелся в незначительные 460 евро, от Москвы и до Москвы. Друзья, не спешите говорить, что это стандартная цена перелета из Москвы в Марокко. Да, стандартная. Только в моем случае в эту сумму уложилась неделя во Франции с проживанием, плюс три дня в Берлине. Опять же, с проживанием. А если уж вкладываться, то логичнее за те же деньги увидеть что-то новое. Не так ли?

Еще до вылета забронировал отель в Берлине, аэропортовый Holiday Inn Schönefeld 4*, прямо на их сайте ( www.ichotelsgroup.com ) где двухместный номер при заказе задолго заранее стоит всего 43 евро. Для сравнения – это дешевле, чем двухместный номер в простецком хостеле в этом городе. Удивительные коллизии, ведь обычная цена отеля такого уровня, если явиться с улицы – от 120 евро. Действительно странно. Будучи убежденным туристом класса “бэкпекер”, был убежден, что дешевизна должна ассоциироваться исключительно с убожеством бытия. Но все более убеждаюсь в том, что это абсолютно не так. Дешевизна, это, скорее всего именно познание той схемы, при которой цивилизованный и комфортный отдых можно сделать еще и дешевым.

Сколько раз убеждался – популярные хостели в странах Европы и США, где так любят останавливаться бюджетные туристы – на практике дороже, чем шикарные отели, заказанные по акции. Взять Марсель. Только для примера, не более того. Популярный и весьма раскрученный хостель Vertigo, что возле центрального ж.д вокзала обойдется минимум в 60 евро за крохотную комнатушку на двоих с удобствами на этаже. И это без телевизора, без завтрака, и с необходимостью вернуться в хостель не позднее 23 часов. И что примечательно – в этом хостеле редко есть свободные места – все забито на недели вперед! Но на этой ж самой улице, расположенной, кстати, в сердце эмигрантского квартала Марселя, еще не менее двух десятков(!) небольших отелей. И ни один из них не стоит более 40 евро. И это при том, что в большинстве из этих отелей вы получаете большую комнату с телевизором, всеми удобствами и без всяких обязаний возвращаться до 23 часов.

К чему я это рассказываю? В Берлине я встретился с друзьями, которые, как и мы, в этот же период познавали Германию. А остановились они в популярном, и вполне приличном хостеле Pegasus. Парень с девушкой жили там в четырехместной комнате, деля ее с какими-то корейцами. Особой радости соседство с чужими людьми им не принесло, и они старались подольше гулять, дабы придти в хостель на сон грядущий, и сразу же заснуть. Сколько же ребята заплатили за такое проживание? По 25 евро за человека, или 50 евро за двоих. Напомню, что отличный отель, в котором жили мы, обошелся в 43 евро на двоих. Кажется, выводы напрашиваются сами собой. А попутно, это и дружеское напутствие тем, кто тоже, как и мы, окажется в недешевом (на первый взгляд) Западноевропейском городе.

Итак, прежде всего следует обзавестись дневным проездным билетом на все виды Берлинского транспорта, включая все три зоны – A, B и С. Обойдется это в 6,30 евро. А права даст весьма расширенные – до 3 часов ночи следующего дня вольно передвигаться по всему городу и его пригородам. Для сравнения, билет на одну поездку обойдется в 2.70 евро. Можно купить и туристическую карточку (www.visitberlin.de), дающую право не только проезда, но и скидки при посещении музеев. На 48 часов такой билет будет стоить 16,50 евро, и на 72 часа – 21,50. Это хорошее приобретение, ведь посчитайте – 6,30 евро за билет * 2 дня = 12,60. А тут, доплатив всего 4 евро сверх того, вы еще и скидки получаете. И скидки весьма существенные, от 10 до 30%. Окупается, обычно, уже на втором музее.

С учетом же того, что все интересующие нас музеи мы уже обошли прежде, то и тратить пусть и незначительные, но все же лишние 4 евро мы не стали.

Краткое описание: с чего началась стена, и чем она закончилась

Признаюсь, не очень люблю, когда авторы путевых заметок копируют из онлайн изданий некую историческую информацию, и выдают ее нам словно они ее авторы. И что печально – порой информация не совсем соответствует действительности. На мой субъективный взгляд, в путевых заметках интересно не это. Историю мы с вами сами способны прочитать, благо, интернетом пользоваться умеем. Интересен оригинальный взгляд автора на увиденное им, пропущенное через его воображение и понимание, плюс его фотографии. Думаю, с этим многие будут согласны. Но сегодня я отступлю от правил, и все же в общих чертах расскажу про историю. Просто без краткого экскурса будет не очень понятно, что и к чему будет далее по ходу рассказа. Итак –

1945 год – битва за Берлин. Ялтинская конференция. Разделение Берлина (и Германии с целом) на четыре зоны: советская, американская, британская и французская. При этом собственно разделенный Берлин оказывается в центре советской части Германии (территориально в самом центре будущей ГДР).
1948 год – Прошедшие со времени окончания войны три года показывают, что планы бывших союзников в отношении будущего Германии здорово разнятся. Кризис обостряется. На советской части вводится новая денежная единицы, остмарка. На Западной – дойчмарка. Кроме того, возмущение Запада вызывают действия советской администрации по фактическому свертыванию начальных планов по созданию единой Германии. Плюс, более, чем неоднозначные карательные действия Советов по отношению к политическим оппонентам на захваченной части Германии. В конечном итоге, советские войска блокируют Западный Берлин, герметично закрывая его со всех сторон.
1949 год – формальное провозглашение двух независимых государства – Германской Демократической республики, и Федеративной республики Германия. Полными темпами идет создание естественной границы между двумя частями Германии. Первые сложности для граждан обеих частей страны в пересечении пока еще условной границы.
1953 год – подавление мятежа в советской части Берлина. Сотни убитых граждан.
1954-1960 годы – постепенное сведение на нет любой трансграничной деятельности. До трех миллионов(!) жителей ГДР (почти 20% всего населения), предчувствуя неизбежное появление “Железного занавеса”, покидают ГДР и перебираются в ФРГ и Западный Берлин. Внешние границы ГДР и внутренние с Западным Берлином за эти годы полностью перекрываются, оставляя несколько официальных КПП. Начиная с 1961 года выезд из ГДР полностью перекрывается.
1961 год – начало возведения Берлинской стены. Прежние мотки колючей проволоки и бетонные блоки заменяются на 3-х метровую бетонную стену, протяженностью почти в 80 километров.
1961-1970 годы расширение “зоны безопасности” по линии стены. Возведение пяти(!) линий заграждений. Фактически стена превращается в структуру, шириной до 150 метров, и состоящую из собственно стены, затем линии забора с колючей проволокой, затем вскопанной полосы, затем еще одной линии заборов, и затем еще одной стены. Внутри между двумя основными стенами расположены почти две сотни сторожевых башен, и идет круглосуточное патрулирование
1972 год – ГДР и ФРГ договариваются о некоторой либерализации контактов. У жителей ГДР и Западного Берлина появляется возможность посещать друг-друга. Открывается сразу несколько КПП: Чекпойнт Чарли, Брандербургские ворота, Коттубусские ворота, Бернауэр Штрассе и ряд других. Эти посещения не столь свободны, как это могло бы показаться, и были доступны далеко не всем. И все же это был большой шаг.
1989 год – падение Берлинской стены. Границы между Западным Берлином и ГДР более не существует.
1990 год – ГДР прекратила свое существование, и влилась в состав ФРГ.

Чего искали мы?

Это что касается сухого изложения фактов, многократно упомянутых в любом учебнике истории. Но мне было интересно увидеть немного другое. А именно понять, как жил город, разделенный надвое на протяжении почти 45 лет. В мире есть несколько городов, разделенных стенами: Иерусалим, Никосия. Но там другая ситуация. Израиль отделяется стеной от враждебных ему арабов-мусульман, чуждых и по вере, и по национальным устремлениям. Примерно тоже касательно Кипра. Но с Германией все было иначе. Один и тот же народ, искусственно разделенный стеной.

Сухой исторический росчерк не учитывает огромного количества нюансов. Взять, к примеру, Берлинское метро. Оно пало жертвой стены. С разделением города, все линии, пересекающие новую границу, были перерезаны. Тоннели заблокированы, несколько станций стали мертвыми, их прозвали на американский манер Ghost Stations. Особенно это задело центральную и узловую станцию Фридрихштрассе, что в каких-то 10 минутах ходьбы от Брандербургских ворот. Полностью парализовать эту станцию означало бы совершенно убить городское метро, причем как для восточной части, так и для западной. В итоге было принято соломоново решение. Через эту станцию, расположенную на территории ГДР, и всего в 800 метрах от границы, все же пустили составы со стороны Западного Берлина. Но они проходили станцию без остановок. А на платформе дежурили автоматчики с собаками. Пассажиры из западной части, включая туристов, имели возможность хотя бы одним глазком глянуть на ГДР, хотя бы на одну станцию, хотя бы из окна движущегося состава. Схожую “поблажку” получили со стороны Западного Берлина и метро со стороны ГДР (на другом участке, где узловая станция оказалась вне пределов ГДР), однако, после случая с остановкой поезда и массовым побегом сограждан, такая практика была прекращена властями ГДР.

Отдельного интереса заслуживает упомянутая тема побегов через стену. За годы ее существования, тысяч людей перебрались в Западный Берлин. Через вырытые тоннели, спрятавшись в машинах дипломатов и даже…перелетев через стену на надутых гелием шариках. Все это подробно и увлекательно описывается в музее Checkpoint Charlie ( www.mauermuseum.de ), станция метро Kochstrasse. Кстати, музей работает до 22 часов, что очень удобно. А вот вход туда не божеский – 12 евро. Но побывать там один раз, несомненно, стоит в любом случае. Музей расположен прямо на том месте, где, собственно, и располагался один из основных КПП между двумя частями города. Напротив входа в музей вы увидите будку с американским флагом, а рядом большой щит “Вы покидаете американскую зону”. Свернув на соседнюю улицу Кохштрассе, вы увидите и 100-метровый отрезок стены. А чуть далее – кучку древних Трабантов (чудо ГДРовского автомобилестроения), на которых за приличную плату вас покатают.



Надо сказать, что вокруг Чекпойнта Чарли слишком много туристической бутафории. И, соответственно, туристов. Ощущение, что вокруг вас подкрашенные декорации. Но, как и говорил, побывать там стоит хотя бы ради музея. Он того стоит однозначно.

Стена выдавала знатные кренделя, оставляя Рейхстаг на стороне Западного Берлина, а Брандербургские ворота – у ГДР. Меж тем, между этими знаковыми достопримечательностями от силы 500 метров. Сейчас там стены нет. И ровным счетом ничего о ней не напоминает. В 1990 году она была снесена почти по всей территории Берлина. В настоящее время наиболее примечательные части стены сохранились в следующих местах:

1. Станция S-bahn Warschauer strasse, спуститься к набережной Шпрее и Коттбусскому мосту. От моста тянется самый большой сохранившийся отрезок стены, почти полтора километра, прямо вдоль реки. Сам же мост был границей между ГДР и Западным Берлином. Вся стена разрисована граффити. Часть рисунков оригинальна (см. http://www.dailysoft.com/berlinwall/art/berlinwallart_index01.htm ), и несет в себе дух свободы. А часть – уродливые каракули дурной, уже совсем современной молодежи. Но все это не важно. Пройдите за стену, оказавшись между ею и рекой. Там найдете много интересного. Скрытые в густых зарослях брошенные и развороченные пулеметные гнезда, к примеру. И главное – никаких туристов. Великолепный натураж.

2. Сторожевая башня ( www.dailysoft.com/berlinwall/guide/pushkinallee.htm )сохранилась в Трепотов-парке на противоположном берегу реки, станция S-bahn Treptower Park. Туда можно прогуляться и пешком со стороны Котбусского моста. Это интереснее, чем делать круг на метро. Попутно оцените брошенные до сих пор строения, не восстановленные со времен войны. До 1989 года они находились хотя и на западной части, но все же в непосредственной близости от стены, и там ничего не восстанавливали. Несколько других сторожевых башен разбросаны по всему городу, но вряд ли имеет смысл целенаправленно их посещать. Они все одинаковые, и вполне достаточно одной.

3. Обязательно стоит посетить целый комплекс на улице Бернауэр Штрассе (одноименное метро, Bernauer Strasse). Там сохранился небольшой участок не только одной лишь стены, а двух ее полос, с пустырем по-средине (см. www.dailysoft.com/berlinwall/guide/gartenstr.htm ). Сейчас между двумя рядами стен можно погулять, а раньше вас бы застрелил снайпер. Вот какие дела. Торопитесь! Говорят, что и этот кусочек истории будут сносить – земля здесь слишком дорога.

4. Найдеркирхен штрассе ( www.dailysoft.com/berlinwall/guide/niederkirchner-str.htm ). Это еще один примечательный реликт эпохи стены. Это место более известно под названием Topography of Terror ( www.topographie.de ). Дело в том, что здесь проходила не только стена, но и тут возвышалось здание Гестапо. Сейчас здание Гестапо почило в бузе, а отрезок стены превращен в галерею памяти жертв германского фашизма и…тоталитаризма уже советского.

5. Потсдамер плац (метро Potsdamer Platz) – некогда весьма напряженная граница между двумя частями города. Сейчас это деловой центр, полный стеклянных небоскребов. Тут снесено почти все, что напоминало о стене. Но все же, пока не окончательно. Небольшой отрезок стены сохранился, и во имя сохранения его как памятника истории, его оцепили сетчатым забором. На самой площади непросто разобраться, где именно это находится – так много новых зданий построено вокруг. Следуйте указателям, либо спросите у прохожих. Это рядом, пять минут ходьбы.

6. Schwartzkopffstrasse, читается как Шварцкопфштрассе. Еще один сегмент стены. Не испорченный туризмом и граффити. Прямо в сердце жилого спального квартала, что делает его особенно колоритным. Станция метро одноименная с названием улицы. Выйдя из метро, не надейтесь на указатели, а ориентируйтесь по карте, или спросите у прохожих. Придется прогуляться минут десять вглубь дворов.

На этом можно со стеной поставить жирную точку. Конечно, по городу и его пригородам разбросано еще несколько знаковых реликтов, как сторожевые башни, или заваленные и ржавые заборы. Но, маловероятно, что все это здорово впечатлит после уже перечисленного выше.

Еще я бы рекомендовал посетить интересный музей Штази (ГДРовского комитета госбезопасности). Там примечательная тематическая экспозиция, посвященная борьбе немецких ГБистов за светлое будущее трудящихся. Прямо скажем, их методики и чаяния ни в чем не уступали советским, а то и давали фору. Но еще до посещения этого места, и даже до поездки в Берлин, советую найти и посмотреть шикарный немецкий фильм последних лет, “Life of others” (Жизнь других, Чужая жизнь). После этого фильма, посещение комплекса зданий Штази станет для вас гораздо более знаковым, и впечатляющим. Уверяю. Это станция метро Frankfurter Allee.

Великолепный пример прежней ГДР можно увидеть лишь только прогулявшись по проспекту Карла Маркса (да, именно так он и называется по сей день, Kalr Marx Allee), начиная от Александрплаца и далее, до перекрестка Франкфуртер Тор, что в 2км восточнее исходной точки. Здесь вы оказываетесь в окружении монументальной архитектуры соцреализма. Шикарные, по типу сталинских здания, уходят вперед, образуя красивые площади с фонтанами, изящный прогулочный променад. Возведение этого действительно интересного комплекса началось в 1953 году, на месте послевоенных руин. Но жили здесь отнюдь не простые трудящиеся, как и никогда не жили простых трудящиеся в московских “Сталинках”. А знатные активисты СДПГ (компартия ГДР). Загляните во дворы, и оцените контраст – блеск с улицы, и только-только начатое устранение убожества со двора: облупленные стены, осыпавшаяся штукатурка. А уж застройка последних лет существования ГДР, так и вовсе напомнит вам родные советские хрущевки, стандартные двухэтажные депрессивные детские сады, и блочные серые девятиэтажки. Разве что, в последние годы несколько отделанные в более приятные глазу цвета и формы.

За пределами города, но в ближайшем северном пригороде, Ораниенбурге (Oranienburg) расположен еще один памятник, на этот раз совершенно жуткий, но который непременно должен посетить каждый, кто интересуется современной историей Германии. Это концентрационный лагерь Захенхаузен ( http://www.stiftung-bg.de ). Добраться туда можно любой электричкой (S-bahn), если вам проездной включает все три зоны, т.е стоил вам 6,30 евро, как я и рассказывал в начале повествования. Этот лагерь был не самый большой, и не самый значимый в рейхе. Куда ему с его “всего лишь” 100 тысячами убитых невинных людей, равняться с более чем миллиону, убиенному в Освенциме, или миллиону 500 тысячами в Треблинке. Но сей концлагерь примечателен другим. Здесь уничтожали не столько евреев, цыган, поляков и коммунистов, сколько противников фашистского режима. Не взирая на их национальность и гражданство. Основная часть убитых – этнические немцы, а также голландцы, французы, поляки, украинцы, сербы, чехи. Здесь же над ними проводили медицинские эксперименты. Тут вы найдете и неизбежные атрибуты любого лагеря – сохранившиеся бараки, крематорий, подвальный морг с аккуратными местами для разделки тел и так далее. Все по-немецки аккуратно и практично. И жутко.

Но ужас этого лагеря еще и в том, что сразу же после освобождения его от фашистов, Советы основали прямо здесь же(!) новый лагерь. Причем содержали в ней отнюдь не фашистских военных преступников, а собственных солдат и офицеров, которые по той, или иной причине оказались в стане “врагов народа”. Здесь же содержались политзаключенные из числа немцев, составлявших оппозицию компартии ГДР в 50-60 годах. Из примерно 80 тысяч человек, оказавшихся в этом лагерь уже после войны, 13 тысяч были в нем казнены. При лагере действует большой, и очень познавательный музей.

Напоследок рекомендую занятный сайт, посвященный “брендам” бывшего соцлагеря http://museum.defa.ru/about/ Здесь можно найти много забытых сюжетов из 80-ых, начиная с киностудии Дефа, чьи фильмы многие из нас смотрели в детстве, и заканчивая консервами Глобус и древними Икарусами.

Фотографии из моей поездки в Берлин можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/1/germany/

Думаю, этот рассказ лучше воспринимать после прочтения предыдущего, про Марокко. Но я страшно ленив, и, не сомневаюсь, что и многие читатели тоже. Поэтому лазить куда-то по ссылке и смотреть было бы слишком для всех нас обременительно. Зачем? Когда я просто могу перенести сюда небольшой кусочек рассказа про Марокко! Итак -
...Несколько позднее я наберусь сил и напишу большой и вдумчивый рассказ про 10 дней, проведенных в Марокко. Но это займет время. Тем более, что ровно по средине пребывания в Марокко мне пришлось неожиданно улететь по работе в французский Марсель, и вместе задуманных 15 дней в Марокко, я провел всего 10. И остаток в Марселе. Сделав дела, я не упуская такого шанса взял в прокат машину и отправился далее по Лазурному берегу в Ниццу и Монако, а оттуда на поезде в Милан и потом самолетом в Берлин. Так что рассказ об этой странной поездке был бы долог. А пока ограничусь Марокко, а еще точнее тем, что меня поразило более всего - Долина Драа, иначе называемая "Долина тысячи Касаб"...(cм. предыдущее сообщение про Марокко).

Так вот, волею судьбы, довольно случайно оказавшись в Марселе, и уже уладив все свои дела, у меня оставалось несколько дней до возвращения в Москву. Прямо в Марселе, заглянув в интернет-кафе я приобрел билеты на самолет из Милана в Берлин на лоу-косте EasyJet. Так дешево летать еще не приходилось - всего 19(!) евро, включая все сборы. На фоне поезда (130 евро), или автобуса (65 евро). Согласитесь, что разница очевидна. В свои предыдущие посещения Западной Европы все планировалось заранее. Заранее через booking.com, или hostelworld.com бронировал недорогой отель, по интернету же покупал билеты на транспорт, и не отходя от монитора брал в прокат машину. Сейчас все было иначе. Прилетев из Марракеша в Марсель, я ничего не успел заказать. На часах полночь, ведь бюджетные авиакомпании потому и дешевые, что прилетают, как правило, в самое неудобное время. И, признаюсь, что здорово переживал, как бы не пришлось спать на вокзале. Смешно. Согласен. Утром мне предстояло решать ряд деловых вопросов с весьма состоятельными господами, и примерить в честь сего события аккуратный костюм. А ночевать бог знает где, поскольку мне жалко 100 евро на отель, а найти в Марселе, посреди ночи, дешевую альтернативу могло бы быть сложно.



Настоящие открытием стало то, что Лазурный берег, частью которого является и Марсель - отнюдь не эпицентр дороговизны. Вот что делает с нами субъективное восприятие, ведь что для нас Лазурный Берег? Правильно - шикарная жизнь, лучшие казино, проносящиеся лимузины, эффектные господа и вычурные дамы. На самом деле, у того же самого Лазурного Берега есть и другая сторона. Более доступная туристу. А именно тот факт, что такие города, как Марсель, Канны, или Ницца еще и города портовые. А еще здесь проживает существенная мароккано-алжирская община, со всеми признаками их родных стран: дешевыми кафе с шовармой и дешевыми гостиницами без звезд. Там и нашел я свое пристанище. За 30 евро в день. Про Марсель, Ниццу и Монако я расскажу в другом рассказе, а пока хотелось бы показать фотографии из крупнейшего во Франции каньона Вердон, расположенного в 150км северо-восточнее Марселя, в предгорьях Альп.



Узнал я про это место случайно. Решив все дела по работе, и вольно прогуливаясь по Марселю, заглянул в офис туристической информации. Набрал с полкило макулатуры, которую ближе к вечеру изучал лежа в ванной в своем номере. И прочитал про каньон Вердон. Побывать там было бы интересно и не банально. Решено - сделано. В этот же вечер я через сайты вроде orbitz.com, travelocity.com и другие нашел несколько вариантов с прокатом машины, поскольку добраться туда общественным транспортом невозможно. А на следующий день, явившись в отделение выбранной компании (Avis), я взял на день в прокат малышку Citroen-C1, и вскоре, покинув город, выехал в сторону Альп. Весьма и весьма впечатляет! Фотографии можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/1/france/canyon-de-verdon/

Интересная деталь. Чем чаще путешествуешь, тем меньше рассказов способна породить муза. Наверное это закономерно. Когда мечта превращается в банальность - это уже не мечта. К моей величайшей грусти, я все реже чему либо на свете удивляюсь искренне и радостно. Перевалив за 70 посещенных стран, начинаешь относиться к миру как к своему собственному дому - то есть спокойно и рутинно.

В Марокко я второй раз. Ровно год назад я впервые посетил эту страну, прибыв в Танжер из испанской Тарифы. За неполных три дня успел посмотреть небольшую часть севера Марокко, уезжал назад в Испанию с желанием вернуться снова. И вот час пробил. И я опять в стране океана, снежных вершин и пустыни Сахары. Несколько позднее я наберусь сил и напишу большой и вдумчивый рассказ про 10 дней, проведенных в Марокко. Но это займет время. Тем более, что ровно по средине пребывания в Марокко мне пришлось неожиданно улететь по работе в французский Марсель, и вместе задуманных 15 дней в Марокко, я провел всего 10. И остаток в Марселе. Сделав дела, я не упуская такого шанса взял в прокат машину и отправился далее по Лазурному берегу в Ниццу и Монако, а оттуда на поезде в Милан и потом самолетом в Берлин. Так что рассказ об этой странной поездке был бы долог. А пока ограничусь Марокко, а еще точнее тем, что меня поразило более всего - Долина Драа, иначе называемая "Долина тысячи Касаб". В двух словах, речь идет о небольшом регионе на юго-востоке Марокко, вблизи границы с Алжиром. Здесь, на пороге Сахары, в узкой долине меж гор по берегам небольшой речушки, столетиями жили люди. И жили они в невероятно экзотических поселениях - касабах. А местные феодалы проживали в отдельных касабах-крепостях, расположенных по-близости. Экзотика совершенно уникальная, и, надеюсь, читателю понравятся фотографии.



Путешествовать по долине лучше всего путем аренды автомобиля. Это не есть дешево, хочу сразу предупредить. Прокат самой дешевой машины, как, к примеру у меня - румынской Dacia, обойдется в 50-60 евро в день. Второй вариант - присоединиться к джип-сафари с группой. Это будет стоить в полтора-два раза дешевле в сутки. И этот вариант у вас будет единственный, если нет возможности (или желания) взять в прокат машину.

Дороги хорошие, хотя есть и горные участки с суровыми серпантинами на десятки километров. Здесь следует проявить изрядную осторожность, и самое главное - иметь хороший водительский стаж. Вам предстоит выдержать не только езду по тяжелой узкой дороге с бесконечными крутыми поворотами и перепадами высот, но и свыкнуться с мыслью, что марокканские водители частенько превышают скорость и порой безумно выскакивают из-за поворота вам на встречу. После Загоры и до местечка М'Хамид у самой алжирской границы тянется почти что ровно пустынное плато, где часто образуются песчаные бури. Порывы ветра ударяют в машину, и ощущения мягко говоря не очень комфортные - держите руль крепче. Обратите внимание на фото №6. Это я снял прямо во время езды. Песок несущийся по дороги преследовал на протяжении сотни километров как минимум. Пришлось задраить окна и выключить вентиляцию - песок через вентиляцию налетел внутрь и покрыл все вокруг (включая мою голову) слоем серо-коричневой песочной пыли. С собой стоит иметь бачок с водой литров на пять, а желательно два бачка. На всякий случай.

Касабы, как уже было сказано выше - сказка. Минусом является то, что в них бывает слишком много туристов. Нет, не толпы. Мы не встретили ни одного. Но, местный народ здорово испорчен туризмом. Дети бегут за вами с криками, требуют дирхамы, а если вы им не подаете - тут же проявляют агрессию. В одной из касаб в нас стали кидать камни, и угодили мне по ноге. Тоже мне Сектор Газа! Бывшего солдата израильской армии они вознамерились испугать бросанием камней. Смешно. Ответным "каменным" огнем мне удалось подбить сразу троих обнаглевших детей. Один получил камень промеж лопаток, второй по заднице, и третий по затылку (надеюсь не слишком сильно?). Как уже понятно по местам попаданий, дурные дети стали в панике убегать, стоило нам открыть ответный огонь. Эти вещи туристам стоит иметь в виду. Особенно дамам путешествующим в одиночку, которых дети могут попытаться схватить за телесные прелести, за сумку, за руку. Или плюнуть. И это ради смеха.

Дорога от Уарзазата до М'Хамида занимает порядка 260 километров. И за это время можно увидеть всякое. Не берите попутчиков от местного населения. Этой публики будет много. Они будут махать вам руками, и проклинать проезжающих. Некоторые выбегают посреди дороги, и только резкое торможение может спасти их дурные жизни. Подсадите таких попутчиков - они вас могут потом не оставить в покое, в попытке затащить в свою сувенирную лавку, или навязаться в качестве гида. Иногда по обочине идут ослы, иногда толпы людей. А иногда - до сотни километров пустыни, уходящей за горизонт.

Одним словом - экзотика. Но экзотика восточная. Помните это, будьте бдительны, и путешествие будет прекрасным и запоминающимся!

Фотографии из этого региона Марокко можно посмотреть здесь
http://public.fotki.com/puerrtto/africa/morocco-1/draa-valley-road-of/

Есть у меня добрая традиция. Раз-два в год я приезжаю в гости в Израиль. Здесь у меня и родные, и друзья. И сама страна более, чем неоднозначна во всех отношениях. И в каждый свой приезд стараюсь увидеть то, что не видел прежде. Так много всего у меня с этой страной связано – и первая любовь, и арест по подозрению в шпионаже (первый, и надеюсь что последний в жизни!), и первый собственный автомобиль, и…много чего еще.

И вот снова. Буквально час назад приехал из Иерусалима. Невелика экзотика, знаю. Но целью поездки в Иерусалим был не столько собственно Иерусалим, где я бывал неоднократно, а как место пересадки для посещения палестинских территорий. Останавливался в арабском отеле рядом с Дамасскими воротами в мусульманской части города (просто дешевле, чем в еврейской части, всего 120 шекелей ($35) на двоих в номере со всеми удобствами), ночью гулял по старому городу. Такие "наезды" на пару-тройку дней в Иерусалим уже стали доброй традицией при каждом посещении Израиля.

Утром сходил на Храмовую гору - впечатляет, как и всегда. Стена плача - и она вечна. Как и весь этот древний город. А потом поехал в еще более древний Иерихон. Это была целая история. Туда же не ходит главный израильский автобусный перевозчик, Эггед. Более того, забьегая вперед замечу, что Иерихон находится в ведении палестинской администрации, и въезд в эти зоны ограничен. Арабы на автостанции в Восточном Иерусалиме подсказали, что лучше добраться на минибусе до деревни Абу-Дис (первый палестинский населенный пункт за пределами "Великой израильской стены" безопасности), а потом, на втором, до Иерихона. Еще я узнал, что оказывается теперь израильтянам нельзя посещать Иерихон, а ведь в 2001 году я там бывал совершенно мирно и спокойно. Про Газу, Рамаллу и прочее я знал. Но Иерихон, самый спокойный и "туристический" город палестинской автономии, где всегда были толпы израильтян и зарубежных туристов - это было новое. Даже единственное в Израиле казино расположено именно в Иерихоне. Правда, на сегодня оно закрыто, а здание едва-едва пережило массивный ремонт, после нескольких танковых обстрелов. Несколько лет назад здесь велись активные бои между боевиками Хамаса и израильской армией.

Менять планы было поздно - приехали на пост Цахаля (израильской армии) на вьезде в Иерихон. Солдаты входят в сей палестинский минибус и интересуются кто и куда едет. Прикинулся туристом из России (коим я в том числе и являюсь, благо, что российский загранпаспорт был при себе), поговорил с солдатами Цахаля на английском - прошло. Впрочем, не сильно они и докапывались - лишь пара вопросов - куда едешь, зачем. Этот эпизод втройне трагикомичен, ведь ровно 9 лет назад я сам, будучи таким же, как они солдатом израильской армии, провел несколько месяцев на патрулировании этого же самого Иерихона. Погуляли в этом приятном городке часа три - городок милый и колоритный. Хотя и больше напоминает деревню. Бросается в глаза изрядная доля темнокожих жителей - это потомки пригнанных сюда в турками рабов из Судана в 18 веке.

Поднялись живописному греческому монастырю Дейр-Каранталь, расположенному эдакой лентой прямо в отвесной скале, на высоте 380 метров, над западной частью Иерихона. Эта гора, называемая "Сорокадневная гора" или, как ее еще называют в библейской традиции - "Гора искушения". По преданиям, на этой горе Христос, искушаемый дьяволом, постился сорок дней и ночей после своего крещения. Несколько лет назад палестинские власти автономии построили здесь канатную дорогу, ведущую от исторических раскопок древнего Иерихона – прямо к монастырю. Бывали дни, когда на “канатку” было невозможно пробиться из-за толп туристов. Я помню это время. Каких-то лет 5 назад. Сейчас все иначе. Скучающий смотритель рад и паре туристов.

После этого спустились пешком вниз, прогулялись через окраину городка, и вскоре вышли к развалинам Тель-Иерихона (да, да того самый города, что пал от труб израильтян!). Все мы помним эту библейскую историю про израильтян под командованием Иисуса Навина, пришедших со стороны Моава, перешедших реку Иордан и осадивших Иерихон. Согласно библейской версии, евреи, осадившие тогда Иерихон, применили оригинальный военный прием. Построившись в колонну, они молча шесть раз обошли городские стены, а в седьмой дружно крикнули и затрубили в рожки, да так громко, что грозные стены рухнули. Так гласит Библия. Но в реальности, исходя из разнообразных археологических исследований, дополненных химическим и физическим анализом частей стен Иерихона, пришли к выводу, что город пал отнюдь не из-за труб израильтян, а скорее более банально – некто открыл им ворота города. Другая версия – “дудение” в трубы было устроено с целью отвлечь осажденных от передового отряда израильтян, тайно пробравшегося прямо под стены города и рывшего там подкоп.



Так, или иначе, но сегодня мало что напоминает об этой громадной крепости. То, что не разрушили израильтяне, сравняло с землей время. Наиболее крупные валуны со стен были растащены местными арабами на строительство своих домов, а мало-мальски значимые реликвии, найденные в ходе раскопок – вывезены в национальный музей Израиля в Иерусалиме, и частную коллекцию Рокфеллера.

Пообедали в местном ресторане. Половина курицы в гриле + рис + салаты + тарелка хумуса + стакан сока обошлись в 30 шекелей (8 долл.), что почти втрое дешевле цен в израильских ресторанах. Местные жители живо интересуются откуда мы – конечно же “фром Раша”. И им приятно, и нам спокойно. Мою спутницу смутил маленький грязный парнишка, вылезший откуда-то из переулка и произнесший всего четыре слова “Шалом! Give me money!”. Долго же убеждал я девушку, что оборванец вовсе не агент спецслужб, и он сказал “Шалом” просто так, вовсе не пытаясь этим подчеркнуть, что нас раскрыл. А просто его знания иностранных языков ограничены ивритским приветствием и английским выспрашиванием подати. Тем более, чего опасаться ей – самой настоящей россиянке с голубыми глазами и российским паспортом? Смешно!

Спустя некоторое время мы поймали местное такси и попросили подбросить нас в каньон Вади-Кельт, к спуску к монастырю Сент-Джордж. Араб-таксист несколько сконфузился. Он объяснил, что с поездкой туда есть небольшая проблема – израильтяне блокировали все дороги, ведущие из Иерихона. На главных выставили воинские патрули, а на второстепенных – бетонные блоки, плюс прорыли экскаваторами ямы, дабы воспрепятствовать проезду автотранспорта. Таксист предложил довезти нас до того блоков, а дальше нам придется пару километров прогуляться пешком. Сказано – сделано.

Вади-Кельт это каньон. Шикарный каньон. Каких мало. Речка Кельт, берущая начало в 40км западнее, в районе Иерусалима, струится вниз, и в итоге впадает в Иордан. По пути речушка прорезала удивительной красоты ущелье в сердце Иудейской пустыни. Это чудо природы понравилось не только мне – задолго до меня грешного, аж в пятом веке нашей эры, сюда пришли первые монахи. И начали селиться в кельях, вырубленных прямо в отвесных скалах. В скалах то тут, то там видны маленькие дверцы с крестами над ними. Это и сегодня настоящие кельи отшельников. Кое-какие из них обитаемые и по сей день. Опять же, исходя из традиции, монастырская церковь, построена в вблизи места, где, по преданиям, вороны приносили пищу Илье-пророку, имеются фрески VI века. Но впечатляет более всего не легенда. А сам монастырь, вырубленный в скале в глубине каньона, и возвышающийся над ущельем.

После монастыря, сам Бог велел продолжить путь вверх по каньону. Это стоит того. Вокруг вас отвесные скалы, внизу шумит речка, тянется акведук, по которому часть воды отводится на орошение Иерихонского оазиса. После примерно четырех километров пути, который можно отнести к уровню средней сложности, мы вышли к небольшой бедуинской стоянке в глубине оазиса, и сразу за ним ущелье резко сужается. Там естественный водоем, в который с грохотом срывается водопад. Впечатляет! Здесь можно поплавать, принять точечный массаж от его величества водопада, и попытаться поймать руками мелких рыбок, снующих в воде.

Кстати. Примечательный нюанс. Изначально мы со спутницей собирались отнюдь не в Иерихон. А в древний Хеврон, что в 45км к югу от Иерусалима. Где я, к своему стыду, ни разу не бывал. Спланировали поездку так, что бы прибыв из Хайфы, сразу же пересесть на автобус в Кирьят-Арба (израильская часть Хеврона). Я нашел в интернете две гостиницы, где бы мы могли остановиться и переночевать, с тем, что бы утром начать осмотр собственно Хеврона. И тут неприятный сюрприз. Звоню в хостель (Midreshet Sade) в Кирьят-Арба, узнать есть ли у них свободные места. Первый же их вопрос - кто я по национальности. Уже интересно. Говорю, что на мой взгляд их вопрос некорректен, но мне скрывать нечего - на половину еврей, на половину русский. Затем новый вопрос - а кто по национальности спутница? Говорю, что русская. И тут же ответ - у нас нет мест. Уточнаю - то есть вы отказываете нам потому, что мы не набожные евреи что ли? Вроде как полугоям и их гойским подругам места нет? Бросают трубку. Более, чем неприятно. И гадко. Ладно. Звоню во вторую гостиницу, называется Beitar. И снова вопрос на тему кто мы такие и какой нации!!!!

И хотя во втором случае после нескольких минут расспросов, нам царственно позволили заночевать у них за...400 шекелей (120 долл), но желания видеть эту странную публику уже не осталось. Так и махнули рукой на Хеврон и по старинке остановились в арабском отеле в Старом городе Иерусалима.

Обид на владельцев этих гостиниц (судя по всему, ортодоксов?) у нас не осталось. В конце-концов, эти люди годами живут во враждебном окружении, и у некоторых явно нарушена психика. Плюс, не совсем адекватное отношение к неевреям, в которых, они, видимо, видят чуть ли не нацистского полицая. Печально. Впрочем, из моего опыта, все ортодоксы любой веры, будь то иудеи, христиане, мусульмане, буддисты - не совсем адекватны. Издержки набожности?

Фотки тут: http://public.fotki.com/puerrtto/middle-east-caucas-/israel/beit-shean-jordan-valley/

Индия для начинающих, или как я пытался сломать теорию Махатмы Ганди

Фотографии из поездки можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/south-east-asia-and/india/

Ассоциации

Индия. Такая близкая и такая далекая. Кажется, в Индии не бывал только ленивый. Или брезгливый. И все же эта страна остается столь же необъятной и экзотической, вне зависимости от того, сколько наших с вами рассказов пополняют интернет ежедневно и ежечасно. Я шел к Индии долго. Успев до этого посетить немало стран, от Монголии и Норвегии до США и Никарагуа. В Индию мечтал поехать давно. Но мешало странное ощущение того, что ехать туда, где бывали уже все – не оригинально. Знаю, звучит глупо. Но именно по этой причине я до сих пор не посетил Таиланд, при этом, абсолютно не отрицая великолепия его храмов, замечательной природы и милых людей. Понятие “Туристической Мекки”, ассоциируемое с рядом стран совершенно убивало во мне всякое желание туда ехать.

Кто-то возразит – а ехать в Америку это оригинальнее, чем в Индию? А в Швейцарию? Или в Иорданию? Или Коста-Рику? Но в упомянутые страны я ездил не раз, а вот в Таиланд и Индию – тянул до последнего. Оставим. Логики тут не найти. Так, общие ощущения.

Но к посещению Индии меня сподвигнули отнюдь не гипотетические измышления. А акция швейцарской авиакомпании Swiss, когда совершенно спонтанно, еще летом 2007 года, я купил билеты из Москвы в Индию через Цюрих всего за 410 долларов, включая все сборы. Как человек жадный до путешествий, и ограниченный в средствах, я не мог упустить такую возможность. Будь Индия хоть трижды “Туристической Меккой, где были все, кому не лень”. Покупая билеты я, как безумный фанатик, твердил себе – хорошо, я поеду в Индию, но вот в Гоа – ни ногой. Я никогда не бывал в Гоа, но у меня это место почему-то ассоциировалось с толпами организованных туристов прилетающих чартерами из СНГ, или обкуренной европейской молодежью с заплетенными “фенечками” косами, лениво прожигающую свои дни на грязноватых пляжах. Это не Индия. Забегая вперед, замечу, что во многом я ошибался. Не только организованные турики любят посещать Гоа, и не все отдыхающие там неформалы – наркоманы и “чесатели пуза”. Но мы же говорим об ассоциациях, не так ли?

Я неплохо изучил путеводители по Индии. И немало моих друзей делилось своими впечатлениями о сей стране. Одни говорили, что это грязная клоака, из которой не суждено вернуться не пережив мучительного кишечного отравления хотя бы раз. Другие обожествляли Индию, сравнивая ее с вершиной самопознания. Третьи просто работали в бенгалоровском хайтеке, зарабатывали в качестве иностранных менеджеров 10-15 тысяч долларов в месяц, никогда не бывали в Дели и Мумбае и…тоже имели свой взгляд на вещи. Сколько людей – столько и мнений.

Потом я оказался в Индии впервые. В декабре прошедшего года. Всего на 2 дня. Путешествовал по Шри-Ланке, и абсолютно спонтанно купил билет на рейс Sri-Lankan airlines и слетал в южно-индийский Тиручирапалли. Перелетел протяженностью в час и я в Индии. На эту тему есть отдельный рассказ, уже размещенный на этом сервере. Но ту поездку сложно назвать путешествием по Индии – слишком мало времени. Итак, перехожу к собственно рассказу о путешествии в Индию.

Планирование и сомнения

Исходное – перемещаться по Индии я решил самолетами. По трем причинам. Во-первых, из экономии времени. Во-вторых, я очень плохо сплю в поездах и после продолжительной поездке мне необходим день для отдыха. В-третьих, стоимость перелетов по Индии (при покупке билетов заранее через интернет) лишь немногим дороже, чем на поезде в хорошем классе. Забегая вперед, уже вернувшись из Индии, замечу, что в этом плане я ничуть не ошибался. Пример из практики. Перелет из Дели в Даржиллинг, протяженностью в 1600 километров, за который я отдал в обе стороны 87 долларов. Повторю – в обе стороны, включая все сборы. Теперь сравним с поездом: 28 часов в дороге, стоимость в классе 2АС (четырехместный плацкарт с занавесками) порядка 60 долларов в обе стороны. Разница в 27 долларов. Но в первом случае 2 часа перелета в комфортабельном авиайнере, во втором – в обе стороны двое суток потерянного времени в убитом вагоне с риском быть обокраденными, среди не самых чистоплотных соседей. Кажется, комментарии излишни? Добавлю, что если бы разница в цене между самолетом и поездом была не столь мизерна, а хотя бы 1:2, то я бы в итоге все же поехал на поезде. Про индийские поезда я расскажу отдельно, и это весьма неоднозначный жизненный опыт.

Билеты покупал посредством сайта www.skyscanner.net, который чудесным образом образом находил различные варианты и для покупки билетов перебрасывал на соответствующие ресурсы авиакомпаний. В моем случае я купил 6 перелетов на авиакомпании Air Deccan: Дели – Удайпур, Удайпур – Джайпур, Джайпур – Джодхпур, Джодхпур – Дели, Дели Сринагар и Сринагар – Дели. На другой авиакомпании, Kingfisher Airlines я купил перелет из Куджарахо в Дели. В каждом из случаев стоимость каждого из перелетов составляла $30-50 в одну сторону. Согласитесь, не много. Теперь касаемо собственно покупки билетов. Это не просто. Точнее говоря, далеко не везде ваша кредитная организация (или банк) допустит ту, или иную транзакцию. К примеру, мне так и не удалось купить билеты на индийские компании Indigo airlines, Jet Airways и Indian Airlines. Хотя, порой, именно расписание и тарифы этих компаний были наиболее привлекательны.

В целом, на мой взгляд, следует свести к минимуму использование кредитных карт во всем том, что затрагивает Индию. Эта страна держит первое место в мире(!) по числу махинаций с пластиковыми картами. Перестраховываясь, зарубежные банки по умолчанию блокируют большую часть сделок с индийскими компаниями. И если при покупке билетов на сайтах компаний вы рискуете минимально, то уж покупать что-то будучи в Индии нельзя категорически. Давая карту для оплаты в некоем пусть и крупном торговом центре Дели, вы имеете приличный шанс того, что, удалившись с вашей картой на минуту, с нее будет снят слепок. А затем, какое-то время спустя, вы обнаружите, что по вашей карте были сделаны несанкционированные вами покупки. Если ваш банк американский – вы сможете потребовать отменить транзакцию. И вам ее отменят. Отменят раз, два, три. Затем ваша кредитная история будет под вопросом. Если же ваш банк российский – скорее всего, никто не станет биться за честь вас, как клиента. С вас снимут эти деньги, не моргнув глазом. Оно вам надо?

Поезда. Отдельная песня. Есть сайт индийских железных дорог www.indianrail.gov.in Это верх неудобства. Более бездарной системы не сыскать. Мало того, что там нет приемлемых расписаний, и с вас требуют номер поезда, который вам неизвестен, так еще и покупка билетов в онлайне сопряжена с многочасовыми заполнениями анкет, формуляров. Все это работает плохо, вылетает из сети, карта не принимается, кодировки сбиваются в самый ответственный момент и так далее. Миллион вариаций, результатом чего станет то, что билет там фактически не купить. Добавим к этому тот факт, что система сама по себе работает считанные часы в сутки и…вероятно от покупки билетов на поезд в интернете вам придется отказаться. Хотя, признаю, я знал одного туриста, который купил в онлайне билет на поезд из Дели в Варанаси. Добавлю, что купил он, как выяснилось, свое место в листе ожидания, а вовсе не билет. Кроме того, почему-то с него сняли стоимость билета дважды.

В Дели я хотел провести минимум времени. Этот город, несмотря на все свои многочисленные достопримечательности откровенно отталкивал. Посещение же Дели лишь добавило нежелания задерживаться в нем хотя бы один лишний день. Упор предполагал сделать на небольших городках, природных красотах и…максимально объять необъятное.

Гигиена. Признаюсь, я не люблю и боюсь прививок. Особенно столь экстремальных, как антималярийные, антигепатитные и прочее. Один раз, планируя путешествие в далекие края, я сходил на прививку. Слег в тот же день. С температурой хорошо за 39. И лежал как убитый дня четыре. Доктор объяснил это некоей индивидуальной реакцией моего организма на сыворотку. Хорошо. И все же тот опыт не хотелось повторить. Но и заболевать гепатитом тоже не хотелось. В итоге я банально позабыл о прививках напрочь и поехал так. Ничуть себя не оправдываю, а лишь рассказываю о своей ситуации.

В дорогу собрал дюжую аптечку, где было все – начиная от активированного угля и гигиенических растворов до сильнодействующих антибиотиков и даже одноразовых шприцов с инъекциями в случае тех, или иных заболеваний (не буду вдаваться в их перечисление – список велик). И опять же, забегая вперед, замечу, что ничего из упомянутого не потребовалось. Кроме угля, при небольшом отравлении.

Теоретических знаний было много. Мог читать лекции студентам на тему вирусологии тропических регионов. Разумеется, что вода из крана не только не должна попасть в рот, но даже на лицо – некоторое преувеличение, не спорю. Нежелательно попадание воды из крана в область паха – бог его знает, какие урологические инфекции могут проникнуть в обход мужской простаты? Для женщин сей вопрос еще более насущен. Ничего не имею против привычки подмываться после посещение уборной. Но осторожнее в Индии, особенно в общественных туалетах – там подмываются тысячи, касаясь нечистыми руками краника и чаши. Любите грызть ногти – носите с собой обеззараживающие растворы на спиртовой основе. Помыли руки с мылом, обработали раствором – грызите себе на здоровье.

Воду пить только из бутылей. Предварительно убедившись, что они были закупорены на момент покупки – в Индии распространена практика повторного использования бутылок, путем наполнения их из крана. На сей счет много и красочно расскажет коллега Сергей Жаров www.zharov.com. Выпили – проткните бутыль чем-то острым, внесите свой скромный вклад в борьбу за выживание туристов. Я, кстати, абсолютно не шучу.

Питание. О, ужас. Сразу попрошу извинения перед ценителями индийской кухни за то, что скажу далее. Индийская кухня по сей день вызывает во мне рефлекс отторжения. Еще раз – простите. Но нормально и вкусно покушать в Индии было нелегко. За 17 дней пребывания я с трудом вспоминаю раз, или два, когда я был удовлетворен трапезой. Очевидно, почему индусы кушают очень острое – это убивает инфекции. И это продлевает жизнь продуктам. Слегка подпорченное мясо хранят в острых соусах, и обильно заваливают экзотическими приправами. В итоге крайне сложно понять, что именно вы кушаете, а еще труднее уловить исконный вкус продукта. Сплошные приправы, резкие до боли во рту. И надежда, что и в этот раз все обойдется, и содержимое аптечки вроде левомецитина и иммодиума не потребуется. Вдобавок ко всему – еда, на мой взгляд, абсолютно не вкусная. Это если вы сумеете сквозь горы специй ощутить ее вкус. Как и выбор места покушать – морока изнурительная. Подавляющее число уличных “едален” – откровенная попытка самоубийства. Продукты валяются на полу, мясо рубится топором прямо на асфальте под ногами у прохожих и их плевков. На овощах отдыхает облезлая собака, а моют продукты если не в ближайшей грязной речке, то в общей бадье с горой грязной посуды.

Остается искать заведения другого уровня. Они есть. В крупных городах. Но это поиски, это время. Можно кушать при дорогих отелях – расценки будут соответствующие. Можно кушать в небольших городских ресторанах, где трапезничает индийский средний класс. Эти заведения надо знать. Например, прочитав путеводитель. Да. И еще раз да. Все можно, все в итоге свершится. Но общее напряжение, сомнения, потеря времени – утомляют и лишают удовольствия от поглощения еды. Еда, после которой от греха подальше перекусываете активированным углем – это не радость, это…тоска.



Индийские поезда и вокзалы. Об их бронировании в интернете (или, точнее говоря – о невозможности их бронирования в интернете) я рассказал выше. Теперь собственно про поезда и вокзалы. Я побывал на многих вокзалах: Дели, Джайпур, Удайпур, Джодхпур, Гвайлор, Джанси, Даржиллинг, Силигури и…где-то еще. Неприятно. Гадко. Хаос. Это в трех словах. Исключение – вокзалы Джайпура и Даржиллинга. На некоторых вокзалах (далеко не везде!) есть специальные кассы для иностранцев. Там можно без особенной толкотни купить билеты на поезда, но не позднее , чем за 4 часа до их отправления. Есть нюансы – у этих касс определенные часы работы, вне которых вам придется стоять в общей очереди. Не хочу сказать, что стоять в очереди с индусами это ужасное унижение. Вовсе нет. Это ничуть не гаже, чем стоять в очереди на Курском вокзале. Тоже самое. Вперед вас будут с криками лезть другие, вас будут отталкивать, что-то лепетать. Кассы будут закрывать на обед, на перерыв, на “технический” перерыв. Но самое любимое у индусских кассиров это выставить табличку LINK FAILURE (нет связи), после чего они тут же начинают пить чай, смеяться, шуметь и делать вид, что сотен пассажиров за окошечками не существует.

Иными словами, если у вас нет возможности купить билет в кассе для иностранцев, и вы находитесь на том же вокзале Дели – вам предстоит бой. Настоящий бой без правил. Будете зевать – никогда не пробьетесь к кассе. Толкайте в ответ, работайте локтями, если вас двое – пусть один блокирует лезущих сбоку. Только так. Иначе потеряете массу времени, дотянете до перерыва, и полдня легко могут уйти насмарку. Друзья, хочу сразу заметить - я капельку утрирую опасности. Но лишь капельку. Когда у вас будет ограниченное время и планов громадье, то вы вспомните, о чем я говорил. Уверяю вас.

Вокзалы, за ничтожным исключением, редкостный бомжатник. Еще здесь воруют, лезут в карманы – только зазевайтесь. Толпы народу неописуемые, особенно в больших городах. Горы барахла в тюках, нищие калеки ползущие за вам с протянутыми обрубками, дети-попрошайки, чистильщики обуви, уличные кулинары, валяющие тесто на газете(!) брошенной на грязный асфальт. В градации наимерзейших вокзалов Индии я бы выделил Гвайлор, Низамуддин в Дели, Варанаси и Джанси. При этом замечу, что бывал далеко не на всех вокзалах. От туристов слышал, что все это цветочки в сравнении с Калькуттой.

Самолеты и аэропорты. Итак, исходя из того, что у вас уже есть билеты (см.выше об авиакомпаниях и покупке билетов), мы переходим к перелетам внутри Индии. Здесь не все безоблачно. Большинство рейсов либо задерживается, либо отменяется. Это следует принять за аксиому при планировании путешествия. Из 11-ти наших авиаперелетов по Индии, пять были задержаны на срок от 2 до 4 часов, один отменен, и лишь пять вылетели в срок. Это нормальная, общепринятая статистика. Кто-то имел неприятности с российскими авиаперевозчиками, и возмущен их хамством и нежеланием хоть как-то компенсировать ущерб? Значит Индия вас удивит еще более радикально. В Индиицарит полнейший и узаконенный бардак и беспредел касаемо прав пассажиров. Задержка вылета не считается чем-то необычным, а ваши требования вернуть деньги (или хотя бы накормить) после 4-5 часов безнадежного сидения в аэропорту - канут в лету. Знайте это. Отмена рейса подразумевает, что вы полетите следующим рейсом. Когда? Через сутки, или двое - когда будет рейс и свободные места. Где вам ночевать - где хотите, хоть на полу. Хотите кушать - идите в ресторан за свой счет. Или голодайте. Индия - самaя большая на свете демократия - наслаждайтесь.

Индусы во многом схожи своим рабским менталитетом с советскими людьми. "Политика недеяния", провозглашенная Махатмой Ганди, и ставшая лозунгом борьбы против британцев, осталась в сердцах индусов и сейчас. Они не знают своих прав, они не привыкли ценить свою и чужую жизнь. И уже тем более не понимают ценности времени. Тем более, времени чужого. Многие называют меня упрямым, порой скандальным. Что делать - работа у меня такая, силой законодательства вершить справедливость (или несправедливость - кому как удобнее). И, замечу, что из всех пассажиров отмененного рейса на Сринагар (куда мы летели), лишь мы с моей спутницей рванули в делийский офис Эйр Деккана и учинили им разборки. Одни. Из всего рейса. Пока я требовал, качал права, ссылался на конвенции по правам авиапассажиров, моя спутница закатила вполне правдоподобную истерику со слезами и требованиями немедленно вызвать российского консула. Знаю, знаю - консул тут абсолютно ни причем. Но так ли это важно, чем вгонять индусов в ступор? После нашего с ней ареста в прошлом году у башен Азриэли в Тель-Авиве ( http://news.bbc.co.uk/hi/russian/rus...00/6125280.stm ), мы научились импровизировать на ходу. И был результат - нам выдали бесплатные ваучеры на две перелета по Индии. И мы, пусть не вылетев в Сринагар, вылетели уже через два часа в Даржиллинг. Чего не сказать о других пассажирах рейса, которые остались ворчать и жаловаться на судьбу в зале ожидания аэропорта.

Резюме такое - ни в коем случае не молчать. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Вы - не индусы, а они - не Махатма Ганди с его теорией молчаливого неповиновения. Ваши права нарушили, на вас наплевали с высокой колокольни - немедленно давать ответный бой. Что угодно - кричать, скандалить, требовать, декларировать намерения, брать бумаги, обещать судиться, просить бесплатный обед. Что угодно. Но не молчать. Иначе вы рискуете потерять не только время с деньгами, но и провалить свой маршрут. Не факт, что вы получите все, что хотели. Но всегда получите как минимум что-то. Будете смиренно молчать - не получите ничего гарантированно.

И еще. Не верьте, если вам пообещают вернуть деньги в случае отмены рейса. Тем более, если вам скажут, что деньги вам выдадут в Дели в генеральном офисе авиакомпании (варианты - вернут на счет если платили кредитной картой, перечислят через почту, принесут в отель и т.д) - вам ничего не вернут. Как только вы дадите добро, удовлетворенно кивнете в знак согласия - плакали ваши деньги. Повторю еще раз - вы не получите ни-че-го. Что бы вам не обещали. Если деньги не выдали сразу и на месте - их не выдадут никогда. Остальное - вранье и отмазки цель которых от вас отделаться любой ценой. Так что лучше требовать ваучер, либо перенос рейса. В этом случае шанс получить хоть что-то более реален.

Про моторикш, отели и такси расскажу по ходу рассказа. И обещаю, это будет та еще трагикомедия!

Путешествие начинается. Цюрих, Швейцария

Неожиданно, да? Знаю. Из грязного вокзала Дели и беспредельных индийских авиаперевозчиков в... гиперкультурный швейцарский Цюрих. Но именно с этого города началась наша поездка в Индию. Ведь, как уже говорилось выше, летели мы через Швейцарию. Для начала - российские граждане при наличии билетов подтверждающих транзит, могут выйти в город на срок не более 48 часов в Цюрихе, и на 24 часа в Женеве, Берне и Базеле. Процедура оформления занимает 10-15 минут и выглядит так. Вы идете на паспортный контоль, подаете паспорт и тут же поясняете швейцарскому пограничнику вашу ситуацию. Тот по телефону вызывает специального офицера, который является из-за кулис, задает вам вопросы, берет билеты, паспорт и...40 франков. Деньги поменяйте заранее, там же, в транзитной зоне. Там есть банки. Если вы прилетели ночью - они примут и доллары, т.к банки не работают. Затем ваш паспорт останется в залог, а вам выдадут бумагу, по которой потом на вылете, прямо в будке паспортного контроля вам его вернут. И все. Выходите в город.

Подчеркну - вышеупомянутая информация касается непосредственно граждан России. Касаемо граждан других стран СНГ правила могут быть иными - уточняйте заранее. Гражданам стран Евросоюза, США, Канады и Израиля виза в Швейцарию не требуется в принципе, и, соответственно вышеупомянутая информация не актуальна в хорошем смысле слова.

Итак, мы с моей спутницей прошли паспортный контроль аэропорта Цюриха. И вот незадача - на часах 23:01. Мы стрелой мчимся к автобусной остановке, откуда бесплатный гостиничный шатл отвезет нас в наш "Новотель". Увы, слишком поздно. Автобус уже ушел. Цюрих - не Москва, и общественный транспорт ходит отсюда круглосуточно. Не не в наш отель, который расположен не в самом городе, а на окраине, в шести километрах от аэропорта. Добраться туда можно только на такси, которое хотя и дешевле московского, но обходится нам в 25 швейцарских франков, что эквивалентно 22 долларам. Примечательно, что забронированный мной 4* Новотель обошелся нам лишь в полтора раза дороже, чем проезд туда на такси(!). В принципе, должен заметить, что я впервые в жизни жил в отеле мирового класса. И только лишь благодаря случайно перехваченной акции сей гостиничной сети. Удивительно, но с учетом столь незначительной стоимости, даже самый дешевый хостель Цюриха выходил дороже.

Какое это странное ощущение! Я, объездивший на разбитых электричках всю Среднюю Азию, ходивший автостопом в Томск и Иркутск и...не прошло и нескольких лет, как вполне комфортно ощутил себя здесь. В обители буржуазии. Шутка! На самом деле, здесь можно долго и шумно дискутировать. Но одно остается неизменным - по мере роста материального благосостояния, как правило, неизбежно меняются и некоторые предпочтения. Сейчас уже с трудом представляю, как я еще три года назад мог легко спать в спальном мешке на вокзале Кзыл-Орды? Мдда. Впрочем, вернемся к повествованию.

С учетом того, что данный рассказ посвящен Индии, а не Швейцарии, а еще потому, что я был в Швейцарии порядка трех недель пару лет назад, и об этом есть полновесный рассказ - обойду стороной описание красот швейцарской финансовой столицы. Скажу коротко - здесь цивильно, чисто, хорошо, уютно, организованно и четко. Как их же наручные часы. В этот приезд мы, хорошенько выспавшись, отправились по музеям. Пока моя спутница гуляла по картинной галерее, я отправился по тройке музеев при цюрихском университете: археологический, антропологический и медицинский. Особенно впечатлил последний, своей оригинальной и нетипичной коллекцией. Там как раз проводилась выставка, посвященная борьбе с лепрой (проказой). Более того, мое внимание неизбежно привлекла экспозиция о борьбе с этой болезнью в южной и центральной Индии в наше(!) время. Какой ужас. И какая интрига, ведь мы будем в Индии буквально завтра.

Ближе к вылету самолета мы отправились в ночной клуб, который держат там наши друзья, знакомые еще по биологической Родине - по Уралу. Ребята достойны всяческих похвал. Молодая пара. Лет пять назад приехали в Швейцарию обычными туристами со своими горными лыжами. С тех пор там и остались, всеми правдами и неправдами. Через два года открыли свой первый ночной клуб. А совсем недавно - второй. Молодцы, всяческих им удач!

Дели, Индия

Говорят, что главный аэропорт страны отражает положение дел в стране. Не могу с уверенностью сказать, насколько это верно. Но в случае с Дели – однозначно. Редкий разгром, начиная с массово обваливающейся обшивкой потолков, и завершая облупленными стенами, словно вы в замке Дракулы. Паспортный контроль – нелепые тумбы, за которыми сидят колоритные усатые дядечки. У нас хорошее настроение, ведь мы в Индии! После довольно изнурительного 9-и часового перелета из Швейцарии. Главное мы уже не в самолете, а на воле. И еще – Индия она Индия во всем. Здесь мало искусственной бутафории, и никто здесь не пытается показать свою страну лучше, чем она есть. Особенность менталитета.

Мы прилетели в час ночи, и убедились, что у главного аэропорта индийской столицы много общего с аэропортами столицы России. Например, отсутствие общественного транспорта, начиная с десяти вечера. При этом, рейсы прибывают в обычном режиме. Насколько все это близко и знакомо! Мне кажется, что я начинаю считывать информацию словно по штрих-коду, и это вряд ли доступно тем, кто не был рожден в СССР. Мы еще в зале прибытия, но уже очевидно, что предстоит бой с таксистами, которые знают, что альтернативы кроме как ехать с ними, у нас нет. Мы еще только забираем багаж, но уже осознаем, что в непосредственной близости от аэропорта отель если и будет, то только один, и за сумасшедшие деньги. Иными словами, знакомая по Домодедово и Шереметьево аэропортовая мафия. И мы улыбаемся, когда наши предположения подтверждаются на практике. Однако, жизненный опыт – великая штука.

Зачем нам нужен отель возле аэропорта? Да потому, что в Дели мы ровно на сутки. И очень ранним утром на следующий день мы улетаем в Удайпур. Ехать из центра города было бы долго и далеко. Вот и вся арифметика.

Наш первый опыт с индийскими таксистами. Вопреки тому, что было прочитано в рассказах туристов, и в путеводителе LP, на нас никто не накинулся при выходе из аэропорта. Но и к особому торгу таксисты не были склонны. Сколько? 500 рупий ($14). “Нет, давайте за 120!” – заявляю я, памятуя, что тариф исчисляется из расчета 4 рупии за километр, плюс 25% ночной тариф. Те готовы ехать минимум за 300. И ни рупией меньше. В зале прибытия есть prepaid сервис, где вы оплачиваете такси заранее, вам дают талон, и с этим талоном вы идете к любому таксисту и он вас обязан везти. На практике эта система часто работает со сбоями. Раз уже пошел разговор о такси, забегу вперед и приведу несколько примеров из нашей дальнейшей практики. В этих самых prepaid будках нередко завышают тарифы, видя, что перед ними турист. Попутно могут попытаться навязать вам отель. Разумеется, что ничем вы им не обязаны, и их предложения вольны отфутболить по всем правилам сей интересной игры. Но и доверия к ним уже нет. Когда оплата такси через будку превращается в точно такой же торг, как и напрямую с таксистом, то теряет всякий смысл иметь с будочниками дело. Ведь из тех денег, что вы им заплатите, собственно таксист получит от силы половину, что вероятнее всего подвигнет бедолагу вымогать у вас надбавку. Либо под любыми предлогами отказываться везти вас по талону.

Итак, наш первый опыт. Ехать мы решили на моторикше. После торга договорились на заветных 120 рупиях до района Пахрганж, где, собственно, и селится основная масса туристов. Стартуем, выезжаем за пределы аэропорта, и рикшист в половину оборота заявляет, что поедем за 500(!) рупий. Отвечаю, что нет, только 120, как оговорено. Тот что-то невнятно бормочет про пятьсот, ссылается на поздний час, усталость, некий сбор за парковку в аэропорту и прочую чушь. Тогда я требую у него немедленно остановиться, выпустить нас, и мы найдем другого рикшу, у которого нет “сбора за парковку” и который не “устал”. Но наш хитрец лишь прибавляет газ, снижает планку до 300 рупий, но не останавливает. Нет! Немедленно остановиться! – мы непреклонны. Если этот прохиндей начал мудрить уже сейчас, то к чему мы придем под конец поездки? Тот нас не слушает, бормочет свое, и уже выезжает на трассу. Несколько минут мы настоятельно предлагаем ему остановиться, но тот что-то невнятное бормоча про 300 рупий, продолжает гнать по шоссе.

Каюсь. Наверное, я порой не особенно мягок и обходителен. Особенно в нестандартной ситуации. Но уж очень не пришлась по душе ситуация, когда вопреки вашему желанию, некий хитрован мчит вас по шоссе, и требует больше денег, чем оговорено. Что сделать, дабы убедить его немедленно остановиться? Разбить ударом ноги счетчик – это обязательно произведет на него впечатление. Хлопнуть его по шее – опасно, он может с перепугу потерять управление и мы перевернемся. Попытаться перегнуться назад, раскрыть дверцу, где двигатель и выдернуть (или перерезать) шланг подачи газа от баллона? Это вариант. Впрочем, мои странные телодвижения, кажется, здорово смутили рикшиста (я, взгромоздившись коленями на сиденье и повернувшись к нему задницей, принялся с помощью перочинного ножа “отковыривать” дверцу, где расположен двигатель), и тот резко затормозил у обочины. Выбежал наружу, оценил ситуацию. Увидел в моей руке нож, отмахнулся в сторону. Я объяснил, что вовсе не собираюсь его убивать, а лишь планировал перерезать ему шланг подачи газа. Прохиндей в ужасе согласился везти нас за изначально оговоренные 120 рупий, и слезно попросил не ломать ему агрегат. Ура, согласие достигнуто!

Уже в самом Пахрганже упрямец предпринял последнюю попытку провернуть “гешефт” – завез нас в какой-то дворик (я уже успел крикнуть, что сейчас изрежу ему весь тент ножом, и тот в страхе затормозил), и, выскочив из-за руля, стал тараторить про некий отель, где дешево и сердито. Не вариант! Бросаю ему на сиденье сто рупий (20 удержал за плохое поведение) и мы направляемся туда, куда планировали сами.

Несколько слов в отношении индийских отелей, особенно отелей в Пахрганже. Здесь не так много рисков, и все они легко обходимы при соблюдении некоторой бдительности. Опустим разговор о необходимости предварительного торга – это очевидно по умолчанию. Важно другое. Оговоренная и озвученная стоимость проживания должна уже включать в себя все налоги и сборы. В большинстве случаев, если вы это не возьмете под контроль изначально, при выселении с вас потребуют оплаты различных сборов: luxury tax, government tax и прочее. Знайте, что это не должно идти дополнительно к оговоренной стоимости, а обязано быть внутри нее изначально. Потребуйте у администратора еще в момент вселения написать вам стоимость на листке, и добавить фразу “All the taxes already included in a price stated above”. Затем роспись и печать отеля. В противном случае вы почти гарантированно при выселении будете доплачивать от 10 до 30%(!) сверх стоимости проживания. И ни в коем случае не верьте администратору на слово. Неважно, что он пообещает вам при вселении – утром будет другой администратор, и все ваши устные договоренности могут кануть в лету.

Второй момент – ни в коем случае не платите за отель сразу, при вселении. Если требуют оплаты сразу же – ищите другой отель. Помните, что как только вы заплатили – вы ничего у них не добьетесь. Ни дополнительных одеял, ни ремонта бойлера, ни полотенец. Ничего. Это они должны быть всегда в зависимости от вас, а не наоборот. И это они должны переживать – заплатите вы им, или нет, если они будут вести себя с вами некультурно во время проживания. На этой жизнеутверждающей ноте пока закончу отельную тему.

Дели – город несомненно интересный. Здесь большое число малых и больших достопримечательностей. Значимых и незначительных. Здесь можно провести неделю, а можно и две. И все равно вряд ли нам удастся увидеть все без исключения. Вместе с тем, очень многим туристам Дели не пришелся по душе. И это в целом объяснимо. Громадный мегаполис, где по неофициальным данным живет до 20 миллионов жителей. Один из самых загрязненных городов мира, смог над которым не расходится ни днем, ни ночью – будете вылетать из Дели днем, обратите внимание. Здесь неприятно пахнет, здесь чудовищно пыльно, и порой просто тяжело дышать. Еще здесь царит невероятный хаос, еще здесь самое большое количество жуликов и прохиндеев всех мастей. Все это давит тяжелым грузом, мешая сосредоточиться на великолепном культурном и архитектурном наследии.

Утром мы с моей спутницей решили провести небольшой эксперимент. Посчитать, сколько раз за время пешей прогулки протяженностью в 3 километра к нам будут приставать местные хитрованы. Мы гуляючи шли от Пахрганжа к Красному форту, мимо центрального ж.д вокзала. Так вот. Мы насчитали 12 раз. Двенадцать раз за нами увязывались нищие попрошайки, нас пытались тянуть в лавки, нас просто кто-то хватал за рукав из толпы с невнятным бормотанием, и так далее. Само собой, что все ситуации нами игнорировались. Но ощущать себя расслабленно было абсолютно невозможно. Вот о чем речь. Пусть кто-то мне скажет “Саша, ты не понял Индию!”. Быть может. Но если мое познание Индии обязательно должно лежать через близкое общение с прокаженным нищим, или через кражу паспорта и денег уличным карманников – пожалуй, я предпочту при таком раскладе Индию “не понимать”. Чего желаю и всем. Причем искренне.

На мой взгляд, если ваше время в Дели ограничено одним-двумя днями, то следует сразу определить то, что стоит увидеть обязательно, а от чего можно смело отказаться. Мы выбрали посещение Красного форта, мечети Джамаа Масджид, комплекса Кутб-Минар и центрального Дели, прогулявшись от Delhi Gate (Триумфальная арка подобная парижской) до комплекса правительственных зданий вверх по променаду. Это дает общее впечатление о городе. Подобнее почитать об упомянутых достопримечательностях можно в соответствующих путеводителях.

Если Дели это ваш первый город в Индии, то именно тут вы пройдете боевое крещение в общении с моторикшами. В целом (и не только в Дели), моторикша это удобный и недорогой вид городского транспорта. Существенных минусов два. Первый – это очень опасный вид транспорта. Крохотная, часто разваливающаяся колымага на мопедном моторе, управляемая сонным и бездарным деревенским парнем. В случае малейшей аварии вы ничем не защищены. За время пребывания в Индии мы видели аварию с участием моторикши. Она не уступила дорогу грузовику, и тот буквально сбросил ее с дороги, где та благополучно перевернулась, теряя на ходу багаж пассажиров и самих пассажиров. Излишне говорить, что грузовик проехал мимо, даже не притормозив.

Вторая проблема – жадность водителей моторикш. После велорикш, это самый убогий вид городского транспорта. А контингент водителей порой поражает своей бездарностью и безответственностью, что не удивляет – чего ждать еще от простых деревенских жителей, приехавших в город за длинной рупией? Практически всегда вам предстоит торг за поездку, а в каждом третьем случае разного рода наивные, но неприятные попытки развести вас на деньги сверх оговоренного. Например, без вашего ведома, завезти вас в лавку сувениров, или в “свой” отель где тот имеет комиссию. Еще раз повторю сказанное выше – вы вправе и вполне можете игнорировать любые притязания прохиндеев. Можете. Но сами сцены неприятны, и оставляют некий мрачный эффект. Согласитесь, бегущий за вами ободранец из моторикши, стенающий на тему того, что он хочет с вас еще сотню рупий – зрелище не самое забавное. А это бывает. И не так уж и редко.

Интересная аксиома. Чем лучше вы знаете настоящие расценки, тем выше шанс, что вы будете постоянно иметь разного рода выкрутасы с моторикшами. По идее они обязаны включать счетчик. Но они это почти никогда не делают, поскольку знают, что по счетчику выйдет меньше, чем они у вас просят. Берем простой вариант. Аэропорт. Это 14 километров из центра Дели. Тариф рассчитывается так – 10 рупий за посадку и 4 рупии за каждый километр. Сколько у нас получается? 66 рупий. Друзья, сколько вы платили за дорогу из аэропорта в Дели? Только честно? Так вот для рикшиста получить всего 66 рупий с туриста это страшнейшее из унижений. Зная это, и стараясь сохранить его “честь”, мы стабильно давали им сотню. Пусть расценивают как бонус. Но буйная жадность их зашкаливает все разумные пределы. Как правило, сотни им тоже мало. Имейте это в виду, и если они начинают клянчить больше, смело берите другого рикшу.

Дели – Удайпур

С раннего утра мы прибыли в аэропорт. Кратко про особенности путешествия по Индии на самолетах я уже рассказывал выше. Итак, наш первый опыт. Входим в зал вылетов и смотрим на табло – ровно половина всех рейсов значится под грифом “DELAYED” (задерживается). Тогда мы еще сочли, что день такой аномальный. Но потом, после почти десятка перелетов по Индии поняли – это норма. Повсеместная. В этот раз нас задержали всего на два часа, и вот, загрузившись в небольшой турбовинтовой самолет ATR-42, мы взлетели. Ура! И тут упомяну про еще одну особенность авиаперелетов по Индии. Основная часть рейсов выполняется с посадками в пути. Например, летите вы из Дели в Худейрабад, а в пути у вас будет посадка в Бомбее, где сядут еще сколько-то пассажиров. А ваш самолет, с большой вероятностью, задержат часа на полтора-два. Эти нюансы стоит планировать заранее. Забегу вперед, и замечу, что транзитные посадки часто совершенно абсурдны. Например, вы летите четко с севера на юг, по-прямой. Из Дели в Бомбей. Но самолет прежде полетит в Худейрабад, который на 1000(!) километров южнее, возьмет на борт десяток пассажиров и только после этого полетит обратно в Бомбей. Итого, тысяча километров перерасхода авиатоплива. С какой целью они так дико строят перелеты сказать сложно. Вероятно по той же причине, по которой водитель рикши просит с вас еще сотню. Шутка.

В аэропорту Удайпура в очередной раз срабатывает старая схема по поводу общения с будочниками “Prepaid”. Вы обращаетесь в будку, и спрашиваете, сколько будет стоить доехать до центра города? Вам отвечают – 280 рупий. Интересно, как же так? Ведь до города ровно 20 километров, а мы знаем, что посадка стоит 10 рупий, а километр – четыре. Получается от силы 100 рупий, а никак не 280. Будочник отрицательно вертит головой, и бормочет что-то на тему каких-то ремонтных работ, о повышении стоимости горючего для рикши. Нет, я конечно понимаю, что будочник просто хочет взять с меня 300, из них отдать рикшисту 100, а 180 забрать себе. Это понятно. Но немного раздражает, согласитесь? И как всегда оптимальнее всего получается договариваться с рикшистами напрямую. Выходим из здания аэропорта, и цена уже падает до 200. Еще десять шагов сопровождаемых нашим отрицательным вращением головами и цена уже 150. Но мы садимся на городской автобус, который по счастливой случайности как раз отъезжал в сторону города. И платим всего по 7(семь) рупий на человека.

Удайпур – замечательный город. Один из красивейших городов Индии. Один из чистейших. Один из наименее испорченных массовым туризмом городов, и один из наиболее легких для пребывания. За два дня в Удайпуре и окрестностях, нам ни разу не пришлось отбиваться от нищих, лавочников, или вступать в бой с администраторами отелей. Ни разу.

Если уж вы сюда приехали, то отель, на мой взгляд, стоит выбрать у озера, с видом на прекрасный белый дворец на острове. Пусть это будет чуть дороже, но это так здорово, проснувшись утром, подойти к окну и увидеть всю это красоту: озеро, дворец, горы на горизонте, дворцы на противоположном берегу, набережную с колоритными местными женщинами, стирающими белье. Впечатляет. Мы остановились в отеле Jaiwana Haveli. Милое, чистое и культурное место, где большая часть номеров имеет вид на озеро, снабжена кондиционерами, всеми необходимыми удобствами, а еще – отличный ресторан на крыше. Стоимость 1200 рупий ($33) в сутки за номер, что приемлемо для гостиницы такого уровня.

Раз вспомнили мы вновь про отели, то упомяну вот о каком нюансе. Миллионы индусов живут за счет туризма. Это целая лесенка, или пирамида, как кому удобнее. Внизу пирамиды – водители рикш, таксисты, будочники из prepaid, “случайные” знакомые, которых вы знаете пять минут, и которые ведут вас в самый лучший (на их взгляд) отель, магазин, автобус, и так далее. Это всем понятно, и это банально. Так вот, если вы позволите очередному “индийскому другу”, рикшисту, или лавочнику войти с вами в отель – вы переплатите. Однозначно и бесповоротно. Это отработанная схема. Хитрован поимеет не менее 20% от той суммы, что вы заплатите в итоге отелю. Это называется “комиссия” за посредничество. Сделайте все, дабы жулики не увязались за вами. Все, что только возможно. Никогда не говорите водителю рикши название вашего отеля – он гарантированно полезет туда вместе с вами, и вы переплатите. Самое лучшее – изучите карту города, и укажите рикшисту некое место поблизости от отеля (памятник, отделение полиции, исторические ворота, базар), и оттуда прогуляйтесь пешком. Иной раз рикшист (“друг”, лавочник) будут довольно навязчиво идти рядом за вами, в потуге выследить, куда вы направляетесь, и попытаться урвать небольшой куш там. Гоните их. Для начала вежливо, корректно. Не помогает – обратитесь к полицейскому, это сработает гарантированно, и зануда исчезнет с глаз долой. Если вы здоровый парень, запустите в сторону товарища чем-то тяжелым. Повторю – в сторону товарища, а не в товарища. Мы же не хулиганы!

Вернемся к Удайпуру. Здесь несколько основных достопримечательностей, которые непременно следует посетить: City Palace (Городской дворец), или, проще говоря, дворец местного махараджи. Это монументальный дворец-крепость, особенно впечатляющий со стороны озера. Внутренне убранство менее увлекательно, хотя здесь интересно просто погулять по залам дворца и оценить несколько интересных исторических выставок, где выставлены коллекции оружия семейства махараджи, плюс небольшой археологический музей. Вход во дворец платный, но это стоит того. Сэкономить можно на отдельном билете на фотографирование, и это потому, что особенно много внутри снимать не придется. Как я уже говорил, дворец гораздо более внушителен со стороны озера, чем в своем внутреннем убранстве. Залы и павильоны довольно темные, а экспонаты выставлены не столь изящно, что б соответствовать приемлемой композиции.

Чуть ниже главных дворцовых ворот расположен интересный индуистский храм Джагдиш (Jaghdish), возведенный в 17 веке махараджей Удайпура.

Из прогулок можно порекомендовать маршрут по берегам озера, стартуя от центра города (ниже дворца махараджи), и далее, мимо гатов к первому из мостов. Потом через мост, потом опять же по гатам, двигаетесь вдоль берега. По пути много интересных ракурсов и видов старой части города, что напротив вас, через не широкий пролив.

Островной белый дворец Джагнивас, являющийся визитной карточкой Удайпура, нынче превращен в элитный отель, с номерами от 250 долларов в сутки. Дворец можно посетить, переправившись туда на лодке. Вопрос в другом – это не музей, а именно отель. Вам не дадут вольно гулять по коридорам и верандам. Единственное, что допускается – нахождение в фойе, и трапеза в местном ресторане, который, по словам встреченного нами туриста, смело можно считать одним из самых дорогих в Раджастане. Посему, на мой взгляд, посещать этот дворец необязательно. А вот потрясающие виды с дворцом и замком махараджи над ним, откроются вам с противоположного (западного) берега озера.

Крепость Кумбальгарх и храмовый комплекс Ранакпур

Эти два места я бы однозначно отнес к разряду must be visited. В первом случае речь идет об огромной живописной крепости, а во втором об уникальном, и во многом неповторимом джайнском храмовом комплексе.

Форт Кумбальгарх, возведенный махараджей Кумбой в 15 веке, можно считать настоящим шедевром средневекового восточного фортификационного искусства. Тут есть все, что ассоциируется с могучим, мистическим и романтическим фортом. Более того, расположенный высоко в горах, форт виден издалека, а виды как с его стен, так и на него – просто на гране фантастики.

Ранакпур – шедевр другого порядка. Великолепный, просто фантастический дворец построенный в 14 веке, и расположенный в красивой лесистой местности, среди гор и речушек. Дворец знаменит своей уникальной резьбой по камню, по сравнению с которой, положа руку на сердце, отдыхает даже знаменитый Куджарахо.

Обе упомянутые достопримечательности посещаются из Удайпура. Но делать это следует путем найма такси на весь световой день. Не пытайтесь следовать советам путеводителей (или “умудренных” опытом туристов), и не ездите туда общественным транспортом. Дорога, ведущая из Удайпура в Кумбальгарх невероятно крученная, узкая, и местами абсолютно разбитая. Автобус проходит расстояния в 90км от Удайпура за 3,5-4 часа. Затем вам предстоит ловить попутную машину на вершину горы, где расположена крепость. Уехать общественным транспортом из Кумбальгарха в Ранакпур еще сложнее: попутная машина на главную дорогу, непредсказуемое ожидание автобуса, 1,5 часа пути. Затем, сойдя с автобуса на невзрачном перекрестке, вы ждете очередную попутную машину для оставшихся 10 километров пути по горной дороге. Путь ваш будет лежать через обезьянью вотчину. Там водятся красивые и довольно непредсказуемые в своем поведении мартышки с длинными изящными хвостами – будьте осторожны. И самое главное – все храмы закрываются в пять вечера.

Думаю, разумнее изначально нанять такси. Обойдется это в 900-1000 рупий. Не соглашайтесь на большее. Таксист отвезет вас и на крепость, и в храмы, подождет, и вернет назад в Удайпур. Не заказывайте такси через ваш отель – заплатите в полтора раза больше, из чего водитель получит от силы половину, и будет хотеть с вас денег по ходу пути. Под любыми предлогами.

Джайпур

На третий день нашего пребывания в Удайпуре, мы собрали вещи и выехали в аэропорт – наш ждет перелет в Джайпур, до которого чуть менее 400км по шоссе. Этот перелет вышел у нас наиболее дешевым из всех в Индии – всего 22 доллара на человека. Альтернатива – 9 часов на измученном автобусе, причем либо с выездом ранним утром, либо в ночь. Оба вариант мучительны.

На третий день нашего пребывания в Удайпуре, мы собрали вещи и выехали в аэропорт – наш ждет перелет в Джайпур, до которого чуть менее 400км по шоссе. Этот перелет вышел у нас наиболее дешевым из всех в Индии – всего 22 доллара на человека. Альтернатива – 9 часов на измученном автобусе, причем либо с выездом ранним утром, либо в ночь. Оба варианта мучительны.

В Джайпуре мне очень захотелось остановиться в чистом и цивильном отеле. Еще в самолете я возжелал принять ванную, желательно с перманентно текущей горячей водой без необходимости греть бойлер. А еще захотелось пройтись по полу гостиничного номера не в аэропортовых полиэтиленовых бахилах (что б не испачкать ноги о пол, который не моется неделями), а босиком после душа. Такие вот примитивные и ханжеские замашки обуяли меня в день прилета в Джайпур. Друзья и знатоки Индии, торжественно обещаю, что это будет моя последняя буржуйская замашка в этой поездке, и после этого я вернусь в лоно познания истинной Индии. Шутка.

Итак, из аэропорта мы берем моторикшу за 100 рупий. По старой схеме называем не тот отель, где задумали остановиться, а соседний – во избежание попыток рикши получить за нас комиссионные. Но с этим рикшей нам доехать до отеля не судьба. Прохиндей неожиданно сворачивает с дороги и начинает крутить по трущобам. На наши вопросы куда он нас везет, он лишь невнятно бормочет о том, что ему надо забрать своего братца. Наглость – мы платим ему деньги, мы хотим оказаться в отеле, мы хотим поужинать и лечь спать. Но из жалости решаем не противиться. Если это будет быстр – бог с ним, от пяти минут ничего не изменится, а мы еще и поправим свою карму сим благим поступком. Впрочем, рикшист явно задумал злоупотребить нашим доверием. Оставив нас в рикше где-то на задворках, он стремительно исчез в темноте. Ждем минуту, три, десять. Никого нет. Однако, наглость рикшиста крепчает! Мы выбрались из колымаги, прошли пару сотен метров, и поймали другого рикшу. На этот раз нас довезли до нужной точки без эксцессов.

Остановились в отеле Maghnivas в новой части города, в богатом квартале Бани-Парк.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ---->

Вот мне говорили – Саша, почему с тобой постоянно, беспрерывной чередой происходят казусы? Почему тебя арестовывают по подозрению в шпионаже в Израиле, почему ты, летя на Кубу попадаешь в Мексику, почему твои вылеты постоянно отменяются, переносятся и так далее? Почему тебя задерживают в Египте по подозрению в провозе проституток, и почему в роли подозреваемой оказывается твоя подруга? Почему-почему…потому, что заканчивается на “у”…

В предпоследний раз, когда я услышал нечто подобное, я как раз гостил в США, и мы, большой компанией готовились к выезду в вашингтонский аэропорт и вылету в Аризону. И судьба-индейка как всегда “влепила” сюрприз. Наш рейс пал жертвой овербукинга (когда билетов продали больше, чем мест в самолете), и нас оставили ждать следующего рейса на долгих, кажется, три часа. Теперь уже не только меня. Всех, кто был со мной. Почему так? Не знаю. Но и на обратном пути из Аризоны, в транзитном аэропорту Далласа, мы опять пали жертвой овербукинга, и опять провели там долгие часы. Мы конечно выбили из авиаторов компенсации, но большими усилиями, да и не о том сейчас речь.

К чему я это веду? А вот к чему. Вернувшись в Москву, в один из летних дней, я решил отправиться в Израиль. Там у меня много родни, друзей, и эту страну я исправно посещаю хотя бы раз в год. А тут как раз акция “Красэйра”. Но до греческих Афин. Но за 110 долларов в обе стороны, включая все сборы. Легитимно предположив, что, будучи в Афинах, я всяко улечу в Тель-Авив, причем недорого, и без проблем, я купил на сайте Красэйра билет. Какая страшная недальновидность! Какое нагромождение неудач!



Подстраиваясь под рейс Красэйра, я взял билет на греческий “Олимпик” из Афин в Тель-Авив. Не могу сказать, что билет оказался дешевым, но в целом, с учетом дешевизны билета в Афины, я все равно выигрывал по сравнению с прямым перелетом из Москвы. А дальше я прикинул – а почему бы мне не погулять по Афинам денек-другой? В Афинах я бывал дважды, в первый раз в 1994, еще пацаном, а затем в 1999 году. Зато, взяв в руки атлас Европы, прикинул, что из Афин было бы интересно сгонять на пару-тройку островов. Например, на такие, как Лесвос и Хиос, что у самого побережья Турции. Сказано – сделано. И на сайте греческой авиакомпании Aegean Airways (www.aegeanair.com) я, за 25 евро, покупаю билет в одну сторону из Митилини (Лесбос) в Афины, а туда я плыву на пароме Hellenic Seaways (www.hellenicseaways.gr) через Хиос за 19 евро, билет на который беру на соответствующем сайте. Выходит ровно сутки на Хиосе, и примерно двое суток на Лесбосе. Стыковки получились столь удачными. Прилетев из Москвы, я через сутки отплывал на Хиос, а вернувшись с Лесбоса, через 3 часа вылетал в Тель-Авив. Один полный день в Афинах, и четыре дня на островах – супер!

Ничто не предвещало беды (с)

Мой вылет из Домодедово в Афины довольно рано, в 11 часов. А работы в день перед вылетом было много, засиделся до бесчеловечного часа, и, увидев, что на часах уже 4 утра – решил не ложиться, все равно скоро в аэропорт. Самое время начать собираться – этим я еще и не начинал заниматься. Но прежде зашел на сайт аэропорта Домодедово, где увидел, что мой рейс там не значится. Так. Глубокий вздох. Звоню в колл-центр Красэйра, где мне милый девичий голос подтверждает, что рейс отменен. Так. Какие альтернативы? Никаких, кроме обещания в течение 30 дней вернуть деньги за билет. Но и это не автоматически, а лишь после моего письменного обращения в их отдел претензий. А как же мои стыковки в Афинах? Это нас не касается, подвел итог беседе девичий голос, и со словами “Спасибо за звонок в Красэйр”, она повесила трубку.

Ситуация забавная, ничего не скажешь. Очевидно, что в день вылета изыскать билеты по приемлемой цене практически нереально. Но какие варианты? Да никаких, собственно. Вариант только один – покупать самый дешевый билет в Афины из всех имеющихся, а потом, через суд, взыскивать его стоимость с Красэйра. Если я не улечу сегодня, то потеряю не только стыковочные билеты из Афин в Тель-Авив, но и все мои “перелеты-переплывы” по греческим островам. Поэтому, не долго думая, полчаса полазив по сайтам авиабилетов, выбираю дорогой, но единственный оптимальный рейс швейцарской Swiss через Цюрих в Афины. За 400 евро. И это был самый дешевый вариант. Оплачиваю по карте. И сразу же начинаю паковать вещи. До вылета 4 часа ,а я все еще дома.

Перед выездом в Домодедово по быстрому составляю претензию в Красэйр, где перечисляю те прямые и косвенные страдания, которые они мне нанесли. Плюсую все что только можно, и что нельзя. Выхожу на цифру в 85 тысяч рублей. Ничего себе. Ладно, потом, в более спокойной обстановке я разложу перед собой все бумаги, и обосную эту цифру более убедительно для судьи. А пока цифра, только цифра. Теперь представитель авиакомпании должен расписаться на копии претензии, а дальше пусть делают что хотят. С подписанной ими претензией, я смело обращусь в суд. И дело выиграю. Хотя и займет это полгода. Немного смутило то обстоятельство, что это будет уже мой четвертый(!) иск в суд на ту, или иную авиакомпанию за этот год. Ну а что делать, если обманывают?

В Домодедово, у стойки Эйр Юнион (так себя называет “Красэйр” после обьединения с несколькими маленькими компаниями) бьется толпа возмущенных пассажиров моего рейса в Афины. Кажется, только мне пришло в голову перед вылетом убедиться, что рейс летит. Две специально обученные дамы умело отпинываются от пассажиров, отказываясь решать проблему, не предоставляя никакой альтернативы, и предлагая писать письма в отдел претензий. На удивление, дамы легко подписывают мою претензию, а бросив взгляд на заключительную строку про то, что я подам в суд, если в течение 14 дней не получу 85 тысяч рублей нанесенного мне ущерба, они усмехаются “Зря тратите время, уважаемый. Суд вам не поможет”. Улыбаюсь в ответ – я то знаю, что поможет. Такая у меня работа.

Но времени на словесные баталии нет. Бегу на регистрацию моего нового рейса в Цюрих. И тут судьба наносит новый удар. Мне заявляют, что оплата билета не прошла, поскольку мой банк отказал в транзакции. Прекрасно. Мне предлагается оплатить билет наличными, в сумме, эквивалентной 400 евро. Чудеса в решете. Не могу сказать, что сие меня удивило. Во-первых, проколы с авиакомпаниями это мое кредо. А во-вторых, я не в первый раз сталкиваюсь с тем, что мой банк отказывает в транзакциях по уже осуществленным сделкам. Это знакомая практика американских банков (а у меня именно оттуда карта), когда сделки осуществляются за пределами США. Такое бывало не только меня, и не сильно удивило. Вот только вопрос в другом. 400 евро. Приличная сумма. У меня при себе 600. Отдав 400, я останусь с двумя сотнями евро на четыре дня в Греции. Сумма весьма и весьма “пограничная”, надо заметить. Для Индии двух сотен хватило бы на месяц. А в Греции…но вариантов нет, плачу наличными.

Летя в Цюрих, и анализируя перипетии судьбы, я все же пришел к выводу, что жизнь прекрасна. Да, неприятно когда обманывают. Но почему бы судебные разборки с авиакомпаниями не рассматривать как долгосрочную инвестицию? Грамотно обоснованный иск обречен на выигрыш. Да, это процесс. Да, они будут обжаловать решение. Да, они откажутся платить, и придется задействовать судебных приставов. И что? Через полгода, максимум год, я все равно получу от них все деньги. Вот Бритиш, по вине которого я не попал на Кубу – дело уже выиграно, пусть и не 145 тысяч, что я просил у суда, а только 83, включая собственно пропавшие билеты, но и это отличный вариант. Ведь в иск изначально было заложено больше. А таких исков уже четыре, включая тот, что я подам на Красэйр. Платить Бритиши отказались, и дело перешло судебным приставам – такова процедура. Ничего, как говорится – сколько веревочке не виться – конец всегда найдется. На этом я сладко задремал, и снилось мне синее-синее Эгейское море, которое увижу совсем скоро.

В аэропорту Цюриха всего три часа. Но ради пополнения коллекции разного рода печатей в загранпаспорте, прохожу на паспортный контроль и получаю новую для себя печать “Schweiz, Zurich-flughafen”. Примерно час погулял по торговому центру, что внутри аэропорта. Подивился сумасшедшим ценам, схожим с норвежскими, или исландскими. Затем вернулся в зал вылетов.

Афины, Греция

На часах почти одиннадцать вечера. Главное успеть на последнее метро в город. Швейцария не входит в Шенген, и прибывающие в Грецию из Цюриха проходят обычный паспортный контроль. Впрочем, он тут быстрый, и даже выборочный. Мужчина передо мной получил въездной штамп, а я прошел не доставая паспорт, как и несколько человек позади меня. Мир тебе, Греция! Как же все тут изменилось за десять лет. Новый аэропорт, все сверкает, все четко, удобно и грамотно. Те, кто помнят еще старый, убогий и богом забытый афинский аэропорт, будут приятно удивлены. Теперь здесь настоящий современный авиационный хаб. На выходе из терминала – автобусные остановки. Все необходимые расписания – здесь же. Указатель к метро. Да, обычное афинское метро дотянули до самого аэропорта. А ведь это без малого 20 километров! Большую часть, правда, поезд идет “на правах” электрички, делая остановки в пригородах. Автобус до центральной площади Афин, Синтагмы (читается как “СинтаХма”, с ударением на первый слог) идет от 40 минут до полутора часов в зависимости от пробок, и стоит 3,5 евро. Метро обойдется в 10 евро туда-обратно, либо 6 евро в одну сторону. В отношении метро важно иметь в виду, что билет в обе стороны действителен не более двух суток с момента первого прохода по нему. Билет пробивается при выходе на перрон в специальных компостерах. И желательно это сделать – штрафы существенные, а проверки частые.

Доехав до станции метро “Монастираки”, в центре города, я уже пешком направилс в свой отель, который забронировал на сайте www.booking.com накануне. Обошлось в 34 евро за одноместный номер со всеми удобствами и завтраком. Стоит ли рекомендовать читателям тот отель, в котором я остановился? Затрудняюсь ответить. Сам по себе отель хорош, особенно с учетом такой небольшой цены, и месторасположения в самом центре Афин, в 10 минутах ходьбы пешком от Акрополя – однозначно рекомендую. Темная сторона состоит в том, что все дешевые отели центра Афин расположены в малоприятном районе, который с наступлением темноты обрастает толпами мрачных товарищей торгующих героином, кучками их клиентов, прямо на улице делающих себе инъекции. Особая песня – проститутки. Основная их часть – негритянки. Они дежурят толпами на узеньких улочках, и не пропускают мимо ни одну особь мужского пола. Со смехом и криками “Fuck me, my love!” (Трахни меня, моя любовь!) они начинают вертеться вокруг, напоминая индийских попрошаек. Отвратительно.

На следующий день я здорово проспал. Мой паром на остров Хиос в 15.30, сейчас на часах полдень. А я еще собирался погулять по городу. Похоже, что не судьба. И завтрак проспал. Ладно. Собрался, принял душ, привел себя в порядок. Дошел до станции метро, сел на поезд до Пирей, откуда отправляются все суда на острова. Надо заметить, что порт в Пирее огромный. И разобраться тут сходу сложно. Желательно иметь карту, с какого терминала вы отправляетесь, поскольку между ними может быть несколько километров. Внутри порта курсирует бесплатный автобус, но как он ходит никому неизвестно – повезет, вы сядете, не повезет – нет. Кроме того, если бронь у вас из интернета (как у меня), то ее следует предъявить в кассы паромной компании, расположенные близко, но за пределами порта. Там вам выдадут непосредственно посадочный талон. При этом, ваша касса может быть в одном конце порта, а собственно терминал, откуда вы отчалите – в другом. Так что в порту стоит быть как минимум за полтора часа до отплытия. Как в аэропорту.

Сама посадка на паромы абсолютно проста, и не несет в себе никаких сложностей. Толпа пассажиров просто поднимается на судно, предъявляя контролеру билет, а тот отрывает контрольную полоску. Если ваш билет самый дешевый – ваше место в огромном общем зале с множеством самолетных кресел. Достаточно комфортно. Вместе с тем, если погода хороша, то самое лучшее, это выйти на верхнюю палубу, занять два пластмассовых стула – один сидеть, и один под ноги и…наслаждаться великолепными видами! На пароме можно и покушать. И, о чудеса, недорого! Я серьезно. Большая порция с картофельным пюре, салатами, мощным шницелем и питьем обойдется в 6-8 евро. Памятуя о своем плавании месяцем раньше из Норвегии в Данию, и вспоминая, сколько еда стоила там, а стоила она от 25 евро за порцию, то разница очевидна. Правда, надо заметить, что там мы покушали бесплатно – мы почему-то решили, что питание входит в стоимость. А честные норвежцы не завели привычку шерстить людей, посещающих ресторан на судне. У греков бесплатно не покушать. Здесь бдят – греки и сами склонны покушать бесплатно. Нравы тут по-проще, чем у скандинавов. Ну, да ладно.

Остров Хиос, Греция

На шестой час плавания, мы причалили к Хиосу. Позади порядка 250 километров морской глади от исходной точки. Теперь надо найти место ночлега. Уже середина октября, туристический сезон для Греции закончился, и мои шансы весьма высоки. Не тут то было! Потратив порядка часа плутаний по центру городка Хиос, мне наконец-то удалось найти одноместный номер. Надо же. Такой расклад лишний раз доказывает, что по возможности отели в странах Европы следует бронировать заранее. Это не только дешевле, но и практичнее. Разумеется, что вы не пропадете и на пике сезона. Просто все более-менее либеральное по цене будет занято. И вы отдадите полторы-две сотни евро за отель класса люкс. Или будете спать на лавках автостанции, как я, однажды, приехал спонтанно в Ниццу несколько лет назад. Таковы реалии.

На часах почти час ночи. Но, по крайней мере, я не на улице. Номер обошелся в 35 евро. Номер хороший. Прямо на набережной. С небольшой мансарды открывается вид на турецкий берег, весь усеянный огнями. Красиво! Сейчас самое время озадачиться путеводителем LP по греческим островам. Завтра у меня один-единственный день на Хиосе, и этот день я использую по максимуму. С общественным транспортом на островах неважно, особенно в межсезонье. Самое разумное – взять в прокат автомобиль, но, о судьба-злодейка. Мои водительские права просрочены. Стукнуло ровно 10 лет, как я сел за руль. И еще месяц назад мне следовало их поменять, но этого я не сделал, откладывая на потом. А потом, как и полагается, забыл. И теперь я без прав. Как же мне взять машину?

На следующее утро, удачно не проспав завтрак, я отправился на обход прокатных контор. Первая была Europcar. Машина на день за 35 евро, километраж до 100км бесплатен, потом – с доплатой. С просроченными правами они мне машину давать отказались. Другая контора, кажется Alamo, по схожим ценам, и тоже с просроченными правами машину не дают. Черт, как печально. А время идет. Уже десять утра. В шесть будет темно. Надо срочно что-то решать. И я решил. Давно заметил, что у мужчин и женщин, нередко, получается великолепный тандем. Прям загадка! С женщинами легко. Так задумано природой. Женщина, как правило, лояльно воспринимает мужское внимание. И с женщиной гораздо легче найти общий язык, нежели с мужчиной.

Вот даже взять такую идею. Мне нужен кто-то с водительскими правами, кто за компанию со мной возьмет в прокат машину. Все совершенно нормально, не так ли? Но это только видимость. Мужчины, согласитесь, что в 9 случаях из 10, если к вам подойдет некто и скажет, что вы, на его взгляд, хороший парень, и не хотите ли вы с ним провести день, катаясь по острову – вы будете неприятно удивлены? К примеру, мне бы первое, что пришло в голову – а не гомосексуалист ли мой новый знакомец. Знаю, звучит глупо. Но мужчины, как правило, довольно консервативны, и к такой идее отнесутся весьма скептически. Уважаемые геи, вы классные, ничего не имею против вас, да и друзей геев у меня достаточно. Но речь идет в данном случае о дурацких стереотипах, которыми больно наше общество. Признаюсь, мне и самому было бы чертовски неловко подходить с такими вопросам к туристам, гуляющим по набережной Хиоса. А вот к девушкам – легко!

Что и говорить – давно мне не приходилось вот так, сходу, знакомиться с девушками. Причем, еще и в чужой стране. На иностранном языке. Это придало ситуации здоровую интригу. Но, видимо задатки хорошие, и не думая ни минуты, я отправился вершить. Из корыстных побуждений. Ради машины. Как скверно, не так ли? Но что делать? Итак, первый вариант – одинокая блондинка лет 30, читает путеводитель про Грецию, сидя на лавочке, на набережной. Подхожу. Она из Лондона, она настроена вполне дружелюбно, но сегодня она возвращается в Афины. Обидно. Иду дальше. Много пенсионеров – это неинтересно.

Второй заход оказался удачным. Милая смуглая брюнетка с очаровательной фигурой и небольшим рюкзачком с интересом рассматривала витрину фотомагазина. Интересно, откуда она? Может быть местная гречанка? Нет, оказалось из Италии. Из Милана. И зовут ее София. Она с подружкой, примерно как и я, приехала на Хиос на несколько дней. Они обе работают в авиакомпании Alitalia, и у них выдалось несколько свободных дней в Афинах. Ах вот, откуда они так хорошо владеют английским. Забавно, что мы, как оказалось, еще и приплыли на одном судне. Какая же ты красивая, София, подумал я про себя. И тут же это озвучил – хорошее нельзя скрывать. И сразу же рассказал, что мой интерес страшно корыстный. Не желают ли девушки за компанию отправиться познавать остров? Да, они в целом за эту идею. Как приятно. Во первых потому, что я думал, что разучился знакомиться с девушками, а во-вторых потому, что считал, что здорово подурнел за последние годы изнурительного интеллектуального труда. Не может быть, что б такие миланские красотки нашли во мне что-то интересное. Не может? Кто сказал? Еще как может быть! Долой пораженческие мысли.

В двух словах, мы решили обсудить делали в кафе, что и сделали. В итоге, не прошло и часа, как я вышел из отеля, а мы уже сидели в офисе того самого Europcar’a и оформляли машину на водительские права Софии. Впрочем, между нами уговор был такой – водить все равно буду я. Девушки откровенно опасались садиться за руль машины с ручной коробкой передач, поскольку привыкли дома к автомату. Взяли малышку Hyundai-Atos.

Теперь несколько слов о Хиосе. Начну с того, о чем пишут типовые путеводители. Это один из самых крупных островов Греции, площадью в 830 кв.км. Почти весь покрыт горами, доходящими до высот в 1200-1300 метров на уровнем моря. Береговая линия скалистая, довольно изрезанная небольшими бухтами и островками. Главный город острова, одноименный с ним Хиос, расположен на восточном берегу, точно напротив турецкого побережья, до которого менее 8 километров по прямой. И тут, разумеется, курсирую паромы. Про паромы я расскажу ниже – это тот еще фокус не для наивных. Но пока о Хиосе. Исходя из греческих легенд, именно тут родился Геракл. Замечу, что в Греции обожают присваивать своим городам и островам “божественные” происхождения и предназначения. Легенду о рождении Геракла вы услышите на Родосе, Санторини, и даже в Салониках. Греки любят свою историю, и им есть чем гордиться. А в случае чего, применяют свое дюжее воображение, особенно, если это привлечет туристов.

Бесспорны те страницы истории, которые относятся к участию Хиоса в Афинском морском союзе, а затем, много позднее, в 1346 году, сюда приходят генуэзцы. Потом – турки. А в 1822 году жителей острова постиг настоящий холокост местного масштаба. Турки, подавляя восстание греков, учинили тут резню, от которой был убит каждый третий житель острова. У местных жителей давняя и жесткая неприязнь к тюркским соседям на восточном берегу пролива. В очередной раз, ровно 100 лет спустя после той резни, страсти накалились снова. Младотурки проводили то, что сейчас принято называть “этнической чисткой”, в результате чего, более двух миллионов греков Малой Азии бежали на острова и в Грецию. Иными словами, нынешние жители Хиоса, Лесвоса и других островов – потомки тех беженцев и переселенцев. Справедливости ради, надо сказать, что и турки, жившие в этих местах, бросали все, спасаясь от греков. Но это уже тема совсем иного рассказа.

На мой взгляд, если ваше время на острове ограничено, то стоит дистанцироваться от глянцевых путеводителей для туристов. Выше я говорил о том, что греки любят свою историю. И любому пеньку придают галактическое значение. Это путает туриста, отнимает массу времени. Хиос интересен комплексно. Это и природа, и море, и старинные деревни, и генуэзский замок в Волиссосе, и изящные улочки городка Хиос, и стены хиосской цитадели. Нас в особенности впечатлило местечко Места, на юго-западе острова. Старинная каменная деревушка-крепость, где все постройки слились воедино, единым комплексом. Соседняя деревушка, Пырги, тоже колоритна в не меньшей степени. Здесь можно бродить очень долго, среди петляющих узеньких мощенных улочек, минуя старинные церквушки и богатые дворы за высокими древними стенами.

Далее дорога петляет к западному побережью острова, спускается к самой воде, а затем опять уходит в горы. Живописно. Хотя, время от времени встречаются следы сильных пожаров, постигших Грецию прошедшим летом. Пейзажи великолепные. Горы соседствуют с крутыми обрывами к морю, скалистыми островками.

Обязательно следует посетить городок Валиссос, расположенный на северо-западе острова. Он очень живописен, и во многом мистичен. Коричневая мрачная цитадель возвышается над городком, а город плавно расположился по склонам, в виде 1-2 этажных традиционных домишек. Там интересно побродить часика полтора, а со стен частично разрушенной, но внушительной крепости открывается замечательный вид.

На северо-востоке острова простирается каменистое, лишенное растительности плато, напоминающее пустыню. Не пытайтесь съезжать с дороги, следуя очередным указателям на достопримечательности – там нет ничего достойного многокилометровой езды по ужасным грунтовым дорогам. Интересен сам панорамный вид на каменистое плато, острова, и горы на турецкой стороне.

Городок Хиос…в сравнении с другими “островными” столицами Греции – на четверку с минусом. Основная его часть отстроена уже в 20 веке, и за исключением частично сохранившейся крепости и заброшенной мечети – тут делать нечего. Поэтому, ближе к вечеру, сдав машину, мы садимся на паром до острова Лесбос.

Остров Лесбос, Греция

И все же это уже традиция прибывать в новое место ночью. Греческие острова ночью - это еще цветочки. А вот мои недавние блуждания по ночному Нью-Йорку, в происках дешевого китайского автобуса из местного Чайнатауна в Вашингтон, это уже из разряда “тяжелой артиллерии”. Навязчивые ассоциации не оставили меня и на пароме с Хиоса на Лесбос, ведь мытарства в поисках отеля обещали повториться и здесь, как это уже было накануне на Хиосе.

Впрочем, нам повезло. Сойдя на берег, мы обнаружили, что забыли путеводитель LP на судне, и забрать его было уже невозможно, поскольку корабль начал отчаливать от берега дальше в путь. Это был обидный прокол. А вот повезло нам в том, что мы хорошо сделали домашнее задание, и сориентировались в городке не хуже, чем бы мы это сделали по карте. Не прошло и четверти часа, как мы вселились в отельчик под названием “Porto Lesbos”, что расположен на тихой улочке, что параллельно набережной. Номер на двоих с опцией на троих обошелся в 50 евро включая завтрак. Отлично! На сим мы завершили уходящий день и легли спать.

С утра мы вышли в город. И обнаружили себя в гуще событий. Народ гулял. И гулял со вкусом, массово и шумно. На улицы вышли все, гремела музыка, люди пели, смеялись, несли греческие флаги. Что это такое? День Независимости? Не совсем. Это день…”ОХИ”, да именно так он называется. Это греческий аналог российского Дня победы. Правда, празднуют греки не окончание войны, а ее начало. 28 октября 1940 года греческое правительство отклонило ультиматум фашистской Италии. По главной улице колоннами маршируют школьники, неся флаги и транспаранты патриотического содержания. После школьников следуют студенты колледжей. Затем – полицейские и солдаты. По такому случаю всех военнообязанных мужчин острова вызвали на однодневные сборы. И теперь папы многочисленных семейств маршируют строем, сжимая в руках американские винтовки М-16, а их жены и детишки из зрителей восторженно “Папа, папа!”. Милое зрелище. Марширующие проходят мимо небольшой трибуны, во главе которой восседает местный архиепископ, а по сторонам от него – глава города и начальник полиции.

Народу – тьма тьмущая, что невольно изменило наши планы в отношении прогулки по Митилини. Сейчас это абсолютно нереально – передвигаться тяжело, ажиотаж горожан велик, и все здорово навеселе. Тогда мы решаем сегодня брать машину и кататься по острову, а завтра посвятить день собственно городку Митилини. Сказано – сделано.

Сейчас небольшое отступление от рассказа. Мой приятель, которому я дал почитать начала этих путевых заметок, спросил – а почему ты выбрал из всех греческих островов именно Хиос и Лесбос? Почему не гораздо более известные и популярные острова, как, например, Родос? Или Санторини? Или Крит? Справедливости ради, надо заметить, что тот же Хиос нельзя назвать самым ярким греческим островом. По числу архитектурных памятников его не сравнить с Родосом, а по богатству природы – не сравнить с Критом. Так почему выбор пал именно так? Думаю, дело как раз в “нераскрученности” Хиоса с Лесбосом. Здесь еще сохранилась настоящая, живая Греция, не испорченная массовым туризмом и не оглушенная цивилизацией. На Хиосе сплошь и рядом можно наблюдать обычную сельскую жизнь – детишек спешащих в школу, старичков на телеге запряженной ишаком, женщин работающих на виноградниках. Маленькие городочки, сохранившие средневековую ауру, и абсолютно не знающие массового туризма, девственные пляжи, не измученные беспредельной гостинично-ресторанной застройкой. Это чудесно!

Главный город острова, Митилини, сохранил свой генуэзский облик. В отличие от Хиоса, тут не было существенных разрушений во время греко-турецкой войны, поэтому почти нетронутым сохранился исторический центр, полный изящных церквушек, узких мощенных улочек, и мощным кафедральный собор с массивным куполом. Над городом, на холме, возвышается громадная цитадель, возведенная в средине 13-го века для защиты от турков. Примечательно, что большая часть бастионов была возведена как раз турками, довольно легко захватившими остров вскоре после постройки этой самой цитадели. Цитадель это истинный шедевр для любителей фортификационного дела. Тут несколько рядов стен, а самый нижний ярус спускается прямо к морю. Весьма живописно.

Меж тем, мы берем в прокат маленький Нисан-Микра, всего за 25 евро, и вскоре выезжаем в северном направлении, двигаясь к деревушке Мория, где сохранился здоровенный римский акведук. Немного плутаний, и вот мы на месте. Интересно! Вдаваться в исторические экскурсы не стану – все это в обилии есть в путеводителях, но заехать сюда стоит, красиво. Эдакий шедевр древней архитектура на фоне оливковых рощ.

После приморского городка Паралия, дорога начинает уходить в горы, все сильнее петляя. Море по-прежнему справа, но в случае если я засну за штурвалом – лететь нам до моря все дольше и дольше. Шоссе узкое, без каких-либо ограждений. Порой приходится давать по тормозам, дабы элементарно разъехаться с встречной легковушкой. Про грузовики и говорить нечего – несколько раз приходилось экстренно скатываться на обочину, дабы избежать столкновения с выскакивающим из-за очередного поворота “лихачом” на многотонном троглодите. Примечательно, что здесь укоренилась привычка ездить по встречной полосе, абсолютно не задумываясь о последствиях. Виды красивейшие, но останавливаться негде – по крайней мере, мои спутницы могли наслаждаться проплывающими пейзажами. В отличие от их покорного слуги.

Примерно в двух часах езды от Митилини, расположен красивый городок Митимна, известный своей крепостью, возвышающейся на крутом холме. Собственно городишко облепил эту самую гору, подтягиваясь к крепостным стенам. Крепость гораздо более впечатляет снаружи, чем изнутри, так что если вы без машины, то карабкаться наверх стоит разве что ради панорамных видов. Внутри крепости идут реставрационные работы, и внутри вы увидите только горы строительного мусора, что совсем не эстетично. Судя по всему, этот городок является курортом местного значения – на берегу несколько отелей, правда, закрытых. Не сезон.

Мы едем дальше, в надежде успеть до наступления темноты добраться до еще одной крепости, Сигри, расположенной в самой западной точке острова, ровно в 100км от Митилини. Увы, обстоятельства оказались сильнее нас. Отчаянно темнело, а дорога все более напоминала российскую: узкую и с колдобинами. В какой-то момент мы пришли к решению поворачивать в сторону дома. Нам удалось “захватить” при свете дня красивый залив Калони, глубоко вдающийся вглубь Лесбоса, после чего оставшееся время мы ехали при свете фар.

Следующий день был нашим последним днем на Лесбосе. Мой самолет вылетал в 14.20, и встав довольно рано, мы решили еще куда-нибудь съездить пока у нас машина. Погрузив все вещи в салон, мы покинули отель, и выдвинулись на этот раз в южном направлении. Через несколько километров после выезда из Митилини, мы прибыли в аэропорт, где девушки купили себе билеты на мой же рейс в Афины. Затем мы поехали дальше на юг, обогнули мыс Акра, и сделали остановку в живописном месте, с потрясающими видами на море, турецкий берег, и очередной крупный залив, врезающийся вглубь острова. Интересное явление природы - если бы не узенький пролив, соединяющий залив с морем, шириной от силы метров в двести, это можно было бы назвать озером. Вокруг горы, покрытые еловыми лесами – благодать! Маленькая часовенка, расположенная прямо на скале над возами залива, придает месту особый колорит.

Ближе к вылету мы взяли путь в обратном направлении, в сторону аэропорта. Сдали машину, и некоторое время спустя уже летели в Афины. Девушек ждал типичный, рабочий, и ничуть их не вдохновляющий рейс в Будапешт, а меня, как показало время – абсолютно спонтанное путешествия из Израиля в Иорданию, и далее в Шри-Ланку и Индию.

Фотографии с греческих островов здесь http://public.fotki.com/puerrtto/1/greece-athens-hios-/

Мытарства

Дело было так. Я сел задом на шило. Точнее говоря, шило то в заду было всегда, но в очередной раз она проснулось и больно укололо. Ничего не помогало. Даже тот факт, что я находился в израильской Хайфе, что я за предшествующие дни успел побывать в Иерусалиме, Нетании. Да что Нетания – за время “гощения” на Святой Земле я уже успел сгонять в…кажется 5-ый раз в Иорданию, и в египетский Дахаб. После возвращения шило ослабило натиск, и я мог сколько-то дней спокойно сидеть…Эх!

Надо сказать, что за последние годы я был в Израиле трижды. И все три раза имел проблемы с местной полицией и спецслужбами. То из-за посещения Сирии, то нас с приятельницей ловят у башен Азриэли в Тель-Авиве за, якобы, фотографирование некоего военного объекта. То я подаю в суд на Моссад. Люблю Израиль. Ни одна другая страна мира не даст “трибуну” простому туристу лишь только потому, что он съездил куда-то, или фотографировал что-то. Трудно представить, что должен был бы сотворить простой российский турист, что б его зазывали на центральные российские телеканалы для интервью. А здесь, в землях молока и меда, что ни приезд – звезда газет и телевидения. Уфффф, и смех и грех.

В этот мой приезд все было тихо. Можно сказать скучно. По прилету в Бен-Гурион меня не арестовали, как в прошлый раз. Бдительные следователи не твердили, что им все известно, и мне лучше во всем признаться. Абсолютно потеряли всякую бдительность. С ощущением легкой досады я проследовал к выходу из терминала, надеясь, что хотя бы с таможней возникнет какая-нибудь стычка. Идиотские подспудные мысли, не правда ли? Но и те не проявили к моей персоне ровно никакого интереса. В зале прибытия меня тоже никто не встречал, и не кидался со словами “У вас есть право на адвоката”. Настроение портилось. Однако, паранойя крепчала, черт возьми. Не дело, совсем не дело!

И вот, неделю на третью пребывания в Израиле, я, измученный лазанием по аналитическим обзорам Блумберга и РБК, решил немного проветрить мозги и посмотреть спортивного интереса ради, куда можно сгонять по-дешевке из Израиля. Исключая, разумеется, соседние Египет и Иорданию, где был не раз. И исключая Европу, куда дешевле попадать из России. Интересный нюанс. В Израиле, при всем развитии медиа-технологий, на сегодня фактически отсутствуют крупные порталы путешествий где всегда можно найти свежие обзоры рынка авиаперевозок, инфу по проводимым авиакомпаниями акциям и так далее. Ивритоязычные сайты lametayel.com, daka90.co.il и arkia.co.il достаточно бесполезны для самостоятельного туриста, ищущего просто билет. Там будут горящие пакет в Анталию, Париж, или Нью-Йорк на определенную дату. Будут впечатления туристов (на Ламетаеле), но не более того. Искать тарифы и акции придется самостоятельно, методом не научного тыка. Чем я и занялся.

И вот первый результат. Авиакомпания Qatar Airways предлагает весьма сладкие тарифы из иорданского Аммана по Южной Азии и Ближнему Востоку. Например, полет из Аммана через Доху в Йемен обойдется от силы в 380 долларов, Иран – 400, Индия – 470, Шри-Ланка…311(!). Особенно приятно порадовало последнее. В Индию я и так лечу в конце января, в Иране был. В Йемен…хорошо бы. Но не из Израиля. Эта страна числится в списке запрещенных для посещения израильтянами. Да, я поеду по российскому паспорту, но, мне же возвращаться назад в Израиль – а что если меня по старинке снова обыщут – это уже было! Нет. Как говорят правоверные иудеи – не будем мешать мясное с молочным. В Йемен съезжу потом, без завязки с Израилем.

Остается Шри-Ланка. Чем плохо? Взял, и не долго думая, купил на их сайте билет Амман-Доха-Коломбо и обратно. 311 долларов. Великолепно. Дело за малым – добраться до иорданского Аммана. Здесь вариантов два. И оба они, как ни покажется странным, не самые веселые. Самолет за 250 долларов в обе стороны из Тель-Авива, либо автобус из Хайфы. Самолет летит всего полчаса, и это быстро и удобно. И дорого. Автобус стоит 15 долларов, идет порядка 6 часов с учетом прохождения границы – это неудобно и…дешево. Изначально я остановился на автобусе, но потом, уже не помню по какой причине, взял и на сайте Royal Jordanian купил себе билеты Тель-Авив-Амман-Тель-Авив. Забегая вперед, замечу, что во всех этих мытарствах прослеживалась некая линия, которая вела к удешевлению поездки. А именно то, что, оплатив билет на сайте иорданской авиакомпании, я уже прибыв в Амман получил звонок на сотовый телефон из своего банка. Мне сообщили о том, что банк отказал в транзакции данной авиакомпании, и 250 долларов не будут с меня сняты. Что за абсурд? Ведь я уже в Аммане. Забегу еще далеко вперед, и замечу, что и на обратном пути я спокойно вернулся в Тель-Авив. И это при неоплаченном билете. Судя по всему, у иорданцев не была предусмотрена функция автоматического сбрасывания брони при отказе банка оплатить транзакцию.

Как бы вы поступили на моем месте, коллеги? Но только честно! Признайтесь, что вы бы не побежали в амманском аэропорту в офис авиакомпании возвращать им 250 долларов наличными. Правда ведь? Стыдно – да, неловко – да. Я, будучи человеком честным, был терзаем совестью, не скрою. Я весь истерзался, и даже заготовил заветные две сотенные бумажки с Франклином и одну пятидесятку. И мял их в кармана джинсов. Но потом напрочь забыл про эти дела, поскольку переключился на другие задачи. Мой вылет в Шри-Ланку был в обед на следующий день. Поэтому, получив заветный транзитный штамп в паспорт, и сэкономив на этом 10 динаров на визе, я вышел из аэропорта, сел в городской автобус курсирующий каждые полчаса и через час был в центре Аммана.

Я был в иорданской столице давно. В 2001 году. За компанию с владелицей Иорданского Клуба, Анхар Кочневой, и съемочной группой РТР. Они делали фильм об Иордании, а я благодаря Анхар имел возможность поездить с ними и увидеть страну целиком, с севера на юг. Анхар – всяческие благодарности. После того я много раз бывал в Иордании, но обычно на каньонах и в Вади-Рам.

Так вот, город мало изменился. По крайней мере, его старая часть. Тот же хаос узеньких улочек, те же базары, тот же вечный и неизменный Джабль Амман, тот же Амфитеатр. И даже остановился я в той же гостиничке, где и 6 лет назад. И даже администратор (о, чудеса!), был тот же самый. Сделал небольшой обход основных достопримечательностей центра, плюс наконец-то исполнил давнюю мечту и съездил на ж.д вокзал Аммана, откуда отправляются поезда в Дамаск. Это старинной турецкое здание, с надписью “Jordan Hijaz Railways”. Внутри – несколько древних паровозов, вагоны эпохи британского мандата, плюс небольшой музей. Для любителей старины – это самое то место. Правда, имейте в виду, что там нет свободного входа – придется договариваться со смотрящим. Кстати, рекомендую тематический сайт об этом http://nabataea.net/hejaz.html

Катарский транзит

Я усердно проштудировал все возможные Интернет-ресурсы на тему транзита через Катар. Я должен был провести там чуть менее 16 часов, и, надеялся выйти в город. Эх, и сколько же я бился, заваливая все форумы путешественников вопросами, реально ли выйти посмотреть Доху при транзите! Сколько звонил в консульство Катара, сколько доставал девушек из московского офиса Катарских авиалиний. Но ясность так и не пришла.

Вкратце все это выглядело так -

Девушки в московском офисе Катарских авиалиний, утверждают, что в город выпустят при транзите только при наличии отеля, но заказывать отель следует только через них, и автоматом отель не предоставляется. Якобы это не входит в стоимость билета, а по желанию пассажира бронируется сверх стоимости билета. И сразу предложили мне у них забронировать отель за 146 долларов, плюс им же(!) оплатить визу 33 доллара. Итого, возжелали получить от меня 179 баксов за несчастные 16 часов транзита. Когда же я объяснил им, что я уже в дороге, и нахожусь далеко, и физически не смогу пойти в их офис оплачивать, они тут же ответили, что тогда придется ночевать в аэропорту. Поскольку, якобы визу в аэропорту не ставят, и ее все равно следует оформлять заранее через них и консульство Катара в Москве.

Тогда я позвонил в офис катарцев в Лондон. Там мне ответили, что ничего бронировать не надо, визу ставят за 33 доллара в аэропорту. Когда же я заострил их внимание на том, что паспорт не британский, а российский - они ответили, что тогда они не в курсе.

Тогда позвонил в офис катарцев в Стамбул. Там мне ответили, что забронировать нужно отель, но неважно через кого. А просто показать ваучер на пограничном контроле, а виза на 24 часа бесплатна.

Что сказать? Опять забегу вперед. Вернулся из Шри-Ланки, съездил. Почти что без эксцессов, и четко по плану. Не считая того, что в Катаре так и не выпустили из транзитной зоны аэропорта, и пришлось спать па полу как пес, в 16-и часовом ожидании стыковочного рейса. Пригодился бы тот же канадский, или штатовский паспорт - получил бы визу по прилету за 35 долларов. А во всех остальных случаях правила настолько муторны, что никогда не знаешь, попадешь ли в город. Вот что пишут катарцы на своем официальном МИДовском сайте -

...14-day tourist visas can be obtained on arrival, provided application submitted to airport immigration at least 24 hours before arrival by any of the registered hotels in Doha, or Qatar airlines authorities...

Очевидно, что без помощи собственно катарского отеля, турфирмы, или авиакомпании в город не выпускают. Но что конкретно должен предпринять пассажир дабы, скажем, авиакомпания к его прилету уже известила иммиграционную службу о его прибытии - сказать трудно. Они хотят подать им application. Как это сделать? Где взять бланки? Написать им письмо? Позвонить? Какие документы нужны? Достаточно ли Интернет-брони из отеля? Как и непонятно с кем вообще разговаривать. Будучи на месте, ничего не решается. Из почти 16 часов ночных и утренних бдений в аэропорту, я половину времени пытался разобраться, "кто виноват и что делать". Футболят от одного менеджера-пакистанца к другому-филиппинцу, тем более, что 90% работников аэропорта представляют собой салат из жителей всех стран Азии. Cами арабы-катарцы из начальства, принципиально не появляются в "горячих точках", а ведь только они вольны впускать, или не впускать.

Но ладно я, в конце-концов, слетать в Индию и Шри-Ланку менее, чем за 400 долларов - более чем дешево. За такую сумму можно потерпеть и ночь в аэропорту. Но было жаль тех людей, которые заплатили "по-полной" (минимум вдвое больше меня), и все равно были оставлены в транзитной зоне. Транзитная зона аэропорта Дохи - огромный отстойник, напоминающий тюрьму с удобствами. Туда загоняют всех прибывших, практически без разбора. Не проверяя ни их паспортов, ни билетов. В итоге, там скапливается невероятная масса людей. Часть действительно ждет стыковочных рейсов, часть пропустила свой рейс и ждет непонятно чего, и часть ждет шанса всеми правдами - не правдами остаться в Катаре.

За 16 часов бдений пообщался с множеством людей. И беженцами из Эфиопии, которые в аэропорту уже несколько дней (напомнило известный американский фильм с Томом Хэнкском в главной роли), и американку с дитем которую не выпускают из страны, т.к ее катарский мужинек-араб требует вернуть беглянку. Тут и веселые украинские девицы легкие в общении, тут и сириец потерявший свой паспорт и так далее и тому подобное. А уж про сотни простых пассажиров, чьи рейсы отменены, задержаны и прочее - и вообще молчу, это банально. И все чего-то ждут, просят, ходят, звонят. В особенности было жаль ребят-москвичей, летевших в Катманду, покупавших билеты в офисе Катарских Авиалиний в Москве, заплативших за билеты по 840 долларов, и…им заявили, что только двое из них поеду в отель. А на остальных не пришел некий запрос STCP, и их поэтому не могут выпустить. Ребята требовали, они кричали, они топали ногами. Они звали начальство. Но в ответ видели вежливые улыбки и полное нежелание ими заниматься. Что можно посоветовать туристам? Понять простую истину. Вне зависимости от того, что вам скажут девушки из Катарских Авиалиний в Москве, важно помнить, что это тот же арабский бардак, только с большими нефтяными деньгами. Вас могут не выпустить в город вне зависимости от того, купили вы билет за 311 долларов, 600 долларов, или 1500. Не верьте работникам офиса. Смысл этого не в тарифе. Как мне объяснил сердобольный начальник отдела по работе с клиентами Катарских Авиалиний в Дохе, у них просто квоты на отели. Чем больше людей, тем больше шанс, что вас поселят в отель. И чем меньше людей – тем больше вероятность, что будете ночевать в аэропорту. Задача катарцев не допустить переполнения транзитного зала. Если там, в очередной раз, скапливается огромное число людей, они бросаются расселять всех по отелям, и разбираться, кто куда летит, и летит ли вообще. Ведь разного рода беженцы имеют билет в Катар в одну сторону, и готовы буквально жить в транзитной зоне, уповая на чудо, что их куда-то определят.

Мне удалось прорваться к будкам пограничников – подумалось, почему4 бы не попробовать договориться непосредственно с катарцами, минуя гастербайтеров из Пакистана и Филлипин. Не буду пересказывать, каким образом. Из транзитной зоны никого не выпускают ни за какие коврижки. И вот, протягиваю свой российский паспорт даме в черном, сидящей в будке. Она ищет катарскую визу, не находит и спрашивает, а где собственно она. Объясняю, что я тут транзитом. Вот мои билеты. Улетаю завтра утром. Она отвечает, что следует взять в Катарских авиалиниях не только посадочный талон, но и некий ваучер, где указано, что я покупал билет напрямую у них, а не через агента. Странное требование. Что ж – иду в авиалинии. Объясняю им, что мне нужно справка о том, что я покупал билет на их сайте, а не у агента. Те в растерянности, не понимают, чего я от них хочу. Агента? Какого агента? Идут со мной на паспортный контроль. Долгие переговоры на арабском. Приходит начальник смены пограничников, колоритный араб в белоснежном халате. По итогам переговоров мне сообщили, что мой вопрос решается, и следует подождать в транзитной зоне. Какое коварство! Знаем мы эти штуки – их задача загнать людей в отстойник, после чего оттуда не выпускать, а никакие вопрос решаться не будут. Нет уж! Возвращаюсь к белоснежному арабу, и говорю ему, что поскольку вы мне отказываете во въезде в страну, то я требую составить протокол об отказе, как того требует Международное право. Араб меняется в лице, и начинает довольно грубо мне говорить, что он мне ничего не обязан, и еще раз по-хорошему просит вернуться в транзитную зону.

Острый момент, ничего не скажешь. Но отступать нельзя. Арабский менталитет, вне зависимости от количества денег остается менталитетом “сильного и слабого”. Прогнулся, дал слабину – сядут на шею. Это золотое правило. Будь то Египет, Марокко, Тунис, или Катар. Араб укрылся от меня за линией будок пограничников, и мне осталось только ходить от будке к будке и дергать тетушек-пограничниц в черном, упрекая их за неуважение к гостям. И рассказывая, что из-за таких как вы, во всем мире считают, что все мусульмане плохие. Знаю, я явно перегибал палку. Снова явился белоснежный араб, позвал меня в свой кабинет за пределами будок.
В кабинете он сменил гнев на милость, и, отмахнувшись от моих слов, спросил, откуда я так хорошо знаю английский. Я ответил, что это не относится к теме разговора. Тот усмехнулся и, листая мой российский паспорт, поинтересовался, почему у меня нет печатей из Иордании, раз я оттуда прилетел только что? И тут же, развивая смою мысль, спросил, какой у меня паспорт помимо российского. Я объяснил, что вот этот, доставая израильский. И тут араба прорвало. Он так расхохотался, что я невольно прервал свои гневные реплики. Он спросил, почему я изначально скрывал, что прилетел из Израиля. Отвечаю ему, что не хотел рисковать, все же вы тут - арабская страна, не самая дружелюбная Израилю – зачем лишний раз провоцировать. Решил, что буду для вас россиянином, какая разница?

Араб перестал смеяться, и довольно жестко мне ответил, примерно следующее “Ваша (Израиля) проблема, в том, что вы накрутили себе в голове, что вы пуп земли, и вы сильно всех волнуете. А на самом деле, на вас всем плевать, у нас своих забот полно. Мы тут не идиоты, имей в виду. У нас полно израильтян летает через Доху, и если транзит свыше 8 часов, все они спокойно выходят в город”. Я молчу. Араб через стол кинул мне российский паспорт, и сказал, что бы я немедленно возвращался в транзитную зону, пока у него хорошее настроение. Уже в дверях он мне бросил, что если бы я изначально, на сайте авиакомпании оформлял билет на израильский паспорт, а не на российский – меня бы выпустили в город. Я попытался что-то возразить на тему того, что сайте Катарского МИДа написано, что израильтян вообще не впускают в страну, но тот отмахнулся со словами “Неважно, что написано на сайте, а важно то, что я говорю тебе”, и еще раз указал немедленно возвращаться в транзитный зал.

И еще момент. Помните, что вас обязаны бесплатно кормить во время ожидания. Если вы находитесь в транзитной зоне более 4 часов подряд, вам полагается трапеза. Талоны на еду выдают прямо в ресторане, по предъявлению посадочного талона. За 16 часов ожидания я покушал 5 раз. Почему так много? Просто порции небольшие. И я просто сходил в отдел транзита и сказал, что мне не выдали посадочный талон. И мне выдали еще один, за который я опять получил пару новых порций. Иными словами, кушал каждые 3 часа. А чем еще заниматься столько времени в транзитном зале? Уж если не дают посмотреть Доху, то по крайне мере объем их на рис с курицей и апельсиновым соком. Шутка.

Резюме о Катарских авиалиниях: сервис на борту и самолеты 5+, работа с пассажирами и customer service в аэропорту Дохи - однозначная двойка. Да, богатые арабы Залива изыскали деньги на новые Аэробусы, но, как их собратья из Сирии и Египта в Шестидневную войну с Израилем, тоже не смогли организовать себя и свой бизнес, пребывая в состоянии хаоса, несмотря на самые современные авиалайнеры и системы бронирования.

Шри-Ланка

Аэропорт Бандаранайке, названный в честь одного из президентов страны, расположен в 30км к северу от столицы страны, Коломбо. Совершенно цивильный и удобный. Впрочем, азиатский колорит силен. В туалете уборщики будут вымогать деньги за справление большой и малой нужды, кивая на туалетную бумагу, которая только благодаря их усилиям там вообще очутилась. Пожалуйста, я дал товарищу 10 шри-ланскийских рупий (10 центов). Но тот потребовал валюту “No, no, give me english money!!!”. Конечно, в таких случаях следует просто посылать попрошаек нафиг, но это было бы слишком банально. И я, сделав убитое горем лицо, и словами “OK, so be it” (так уж и быть), выхватил назад уже полученные им 10 рупий. Пусть помнит, про то, что нельзя быть таким жадным, иначе останешься с носом. Последнее я не сказал, а лишь подумал про себя, усмехнувшись. После этого направился к паспортному контролю, весело насвистывая “Yellow Submarine” Битлов.

На выходе из аэропорта туристов встречает толпа прохиндеев всех мастей и видов. Что, в целом, вполне вписывается в ауру южной Азии. Как говорится, Шри-Ланка – это Индия для начинающих. Да, так оно и есть. Тут и лже-гиды, и лже-представители министерства туризма, и многие другие. Их зазывания слились для меня в сплошной гул “Мистер, автобусов нет, только такси!”, “Мой друг, в Коломбо опасно, вам необходим гид!”, “Не желаете ли поменять деньги? В городе нет банков!”. И так далее. Не стану цитировать содержание путеводителя Лонели Плэнет, там очень четко описываются все нюансы. В двух словах. Время от времени, без всякой логики и расписаний, от здания терминала отправляются автобусы в Коломбо. Ожидание может занять от пяти минут до часа. Альтернатива – прогуляться ровно один (да, именно один, это 10 минут пешком) километр к автостанции близлежащего городка Катанайке. Оттуда есть автобусы не только в Коломбо, но и в Канди, Негомбо, плюс пригородные маршруты к близлежащим приморским местечкам.

Особенно долго я не думал – игнорируя прохиндеев в сфере облапошивания прилетающих туристов, я направился пешком в Катанайке, и довольно быстро выехал в городок Негомбо, что в 7 километрах к северу от аэропорта, на берегу моря. Дело в том, что…совсем забыл рассказать. Ведь на следующий день с утра я улетал в индийский Тирручирапалли. Как, почему? Сейчас расскажу. В тот же вечер, когда я покупал в онлайне билет на катарцев в Коломбо, мне стукнуло в голову, что для общего впечатления о Шри-Ланке мне хватит 6 дней выше крыши. А куда употребить еще 3 дня? Да, кто-то мне возразит, что 6 дней для Шри-Ланки это ничтожно мало, и я ничего не увижу. Согласен. Про “ничего” – нет, не соглашусь. А вот что далеко не все – да, верно. А что делать? Когда есть возможность отойти от дел на месяц-другой, это просто великолепно. А когда человек вынужден работать, а познавать мир хочется ничуть не меньше – то как? Из двух зол выбирают меньшее. Поэтому, исходя из моего глубокого убеждения, лучше провести часть времени в Индии и часть в Шри-Ланке, чем девять в одной только Индии, или одной Шри-Ланке.

Первое, что бросается в глаза туристу – невероятное и удручающее количество военных. Они везде. На улицах, на перекрестках дорог, у входа в административные здания, на вокзалах. Вооруженные солдаты останавливают автобусы, заставляя выходить и раскрывать чемоданы, солдаты спешат проверить вас при попытке сфотографировать Национальный музей вы Коломбо. Все это следствие многолетней войны, которую ведет правительство Шри-Ланки с повстанцами Тамил-Илама (LTTE – Тигры Тамил Илама, подробнее о них можно почитать на их официальном сайте http://www.eelam.com/, а более нейтральный обзор тут http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Tigers). В двух словах ситуация выглядит так. Примерно 150 лет назад британцы, чьей колонией был Цейлон, стали завозить сюда индусов-тамилов из южной Индии, с целью работы на чайных плантациях. Продолжать дальше, или уже и так понятно, откуда 150 лет спустя появилась “Тамильская проблема”? Да, вы правы. Потомки завезенных британцами рабочих-тамилов ныне составляют 20% населения Шри-Ланки. Основная их часть проживает на севере страны, но немало их и в столице, Коломбо. Тамильское меньшинство, никогда не находившее общего языка с сингальцами (основной этнической группой Шри-Ланки), ведет партизанскую войну с армией Шри-Ланки, пытаясь методами террора добиться независимости на части территории острова. Положение правительства осложняется тем, что тамилы живут практически везде. Боевые группы “Тигров” пользуются поддержкой тамильских общин по всей Шри-Ланке, и за ее пределами. В одной только соседней Индии проживает более 70 миллионов этнических тамилов. К слову сказать, бывший президент Индии, Раджив Ганди, был убит Тиграми Тамил-Илама. В отместку за поддержку Индией правительства Шри-Ланки.

Думаю, что, путешествуя по Шри-Ланке, нам стоит проявить очень много такта и осторожности в оценке и отношении к этому конфликту. Это и вопрос собственной безопасности, и здравого смысла. Путешествуя самостоятельно, турист будет постоянно сталкиваться с уродливыми реалиями воюющей страны, которая могла бы быть райским садом.

Почему я улетел из Шри-Ланки в Индию?

Возвращаясь к причинам того, как только-только прилетев в Шри-Ланку, я уже утром следующего дня улетал в Индию. Так вот, в день, когда я купил на сайте катарцев билеты в Коломбо, я решил совместить Индию со Шри-Ланкой, и на сайте Sri Lankan airlines купил билет из Коломбо в индийский Тирручирапалли, что в южном штате Тамилнаду. Билеты обошелся в 162 доллара в обе стороны. В принципе, изначально, я хотел слетать в Сингапур. И не сказать, что это было чрезмерно дорого – 390 долларов туда-обратно из Коломбо. Просто почти 6-и часовой перелет и неудобный вылет в 7 утра здорово напрягли. У меня и так всего 9 дней, а бессонная ночь в самолете по пути в Сингапур и вынужденное отсыпание там на следующий день были бы неуместны. Другие варианты были Мальдивы за 212 долларов, и пакистанский Карачи за 310 долларов. Относительно Мальдив я быстро пришел к выводу, что это не более, чем дорогое и красивое место для романтического отдыха с дамой. Но никак не страна для активного и недорогого туризма в поисках экзотики. Относительно Пакистана смутил вопрос получения визы. И хотя на ряде англоязычных туристических форумах и обмусоливался вопрос того, что пакистанцы, якобы, в некоторых случаях шлепают визы на границы за 100 долларов, но…я буквально только что, за сутки до этого, как последний пёс торчал в аэропорту катарской Дохи, и меня не выпускали в город. Ой, как не хотелось бы повторить сей опыт в ужасном аэропорту Карачи, но уже на три дня.

Итак – Тиручираппалли. Близко – час лету, дешево – 162 долларов, интересно – самые крупные в Индии индуистские храмы. Но, это будет завтра. А сегодня я решил отправиться в приморский городишко Негомбо, что неподалеку от аэропорта. На часах – 2 часа дня. Вылет в Индию завтра утром. Очевидно, что тратить час на дорогу в Коломбо, и завтра утром вставать в 6 утра и ехать назад в аэропорт – бессмысленно. Отлично, решено – сделано.

Негомбо, Шри-Ланка

Негомбо – небольшой городок на побережье океана, состоящий из двух частей – старого центра, где люди живут, и прибрежной линии, где понастроили множество небольших гостиниц и гестхаусов. Но не египетский Шарм, здесь нет размаха строительства, и нет толп туристов. Это скорее Дахаб, если проводить параллели. Именно сюда “перебазировались” многие молодые израильтяне, ушедшие из Дахаба и Рас-а-Сатана, что на Синае. И вот уже местные шри-ланкийцы интересуясь, откуда вы, и услышав что из Израиля – говорят “Шалом, ма коре хавер?” (Привет, как дела друг?). При этом, представляясь россиянином, вы их вводите в ступор – они лишь кивают и по английский зазывают посмотреть их отель. Однако, экспансия на лицо.

Сегодня решил себя побаловать. И после изнурительной и унизительной бессонной ночи на полу катарского аэропорта, мне хотелось хорошую комнату, чистую постель, вид на море и ужин при шелесте волн. Выбрал отель, чье название запамятовал. Это и не принципиально – выбор там огромен, как и возможности торга. Походите, оцените, поторгуйтесь. И все будет пучком. За 39 долларов получил здоровенную комнату с ТВ, кондишеном, естественно со всеми удобствами, и полным пансионом. И с окном, выходящим ровно на море, до которого метров…двадцать. Оценив свой выбор, я без сил рухнул в постель и задал храповецкого. Шучу. Не храпел я, а тихонько спал. А может и храпел – кто теперь вспомнит? Уфффф…

Ближе к вечеру проснулся со свежими силами, принял душ, переоделся, и отправился в старую часть Негомбо. Городишко хотя и не является эпицентром в плане культурно-исторических памятников, но, достаточно интересен как бывший голландский форпост, и просто колоритное местечко. Здесь руины форта, здесь большой рыбный базар, здесь старинный кафедральный собор, здесь множество каналов, построенных еще голландцами почти две сотни лет назад. Тут довольно интересно побродить часа два без какой-либо конкретной цели. Немного досаждают местные ребятишки, так и преследующие с криками “Give me one rupee” (Дай одну рупию!). А внутри периметра старого форта, устроена тюрьма. Да, именно тюрьма. Вы можете пройти сквозь ворота форта, и сразу упретесь в толпу шри-ланкийцев, пришедших на свидание со своими близкими из числа заключенных. Мрачное серое здание с аршинной надписью “Sri-Lanka prisons. Negombo”. Весьма вдохновляет, черт подери.

Тирручирапалли, Индия

Рано утром я взял моторикшу (тук-тук) и за 500 рупий ($4,8) и проехал 12км (это до центра Негомбо было 7км, а до зоны отелей - 12) до аэропорта. Знаю, знаю – мог поехать на автобусе за 10 центов. Но во-первых я как всегда проспал и не услышал будильник, а до вылета осталось ровно 2 часа, кроме того, туда только ехать 25 минут по разбитой дороге, плюс регистрация на рейс. А во-вторых я простоял минут 20 в ожидании автобуса, но он так и не появился. В аэропорту протянул листочек с номером брони, мне выдали посадочный талон, и был таков.

Самолет – измученный, но чистый Аэробус-319. Контингент пассажиров – шри-ланкийские тамилы, летящие к свои собратьям в южную Индию. Быстрый взлет, и вскоре мы пролетаем над ожерельем островов под названием Adam’s Bridge, почти что соединяющих Индию со Шри-Ланкой. Интереснейшее место. Так и напрашивается мысль о сухопутном пути между двумя странами. Всего-то 45 километров, так и усеянных сотнями островков. Когда-то, еще в 80-ых годах прошлого века, тут курсировали частые паромы. Потом, в связи с началом полномасштабной войны с Тиграми Тамил-Илама, сообщение было прекращено, во избежание контрабанды оружия из Индии. В настоящее время, как думается, у шри-ланкийцев нет ни средств, ни желания соединиться сетью мостов с южно-индийским штатом Тамилнаду, где проживает еще 70 миллионов тамилов. Печально все это, печально.

Аэропорт Тричи (так местные называют Тирручирапалли) мал и явно перегружен. Рядом полным ходом идет строительство нового терминала. Само собой разумеется, что “рукава” не предусмотрены, ровно как и автобусы доставляющие пассажиров к самолету. Гиперактивный дядечка ведет людей пешком, напрямую к зданию аэропорта, минуя другие самолеты, хаотические груды багажа (как хорошо, что мне нечего сдавать в багаж!). Далее очередь на паспортный контроль, тянущаяся еще снаружи. Впрочем, все происходит очень быстро, индус не глядя шлепает въездной штамп, и через полчаса с момент приземления, я уже выхожу из аэропорта.

Здесь, как всегда, альтернатива. Есть переполненные автобусы без расписаний, курсирующие по трассе, что в сотне метров от аэропорта. Есть такси. Есть и моторикши. Наверное меня кто-то отругает, а кто-то назовет ханжой. Но честное слово, мне было настолько лень идти на остановку автобуса, ждать его непонятно сколько, и потом порядка 40 минут ехать в грязном, душном, и переполненном автобусе, что я за 2 доллара поехал в город на такси. Автобус обошелся бы в четыре раза дешевле. Разумеется, в такси необходим торг, поскольку изначально запрашивается сумма от 10 долларов в рупиевом эквиваленте.

Про Индию можно говорить бесконечно. Знатоки Индии, коих встречал я немало, проведшие там месяц-два, и даже полгода, всегда говорили о том, что Индия это особый мир, который с налету не понять. Они правы. Когда эти люди слышат первые впечатления “новичка” на тему грязи и нищеты, они с укором качают головами и говорят “Брателло, ты не понял Индии!”. И тут они правы. Другой вопрос, что когда ваше время ограничено, а цель получить впечатления об Индии, то для вас в первую очередь определяющими факторами являются такие вещи, как четкий маршрут, удобные стыковки, максимум интересного за минимум времени. И желательно что бы все это сопровождалось отсутствием проблем с пищеварением и печенью. Логично? У меня в этот приезд всего 2,5 дня в Индии. И очень четкие цели – я хочу увидеть 2 города – Тричи и Тажнавур. У меня на руках не только четкое описание того, что я там увижу, но и расписания поездов между ними. Все расписано чуть ли не поминутно, вплоть до вылета назад в Коломбо на третий день утром. А что из этого вышло – посмотрим дальше!

Остановиться решил в отеле Mayas (www.hotelmayas.com), поскольку именно он показался мне наиболее цивильным из тех, что соседствуют с главными достопримечательностями города. Летевшие со мной туристы из Дании ехали в отель Femina, что в 6км от центра города. По их словам, там некая приятная аура, много туристов-бэкпекеров, Интернет, и так далее. Не знаю. Зачем они мне, эти порой инфантильные европейские бэкпекеры, косящие под стиль Че Гевары, валяющиеся в подушках, курящие кальян и рассуждающие о смысле жизни получая на родине пособия по безработице? Плюс оттуда потом еще полчаса ехать на моторикше к храмам. Нет уж. Сами с усами. Сейчас мне нужен более-менее цивильный отель в непосредственной близости от достопримечательностей. В отеле Mayas я получил здоровенную чистую комнату с ТВ, с вентилятором, с удобствами. И с видом из окна на знаменитый “Рок-Форт” (об этом чуть позже). После краткого торга цена была сброшена с 900 рупий ($24) на 500 рупий ($14). Вот и прекрасно.

Рок-Форт, это главная достопримечательность Тричи. Пусть вас не смущает слово “форт” в названии – это не форт. Это был форт, во временя стародавние. Но теперь это отвесная скала, возвышающаяся над городом примерно на 100 метров, вершина которой увенчана индуистским храмом с тяжело произносимым названием Uchipillaiyar Koil, посвященный Шиве. Туда вы попадаете, преодолев 344 ступени по тоннелям внутри скалы. Не стану цитировать путеводитель относительно исторических дат – там интересная и богатая история, уверяю. Скажу лишь, что это впечатляет. А уж вид, открывающийся с вершины горы на город – подавно. Сверху же видны два других интереснейших храма, расположенных в нескольких километрах от Рок-Форта – Ширангам и Тирувайнайкавал. Их громадные пирамидальные башни возвышаются над ровной как стол местностью.

Если до Рок-Форта я легко дошел пешком, то те два храма расположены слишком далеко. Туда лучше взять моторикшу за один доллар, в противном случае прогулка пешком займет ровно час. Ширангам – это просто фантастика. Я не был в храмах Амритсара, говорят, что там еще шикарнее. Но меня это привело в полный восторг. Громадный город-храм внутри крепостных стен, фантастически красивые здания, орнаменты, статуи богов. А чего стоит общий колорит со слонами, игривыми мартышками, толпами верующих с вымазанными краской и пеплом лбами – это надо видеть.

Хочется подчеркнуть существенный нюанс. И пусть меня вновь отругают знатоки Индии. Итак, при входе на территорию храмов следует снимать обувь, и находиться там босиком. Любой, кто бывал в этой стране, особенно в беднейших ее штатах (к которым относится Тамилнаду), знает какая там антисанитария. Нет, я вовсе не ханжа! Но тысячи и десятки тысяч людей ежедневно посещают эти храмы. Большинство из них так и приходит туда босиком, поскольку не носит обувь в принципе. Этими ногами они ходят по уличным нечистотам. Ноги очень многих простых индусов так и покрыты разнообразными струпьями от разнообразных грибковых заболеваний. Примечательно, что мое внимание на это обратила японская туристка, с которой мы случайно встретились прямо в храме. Она, врач-венеролог по профессии, гуляла по храму в синих полиэтиленовых чехлах на ногах, которые выдают в аэропорту при прохождении досмотра. После разговора с ней, я начал пользоваться тем же, вызывая косые взгляды верующих, но, при этом ощущая себя более спокойно в плане гигиены.

Второй вопрос, который меня озаботил – питание. Не стоит впадать в паранойю, и бояться кушать. Но стоит со всей серьезностью отнестись к своему питанию в этой стране, поскольку риск заполучить серьезное отравление достаточно велик. А если вы не делали прививки от гепатита (как я), то будьте осторожны тройне. Так вот, подавляющее число мелких забегаловок отличаются исключительной антисанитарией. Особенно меня неприятно впечатлила набережная реки, куда выходят “зады” целого ряда ресторанчиков средней руки. Так вот на этих самых "задах", тетушки прямо в реке моют посуду. Чуть выше по течению справлял естественную нужду какой-то бродяга, там же в воде стояла корова. А по течению медленно плыли бензиновые пятна, рваные сандалии, банки, и прочий мусор. В этот день я отказался от ужина. Но как быть дальше? Думаю, в какой то мере туристу приходится идти на компромисс с самим собой. Не кушать совершенно мы не можем. Просто в этом следует проявить чертовски много осторожности и внимания. Считается, что кушать безопасно там, где кушают местные. Иногда это действительно так, но там, у реки, где посуду моют в грязной мутной воде, кушало так много местных…

Танжавур, Индия

На следующий день утром, я поймал моторикшу, доехал до ж.д вокзала Тричи и, купив билет, сел в поезд. Ехать до Танжавура предстояло 55 километров. Как вы думаете, за какое время поезд проходит это расстояние? Исходя из расписаний – один час и 20 минут. Медленно, но терпимо. Мы ехали три часа. Каждая остановка растягивалась на 15-20 минут. Люди ходили туда-сюда, покупали еду, шумно болтали, толкались. А, надо заметить, ехал я в третьем классе, за 8 рупий (25 центов). И должен заметить, что индийская электричка третьего класса еще и комфортабельнее электрички подмосковной! Хотя бы потому, что у индусов есть туалет. И он открыт. И поэтому люди не справляют в массовом порядке нужду в переходах между вагонами, как это вынуждены делать россияне. В остальном – такие же жесткие вагоны, по 3-4 человека в ряд. Честно говоря, когда то я в пылу спора с друзьями заявил, что хуже чем в России – нет пригородных поездов. Уже не помню чем закончился спор, но по сей день я действительно не встречал более ужасного пригородного общественного транспорта, чем в России. Правда, кто-то говорил, что в Конго еще хуже. Одно могу сказать с уверенностью – от Индии уже отстали. Прошу прощения, но массово гадящих в переходах между вагонами людей я еще не видел нигде, будь то Индия, Марокко, Сирия, или Кения. Как и со стороны железной дороги было безумие запереть все туалеты всех электричек по причине санитарных зон, вместо того, что б сделать био-туалеты. За какое же быдло всех нас держат. Впрочем, я увлекся лирикой.

Итак, Танжавур. Небольшой город к востоку от Тричи. Немного почитать об этом городке можно тут http://www.thanjavur.nic.in/, или тут http://en.wikipedia.org/wiki/Thanjavur. Город известен двумя достопримечательностями – великолепным укрепленным крепостными стенами храмом с тяжелым названием Peruvudaiyaar Koil, и дворцом раджи, превращенными ныне в большой и достаточно интересный музей. В городке еще несколько примечательных храмов, впрочем, они явно уступают первому, и с учетом ограниченного времени, я решил туда не ехать. Тем более, что это довольно далеко. В Храме, самой-собой, необходимо снимать обувь. Но теперь я уже был “вооружен” полиэтиленовыми пакетиками на ноги, и мог наконец-то расслабиться и вволю насладиться потрясающими масштабами этого храма, и искусством древних мастеров.

Обратно в Тричи возвращался на автобусе. Уже лучше бы выбрал поезд. Индийский автобус это катастрофа на колесах. Это обычно угловатый троглодит индийской марки ТАТА, разукрашенный всеми цветами радуги. Внутри по правую сторону длинные ряды сидений по 4 человека в ряд, и слева – на 2 человека. Плюс, еще человек 30 едет стоя в салоне. Плюс всю дорогу зверски грохочет музыка. Настолько громко, что совершенно глушит и вызывает головную боль. Плюс водители, нарушая все возможные правила и здравый смысл, несутся как ненормальные, среза и подрезая всех, при этом беспрерывно сигналя. И таким образом ездят в Индии все. Обочины дорог полны разбитых автомобилей, что напоминает о том, что удача “гонщикам” улыбается не всегда. Кое-как, два часа спустя, мы доехали до Тричи. С больной головой я дошел до отеля и завалился спать. Утром я вылетал назад, в Шри-Ланку.

Коломбо, Шри-Ланка

Уже в 10 утра я был в Коломбо. После Индии, мне здесь показалось очень культурно и чисто. Душа просто пела. Я наконец-то нормально покушал за два дня почти полного голодания. Выбрал место по-аккуратнее, благо, что в Коломбо это сделать проще, чем в Индии. Мой поезд в Канди отправлялся через два часа, и это время я решил посвятить краткой прогулке по столице. С этой целью я сторговался с моторикшей, и тот за 3 доллара обязался возить меня полтора часа по городу, по моему маршруту. И потом доставить назад, на вокзал. Надо сказать, вначале все шло по плану. Мы действительно минут 40 колесили по городу, и я сделал целый ряд замечательных снимков. Но потом стало хуже. Водила, судя по всему, подумал, что продешевил со мной. Поэтому, в момент, когда я ему сказал “Езжай к зданию Парламента”, тот принялся долго крутиться по сторонним переулкам, и в итоге куда-то меня завез, где ничто не напоминало о Парламенте.

Теперь я сразу хочу попросить у чувствительных читателей зажмуриться и прокрутить примерно 10 строк вниз. Поскольку сейчас будет трагикомедия с порнографическими подробностями. Итак, водила мне заявляет, что тут производят традиционное лечение иглоукалыванием, и возможно мне будет это интересно фотографировать. Я отказался, ссылаясь на то, что у меня хотя и болит время от времени поясница, но я больше доверяю своим врачам на родине. Тут выходит тетушка интеллигентного вида, и говорит, что тут проводят операции без скальпеля. Опссс, а это уже интереснее! Не правда ли, увидеть такое хотя бы раз в жизни было бы очень интересно. И я соглашаюсь пойти наверх.

Довольно изящное помещение в китайском стиле, приятный запах лаванды. Меня проводят по коридору, и заводят в большую комнату, где на диване восседает с десяток молодых девиц без бюстгальтеров. Две вещи происходит одновременно. Я в миг поняв, что меня обманом затащили в бордель – делаю шаг назад. Хозяйка же борделя, хватает меня за руку, и буквально тащит к девицам. При этом, бросив несколько слов одной из них, начинается настоящее представление. Девица неожиданно сдергивает с себя трусики, раздвигает в стороны ножки, при этом хозяйка другой рукой начинает торопливо приглаживать той промежность, твердя на ломанном английском “Mister, mister! Look! So shaved, so sweet! Only five dollars!” (Мистер, смотрите, она такая гладко выбритая, такая сладкая, и всего за 5 долларов!). Водила трендит сбоку – “Мистер, смотри, это же всего минута, раз-раз, и все!”. Но я неумолим, и оттолкнув тетку с водилой, спускаюсь вниз, к моторикше. Водила бежит за мной, говоря о том, что он только ради этого согласился возить меня полтора часа за 3 доллара, ведь бензин стоит дороже, а тут бы ему дали комиссию за клиента. Плевать! Вези меня отсюда! Тот недовольно причитая, заводит свою колымагу, и вывозит меня на свет божий в центр. Здесь я даю ему его три бакса, и дальше гуляю сам по себе. Так, кажется, я обещал, что будет всего 10 строк пошлятины, а вышло все 17 – вы уж простите, грешного 

Канди, Шри-Ланка

Да, Шри-Ланка несомненно цивилизованнее Индии, и все же не стоит забывать, что и она является страной третьего мира. Иными словами, здесь тоже бардак. Автобусы спонтанны, четких и соблюдаемых(!) расписаний нет, дороги узки, много блок-постов армии. Все это ведет к тому, что любые ваши планы могут рухнуть как карточный домик, если вы не закладываете как минимум двойное время на все. Вам в аэропорт? Надо быть за 2 часа? Путь туда занимает еще 2 часа? Чудесно. Лучше выехать с запасом часов в семь. Увы, но в подобных странах иного варианта нет. В противном случае, вы рискуете просто не улететь, не успеть, не доехать, не приехать. Вот как я, на обратно пути из Канди в аэропорт. Опять забегу немного вперед. Там ровно 110км, от аэропорта до Канди. И транспорт есть. И как правило, путь занимаете не более 3 часов. Кто же мог предположить, что произойдет некий теракт со стороны Тамилов, и армия установит сразу четыре(!) поста на пути из Канди в Коломбо? В один миг поездка растянулась из 3 часов до 5 часов. Едва-едва вбежав в здание аэропорта, я протянул свои билеты ровно за 40 минут до вылета. Регистрация была уже закончена. О, чудо, меня пожалели. И я вылетел.

А теперь вернемся к поезду в Канди. Поезд – это медленный, но, как ни странно, наиболее оптимальный способ путешествий по Шри-Ланке на дальние расстояния. Поезда, как правило, идут плюс-минус соблюдая расписание. По крайней мере, здесь бардака на порядок меньше, чем с множеством частных автобусов. И на несколько порядков комфортабельнее. Еще туристу следует иметь в виду наличие ночных поездов со спальными вагонами. Такие вагоны есть на маршрутах: Коломбо - Вавуния, Коломбо - Бадулла, и Коломбо - Баттикалоа. Билет в спальное купе дороже лишь на $2-3, зато приличная экономия светового времени и расходов на гостиницу. У шри-Ланкийской ж.д есть свой сайт, много лет не обновлявшийся (http://www.scienceland.lk/railway/index.htm), и есть более удобный неофициальный сайт http://www.seat61.com/SriLanka.htm. В последнем полезной информации гораздо больше, причем не только про Шри-Ланку, но и про большинство других стран мира.

Канди – второй по значимости город страны, и одна из ее прежних столиц. Как говорят местные жители, это вторая столица. Если не экономическая, то культурная и политическая. Именно отсюда вышли очень многие известные деятели государства, как, к примеру, Чандрико Бандаранайке, в честь которого назван международный аэропорт. Как в России сложился правящий питерский клан, во главе с Путиным, так и в Шри-Ланке вот уже почти 50 лет у власти так называемый “Кандинский клан”. Исторически город знаменит тем, что здесь, на берегу озера, находится “Далада Малигава” - Храм Священного Зуба Будды. Это наиболее значимая святыня буддизма в Шри-Ланке. Будем откровенны. Тем, кто видел храмы тайского Бангкока и бирманского Мандалая, здесь будет скучно. Все мельче, проще, более урбанизировано, и никак не производит впечатления неповторимости. Канди, на мой взгляд, интересен не отдельно взятыми памятниками, а в целом, как город. Здесь интересное переплетение британской колониальной архитектуры и буддистских храмов и садов. Немалый колорит придает и озеро в центре города. На озере водятся громадных размеров вараны (до 2 метров в длину!), которые легко позируют туристам, выползая из воды для принятия солнечных ванн. Но будьте осторожны, это “товарищи” отнюдь небезопасны. Прогуливаясь с темное время суток вокруг этого живописного озера, можно легко налететь на зверюгу, выползающую прямо на пешеходную дорожку.

В Канди я сделал себе подарок, и остановился в изящном колониальном отеле "Queens", построенном 165(!) лет назад местным раджой, и позднее облюбованным британской колониальной администрацией. Отель расположен в самом центре, на берегу озера. Но еще более впечатляет его внутреннее убранство, большие комнаты с 4-х метровыми потолками, отделка деревом, изящная лепнина. Здесь ничего не изменилось за прошедшие годы, за исключением появления кондиционера и телевизора. Номер на двоих обойдется в 50 долларов с завтраком, и это стоит того.

Другое, не менее интересное место для ночлега – отель “Suisse”, расположенный чуть выше на холме, примерно в 10 минутах ходьбы от берега озера, и в 20 минутах от центра города. Это старинное здание было резиденцией британского губернатора Канди. Я туда прогулялся, когда выбирал отель. Интересно. Но первый, “Queens” впечатляет гораздо более. Другое очень приятное заведение – отель “Casamara”, расположенное в трех минутах ходьбы от отеля “Queens”. Достаточно шикарные номера, уровня хороших 3*. Цена в районе 35-40 долларов за двухместный номер.

По большому счету, в Канди великое множество отелей любых уровней. Вы легко найдете дешевое заведение за 10-15 долларов, и так же легко что-то гораздо более шикарное по цене от 100 долларов. И везде уместен торг – это важно помнить. Иногда вам скинут 5-10%, иногда 20-30%.

В районе Канди обязательно стоит посетить ботанический сад в местечке Парадения, что в 5км к западу от города, на трассе в сторону Коломбо. Он считается одним из лучших в Азии. Созданный в 1821 году, сад расположен в излучине реки Махавели - самой крупной реки Шри-Ланки. Помимо великолепного собрания разнообразных тропических растений и деревьев, тут есть и такие занятные вещи, как дерево, посаженное…Юрием Гагариным(!). Кроме того, тут резвится множество мартышек, и понаблюдать за ними не менее забавно, чем все остальное. Добраться сюда можно на любом автобусе, идущем в сторону Коломбо. Моторикша обойдется в 2,5-3 доллара.

Другое, чрезвычайно интересное место – слоновий питомник Пиневалла, находящийся в 4 километрах южнее ж.д станции Рамбуканна, на линии из Коломбо в Канди. От Канди – 45 километров, от Коломбо – 70. Однозначно, ехать сюда стоит на поезде через Рамбуканну, хотя, на первый взгляд, лень связываться с редкими поездами, тем более, что как кажется, проще добраться до городка Кегалле на частых автобусах, и далее 10км по проселочной дороге на моторикше, или минибусе. Не делайте этого! Не повторяйте моей ошибки. От Кегалле до Пиневаллы вы будете ехать не менее часа(!), поскольку автобус заезжает во все деревни в радиусе нескольких километров от дороги. А от Рамбуканны вы легко доберетесь до питомника на моторикше за 10 минут, либо на автобусе.

В заповеднике порядка 70 слонов. И это редкое место, где можно находиться рядом с ними, без заборов и без ограничений. Слоны живут по определенному графику, вывешенному в заповеднике, и туристы могут наблюдать животных на отдыхе, на реке, во время трапезы. Чрезвычайно интересно и впечатляюще! Билет, правда, не дешев – для туристов 10 долларов.

В гости к “Тиграм Тамил Илама”

Итак, до вылета назад в Амман мне осталось ровно двое суток. Я в Канди. Куда отправиться еще? Вопрос кажется риторическим – вокруг полно интеерсного, начиная от знаменитой Сигирии, и заканчивая горными местечками Новара-Элия, или национальный парк World’s End с великолепными пейзажами и террасами чайных плантаций. Но…как бы это сказать. Это было бы банально. Да, горы. Да, красивые. Но являются ли эти горы настолько неповторимыми, что я ничего подобного нигде больше не увижу? Нет. А вот побывать на севере страны, в городе Джафна, в сердце территории находящейся под контролем тамилов – вот это да. Неповторимо в своем роде.

Недолго думая, я, поздно вечером отбыл из Канди на поезде в сторону Коломбо, а через час, на узловой станции Польгахавелла сошел. Исходя из расписаний, в час ночи сюда должен прибыть поезд Коломбо-Вавуния. Пока же, в трехчасовом его ожидании, я поужинал в крохотной забегаловке, и прогулялся по округе. Впрочем, гулять ночью по шри-ланкийским селениям – малоинтересно. Улицы не освещаются, собаки на вас лают, а удивленные местные жители выходят из домишке поглядеть на странного белого человека.

Поезд пришел с опозданием примерно в полчаса, чем несказанно меня удивил, поскольку дядька-смотритель станции уверенно заявлял, что поезд никогда не приходит вовремя, и, большое счастье, если он опоздает только часа на два. Билета у меня не было, поскольку в Шри-Ланке, как и в России до недавнего времени не было единой системы бронирования в реальном времени. Таким образом, купить билет можно было либо от станции отправления, либо с любой другой станции, но не ранее, чем за сколько-то часов до прибытия проходящего поезда. Я здорово переживал, как бы мне не пришлось ехать всю ночь сидя, а то и стоя, с учетом крайней переполненности местных поездов. Это была бы катастрофа, и на такой случай я предусмотрел отказ от поездки и на моторикше в Коломбо, сколько бы это не стоило.

Но мне повезло. Спальные места были! Мало того, мне досталось совершенно пустое купе типа СВ, где я был единственный пассажир. Удовольствием обошлось в 10 долларов, что вдвое дороже, чем обычный тариф. Почему так вышло? Да потому, что проводник (он же кондуктор) за эту денежку обещал никого больше не подсаживать в мое купе. И это отнюдь не моя блажь. Здесь вполне способны запихнуть в двухместное купе сразу несколько человек с массой багажа. И всякий сон был бы испорчен. Этого мне не хотелось. Кроме того, проводник принес мне чистую постель. Признаюсь, я не сильно рассматривал и изучал вагон. Хуже и мельче, чем российский купейный вагон. Но в целом нормально. Приемлемо. Через пять минут я уже спал.

Вавуния - Джафна

Вавуния – абсолютно неинтересный маленький городок на севере Шри-Ланки. Только гражданская война превратила его в важную узловую ж.д станцию, а сонный ритм жизни сделала бурным и кипящим. Буквально в 10 километрах к северу от Вавунии пролегает невидимая граница между Шри-Ланкой и территорией контролируемой LTTE (Тиграми Тамил-Илама). Визуально, здесь каждый третий – солдат. Это не особенно удивляет, ведь это передний форпост правительственных войск, и, кроме того, Шри-Ланка и без того милитаризована сверх всякой меры. Будь то Канди, Коломбо, Гуль, или Негомбо.

Мое появление рано утром привлекло чрезмерно много внимания. Туристы тут не частые гости. Солдаты провожали меня подозрительными взглядами, и я счел за лучшее даже и не пытаться доставать фотокамеру. Тем более, что снимать в Вавунии особенно нечего. Здесь, исходя из рекомендаций LP, следовало изыскать минибус на тамильскую сторону. Это оказалось не сложно. На часах – восемь утра. Сразу несколько банальных разукрашенных и переполненных автобусов стояло на базарном плаце перед зданием местного вокзала. Один из них шел прямо до Джафны! Это большая удача, поскольку прямые автобусы идут раз, или два в день. А так, люди едут с 3 пересадками, и их путь может занять весь световой день. Напомню, что путь от Вавунии от Джафны не превышает 140 километров. Это я к вопросу о том, какой запас следует закладывать при путешествиях по стране третьего мира. Здесь же, в условиях фактически военного положения, ситуация была непредсказуема вдвойне.

Пока я еду к последнему КПП правительственных войск перед выездом на территорию Тамил-Илама, расскажу в нескольких словах о положении дел в этих местах. Ссылки на историю этого конфликта я давал в начале рассказа, и повторяться не стану. Скажу лишь, что территория острова, расположенная севернее Вавунии абсолютно не подвластна Коломбо. Тамилы не только контролируют территорию в военном отношении, выдавив оттуда войска, но и имеют свое правительство, свою полицию, и даже свои банки. Шри-ланкийцы вам расскажут, что тамилы – террористы, а ехать к ним подобно попытке самоубийства.

Сейчас, оглядываясь назад, и анализируя увиденное, в свете ранее прочитанного об истории и развитии этого конфликта, я бы сказал немного иначе. В этой войне нет однозначно плохих, и нет хороших. Здесь все слишком неоднозначно. И есть факты. И факты таковы: тамилы действительно являются людьми второго сорта в Шри-Ланке, второе – тамилы избрали кровавый и неприемлемый путь в борьбе за свою независимость. Тамилы фактически превратили борьбу за независимость в создание мощного мафиозного клана, чьи щупальца не только в торговле оружием, но и в наркотрафике. Иными словами, как и в арабо-израильском конфликте, здесь тоже интересы обоих народов давно уступили место интересами правящей элиты по обе стороны баррикад.

И третье – можно кинуть очередной камень в сторону британцев, которые своей колониальной политикой зародили великое множество современных конфликтов. От арабо-израильского, до шри-ланкийского и афганского.

Сейчас стороны все более уподобляются друг-другу. Буквально до недавнего времени, правительственные войска утюжили тамилов с воздуха, моря и посредством артиллерии. В ответ тамилы проводили акции самоубийц, взрывая солдат, государственные учреждения и аэропорты. Кстати, Храм зуба Будды в Канди тоже был взорван в 2003 году террористом-смертником. А последний масштабный теракт тамилы произвели буквально года назад в международном аэропорту Бандаранайке в Коломбо, уничтожив сразу несколько боевых самолетов правительственных ВВС, и расстреляв не менее полусотни солдат. И, уже после моего возвращения домой, я узнал, что как раз в день моей поездки к Тамилам произошел очередной теракт, унесший жизни 14 простых граждан и двух солдат (http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=23934). Именно это обстоятельство стало причиной того, что я чуть было не опоздал на свой авиарейс, хотя в запасе было почти двое суток. Но об это чуть дальше.

Итак, примерно через полчаса после выезда из Вавунии, автобус остановился перед армейским КПП. Пассажиры вываливаются наружу вместе со своим скарбом. Там прогуливается с десяток солдат, чуть в стороне – укрепленный дот с торчащим пулеметом. Выстраиваемся в очередь перед столом, где вещи перерываются, предположительно в поисках контрабандного оружия. И опять на меня чрезмерно много внимания. Офицер поинтересовался, куда именно я еду, и что в курсе ли я, что там, дальше, будет территория Тамал Илама? Отвечаю, что да, в курсе. Хорошо. Потом автобус проезжает еще сколько-то сотен метров, и снова наружу – очередной КПП, но уже массивный, с танком, с мотками колючей проволоки. Все по взрослому. Здесь проверка очередная проверка документов. Бдительные стражи интересуются, листая мой паспорт, не журналист ли я. Отвечаю, что нет. А почему тогда я так много езжу, что, мол, паспорт выдан всего-то год назад, а уже осталась всего одна свободная страничка? Пожимаю плечами – люблю путешествовать.

Дальше снова перерывание вещей. Начинает напрягать – мой рюкзак и без того переполнен, а каждый раз все вываливая наружу и возвращая назад, недолго и что-то потерять, или забыть. Потом народ направляется к домику, где более досконально изучают паспорта и задают всяческие вопросы. Не буду повторяться – вопросы банальны – зачем приехал в Шри-Ланку, куда путь держишь, не журналиста ли, и так далее. Потом примерно час ожидания чего-то. Просто сидим в автобусе, потом выходим, потом нас загоняют обратно. Сидим. Потом, наконец, поехали.

Но поездка длилась не долго. Думаю километра три. И снова остановка. Но это уже территория “Тигров” это видно по их эмблемам в виде оскаленного тигра и двух ружей по обеим сторонам. И солдаты другие. В отличие от шри-ланкийцев, вооруженных исключительно Калашниковыми, здесь в ходу все, что только способно стрелять. И М-16, и израильские Узи, и колченогие индийские пулеметы неудобной конструкции. Форма совершенно иначе, нежели у правительственных войск. Выправка, поведение – не скажешь, что это лишь повстанцы. Все вполне цивильно. На снова высаживают из автобуса. Бедный народ в очередной раз выползает наружу, таща тюки, чемоданы, мешки . Вокруг разгуливают солдаты, коса на нас поглядывая. И опять мое появление вызывает много эмоций. Некий солдат подходит ко мне, и указывает, что надо во-о-н туда пройти, к тому вот домику. И провожает меня туда. Другие пассажиры пока что возле автобуса, чего-то ждут, в окружении своего скарба. Меня завели в комнату, где под портретом усатого дядечки в генеральских погонах (предположительно, это глава “Тигров”, Вилопирай Пилапахаран), сидит другой важный дядька в форме. Он предложил мне присесть на хорошем английском. А солдат передал ему мой паспорт, который взял еще у автобуса. Паспорт я дал ему израильский, поскольку именно по нему вьезжал в Шри-Ланку. С другой стороны, было затруднительно понять, к кому тут относятся лучше. Вроде бы и не арабы, так что не все очевидно.

“-Родился в России?” - спросил офицер.
“-Да”. Судя по всему, тот дошел до строчки “Place of birth”.
“-А чего с израильским паспортом?”
“-С ним удобнее ездить – визы почти никуда не нужны”. – ничего более умного я не смог придумать. Но ответ офицера удовлетворил – он усмехнулся, вернул паспорт, и пожелал счастливого пути. В паспорт он вложил талончик с моими паспортными данными и печатью – это что-то вроде визы для транзитного проезда через территорию тамилов. Что и говорить – простые решения зачастую являются залогом успеха.

Далее – довольно изнурительная дорога через север страны. Раза три – остановки, выгрузка, выкладывание вещей на столы, где их крайней бдительно рассматривали “Тигры”. И каждый раз многозначительные взгляды солдат в мою сторону. Правда, ничего не говорили. Один раз я поинтересовался, а много ли туристов тут проезжает. На что мне ответили “А вы кого-то ищите? Журналист?”. Нет, не журналист, просто спрашиваю. Уж лучше тут молчать совсем – от греха подальше.

Несколько раз в небе проносились реактивные самолеты. С невероятным грохотом, видимо целенаправленно переходя звуковой барьер на низкой высоте. Эффект был хорош – народ втягивал голову в плечи и вздрагивал. Солдаты просто задирали голову и что-то с усмешкой острили на своем языке. В какой-то момент звено самолетов прошло буквально метрах в 500 над джунглями, и я даже разглядел, что эти…израильские самолеты “Kfir”, давно списанные со службы у себя на родине. Вот они, оказывается, где получили вторую жизнь. С другой стороны, удивление в миг сменилось страхом. Дело в том, что буквально неподалеку джунгли были совершенно разворочены и выжжены. Очень вероятно, что эти самые “Кфиры” правительственных войск (у LTTE нет авиации в принципе) задействуют тут напалм. В этот миг я впервые подумал – может быть, мое решение поехать к тамилам было и немного опрометчивым. Долой пораженческие мысли! Признаюсь, если бы в тот момент я знал, что тамилы учинили теракт (см. выше), и правительственные войска действительно наносят удары с воздуха в отместку – я бы немедленно повернул назад. Но в тот момент я лишь подумал, что, проходя звуковой барьер, они лишь пугают местное население, вызывая панику. Так поступали израильтяне в Ливане, и это меня не удивляло. Ну, да ладно.

Потом опять долгая езда по битой дороге сквозь джунгли. Очень много постов “Тигров”. Они не всегда останавливают транспорт, но сам факт примечателен. Время от времени у дороги попадаются солдаты, идущие с переносными российскими ракетными системами “Игла” (или что-то в этом духе, китайского производства – проезжали быстро – не успевал разглядеть). Очевидно, что шри-ланкийцам, пролетающим здесь на “Кфирах” следует быть на чеку.

Примерно через 4 часа после выезда из Вавунии, автобус добрался наконец до примечательного места, напоминающего косу. Здесь полуостров Джафна соединяется узким хвостом с основной частью острова. И именно здесь проходит передовая между правительственными войсками и тамилами. Сам город Джафна – в руках правительственных войск, будучи фактически отрезанным от основной части острова. Здесь очередной пост тигров, и всех пассажиров, кажется, уже в пятый раз высаживают наружу и снова заставляют открывать все вещи.

И это последний пост. Дальше мы проезжаем через косу. Там опять начинаются джунгли, а по дороге уже привычно идут солдаты-тамилы, неся то ящики, то пулемет, то выгружая что-то из какого-нибудь пикапа. Минут через 20 территория тамилов закончилась, здесь КПП правительственных войск. И…да, вы правильно поняли – нас опять выгружают из автобуса и заставляют открывать вещи! Потом еще примерно час пути до Джафны.

Если помните, я прибыл в Вавунию ночным поездом к 8 утра. Сейчас на часах почти 16.00, путь от Вавунии до Джафны протяженностью менее, чем 200км занял целый рабочий день. Пять проверок документов, шесть выходов наружу с вещами, два разговора о целях моей поездки. Вот такая арифметика.

Джафна, Шри-Ланка

Можно сказать так – Джафна это шри-ланкийское Сараево. Читая об истории и развитии этого конфликта на Цейлоне, мы узнаем,что здесь шли жесточайшие бои между повстанцами и правительственной армией. Особенный размах это приняло в 1990 году, когда Джафну покинули индийские войска по поддержанию мира. Мало того, что индийская армия за один только последний месяц “поддержания мира” потеряла около тысяч своих солдаты убитыми, так Тигры победным маршем вошли в город через день после ухода индусов.

Шри-ланкийская армия, поняв, что на суше они понесут огромные потери, сражаясь в джунглях с прекрасно обученными боевиками, где еще и масса тоннелей по типу “Вьетконга”, укрепленных точек и так далее, - перешла на массированные удары с воздуха. Как пишут различные информационные ресурсы, местные ВВС за несколько лет сбросили на Джафну и окрестности порядка 500 тысяч бомб (по другим источникам – до миллиона!). Параллельно с этим не прекращались попытки правительственных войск высадить десант в Джафне и вернуть город. Все это можно почитать в сети, и не стану повторяться. В конечном итоге, в 1995 году, армия все-таки захватила Джафну, и выбила оттуда LTTE. Повстанцев оттеснили в сторону той самой косы, через которую я проезжал за час до приезда в Джафну. Не правда ли увлекательная завязка для беспечного отдыха в этом милом, некогда курортном городе?

В реальности все оказалось не так страшно. Город огромный по территории, сильно разбросанный, и состоящий большей частью из 1-2 этажных домов с участками земли. Но центр очень даже живой и активный. Довольно быстро я отыскал место для ночлега – неплохой отель, взятый из путеводителя LP, “Jaffna City hotel”, за который заплатил 25 долларов. Удивительное дело, но здесь, при полном отсутствии туристов, владельцы гостиниц словно сговорились, и держат стабильно высокие цены. Разумеется, что я мог найти и более дешевое место, например за 10 долларов, но мрачное, шумное, с удосбтвами на этаже, и с тараканами. Тараканов в насмотрелся года назад в Никарагуа – нет уж! Но если вы ищите что-то более-менее цивильное, придется исходить из 25-40.

Сам город интересен не отдельно взятыми памятниками (их тут немного), а комплексно. Если посмотреть на карту Джафны, то вы увидите контуры здоровенного голландского форта. Увы, но этот форт, пережив голландцев, англичан и индусов, не пережил удары с воздуха со стороны правительственных войск. Разрушения масштабны, а местные жители, судя по всему, активно растаскивают остатки форта на строительство своих домов. Стены местами сохранились, но только местами. И выглядят весьма не фотогенично. Кроме того, внутри крепости армия держит какой-то склад, и вам там не дадут не только фотографировать, но даже спокойно погулять.

Часть первая - сквозь неизбежные тернии

Интересная вещь. Никак не могу избавиться от того, что при возникновении жесткой конфликтной ситуации у меня начинается головная боль. Но как так? Ведь я спокоен, совершенно спокоен. И внешне и внутренне. И голос ровный, и речь четкая и прямая. И никакого стресса не переживаю. Так значит это не так? Получается что нам кажется, что мы холодны и непробиваемы...а стресс и негатив проникают внутрь нас как вирус...и разрушают нас изнутри.

Менее всего я ожидал, что голова разболится даже от очевидной победы разума над беспределом. Остров каменных джунглей – Мальта. Ура, вопреки всему, я буду на Мальте уже через полчаса. На табло загорается надпись “Пристегнуть ремни”, а пилот объявляет о начале снижения. Я улыбаюсь. Так вот, теперь о причине головной боли.

Дело было в аэропорту Риги за несколько часов до описываемого снижения в сторону Мальты. В латвийской столице я делал пересадку с рейса из Копенгагена (об этом в другом рассказе), на рейс Эйр-Балтика в Берлин. В Берлине же меня ожидал рейс Эйр Мальты на…ну да, конечно же на Мальту. Банально – рейс на Берлин задерживается по “техническим причинам”. Стыковка между прилетом в Берлин и вылетом из него же заложена в три часа. Достаточно нервно поглядываю на часы – четверть часа задержки, полчаса, час. Подхожу к представителям Эйр-Балтик, объясняю, что у меня в Берлине стыковка, и если я не успею, я не попаду на Мальту. В ответ их главный козырь – пишите письма в отдел претензий. Что ж, другого и не ожидалось. Это я помнил с моих первых неприятностей с этим авиаперевозчиком в прошлом году, когда летел из Израиля в Ригу. Отдел претензий не функционирует, вопросы не решаются, деньги не выплачиваются. И даже ответы на претензии не высылаются. Вопрос – если я один раз уже имел с ними неприятности, почему полетел снова. Ух, уж эта риторика. Потому, что дешево…так что теперь возмущаться? Дьявольская логика.В итоге, с опозданием в два часа мы вылетаем из Риги, и прибываем в Берлинский аэропорт Тигель аккурат за час до вылета мальтийского рейса. Пока подгоняют трап, пока пассажиры суетливо достают свои вещи остается 45 минут. Очередь на паспортный контроль съедает еще 10 минут, оставляя мне всего 35 минут до вылета – регистрация уже наверняка закончена. Что же делать?

Разумно уяснив, что с учетом паспортного контроля мне уже никак не успеть на мальтийский рейс, решаюсь на довольно дикий шаг. Но единственный возможный в данной ситуации. На паспортном контроле подаю российский паспорт без шенгенской визы (предполагалось, что я буду въезжать туда по израильскому паспорту, по которому виза не нужна). Задумка проста - немцы откажут во въезде без шенгенки, и это логично. А на перевозчика (Балтик) возложат штраф и необходимость за свой счет везти меня назад в Ригу. Но и там вопрос для Балтика не будет решен, поскольку им придется везти меня в Москву, ведь без визы меня не впустят и в Латвию. И им придется проводить меня на рейс Эйр-Мальты, несмотря на окончание регистрации. Что, они взыщут с меня штрафы и неустойки? О чем вы? Будем реалистами – ничего не взыщут, ничего им не заплачу. И предложу им писать письма. На их манер. И у них просто не останется выбора, кроме как искать путь избавиться от меня любым способом. И самый простой способ – посадить меня на мой рейс на Мальту. И вот развязка -

Протягиваю на паспортном контроле российский загранпаспорт. Немец начинает его усердно листать, очевидно, в поисках шенгенской визы. Первая попытка, вторая, третья. На его лице недоумение, но он не сдается, и перелистывает паспорт в четвертый раз. Затем вопрос – где ваша немецкая виза? И мой ответ – виза? Но россиянам не нужна виза в Германию! Немец жарко мотает головой, и со словами “Wait here” (Ждите тут), удаляется с моим паспортом в кулуары. До вылета 32 минуты. Ставки сделаны. Стартуем!

Вызывают представителя Балтика – слащавый латыш, он в некоторой панике, явно не знал как поступить. Разговор его с немецким иммиграционным офицером на немецком (совершенно неведомый мне язык – хватит мне и пяти языков, которые знаю), но смысл понятен в целом. Я сижу все это время в специальной комнате для задержанных, куда меня перевели от будки паспортного контроля. Латыш обращается ко мне, и далее следует примерно следующий диалог на русском языке:

-Господин Лапшин, авиакомпания не несет ответственности за отсутствие у вас визы!
-Я понимаю, и ничего от вас не жду (удивляюсь собственному коварству – бедолагам теперь везти меня за свой счет обратно! А еще и платить немцам штраф).
-Господин Лапшин, вы меня не поняли. Вам придется оплатить ваш полет обратно!
-Да, конечно. У меня тут завалялось десять российских рублей…у вас будет сдача?

Латыш, похоже, только сейчас понял, что над ним просто издеваются. Его лицо из бледного становится красным, злым и…растерянным. Он заявляет, что полет обойдется в некую сумму в районе 500 евро. На что я ему отвечаю, что у меня нет таких денег. Но уже предлагавшиеся десять рублей – к услугам авиакомпании Эйр-Балтик. Латыш спрашивает, каким образом я прошел регистрацию в аэропорту Риги, на что я ему отвечаю, что у меня ничего не спрашивали про немецкую визу. Далее его долги переговоры с немцами, с киванием в мою сторону и скомканными репликами. В итоге представитель Балтика начинает звонить начальству в Ригу, параллельно фыркая на меня, что из-за таких как я - у него проблемы. До вылета на Мальту 27 минут.

И здесь я запускаю вторую часть Марлезонского балета, заявив, что на самом деле лечу на Мальту, и просто прошу пропустит меня на транзитныи рейс, до вылета которого еще есть время, но я не успеваю на регистрацию. И, сделав паузу, довольно пафосно добавляю “По вине Эйр-Балтика!”, при этом, довольно нелепо указав пальцем прямо в физиономию представителя Эйр-Балтика. Признаюсь, этот жест был лишним, но уже больно вошел в роль Прокуратора Иудеи, Понтия Пилата. Шутка.

И...о чудеса! Вопрос решается! Во имя нежелания платить штрафы и везти меня обратно в Ригу за свой счет - Балтик делает "невозможное". Меня проводят на транзитный рейс в сопровождении немецкого полицейского, мне по-быстрому делают регистрацию. И тут возникает вопрос о том, как я собираюсь лететь на Мальту, ведь россиянам туда тоже нужна виза. Даю им второй паспорт, и...представитель Балтика начинает немилосердно орать, что я якобы мошенник, и ввел и его и немецких пограничников в заблуждение. Но, сопровождавшие меня полицейские вообще ничего не поняли, в чем была проблема с паспортом, и лишь устало спросили, почему я изначально не воспользовался израильским, с которым не требуется виза. Слава богу вопрос на этом исчерпывается. И я занимаю место в салоне. Печально, что честно оплатив билет, приходится идти на уродливые ухищрения, дабы просто добраться до пункта назначения.

Остров каменных джунглей без…желтых автобусов

Мы делаем полукруг над ночной Валеттой, и заходим на посадку. Время подходит к 11 вечера. Аэропорт небольшой, но очень уютный и удобный. Работает всего одна будка паспортного контроля, и все устремляются туда. Впрочем, въезд в страну для граждан ЕС это не более, чем проход через проходную. Никакого дотошного расспрашивания о цели визита, или даже внесения в базу данных. Короткий взгляд в паспорт и вы проходите. Со мной ситуация чуть затянулось, поскольку не граждане ЕС должны заполнять иммиграционную анкету. Анкету найти не могут, я терпеливо жду, пока пограничник несет мне из офиса анкету. Затем у него же прошу ручку – тот устало мне ее протягивает. Через минуту и я выбираюсь в зал прилетов. Обмениваю деньги, выхожу на улицу.

Исходя из путеводителя LP, автобусы курсируют между городом и аэропортом как минимум раз в час даже ночью. Но никаких расписаний нигде нет, а сама остановка совершенно пустынна и я оказываюсь там в единственном числе. Не приносит ничего нового и попытка узнать расписание у прогуливающихся поблизости полицейских – они не имеют представления об автобусах. Туристическая информация закрыта. Такси? Вариант, но исходя из путеводители, здесь это чрезвычайно дорогое удовольствие. Интересуюсь – да, это поразительно. Поездка протяженностью в 7 километров обойдется в 9 мальтийских лир, или иными словами, в 25 долларов. Кажется, отдыхает даже Британия и Норвегия вместе взятые. Более того, таксисты не готовы идти на торг, и лишь лениво покуривают в сторонке – они тут монополисты. Но может быть все таки автобус? Жду примерно полчаса – автобуса нет.

Идти пешком в западный пригород Валетты, Слиему, где у меня забронирован по интернету отель? Не имея подробной карты города? Ночью? С тяжелым рюкзаком? Это было бы алогично. Поэтому приняв стоимость такси как неизбежное зло, я выбираю, по крайней мере, автомобиль поизящнее, и даю отмашку таксистам. Не тут то было! Аэропортовые такси привязаны к диспетчеру, где и оплачивается стоимость проезда, о чем выдается соответствующая квитанция с указанием маршрута и суммы. Уже в пути таксист поведал мне, что такие правила ввели год назад, с целью отслеживать уплату таксистами налогов. Раньше, как это обычно и происходит, стоимость проезда была предметом торга, а деньги платились таксисту наличными. А значит в карман. Администрации аэропорта такой расклад не нравился, и им тоже захотелось доли в этих совсем немалых доходах. И они ввели процедуру централизованной оплаты проезда по фиксированным тарифам. Из этой суммы таксист получает несколько более 70% уплаченной вами суммы, а остаток идет чиновникам аэропорта. Официально, в туристических справочниках это нововведение объясняют заботой о туристах, которые часто становились жертвами обмана со стороны хитроумных таксистов.

Первые шаги по острову каменных джунглей

Надо сказать, это поездка была для меня довольно уникальная вот почему. Впервые в жизни я спланировал и выкупил через интернет все: авиабилеты, отель, паромы и так далее. Паромы к поездке на Мальту отношения не имеют, здесь я имею в виду первую часть этого путешествия, когда я за неделю до описываемых события прилетел в норвежские Берген и Ставангер, предпринял турне на паромах и скоростных катамаранах по фъордам, завершив все это в Дании. И только после Дании вернулся в Ригу, где пересел на очередной авиарейс в Берлин и в итоге на Мальту. Надо заметить, что все сработало идеально, без единого сбоя. В заранее забронированных отелях легко находили мою бронь, авиакомпании не “забывали” об имеющихся заказах, на ж.д вокзалах легко выдавали оплаченные через интернет билеты на поезда.

Но приближаясь на такси к своему отелю, тоже заказанному через Интернет по ничтожной по мальтийским меркам цене ($28 за одноместный номер с завтраками, кондиционером, удобствами и телевизором), я смутился. Уж больно окружающая урбанизация напомнила не европейское государство, а типовой арабский восток с его колоритным хаосом и непосредственностью. 1-2 этажные старые дома постройки начала XX века, беспрерывные каменные заграждения, практически полное отсутствие деревьев и парков, узкие дороги полные выбоин и заплаток, большое количество непонятных битых брошенных автомобилей. Впервые в голову пришло определение – “Остров каменных джунглей”. Куда это я попал? На фоне предшествовавших прибытию на Мальту разборок с Балтиком, отсутствия общественного транспорта из аэропорта и дороговизны такси – мое настроение испортилось вконец. Черт, как бы здесь не заявили, что впервые слышат о моей брони на одноместный номер. Каюсь, в этот миг я более всего на свете захотел просто вернуться домой. Все понятно. Видимо я стал жертвой депрессии, а это ничего, это лишь плоды уставшего воображения. Сейчас я приеду в отель, приму душ, лягу в чистую мягкую постель, засну. А утром все будет совершенно иначе! Так я себя успокаивал, подъезжая на такси к моему пристанищу.

Надо заметить, что отель Metropol, в котором я остановился - приятно удивил. Большое 7-и этажное здание в сотне метров от набережной Слиемы. Вполне культурное фойе, приветливый администратор, чистый аккуратный лифт. Номер небольшой, но со всем необходимым. Настроение стало стремительно улучшаться. Как все-таки нам мало надо для небольшого счастья!

Познание Мальты начинается

Итак, первое утро на Мальте. Проснулся веселым, бодрым, жизнерадостным! Ура! Спускаюсь на завтрак прямо с легким рюкзачком – не поднимаясь назад в номер, пойду изучать Валетту. Но судьба распорядилась иначе, и, спустившись к набережной Слиемы, являющейся не только отправной точкой для паромов в расположенную напротив Валетту, но и автобусной станцией, я увидел автобус на Мдину. Что за место Мдина, и почему я решил ехать именно туда – через минуту, а пока несколько слов о мальтийских автобусах и о транспорте вообще.

Здесь чтут традиции. Автобусные в том числе. И классические британские ветераны вроде желтых Leyland-Tiger, 1949(!) года выпуска резво курсируют по острову, и время над ними не властно. Из трех сотен автобусов, курсирующих по Мальте, ¾ это древние Лейланды. Так что туристу обеспечен уникальный шанс покататься на транспорте, на котором ездили дедушки и бабушки современных…мальтийцев и англичан. Езда на мальтийских автобусах полна эмоций, весьма увлекательная и является экскурсией сама по себе. Рекомендую однозначно.

Теперь, не занудства ради, а справедливости для (с), расскажу об оборотной стороне медали связанной с путешествиями по Мальте на местном общественном транспорте. Дело в том, что в силу старого и изношенного автобусного парка, плюс узких дорог и наличия пробок, средняя скорость поездок на автобусе не превышает 20 км/ч. Я совершенно серьезно. Движение медленное, машин много, моторы время от времени глохнут, рельеф местности холмистый, застройка плотная, остановки по требованию. Таким образом, любая поездка на автобусе, даже внутри одного и того же города, нередко соответствует прогулке быстрым шагом. Второй момент – отсутствие четких расписаний, которые имеются только у диспетчеров на конечных станциях. Да и это особенно роли не играет, поскольку из примерно моих 15-и поездок на автобусах, добрая половина совершенно не придерживалась расписаний. Третий момент – попадание из одного населенного пункта в другой. Дело в том, что исходной точкой является хаотическая автобусная станция в Валетте. Отсюда исходят все автобусные маршруты по всем частям острова. Несколько прямых маршрутов отправляется сразу из Слиемы, один-два из Мдины. И все! Таким образом, в 9 случаях из 10, следуя из одной части острова в другую (например, путешествуя из Мдины к Голубому гроту, расстояние всего 10км, но прямого транспорта нет), вы вынуждены проехать 12км до Валетты, затем еще 10 километров из Валетты до гротов. Добавьте к этому хаотичность движения транспорта, и вы увидите, что у вас на эту поездку уйдет минимум 3 часа. И столько же обратно.

Совет здесь может быть только один. Не заблуждайтесь на предмет малых размеров Мальты, главный остров которой вытянулся на 23км в длину и на 11км в ширину. Поездки по острову на общественном транспорте – чрезвычайно медленные. Лучше всего, если едет компания – арендовать машину. Здесь будут свои вопросы, поскольку дорожные указатели весьма своеобразны, плюс их явно недостаточно, дороги узки, движение хаотичное. Но это все же проще и эффективнее, чем пересадки с автобуса на автобус, с выстаиванием в промежуточных пунктах от получаса до часа, ожидая следующий автобус.

Теперь самое время вернуться к рассказу о солнечной Мальте и ее достопримечательностях. Мальта была удобной стратегической базой для прибывших сюда в 1530 году рыцарей под предводительством Гранд Мастера Филлипа Вельера, имеющая большое значение в борьбе с турками, и будучи южным форпостом европейской цивилизации в южном Средиземноморье. Плюс, как временное пристанище их рыцарского ордена. Не более того. В течение сотен лет здесь строили укрепления, морские крепости, укрепленные валы. Но никогда всерьез не воспринимали этот засушливый клочок суши, плохо пригодный для земледелия и чрезвычайно зависимый от поддержки извне, на роль государства для их потомков. История же распорядилась так, что Мальта стала самостоятельным независимым государством. В этом ее уникальность, и в этом же ее беда.

Главная проблема Мальты – быстрая урбанизация при ограниченной территории. Здесь одна из самых высоких в мире плотность населения – порядка 1200 человек на один кв.км. Что соответствует плотности города-государства Сингапура, или перенаселенной Бангладеш. Перенаселенность видна сразу. Особенно на главном острове мальтийского архипелага. Здесь совершенно нет лесов, практически нет открытых, не застроенных уголков природы. Город – везде. Вы едете из Валетты в Мдину, это самый центр острова, и мегаполис не прекращается. Валетта переходит в пригороды: Флориану, Мсиду, Биркиркару, Мосту. Типовая 1-3 этажная застройка светло-коричневого мальтийского камня, домишки в притирку один к другому. Затем небольшое, тянущееся от силы километр поле, поросшее жухлыми кустиками, и вы въезжаете в Мдину. Проехали половину острова. Однако, урбанизация. Не для страдающих клаустрофобией.

Мдина расположена на крутом холме, с которого открывается замечательный вид на большую часть острова. И здесь, внутри неприступных стен средневековой крепости расположен идеально сохранившийся город. Рыцари Св.Иоанна, отметившиеся возведением мощных укреплений Валетты, возвели и тут цитадель. А внутри ее стен отстроили живописнейший городок размером менее полутора из конца в конец. Здесь настоящее нагромождение шикарный католических соборов с прекрасными фресками и истинными шедеврами средневекового зодчества. А узенькие мощеные камнем улочки Мдины со множеством крутых поворотов, подъемов и спусков – это отдельная увлекательная экскурсия на час-полтора.

Ближе к обеду, обойдя Мдину вдоль и поперек, я попытался отбыть в сторону острова Гоцо, второго по величине острова Мальты. Переправа туда расположена в местечке Чиркева, что на крайней северо-западной части главного острова. Оттуда на Гоцо ходят паромы. Итак, то, о чем говорилось выше. Автобусов от Мдины до Чиркева нет. А есть только в Валетту, которая ровно в противоположной стороне. Как добраться? С пересадкой в городке Моста. Мимо Мосты я проезжал, двигаясь в сторону Мдины. Там красивый средневековый Кафедральный собор, который после события Второй мировой войны приобрел прям таки мистической значение для мальтийцев. Сразу три немецкие бомбы угодили в него аккурат во время мессы, когда внутри находилось около полутысячи верующих. И ни одна из бомб не взорвалась. Никто из присутствовавших не пострадал, а сами бомбы, пробив купол, рухнули у самого алтаря, пробив метровые дыры в мраморном полу.

В Мосте сохранилась старая цитадель, но, признаться, я пожалел о тех двух часах, что потратил на прогулку туда. Дело в том, что немалая ее часть разобрана местными жителями на постройку собственных жилищ, а кроме того, остатки крепости принадлежат некоей коммерческой структуре, превратившей ее в часть своих складских помещений.

Остров Гоцо

Паромы на Гоцо отправляются от причала в местечке Чиркева. Это не городок, а скорее отдельно взятый причал, выдающийся в море. Здесь несколько хозяйственных построек, скопище отправляющихся в Валетту желтых автобусов в ожидании пассажиров, и несколько туристических автобусов. Переправа длится полчаса, а билет берется сразу в обе стороны, и стоит 2 мальтийские лиры, что соответствует 6 долларам. Паромов два, и курсируют они синхронно, в одной и тоже время отправляясь на встречу друг-другу с Гоцо и Мальты, соответственно.

Городишко на Гоцо, куда прибывает паром, называется Мгхарр. Отсюда отправляются автобусы вглубь островка. Как и на главном острове, здесь тоже исходная точка это главный город Виктория, иначе называемая Рабат. Здесь сделаю короткое отступление и расскажу вот о чем. Мальтийский язык. Забавно, но я никогда не задумывался о том, кто такие мальтийцы, и на каком языке говорят. Разумеется, что прилежно проштудировал путеводитель LP, и вынес оттуда много теоретической информации. Но здесь другое. Кто такие мальтийцы? Первое субъективное ощущение - типичный средиземноморский тип, напоминающий киприотов, или турков. Более спокойные и уравновешенные чем арабы, но…и до европейских ценностей и менталитета им далеко. Этнически, в мальтийцах течет немало кровей. Здесь и итальянцы, и арабы, и британцы. И все это многократно перемешано. Нечто очень необычное.

Мальтийский язык, называемый “мальти”, являет собой тот же Вавилон, что этническая принадлежность самих мальтийцев. Еще в самолете мальтийской авиакомпании, я был здорово удивлен, услышав, что в салоне полно…израильтян. Или, вероятно, арабов. Потом прислушался. Нет, что-то не то, много и из итальянского. Но это и не итальянский, и не иврит, и не арабский. Но как много общих слов с этими двумя семитскими языками и одним романо-германским! Эдакий необычный гибрид, похожий на многое, и вместе с тем, не похожий ни на что. Большинство мальтийцев двуязычны, сказалось 150 летнее присутствие англичан, покинувших остров только в 1964 году.

Гоцо, в отличие от Мальты, урбанизирован намного меньше. Здесь сохранились открытые участки земли, совершенно ничем не застроенные. Пусть они бедны растительностью, и скорее напоминают казахстанскую степь под Астаной, пусть. Но это последние кусочки архипелага, где вы не ощущаете себя в каменных джунглях. Здесь приятная сельская местность, парящие в небе орлы, пасущиеся стада овец, колоритные усатые фермеры, неторопливо держащие свой путь на тракторах, прижимаясь к обочинам дорог. Впрочем, я замечтался. Не проехав и четырех счастливых километров от Мгхарра, куда прибыл паром, мы снова оказались среди домов и заборов. А это уже главный город острова – Виктория. Городишко известен своей мощной крепостью, возвышающейся не только над собственно Викторией, но и над островом в целом. Крепость хорошо видна из любой точки Гоцо. А в хорошую погоду – даже с Мальты. Автобусы прибывают на главную, “лобную” площадь города, находящуюся в квартале от крепости. Эта рыцарская цитадель относится к тому же периоду, что и все укрепления Мальты – это все те же Тамплиеры-Иониты. Гуляя по улочкам практически любой мальтийской цитадели (а их тут немало), не оставляет ощущение, что вы в Иерусалиме. Это не лишено оснований – изгнанные Салладином со Святой земли рыцари-храмовники, столетиями не находили себе покоя, скитаясь от Кипра к Родосу, и от Родоса к Мальте. Здесь очень многое напоминает ныне израильские Иерусалим и Акко. Как в архитектуре и фресках, так и в общем стиле и ауре.

На обратном пути в Валетту я решил прогуляться пешком четыре с небольшим километра до паромного причала на Мальту. И поначалу все шло вполне удачно: любовался старинными особняками местной знати, изящными холмами с небольшими деревеньками на вершинах, сторожевыми башнями рыцарей. Но потом стало хуже. Дело в том, что Мальта совершенно не предназначена для пеших прогулок. Помните про Каменные джунгли? Так вот, в силу урбанизации здесь почти не осталось свободного места, и даже чистое поле, как правило, кому-то принадлежит. А раз так, то вокруг этого поля возникают каменные насыпи, изгороди, заборы. И все с неизменными табличками “Private area. No entry”. Таким образом, моя прогулка превратилась в ходьбу вдоль заборов, по самой обочине автомобильной дороги. До причала я в итоге дошел, но не могу сказать, что эта прогулка стала для меня особенно увлекательной.

Валетта

Следующие два дня я целиком посвятил Валетте и окружающим ее пригородам: Флориане, Витториозе и Синглее. Надо заметить, что я оказался на Мальте в очень удачное время – в день независимости острова, 21 сентября. Этот праздник отмечается мальтийцами чрезвычайно красочно и широко.

Валетта - совсем небольшой город, представляющий собой закованный в мощные стены, и омываемый Средиземным морем прямоугольник, длиной в 1,5 километра и шириной в 800 метров. Это и есть столица Мальты, выражаясь формальным языком. На самом же деле, есть понятие большой Валетты, включающей в себя великое число пригородов. Фактически все это является одним городом. Валетта и прилегающие к ней города расположены в глубине своеобразного фьорда со множеством глубоких заливов и островков. Не удивительно, что именно тут рыцари взялись за возведение своего мощного форпоста. Городки Витториоза и Сингеа выдаются вглубь залива острыми аппендиксами, при этом, как и Валетта, все они плотно закованы в стены и сторожевые башни. Тоже самое касается мыса Риказоли, полуострова Мануэль и даже туристической Слиемы. Везде, куда ни глянь с высоких стен Валетты - стены, башни, стены. По всем направлениям. Это и поражает и удивляет одновременно.

Валетта - прекрасна, увлекательна, многогранна, неожиданна. Не стану вдаваться в углубленные исторические экскурсы, все это легко найти в соответствующих туристических путеводителях. Скажу лишь одно - здесь стоит побывать хотя бы раз. Хотя бы по той причине, что Валетта - это самая мощная в мире морская крепость, которая является еще и действующей столицей государства. Вот уж здесь раздолье для историков, археологов и просто романтиков! С учетом масштабности большой Валетты, я бы выделил на город минимум три дня. Ходить придется очень много, но только так можно увидеть максимум экзотики.

Настоятельно рекомендую взять мини-круиз на одном из небольших туристических катеров по фьорду Валетты. Экскурсии отправляются от набережной Слиемы и стоят 5-7 мальтийских лир (15-20 долларов). Это стоит того. За полтора часа катер проплывает мимо всех бастионов города, заходит во все рукава фьорда. Только с моря можно сделать такие снимки, которые не снять, гуляя по крепости. И, думаю, ради этого можно потерпеть присутствие рядом с собой той, или иной шумной туристический группы. А вот брать круиз вокруг всего мальтийского архипелага советовать не стану. Точнее сказать, если ваша цель увидеть красивое в кратчайший срок, то вам это не нужно. Основная часть мальтийского побережья (за исключением Валетты), это неинтересная одно-двух этажная частная застройка с неизменными заборами, плюс портовые доки. Южное побережье являет собой сухие, лишенные растительности холмы, круто обрывающиеся к морю. Но не ждите там шедевров природы. Ничего особенно выдающегося. Небольшое исключение – Голубой Грот, высотой немногим более 50 метров, переполненный туристическими катерами, пловцами и дайверами. Стоимость же такого круиза (25-30 лир) соответствует по цене однодневной экскурсии на итальянскую Сицилию на здоровенном скоростном катамаране. Я бы однозначно сделал выбор в пользу последней. Катамараны местной компании Virtu (www.virtuferries.com) ежедневно в 7 утра отправляются в итальянский портовый городок Поззалло (Pozzallo), и отбывают в обратном направлении в 21:00. Удовольствие не из дешевых, но того стоит. Билет обойдется немногим более 30 мальтийских лир (80-90 евро) в обе стороны. Если же вы планируете задержаться на Мальте свыше одного дня, то цена поднимается на 20%. И здесь, второй из тех редких случаев, когда имеет смысл воспользоваться организованным туром. Сейчас поясню почему.

Дело в том, что мальтийский монстр туристического бизнеса, компания Capitan Morgan, предположительно держит блоки мест на этом катамаране. И предлагает по цене обычного билета в обе стороны еще и экскурсии на полный день по Сицилии. Это выгодно. Там несколько вариантов: с посещением сицилийских городов Катания, Сиракузы и вулкана Этна, либо шедевр Барокко, городок Модица (Modica), плюс горные крепости южной Сицилии. Более того, они вас еще и забирают рано утром из отеля. Признаюсь, я бы обязательно предпринял такую экскурсию. Если бы…смог заставить себя встать в 5 часов утра. Увы, это было невозможно, ну просто никак!

И все же мне пришлось заставить себя проснуться рано, и даже не в 5 утра, а в 4:30. На четвертый день пребывания на Мальте. Это было чудовищно. Но мой самолет в Берлин вылетал в 7.15, и выбора не было. С хмурой и заспанной физиономией шагнул в душ, отвертел до упора кран горячей воды, дождался пока она таки станет горячей. Потом собрался, запер дверь комнаты, спустился в фойе. Вышел на улицу, подошел к таксисту. Небольшой торг на полминуты, и я за 5 лир еду в аэропорт, что вдвое дешевле той суммы, которую отдал за обратный путь в первый день.

Последний совет по Мальте – меняйте оставшиеся мальтийские лиры до прохождения паспортного контроля, поскольку далее не будет ни одного банка. А назад вас не пропустят. Хотя, забегая вперед, замечу, с 1 января 2008 года Мальта переходит на евро, что здорово облегчит жизнь путешественникам, не успевшим избавиться от оставшихся мальтийских лир, которые нигде не поменять, кроме как на Мальте.

Наш самолет плавно оторвался от земли, круто взял вверх, ушел в облака, и тут началась самая мощная турбулентность, из всех, что я когда-либо ощущал. Отдыхает даже тряска над Атлантикой, когда летел в Нью-Йорк. Здесь мотало так, что самопроизвольно распахивались багажные отсеки, и оттуда падали вещи пассажиров. А при неожиданном механическом скрежете извне, сидевшие рядом со мной немки завизжали так, что заложило правое ухо. Потом самолет выровнялся, и тряска прекратилась. Я задремал, компенсируя ранний подъем. Но спал недолго. Очередной “приступ” турбулентности произошел когда мы пролетали над Римом. Пожилой британец-острослов, сидевший позади, ровным голосом ответствовал примерно следующее “It should be kind of strange soul to finish one’s life by crushing on Pope’s head!” (Это было бы странно закончить свою жизнь, грохнувшись на голову Римскому Папе!). Что и говорить – это было бы забавно!

Фотографии с Мальты можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/1/malta/

Вступление

-Цель вашей поездки в Канаду?
-Туризм и посещение друзей.
-Сколько времени планируете провести в Канаде?
-Неделю.
-Какой маршрут вашей поездки по Канаде?
-Монреаль, Торонто, Ниагара-Фоллс.
-Добро пожаловать в Канаду!

Иммиграционный чиновник шлепает в мой паспорт печать “Сanada Immigration. St.Armand/Phillipsburg crossing”. И от руки дописывает “Permission for six months”.

Я возвращаюсь в автобус компании Грейхаунд, на котором вот уже семь часов ехал из американского Бостона. Раскрываю карту северо-востока США и южной части Канады. Отсюда до Монреаля каких-то 70 километров, сущий пустяк по сравнению с 600 километрами, которые уже преодолел в этот день. Канада, Канада. Я вытянулся в кресле и приготовился отдаться фантазиям на тему того, куда поехать после Монреаля, и как наилучшим образом провести время в этой далекой и достаточно тяжелодосягаемой стране. Неожиданно в автобус поднялся тот самый иммиграционный офицер, что ставил мне вьездной штамп. Быстры вычислив меня в глубине салона, он попросил выйти на минуту. Что за чертовщина? Нехорошие предположения разом атаковали мой измученный дорогой и недосыпанием мозг. Вариантов нет – я выхожу к нему, и тот предлагает проследовать с ним в здание пограничного терминала.

В момент, когда я уже морально был готов услышать, что во въезде в Канаду мне будет отказано, тот неожиданно обернулся и объяснил, что им нужен переводчик с русского, поскольку двое пассажиров автобуса не могут ответить на вопросы иммиграционного офицера.

…Семейная пара москвичей лет сорока. Обыкновенный, ничем не примечательный дядечка и пышногрудая мадам, с многослойной косметикой на маленькой физиономии и многочисленным золотом по всем частям тела. Объясняю им, что меня позвали помочь им в интервью с иммиграционным офицером, на что дамочка с возмущением фыркнула, что она заместитель директора крупного столичного пиар-агентства, и прекрасно владеет английским языком, и ей непонятно почему эти “французы” (мы въезжаем во франкоязычную часть Канады - Квебек) к ним прицепились. Я отвечаю, что приглашен как переводчик, и мне неинтересно слушать ее выкладки. Итак, переходим к делу:

Иммиграционный офицер спрашивает: “What’s a reason of their coming to Canada?”, на что дамочка, не давая мне рта раскрыть, отвечает “I director of PR firm!” (цитирую ее слово в слово, с сохранением оригинальной “грамотности”). Я попытался объяснить даме, что офицер спрашивает о цели ее приезда, а не о работе в Москве. Она, снова не давая мне выполнить то, о чем меня просил офицер, развивает свою мысль далее “I have voucher”, и протягивает офицеру бумажку с печатью какой-то московской турфирмы, то ли “Пегас-тур”, то ли ”Пегас-туристик” (за точность не ручаюсь), где что-то написано от руки довольно корявым подчерком. Тот пару секунд смотрит на бумагу и просит меня объяснить даме, что его интересует цель их приезда в Канаду, а то, что написано в бумаге он потом посмотрит. Перевожу его слова мадам. Кажется, она чуть умерила пыл, и уже спокойнее попросила меня объяснить, что едут они в гости к подруге, которая живет в Торонто. Перевожу это офицеру.

Тот кивает и спрашивает, где именно они будут проживать в Канаде. На что дама просит перевести, что дома у подруги. Объясняю это офицеру. И тут происходит неожиданное. Тот спрашивает уже напрямую у дамы, почему в ваучере указана некая принимающая сторона и отель в Торонто, если жить они собираются у подруги? Тут в разговор вступает муж дамы и своей глупостью лишает их последнего шанса “Мы на всякий случай забронировали отель, а потом оказалось, что ее (жены) подруга готова нас принять”. Иммиграционный офицер тут же задает следующий вопрос “Но в таком случае вы потеряете зря деньги, уплаченные за отель, верно?”. Муж встревает вновь “Так у нас там только бронь, а платить мы будем при вселении!”. На что офицер, беря в руки ваучер, заявляет “Но в ваучере написано, что отель подтверждает ваш платеж за 14 дней, как же так?”. Тут в разговор вступает дамочка, и задвинув мужа назад, почти интимно пытается объяснить офицеру, что изначально визу получали по приглашению подруги, но потом планы изменились и они решили пожить в отеле. Но судьба неумолима. Офицер со словами “Oh, yeah? OK” – шлепает им в паспорта печати “Application Rejected” (во въезде отказано, вольный перевод).

Что мог я сделать? Как помочь бедолагам, которые умудрились засветиться перед канадскими иммиграционными властями с липовым ваучером?

Минут через пять мы покинули терминал и выехали в направлении Монреаля: Bonjour, Canada, je suis parvenu et ici! (Добрый день Канада, теперь я добрался и сюда, фр.). Не думайте, что я владею французским – это одна из всего трех фраз, что мне знакома, и я, кажется, пытаюсь показаться читателю умнее, чем я есть на самом деле. Остальные две, это: “Vaut la peine combien le billet jusqu'a Toronto?” (Сколько стоит билет до Торонто?) и “Vous vous trompez, moi non votre mari?” ( Вы ошибаетесь, я вовсе не ваш муж!). Такие вот дела!

С чего все начиналось

Сейчас самое время вернуться немного назад, и рассказать о том, каким образом я вообще оказался в Канаде, в стране, посещать которую я не планировал еще буквально за восемь часов до въезда в нее! История примерно на страницу текста. Осилите? Это забавно! Дело было вот как –

В этот период времени я путешествовал по США. Примерно за месяц до описываемых событий я летел из Вашингтона в Эль-Пасо (Техас) транзитом через Даллас. И оказался жертвой “овербукинга”, иными словами ситуации, когда авиакомпания (American Airlines) продала билетов больше, чем имелось мест на рейсе. В результате как минимум десять(!) пассажиров не смогли вылететь в конечный пункт и на пол дня застряли в транзитном аэропорту Даллас. В виде компенсации всем нам выдали по ваучеру на 400 долларов для полетов рейсами этой авиакомпании. Не могу сказать, что это была манна небесная – из-за произошедшего я потерял целый день оплаченного проката автомобиля, а в Эль-Пасо прилетел поздней ночью. И, о небеса, по пути обратно я опять застрял в аэропорту Далласа по причине того же самого овербукинга! Правда, всего на два часа. За что получил 300 долларов компенсации в виде ваучера той же авиакомпании.

Теперь представьте абсурдность ситуации. Через две недели мне возвращаться в Москву из США, а на руках ваучеров на 700 долларов, действительных только для полетов на American Airlines и только на полгода. Данная авиакомпания не летает ни в Россию, ни в одну из сопредельных стран. Более того, проведя за океаном всю весну, я не предполагал снова отправиться туда в ближайшее время, да если бы и решил – они летают только из Лондона. Нет, это не вариант. Как же использовать ваучер? А надо сказать, что я только вернулся из Канады, будучи простуженным, с температурой под тридцать девять, и со здорово ушибленным коленом. Хотелось не в очередной полет, а провести хотя бы пару дней в постели. Увы. Время вылета в Россию неумолимо приближалось, а мой разум отказывался рассматривать телесные недуги в виде оправдания.

Итак, с домашнего компьютера захожу на сайт American и в расстроенных чувствах начинаю изучать, куда же они летают. Вариантов огромное количество – все столицы и крупнейшие города обеих Америк, плюс все Карибские островные государства. Куда? Доминиканская республика – банально, да и никто из побывавших там не рекомендовал ехать, якобы кроме пляжей и смотреть особенно нечего. Мексика – я там уже был дважды. Бразилия – мне не хватит ваучеров, слишком дорого. Колумбия – интересно, но Перу интереснее. Чудесно, летим в Перу, но…туда нет билетов на ближайшие дни. Не идет. Венесуэла – нужна виза. Остров Аруба – слишком дорогой, респектабельный, полный организованных туристов и, соответственно, неинтересный для меня курорт.

Я раскрываю карту Латинской Америки. Может быть Гватемала? Увы, и сюда нет билетов на ближайшие дни. Сальвадор? Хорошо, но это отнюдь не самый яркий уголок этого замечательного региона, да и билет “скушает” весь мой ваучер – дороговато. В итоге прихожу к Коста-Рике, билет в которую стоит 386 долларов с таксами, оставляя мне почти половину ваучера. Вопрос в другом – и куда же я эту половину успею потратить…впрочем, сие не повод потратить все, не так ли? Минута, и я делаю себе бронь на рейс в Сан-Хосе (Коста-Рика). Система выдает транзит через Атланту (США), что нисколько не радует в свете постоянных “овербукингов” данной авиакомпании. Что ж, теперь уже не без странного ощущения эйфорического мазохизма решаю для себя, что если задержат рейс как в Далласе – получу еще один ваучер на 400 долларов. Когда и на что я его потрачу – другой вопрос.

Интересная тема всех этих задержек и отмен рейсов, вопросы компенсаций, судебных разбирательств. Ведь что делает мир цивилизованным? Что делает нас законопослушными? Что заставляет чиновников быть культурными и вежливыми? Да, все это делают прецеденты. Вас обманули, кинули? Вы проглотили обман, финансовые потери, нервный стресс и не стали требовать соблюдения ваших прав? Очень и очень плохо, поскольку тем самым вы стали не только жертвой, но и соучастником. Обманув вас безнаказанно, авиакомпания (варианты – турфирма, поставщик мебели, автомобильный дилер и так далее) моментально уяснили, что мы с вами бессловесные и безвольные существа. На нас можно делать деньги, не утруждая себя предоставлением оплаченных нами услуг и игнорируя наши обращения. И точно также они поступят с теми, кто придет после вас. Сейчас, уже подав исковое заявление против обманувшего меня Бритиша (см. рассказ в разделе Мексики - “Кинутый дважды, или как я вместо Острова Свободы попал в Мексику”) в федеральный суд, я не без удовольствия осознаю, что внес и свою крохотную лепту в процесс перевоспитания авиаперевозчиков. Такое вот лирическое отступление.

Так вот. Я слетал в Коста-Рику, откуда двинулся своим ходом на север, через Никарагуа, Гондурас и Сальвадор. На эту тему на данном сервере опубликован рассказ под названием “Десять дней в Латинской Америке”, в разделе “Коста-Рика”. А когда я вернулся назад, в Вашингтон, я получил не просто удар судьбы, а прямо борцовский захват судьбы, с выламыванием рук. Дело в том, что украинская компания Аэросвит, с которой я прилетел в США, по необъяснимой причине отменила мой рейс назад в Москву. Излишне говорить о том, что никто об этом извещен не был. И не имей я параноидальной привычки буквально через день проверять на сайте Амадеуса, Сheckmytrip.com, ситуацию с рейсами – зря бы поехал в аэропорт.

Итак, Аэросвит предложил два решения проблемы. Либо лететь на другой авиакомпании с пересадкой во Франкфурте и ночлегом в аэропорту во время стыковки, либо лететь десятью днями позже на их регулярном рейсе. Можете себе представить, что я, за последний месяц трижды(!) кинутый авиаперевозчиками, высказал украинским авиаторам все, что о них думал. Разумеется, вежливо, но доходчиво. Что, впрочем, не меняло ситуацию.

Итак, мне предстоит провести в Америке дополнительные десять дней. Я лег спать в тот день возмущенным, но проснулся свежим и веселым. Еще десять дней? Супер! Я еще куда-нибудь съезжу!

И опять изучение Интернет ресурсов по поиску авиабилетов, вроде mobissimo.com, сheaptickets.com, orbitz.com и так далее. Итак, в Мексике был. Латинская Америка – был. По США более-менее поездил. На Южную Америку не хватит остатка на упомянутом выше ваучере. И куда же отправиться? Смотрим, смотрим. Багамские острова – а что там делать, кроме купания? Бермудские острова – достопримечательностей на полтора световых дня, при неоправданной дороговизне авиабилетов и проживания. На этом все зарубежные варианты заканчивались, и оставались только внутренние перелеты по США, причем в малозначимые провинциальные города, вроде Шарлотт в Каролине, или Бангора в Мэне. И тут я вспомнил про Канаду. Да, а почему бы и нет?

Но, забегая вперед, замечу, что в Канаду я не летел. А ехал. На автобусе. Это отдельная долгая история, связанная с тем, что я решил посетить по пути Бостон, и познакомиться с очень дальними знакомыми нашей семьи. Вперед же забегая, замечу, что на самом деле никого я в Бостоне не нашел, и отправился на пароходе смотреть китов…ну это уже тема совсем иного рассказа. Зато в Бостоне я сел на автобус компании Грейхаунд и отправился в канадский Монреаль.

Bonjour, Canada, je suis parvenu et ici! (Добрый день Канада, теперь я добрался и сюда, фр.)

…Пока я еду от американо-канадской границы в сторону Монреаля, самое время пояснить несколько существенных моментов, связанных с путешествиями по Северной Америке. Начнем с хорошего. США и Канада – чрезвычайно цивильные государства, с великолепно развитой инфраструктурой всего, о чем только может мечтать турист: транспорт, проживание, банки, питание, музеи. Везде летают самолеты, везде есть автобусы, везде есть отели с мотелями, везде все четко и чрезвычайно понятно. Теперь о темной стороне вопроса – путешествия по этим странам могут быть либо очень дешевыми, либо баснословно дорогими. И это уже зависит от того, насколько сам турист подготовился к поездке. Прежде всего, аксиома – чем раньше вы способны спланировать свои поездки, тем дешевле будут ваши билеты. Гипотетический авиабилет в обе стороны из Вашингтона в Лас-Вегас (расстояние эквивалентное перелету из Москвы в Иркутск), купленный за два месяца может стоить всего 120 долларов, за месяц – 250 долларов, за неделю 400 долларов, и в день вылета – все 600. Повторяю, цифры условны, взятые исключительно ради примера. Тоже самое касается билетов на автобусы и поезда. Все это бронируется и оплачивается про интернету с помощью кредитной карты.

Теперь аренда автомобиля. По умолчанию подразумевается, что вы обладатель кредитной карты. Тогда есть варианты. Прокат автомобиля самого дешевого класса может быть исключительно дешев – порядка 25-30 долларов в день. Если путешествует хотя бы двое человек – это выгодно. При этом надо помнить, что если вы сдаете автомобиль не там, где его получали – платите определенную таксу, варьирующуюся от 100 до 200 долларов, в зависимости от компании. И не забывайте про расходы на бензин. Средняя цена по США – чуть менее 3 долларов за галлон, или, другими словами, 85 центов за литр.

Далее. Отель. Можно ездить по-дикому, ничего заранее не резервируя, и 90%, что как минимум место в мотеле вы найдете, даже в пик сезона. Но важно иметь в виду, что если вы промахнетесь хотя бы один раз, то вам придется переплатить втридорога. Опять же пример из собственной практики. Путешествуя ан машине по Аризоне, Техасу и Нью-Мексико, мы ничего не бронировали заранее. И всегда находили мотели по цене 50-70 долларов за двухместный номер. И вот, в самый последний день, в ночь перед вылетом, в аризонском городке Финикс, мы попали в некий симпозиум, проводившийся в городе. Потратив весь вечер и часть ночи на поиск дешевого ночлега, мы были вынуждены остановиться в банально дорогом “Хилтоне”, причем в не самом дешевом номере. Во сколько это нам обошлось? Страшно вспоминать – в 400 долларов в сутки.

Монреаль

Мне всегда было интересно пересекать границы. Чрезвычайно увлекательно наблюдать, как различные народы, правительства, политические системы и просто менталитет жителей влияют на одинаковую природу. Вот едете вы на машине из Питера в Хельсинки, проезжаете границу и…большинство людей невольно и печально констатирует “Как тут все аккуратно, чисто, культурно. И почему мы живем как свиньи в своей стране?”.

Так вот, не успел скрыться позади американский пограничный терминал, и мы проехали указатель “Bienvenus a Quebec”, как дорога резко испортилась. Это я ощутил лбом, поскольку всю дорогу до границы дремал, прислонившись к стеклу, и только-только собрался поспать дальше. Мы ехали через сельскую местность, а по обе стороны тянулись ровные как стол поля, уходящие за горизонт. Редкие дома фермеров, с припаркованными возле них внедорожниками с кузовами - здесь это не показатель состоятельности, а лишь рабочая лошадка, как правило, измученная долгой службой сельчанину. Битая дорога тянулась до самого Монреаля, и поспать я так и не сумел.

Монреаль, четырехмиллионный мегаполис, расположен на огромном острове в 80 километров длиной и 30 шириной, со всех сторон обтекаемом рекой Сен-Лоран. Если вы едете со стороны США, то неизбежно будете проезжать через невероятной длины мост, переброшенный километра на три через реку. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на город, и гору Монт-Рояль, откуда, в свою очередь, открывается еще более замечательный вид на центр Монреаля и реку с мостами.

Автостанция Монреаля – небольшая, но очень функциональная и простая в использовании. Тут есть все, что может потребоваться туристу. Легко сориентировавшись, я выхожу в город и присаживаюсь на лавочку – самое время решить как действовать дальше.

Первое, что бросается в глаза – это уже не США. Каких-то семьдесят километров, и это уже совершенно иное государство, совершенно иная культура, менталитет и язык. Это ведь еще и крупнейший город Квебека – французской Канады. Подавляющее большинство людей говорит по французски, как и почти все вывески и комментарии – тоже на французском языке. Разумеется, я все это знал. Просто крайне неожиданно и мило в миг оказаться на островке старой европейской цивилизации там, где по логике вещей она должна была давно исчезнуть и американизироваться.

Итак, на часах семь вечера. Самое время определиться, как действовать дальше, ведь, следуя своей привычке, я не озаботился ни бронью отеля, ни составлением хотя бы примерного плана пребывания в Канаде. Все банки уже закрыты, и обменять американские доллары на канадские невозможно. Что ж – снимаю три сотни долларов в банкомате. Этого должно хватить на несколько дней при определенном стягивании пояска.

Открываю путеводитель LP по Квебеку, купленный накануне в Бостоне. Достаю сотовый телефон, одолженный мне на время американскими родственниками. Набираю первый номер – хостель при университете Мак’Гилл. Исходя из путеводителя, одноместный номер стоит у них 45 канадских долларов ($1 = 1,10 канадского). Мне отвечает милый женский голос “Bonsoir, je vous écoute” (Добрый вечер, я вас слушаю). Уточняю, говорит ли моя собеседница по-английски, на что та чуть обиженно отвечает с легким французским прононсом “Sure, sir! How can I help you?” (Конечно же сэр, как я могу вам помочь?). Оказывается, что цены в 45 долларов давно уже нет, и теперь одноместный номер стоит 110(!) долларов. Что ж, благодарю даму и набираю другой номер, однозвездночного отеля “Paris”, который в путеводителе отмечен в разделе дешевых, по цене в 56 долларов. И снова неудача – номера стоят от 120(!) долларов. Обзваниваю еще тройку отелей – тот же результат. Либо дорого, либо нет мест. Недоуменно листаю к началу путеводителя. Все верно, он новенький, 2006 года. Неужели за какие-то полгода цены взлетели вдвое?

И тут меня озаряет мысль. Ведь в Монреале живут наши очень добрые и близкие знакомые! Они иммигрировали в Канаду лет десять тому назад, и давно и упорно звали нас в гости...

Довольно скоро я нашел их координаты, позвонил, и уже через час был у них дома, неподалеку от исторического центра города, на углу улиц Шербрук и Сен-Денис. Чудесная семейная пара с двумя классными детьми – дочкой-студенткой того самого университета Мак’Гилл (где я искал ночлег) и парнишкой-школьником. В этот же вечер мы гуляли по центру города, среди замечательных соборов, площадей, по красочной набережной и великого множества исторических зданий 16-17 веков постройки. Это настоящий шедевр для американского материка. Разумеется, что не обошлось без неизбежных разговоров на тему того, где хорошо жить, и кто из нас доволен своей жизнью. Им не совсем ясно, как можно жить в Москве, получать черную зарплату, зависеть от продажных чиновников, нестабильной экономики, жуткой медицины, разгула криминала, непредсказуемой жестокой власти. Глава семьи, инженер-металлург, в небольшом своем Ростове-на-Дону, работал за 100 долларов в месяц, вкалывал в саду запасая на зиму продукты, и ремонтируя все свободное время свой старый Жигуль. А потом пришла беда. И ради лечения близкого человека пришлось продать не только Жигуль, но и гараж и сад, и квартиру. Увы, все это не спасло того, ради кого делалось. И люди остались ни с чем. Страшная и банальная судьба простой российской семьи, ставшей жертвой обстоятельств и “бесплатной” медицины. В их случае Канада стала спасительной тростинкой, открывшей перед людьми новые горизонты и буквально спасшей от участи, грозившей им, безквартирным и безденежным.

Теперь у них есть все: свой дом в замечательном городе, у каждого по машине, хорошая работа, приличные доходы и…перспективы безбедной старости им самим и устроенность для подрастающих детей. Дай бог!

Ну, и что можно сказать? Во-первых каждому свое, а во-вторых, я несомненно буду думать и анализировать все то, что увижу и услышу в этой поездке. А дальше – будет видно. Как говорил еще Марк Твен – путешествия есть высшая форма познания и лучшая пища для интеллекта. Кстати, когда в этом повествовании дойдем до Торонто, я расскажу и другую историю про иммиграцию, только с иными, далеко не столь радужными результатами. Но, обо всем по-порядку.

Монреаль, несомненно, красив. И соборы, и дворцы, и красивые парки, и фонтаны, и музеи – все это есть в достатке. На этом материке всего два “европейских города”: Монреаль и Квебек. С некоторой натяжкой можно сюда же отнести и достаточно милый американский Бостон. Жители США любят посещать провинцию Квебек, поскольку для них, выросших в типовых американских городах, среди однотипных офисных башен, автопарковок и громадных торговых центров – Квебек это нечто совсем иное. Во многом изящное и романтическое. Лететь в Европу долго и дорого, а добраться до Монреаля из какого-нибудь Чикаго, или Нью-Йорка - легче легкого на своем автомобиле, не утруждая себя ни волнениями, ни посещениями турагента.

С другой стороны, отдав дань красоте и изяществу Монреаля, должен заметить, что если вы не раз бывали в Европе, и вам знакомы основные европейские столицы – Монреаль на их фоне будет выглядеть довольно скромно. Это важно иметь в виду, дабы не впасть в разочарование.

Монреаль, да и Канада в целом – не самые дешевые места для жизни и путешествий. Проезд в монреальском метро обойдется в $2,75, а цены в супермаркетах на продукты выше московских (куда уж выше!) раза в полтора. Музеи обойдутся в $15-25, что примерно схоже с Лондоном, или Парижем. Отели, как уже было сказано выше – дорогие.

Как я не попал на поезд, или ода монреальским транспортникам

Проведя в Монреале три дня, я решил двигаться в Торонто – крупнейший город Канады и столицу провинции Онтарио. В один из вечеров я купил себе билет на поезд до Торонто (550км) по очень низкой для этих мест цене – “всего” 67 долларов. Обычная цена на поезд в сидячем вагоне – 120 долларов. Увы, судьба индейка распорядилась так, что уехать на поезде мне было не суждено благодаря… профсоюзу транспортников, что б им пусто было.

Дело было так. Встав рано утром, не спеша собравшись, попрощавшись с друзьями, я вышел из дома и направился в сторону станции метро. К большому удивлению она оказалась закрыта, а на стеклянных дверях висело объявление на французском языке, прочитать которое я не мог. Обошел станцию вокруг, подергал все возможные двери – закрыто. Обратился к стоявшему неподалеку полицейскому, и тот объяснил мне, что из-за забастовки транспортников, сегодня не работает городской транспорт. Причем не только метро, но и автобусы! О, дьявол – через 40 минут отправляется мой поезд. Что делать? Пешком минут двадцать, но, не зная города, я могу потерять гораздо больше времени. Остается такси. Не менее 10 минут стоял я у дороги, ожидая такси – как на зло, ни одной машины. Извлекаю путеводитель, спешно ищу телефоны местного такси…так, вот…нашел. Звоню. Включается музыка и предложение по-французски оставаться на линии. Ну, разумеется – сейчас весь город на ушах и все в один миг бросились вызывать такси. Время идет. Наконец отвечает женский голос – прошу вызвать мне такси, указываю адрес, но…на том конце провода мне объясняют, что в настоящий момент все машины заняты, и мне стоит перезвонить минут через пятнадцать. До отправления поезда 25 минут. Про себя страшно грубо выражаюсь скороговоркой в адрес транспортников, в которой слились воедино все страдания поколений пассажиров городского транспорта: #$*&@ пи-пи-пи.

Решаю идти своим ходом. Точнее бежать своим ходом. Это не так легко, принимая во внимание 15-и килограммовый рюкзак и необходимость постоянно сверяться по карте. Я, взмыленный как конь, вбегаю в здание железнодорожного вокзала, мчусь как пуля к кассам, где мне надо обменять распечатку брони на обычный билет, получаю билет и…мчась вниз к перрону по эскалатору, успеваю увидеть хвост моего поезда, исчезающий вдали. Немая сцена. Возвращаюсь в кассы, в надежде вернуть хотя бы часть стоимости билета – бесполезно. Билеты по такому низкому тарифу non-refundable, то бишь не подлежат компенсации. Все, пропали деньги. Что, следующий поезд? Да билеты есть. За 120 долларов.

Каюсь. Я с хмурой и злой физиономией шел в сторону автостанции, проклиная на чем свет стоит и Канаду, и ее профсоюзы, и даже Ниагарский водопад. Так, это совсем не дело! Останавливаюсь посреди улицы, и заставляю себя немедленно успокоиться и взять себя в руки. Чего я кипячусь? Что я мог сделать? Есть вещи, которые выше наших сил и возможностей. Потерял 67 долларов? И черт с ними. Даже миллион долларов не стоит стресса и потери хотя бы одного нейрона мозга, сожженного бесполезными обидами и негативными эмоциями. На душе стало легче. Я зашел в ближайший магазин, купил себе бутылочку холодного местного пива (обычно я вообще не употребляю спиртное), и в гораздо более благоприятном настроении двинулся дальше. Что, здесь нельзя идти по улице и распивать пиво? Чудесно. Останавливаюсь и переливаю пиво из пивной бутылки в пластиковую бутыль из-под Спрайта (выданную мне в дорогу друзьями), допив прежде ее содержимое.

На автовокзале, с вполне здоровой улыбкой на лице плачу ровно 100 долларов и 20 центов за автобус до Торонто. Люблю этот мир!

Торонто

Если Монреаль это Европа в Америке, то Торонто – это и есть Америка. Чуть-чуть чище любого другого американского мегаполиса, а во всем остальном – точная его копия. Приближаясь к городу, весьма впечатляет панорама, полная небоскребов, плюс знаменитая башня CN Tower, которая буквально до прошлого года была высочайшей в мире. Это крупнейший город Канады с населением в пять миллионов жителей, ее промышленная и финансовая столица. Прибыв на автовокзал, я первым делом звоню родственникам. А тут, надо заметить, у меня родственников больше, чем собственно в России.

Удивительно, но за какие-то пять последних лет в Канаду сорвалось не менее десяти(!) семей мало-мальски близкой родни, до этого вполне достойно и не бедно проживавшей в Москве, Питере и Екатеринбурге. Причем половина из них - как беженцы от антисемитизма в современной России. Как “жертвами” российских антисемитов и юдофобов стали чистокровно русские люди, не имевшие ни малейшего отношения к племени израилеву – загадка за семью печатями. Одно можно сказать точно – эти ребята в своей хитрости дадут большую фору большинству из тех, кто являясь настоящими евреями, никак не могут произвести на канадского консула впечатление страдальцев и мучеников. Попутного ветра им в паруса. Смешно, да и только!

Я поселился у родственников в спальном районе города, неподалеку от последней станции метро “Финч стейшн”. Надо заметить, что это очень далеко от центра, и по времени в пути примерно соответствует поездке по серой ветке московского метрополитена от Алтуфьево до Бульвара Дмитрия Донского. Здесь типовая спальная застройка из 10-12 этажных многоквартирных домов, называемых в Канаде и Штатах “кондоминимумами”. Второе что бросается в глаза – огромное количество русскоговорящих. Здесь и дедушки, забивающие в парке “козла”, и неспешно прогуливающиеся стайки бабулек, и одесские мамашки покрикивающие на детишек: “Эдичка, щас получишь по попе, шоб ты был здоров!”, и вывески на магазинах “Мясные продукты у Миши”, или “Аптека Светлана”. Несколько напоминает нью-йоркский Брайтон-Бич, о котором я потом расскажу в путевых заметках о США.

Дабы закончить с темой бывших соотечественников и перейти к собственно достопримечательностям добавлю несколько вещей. Итак, Торонто это не только крупнейший экономический центр страны, но и в силу ряда причин практически единственный город, где селятся иммигранты, в частности жители бывшего СССР. Почему? А потому, что в соседнем Монреале для нормального проживания и трудоустройства следует знать французский язык. А все остальные канадские города это крайне удаленные от цивилизации провинциальные центры с населением в 150-300 тысяч жителей, где найти работу сложно, особых перспектив нет, да и жизнь здорово скучна и однообразна. Не сомневаюсь, что некий гипотетический программист из Виннипега, что в провинции Манитоба, возразит, что прекрасно там устроился и получает 3 тысяч долларов в месяц. Я пожму его мужественную руку. Как и пожелаю счастья и процветания молодому российскому специалисту, устроившемуся на хорошую работу в Омске, или Барнауле. Поскольку исключения лишь только подтверждают правило.

Таким образом, исходя из сказанного выше, не удивительно, что по самым приблизительным данным, в Торонто проживает до 350(!) тысяч выходцев из бывшего СССР и их детей, родившихся уже в Канаде. Иными словами, на сегодня, каждый двенадцатый житель Торонто прекрасно изъясняется на языке Ивана Грозного и Льва Толстого. Это и счастье и беда вновь прибывающих туда соотечественников. Говорят, что Москва – большая деревня. Так вот Торонто – это не просто деревня, а одна большая изба. У меня создалось впечатление, что тут все всех знают. Как, вы приятель Гриши Шварца, который работал медбратом в нашей поликлинике? Какая удача, ведь моя соседка – его теща, а моя невестка бывает там регулярно на женской консультации…какая удача!

А русские рестораны? В день моего приезда, словно с корабля на бал, меня забрали на одно семейное мероприятие. Ресторан с русской кухней. Под звонкие трели Верки-Сердючки в исполнении лысоватого еврея с деловым пузиком, вся толпа отплясывала так угорелая, а местный слегка поддатый тамада постоянно путал все на свете и выкидывал примерно следующее: “А теперь, по просьбе нашего друга Володи из Гомеля мы исполняем песню Семь Сорок! Ох, простите, Семь-Сорок это по просьбе Раечки из Луганска, а для Володи мы исполняем песню Комбат группы Любэ!”. Неизгладимое впечатление производит и общении с некоторыми гостями мероприятий. Некто подвыпивший, битый час дергал меня за плечо и пересказывал свою жизнь в Киеве, рассказывая, что был там чуть ли ни главным инженером Киевского Горэнерго, и что сам Кучма ходил у него в приятелях. В какой-то момент жена сего субъекта прервала его душевные излияния “Да чего ты несешь, красавец? Пить надо меньше! Тоже мне главный инженер! Ты что забыл, что ты там был простым техником в районном ЖЭКе?! Тебе не нравится Канада – возвращайся в Киев, пьяница!”. Тот с возмущением и страданием выкрикнул “Шо? Назад в Киев? Я что, сошел с ума?”. И добавил: “Саша, ты слышишь, что говорит эта женщина? Эта бессовестная женщина, с которой я живу уже тридцать лет…”.

Справедливости ради замечу, что отнюдь не все переехавшие в Канаду живут в “русско-еврейском гетто” и ностальгируют по прежней жизни. Да, местечковость среди иммигрантов присутствует, и ею “заболевают” и те, кто жил в крупных городах России. Анализировать сие явление мне, честно говоря, лень, но это факт. И вместе с тем, немалая часть людей прекрасно устроилась в Канаде. Особенно молодежь. Специалист с востребованной специальностью, желательно с канадским образованием и категорически(!) с канадским опытом работы всегда найдет достойную работу. Зарплаты тут несколько меньше, чем в США, но меньше 3 тысяч долларов в месяц на руки тут получают только неквалифицированные работники. А добавив бесплатную медицину, спокойную жизнь, прекрасные социальные гарантии государства и канадский паспорт, дающий право безвизовых путешествий по всему миру – можно сказать, что все тут в порядке!

Теперь о том, что посмотреть в Торонто. Здесь не так много достопримечательностей, но они есть, и если задаться целью, то можно найти много интересного. Я воспользовался очень удобным и полезным сайтом http://www.torontotourism.com, где есть вся необходимая информация обо всем, что есть в этом городе и что стоит увидеть. Прежде всего – панорама города, открывающаяся с более чем 500 метровой башни CN Tower. Это весьма и весьма впечатляет, причем не толтько замечательные панорамные виды на озеро Онтарио и город, но и стеклянный пол, благодаря которому прямо под вашими ногами – бездна. В первый миг это заставляет вздрогнуть, а если вы еще и боитесь высоты – посещение башни станет во истину драматическим испытанием. Билет стоит не дешево – 24 доллара.

Далее стоит сплавать на пароме к островам, называемым “Toronto Islands”, которые расположены всего в двух километрах от городской набережной. Паромы туда каждые полчаса отправляются от городской набережной и билет в обе стороны обойдется в 7 долларов. Острова это любимое место отдыха горожан. Это и парк, и отличные пляжи, и причал для яхт, и места для отдыха. Оттуда же открывается шикарный панорамный вид на Торонто.

Еще я бы рекомендовал посетить “Музей Онтарио”, который рассказывает об истории этого края, о его коренных жителях (индейцах), о покорении Канады европейцами и так далее. Билет стоит порядка 20 долларов.

К востоку от набережной, примерно в полутора километрах расположено местечко, основанное прямо посреди старого пивного заводика, функционировавшего аж с 19 века. Сейчас это со вкусом восстановленные заводские корпуса в стиле Викторианской эпохи. Тут мощеные улочки, старинные автомобили для пущего эпатажа, изящные бары и кафе.

Для любителей – музей канадских ВВС. Он малоизвестен массовому туризму, а меж тем, достаточно интересен. Расположен внутри самой настоящей базы канадских ВВС, находящейся в северо-западной части города. Туда не очень удобно добираться, но любитель получит истинное удовольствие от этого музея!

Вот и более-менее полный перечень того, что стоит посетить в Торонто обязательно. Но, не менее важно и просто погулять по городу! Тут много интересных зданий, оригинальных дизайнерский решений, и просто красивых мест, которые не описаны в путеводителях для массового туризма.

Ниагарские водопады

В один из дней я решил увидеть то, ради чего (по большому счету) и ехал в Канаду – Ниагарские водопады. В конце-концов, города повторяются, музеи порой здорово похожи друг на друга, церкви и соборы…ну да, красиво. Но есть нечто, чему нет равных – природа. И Ниагарские водопады это жемчужина и достопримечательность из разряда "Must be visited" любого путешествия в Северную Америку. Водопадов два - один на американской стороне, а другой - на канадской. Сразу предупреждаю, что все самые красивые фотографии, что фигурируют в глянцевых журналах сделаны именно на канадской стороне. Со стороны США виды на порядок менее впечатляют, поскольку вы можете наблюдать водопады лишь сбоку, а не развернуто, как у канадцев. Американцы, зная сие "упущение", возвели массивный мостик прямо над бурлящей рекой. За небольшую плату (кажется порядка 2 долларов), можно туда подняться и увидеть больше, чем снизу. В принципе, эти уточнения не столь актуальны для тех, кто имеет "безвизовое" гражданство в Канаду и США, либо, как вариант, имеет визы этих стран. В противном случае придется ограничиться одной из сторон водопада.

Между США И Канадой, в непосредственной близости от бушующих водопадов расположен мост "Rainbow bridge", через который можно перейти пешком в Штаты. Примечательно, что за выход из Канады надо заплатить...0,5(!) доллара, которые вы просто скидываете в турникет. Паспортно-таможенные процедуры тут крайне упрощены - на выходе из Канады вообще нет контроля, а перейдя через мост, в здании американского терминала, лишь пара дежурных вопросов о цели визита в США, затем въездной штамп и вы в соседней стране.

Оба берега предельно урбанизированы. Тут великое множество отелей, казино, развлекательных центров, ресторанов и так далее. Автобусная и железнодорожная станции расположены примерно в 3 километрах к западу от водопадов, и легко досягаемы пешком. Поезда в Торонто курсируют трижды в день, в пути 2,5 часа и самый дешевый билет обойдется в 35 долларов. Автобусы ходят раз в час и стоят 24 доллара. Отсюда до Торонто 140 километров.

В принципе, посещение водопадов не ограничивается собственно водопадами. Если прогуляться километра три-четыре на запад по течению реки, то вы увидите еще пару интересных вещей. Во-первых - глубокий каньон с отвесными обрывами, в глубине которого бурлят воды Ниагары. А далее место, называемся Whirpool park, где воды Ниагары закручиваются, образуя подобие воронки. В центр воронки несет обломки деревьев и с большой скоростью их крутит. Красивое, очень масштабное и величественное зрелище. Над воронкой переброшена канатная дорога, где любители небольшого экстрима могут испытать свои силы. Как уже и говорилось выше, добраться сюда можно как пешком из центра городка Ниагара-Фоллс, так и проехать на городском автобусе.

Назад, в США

Несколько дней спустя я решил возвращаться в США. Чуть более недели - чрезвычайно для такой большой и интересной страны, как Канада. "За бортом" остались горы Роки на западе страны, красивейший Ванкувер, озера и реки центральной Канады. Что ж - отличный поводе вернуться!

А пока я купил билет на автобус Торонто - Нью-Йорк, на котором доехал до американо-канадской границы на реке Ниагара, между канадским Форт-Эйр и американским Баффало (Буффало). Границу в этот раз проходили долго и мучительно. В США не впустили девушку из Ямайки, и вполне интеллегентного вида испанца. Два иммиграционных офицера, которые проверяли пассажиров автобусы были явно не в духе, и я здорово переживал, что если меня попросят предъявить обратные билеты, или хотя бы уточнить где именно я собираюсь остановиться в США - меня ждет коллапс. Последние шаги перед будкой контроля, и вот моя очередь. Офицер бросает быстрый взгляд, сверяя фотографию в паспорте с молим же фото в их базе данных. Затем просит приложить указательные пальцы к сканеру. Несколько секунд и тот возвращает паспорт со словами "Welcome to the USA" (Добро пожаловать в США). Уффф, я облегченно выдохнул, выйдя из терминала и заняв свое место в автобусе.

Баффало - большой (более миллиона жителей!), особенно не примечательный американский город. Здесь несколько старых, 20-ых годов прошлого века постройки мрачноватых небоскребов по 30-35 этажей. Судя по путеводителю здесь есть интересный зоопарк. Впрочем, у меня нет особенно много времени здесь гулять. Через два часа я вылетаю из местного аэропорта в Балтимор. Но это уже из американских путевых заметок. Знал ли я, что судьба готовит мне еще как минимум месяц в США, в ходе которого я окажусь не только в Техасе, но и снова, во второй раз в Мексике?

Фотографии из Канады можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/north-and-central-a/canada/

Сегодня вернулся из небольшого автомобильного путешествия по восточной (озерной) части Финляндии. За трое суток наездили порядка 1700 километров по дорогам страны. Впечатления самые положительные: потрясающая природа, исключительная чистота, аккуратность, прекрасные дороги и к нашему большому счастью - хорошая погода.

Маршрут был такой:

Санкт-Петербург --> Выборг --> Торфяновка/Vaalimaa (граница с Финляндией) --> Хамина --> Лаппентанта --> Иматра (водопады) --> Савонлинна (озерный замок на острове)--> Йоэнсуу --> Коли (национальный парк) --> Nujamaa/Брусничное (граница с Россией) --> Санкт-Петербург.

Фотографии можно посмотреть тут http://public.fotki.com/puerrtto/1/finland-2007/



Финский экспромт на выходные, или 1700 километров по финской Карелии

Началось все с того, что мне на электронную почту пришло письмо из активно раскручиваемой бюджетной авиакомпании Скай-Экспресс. Надо заметить, что с полгода назад я регистрировался у них на сайте, поскольку те обещали всем зарегистрировавшимся до определенной даты презентовать по 500-рублевому билету на любое из их направлений. Зарегистрировался и забыл. Шанс что это “выгорит” – ничтожен, и сей банальный “пиар-ход” я понимал как никто другой. Но, к собственному удивлению, полгода спустя, не без интереса открыл их послание и узнал, что если я не выкуплю бонусный билет до 1 июля, то он просто пропадет. На дворе – 28 июня, поздний вечер. С непотопляемым скептицизмом иду по нужной ссылке, про себя улыбаюсь, морально готовясь к многочисленных звездочкам и условиям акции, предположительно указанными крохотными буковками в самом низу текста. Читаю. Бдительно вглядываюсь в слова и предложения. Хммм, на первый взгляд никакой “засады” нет. Но где же кроется обман? Не может быть все так просто, ну в природе не бывает!

В конечном итоге, довольно неожиданно для себя, я взял и купил билеты в Санкт-Петербург с вылетом в пятницу 29 июня вечером, и возвратом в Москву 3 июля днем. Все вместе обошлось в 1066 рублей. Распечатал бланк билета с сайта авиакомпании. И задумался. Не много ли на себя взвалил? За прошедшие две недели я успел вернуться из США и Канады, успеть на неделю сгонять в Болгарию с Турцией, теперь вот Санкт-Петербург, а уже 5-го июля лечу в Екатеринбург. Явный перегруз жизненных сил и эмоций. И чего я так поспешил? Теперь, менее чем за сутки до вылета надо срочно придумать, зачем я лечу в Питер, и чем буду там заниматься трое суток. Великолепно. В кавычках, разумеется. Наверное, это и называется “грамотно” организовать себе выходные?

Вариантов я видел несколько. Санкт-Петербург, прекрасный и красивейший город, я неплохо его знал, и неоднократно в нем бывал ранее. Теоретически можно было попробовать созвониться со старыми питерскими знакомыми и обрадовать их собственным приездом. Но ждут ли? Люди могут иметь свои планы на выходные. Да и мне самому хотелось некоего экспромта, чего-то большего, нежели банальный приезд в гости. Итак. Прилетаю в питерский аэропорт Пулково в 21.45 вечера. Весьма и весьма позднее время для экспромтов в чужом городе, ничего не скажешь. Но, неожиданно решил для себя – вот это и будет настоящий экспромт – попробовать ничего не планировать заранее и определиться на месте. Безумие? Да.

Как я чуть было не остался в Москве

Аэропорт Внуково, стойка регистрации авиакомпании Скай-Экспресс. Протягиваю листок с бронью и паспорт. На душе скребут не просто кошки, а тигры. После того, как я два месяца назад вместо Кубы попал в Мексику благодаря неправильно выписанным билетам авиакомпании Бритиш Эйрвейз (с которыми сейчас сужусь), для меня каждый удачный вылет стал мощным прорывом. И надо же, судьба индейка подготовила новый “сюрприз” – дама на регистрации спрашивает – а вы оплатили билет? Отвечаю да, оплатил, разумеется. Та просит квитанцию об оплате. Объясняю, что оплачивал кредитной картой прямо на сайте их авиакомпании еще вчера, деньги пока не сняли, соответственно и распечатку я физически не могу предоставить. С другой стороны объясняю, что поскольку на листе моей брони есть номер заказа и собственно бронь, то это подразумевает, что оплата произведена. Но дама упорно твердит, что в их базе не указано, что я оплатил билет, и предлагает разбираться с их представителем, что сидит на втором этаже.

Так, очередной момент истины. Надо принимать решение. Может быть мне вообще не пытаться бороться за свой вылет? А лишь потребовать с глупых тетенек на регистрации (или представителя авиакомпании) письменный отказ в посадке, а затем, раздобыв где-нибудь достоверный документ о том, что в связи с не вылетом я потерял крупный контракт на энную сумму обратиться в суд на основании упущенной по вине ответчика выгоды? Раза два в жизни мне это вполне удалось. Друзья, не торопитесь ругать меня за сутяжничество – я, к сожалению, здорово “измучен Нарзаном” с этими авиакомпаниями. Если они не готовы и не умеют работать грамотно – их надо учить, а за сбои и ущерб – наказывать звонкой монетой.

Но решаю все же попробовать уладить все миром. На втором этаже, в заветном кабинете номер 205, целая толпа возмущенных пассажиров штурмует представителя Скай-Экспресс. Основная проблема - не регистрируют на рейс по самым разным причинам, связанным с оплатой билетов. В душном кабинете, где отчаянно работает сразу три вентилятора, уставшая и довольно злая тетенька держит оборону и пытается хоть как-то решать вопросы. Чудесно. До окончания регистрации на рейс всего 20 минут. Доходит и моя очередь, стараясь перекричать штурмующих, объясняю, что все оплатил, вот бронь, вот паспорт. Та сверяет в компьютерной базе и заявляет, что номер паспорта в брони не совпадает с моими со словами “Увы, ничем не могу помочь” возвращает мне паспорт назад. Как так?! Снова пробиваюсь к тетеньке, указываю ей, что все идеально совпадает. Та извиняется, и объясняет, что просто меня с кем-то перепутала. Говорит, что все нормально, что, мол, скажите там, на регистрации, что все нормально. Ну и дела! Зная, что на регистрации меня опять пошлют к “верхней” тетеньке, я настойчиво требую позвонить лично и предупредить, что сейчас подойдет пассажир Лапшин и что его следует немедленно зарегистрировать. До окончания регистрации пять минут.

О чудеса, я уже в салоне самолета. Не прошло и почти часа баталий и разбирательств на вечную российскую тему - кто виноват и что теперь делать. Думаю, такие сбои бывают не только в Скай-Экспресс. Вспоминаю родной Аэрофлот, где при заказе билетов по Интернету, вам необходимо явиться в аэропорт за 4 часа(!) до начала регистрации, поскольку, якобы, после этого они уже не успевают выписать бланк билета на основании брони. И даже при этом авиакассир вынужден звонить в головной офис и спрашивать прошла ли оплата. Очевидно, что в России система заказов билетов через интернет пока функционирует весьма и весьма слабо. Взаимодействие между системами оплаты и собственно оформлением билетов хромает. Тем более, когда вы оплачиваете билет менее, чем за сутки до вылета, да еще и кредиткой.

Питерский экспромт

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. На часах около десяти вечера. Вот теперь самое время и придумать, что делать. Занимаю место в зале ожидания, достаю карту северо-западного региона, а вместе с ней атлас стран Скандинавии. В принципе вариантов много. Можно уехать ночным автобусом в Хельсинки, можно в Таллин. Можно махнуть на поезде в Петрозаводск. А можно и просто, переночевав в Питере, утром отправиться в район Выбога и посвятить время поездкам по местам Зимней войны с финнами 1940 года.

И тут упомянутый ранее элемент экспромта нашел меня сам. В момент, когда я изучал карту северной части Ленинградской области, ко мне подошла чрезвычайно приятная дама лет тридцати, и смущенно извинившись за нарушение моей сосредоточенности, спросила, можно ли ей буквально на минутку воспользоваться моей картой и посмотреть, как ей лучше проехать на машине до финской Лаппенранты. Разумеется, какие вопросы – я протянул ей атлас, а попутно поинтересовался, неужели она собирается ехать прямо сейчас, в ночь? Она ответила, что едет не одна, а с подругой. Попутно поведала, что они встречали третью подружку, которая должна была прилететь из Москвы рейсом Скай-Экспресс, но почему-то не прилетела и даже не позвонила. Ну разумеется, не прошел платеж за билет – грустно усмехнулся я про себя. Вдруг ловлю на себе ее (дамы) пристальный взгляд. Скажите, обратилась она, возможно, это кажется полным абсурдом, но это не ваш рассказ про путешествие по Латинской Америке лежит на нескольких туристических серверах? Я спросил, с чего она это взяла? На что получил логичный ответ – “ваш атлас подписан именем и фамилией автора того рассказа про Латинскую Америку”, так что?

Не буду греха таить – у меня уже возникла мысль, что во всей истории с моим приездом в Питер, прослеживается некая логическая линия, ведущая меня куда-то. Да, я не без элемента удивления признался, что это действительно мой рассказ. Как говаривал Жванецкий, вспоминая молодость “Тогда, на заре своей карьеры, я еще испытывал нормальное человеческое наслаждение, когда меня узнавали окружающие”. Радости девушки не было предела. Она заявила, что в жизни я намного лучше, чем на фотографиях, и что она тоже хотела бы побывать в Латинской Америке. На этот раз пришла моя очередь смущаться, и я отпарировал, что я отнюдь не заслужил такого потока комплиментов и лестных эпитетов. Более того, достаточно много других людей посетило не только Латинскую Америку, но и гораздо более экзотические страны мира, где я никогда не бывал и вряд ли окажусь там.

Далее разговор перешел в более предметное русло. Она поинтересовалась, что я тут делаю, и я ответил (совершенно искренне), что думаю, куда бы сгонять на выходные. Она спросила, а куда именно я собираюсь ехать, а я ответил примерно так “Если вы не против, то я составлю вам компанию”, на что она ответила “Я вовсе это не имела в виду, и отнюдь не намекаю на то, что бы звать незнакомого человека с собой в дорогу”, и тут же добавила “Но если вы настаиваете, то мы могли бы это обсудить”. На что я ответил, что “Вовсе не настаиваю, но думаю, что нам это стоит обсудить прямо сейчас, поскольку время довольно позднее и пора выдвигаться в дорогу”. На что получил согласие обсудить маршрут. Чем мы немедленно и занялись, прекратив тем самым обмен любезностями.

Через десять минут мы уже ехали втроем на ее Ладе через вечерний Санкт-Петербург, и во всю обсуждали саму абсурдность происходящего. Я был вынужден признаться, что не являюсь маньяком-насильником, и в свою очередь попросил их клятвенно пообещать не истязать меня в дороге коварными женскими пытками с привязкой к дереву. Вдоволь посмеявшись и обменявшись обещаниями не “маньячить”, мы, покинув северную Венецию, взяли курс на финскую границу. На часах – полночь.

Из моего прежнего опыта путешествий в Финляндию на машине, пересечение российско-финской границы, как правило, крайне изнурительное занятие. Очереди могут быть огромными, а время прохождения занимать от часа (да, и такое бывает) до 8-12 часов. И любой из вариантов возможен, с большим креном в пользу большей длительности. Подумав, мы решили пересечь границу через КПП Торфяновка (Vaalimaa на финской стороне) и утро открыть посещением маленького городка-крепости Хамина, что на берегу финского залива, в 30км западнее границы с Россией.

В этот раз удача была на нашей стороне. Мы были единственными, пересекающими границу в три часа утра. Пограничники с сонными лицами и безо всякого энтузиазма дежурно заглянули в наш багажник, затем очень быстрый паспортный контроль и вот мы, проехав примерно двухкилометровую нейтральную зону, подъехали к финскому пограничному терминалу.

Хамина – Лаппенранта – Йоэнсуу – Савонлинна – Коли (487км)

Финны, на радость, тоже в эту ночь не проявляли повышенной бдительности, и уже минут через двадцать мы выехали из терминала в сторону Хамины. Странное ощущение, когда путешествуешь по северной стране в период Белых ночей. Теряется ощущение времени и места. На часах нет и четырех утра, но светло, словно ясный день. Пустынные селения и хутора, плюс совершенно пустая автострада Санкт-Петербург - Хельсинки придают ситуации необычного шарма. Очень скоро мы сворачивает с главной дороги и въезжаем в исторический центр Хамины.

Здесь самое время не только сделать перерыв, но и сменить здорово уставшую Лену – нашего бессменного шофера от самого Питера. Здесь не без интриги. Дело в том, что я, не предполагая, что придется оказаться за рулем, даже не взял с собой из Москвы водительские права. Значит, придется ездить без прав, что является весьма серьезным нарушением, выходящим за рамки обычного штрафа. Но не заставлять же уставшую и не выспавшуюся девушку опять садиться за руль, ведь это не только жестоко, но еще и опасно для всех нас. Соломоново решение. Я буду вести, а Лена будет дремать рядом на переднем сидении. В случае, если нас про какой-то причине остановит финская дорожная полиция, то я автоматом проезжаю метров двести вперед, и мы моментально меняемся местами. Благо, что заднее и боковые стекла у машины тонированные, и со стороны совершенно не видно, сколько людей внутри, и кто именно. Мы протестировали в нейтральной ситуации, как будем меняться местами в случае ситуации экстремальной. Что и говорить – “Лада-2109” своими очень компактными размерами делает эту задачу весьма непростой процедурой. Мы с Леной застряли где-то между коробкой передач и рулем, под дружный хохот ее подруг. Те не преминули сфотографировать наши потуги поменяться местами, и, надо заметить, выглядело это на фотографии чрезвычайно пикантно.

Хамина это небольшой исторический городок, во все времена выполнявший роль укрепленного форпоста между Россией и шведами. Но продержалась крепость всего 20 лет, после чего была взята штурмом русской армией под руководством Суворова. Именно в Хамине, в 1809 году, был подписан важный договор между Россией и Швецией о присоединении всей Финляндии к России. Сразу после захвата этих земель, Россия приступила к созданию мощной линии обороны, вытянувшейся с севера на юг. Собственно говоря, почти все финские исторические города (за очень малым исключением), имеющие хоть какие-то архитектурные памятники прежних эпох, относятся именно к периоду русско-шведских войн и позднее – российского периода. И, опять же, как правило, речь будет идти либо о линиях обороны, либо о дачах российской знати 18-19 веков.

Исходя из вышесказанного, любое определение финских достопримечательностей как исторических, есть понятие очень относительное. Финляндия – не Египет, не Израиль и не древняя Греция. Здесь никогда не было мощных культур, древних царств и чудес света. Соответственно, здесь не следует искать то, чего и быть не может. Зато Финляндия это страна тысяч озер, дремучих девственных лесов, множества островов на Балтике и образец новой, современной культуры и архитектуры, созданной уже во времена финской государственности.

И Хамина – ярчайший пример сказанному. Здесь несколько маленьких изящных церквей, мощеные улочки в радиальной планировке и крепостные валы чуть в стороне от исторического центра. В целом очень милый и тихий маленький городок, где приятно провести пару часов в неспешной прогулке. Зато, если свободного времени чуть больше, и вы интересуетесь военной историей страны, то стоит побывать в селе Виролахти (Virolahti), что возле самой границы с Россией, совсем рядом с пограничным переходом Торфяновка/Vaalimaa. Там отлично сохранились части знаменитой Линии Маннергейма, построенной финнами перед самой войной 1940 года, для защиты от советской армии. Это бункера, доты, противотанковые рвы.

После Хамины мы выехали на север, в Лаппентанту. Сейчас следовало разобраться с местом ночлега, поскольку, никаких предварительных заказов отеля никто из нас не делал. А надо заметить, что в летний период важно озаботиться этим до выезда в Финляндию, поскольку озерный край пользуется исключительной популярностью, как у самих финнов, так и у заезжих россиян. И в Лаппентанте, довольно большом городе на берегу крупнейшего финского озера Сайма, мы в этом убедились. Мест либо не было вообще, либо были в самых дорогих отелях целой от 100 евро за двухместный номер. После примерно полутора часов поисков, мы отыскали вполне приемлемый вариант в отеле Karelia-Park, что в 3км к западу от центра города. Здесь мы отдали за двухместный номер всего 58 евро вместе с завтраком. С целью экономии скрыли одну из девушек, а затем тайно ее провели в номер. Спать втроем на двух кроватях это нечто-то из студенческих походов, ностальгическое и милое. И главное – экономное.

Здесь, из последних сил позавтракав, мы отправились в номер и рухнули спать. Надо было набраться хотя бы немного сил, поспав пару-тройку часов.

Лаппенранта, имеющая схожую с Хаминой историю и поросшие зеленой травкой крепостные валы, построенные русскими солдатами в ту же эпоху, что и в Хамине. Крепость возвышается над пристанью, от которой отходят прогулочные суда по озерам. Очень живописное место. Но наш путь лежит дальше, в сторону городка Савонлинна, где сохранилась самая красивая в Скандинавии крепость на острове, посреди живописного озера. Путь туда, протяженностью в 150км пролегает вдоль границы с Россией, минуя городок Иматра с его водопадом и узловую железнодорожную станцию Париккала (Parikkala), за которую шлю ожесточенные бои в 1940 году.

Савонлинна, несомненно, один из самых живописных городков Финляндии. Это и шикарная островная крепость Олавенлинна с мощными стенами и сторожевыми башнями, и множество островов, и мосты, и сам милый городишко. Исключительно райское место с очень приятной аурой.

Йоэнсуу – довольно крупный город в центре финской Карелии, примерно в 120км севернее Савонлинны. Здесь особенно нечего смотреть, за исключением аккуратного центра с парой приятных современных церквушек. Далее наш путь лежит еще севернее, к национальному парку Коли (Koli), что еще в 80км на север. По пути мы сделали краткую остановку в военном музее под открытым небом возле хутора Марьялла (Marjala), где сохранились два укрепленных бункера оборонительной линии Сальпа, являвшейся частью линии Маннергейма. Внутри бункеров все отреставрировано и превращено в музей.

Итак, ближе к десяти вечера(!), мы добрались до Коли. Именно в десять, я не ошибся. Но ведь на нашей стороне Белые ночи! Светло как днем. Какое же имеет значение, в котором часу путешествовать по Финляндии, если здесь вполне светло 20 часов из 24 возможных?

Природный парк Коли представляет собой горный хребет, вытянувшийся на несколько десятков километров, и возвышающийся сразу над несколькими крупными озерами: Пиелинен, Ерро, Пасон и Эрра. Дорога долго петляет по серпантинам, пока не поднимается на высоту около 400 метров над уровнем море. Здесь расположен зимний горнолыжный курорт с канатной дорогой, дорогой отель и небольшой туристический комплекс. Но главная жемчужина этого места – фантастические, просто уникальные панорамные виды на озерный край. Признаюсь, попутешествовав в своей жизни немало, я был искренне поражен красотой увиденного. И не только я, но и мои прекрасные спутницы, у которых аж дух захватило. Не зря, не зря мы, уставшие и не выспавшиеся, ехали сюда почти целый день!

На следующий день, вдоволь отоспавшись и встав к обеду после очередной ночной дороги через весь восток Финляндии, мы решили побывать в городке Иматра, известном своим водопадом. Здесь, всего в 10 километрах от границы с Россией, река Вуокса, впадающая в Ладожское озеро, пересекает ряд мощных порогов. В 1929 году тут был построен канал и сразу же после этого возведена ГЭС, ныне дающая электричество каждому десятому финскому дому. К сожалению, после запуска ГЭС, речка в своим природном русле здорово обмелала, и местами совершенно исчезла. Но не будь финны финнами, если бы они не нашли решение проблеме. Ежедневно в 19.00 канал ведущий к ГЭС блокируется, и воды Вуоксы устремляются своим естественным путем. Это впечатляющее зрелище. Прямо в центре города, под музыку Бетховена и радостное улюлукание сотен и тысяч туристов и местных жителей, на глазах у всех дамба опускается, и устрашающий поток воды с ревом устремляется с 30-метровой высоты вглубь природного каньона, бурля и пенясь на полукилометровых каменистых порогах.

Зрелище исключительное, достойное специальной поездки в Иматру. Сам городок совершенно обыкновенный. Здесь изящная прогулочная улица с множеством бутиков, кафе и лавочек с сувенирами. Время от времени тут проводятся музыкальные фестивали, как в день нашего, когда тут музицировали местные джаз-бэнды.

На следующий день утром пришло время возвращения в Санкт-Петербург. Рано утром мы покинули отель, сделали последний круг по центру Лаппенранты и выехали в направлении пограничного перехода с Россией Nujamaa / Брусничное. Замечу, что нам повезло и в этот раз. Не Прошло и двух часов с момента выезда из Лаппенранты, как мы уже пересекли границу и выехали на трассу Выбор – Санкт-Петербург.

КОНЕЦ

Дело было в мае, где-то в конце моего трехмесячного пребывания в США. К этому времени я успел достаточно неплохо посмотреть Соединенные Штаты с Канадой, а еще, вместо запланированного путешествия на Кубу, попасть в Мексику и провести там порядка недели. Оглядываясь назад, и оценивая прошедшую весну, я удивляюсь плотности “графика” познаний новых стран. А заодно и понимаю, откуда взялось последовавшее за всем этим приличное моральное и физическое утомление. Зачем же я снова собрал вещи и вылетел в очередную даль, на этот раз – в Центральную Америку?



Дело было вот как. Примерно за месяц до описываемых событий я летел из Вашингтона в Эль-Пасо (Техас) транзитом через Даллас. И оказался жертвой “овербукинга”, иными словами ситуации, когда авиакомпания (American Airlines) продала билетов больше, чем имелось мест на рейсе. В результате как минимум десять(!) пассажиров не смогли вылететь в конечный пункт и на пол дня застряли в транзитном аэропорту Даллас. В виде компенсации всем нам выдали по ваучеру на 400 долларов для полетов рейсами этой авиакомпании. Не могу сказать, что это была манна небесная – из-за произошедшего я потерял целый день оплаченного проката автомобиля, а в Эль-Пасо прилетел поздней ночью. И, о небеса, по пути обратно я опять застрял в аэропорту Далласа по причине того же самого овербукинга! Правда, всего на два часа. За что получил 300 долларов компенсации в виде ваучера той же авиакомпании.

Теперь представьте абсурдность ситуации. Через две недели мне возвращаться в Москву из США, а на руках ваучеров на 700 долларов, действительных только для полетов на American Airlines и только на полгода. Данная авиакомпания не летает ни в Россию, ни в одну из сопредельных стран. Более того, проведя за океаном всю весну, я не предполагал снова отправиться туда в ближайшее время, да если бы и решил – они летают только из Лондона. Нет, это не вариант. Как же использовать ваучер? А надо сказать, что я только вернулся из Канады, будучи простуженным, с температурой под тридцать девять, и со здорово ушибленным коленом. Хотелось не в очередной полет, а провести хотя бы пару дней в постели. Увы. Время вылета в Россию неумолимо приближалось, а мой разум отказывался рассматривать телесные недуги в виде оправдания.

Итак, с домашнего компьютера захожу на сайт American и в расстроенных чувствах начинаю изучать, куда же они летают. Вариантов огромное количество – все столицы и крупнейшие города обеих Америк, плюс все Карибские островные государства. Куда? Доминиканская республика – банально, да и никто из побывавших там не рекомендовал ехать, якобы кроме пляжей и смотреть особенно нечего. Мексика – я там уже был дважды. Бразилия – мне не хватит ваучеров, слишком дорого. Колумбия – интересно, но Перу интереснее. Чудесно, летим в Перу, но…туда нет билетов на ближайшие дни. Не идет. Венесуэла – нужна виза. Остров Аруба – слишком дорогой, респектабельный, полный организованных туристов и, соответственно, неинтересный для меня курорт.

Я раскрываю карту Латинской Америки. Может быть Гватемала? Увы, и сюда нет билетов на ближайшие дни. Сальвадор? Хорошо, но это отнюдь не самый яркий уголок этого замечательного региона, да и билет “скушает” весь мой ваучер – дороговато. В итоге прихожу к Коста-Рике, билет в которую стоит 386 долларов с таксами, оставляя мне почти половину ваучера. Вопрос в другом – и куда же я эту половину успею потратить…впрочем, сие не повод потратить все, не так ли? Минута, и я делаю себе бронь на рейс в Сан-Хосе (Коста-Рика). Система выдает транзит через Атланту (США), что нисколько не радует в свете постоянных “овербукингов” данной авиакомпании. Что ж, теперь уже не без странного ощущения эйфорического мазохизма решаю для себя, что если задержат рейс как в Далласе – получу еще один ваучер на 400 долларов. Когда и на что я его потрачу – другой вопрос.

Интересная тема всех этих задержек и отмен рейсов, вопросы компенсаций, судебных разбирательств. Ведь что делает мир цивилизованным? Что делает нас законопослушными? Что заставляет чиновников быть культурными и вежливыми? Да, все это делают прецеденты. Вас обманули, кинули? Вы проглотили обман, финансовые потери, нервный стресс и не стали требовать соблюдения ваших прав? Очень и очень плохо, поскольку тем самым вы стали не только жертвой, но и соучастником. Обманув вас безнаказанно, авиакомпания (варианты – турфирма, поставщик мебели, автомобильный дилер и так далее) моментально уяснили, что мы с вами бессловесные и безвольные существа. На нас можно делать деньги, не утруждая себя предоставлением оплаченных нами услуг и игнорируя наши обращения. И точно также они поступят с теми, кто придет после вас. Сейчас, уже подав исковое заявление против обманувшего меня Бритиша (см. рассказ в разделе Мексики - “Кинутый дважды, или как я вместо Острова Свободы попал в Мексику”) в федеральный суд, я не без удовольствия осознаю, что внес и свою крохотную лепту в процесс перевоспитания авиаперевозчиков. Такое вот лирическое отступление.

Сан-Хосе, Коста-Рика

Не прошло и суток с момента заказа авиабилетов, как я ступил на землю этой замечательной страны. Купленный накануне LP по Латинской Америке я изучал уже в салоне самолета, летя из Вашингтона в Атланту, а затем ожидая вылет в Сан-Хосе, будучи в транзитном аэропорту Атланты. Откровенно говоря, о Коста-Рике я знал немного. Однако, читая путеводитель, начинал понимать, что, кажется, не ошибся с выбором направления для нового путешествия. Страна выглядела очень привлекательно. Потрясающая тропическая природа, великолепные пляжи Карибского и океанского побережий, действующие вулканы, водопады, богатый животный мир. Минус был лишь один – время для поездки я выбрал просто выдающееся – сезон дождей. Более того, прогноз погоды на ближайшие дни был неутешителен – дожди, дожди и еще раз дожди.

Аэропорт имени Хуана Сантамарии в Сан-Хосе небольшой, совершенно цивильный и очень уютный. Паспортный контроль занимает считанные секунды и вот шумная толпа пассажиров нашего Боинга попадает в руки принимающих турфирм и таксистов, ожидающих у входа. Достаточно легко сориентировавшись, я вышел за пределы терминала прямо к проходящей рядом автостраде и через минуту уже ехал в проходящем автобусе из близлежащего городка Алахуэла (Alajuela) в Сан-Хосе, до которого 20 километров. Несколько слов относительно упомянутой Алахуэлы – это чрезвычайно удобное место для ночлега перед утренним вылетом, поскольку расположена всего в паре километров севернее аэропорта. Там есть несколько простых отелей, где можно провести ночь. Добраться до терминала можно на любом автобусе, следующим каждые 15 минут в Сан-Хосе, либо прогуляться полчаса пешком. Вместе с тем, ночевать в Алахуэле прилетев в Коста-Рику было бы не совсем разумно. Дело в том, что в этом городке нет междугородной автобусной станции, и если вы планируете с утра выехать в дорогу, то все равно придется прежде доехать до Сан-Хосе, где сделать пересадку.

В город я приехал около полуночи, и, памятуя о том, что Сан-Хосе является достаточно криминогенным мегаполисом, решил не проводить на ночных улицах больше времени, чем это требуется для нахождения простого отеля. Путеводитель в ярких красках описывал столицу Коста-Рики как весьма неоднозначное место, которое еще и становится опасным с наступлением темноты. Воздержусь от согласия, или опровержения информации из книги. Скажу одно. Цивилизованный и вылизанный центр города довольно резко переходит в районы откровенных трущоб, тупиковых темных улиц, множество бомжей, спящих прямо у стен зданий и горы мусора. Как вы понимаете, самые дешевые отели расположены как раз там, а не возле изящного и освещенного Парламента, или Национального музея.

Я остановился в простеньком отеле Nuevo Johnson, что в блоке от автобусной остановки на аэропорт. Вероятно, это не лучшее место для одинокой туристки, или излишне чувствительного джентельмена. Тут временами шумно из-за бильярдной в фойе, длинные темноватые коридоры. Но есть самое важное – чистая постель и собственные удобства в номере. Причем с горячей водой, что для Латинской Америки не частое явление. И даже с телевизором. Заплатил за одноместный номер 10 долларов. А за окном лил дождь, что не могло не печалить. Весьма трудно было представить себе, как я буду путешествовать по вечнозеленым тропическим лесам, когда беспрерывно льет дождь, а в горах оползни. Кроме того, судя по прогнозу погоды на местном канале CNN (для Латинской Америки), все горные районы затянуты туманом. Таким образом, я пришел к следующем выводу. Поскольку Коста-Рика это страна богатая своей природой, но бедная историческими городами и памятниками, то сейчас имеет смысл выехать в сторону соседней Никарагуа. Разложив перед собой карту региона, я решил, что старинные никарагуанские колониальные города Гранаду и Леон я могу познавать и в дождь. В отличие от крутых гор Коста-Рики. А когда погода исправится (судя по прогнозу – через три дня), то я вернусь назад в Коста-Рику, благо расстояния незначительны.

Исходя из выводов, сделанных накануне, я с утра отправился на одну из автостанций города, откуда отправляются автобусы в сторону Никарагуа. Касаемо автобусов и автобусных станций, хочется добавить несколько нюансов. С одной стороны, Коста-Рика является единственной страной Латинской Америки, где автобусный парк не состоит исключительно из старых американских желтых школьных автобусов. Основную часть парка составляют довольно новые машины производства Бразилии, имеющие кондиционеры и удобные сидения. Все это делает путешествие на автобусе удобным и не столь изнурительным, как в соседней Никарагуа. Автобусное сообщение отлично развито, и в любой самый малый населенный пункт можно легко добраться. К сожалению, как и в соседних странах, в городах нет стационарной автобусной станции. На каждое из направлений работает своя автобусная компания, имеющая свою станцию. В Сан-Хосе таких станций не менее пяти, находящихся в разных частях большого города, что несколько осложняет путешествие. Узнать расписание практически не представляется возможным для туриста, кроме как лично посетить нужную станцию. Не менее часа потратил я на поиск нужной мне станции, отчаянно петляя среди складских помещений и ремесленных мастерских.

В конечном итоге, найдя нужную станцию, называемую в народе “Кока-Кола” (когда-то на ее месте были склады готовой продукции этой компании), я узнал, что нужный мне автобус до пограничного пункта Playas Blancas будет только через три часа. Это подразумевало, что я проведу в дороге весь световой день, и окажусь на никарагуанской стороне уже затемно. Нет, так дело не пойдет. Следовало выезжать немедленно и уже сегодня добраться. Я перебазировался на другую автостанцию, где занял свое место в автобусе до городка Лос-Чилес (Los Chiles), где расположен второй и последний пограничный переход с Никарагуа. Судя по путеводителю, две страны там разделяет тропическая река Рио-Фрио, а собственно переправляться на противоположный берег придется на настоящей пироге. Не мог я подозревать, в какие приключение выльется эта поездка.

Путь в Никарагуа

Пограничный городок Лос-Чилес расположен в самой жаркой части страны, в низине, в окружении тропических болот и рек, всего в десяти километрах от крупнейшего в Центральной Америке озера – Никарагуа. Путь из Сан-Хосе занимает порядка 4 часов, и пролегает через основной водораздельный хребет, имеющий пики в 3500-3900 метров над уровнем моря. По мере подьема в горы, температура в до этого буквально раскаленном от жары и духоты салоне начинает резко падать. Ближе к середине поездки погода стала постепенно налаживаться, дождь прекратился, а туман начал медленно таять. Благодаря этому можно было вдоволь насладиться потрясающими пейзажами горных вершин, сопок вулканов и изящными деревушками в пути. В городке Сьюдад-Куесада у меня перерыв в полтора часа до следующего автобуса до конечном пункта следования. Здесь самое время пообедать и собраться с мыслями.

По мере спуска с гор и приближению к никарагуанской границе, начинает меняться и окружающий “социальный пейзаж”. Если большую часть пути я не без интереса наблюдал вполне благополучные городки и деревни, с хорошо одетыми и улыбчивыми людьми, с аккуратными домиками, богатыми ранчо, множеством новых и приличных автомобилей, то теперь все стало иначе. Во-первых, потянулись печальные районы повальной вырубки тропических лесов. Тысячи пеньков буквально уходили за горизонт, приличные жилища сменились на бедные, часто слепленные из подручного материала халупы. А автобус в каждом новом селении встречали стайки детей-попрошаек. Не могу сказать, что все это здорово шокирует – в конце-концов я приехал отнюдь не в Швейцарию. Просто для меня это был своеобразный сигнал, напоминающий о необходимости собраться и быть готовым к любым неожиданностям, свойственным стране третьего мира.

Лос-Чилес это совсем небольшой городок, состоящие из 1-2 этажных домишек, среди которых выделяется массивный современный супермаркет. Здесь есть маленькая автостанция с неправильным расписанием на вывешенном стенде. Здесь есть даже здание заброшенного железнодорожного вокзала. Он, как и собственно железная дорога Коста-Рики, приказал долго жить еще в начале восьмидесятых. Примерно в километре к северу от автостанции расположен лодочный пирс на речке Рио-Фрио, откуда, собственно и отправляются пироги в Никарагуа. На часах два часа дня, что, на первый взгляд, не так уж и поздно – я искренне надеялся перебраться на никарагуанскую сторону уже сегодня. Не теряя времени я направился через весь городок к причалу, ведь судя по информации из путеводителя, пироги отправляются несколько раз в день вплоть до пяти вечера. Увы, я не учел того, что это Америка Латина. Сегодня лодка уже ушла, сообщил мне полицейский, лениво прогуливавшийся возле неказистого пограничного причала. И добавил – “Маньяна, диа” (завтра, в десять). Попутно он дал мне иммигрционную карточку, показав знаками, что мне следует ее заполнить до отправления, и вместе с паспортом занести в здание иммиграционной службы, что в паре сотен метров вверх к центру городка.

Теперь предстояло найти место ночлега. В непосредственной близости от причала расположено несколько маленьких семейных отелей различной степени запущенности. Самые непритязательные туристы могут за 2,5 доллара переночевать в отельчике “Onassiss”, что напротив центрального парка (он же – футбольное поле). Убожество бытия, представляющее собой сарай, поделенный на крохотные и безликие коморки без окон, с общими удобствами, общей крышей и мучительной слышимостью. Наградой за мучения будет соседство (в хорошем смысле слова) с хозяйской дочерью Сандрой – исключительной красавицей. Она же там является и администратором. Бедная девушка, увидев выражение моего лица после увиденной коморки, сама смутилась за убожество их семейного бизнеса и буквально за руку отвела меня в лучший отель города – “Cabinas Jabiru”, расположенный ближе к автостанции. Лучший отель города это длинное одноэтажное здание с двумя десятками комнат, все из которых снабжены кондиционерами, телевизорами и удобствами в номере. Не стоить верить путеводителям, глясящим, что стоимость ночлега в сим заведении всего 6 долларов. Это совершенно не так. Хитрый хозяин давно уяснил, что его гостиница – самая лучшая в городе. И приемлемой альтернативы просто нет. Сходу предлагаемая цена – 20 долларов, немалые деньги по меркам маленького, богом забытого городочка в джунглях. Можно торговаться, но ниже 15 долларов цену сбить нереально.

Утром следующего дня я рано, за час до предполагаемого отправления пироги, явился к причалу. И не был первым. Человек десять вообще ночевали здесь же, прямо в кустах. Другие закусывали в близлежащем кафе, тоскливо поглядывая на реку. Все это наводило на мысль о том, что занять свое место будет не так просто, а среди желающих покинуть Коста-Рику, как вариант, имеются списки. Всего это я не знал, и знать не мог. Ни один из присутствующих не знал ни слова по-английски, и максимум, что мне удалось узнать, так это то, что посудина таки отправляется в Никарагуа именно отсюда.

Оставалось только терпеливо ждать. Пока что я прошелся до иммиграционного офиса, где скучающий дядечка в шортах и футболке, оказавшийся пограничником, весело принял у меня паспорт с выездной анкетой. Долго рассматривал паспорт, перелистывал странички. Кажется для этих мест мой паспорт большая экзотика! Затем как-то резко схватил печать и шлепнул размашистый выездной штамп. На мой вопрос о времени отправления лодки в Никарагуа он лишь развел руками. Меж тем, время подходило к половине одиннадцатого. Весело, ничего не скажешь. Я вернулся на причал – потенциальные пассажиры совершенно отрешенно и лениво отдыхали на лавочках и прямо на траве.

К одиннадцати подьехал тендер и измученного вида товарищ сделал какое-то обьявлениа по-испански, после чего народ стал очень подозрительно собирать свои вещи и двигаться в сторону центра городка. Нужели и сегодня мне не попасть в Никарагуа? Кто-то подсказал мне, что лодка будет, но чуть позже. В час дня, то есть через два часа. Вот все и пошли в центр – погулять и убить время. Терпеть не могу убивание времени – его и так в жизни чертовски мало…впрочем, здесь понятия о времени совсем иные. Узнать в чем дело я не смог в силу невероятной сложности сего вопроса для моих, более чем скромных познаний в испанском языке.

Никарагуа

Мы отправились в Никарагуа. Не в час дня. И не в час тридцать. А в три. Все произошло очень спонтанно. Просто опять подьехал тендер, из которого вышел тот самый дядечка с грустным лицом и направился к одной из длинных 15-и местных пирог с подвесным мотором, что подрагивали на воде. Приятная девушка, вероятно его жена, помогла перетащить на борт с десяток спасательных жилетов. Затем люди начали заполнять свободные места. Как и следовало ожидать, места на всех не хватило. Человек пять остались без места и их легко разместили прямо на дне лодки, в крайне неудобном скрюченном положении среди ног сидящих, их же баулов с вещами и горы спасательных жилетов.

Затем к лодке спустился дедячка из иммиграционного офиса и проверил у всех выездные печати. Несколько минут и мы тронулись в путь. Нам предстояло преодолеть порядка 12 километров пути вниз по течению Рио-Фрио, по реке проследовать к озеру Никарагуа, сделать поворот вправо и проплыв с километр вдоль берега причалить к никарагуанскому городку Сан-Карлос. На мой взгляд, это путешествие протяженностью около часа является очень яркой и впечатляющей частью путешествия. И замечательная дикая тропическая природа, свисающие над рекой лианы, экзотические птицы, крутые извилины, редкие домишки бедных никарагуанцев на деревянных сваях. Все это напоминало кадры передачи “Клуб кинопутешествий”, точнее говоря, те его выпуски, что вел ныне покойный путешественник и телеведущий Юрий Сенкевич.

Примерно полчаса спустя, после очередной излучины реки, из-за густой растительности показался громадный и слегка проржавевший металлический щит с надписью “Buenvenidos a Nicaragua” (Добро пожаловать в Никарагуа). Здесь же, прямо у щита, на покосившемся мостике нас ожидали никарагуанские солдаты, чей вид не внушал никакого доверия. Странные, очень смуглые, в помятой и явно не подходящей по размеру военной форме, с автоматами АК-47 через плечо и пляжными шлепанцами на ногах. Они встретили пирогу приказательными репликами, а пассажиры прекратили все разговоры меж собой и уставились себе под ноги. Солдаты потребовали всех пассажиров сойти на берег с вещами, а затем, после того, как все вещи оказались на траве, принялись их осматривать. Они доставали различные предметы и откладывали их в сторону под недовольное ворчание пассажиров. Судя по всему, речь шла о чем-то вроде таможенной проверки. Не могу сказать, что меня здорово смутило происходящее – никаких ценных вещей (кроме фотокамеры) у меня нет. С другой стороны, эти стражи местных прорядков легко могли отобрать не только фотокамеру, но и все наличные деньги. Что бы я сделал? Здесь у вас нет никаких прав, а есть только хорошее настроение офицера. Или настроение плохое.

Мне в этот момент вспомнились благодатные сотрудники службы безопасности Минобороны Израиля, арестовавшие нас с подругой в октябре 2006, а затем их ведомство вело с нами долгую и изнурительную переписку. Те бедолаги искренне уже видели себя как минимум лауреатами Нобелевской премии мира, как нынешний Президент Израиля за соглашения Осло, Шимон Перес. Увы, с никарагуанскими солдатами все было совсем иначе. А может быть это и не солдаты вовсе? По крайней мере, в путеводителе черным по белому было написано, что некоторые районы востока страны не контролируются правительством.

Так, или иначе, но моя очередь для обыска приближалась. Как и все, я раскрыл свой рюкзак, приготовив его для проверки и...это не потребовалось. Солдат, проводивший обыск и передвигавшийся от сумки к сумке на корточках поднял глаза вверх, увидел мое "туристическое" лицо и выпрямился. Подошел второй солдат (все они были без погон и определить чин довольно проблематично) и попросил паспорт. Как всегда, раскрыл его не с той стороны и удивленно уставился на комментарии на непонятном ему языке. Затем раскрыл его с нужной стороны и облегченно вздохнул. Позвал еще одного из коллег, тот присоединился к изучению моих нехитрых документов: "-Israel?". "-Si" - задействовал я одно из немногих известных мне испанских слов. Те широко улыбнулись и пожелали счастливого пути. После этого всем пассажирам включая меня позволили вернуться в лодку и мы отправились дальше в путь.

Мои спутники, не имея времени и желания упаковывать развороченные сумки на берегу, занимались этим в лодке. Сопровождая все это возмущенными репликами в адрес солдат. И было за что - те отбирали у несчастных все, что приглянулось: электрические бритвы, сигареты, отдельные вещи. Плюс, в процессе пересчитывания денег, некоторые недосчитались отдельных купюр. Излишне говорить, что никому и в голову не пришло поднимать шум и что-то требовать.

Еще минут пятнадцать пути по реке, и перед нами открылось огромное, уходящее за горизонт озеро Никарагуа. Из географии мы узнаем, что это крупнейшее пресноводное озеро Центральной Америки, имеющее в длину 185км и до 70км в ширину. Примечательно, что от вод Тихого океана озеро отделяет узкий перешеек суши, длиной всего в 20 километров! В конце 19 века, когда панамский канал только проектировался, именно вариант с прокладкой канала в Никарагуа был альтернативным. К счастью для девственной природы этого края и к несчастью для экономики, предпочтение было отдано Панаме.

Городок Сан-Карлос это скорее даже громадная деревня из 1-2 этажных построек. Некоторая часть городка нависает прямо над озером, держась на корявых деревянных сваях. Здесь же разваливающийся причал для лодок с покосившимися хозяйственными постройками. Со стороны озера хорошо виден холм с руинами испанской цитадели, со всех стороны облепленный нехитрыми домишками бедных никарагуанцев. Иммиграционный контроль осуществляется прямо на пристани, причем людей выпускают из лодки партиями, вероятно во избежание обрушения и без того разваливающейся пристани прямо в воды озера. Когда вы ступаете на причал, содрогается все нелепое здание иммиграционной службы, которое сколочено из подручных материалов как и все вокруг. Здесь я заполнил анкету, заплатил 7-долларовый сбор, получил въездной штамп на 30 дней пребывания и выбрался, наконец, в город. Надо заметить, что весьма бедный костариканский Лос-Чилес, который мы покинули всего полтора часа назад, теперь кажется верхом цивилизации.

Увы, но эта крупнейшая по территории и богатейшая природными ресурсами страна Центральной Америки пережила целый ряд потрясений, отбросивших ее далеко назад. Последствия мощного землетрясения произошедшее здесь в 1972 году и унесшее жизни десятков тысяч человек не преодолены до сих пор. А гражданская война, больше известная как “Сандинистская революция”, длившаяся без малого 50 лет начиная с 1936 года, и завершившаяся в 1979 году свержением режима Самосы. Затем началась новая война, на этот раз между просоветским правительством Даниэля Ортеги (поддерживаемого СССР и Кубой) с одной стороны, и никарагуанскими “Контрас”, поддерживаемыми американцами с другой стороны. Последующие десять лет кровопролитной войны обратили Никарагуа в руины, а число жертв этой войны перевалило за 100 тысяч убитыми и еще больше раненными.

Итак, вечерело и мне следовало найти место ночлега. Завтра с утра я предполагал отправиться вниз по течению реки Рио Сан-Хуан к историческому местечку Эль-Кастилио, что в 60км от Сан-Карлоса. Там расположена большая испанская крепость 16 века, в свое время контролировавшая водный путь от Карибского моря к озеру Никарагуа. Исходя из путеводителя, небольшие речные посудины, называемые “Pangas” (по типу той, на которой я прибыл из Коста-Рики) следуют туда трижды в день. Пройдясь вдоль причалов я с грехом пополам узнал, что следующая “Панга” будет завтра в 9 утра. Отлично! Остается надеяться, что история не повторится, и мы отправимся если не в девять утра, то хотя бы к обеду. Америка Латина, однако.

В смысле нахождения приемлемого ночлега Сан-Карлос во многом схож с его соседом Лос-Чилесом. Здесь несколько ужасных ночлежек в виде сараев поделенных на секции размером 2x2 метра с общими удобствами. С той лишь разницей, что в Никарагуа большие проблемы с водопроводом. Тут никто всерьез не рассчитывает на воду из крана, а в душе (по-испанский “баньо”) стоит обычная 180-литровая бочка с водой и плавающий в ней ковшик. Орды громадных тараканов указывают на то, что с чистотой здесь большие нелады. Нет, это не вариант для ночлега, пусть даже и за 1 (один!) доллар. Единственный приемлемый отель городка это двухэтажный пансион примерно в километре от центра. Там несколько чистых комнат с вентиляторами и удобствами в номере. Воды в кране тоже нет, бочка неизбежна. Но все это компенсируется чистотой, свежим бельем, тишиной и отсутствием тараканов. Обошлось удовольствие в 10 долларов. Как же я заблуждался!

Спать я лег рано. В виду отсутствия будильника и сильного языкового барьера с администратором, я не был уверен в том, что тот меня разбудит. Несмотря на его клятвенные заверения, что он меня понял правильно насчет “Wake me up at 8 o’clock AM”. Довольно быстро я устроился по-удобнее в постели и заснул. Кажется, мне снилось что-то хорошее и доброе, когда какой-то странный шуршащий звук начал распространяться по комнате. Вначале сон крепко цеплялся за жизнь, не желая отпускать меня из своих объятий, но шуршание все нарастало, и я проснулся в определенном раздражении. В комнате темно, лишь только через многочисленные щели в досчатых стенах приникал свет Луны. Шуршание исходило из моего рюкзака, который стоял прислоненный к стенке ближе к двери. Более того, помимо шуршания, я уловил странные физиологические звуки, напоминающие вздохи и кряхтение. Присмотревшись, я увидел на своем рюкзаке некий силуэт непонятного животного размером с кошку. Признаюсь, мне стало не по себе. Кто это? И как “оно” проникло в комнату, ведь дверь закрыта. И самое главное – как это странное животное отреагирует, если я проявлю признаки жизни?

Сон как рукой сняло. Животное тоже не сидело на месте. Со звуком, напоминающим падение утюга, оно спрыгнуло на пол, и, судя по звукам, принялось бегать где-то под моей кроватью, громко цокая коготками. Это было выше моих сил. Я метнулся к свету, включил его, схватил свой тяжелый походный кроссовок и присел на корточки, заглянув под кровать. Ну что сказать? Это была громадных размеров крыса. Она убегала от меня, нелепо виляя толстым задом с длинным хвостом. И через пару секунд исчезла в дырке под кроватью, где строители случайно (или намеренно) оставили щель между досками. Но не крыса вызвала мое откровенное омерзение – животных я люблю, в том числе крыс. Убежала – и бог с ней. Настоящее отвращение вызвало множество больших усатых тараканов, за которыми она, кажется, и охотилась. Они принялись разбегаться при включенном свете, и я успел хлопнуть только двоих. Обычные экземпляры длиной в 3-4 сантиметра, по типу тех, что можно встретить в Египте, или Израиле. Что и говорить – неприятно. И главное, что они могли заползти и в мой рюкзак, который просто стоит на полу.

Вернувшись в постель, я попытался абстрагироваться от внешних раздражителей, но это никак не удавалось. Мне стало казаться, что тараканы уже в моей постели. Конечно же, это бред, они, скорее всего, испугались моего погрома и убежали из комнаты. По крайней мере до следующей ночи. Дабы успокоить сам себя, я вновь включил свет. Эх, лучше бы я поверил себе на слово и спокойно уснул. Увы. На полу опять все так и кишело сотнями тараканов. Ну хорошо, не сотнями. Я не считал, вероятно, их было только сорок пять. Может быть и меньше. Но штук десять их было наверняка. И этого было достаточно, что бы лишить меня всякого сна. Кое-как я задремал. Но отдых длился не долго. Где-то совсем близко, словно возле уха заорал петух. В отчаянии я полез в сумочку с джентельменским набором, где помимо прочего хранились беруши. Вставил их в уши. Но бесполезно – петух орал ежеминутно, и ему начали вторить другие петухи в соседних дворах. Глянул на часы – только четыре часа утра. Черт!

Эль-Кастилио

Не выспавшийся, с острым синдромом ползающих по телу тараканов, я уже в семь утра покинул отель и направился к пристани. Надо заметить, что народ в Никарагуа встает рано. Семь утра это уже поздно. Люди в этот час уже занимаются работой, которая состоит в пропалывании грядок с овощами, мытье пола, выгуливании малых детей и просто общении с соседями. Все это сопровождается громко включенной латинской музыкой, под которую принято еще и пританцовывать. На пристани сидели рыбаки. Небольшая кучка пассажиров ожидала лодку на Эль-Кастилио. В отличие от меня, они великолепно выспались прямо на пляже, и теперь увлеченно и с аппетитом завтракали.

Путь к испанской цитадели пролегает по водам упомянутой реки Сан-Хуан. Другого, сухопутного пути, туда просто нет. Болота занимают всю юго-восточную часть Никарагуа, и только реки остаются единственной ниточкой, связывающей удаленные селения этого региона с большой землей. В общем и целом, путешествие по реке напоминает часовой переезд из Коста-Рики в Сан-Карлос. Природа та же, как и река. Разве что гораздо более сильное течение. Отличие состоит в более плотном населении. То и дело по берегам встречаются крохотные деревеньки, где своим чередом идет натуральное хозяйствование. Женщины стирают белье в водах реки, детишки резвятся на полянке под развесистыми ивами, мужчины плетут сети. Все они машут руками проплывающим мимо лодкам. И пассажиры машут им в ответ.

Вид на цитадель открывается километра за два до прибытия. Она возвышается на довольно высоком холме прямо над рекой. Весьма красивое и впечатляющее зрелище. Вокруг крепости живет небольшое селение, состоящие из нескольких десятков скромных жилищ. В последние годы сюда часто приезжают туристы, поэтому как грибы после дождя стали открываться отели. Не стоит надеяться на нечто особенно цивильное. Здесь вам предложат простой ночлег без водопровода, по типу того, что описан мной в Сан-Карлосе, или Лос-Чилесе. Крепость расположена примерно в полукилометре от лодочного причала на покрытом травкой холме. Туда ведет грунтовая дорога. Крепость небольшая, и представляет собой четыре бастиона, ров, где некогда плескалась вода и мощные стены. На всем лежит печать тропической экзотики. Это не передать словами. Это надо видеть и ощущать.

В этот же день я вернулся в Сан-Карлос. Здесь важно подчеркнуть важный момент. Дорога занимает приличное время. Плавание вниз по течению к крепости займет менее 3 часов, а как правило 2-2,5. Но плавание вверх по течению потянет на добрых три с половиной часа в лучшем случае. Таким образом, если вы рассчитываете посетить Эль-Кастилио и вернуться назад в Сан-Карлос, то на это уйдет весь световой день. В принципе, в районе крепости есть интересный национальный природный парк, который называется Indio Matiz. С лодочного причала туда отправляются мини-круизы на несколько часов. Там же можно остановиться с ночлегом, прямо в джунглях в небольшом кемпинге, и встретить великое множество разнообразных животных. От обезьянок до десятков видов попугаев и рыб в реке. Увы, мое время в этот раз ограничено.

Вернувшись в Сан-Карлос, я первым делом отправился в офис местной авиакомпании La Costena, осуществляющей перевозки внутри Никарагуа. Мне предстояло перелететь через озеро Никарагуа и продолжить познание этой страны в ее столице, Манагуа. Путь в столицу по суше, протяженностью в 11 часов, на разбитых автобусах не входил в мои планы. Офис крохотный, без компьютеров и привычной обстановки, типичной для представительства авиакомпании. Милая девушка за колченогой тумбой смотрит черно-белый телевизор. Мое появление вызвало большое удивление. Она извлекла тетрадку, записала данные моего паспорта в общий список пассажиров. Билет сравнительно дорог – около 90 долларов в обе стороны и 74 доллара в одном из направлений.

Теперь предстояло добраться до аэропорта. Как вы думаете, как может выглядеть аэропорт городка Сан-Карлос? И из какого терминала я полечу – и есть ли тут терминал как вид? И улечу ли вообще? И каков будет самолет. Если он будет в принципе, и его не заменят знакомой до боли пирогой? Это все, конечно же шутки. На самом деле я не ожидал от местного аэропорта ничего путного. Благо, что в свое время летал из Екатеринбурга в богом забытое место под названием “Таборы”. В Екатеринбурге мы взлетели с регионального аэропорта Уктус, а вот в Таборах сели на грунтовку. Да, обычную грунтовку, напоминающую проселочную дорогу. Терминал? Там была вахтовка с дядькой на стуле. И что, неужели никарагуанский аэропорт меня способен испугать?

И местный аэропорт меня не испугал. Да, тоже самое, что и Таборы. Крохотный домишко, с закрытой дверью и надписью “San Carlos aeropuerto”. Взлетная полоса класса “грунтовка”, вся побитая, с множеством луж после прошедшего дождя. Вокруг – трава по грудь и сразу же начинаются джунгли. Вот и весь аэропорт. На пригорке отдыхал пулеметчик. Настоящий пулеметчик, кстати. В военной форме. Он спал на стуле, а пулемет стоял у него в ногах. За спиной пулеметчика виднелась здоровенная цистерна с горючим. Ее он видимо и охранял.

На часах двенадцать дня. Мой вылет в час тридцать. И зачем я приехал сюда так рано? Погулял бы лучше по Сан-Карлосу, и то было бы веселее. Здесь – ни одной живой души кроме меня и солдата с пулеметом. И что самое непонятное – никакого намека на самолет, или других пассажиров. Прошел час. Ничего не изменилось. Пулеметчик спал, я нервно прогуливался взад-вперед по взлетному полю, распугивая орды кузнечиков. На часах уже час тридцать дня, время вылета, но аэропорт по-прежнему пуст. Проснувшийся солдат на мой вопрос о том, будет ли сегодня самолет, лишь пожал плечами. Что же это за дела? Достал свой билет, еще раз проверил – все верно, лечу сегодня, в час тридцать. Наконец, в два часа дня начали прибывать такси с пассажирами. Буквально за четверть часа приехало человек пятнадцать. Сердобольный англоговорящий дядечка рассказал мне, что самолет никогда вовремя не прилетает, такого еще не бывало. Поэтому часто летающие пассажиры подтягиваются только к двум часам. Вот так. А чего я ожидал – это Америка Латина!

Вскоре появилась девочка из городского офиса авиакомпании, и открыла дверь “терминала”. Внутри обнаружилась довольно цивильная обстановка начиная от кресел-качалок и заканчивая туалетом с неизменной бочкой. Скрываясь от неожиданно выглянувшего жаркого солнца, мы укрылись внутри здания. Так прошло еще полчаса. Кажется, никого кроме меня опоздание самолета не тревожило. Люди весело смеялись, непринужденно болтали меж собой. В конечном итоге, когда стрелка часов достигла трех часов дня, и когда я потерял всякую надежду вылететь куда-либо, раздался дикий рев. Самолет, вынырнувший из-за горы, спикировал к нашему укрытию от солнца и пронесся в метрах пятидесяти над его крышей. Что это за монстр? Судя по звуку – явно не реактивный самолет. Это оказался небольшой пятнадцатиместный одномоторный “Cessna Grand Caravan”. Сделав круг над аэродромом он резко спикировал вниз и приземлился, подрулив совсем близко к ожидающим его словно на автобусной остановке пассажирам.

Затем краткая процедура взвешивания на обычных напольных весах – летчик распределяет, кому и где сидеть в салоне. Еще минут семь разговоров, погрузки вещей в багажное отделение и мы усаживаемся внутрь. Мне повезло сидеть в первом ряду, прямо за спиной у пилотов и напротив приборной панели, украшенной GPS, где наш маршрут прямой линией пролег над озером Никарагуа. Оба летчика быстро сели на свои места, одели наушники, быстро завели двигатель. Последний Взгляд назад, вопрос к пассажирам – не забыли ли закрыть дверь, и мы начинаем разворачиваться. Еще миг, и пилот, выжав до упора ручку оборотов (пусть знатоки меня поправят с терминологией – увы, я не знаток!), начал разбег. В какой-то момент мне показалось, что мы сейчас разобьемся, что колеса попадут в яму, и мы зароемся носом прямо в грунтовку. Тряска была такая, словно мы не в самолете, а участвуем в гонках на джипах по пересеченной местности. Но, о чудо из чудес – мы взлетели! Крен в бок, от чего у людей начала падать ручная кладь, и мы выравниваемся. Под нами – воды огромного озера. Ура!

Взлет, и, собственно, весь перелет до Манагуа сопровождался заводными мелодиями в стиле Gypsy Kings, что придавало ситуации заряд здорового оптимизма и заряд положительной энергии.

Примерно через полчаса по левую сторону показались мощные конусообразные вершины островных вулканов Оментепе (Isla de Omentepe), достигающие в высоту 1800 метров. Это замечательный национальный парк, расположенный в западной части озера Никарагуа, который я планировал посетить по пути назад из Никарагуа в Коста-Рику. Потом северное побережье озера, исторический колониальный город Гранада (не путать с испанской Гранадой). Ровно через час после вылета из Сан-Карлоса показались воды второго крупного никарагуанского озера – озера Манагуа, и столичный мегаполис, вытянувшийся вдоль южного побережья. Крутой вираж и мы пошли на снижение в сторону международного аэропорта имени Августо Сандино. Посадка прошла гораздо мягче, чем взлет, и через несколько минут самолет подрулил прямо к современному и изящному зданию терминала, построенного в стиле ультрамодерн. Прибывающих в аэропорт встречает массивное революционное приветствие на здании терминала “Buenvenidos a Nicaragua Libre. Patrio a Muerte”. Колорит превзошел все мои ожидания, компенсируя в значительной степени то, что за месяц до этого мне не удалось попасть на Кубу.

Аэропорт удобно расположен возле автотрассы, связывающей Манагуа и Гранаду, поэтому добраться в город нет никаких проблем в любое время суток. Битые-перебитые, сверкающие всеми цветами радуги, обильно разрисованные граффити и просто вольными рисунками старые американские школьные автобусы проносятся туда и сюда. В этот день я решил не задерживаться в столице, а выдвинуться сразу же в колониальный город Леон, что в 90км севернее. Добравшись на переполненном городском автобусе до какого-то жутковатого спального района, являющего собой гибрид мусорной свалки, базара и 1-2 этажных халуп с беднотой, я пересел на такси и спустя некоторое время оказался на автостанции. Как и в других городах Латинской Америки, в Манагуа несколько автостанций, каждая из которых работает на различные направления. Все они, в числе 5-7 штук, расположены в диаметрально противоположных частях города. И это здорово неудобно. Особенно ближе к вечеру, когда междугородный транспорт перестает ходить, город погружается в темноту, и пребывание там одинокого туриста со здоровым рюкзаком становится крайне небезопасно.

Леон

Леон – это второй из двух наиболее красивых городов колониальной эпохи в Никарагуа. Первый, Гранада (что на берегу озера Никарагуа) – более известен туристам, поскольку удобно расположен на трассе из Коста-Рики в Манагуа с одной стороны, и на берегу известного озера с другой. С Леоном ситуация иная. Для многих это тупиковое направление, поскольку севернее Леона нет особенных достопримечательностей, а граница с Гондурасом расположена в полутора часах езды на северо-восток.

Отличительной особенностью всех никарагуанских городов является их 1-2 этажная застройка. Это объясняется высокой сейсмичностью региона и целым рядом разрушительных землетрясений, имевших место в ушедшем столетии. В Леоне великолепной сохранился большой исторический центр, полный кафедральных соборов 15-16 веков, дворцов некогда знатной испанской элиты, и красивых парков. Кроме того, здесь есть ряд интересных памятников более поздних эпох. Например, заброшенная и мрачная крепость El Fortun, более ста лет служившая тюрьмой. Расположена она примерно в 3км к западу от центра, а добираться туда рекомендую на такси. И не только ради экономии времени, но и потому, что дорога туда пролегает через бедные трущобы, где одно только появление туриста вызывает не самый здоровый интерес. Нет, меня не пытались грабить, не пытались хватать за руки, или даже ходить за мной. Просто сотни и тысячи скучающих парней, валяющихся на завалинках, или просто стоящих в тени деревьев, с очень большим интересом разглядывают проходящих. Их голые торсы частенько разрисованы весьма агрессивными татуировками, а лица их не выражают ни малейшего дружелюбия. Еще интересно посетить музей, основанный внутри стен бывшего следственного изолятора, где во времена правления Самосы держали сотни противников режима, большую часть из которых расстреливали. Музей простоват, содержится силами энтузиастов, но интересен любому, кто интересуется трагической историей этой страны.

Я остановился в небольшом отеле “America”, что в самом центре города. Это довольно спартанское заведение, расположенное в красивом старинном здании, имеющее замечательный холл с буйной растительностью, фонтан и множество кресел-качалок. Комнаты большие, но удивительно мрачноватые с крохотными окошками, выходящими на шумную улицу. Это компенсируется собственными удобствами, чистой постелью и более, чем божеской ценой – 9 долларов.

Вечером, вдоволь насладившись городом, я забрел в небольшой ресторан, чье название не стану афишировать по причине, о которой расскажу ниже. Оказалось, что заведением заведует ливанец-маронит, чью судьбу можно считать зеркалом Ближневосточного конфликта. Он, врач-дантист, имел свою клинику, но после того, как боевики палестинского Фатха убили его жену и ребенка, он в 1982 году командовал отрядом христианской милиции в Бейруте. Он был одним из тех, кто совершил весьма спорный карательный рейд по лагерям беженцев Сабра и Шатила. Позднее он покинул Ливан и перебрался на Кипр, прожив там почти 10 лет. Вернувшись назад в Бейрут, он снова воссоздал свою небольшую зубоврачебную клинику. Но война пришла вновь. Последней каплей, переполнившей чашу его терпения, была недавняя война между Израилем и Ливаном летом 2006 года. Война не только лишила его клиентов, но и превратила в руины один из его офисов. Оставив все, он перебрался к своему брату в Никарагуа, где они и ведут совместный бизнес. Надо заметить, что в странах Латинской Америки существуют довольно крупные арабские общины (как правило, это арабы-христиане из Ливана), а в таких странах, как Сальвадор, Белиз и Эквадор, переселенцам из Ближнего Востока удалось занять даже президентские посты. Признаюсь, нам было о чем поговорить с этим парнем и его приятелями из Иордании, Египта и Сектора Газы. Всех они попали в эту далекую страну не от хорошей жизни. Мы общались до самого утра, и выпили, наверное, довольно много мохито, закусывая традиционными арабскими лепешками (питой) и хумусом.

Путь в Сальвадор

На следующий день я решил двигаться в направлении Сальвадора, расположенного всего в 300км к северу от Никарагуа, но путь в который пролегает транзитом через небольшой участок территории Гондураса. Поскольку время моего пребывания в этом регионе заканчивалось, и неуклонно близился день моего возвращения в США, я решил в это день сделать последний бросок и уже потом, имея в запасе порядка 4 дней, возвращаться в Коста-Рику не спеша, посещая по пути старинные города и природные заповедники. Путь в Сальвадор оказался весьма долог в учетом разбитых дорог, плюс необходимость пересадки в провинциальном городишке Чинандега. Откровенно говоря, состояние этой важнейшей транс-американской автодороги связывающей сразу четыре страны, оставляет желать лучшего. Вся дорога разбита, а остатки асфальта скорее мешают ехать, поскольку приводят к жуткой тряске. По мере приближения к границе начинают появляться детишки, бегущие за машинами и автобусами с криками “Give me MY money!”. Обращаю внимание на то, что они требуют именно ИХ деньги, которые, вы, судя по всему, у них украли. Шутка. Дети бегут за транспортом, весьма сильно стуча в двери окна кулачками, а местами, потеряв надежду заполучить пару монет – швыряют вслед камни. Другие дети изображают ремонт дороги и просят деньги хотя бы за это. Они посыпают одну из ямок песком и указывая на свою деятельность протягивают руки за денежкой. После чего, они достают из ямки песок и ожидают следующей машины, дабы вновь изобразить тяжелую работу.

Граница между Никарагуа и Гондурасом расположена рядом с деревней Гуасауле. Именно здесь работает основной пограничный переход. И, как и предполагается, здесь царит приличный хаос и бардак. Прежде всего, еще до того, как наш автобус заехал в город, нас атаковали десятки грузчиков. Они ждут автобусы на въезде в деревню, а, увидев, бросаются к ним и начинают карабкаться на заполненную багажом крышу. Это знатное действо. Грузчики страшно орут, отталкивают друг-друга, лезут через головы. И все это на ходу – автобус не тормозит, а продолжает ехать. Вся эта битва ради перспективы заработать несколько монет, сняв с крыши чей-то багаж. Или украсть. Как получится.

Вторая часть трагикомедии разыгрывается в момент, когда автобус останавливается на главной улице села. Здесь пассажиров атакуют велорикши, и буквально силой тянут в их транспорт. Особенно тяжко придется тем, кто решил нести свой багаж собственными силами. Такого человека (вроде меня) атаковало человек десять одновременно. Грузчиков и велорикш. Это был театр абсурда. Они буквально не давали идти. Они ехали со всех сторон на своих велосипедах, то и дело, утыкаясь мне в ноги, они орали, они хватали за руки, они довольно грубо пытались стянуть с моей спины рюкзак. Они не собирались уступать друг-другу столь лакомый кусочек, как белый турист. Пройдя метров двести и отчаявшись от них отбиться, я…нет, не сел к ним! Я свернул в сторону и пошел по обочине дороги, где застыла густая грязь. Ехать тут на велорикше было весьма сложно, в чем оппоненты убедились, только лишь свернув за мной. После этого они поняли, что ничего им с этой “погони” не перепадет и поехали искать другую жертву.

Две страны разделяет небольшая речка, через которую переброшен громадный, явно не соответствующий масштабам местности бетонный мост с несколькими полосами движения в каждом направлении. На фоне изнурительной грунтовой дороги до границы, этот мост выглядел просто фантастически. Оба паспортных контроля расположены на гондурасской стороне, куда вы попадаете, перейдя через мост. Привычное уже приветствие на большом стенде ”Buenvenidos a Honduras” и вот я стою в очереди на паспортный контроль. Процедура состоит из уплаты выездного сбора из Никарагуа в сумме 2 долларов и пошлины на въезд в Гондурас в 3 доллара. Затем заполнение выездной анкеты, на которую пограничники ставят штамп. В контексте пересечения границы меня интересовал вопрос того, как технически все это осуществляется в свете соглашения между Гватемалой, Сальвадором, Гондурасом и Никарагуа об едином визовом пространстве. Теоретически, да и по логике вещей, после вступления соглашения в силу в прошлом году, должны были быть сняты все формальности при пересечении внутренних границ. На практике ясности так и не наступило. Пограничники с обеих сторон по-прежнему ставят штампы, собирают пошлины и требуют заполнение иммиграционных анкет. Из этого резюме – если формально вам требуется виза для посещения одной из этих стран, то стоит получить ее заранее и не рисковать. С другой стороны, ситуация постоянно меняется и желательно просто действовать по обстоятельствам.

Сразу после границы, на площади перед древним зданием гондурасского пограничного терминала туристов ожидают десятки минибусов и такси, следующих как раз до границы с Сальвадором. Они идут без остановок и покрывают путь между двумя границами за два часа и пять долларов. Что и говорить – проехать через страну за два часа и покинуть ее в тот же день это печально, нор что делать? Так, или иначе, но вот я уже еду на маршрутке в сторону Сальвадора. По пути следования сразу несколько полицейских постов, где вооруженные израильскими автоматами “Галиль” верзилы проверяют документы и вещи пассажиров. И всегда один и тот же вопрос о цели поездки. Правильный ответ – “Транзит в Сальвадор”. Впрочем, к туристам полиция вполне лояльна, а ориентирована обычно на местных жителей.

Что можно сказать о Гондурасе, только лишь проехав через него транзитом? Как минимум то, что здесь приличные дороги, несравнимые с никарагуанскими грунтовками. И это истинное наслаждение. Хорошая дорога. А вокруг замечательные горы, покрытые густыми джунглями.

Сальвадор

Граница с Сальвадором не особенно отличается от только что пройденной границы с Никарагуа. Хаоса чуть меньше, разве что это. Пограничная речка с неизменным громадным бетонным мостом. На сальвадорской стороне контроль совершенно формален: быстрый взгляд в паспорт и пожелание приятно провести время в их стране. Памятуя о хаосе с едиными визовым пространством, я попросил все же поставить мне въездную печать. Те отрицательно закачали головами, объясняя это тем, что у них единое пространство с Гондурасом и все формальности сняты. В ответ я показал им иммиграционные карточки из Никарагуа с Гондурасом, и печати этих же стран в моем паспорте. Сальвадорцы удивленно пожали плечами, посоветовались меж собой и согласились поставить мне печать о въезде, хотя и продолжали утверждать, что это совершенно не требуется, и гондурасцы просто что-то перепутали. И пусть будет так – как страховка от любых вероятных казусов, ведь здесь не Европа, полицейских проверок много, а объяснять некоему товарищу в форме где-то на улице столицы, как я попал в Сальвадор без виз и печатей – было бы крайне неинтересно.

Сальвадор – маленькая страна с чрезвычайно неспокойной и драматичной судьбой. Для начала несколько цифр. Это – самая малая по площади и самая густонаселенная страна Центральной Америки, где проживает около 7 миллионов жителей на территории всего лишь в 20 тысяч квадратных километров. Перенаселенность видна во всем. Здесь почти не осталось девственных тропических лесов, а большая часть земель предельно урбанизирована и стремительно застраивается. Кроме того, страна пережила несколько кровопролитных гражданских войн. В начале, в 1932 году, было восстание индейцев против центральной власти, переросшее в кровавую бойню, когда верные президенту войска уничтожили около 50 тысяч индейцев, а еще большая часть была вынуждена бежать в соседнюю Гватемалу. Потом, в 1972 году, вспыхнула новая гражданская война как результат провальных президентских выборов и прихода к власти хунты. Как и в соседней Никарагуа, здесь, при поддержке СССР и Кубы началось восстание против правящей власти, которую, в свою очередь поддерживали США и Гондурас. Более 10 лет хунта с переменным успехом вела борьбу с повстанцами из FMLN, которых поддерживало большая часть населения Сальвадора.

В конечном итоге, как и в соседней Никарагуа, хунта отступила, и власть захватили повстанцы. И, как это часто и бывает, победители бросили силы не на поднятие страны из руин, а на расправы с прежними оппонентами (ушедшими в оппозицию и начавшими партизанскую войну против новой власти) и личное обогащение. Все это явно не способствовало стабилизации ситуации и вновь, буквально через год, привело к новому витку насилия. За 20 лет гражданской войны погибло более 100 тысяч сальвадорцев, а еще около миллиона(!) стали беженцами. В конечном итоге, после вмешательства ООН были проведены новые выборы в парламент страны и достигнуто перемирие. В последние 15 лет страна сделала сильный прорыв в направлении демократизации и экономического роста. Сейчас Сальвадор по всем экономическим показателям превзошел все страны Центральной Америки, за исключением Коста-Рики. И это хорошо заметно на фоне соседних государств.

…От границы я добрался на автобусе до ближайшего крупного города, Сан-Мигеля, где остановился на ночь. На часах всего восемь вечера, но город пустынен и крайне недружелюбен. Как и в Никарагуа, здесь, к сожалению, очень серьезная проблема с уличной преступностью, в чем легко убедиться, лишь немного прогулявшись вокруг автобусной станции с наступлением темноты. Помимо бомжей спящих прямо у стен зданий, здесь весьма вольно прогуливаются наркоторговцы, а их “клиенты”, не откладывая дел в долгий ящик, прямо на месте делают себе инъекции. Зрелище отвратительное. В этот вечер мне захотелось уехать из этой страны, даже не дожидаясь утра. К счастью, следующий день показал, что на самом деле это крайне интересная и дружелюбная страна.

Утром я вышел из своего крайне цивильного двадцати долларового отеля, что напротив автостанции, и сел на автобус до столицы страны, Сан-Сальвадора. С учетом небольших размеров страны, я предполагал вернуться в тот же день обратно, дабы не возить с собой тяжелый рюкзак. В отличие от Никарагуа, здесь немного старых американских школьных автобусов, зато, как и в Коста-Рике, основную часть пассажирского парка оставляют новые автобусы производства Бразилии и Мексики с мягкими сидениями и кондиционерами. Проезд тут заметно дороже, чем соседних государствах и соответствует примерно $5 за 100км пути. Для сравнения, в Коста-Рике эта цифра не превышает $4, а в Никарагуа от силы $2,5. Но, все это компенсируется отличными дорогами и удобными быстроходными автобусами.

Сан-Сальвадор это один из крупнейших мегаполисов региона, здесь проживает чуть менее 3 миллионов жителей, и, явно большая часть состоятельных латиноамериканцев. Благодаря большой общине сальвадорцев в США (около двух миллионов), в страну активно поступают денежные вливания и инвестиции. На улицах сравнительно много новых дорогих американских автомобилей, много солидных и элитным торговых центров, клубов, и, что примечательно – каждый второй житель столицы владеет в той, или иной степени английским языком! Кроме того, разговаривая с местными жителями, вы определенно услышите, что их сын, брат, сосед обязательно работают в США. Это здорово напомнило мне путешествие в Таджикистан год назад, где каждый житель самого малого аула обязательно хвастался тем, что он (варианты – его брат, отец, сосед) работал в России.

Сальвадорская столица это не туристический город. И с позиции искателя исключительных памятников архитектуры здесь сложно найти что-то выдающееся. Город современный, пыльный, шумный, хаотичный. В пределах центра (El Centro) несколько интересных кафедральных соборов постройки начала 20 века. Местный “Арбат” это площадь Plaza Barrios, где отовсюду грохочет заводная “Сальса” вперемешку с латинским Шансоном. Какофония исключительная. Множество людей сидит в десятках и сотнях кафе, да и просто на лавочках в парке. В глаза бросается большое число стриженных наголо татуированных товарищей с наколками “MS”. Позднее мне рассказали, что это аббревиатура названия крупнейшей бандитской группировки называемой “Mara Salvatrucha”. В свое время они были повстанцами и с идеями равенства и социализма штурмовали ненавистный президентский дворец. После окончания войны, как и полагается, прежние борцы не оставили оружие и переквалифицировались в мафиозные кланы, фактически контролирующие страну. Не так давно власти США ввели практику депортации на Родину всех криминальных авторитетов сальвадорского происхождения. За последние годы в Сальвадор спецрейсами прибыли несколько десятков тысяч сограждан с наколками “MS”, которые быстро включились в бизнес. Печально? Может быть. А в России разве иначе? В том то и вопрос.

После столицы я пересел на другой автобус и отправился в колониальный городок Сочитото, что в 40км к северу. Городишко милый, солнечный, светлый и аккуратный. На центральной площади изящный белый кафедральный собор, здесь же целый ряд исторических зданий 16-17 веков постройки. Двигаясь вниз, в сторону одноименного озера по мощеным улочкам, можно встретить симпатичные старинные виллы местной знати. Но в целом, сравнивать Сочитото с никарагуанскими Леоном и Кордовой не стоит. Здесь просто красиво. А там – история и архитектура.

На следующий день я собрал вещи и выдвинулся из Сан-Мигеля на север Сальвадора, к местечку Перкин (Perquin), что возле границы с Гондурасом. Это место, помимо соседства с большим природным национальным парком, является еще и памятником гражданской войне. Именно в этом крохотном городке в годы гражданской войны располагался штаб сил повстанцев, который неоднократно и безуспешно пытались уничтожить правительственные войска. Здесь, среди джунглей и гор, среди водопадов и пасторальных сельских пейзажей расположена мощнейшая линия обороны, во многом уникальная своими инженерными решениями. Если посвятить этому месту хотя бы пару дней, то помимо сети подземных бункеров с километровыми тоннелями, дотами и противотанковыми рвами, можно добраться до некогда подпольной радиостанции повстанцев “Radio Venceremos”, которая вещала на всей территории страны. В джунглях встречается брошенная военная техника правительственных войск, и даже обломки боевого вертолета, сбитого повстанцами прямо над базой.

Хочу сразу предупредить от большой и возможно трагической ошибки. Будьте крайне осторожны и бдительны, покидая городок и удаляясь в джунгли. Нет, леопардов тут нет. Но дело в том, что вся эта местность обильно минировалась на протяжении многих лет. Как пишут в путеводителе LP, в окрестностях Перкина сохраняется несколько тысяч противопехотных мин, установленных в самых различных местах. Да, тут до сих пор ведутся работы по поиску и разминированию, но сами же саперы из ООН признаются, что работы еще достаточно. Гулять и смотреть можно и нужно, но стоит воздержаться от нехоженых троп и не пытаться “срезать” проложенные тропы через джунгли. Теоретически, туристы прибывшие в Перкин, обязаны регистрироваться в местной полиции. И этот как раз во благо туристов, а не с целью их в чем-то ограничить. Как мне объяснил изловивший меня в джунглях смотритель, здесь действительно опасно в плане мин и буквально несколько месяцев назад некий турист из Британии ушел в горы и не вернулся. Спустя какое-то время его останки нашли чуть в стороне от разорвавшейся мины, на которую он наступил.

В Перкине можно заночевать. Здесь несколько простых хостелей, сравнительно дорогих за отсутствием выбора. Но мне не хотелось оставаться тут с ночевой, и я решил ближе к вечеру выехать в Гондурас, благо, что границы всего три километра. Как я выяснил, есть автобус, следующий от Перкина прямо в Тегусигальпу (Гондурас), но ходит он по утрам. Соответственно, у меня не оставалось иного выбора, кроме как отправиться пешком до границы. Забавно, но выйдя за пределы городка и взяв курс на границу, я уже и не рассчитывал на пустынной дороги поймать попутку. Как тут как тут возле меня притормозил совершенно исключительный для этого захолустья автомобиль – “Порше-Кайен”, а его водитель, мужчина лет сорока, предложил подвезти. Отказываться я не стал, тем более, что уже начинало темнеть и ходить одному по пустынной дороге в джунглях ночью было бы нежелательно. И, о чудеса! Оказалось, что мужчина едет не просто до границы, но и далее в Никарагуа, до самого Манагуа!

Путь назад в Коста-Рику через Гондурас и Никарагуа

Границу прошли за полчаса, причем все погранцы были исключительно вежливы, а водитель по царски каждому жал руку и показывал знак “Виктория”. Некоторое время спустя я не без тревоги обратил внимание на наколку на его руке чуть выше локтя… “MS”. Весело. Моя радость в миг сменилась подозрениями. Почему он едет в Манагуа этой горной дорогой, которая в полтора раза длиннее прямого пути через Сан-Мигель и Чинандегу, как я приехал в Сальвадор? Я не преминул уточнить, почему он едет так. Его ответ меня в целом удовлетворил. Он совершенно спокойно пояснил, что здесь его знакомые пограничники, а там (в Сан-Мигеле) другие, не “его знакомые”, поэтому ехать там дня него небезопасно. Кстати, этот же дядечка рассказал мне, что MS – это вовсе не признак принадлежности к бандитам, а лишь означает определенные понятия о жизни и чести. Такое вот объяснение, которое, кажется, более-менее понятно нам, родившимся в СССР, стране с ненормальной романтикой зоны и чрезвычайно популярным музыкальным направлением Шансон? Вот уже не ожидал, что схожее встречу здесь, за океаном.

После границы джип выжал все, что возможно на этой сложной горной дороге. Если не брать в расчет несколько аварийных ситуаций связанных с шумахерством моего благодетеля, то в целом мы добрались до Тегусигальпы всего за два часа. Для сравнения, автобус от границы до Тегусигальпы идет не менее 4 часов. Итак, я в столице Гондураса. На часах девять вечера. Дилемма. Менее, чем через 48 часов улетает мой самолет из Коста-Рики. До самолета у меня порядка 500км пути по разбитым дорогам Никарагуа и острое желание успеть посетить остров Оментепе, что на озере Никарагуа. С другой стороны, быть в Тегусигальпе, столице Гондураса и ее толком не посмотреть, проехав лишь транзитом? К счастью, пока я углублялся в размышления, мы проехали центр города и теперь вокруг нас тянулись бедные трущобы, не внушающие никакого доверия. Итак, выбор сделан – я еду назад в Никарагуа.

Назад в Никарагуа

К двенадцати вечера мы доехали до пограничного перехода из Гондураса в Никарагуа возле городка Лас Манос (Las Manos). Полчаса пограничных формальностей и красивый “Порше” загремел на разбитых никарагуанских дорогах. Водитель пояснил, что в Никарагуа самый высокий уровень коррупции в Латинской Америке, и все доходы государства, как и гуманитарная помощь регулярно разворовываются. Отсюда и разбитые дороги и бедность. Как все это знакомо.

В Манагуа приехали ближе к шести часам утра. Добродушный “бандит” высадил меня в центре, и, категорически отказавшись от денег, дал газ и исчез за поворотом. Второе ощущение от никарагуанской столицы совпало с первым – город хаос. Только теперь еще и пустынный. Буквально ни одной живой души. Поймав такси, я попросил подбросить меня до отеля “Los Cisneros”, что был указан в путеводителе LP. Это милое место в тихом центральном спальном районе, весьма состоятельном по местным меркам, состоящим из 1-2 этажных частных домов. Комната с вентилятором и удобствами обошлась в 18 долларов, что сравнительно дорого для Никарагуа. Но в данный момент мне было гораздо важнее время, нежели деньги. До вылета в США немногим более 35 часов. И почему я взял билеты на такой короткий срок? Разве можно успеть посмотреть всю Латинскую Америку за 10 дней? Абсурд. Увы, но теперь приходилось исходить из имеющейся ситуации.

Манагуа - город неоднозначный. Он видел и разрушительное землетрясение 1972 года, и серьезные уличные бои во время гражданской войны. Все это превратила некогда цветущий город-сад в подобие огромного лагеря беженцев. Землетрясение лишило город многих исторических зданий, за исключением кафедрального собора с огромными трещинами на стенах. Единственное здание, хоть как-то отвечающее понятие высотного, это здание министерства печати, имеющее порядка 10 этажей. Весь остальной город состоит из 1-2 этажных частных домов в центре и такой же высоты (но перенаселенных беднотой) районов трущоб вокруг центра. Никарагуанцы попытались создать что-то вроде красивого монументального центра, так и назвав его - Area Monumental, но вышло нечто мистическое и безумное. И тут не обошлось без архитекторов, выросших в эпоху соцреализма. Этим “творцам прекрасного” стоило бы оторвать руки, которыми они так изуродовали город. Представьте себе пустынную территорию примерно километр на километр. С одной стороны – воды озера Манагуа, с других сторон – трущобы, где по сей день ютятся десятки тысяч никарагуанцев, лишившихся крова во время войны. Теперь эту площадь кое-как вкривь и вкось замостили плиткой. Затем в трех местах воткнули нелепые белые стелы, несущие в себе некую скрытую смысловую нагрузку. Лишь одна из них указывает на посещение страны Римским Папой. Затем, прямо возле набережной воздвигли белый полукруглый монументальный амфитеатр, непонятного назначения, уже начинающий разваливаться местами. Немного улучшает картину здание музея Рубена Дарио, известного никарагуанского поэта. Вот и весь центр. Вдоль берега озера вытянулась набережная с простыми кафе, а само озеро здорово загрязнено самым разнообразным городским мусором, как и подобие пляжа, так и усеянного битым стеклом и другим мусором.

Над городом возвышается зеленый лесистый холм с силуэтом национального героя Августо Сандино. Там же расположен военный музей с несколькими старыми советскими пушками, образцами обычного стрелкового оружия и множеством разнообразных фотографий, знамен, карт и так далее. К сожалению, все исключительно на испанском языке.

Гуляя по городу, я пытался убедить сам себя в том, что это и есть познание страны во всех ее ракурсах. Да

Наконец-то набрался сил для написания путевых заметок по Мексике. Фотографии можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/north-and-central...l-america/cancun---valladolid/

А сам рассказ ниже -

Кинутый дважды, или сказка о том, как я вместо
Острова Свободы попал в Мексику

Имея гипертоников в роду и обладая нервной профессией, я всегда старался бдить за своим эмоциональным и физическим здоровьем. Занимался спортом, старался не нервничать, вел здоровый образ жизни во всех проявлениях. И постепенно начал замечать, что умудрился достичь прям таки уникального, схожего с учениями йоги состояния, при котором любые, даже самые отчаянные жизненные ситуации стали вызывать легкую, в чем-то “пофигистскую” улыбку. И жизнь стала выглядеть иначе. Точнее говоря, выглядела она как всегда, а вот мне все стало видеться совершенно иначе. И хорошо. Поскольку мое весеннее турне по Северной и Латинской Америке принесло столько неадекватных ситуаций и острых подводных камней, что к этому следовало быть готовому.



Итак, началось все с моего давнего и острого желания побывать на Острове Свободы, который, как помнилось из школьных уроков географии, находится у самой пасти капиталистов. И действительно, если посмотреть на карту Северной Америки, то легко заметить “зловредные клыки”, пытающиеся укусить Фиделя за нос. Сверху – американская Флорида, снизу – мексиканский Юкатан. Буйная фантазия нашей старушки-географички всегда отличалась оригинальностью решений. Конечно же, я усиленно готовился к поездке. Тем более, что Кубе было суждено стать моей юбилейной, пятидесятой посещенной страной. Особенно хочу выделить информационную помощь от таких путешественников, как Семен Павлюк, Наталья Анохина, и еще нескольких пользователей сети, кого знаю лишь по их Никам (к сожалению): Silver, ScepticForever. Их помощь была неоценима в любом случае, хотя, как выяснилось, судьба готовила мне совсем иное путешествие. Эти ребята и девушка, плюс путеводитель LP быстро вернули меня с неба на землю и пояснили, что Куба это не только мужественные революционеры, шикарная природа и колониальные города, но и жуткий бардак и сопутствующая любому коммунизму нищета и обдирательство иностранцев.

На Кубу я планировал добираться путем тернистым. Вначале, примерно за три месяца до поездки, мне стало известно об акции украинской авиакомпании Аэросвит, предлагавшей полет из Москвы в Нью-Йорк за 159(!) долларов. Двадцать пять благодарностей Асе Патрышевой, указавшей мне на проводимую акцию. Так вот. Я не собирался лететь в Нью-Йорк. Более того, я не знал смогу ли я вырваться за океан и успею ли сделать все документы. Но долго думать было нельзя – акция заканчивалась буквально через сутки. И вот, взмахнув волшебной кредитной картой я стал счастливым обладателем номера своей брони на листочке бумаги формата А4. Затем я отправился в офис авиакомпании “Бритиш Эйрвейз” и купил у них авиабилеты по маршруту Вашингтон – Канкун (Мексика) – Гавана. И в этом момент часы судьбы начали обратный отсчет. Иначе говоря, чем ближе была желаемая Куба по времени, тем меньше были мои шансы до нее добраться. Впрочем, обо всем по порядку.

Прошло три месяца

Америка, Америка. Я уже две недели как гостил у любимых и чертовски состоятельных родственников в предместьях Вашингтона, ездил на океанское побережье в Атлантик-Сити, обозревал американский Конгресс, увлеченно прогуливался по вашингтонскому Аэрокосмическому музею и на выходные ездил в Нью-Йорк. А в нужный день и час прибыл в столичный аэропорт имени Рональда Рейгана, откуда вылетел в Майами и далее в мексиканский Канкун. Надо сказать, что прямых регулярных рейсов из США на Кубу нет в силу давнего антикубинского бойкота. Кроме того, американские власти не приветствуют посещение Кубы не только собственными гражданами, но и иностранцами. Касаемо граждан ситуация не ограничивается “не приветствием” и легко карается тюремным заключением и большими штрафами. Сейчас не стану вдаваться в нюансы и тонкости, связанные с “легальным” посещением Кубы американцами – возможности такие есть, и связаны они с получением специального пермита (разрешения). При этом человеку, работающему на государственной службе, придется забыть о карьере в этом направлении, ибо соответствующие органы очень быстро установят в его файлике “маячок”, указывающий на его нелояльность. Но вернемся к повествованию.

Еще подлетая к Канкуну, я понял, что здорово изголодался. Что и говорить. Два с половиной часа лету из Вашингтона в Майами, затем 5 часов ожидания рейса в аэропорту Майами и еще два часа до Канкуна. Мог покушать в аэропорту, не спорю. Но там нет нормальной кухни, а только разные фаст-фуды. А я терпеть не могу американский фаст-фуд с их искусственным мясом, перемороженным хлебом, неживыми овощами и непонятного свойства соусами в коих наличествует вся таблица Менделеева.

Итак, аэропорт мексиканского Канкуна. После прохладного апрельского Вашингтона – ощущение сауны. Аэропорт окружают густые джунгли с невысокими тропическими деревьями, переплетенными экзотическими растениями. Вокруг самолета – низкорослые смуглые потомки индейцев-майя, такие же низкие, как и деревья в джунглях. Аэропорт небольшой, несколько душноватый, с плохо работающими кондиционерами и некоторым хаосом между прибывшими пассажирами и вылетающими. Занятно, что все мы перемешались в одну большую кучу перед паспортным контролем и с трудом разбирали в какую именно очередь становиться прибывающим, и в какую убывающим. Как выяснилось позже, на выезде вообще нет паспортного контроля вопреки указателям и табличкам с надписями “Migracion”, и сотни американцев вылетающих в Атланту удовлетворенно вздохнули и бросились искать свой выход на посадку.

Паспортный контроль предельно короток. Заполненную еще в самолете иммиграционную анкету подают вместе с паспортом в окошечко, усатый пограничник без единого вопроса и с невероятной скоростью шлепает въездной штамп и вы в Мексике. Ура, я не только в Мексике, но и почти на Кубе. Осталось перейти в зал вылетов и пройти регистрацию на рейс Канкун – Гавана, до вылета которого всего 3 часа. В голове заиграла революционная, и весьма соответствующая моменту мелодия “Команданте Че Гевара”, а ноги несли меня к нужной стойке регистрации. Лететь мне предстояло с авиакомпанией Кубана на Як-42Д, что лишь прибавляло колорита. Счастливый и наивный протягиваю свои билеты и наверное глупо улыбаюсь. Девушка в форменном жакете Кубаны берет мой билет, некоторое время смотрит на экран монитора. Хмурится. Моя улыбка застывает от недобрых предчувствий. Девушка убегает с моим билетом в кулуары и я в напряжении жду что будет дальше. А дальше она возвращается с менеджером ее компании, который после минуты изучения моего билета со всех сторон и позиций возвращает его мне со словами “Извините, ваш билет недействителен для перевозки”.

Мое лицо уже не улыбается, а быстро приобретает весьма злой и непримиримый оттенок. В голове сплошной вереницей проносятся все мои неудачи последних месяцев с различными авиакомпаниями, а их было как минимум три. И что, опять?! Стараясь сохранять спокойствие и понимая, что Че Гевара постепенно исчезает вдалеке и даже не машет мне рукой, я интересуюсь, а чем собственно проблема? Тот пожимает плечами и рассказывает, что мой билет выписан компанией Бритиш Эйрвейз. Да, и что? – наступаю я, что с того? Они выступили как агенты в данном случае. В чем проблема? Мой оппонент отвечает, что моей брони банально нет в базе Амадеуса, хотя он не слепой и видит мой билет. Но ничем помочь не может. Мне следует обращаться в ту компанию, которая выписывала мне билет…

Че Гевара уже невиден на горизонте, как и аэропорт Хосе Марти в Гаване. Душа и тело не готовы к происходящему, не готовы мириться и страдать. Но разум подсказывает, что все. Точка. Я не улечу на Кубу.

Сердобольный менеджер Кубаны предложил просто купить новый билет, а уже потом, вернувшись в Россию, разбираться с Бритишем. Разумно. Но сколько же будет мне стоить новый билет в Гавану и обратно? Тот смотрит в базе, причмокивает, опять смотрит. Смущенно отрывает глаза от монитора – “Сеньор, на сегодня уже нет билетов. Но спросите в офисе Мехиканы, они тоже летают в Гавану”. Посещение офиса Мехиканы не приносит радости. Билеты у них есть. Но остались только в бизнес-класс, по цене в 630(!) долларов в одну сторону. Билеты эконом-класса есть только через три дня, да тоже не особенно дешевые – за 700 долларов в обе стороны. Так, теперь важно собраться с мыслями и решить как действовать. Очевидно, что грядет судебное разбирательство с Бритишами и я должен буду представить на суд все необходимые документы. Прежде всего, следует получить письменный отказ в посадке от Кубаны. И я возвращаюсь на стойку регистрации. Те без вопросов выдали бумагу следующего содержания “Cubana no tiene codigo compartido con British Airways, el pax Lapshin Alexander se presento con boletos tramos Cubana Cancun-Havana. Atte. Cubana oficina, Cancun Mexico aeropuerto”.

Теперь было необходимо связаться с офисом Бритиша в России и разобраться в ситуации. Я нисколько не сомневался, что им глубоко плевать на произошедшее и никто мной заниматься не будет. Но звонок должен быть зафиксирован, как моя попытка досудебного разбирательства. Итак, набираю телефон Бритиша в Москве, где вскоре, после Шестой симфонии и Лебединого озера мне отвечает милый женский голос. Объясняю что произошло. Дама мне отвечает примерно следующее: “Вам следует отправить нам претензию, где изложить свой вопрос, и мы в течение 14 днейвам ответим письменно. Когда же я спросил, что мне делать прямо сейчас, будучи в Мексике и неся значительные убытки из-за некомпетентности потенциального ответчика, дамочка мне ответила, что это мои проблемы. Затем, прервав разговор словами спасибо за звонок в Бритиш Эйрвейз” – повесила трубку. Замечательный в кавычках разговор, просто нет слов. Но я моментально, не покидая аэропорт пишу от руки письмо на английском с перечислением моих страданий и фактов. Отправляю его заказным по почте прямо из почтового отделения аэропорта Канкун. Теперь у меня есть квитанция.

Теперь моя задача собирать все чеки и квитанции, указывающие на понесенный мной фактический и моральный ущерб. И здесь моя профессиональная фантазия разыгралась не на шутку. Я буду не я, если не проучу Бритиш как минимум на сумму трех кругосветных путешествий. И они это вполне заслужили как своим наплевательством по отношению к клиенту, так и своей профессиональной бездарностью. Но это будет примерно через два месяца. А что делать прямо сейчас? Мой обратный вылет в Вашингтон только через 10 дней, значит это судьба. И она подсказывает мне, что самое время посвятить эти 10 дней замечательной стране Мексике! А время вынужденного пребывания здесь мне потенциально оплатит зловредный Бритиш. Кажется жизнь снова начала стремительно налаживаться. Наличных денег вполне достаточно не только для 10 дней в Мексике, но и как минимум для нескольких месяцев путешествий по всей Латинской Америке.

Я остаюсь в Мексике!

В хорошем настроении, насвистывая что-то из черного блюза, выхожу из здания терминала. Сейчас важно где-то купить путеводитель по Мексике, ведь я, не предполагая, что придется познавать эту страну, никогда об этом не задумывался. Ступающего за мексиканскую землю туриста встречают толпы таксистов, наперебой предлагающих отвезти в город по цене от 20 до 100 долларов. Признаюсь, это мое первое посещение Латинской Америки, и нюансы этого региона, менталитет этих людей и прочее я не изучил в должной степени. При этом, исходя из соображений общего здравого смысла, понимал, что таксисты в аэропортах любой страны мира склонны дурить туристов. Поэтому отошел чуть в сторону от суматохи и огляделся. Несколько в стороне от зала прибытий стоял автобус оранжевого цвета, в который неторопливо садились местные мексиканцы. И это оказался обычный муниципальный автобус в Канкун, вполне комфортабельный и дешевый – 2,5 доллара. Несколько расслабившись и развалившись в мягком сидении, я от души усмехнулся всей абсурдности происходящего.

Забегая вперед, замечу, что автобусный терминал Канкуна – несомненно, самый шикарный из всех существующих в Латинской Америке южнее тропика Рака. Сюда прибывают все междугородные автобусы и отправляется большая часть городских. Внутри терминала вавилоново столпотворение народа. Скинув рюкзак на пол и предусмотрительно прижав его к ноге (про местных воров хорошо наслышан), с интересом принялся изучать расписания. Транспорт следует часто и регулярно в столицу, Мехико-Сити (в пути почти сутки – не подходит), Веракрус, Акапулько, Гутиеррез и так далее. Где бы найти карту страны? Замечаю собратьев по оружию – европейских бэкпекеров, они дремлют и ждут своего автобуса. У них я попросил на пять минут путеводитель по Мексике. Итак, времени сейчас почти восемь вечера. Я устал и не готов в длительным переездам. Соответственно, самое время рвануть подальше от урбанизированного и измученного массовым туризмом Канкуна, но не слишком далеко. Куда? Мерида. Быстро просматриваю что это за город. Так. Триста километров западнее Канкуна, столица Юкатана. Большой город с прекрасно сохранившейся колониальной застройкой. Быстро перелистываю на карту региона. Отлично – вокруг множество городов Майя, начиная от популярной Чичен-Итцы и заканчивая Кобой, Маяпаном, Ухамалем и другими. Возвращая путеводитель ребятам. В общих чертах, по крайней мере, представляю куда приехал. Уже хорошо.

Междугородные автобусы в Мексике четко подразделяются на два вида. Первые – дешевые и простые, едущие с множеством остановок. Эти автобусы следуют по второстепенным дорогам, в объезд платных скоростных автострад. В них часто нет кондиционеров, а техническое состояние и чистота нередко оставляют желать лучшего. Вторая категория автобусов – это класс люкс, идущие почти без остановок и очень быстро. И это действительно класс люкс. Там есть не только работающие и чистые туалеты и кондиционер, но и более широкое расстояние между сидениями, телевизоры. А стюарды разносят булочки и прохладительные напитки. Разница в цене составляет примерно один к двум. За билет из Канкуна в Мериду (300км) на автобусе класса люкс я заплатил 264 песо (примерно $25) и ехал ровно 4 часа, а реши я поехать на простом автобусе, я бы отдал $14 и ехал бы 7-8 часов.

Хорошая автострада и однообразие тянущихся джунглей быстро разморило и я заснул, проспав почти до самой Мериды. Где-то, при пересечении административной границы между штатом Квантана-Роо и Юкатаном была проверка документов. Вооруженные автоматами солдаты в касках и бронежилетах бегло прошлись по салону, хмуро всматриваясь в лица пассажиров. Мой сосед шепотом пояснил, что это из-за продолжающихся волнений в соседнем штате Чиапас, где местные индейцы пытаются вернуть национализированные земли.

Первое впечатление о Мериде – конфуз – и куда это я попал? Очень долго тянутся темные, чрезвычайно убогие пригороды, где шляется татуированная молодежь хулиганского вида, не внушающая доверия. Но затем автобус выехал в центр города, и на душе стало заметно легче – великолепные католические соборы, дворцы и испанская колониальная застройка 16-17 веков.

Место ночлега нашел довольно быстро. Просто, прибыв на автостанцию Мериды, подошел к полицейскому и на пальцах (я в испанском я не силен) поинтересовался, где тут найти недорогой и приятный отель. Тот тоже на пальцах объяснил и я, поблагодарив стража порядка, направился по указанному адресу. Отель Dolores Alba расположен внутри старинной колониальной усадьбы, буквально в 200 метрах от главной городской площади. Со стороны улицы место ничем не примечательно, и сливается с соседними зданиями. Но внутри хозяева создали настоящий оазис комфорта. Тут и фойе с экзотической растительностью, креслами-качалками, библиотекой туриста, и прогуливающимися фазанами, и бассейн. Номера расположены на двух этажах. Внутри все минимально и по-спартански, но есть необходимый минимум – душ, чистая постель, кондиционер. А что еще нужно туристу?

Следующий день принес совершенно другое настроение и новые мысли. Мысль об инциденте с Кубой уже нисколько не мучила, и совершенно отошла на задний план. Я легко смирился с неудачей и давно переключился на новое и актуальное. Исторический центр Мериды весьма интересен. Здесь целая “коллекция” дворцов и резиденций некогда влиятельной и важной испанской знати. В тенистом центральном парке, что напротив Кафедрального собора, жизнь бьет ключом. Тут и уличные музыканты, и артисты, и шумные компании дедушек играющих в шахматы, и влюбленная молодежь. Не без интереса наблюдал за местными жителями. Они очень четко подразделяются на три группы: индейцы, метисы и белые. Первых в Мериде большинство, поскольку собственно штат Юкатан населен преимущественно индейцами майя. Вторых несколько меньше. И белых, на глаз, от силы один из десяти. Эти три группы пребывают каждая среди себе подобных. Например, практически не встретить детей индейцев и белых, играющих вместе. Как и среди старичков-метисов, играющих в шахматы, не найти индейца, или белого. Индейцы торгуют на базарах, они же работают в мастерских, среди них же особенно много нищих. Зато в банках, в городской администрации и возле офисных зданий основную часть составляют белые, реже – метисы.

Туристов не видно совершенно, что странно. До знаменитого курорта Канкун всего 4 часа пути, но, к счастью для Мериды, массовый турист слишком ленив чтобы найти в себе силы и отправиться смотреть настоящую Мексику. Соответственно, турист тут явление редкое, а общение с ним еще не поставлено исключительно на коммерческие рельсы.

Теперь важно покушать – я был близок к 24 часам без еды с момента вылета из Вашингтона, причем ни о каком религиозном посте не шло и речи. Так почему не потрапезничать? Надо сказать, что мексиканская кухня очень своеобразна. Она просто на первый взгляд и незамысловата, в отличие, скажем, от кухни Китая, или Таиланда. В простых, “народных” столовых-кафе предлагается довольно простой выбор блюд: рис с мясом, салаты, несколько видов супов, нечто вроде жаркого, хлеб. Все, после этого вам предложат чай, кофе, колу – на выбор. Но теперь углубимся в тонкости. Итак. Все мясные блюда обильно удобряются и готовятся на жутко остром соусе под названием “Адобо” (Adobo). Рис, называемый “Arroz” (Арроз), как правило, представляет собой не банальную тарелку риса, а наваристый рисовый суп с кусочками мяса. Иными словами, если вы закажете Арроз и курицу (Пойо), то получите рисовый суп с говядиной и отдельно куриную четвертину на тарелке с салатом. Если же вы хотите именно рис чистой воды, то это надо уточнять словами Arroz Mexicana (Арроз Мехикана, или красный рис), Arroz Verde (Рис с зеленью), или Arroz Negro (Черный рис с бобами). Следует помнить, что по умолчанию все будет очень острым. Кстати, хлеб это не совсем хлеб. Здесь хлебом называются кукурузные лепешки, чье название звучит как Tortas. И это не от слова торт. Это пресноватые на вкус тонкие лепешки, размером с ладонь, подаваемые в отдельной тарелке, будучи еще горячими и накрытыми небольшим полотенцем. Если вы не любите лук (как я), то сразу говорите, что не любите, поскольку в мексиканской кухне лук имеется почти везде. Интересные созвучия: картошка – “батата” (как на арабском), лук – “себоя” (похоже на украинское цибуля). Стоимость полного обеда с супом, вторым блюдом и питьем – $3-5, в зависимости от заведения. Подчеркну, что в туристическом Канкуне на эту сумму не пообедать.

Женщины. Точнее говоря, что касается женской красоты. Забудьте. Только не в Юкатане. Здесь живут индейцы майя, которые с точки зрения европейских понятий о красоте просто уродливы. За все два дня своего пребывания в миллионной Мериде, я не встретил ни одной действительно красивой женщины. Вот и хорошо – больше энергии и эмоций следует посвятить историческим памятникам и поиску сокровищ. Шутка.

Теперь буквально несколько слов об истории покорения испанцами Юкатана и собственно основании Мериды. История Мериды начинается для туриста с посещения красивого дворца под названием Casa de Montejo (Каса де Монтего), в котором проживал с семейством известный своими жестокостями конкистадор, сеньор Франсиско-де-Монтего-и-Леон, покоривший Юкатан в 1542 году. Мерида стала укрепленным форпостом испанцев в этой части Юкатанского полуострова. Город быстро рос, здесь стремительно возводились все новые церкви и соборы, дворцы знати и особняки богатых купцов. Самый интересный собор города – Сан-Идельфонсо, построенный в 1561 году, и идеально сохранившийся до наших дней. Примечательно, что строили его сотни порабощенных индейцев майя, а материалом служили массивные блоки с пирамид Чичен-Итцы и Майапана.

Мерида еще и замечательная база для путешествий по руинам городов майя. Купив путеводитель по Мексике в одном из магазинов, я с большим интересом прочитал о том, что в радиусе 100км от города расположено не два, и не три, а порядка 10(!) городов-призраков: Izamal, Oxkintoc, Uxmal, Kabah, Sayil, Labna, Xcambo и ряд других. Все они сохранились в разной степени, но интересны по-своему. Причем, чем менее раскручен в плане туризма тот, или иной памятник древней культуры Майя, тем более он интересен. И ниже я расскажу, о чем речь.

Города-призраки Юкатана

Начну с того, что для одинокого путешественника наиболее эффективным способом посмотреть несколько городов-руин Майя за минимальное время, это воспользоваться организованным туром. Да, иногда это тоже вариант, даже если вы принципиальный бэкпекер и терпеть не можете группы. Но в данном случае, когда далеко не до каждых руин можно добраться общественным транспортом, сей вариант наиболее оптимален. Кстати, и группы вполне вменяемы – это не орда пляжных туристов с турецкого чартера. В такие туры отправляются любители истории и археологии, поскольку маршрут исключительно напряженный и длительный. В городском туристическом бюро выдают визитки туристической фирмы Amigo Travel, которые эти туры организуют. Обойдектся удовольствие в $25-30. Но можно обойтись и без турфирм, как сделал я. Администратор моего отеля подсказал другой, не менее интересный вариант. Ежедневно, в 8 утра, с автостанции пригородных автобусов (так называемый “Терминал 69” – спросите у таксистов, или в вашем отеле – подскажут где это – это рядом с центром) от перрона ATS отправляется автобус без гида, который просто следует от одного города Майя к другому, делая остановки на 30-40 минут в каждом. Последними автобус посещает руины второго по значимости города, Ухмаль (Uxmal), где туристам дается почти два часа. Поездка стоит всего 10 долларов. Но важно иметь в виду, что билеты за посещение древних городов не входят в стоимость. Кой-где (например, на руины Лабны) можно пройти без билета, но за тот же Ухмаль придется платить 6 долларов.

В чем преимущество небольших и малоизвестных городов майя по сравнению с популярным Чечен-Итца? Наверное, в том, что именно здесь ощущаешь себя первооткрывателем и покорителем джунглей и древних мистических городов. Большая часть городов-призраков скрыта в глубине дремучих джунглей, а пирамиды и руины дворцов с годами и столетиями стали частью девственных тропических лесов. Особенно сильно это чувство на руинах Кобы (Coba), где, если повезет приехать хотя бы часов в 10 утра, вы ощутите просто небывалые чувства от этого единения с природой и древней архитектурой. Тут можно часами бродить по джунглям, находя новые и новые сокровища, скрытые лесом. И, что немаловажно, маловероятно, что встретите других туристов.

Чечен-Итца это самый известный и хорошо сохранившийся из всех городов Майя. И это место видело миллионы туристов. Начиная часов с 9 утра, к зоне раскопок начинают приезжать один за другим туристические автобусы. Не более чем за час, тысячи туристов с американских круизных судов буквально оккупируют каждый квадратный метр Чечен-Итцы. С какого бы ракурса вы не пытались сделать снимки, будьте уверены, потом вы обнаружите на каждом из них десятки толстых белесых людей в шортах, с висящими от обжорства животами и такими же толстыми детьми. Это важно иметь в виду и приходить раньше, желательно к самому открытию парка в 8 утра. И тогда будет целый счастливый час на познание этого шедевра, возведенного зодчими этого древнего народа.

Я решил сей вопрос следующим образом. В один из дней выехал из Мериды в сторону Канкуна на автобусе второго класса и, через 3 часа, доехав до крохотного городка Пист (Pist), просто остался там переночевать. В городке несколько отелей, из которых один потянет на пару звездочек, а остальные очень спартанские, но вполне приемлемые – холодная вода, вентилятор, старый телевизор (он и не нужен!). Знайте, что особенной дешевизны в этом местечке, от которого всего один километр до Чечен-Итцы – не найти. Самый просто отельчик обойдется минимум в 20 долларов за номер. Путешествовать вдвоем всегда дешевле, ведь доплата за двоих выше базовой цены всего на треть.

Вход собственно на территорию Чечен-Итцы обойдется в 9 долларов, и избежать это практически невозможно, поскольку целая команда бездельников подрабатывает тем, что шляется по периметру парка и высматривает желающих посетить руины Майя бесплатно. Вероятно, опытные автостопщики подскажут, что в каком-то месте есть прореха в заборе, что там не стоит охранник и что некий мудрец из Оренбурга таки посетил Чечен-Итцу бесплатно. Что ж…оставим это на совести рассказчиков. Не знаю, вероятно, большинство из нас уже вышло из того возраста и тех жизненных устремлений?

На посещение городов-призраков у меня ушло примерно дня четыре. В оставшееся время я заехал в колониальный город Валладолид, что на половине пути между Канкуном и Меридой. К слову, это довольно удобная база для посещения Чечен-Итцы и пары других городов Майя. Некоторые туристы, особенно те, кто прибыли в Канкун на день-два, предпочитают остановиться именно тут. Это довольно крупный провинциальный город, где прекрасно сохранился исторический центр с неизменным Кафедральным собором, приятным центральным парком, несколькими дворцами прежних вельмож и примечательным региональным музеем с выставкой картин, посвященных колонизации Юкатана. Музей находится прямо на городской площади, наискосок от собора, а со второго этажа открывается интересный вид на весь центр. Отлично покушать можно наискосок от музея, на этой же самой площади. В старинном здании, стилизованном под гостиный двор вы найдете сразу несколько небольших семейных ресторанов типа “Тапас” (по крайней мере, именно так их назвали в Испании), где вся пища представлена на выбор и вы указываете пальцем на интересующее вас. Те радостно накладывают. Как правило, в стоимость одной порции входит любой из пяти-семи видов мяса, картофель и рис на выбор, несколько видов салатов.

Чуть в стороне от центра расположена занятный комплекс отдыха, состоящий из небольшого зоопарка, нескольких ресторанов, парка и…крупной пещеры с подземным озером. Вход туда стоит 1,5 доллара, и, если у вас есть час свободного времени – несомненно, стоит туда прогуляться. Хочу сразу заметить, что пещера отнюдь не является шедевром мирового значения. Она не столь массивна и не столь красочна, да и грязноватая вода на фоне мрачноватых стен не радует глаз. Но в целом – есть на что посмотреть.

Свой предпоследний день в Мексике я провел в Канкуне. Мой самолет в Вашингтон вылетал перед обедом, и рисковать с местным транспортом не стал. Не улететь не Кубу было обидно, но не страшно. Но не улететь в Штаты было бы гораздо более плачевно – меня ждали дела. Остановился в одном из десяток отелей, расположенных в районе автовокзала. Не буду рекомендовать то, или иное заведение – их много, и все они примерно равны по уровню цен. Но одно следует иметь в виду – в Канкуне принято “слегка” накручивать цену для туристов. В этой связи замечу, что стоимость двухместного номера с душем и вентилятором не должна превышать 20-25 долларов.

Канкун…что сказать про это место? Город большой, и очень явно разделяется на туристическую зону и собственно город. Отели “оккупировали” живописную, покрытую пальмами песчаную отмель, вытянувшуюся на 15 километров с севера на юг и омываемую водами теплого Мексиканского залива. Массированная урбанизация превратила сей райский уголок природы в крупнейший курорт страны и региона в целом. Признаться, я даже не ездил в “Зону Отельеру”, как ее называют местные жители. Как и не ездил в популярный молодежный курорт Плайя-дель-Кармен, что в 50км южнее Канкуна.

На мой взгляд, гораздо более интересно посетить небольшой остров Мухерес (Isla Mujeres), катера на который отправляются каждый час от причала Пуэрто-Хуарес (Puerto Juarez) в северной части Канкуна. Островок, вытянувшийся примерно на 7км, тоже, как и “Зона Хотельера” омывается Мексиканским заливом. Но в отличии от последней, здесь еще сохраняется первозданная красота, а туристов довольно мало. Именно тут можно вдоволь насладиться видами как в рекламе “Баунти”, когда кокосовые пальмы буквально нависают над великолепными песчаными пляжами, а вода кристально чиста и прозрачна. Примечательно, что на этой полоске суши, отделенной от материка на три километра, длиной в семь и шириной в один километр тоже есть руины древнего города Майя! Да, это на несколько порядков менее впечатляюще, чем в Чечен-Итце. И тем не менее, весьма интересно, и не в последнюю очередь из-за красивых панорамных видов на море и город.

Итак, я покидаю Мексику. Довольно странным образом я попал на эту землю. Да и покидаю ее в самых странных чувствах. Осталось желание сюда вернуться, увидеть другие города и регионы. В тот момент я не мог и предполагать, что не пройдет и месяца, как судьба вновь приведет меня не только в Мексику, но и забросит в джунгли Никарагуа, на тихоокеанское побережье Сальвадора и направит по горным дорогам Коста-Рики в сторону вечнозеленых тропических лесов. Впрочем, об этом в следующем рассказе.

Часть первая. Похождения по картам – вроде вступления

Итак, вернулся из давно планировавшегося путешествия в район Гибралтара. Цели этой поездки были форпосты различных эпох по берегам этого стратегически наиважнейшего пролива, одной из самых важных морских артерий мира. Добирался туда посредством популярного ирландского бюджетника Ryanair, о чем еще не раз буду упоминать далее, причем во всех возможных склонениях русского языка. Поездом до литовского Каунаса, оттуда в Лондон, далее в испанский Херес-де-ла’Фронтера, что в 90км южнее Севильи.

Итак, хочу сразу признаться, что общение с Ryanair заставило ощутить себя полным кретином. Не исключено, что совершенно справедливо и по адресу, и…все-таки обидно. Прежде всего, долгое время бронирование чего бы то ни было по интернету, было закрыто для меня пару-тройку последних лет. Не имея регистрации в Москве, да и не имея регистрации вообще нигде на территории РФ, я вызывал плохо скрываемый ужас у новоявленных российских банкиров. Не стану вдаваться в причины сего положения, замечу лишь, что мне это было нужно в связи с рядом поставленных задач на тему налогового законодательства, излагать которые я не стану в силу их исключительной муторности.

Попытки купить себе дешевый билет я предпринимал, не желая мириться с положением вещей. Я просил друзей сделать мне бронь по своей карте, с последующей расплатой с ними наличными. Я пытался пробивать варианты с заказом по телефону. Я перепробовал все возможности всех систем онлайн заказов. Но все было тщетно. Система бронирования имела хорошую защиту от гипотетических мошенников, в связи с чем, категорически отказывалась принимать оплату по чужой кредитной карте с иной фамилией, а то и страной проживания. Многоопытные знакомые подсказывали, что можно сделать себе кредитную карту оффшорного банка, что не обязывает владельца счета проживать в определенной географической точке и меть там “привязки” в виде постоянных доходов, недвижимости, регистрации по месту жительства и прочего. Но…кажется заниматься этим мне было слишком лень.

И вот, о чудо из чудес! Плюнув на бюрократические издержки, я, будучи некоторое время назад в Финляндии, обзавелся кредитной картой крупного банка. Финны удивлялись, с какой целью человек приехал издалека получать кредитку, если это теоретически возможно сделать в любом банке в любом самом малом городке России. Пришлось пояснить, что в России для того, что бы вести банковские операции нужна прописка. Немой вопрос. Объяснил, что такое прописка. Слушателей было уже несколько. Ребята искренне не понимали, зачем нужна прописка, если это очевидная чушь, у которой нет ничего общего с истинным состоянием миграций. Я долго объяснял, что прописка это некогда система тотального контроля, которая с распадом СССР превратилась в огромную машину по вымогательству денег у населения, управляемую миллиардерами-чиновниками. Но мои оппоненты совершенно искренне желали понять, что эти странные россияне опять замутили в своей измученный страданиями вотчине. Один заметил, что никак не может понять, почему эти странные русские отказываются обслуживать человека, которые сам принес к ним деньги и взамен просит всего лишь депозитную кредитную карту, с которой невозможно снять больше, чем на ней есть. Но вдаваться в сложные объяснения было бессмысленно, поэтому я ответил им вопросом на вопрос “-Вам начать с исторического экскурса в 1917 год? Или сразу перейти к новейшей истории России?”.

Итак, я счастливый обладатель кредитной карты. Как все-таки мало нужно для счастья. Теперь можно смело возвращаться в лоно цивилизации и жить так, как жил большую часть жизни. Первое испытание карты – бронь авиабилетов. Изначально хотелось просто проверить, а работает ли. И…как бы это объяснить, что бы не слыть нелепым человеком? В ходе виртуального путешествия по городам и тарифам на сайтах Ryanair, EasyJet и парочке других, я неожиданно для себя оплатил билет в одну сторону из Каунаса в Лондон. Система сработала исправно, и на мою электронную почту пришло уведомление о заказе. Ощущение приятного тепла разлилось по уставшему организму и тут пришло прозрение. Билет заказан! Деньги в небольшой, но осязаемой сумме в 89 литовских литов ($35) были сняты с моей карты. Это что ж значит? Мне теперь придется лететь в Лондон? Похоже на то. Совсем не смешно. Спешно смотрю, когда мне лететь. Через месяц с небольшим. В феврале. Сразу после дня всех влюбленных. Как неудачно, какая жалость! Какая высокая цена за желание удостовериться, что моя кредитка работает!

Теперь вопрос встал ребром. Сам по себе Лондон меня интересовал скорее как транзитный пункт, поскольку в британской столице бывал ранее. Итак. Я прилетаю в лондонский аэропорт Стэнстед во второй половине дня. Куда можно оттуда улететь в тот же день? Выбор поражает воображение, направлений - около четырех десятков по всей Европе. Подавляющее большинство – небольшие провинциальные города, о многих из которых большинство из нас и не знало. Например норвежский Haugesund, британский Newquay, испанская Vitoria , или французский Pau. Вооружившись атласом автодорог Европы, я определил порядок предпочтений. А почему бы не отправиться в сторону Гибралтара? Посмотреть этот британский форпост, переправиться в марроканский Танжер, посетить испанский анклав Сеута, главный город некогда “Испанского Марокко” – Тетуан? Звучало чрезвычайно заманчиво. И я взялся за дальнейшее бронирование.

Лондон – Севилья? Дорого! Лондон – Малага? Дороговато..! Лондон – Херес? Хммм…а это вариант! Итак, бронирую вылет из Лондона в южно-испанский Херес. Теперь по схожей схеме бронирую билеты обратно в Каунас, радуясь, что это хотя бы Каунас, а не…шотландский Эдинбург. Ура. Все брони сделаны, кредитная карта работает безотказно. Общая стоимость всех перелетов по маршруту Каунас – Лондон – Херес – Лондон – Каунас составила со всеми сборами чуть менее 120 долларов. Начало весьма приятное – посмотрим, что ждет меня дальше.

Посещение Марокко – отдельная неоднозначная ситуация. Один паспорт у меня “хороший”, вполне приемлемый для посещения арабских государств – российский. Но второй, израильский – исключительно нежелателен для сей категории государств. Зато чрезвычайно удобен для Шенгена и Британии, куда не требуется виза. С другой стороны, авантюры подобного рода давно уже стали обыденностью. Чудеса “черной магии” пришлось выделывать следуя в 2004 году из Турции в Израиль через Сирию и Ливан, когда я отсылал израильский паспорт экспресс-почтой. Затем летом 2006 года, когда я и моя спутница Екатерина были арестованы в Израиле за якобы фотографирование военных объектов и как мы подали в суд на израильские спецслужбы. Последняя история, к немалому моему удивления стала достоянием всех мировых СМИ от Би-Би-Си до Комсомольской правды и от Newsweek до Аль-Джазиры. И что? Неужели после всего перечисленного, плюс много еще не перечисленного, меня испугает перспектива паромной переправы из Испании в Марокко с предъявлением испанцам одного паспорта, а марроканцам другого? Эх, где наша не пропадала!

Излишне говорить о том, что, несмотря на все усилия, мне так и не удалось найти попутчиков в поездку. Причин несколько. Неудачное время – середина февраля, мало кто способен на две недели оставить праведные труды. Второе – в силу моего нелепого лондонского транзита, любой попутчик будет вынужден делать не только двойную испанскую визу, но и двойную британскую. Не считая двойной литовской, поскольку вылет из Каунаса. Конечно, возможны варианты – встретиться в Испании, или Марокко. Но…излишне напрягаться в поисках попутчиков было немного лень. В конце-концов, вся поездка была рассчитана всего на 11 дней.

Часть вторая. Путешествие к Форпостам Гибралтара

По старой, уже не раз проверенной схеме купил билеты до станции Нестеров (Калининградская область) в плацкарт за 704 рубля на 29-ый поезд Москва-Калининград. При этом изначально планировал сойти по ходу следования поезда в Вильнюсе, дабы оттуда добраться до Каунаса на местном транспорте. Честно попросил кассиршу не оформлять мне УПД ЖД через Литву, так как я сойду в Вильнюсе. Объяснил, что у меня в наличие все документы для посещения Литвы (двойное гражданство), что УПД мне не нужен и что я банально хочу сэкономить на стоимости билета (до Вильнюса порядка 1500 руб, до Нестерова - 704 руб). Тем не менее, кассирша все равно оформила мне УПД, ссылаясь на то, что лица, покупающие билеты в Калининградскую область обязаны получить УПД, а вот где именно я буду выходить - ее не интересует. Что ж – как пожелает дама.

В час “Ч” выезжаю на поезде "Янтарь" из Москвы. Через час после отправления вагоны проходят представители литовского консульства и раздают транзитные визы через Литву (УПД ЖД). Снова честно признаюсь на этот раз уже литовцам, что мне УПД не нужен, я сойду в Вильнюсе. Литовцы отвечают, что им неважно где я сойду и это мое право выходить где угодно при наличии визы. При этом они подчеркнули, что в случае, если я не собираюсь ехать транзитом в Калининград, мне следует в Кене изначально дать паспорт, а УПД даже не доставать.

Ранняя ночь, белорусская пограничная станция Смаргонь, паспортный и таможенный контроль. Белорус долго листает мой российский загранпаспорт и интересуется, куда я еду. Отвечаю, что в Нестеров. Живу ли я там? Нет, еду к подруге. Есть ли у меня литовская виза? Нет, литовской визы у меня нет. Значит, сойти в Вильнюсе вы не сможете - удовлетворенно делает вывод белорусский пограничник и шлепает выездной штамп. “-Ну, вам виднее, уважаемый” – думаю про себя, и убираю паспорт подальше от мирской суеты.

Поздняя ночь, литовская станция Кена. Литовцам даю второй паспорт. Они ставят въездную печать. Наверное, я обманул белорусского погранца? С другой стороны, он спрашивал про наличие литовской визы – у меня ее действительно нет. Каков вопрос – таков и ответ.

В поезде же опытные пассажиры делятся, что те, кто часто ездит из Вильнюса в Москву, берут билеты в обе стороны еще в Москве. Берут так: Москва-Нестеров и Нестеров-Москва. В обоих случаях сходят и садятся в Вильнюсе. Некоторые, таким образом, путешествуют уже не первый год. А, кроме того, по мере появления и привыкания к транзиту через Литву, появилась и новая ветвь нарушителей таможенного законодательства. И суть в следующем: формально вы следуете из России в Россию, и транзит через Литву не считается таможенной границей. Вы не должны заполнять декларации и не обязаны отчитываться о имеющихся денежных средствах. Думаю, всем уже понятно, о чем речь далее – вы везете “энную” сумму денег с билетом до Калининграда и…выходите в Вильнюсе. А далее деньги уже в полном вашем распоряжении и благополучно растворяются по вашему усмотрению на просторах Европейского союза.

…Вокзал Вильнюса, часом позже. Выхожу из вагона, прохожу еще один паспортный контроль, где проверяют наличие въездной печати из Кены. Опять никаких вопросов про УПД ЖД. Выхожу в город. Вот собственно и вся соль данного мероприятия. Билет до Вильнюса стоит ровно в 2 раза дороже, чем до Калининграда, при этом никто не мешает вам сойти в любой точке следования на территории Литвы. Странное ощущение пирровой победы. Наверное, я кого-то перехитрил, вероятно, российские железные дороги, которые привыкли получать с людей немалые деньги за низкопробные услуги. Но никакой особенно радости не ощущаю – иду по залу Вильнюсского вокзала. Я в Литве. На часах 5.30 утра. Какая обида, я упустил первую электричку в Каунас и теперь мне ждать другой полтора часа! Но, не без удовольствия перевожу время на час назад по сравнению с Москвой и…моя электричка ждет меня на перроне! Так много приятных мелочей.

Поезд Москва-Калининград трогается и исчезает в снежной мгле (разгулялся серьезный снегопад), а я, тоскливо прогулявшись по пустынному вокзалу, вышел на перрон и занял место в нужной мне электричке. Всю дорогу до второй литовской столицы я дремал, утопая в мягком сидении. Надо сказать, что литовские электрички весьма быстры и расстояние в 100км между Вильнюсом и Каунасом преодолевают менее, чем за час и десять минут. Каунас, на часах около семи утра. Серо, холодно, пустынно. Уж эти пустынные вокзалы, ставшие истиной напастью моей поездки. Мой самолет вылетает ровно в полдень, и в запасе еще достаточно времени для ознакомительной прогулки по центру города. Скользя по заледеневшим улицам спящего города и пытаясь не замерзнуть, выбрался к Кафедральному Собору и далее, к главному “Каунасскому Арбату” – аллее Лайсвес. Здесь я бывал в далеком 2000-ом году, поздней весной. Было ярко, тепло, весело, шумно, много, вкусно, приятно. Сейчас все было в точности наоборот. Ни одной живой души, холод, пронизывающий ветер.

Где бы позавтракать? Вот проблема. Но все магазины и кафе открываются не раньше 8.30 утра. Еще полтора часа. Боже, как холодно! Скорее бы в благодатную Испанию.

Из центра Каунаса в аэропорт (Kauno Aerouostas) ходит маршрутка №120, либо городской автобус №29. Расписание движения автобуса можно посмотреть на сайте Каунасского гортранспорта, а общем и целом он ходит начиная с 7 утра каждый час. Частота курсирования маршруток так и осталась для меня загадкой, поскольку ни за те полчаса, что я стоял и ждал автобус в городе, ни в последующие полтора часа уже в аэропорту, я их так и не увидел. Другой вариант – сесть на любой автобус с автовокзала, идущий на Йонаву (Jonava) и сойти на своротке к аэропорту (14км к северо-востоку от центра Каунаса), после чего прогуляться пешком буквально 500метров до здания пассажирского терминала. Аэропорт прекрасно виден с шоссе. Подробную информацию про каунасский аэропорт, пути попадания туда и другие полезные вещи можно найти на официальном сайте аэропорта www.kaunasair.lt

Что представляет собой регистрация на рейсы Ryanair? Грубо говоря – четко управляемый хаос. Хотите лететь дешево? Стойте в очереди час, два и более по полсотни человек на одну регистрационную стойку. Хотите лететь совсем дешево? Не сдавайте багаж, поскольку за багаж придется платить вне зависимости от его веса (от 12 евро за единицу багажа). Лучше брать с собой в салон ручную кладь до 10 килограммов и этим ограничиться. От здания терминала до самолета пойдете пешком, даже если идти минут десять. Хотите еще сэкономить – не ешьте во время полета, поскольку это отнюдь не дешево. У вас не будет мест, а садятся пассажиры на любое свободное. В принципе, положа руку на сердце – именно так и должен выглядеть бюджетный авиаперелет. Потерпеть пару-тройку часов без еды совершенно реально, прогуляться до самолета – тоже, лететь на любом свободном месте (даже возле туалета) – запросто. Батенька, говорил я сам себе – а чего я хотел за 65 долларов со всеми таксами в обе стороны до Лондона? Не нравится – летите прямым рейсом British Airways из Москвы за 550 долларов и наслаждайтесь комфортом и горячим питанием…Вон оно как!

Самолеты – новенькие Боинги-737-800. Никакого бизнес-класса. Три стюардессы, словно белки в колесе носятся по салону, спешно убирая оставшийся за прежними пассажирами мусор. Самолет – словно городской трамвай – одни сошли, другие вошли и поехали дальше. Забавно, что часть пассажиров еще в салоне, спешно одевается, когда мы, пассажиры рейса на Лондон, уже начали входить по трапу. Не прошло и четверти часа, как объявляют о вылете, двигатели начинают плавный разбег, выходы закрывают, и загорается табло “Пристегнуть ремни”. Некий дядечка в панике бросается к стюардессам со словами, что его приятель видимо слегка задержался и его следует подождать буквально пару минут, поскольку тот кажется, задержался на паспортном контроле. Тщетно! Самолет уже выруливает к взлетной полосе – правила строгие, кто опоздал – не летит. Короткий разгон и мы взмываем в небо – до встречи, Литва!

У Ryanair в лондонском Стенстеде собственный огромный терминал, где десятки авиалайнеров ожидают своих пассажиров. Посадка, несколько минут выруливания на нужную стоянку, и вот мы уже спешим по трапу вниз. А далее…такой толчеи еще никогда не видел. Даже в Шереметьево-2. Людей было явно не менее тысячи (очевидно сразу с нескольких прибывших рейсов), зажаты как сардины в банке, не вдохнуть - не почесаться. Минут через пятнадцать толпа начинает медленно двигаться вперед по бесконечным коридорам и переходам. Путь от самолета до паспортного контроля занял не менее получаса, а новая очередь на паспортный контроль убедила в правильности того, что я не зря заложил в стыковку между рейсами пять часов, а скажем не три. Итак, еще минут сорок, не менее, и подходит моя очередь на паспортный контроль. Сегодня мне было суждено осуществить несколько первых в своей жизни вещей – полетать на бюджетной авиакомпании, быть сдавленным толпой до посинения, и пережить форменный допрос при въезде в Великобританию.

Не считаю себя великим путешественником, но по миру поездил достаточно. И впервые пришлось столь долго и подробно рассказывать о целях своего приезда в страну, своих планах на будущее, пересказывать биографию начиная со школьной скамьи, и предъявлять билеты в следующий пункт следования. Нечто подобное проходят туристы, прибывающие в США. Или в Израиль. Теперь этот список можно пополнить Великобританией. Немного успокаивало лишь то обстоятельство, что допросу подвергались буквально все подряд. Рядом семейная пара пожилых американцев трепетно объясняет, что имеет в Лондоне квартиру, которую сдает. Их просят предъявить документы на квартиру. А вот молодая японка-путешественница рассказывает, что по Интернету забронировала себя хостель в районе Трафальгарской площади, но к сожалению утеряла листочек с подтверждением брони. Целая компания австралийцев рассказывает иммиграционному офицеру, что собираются взять в прокат машину и поездить на Великобритании.

Меня постиг допрос следующего характера:
-Good day sir, where did you come from? (Здравствуйте, откуда вы прилетели?) -From Kaunas, Lithuania (Из Каунаса, Литва)
-What’s a purpose of your coming to GB? (Какова цель вашего визита в Великобританию?)
-I’m on my way to Spain, just a transit. (Я по пути в Испанию, тут - транзитом)
-May I see your tickets to Spain? (Могу ли я посмотреть ваши билеты в Испанию?)
-Sure (Конечно. Протягиваю распечатку).
-OK, so, do you live in Lithuania? Why are you coming from Lithuania, and not directly from Israel? (Отлично, так вы живете в Литве? Почему вы летите из Литвы, а не напрямую из Израиля?).
-Because that’s much cheaper to fly from Lithuania by Ryanair, than from Israel. That’s why. (Потому, что лететь из Литвы дешевле, чем из Израиля, вот почему).
-But what about coming from Israel to Lithuania first of all? Is it still cheaper than direct flight from Tel-Aviv? (Но прежде вам пришлось долететь до Литвы. Неужели все равно выходит дешевле, чем прямой рейс из Тель-Авива?)
-I do not live in Israel, I live in Moscow. (Но я не живу в Израиле, а живу в Москве).
-Oh, yeah, that’s a point. I do not see any residence permit to Russia in your Israeli passport. You said you live in Russia. Can you prove it? (О, да, теперь понимаю. Я не вижу никакой российской визы в вашем израильском паспорте. Можете ли вы подтвердить факт вашего проживания в России?)
-Of course (Конечно. Протягиваю мой второй, российский паспорт).
-Waw, so you have their citizenship? Why didn’t you tell that you have double citizenship? (Теперь понятно, у вас двойное гражданство? Почему же вы сразу мне об этом не сказали?)
-Sorry, but I have no such a strange habit to talk without being asked. You ask – I answer, you do not ask – I do not answer (У меня нет странной привычки говорить не будучи спрошенным. Вы спрашиваете – я отвечаю, вы не спрашиваете – я не отвечаю).
-Sir, don’t be so nervous! I’m just doing my job. OK, you permitted for 180 days, welcome to Great Britain (Не стоит так нервничать, я делаю свою работу. Хорошо, вам разрешается въезд на 180 дней, добро пожаловать в Великобританию).

Итак, аэропорт Стэнстед, зал прибытия. До начала регистрации на рейс в испанский Херес еще полтора часа. Самое время озаботиться тем, что мне будет крайне важно по пути назад, а именно – выяснить расписания автобусов их аэропорта в лондонский пригород Харлоу (Harlow), где я забронировал себе комнату в хостеле. Ведь я совсем забыл сказать – на обратном пути у меня не пара часов ожидания каунасского рейса, а целых двое суток!

Часть третья. Испания

Как же я все-таки устал! Бессонная ночь, переезды, блуждания по серому холодному Каунасу, стояние в очередях на регистрацию. Разболелась голова, но лезть в рюкзак за таблеткой цитрамона не хочется – через полчаса мы приземлимся в Хересе. За иллюминатором – тьма, на часах десятый час вечера. Хочется скорее приземлиться, успеть на последний автобус в город, отыскать недорогой отель и лечь спать. Все остальное – завтра у утра. Надо сказать, аэропорт Хереса хоть мал, но имеет прекрасную транспортную связь с городом и даже портовым Кадисом, что в 50км южнее. Расписание движения автобусов я распечатал заранее с сайта “Транспортного консорциума региона Байа-де-Кадис” (http://www.cmtbc.es), а порадовало то, что их автобус опоздал в аэропорт и теперь, соответственно выезжал назад в город на четверть часа позднее. Посему я на него благополучно успел. Автобусы следуют из аэропорта ежечасно с 6.30 утра до 22.30 вечера, заезжая по пути в региональный центр южной Андалусии – Херес (произносится как “Хере”, с ударением на последний слог) и далее продолжают путь в крупнейший порт испанского атлантического побережья – Кадис (произносится как “Кади”, с ударением на первый слог). Билеты радуют своей дешевизной – всего 2,75 евро до Кадиса и 0,90 евро до Хереса.

Какое исключительное везение – как раз в эти дни в Кадисе проводится ежегодный фестиваль фламенко! Весь город сверкает огнями, улицы полны людей, улыбки, костюмы, смех, радость. Еще сидя в автобусе и созерцая город, я задумался на тему того, а найду ли я место ночлега в связи с праздником? О, дьявольское предчувствие. Автобус пересек громадный мост, связывающий старую островную часть города с материком (о географических особенностях месторасположения Кадиса – чуть позже), въехал через городские ворота в хитросплетение старинных улиц и площадей. Купленный в Лондоне путеводитель LP по Испании рекомендовал с десяток небольших отелей, прогулка по которым выявила типовые таблички на входе “Completo” (мест нет), причем не только в дешевых хостелях, но даже в двух-трех звездных отелях.

После часа плутаний по старому Кадису я начал осознавать, что дела мои печальны. Кстати, надо заметить, что в Испании хостели распространены чрезвычайно. Но особенностью испанских хостелей является то, что это…не совсем хостели в привычном понимании. Даже пишется это иначе, не Hostel, а Hostal. Как мне впоследствии объяснили акулы гостиничного бизнеса, звездность накладывает на владельцев обязанность соответствовать четким нормам. По метражу номеров, по числу и размеру окон, по наличию дополнительных удобств, по обязательному завтраку и так далее. И более того – чем выше звездность, тем выше налоги и больший спрос. А хостель, не имеющий ни одной звезды, может быть практически любым. От богом забытой дыры с тараканами в портовом районе до великолепного старого особняка напротив городского Кафедрального Собора с шикарными номерами уровня добрых 4-5 звезд. Причем по гораздо более привлекательной цене, чем в “многозвезднике” напротив.

В конечном итоге я все-таки нашел небольшой отель на боковой улочке, в самом центре города, как раз в том стиле, что сказано выше – так называемый Hostal без звезд. За шикарный одноместный номер заплатил 35 евро, а, сбросив с плеч мучительный рюкзак, принял душ и без сил свалился спать.

Кадис – несомненно жемчужина Испании. К счастью, пока еще не оцененная массовым туризмом. Город-крепость, из которого отправился Христофор Колумб в свое второе и четвертое плавание, город, который безуспешно штурмовал британский пират Френсис Дрейк. Кадис расположен на полуострове, соединенным узким песчаным перешейком с сушей. По периметру окружен мощной крепостной стеной, большая часть которой приходится на атлантические побережье, и лишь с полкилометра на сушу. Для любителей средневековых фортификаций – здесь истинный рай! А чего стоят три громадных цитадели, одна из которых расположена на острове, удаленном от берега на километр? Прогулки через хитросплетения средневековых улочек – это ни с чем не сравнимое наслаждение. А шикарные парки с тропической растительностью, а мощные кафедральные соборы, а монументальные дворцы и памятники! Я полюбил этот город с первого взгляда, и уезжать отсюда было искренне жаль.

Интересная деталь. Все мы планируем свои путешествия, часто не только по дням, но и буквально по часам. Но часто ли дикое путешествие выстраивается в точности с заранее установленным маршрутом? У меня – ни разу. То есть общий смысл конечно да, ведь коль скоро я уже прилетел в Испанию, то эту страну я как минимум посетил по факту. По плану, красочно расписанному еще с Москвы, я должен был первую ночь провести в Хереса, а в обед, после прогулки по этому городу выехать в Кадис, а потом выдвинуться в Португалию. И что теперь – я вообще не был в Хересе, заночевал в Кадисе, и теперь ловлю себя на том, что сажусь в автобус, отправляющийся в Тарифу и далее в Марокко. Бог ты мой, и куда я засунул пачку распечаток с планами? Кажется, все изначальные планы полетели, и я путешествую, руководствуясь сиюминутными эмоциями и желаниями. И, надо сказать – это замечательно! Может быть и к лучшему, что я так и не нашел попутчиков в дорогу, тяжко бы им пришлось…

Автобусы из Кадиса в Тарифу отправляются 5 раз в день: 9, 11, 14, 17 и 20 часов. Но, несмотря на сравнительно небольшое расстояние (90км), дорога занимает ровно 2 часа. Эти автобусы региональные, что подразумевает остановки во всех населенных пунктах по пути следования. По пути будет интересный городок с крепостью, Веер де ла’Фронтера (Vejer de la Frontera), расположенный на отвесно вздымающейся неприступной горе. Но здесь у нас лишь краткая остановка и автобус выезжает дальше.

На самом подъезде к Тарифе начинается район тысяч ветряных электростанций. Такого количества и масштабов использования естественных природных источников энергии редко где встретишь в мире. Не менее получаса по обеим сторонам от автотрассы тянутся эти гиганты, машущие устрашающего размера лопастями. Месторасположение их отнюдь не случайно. Район Гибралтарского пролива (а именно его побережье тянется по правую сторону от дороги) отличается постоянными сильными ветрами, порождаемыми целым комплексом физических эффектов, вызванных встречей теплого Средиземного моря и холодной Атлантики.

Сойдя на автостанции Тарифы, я в полной мере ощутил мощь ветров. Не берусь судить глобально, но за все три последующих часа, что я провел в этом замечательном месте, ветер дул беспрерывно и сильно. Сотни любителей серфинга покоряли бурный Атлантический прибой, еще больше экстремалов взмывали в небо на кайтах, и еще больше яхтсменов покоряли воды знаменитого Гибралтарского пролива. Что и говорить – Тарифа по праву считается одним из лучших в мире мест для любителей водного экстрима. Сам городок небольшой, но стремительно застраивается новыми многоэтажными кварталами с замечательным видом на Атлантику и африканское побережье, до которого всего 15км.

Старая часть городка красива и изящна. За крепостными воротами прячется хитросплетение узеньких улочек, белые домики, черепичные крыши и неизменная цитадель. С интересом обратил внимание, что вокруг Тарифы ведется обширное строительство: виллы, многоэтажные дома с апартаментами, торговые центры. Заглянул в одну из фирм-застройщиков и ахнул…а не продать ли свою убогую московскую хрущевку и не перебраться ли сюда? Да в шикарные апартаменты метров в 100 жилой площади, с видом на Гибралтарский пролив, Африку, Атлантику? Ну и диллема…!

Паромы в Танжер отправляются с небольшого причала, прямо у стен крепости. Все в пределах неспешной прогулки пешком. Билеты покупаются прямо в здании компактного морвокзала, тут же таможенный контроль с просвечиванием сумок и рюкзаков, проверка документов и пассажиры пешком следуют к судну. В отличие от более популярной точки отправления в Марокко, города Альхесираса, тут на порядок меньше паромов. Фактически только одна компания связывает Танжер с Тарифой – FRS (www.frs.es), зато ежечасно, начиная с 9 утра до 23 вечера. В пути всего лишь 35 минут. А вот с тарифами есть нюансы. Брать билет в обе стороны несколько выгоднее, поскольку дается скидка в 10% от общей суммы билетов туда и обратно (в одну сторону – 29 евро). Вернуться в тот же день еще выгоднее, поскольку скидка будет уже 25%. А для тех, кто покупает пакет (туда-обратно, трансферы, экскурсии, плюс полу-пансион, плюс ночь в танжерском отеле уровня 3*), то выходит 90 евро на человека в двухместном номере. Скажем так – прекрасный вариант для расслабленного семейного отдыха. Для тех, кого это интересует.

При продаже билетов вежливо интересуются паспортом, а если вы не гражданин ЕС, то следует вопрос – а имеете ли вы двукратную шенгенскую визу для возвращения в Испанию? Либо, если вам виза не требуется, они это тут же проверяют звонком в их же иммиграционную службу, что по-соседству. Вопрос отнюдь не праздный. Насколько я понял, не раз имели место ситуации, когда люди покидали Испанию с планами вернуться назад через сколько-то дней, не задумываясь о том, что их однократная шенгенская виза уже загашена при выезде из Тарифы. Более того, кого-то не впускали в Марокко. Вариаций на тему бесконечно много, но резюме такое – без двукратной шенгенской визы билеты теперь не продаются.

Паром скоростной, большой и удобный. Можно провести время в салоне, расслабляясь в мягких креслах, лениво глядя на телевизор, или пробуя арабский кофе в весьма дорогом баре. Но гораздо более впечатляет умопомрачительная панорама, открывающаяся с верхней палубы судна. Исчезающая вдали Европа, бурные воды Атлантики и африканский берег, все отчетливее вырисовывающийся на горизонте. При этом ветер срывает головные уборы, выдувает мелочь из карманов и норовит выкинуть любопытных за борт – тут важно не расслабляться.

Марроканский паспортный контроль осуществляется прямо на борту парома, на ресепшене, где обычно сидит приветливый дядечка и отвечает на вопросы вроде “Как пройти в уборную?”, или “Скоро ли мы прибудем в Танжер?”. За время плавания предполагается, что все пассажиры пройдут контроль и выйдут в Марокко уже с въездными штампами в паспортах, что будет проверено на выходе из порта. Для меня сия небольшая процедура – достаточно серьезное испытание. Если испанцы интересуются наличием виз, то того же можно ожидать и от их марроканских коллег. Засвечивать нелюбимый арабами синий паспорт я не хотел ни под каким видом, но при минимальном изучении моего российского паспорта невольно возникал вопрос – откуда я “свалился” и куда путь держу. В голове лихорадочно прокручивались все возможные варианты негативного развития событий. Но в реальности все было гораздо проще. Марроканец и не пытался что-либо искать в моем российском паспорте, а молча шлепнул вьездой штамп “Police RM. Tanger” и с улыбкой пожелал Ахлан-у-Сахлан. Чудеса в решете, однако.

Часть четвертая. Марокко

Да, я ступил на марроканскую землю. Как давно я мечтал об этом! Но, видимо пик эмоций был все-таки уже размыт Испанией, переправой через Гибралтарский пролив и переживаниями, связанными с паспортами. Теперь меня ждет новое испытание, называемой в путеводителе LP – “хастлеры” (Hustlers), иными словами зануды, атакующие туристов с навязчивыми (и временами грубыми) предложения ненужных услуг. И так много было посвящено авторами LP темы хастлеров, что я ощутил себя эдаким крейсером Варяг, которому предстоит прорваться сквозь стройные ряды врага и не получить летальную пробоину ниже ватерлинии. А может быть хватит накручивать себе в голове всякую чушь? Что ж – буквально через минуту я познаю, кто есть кто!

Теперь, оглядываясь назад, можно смело сказать – ничего страшного. Ничуть не навязчивее Египта, по крайней мере. Да, пристают. Да, их там десятки, если не сотни. Да, бегут рядом, заглядывают в глаза и пытаются хватать за руки. Все это раздражает. Тяжело собраться с мыслями, а с учетом необходимости достать путеводитель и посмотреть план центра города – неприятно вдвойне. Поскольку вид туриста, смущенно изучающего путеводитель с картой вызывает у хастлеров настоящую эрекцию сознания и они, уже потеряв надежду “впарить” вам отель, такси, ковер, благовония, проститутку, гашиш и прочее – с утроенной энергией бросаются на вас снова. Самое главное здесь – лицо кирпичом, не реагировать вообще и быстро отойти по-дальше от порта и близлежащего базара. Признаю, нам, с европейской культурой и воспитанием нелегко заставить себя игнорировать человека, протягивающего нам руку в приветствии. Нам нелегко воспринимать живых людей, разговаривающих с нами, как стаю лающих собак, или стадо блеющих овец. Нам крайне мучительно преломить себя и абстрагироваться от царящего вокруг бардака и сконцентрироваться на своих мыслях. Но здесь все это придется сделать. Иначе – плохи будут наши дела. И еще – не отвечать. То есть вообще ничего не отвечать, даже выражение “No, thanks” – является первичным вербальным контактом, за которым последует новое развитие диалога со стороны неудобного собеседника.

Признаюсь – я не смог пережить Танжер, а ведь как гласил путеводитель – этот город важно именно “пережить”. Я собирался остановиться тут и провести вечер гуляя по шикарной его Медине, кушая в милом ресторанчике, фотографируя закат. Но ноги сами несли меня к автостанции. А за мной бежали хастлеры и твердили “Хотель, хотель, гашиш, гайд-гайд, Гуттен морген, Хеллоу, отель…”. Загадочный Магриб. Помните тупые штатовские фильмы, когда жители очередного американского города превращаются в пришельцев и поедают оставшихся? Так и тут. Приличные на первый взгляд люди, увидев вас с рюкзаком, тут же превращались в пришельцев и начинали предлагать вам ковры, отели и неизменный гашиш.

Путь мой к автостанции был тернист. Начнем с того, что я, опасаясь доставать путеводитель, шел по наитию, вспоминая план города и пытаясь ориентироваться самостоятельно. Какой же наивный. В незнакомом восточном городе ориентироваться по наитию, это ж какое наитие надо иметь. Поэтому очень скоро я заблудился. Меж тем стремительно темнело, а я все шел и шел вперед. Хастлеры давно отстали и исчезли в портовом районе, но я все не решался подойти и спросить у людей, как пройти к автостанции. И вот, когда я забрел непонятно куда и понял, что здорово устал, таская внушительный рюкзак – обратился к регулировщику движения. Милейший, добрейший из людей – он даже не попытался продать мне ковер, или увести в отель. Он долго и подробно на вменяемом английском языке объяснял мне как пройти, после чего сказал знакомое уже “Ахла- у-сахлан” и дружелюбно пожал руку. Помните праведников Содомских? Кажется, в лице этого человека можно реабилитировать его заблудших братьев, атакующих гостей Марокко в танжерском порту.

Местная автостанция – один большой бардак. Хотя и не больший, чем в том же Каире. Или Дамаске. Но тут портовые хастлеры держат группу поддержки, в чем вы легко убедитесь, войдя внутрь. Не продав вам ковер с гашишем в порту, они пытаются тут получить от вас небольшой бакшиш за совет где идет посадка в нужный вам автобус, очевидно предполагая, что турист – полный кретин. Другой вариант. Такой вот товарищ ведет вас к автобусу, вы интересуетесь ценой, но в нее уже включен бакшиш в пользу вашего провожатого. Иногда этот бакшиш достигает стоимости поездки. Как быть? Читаем выше – лицо кирпичом, ни в коем случае не говорить куда именно вам нужно ехать (хастлер будет бежать за вами и заявит шоферу автобуса, что это он вас привел. У того не останется выбора, кроме как вас обсчитать, поскольку тут своя мафия), а самостоятельно найти автобус. Благо, почти все автобусы имеют табличку с направлением на французском языке. Либо интересуйтесь у нейтральных людей, которые тихо сидят на своих пожитках и ждут свой транспорт.

В итоге я сел в автобус, идущий в городок Асила, что всего в 45км южнее Танжера, на берегу Атлантики. Не могу сказать, что много знал про него. Но помнил, что в LP Асиле было посвящено несколько страниц с перечислением достопримечательностей, плюс хорошо сохранившаяся португальская крепость. На этом этапе логично задать вопрос – а почему я не сел в автобус на гораздо более знаменитый Фес? Или Марракеш? Смысл вот в чем. Мне было жаль времени на длительные переезды. Ведь все мое путешествие было рассчитано не 12 дней, из которых три уже прошло. Путь из Танжера в Фес занимает 7-8 часов изнурительной езды в переполненном автобусе, соответственно я бы приехал туда в 3-4 часа ночи. После чего весь следующий день был бы сломан, ведь я проспал бы до позднего обеда, а световой день зимой и так заканчивается от силы в шесть вечера.

Итак, уточнив, что проезд стоит 10 дирхамов ($1,2), я наконец занял место в салоне и смог расслабиться. За окном, меж тем, развивалось показательное действо. Пара туристов с большущими рюкзаками отбивалась от хастлера, который с надрывом убеждал их в том, что они ему должны бакшиш за информацию. Судя по всему, ребята стали жертвой того, о чем речь шла выше – проговорились хастлеру, куда держат путь. И вот, он привел их к автобусу (они тоже ехали в Асилу), и теперь они растерянно пытаются объяснить товарищу, что собственно в его услугах и не нуждались, а это он бежал за ними. Итог баталий – они отказались платить и сели в автобус оставив лающего пса проклинать их с улицы. Увы, но хастлер успел объяснить шоферу, что ему полагается бакшиш за привод туристов. Уже после отправления автобуса, помощник шофера проходит по салону и собирает деньги за проезд. Все дают по 10 дирхамов. Кроме пары туристов, которые заплатили по 20 дирхамов. Прощай, Танжер!

Асила – совсем небольшой городок. Судя по всему, в сезон отпусков тут весьма людно, но сейчас, в феврале – исключительная идиллия и тишина. Вас не встречают навязчивые хастлеры, как в Танжере, что само по себе является радостным событием. Пройдясь немного в сторону океанского побережья, я увидел освещенные прожекторами крепостные стены. Но пока самое время найти место ночлега. И здесь, забегая вперед, хочу сделать небольшую ремарку. Дело в том, что в Марокко (как и в большинстве других южных стран) не существует центрального отопления, как и нет постоянной подачи горячей воды. В курортный сезон владельцы отелей просто держат включенными бойлеры, предполагая, что туристов много. Но сейчас, когда гостиницы стоят пустые – включать расходный в плане электричества бойлер бессмысленно. Таким образом, путешествуя по Марокко зимой, вы с гарантией в 90% окажетесь без горячей воды. Причем, вне зависимости от обещаний администратора, который будет обещать все что угодно, дабы завлечь клиента. Если хозяин отеля проявит понимание, он включит специально для вас бойлер. Но от силы на час-два в сутки. Рассчитывать на большее не стоит, тем более в дешевых гостиницах.

Я остановился в отеле “Dar-el-Andalus” в 500 метрах от главных городских ворот, который показался мне самым аккуратным из полудесятка посещенных. За большую одноместную комнату с удобствами и телевизором я заплатил 150 дирхам (ок. $18). Но что немаловажно – с горячей водой. Дело в том, что в этом отеле вода подогревается посредством газовой колонки, а не бойлера. Вместе с тем хочу заметить, что в Асиле есть и более дешевые варианты размещения. На той же улице есть еще пара отелей, чуть более дешевых ($12-15 за одноместный и $20 за двухместный), но без горячей воды. Думаю, что путешествуя летом, вопрос горячей воды гораздо менее актуален в виду функционирования солнечного бойлера.

Городок мне понравился. Не столь масштабен, как Эс-Сувейра, но обладающий тем же набором достопримечательностей: отлично сохранившаяся морская крепость, интересная небольшая аккуратная Медина внутри стен, мощные бастионы с пушками, и городской исторический музей. И что немаловажно – буквально единичные туристы и полное отсутствие хастлеров. Странный юродивый мальчик, который с хмурой физиономией молча бродил за мной по пятам, а потом потребовал один дирхам за…предохранение моего туристического организма от бродячих кошек(!). Я дал ему в награду использованный посадочный талон Ryanair с фамилией какого-то Краскавичуса (и откуда у меня этот хлам?), чему юродец был несказанно рад. Видимо побежал в банк его менять на дирхамы.

На следующий день, проведя пару часов внутри старой Асилы, прогулявшись на волнорез, о который с грохотом разбивались океанские волны, я решил двигаться дальше по маршруту. Поскольку исходя из первоначального маршрута я должен был в этот день выдвигаться из португальского Фару в испанскую Севилью, то я вновь был вынужден довериться провидению. В гостиничном номере я разложил перед собой карту Марокко. Надо сказать, что далее до самого Рабата (6 часов езды), или Феса (7 часов езды) ничего особенно примечательного не наблюдалось. Таким образом, буквально ребром стоял вопрос, где провести последующие дни – сделав рывок вглубь Марокко, или выдвигаться назад в сторону Европы. Да, чуть не забыл. По ходу глубоких сих умозаключений я уже давно собрался и двигался в направлении железнодорожного вокзала Асилы.

Придумал я вот что. Сейчас вернусь назад в Танжер, и, вопреки злым хастлерам, проведу в этом замечаетльном городе столько времени, сколько сочту нужным. А ближе к вечеру поеду в Тетуан, где и заночую. На следующий же день…впрочем, давай вначале переживем день сегодняшний. В принципе быстрее и проще было бы добраться до Танжера автобусом из центра, но это было бы не столь интересно, ведь нельзя покидать Марокко, не прокатившись хотя бы раз на поезде. Местная станция расположена примерно в 2,5км к северу от городка, почти на самом побережье. Здесь шел ремонт, в связи с чем не представлялось возможным найти каких-либо расписаний. А еще я увидел тут кажется самую красивую девушку из всех, что встречал когда-либо в жизни. И она была марроканка. Оглядываясь на первую, испанскую часть поездки, должен признаться, что мои глаза здорово устали. От того, что им не на чем было отдохнуть, буквально не на чем. Испанки, вопреки сложившемуся стереотипу знойных южных красавиц, оказались чрезвычайно малопривлекательными в массе своей. А в Марокко красивых девушек на порядок больше, что положительно влияет на тонус и делает жизнь более размеренной и осмысленной. О чем это мы?

Проезд на поезде в Марокко на порядок удобнее, чем на автобусе. Разве что, железнодорожная сеть развита слабовато и поездом можно добраться далеко не везде. Но все крупные города, включая Танжер, Фес, Рабат, Касабланку, Марракеш и Аль-Джадиду связаны регулярным сообщением. В Марокко два поезда со спальными вагонами: Танжер-Марракеш (через Касабланку, идет ночь) и Танжер-Уджда (через Фес, тоже ночь). Проезд в спальном вагоне до Марракеша обойдется в $40, а в сидячем в $22. Все это я с интересом познавал уже на новеньком и очень современном танжерском вокзале, носящим гордое название “Tanger Ville”. Здесь мраморные полы, электронные табло с бегущей строкой, мало людей и если не знать что мы в Марокко, можно решить что это Европа.

Напротив здания вокзала стоял некий весьма цивильный автобус с надписью на борту Supra-Tours, подойдя к которому я узнал, что он через минуту отправляется в Тетуан. Надо заметить, что марроканские ж.д с целью повышения пассажирского популярности железнодорожного сообщения основали дочернюю автобусную фирму, упомянутую Supra-tours, задача которой состоит в осуществлении сообщения между городами удаленными от ж.д и ближайшими станциями. Например, полумиллионный Тетуан расположен в 60км от ближайшей станции, но автобусы Supra курсируют на станцию с таким расчетом, что бы за полчаса до отправления быть на месте. Более того, билеты на поезд можно купить в офисах этой автобусной компании по обычным тарифам. И проезд собственно на автобусе будет при этом либо бесплатен, либо стоить символическую сумму. Очень и очень удобно. Туристам могут быть полезными рейсы Супры до ж.д вокзала Марракеша из туристических городов Эс-Сувейра, Куарзазат, Агадир, Тарудант.

Итак, я еду в Тетуан. В наши дни немногие знают про это место, меж тем у этого города интересная новая история. С 1912 по 1956 год это была столица так называемого “Испанского Марокко”, которое отмечалось на старых советских картах оранжевым цветом и захватывало все Средиземноморское побережье страны, имея своей южной границей условную линию чуть южнее, вытянувшуюся от Кенитры на побережье Атлантики (чуть севернее Рабата) до границы с Алжиром. Испанцы вели долгую и небезуспешную борьбу с воинственными берберскими племенами, устраивавшими набеги с близлежащих гор Риф. Но в конечном итоге, с триумфальным возвращением в Рабат короля Мухаммеда-V и окончанием французского протектората, испанцы тоже покинули свои африканские владения. За исключением двух анклавов – Сеуты и Мелильи, речь о которых пойдет несколько позднее.

Тетуан расположен в живописной местности и окружен мощными горами Риф, чьи вершины украшены снежными шапками. И это неизбежный перевалочный пункт для любого, кто следует из Сеуты в центр Марокко, либо, наоборот, из Марокко в Сеуту. Часть туристов ограничивается быстрой пересадкой на другой транспорт и покидает Тетуан, что чрезвычайно печально, поскольку город интересен. Здесь огромная, окруженная крепостной стеной Медина с 14 воротами, множеством старинным мечетей, одним из многочисленных королевских дворцов, и внушительной Касабой в северной части Медины. И что показательно – здесь практически нет туристов, как и нет хастлеров. Не менее интересна и колониальная часть города, называемая Ville Nouvelle, начинающаяся сразу же за стенами Медины. Замечательные панорамные виды можно сфотографировать поднявшись витиеватыми улочками вверх по склону горы, в Касабу.

Здесь великое множество простых дешевых отелей, ориентированных на местных жителей. Можно остановиться как внутри Медины (на любителя), так и в центральной, колониальной части города. Я выбрал последнее в виде отеля “Regina”, что в пяти минутах ходьбы от главных городских ворот. Это весьма примечательный отель! Старое 4-х этажное испанское здание с лифтом, с высокими потолками и всеми атрибутами ностальгического периода испано-французского протектората. Одноместный номер с удобствами обошелся в 90 дирхам (ок. $8,50). Горячая вода – по вечерам. Но следует проявить настойчивость в выборе номера – часть из них выходит окнами в вентиляционную шахту.

В фойе, где я присел отдохнуть вечерком, ко мне обратился некий мужчина лет 40. Первая мысль – хастлерский десант в Тетуане! Но тот заверил меня, что обязуется ничего мне не пытаться продать и вообще не имеет никаких претензий на мои деньги. Какой хитрый ход. Видимо, оценив всю силу моего недоверия, тот рассмеялся и поведал, что хоть сам и марроканец, но живет в испанской Малаге. А сейчас гостит у своей семьи в Тетуане. Его хитрость не знает границы – как хитро он пытается проникнуться моим доверием…Ладно, забегая вперед, замечу, что мой собеседник не имел никакого отношения к хастлерству. Мы долго обсуждали проблемы эмиграции, ее вопросы и сомнения, тяготы адаптации и вполне объяснимую неприязнь испанцев к приезжающим нелегалам из Марокко. Он обронил примечательную фразу на тему того, что вначале была “Конкиста”, затем “Реконкиста”. А теперь, когда Европа расслабилась – будет повторная мусульманская “Конкиста”. Мой собеседник рассмеялся, когда мы упомянули о том, что уже сейчас вовсю идет тихая вторая Конкиста Европы, поскольку в том же Париже уже каждый пятый – выходец из стран Магриба. Тот на миг перестал смеяться и заметил, что в Париже ситуация не столь показательна, как например в Марселе, где его единоверцев каждый третий. К чему мы вели этот разговор? Не знаю. Мой собеседник исчез так же неожиданно, как и появился.

На следующий день, вероятно, проникшись разговором на тему Конкисты, я предпринял путешествие в испанскую Сеуту. От автовокзала CTM отправляются маршрутные такси до самого пограничного перехода в Сеуту (40км). Несколько слов об этих маршрутных такси, иначе называемых Grand Taxi. Речь пойдет о старых и предельно изношенных Пежо-504, либо Мерседесах-200. В эти машины набивается гораздо больше пассажиров, чем это предусмотрено. Как минимум 4 человека сзади (иногда, плюс к этому еще и дети), плюс двое на одном кресле пассажира спереди. Итого, в автомобиле, предназначенном для 5 человек включая шофера, фактически едет 7-9. Эти нюансы важно учитывать, поскольку при продолжительных поездках данный вид транспорта может быть чрезвычайно утомительным. В моем случае нас было семеро, включая шофера, а в багажнике ехал баран, который беспрерывно и с силой колотился о заднюю часть сидения, от чего наши спины подскакивали вверх и вниз.

Если Танжер это ворота в Марокко для европейцев всех мастей и потребностей, то Сеута – ворота в мир для марроканцев-шопников и редких бэкпекеров. Эти врата здорово друг от друга отличаются как по внешнему виду, так и по контингенту эти границы пересекающих. Сеута (по-арабски - Себта) занимает 18 кв.км и включает в себя выдающийся в море гористый полуостров, соединенный с сушей узким перешейком, где собственно и располагается город Сеута. От Марокко анклав отделяется укрепленной линией заграждений, которая хорошо просматривается с некоторых панорамных позиций уже внутри анклава. Переход границы своеобразен. Прежде всего – не фотографировать на территории терминалов, будь то испанский, или марроканский. При мне задержали двух испанских девушек, которые снимали на видеокамеру процесс таможенного досмотра автомобиля. Их задержание не ограничилось устным внушением, а их посадили в машину жандармерии и увезли в направлении Тетуана. С учетом моего осеннего опыта в Израиле, когда нас арестовали за фотографирование якобы военного объекта – смысл произошедшего с девушками был мне предельно понятен. В Марокко, в отличие от Израиля, вряд ли выйдет так, что задержанные туристы не только выйдут невиновными, но еще и выставят на показ бездарность арестовавших их спецслужб через мировые СМИ, как это удалось осуществить нам.

Часть пятая. Сеута

Далее. Группа местных хастлеров, судя по всему, не совсем ориентированных на туристов будет пытаться продать вам иммиграционные карточки для заполнения. Это предлагается всем подряд, но слушать их не стоит – карточки совершенно бесплатно выдаются в окошечках паспортного контроля. Туристы становятся в отдельную от марроканцев очередь и очень быстро, получив в обмен на заполненную карточку печать, следуют к испанскому терминалу, до которого от силы полсотни метров. И здесь, уже на испанской стороне, меня поразила та легкость, с которой толпы людей въезжают в Европу. Никто не проверял документы въезжающих в Испанию людей.

Повторю – вообще никто не проверял документы ни у кого из следовавших через сей пограничный переход. Я даже не доставал свой паспорт, а лишь шел в толпе марроканцев, и через минуту оказался на автобусной остановке уже на территории анклава. Автобус №7, с надписью “Centro Ciudad” (центр города) как раз подъехал к остановке, вся толпа радостно в него загрузилась и мы поехали. Мир тебе, Испания. И все же примечательно, что на фоне стенаний европейцев о потоке нелегалов из Африки, границы тут фактически прозрачны. Забегая вперед, замечу, что и на обратно пути никто не проверял документы. И еще момент – от границы до центра города (2,5км) можно пройтись и пешком по набережной.

Сеута достойна небольшого исторического экскурса. Очень короткого, обещаю, поскольку сам терпеть не могу когда авторы путевых заметок, возомнив себя преподавателями истории, переписывают из интернета то, о чем не имеют ни малейшего представления. Так вот, для испанцев Сеута, это как для русских Крым с Кронштадтом, для Британии – Гибралтар, для США – Статуя Свободы, а для израильтян – Иерусалим. Посему вполне понятно, насколько чувствительно Испания относится к любым спекуляциям на тему своих последних африканских владений. Тем более с Сеутой, над которой испанский флаг не опускался с 1580 года, когда ее заполучили от португальцев. Марокко имеет большие амбиции в отношении Сеуты и Мелильи, а прошлогодний конфликт между двумя странами из-за принадлежности крохотного островка в нескольких километрах к северо-востоку от Сеуты – тому лишний пример. Удержание анклавов – вопрос национальной гордости Испании, в свете чего давно закрываются глаза на то, что оба анклава являются дотационными, что безработица достигает 30% и что с целью привлечения туда жителей предлагается полной освобождение от налогов. На фоне этого крайне цинично и иронично выглядят претензии испанцев на британский Гибралтар, который те считают своей территорией, незаконно присвоенной англичанами.

На мой взгляд, Сеута примечательна самим фактом того, что это европейский анклав в Африке, колоритный и необычный. Городок, с населением в 75 тысяч жителей, из которых треть – марроканцы. Тут приятный исторический центр, парочка церквей, одна синагога, городской театр и…все. Здесь рай для любителей старинных крепостей и других фортификаций – в Сеуте как минимум пять крепостей, из которых две поражают своими масштабами и мощью. Одна из них, Foso de San-Felipe, что на въезде в исторический центр города – истинный шедевр средневекового фортификационного искусства. Здесь стоит провести пару часов, включая посещение небольшого, но интересного городского музея. Фактически, этот громадный бастион отделяет город от африканского материка, поскольку тут, в самом узком месте перешейка прорыт ров, где плещется морская вода.

Второй форт, Fortaleza de Hacho, расположен на вершине горы, в противоположной стороне полуострова, или примерно в 4км к востоку от центра города. Крепость, стены которой со сторожевыми башнями и многочисленными бойницами протянулись на 2,5км, опоясывает вершину одноименной горы.

Третий форт, Castilio de Desnarigado, расположен на восточной оконечности полуострова, в 7км от центра города и в километре. Четвертый и пятый форт менее внушительны, плохо сохранились, и расположены на южной части полуострова.

В принципе, не так сложно совершить радиальный пеший маршрут от города ко всем фортам. Как это сделал я, пройдя порядка 10км пешком. Это тяжелый путь, но с множеством впечатлений и великолепных мест для панорамной съемки не только Сеуты, но и прекрасно видной отсюда громадой Гибралтара, до которого менее 30-и километров по-прямой.

Сеута мне понравилась. Если же посмотреть на это место, как на место жительства, то неизбежно ощущение клаустрофобии. Анклав, максимальной протяженностью в 9км и максимальной шириной в 1,8км, зажатый между морем и границей, связанный с Европой паромами – неоднозначное место для постоянного проживания. И не каждому по вкусу. К плюсам можно отнести замечательный климат, теплое море, дешевое жилье и налоговые льготы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ-->

ПРОДОЛЖЕНИЕ -->

Часть шестая. Назад в Испанию

На следующий день, проснувшись достаточно рано, я решил вернуться в Испанию. Это противоречило не только первоначальному плану, составленному еще в Москве, но и вечерним размышлениям накануне. Скажем так – шел шестой день моей 12-и дневной поездки, целью которой было познакомиться с регионом Гибралтарского пролива. Рвануть в марроканский Фес? Никто не отрицает значимость этого знаменитого имперского города, но не лучше ли отложить посещение оного на следующий раз? А именно тогда, когда я целенаправленно приеду в Марокко с целью познания этой красивейшей страны? А пока я останусь верен теме поездки “Форпосты Гибралтарского пролива” и выдвинусь в Гибралтар, чьи виды впечатлили меня еще во время посещения сеутской крепости Хачо.

Уже через полтора часа, получил уже третью по счету марроканскую печать “Police RM. Bab-el-Sebta”, я перешел на испанскую сторону. И надо же такому случиться – у испанских стражей границ сегодня день повышенной бдительности. На третий раз моего бесконтрольного перехода границы, наконец, пришлось достать паспорт и предъявить его. Мой израильский паспорт вызвал немалый интерес, кажется, испанцы впервые видели такое чудо природы в этих местах. Пограничник в окошечке, не будучи уверенным как быть, удалился с моим паспортом вглубь помещения. Через минуту мне было предложено войти внутрь, где в большой комнате, под портретом испанского короля сидел большой начальник. Он проявил несказанное дружелюбие и на приемлемом английском поинтересовался, как мне удалось посетить Марокко с “таким” паспортом?

Я достал и протянул ему второй, российский паспорт. Тот, не особенно удивившись, принялся с интересом его листать, перечисляя увиденные визы и печати: Ливан, Сирия, Эмираты, Тунис, Иордания, Египет, Марокко и так далее. При этом он широко улыбался и качал головой, что-то приговаривая на испанском. В итоге он вернул мне оба паспорта и заявил, что в Испании мне не нужно никого бояться, и израильтяне тут всегда желанные гости. Я его поблагодарил за благосклонность и уже двинулся к выходу, как тот сказал, что на моем месте не рискнул бы ездить к арабам. Я его повторно поблагодарил за заботу и ответно попросил его поставить мне на память печать Сеуты. Тот кивнул в сторону будки паспортного контроля, но тут же сам бросился ко мне, взял паспорт и сам сходил с моим паспортом к пограничникам. Момент, и он вышел ко мне, показывая на жирную красивую печать в паспорте, сопроводив это словами “Там много арабов в очереди, что бы они случайно не увидели какой у тебя паспорт!”. Еще раз поблагодарил заботливого начальника, пожали друг-другу руки и я, наконец, выбрался на свет божий.

Еще через полчаса я вошел в здание пассажирского терминала порта Сеуты. Отсюда ежечасно отправляются паромы и быстроходные катамараны в испанский Альхесирас. Примечательно, что паромы на материк здесь дороже, чем из Тарифы в Танжер. Я заплатил 34 евро в одну сторону (из Тарифы стоило 29 евро), и это был минимальный тариф. Небольшой казус вышел при посадке, когда выяснилось, что купленный билет является ваучером, который следует в другом окошечке обменять на посадочный салон. Таким образом, я упустил ближайший катамаран. Хорошо, что билеты продаются без времени и действительный на любой катамаран в течение суток. Перед посадкой осуществляется паспортный контроль, но опять же – выборочно. Впереди меня долго и досконально проверяли марроканскую семью, но я и несколько людей позади меня прошли не вынимая паспортов, и точно так же взошли на борт судна.

И вот, снова пересечение Гибралтарского пролива, на этот раз в обратном направлении. Верблюдообразный хребет Сеуты медленно исчезает вдали, постепенно сливаясь с горами африканского побережья. Полчаса и видны лишь общие контуры того места, где я еще недавно постигал таинства старинных крепостей и особенности пересечения границ. Зато по правому борту появляется скала Гибралтара. Катамаран входит в залив Альхесирас, сбавляет ход и это самое время сделать несколько шикарных снимков. Все очень близко. Вот причалы порта Альхесираса, а напротив, через залив, буквально в пяти километрах – британский форпост Гибралтар.

Из путеводителя я знал, что сам по себе Альхесирас малоинтересен с туристической точки зрения. Большой портовый город, ворота Испании в Африку. Но здесь мне предстояло провести этот день и ночь. Не отягощая себя мучительным выбором, я просто направился к ближайшему недорогому отелю, о котором упоминалось в LP. Это мотель “Marrakesh”, который держит доброжелательная марроканская семья. Одноместный номер с удобствами на этаже стоит здесь 20 евро, а двухместный – 30. Главное преимущество этого места состоит в том, что оно расположено в исключительной близости от порта, автовокзала и ж.д станции. До любого из вокзалов буквально несколько минут пешком. Тут я оставил вещи, принял душ и не теряя драгоценного светового времени (на часах уже полдень), отправился на близлежащий автовокзал. Я еду в Гибралтар!

Часть седьмая. Гибралтар

Прямого транспорта между Испанией и британским анклавом Гибралтар не существует. И это в большей степени политический вопрос, нежели технический. Согласитесь, весьма алогично ехать в прилегающий к Гибралтару испанский городок Ла-Линия, затем топать с полкилометра до пограничного перехода, а затем, опять же пешком еще с полтора километра до центра Гибралтара. И, тем не менее, все это именно так. Из Альхесираса раз в полчаса курсируют городские автобусы до Ла-Линии (ехать 15км), чья автостанция расположена через два дома и улицу от Гибралтара. Сам британский анклав представляет собой громадную скалу высотой в 426 метров, практически отвесно возвышающуюся над морем. Лишь только северо-западная часть Гибралтара пригодна для застройки, все остальное – гора. Вспоминаю ощущение клаустрофобии, посетившее меня в Сеуте. Надо сказать, что Сеута втрое(!) больше Гибралтара по площади. Таким образом, собственно город сконцентрировался на небольшом пятачке, где цена на землю зашкаливает за всякие разумные пределы.

Местный аэропорт были вынуждены построить в море. Да, прямо так, путем засыпки части дна с целью дальнейшей укладки взлетной полосы. Гибралтар соединяется с сушей коротким песчаным перешейком, достигающим в самом широком месте полутора километров, наискосок через который пролегла взлетная полоса аэропорта, длиной почти в 3 километра. Вот такое необычное творение местных инженеров. Въезжая в Гибралтар вы невольно пересекаете пешком (или на машине) летное поле. А когда там взлетает самолет, переезд просто закрывают шлагбаумами. Впрочем, тут всего лишь два рейса в день британской авиакомпании Monarch Airlines – из Лондона.

Пограничный контроль здесь тоже присутствует, но, как и многое другое – скорее из политических соображений. Особенных проверок нет, контроль исключительно выборочный. У меня никто не проверял документы, и если бы сам не подошел к британскому полицейскому, (который в этот момент лениво глядел на мониторы), и не попросил поставить мне печать на память, для коллекции.

Гибралтар – ярко выраженный островок старой британской цивилизации, и это здорово ощущается, хотя испанская речь слышится едва ли не чаще, чем английская. Это логично – городку нужны свежие силы, рабочие руки. Половина всех работников сферы услуг, порта, электростанции и коммунальных служб – испанцы из соседней испанской Ла-Линии. Для них это великолепный вариант трудоустройства, ведь зарплаты в Гибралтаре ровно вдвое выше, чем в среднем по южной Испании. А если вы прогуливаетесь по утрам на работу пешком, через границу, и тратите свою зарплату не в дорогостоящем осколке британской короны, а в относительно дешевой Ла-Линии? Все выгоды на лицо.

По пути в Гибралтар я разговорился с чехом, который вот уже полгода трудится в гибралтарском порту простым рабочим. По его словам, платят около 2 тысяч фунтов (3 тысячи евро) в месяц на руки. Надо сказать, что в Испании такие зарплаты имеют очень и очень немногие, и уж точно не простые работяги.

Сам город компактен, приятен для прогулки, имеет ряд небольших достопримечательностей, но в целом – ничего особенного. Здесь нет масштабных памятников, или шедевров мировой архитектуры. Кроме пары изящных “гуляльных” улиц с ровными домиками в викторианском стиле, парой симпатичных церквушек и явно завышенными ценами на все подряд – тут ничего выдающегося нет. Гораздо более интересно посвятить время собственно Гибралтарской скале, которая давно объявлена национальным парком. Прежде всего – Скала. Идя в Гибралтар через упомянутое летное поле на границе с Испанией, нельзя не поразиться как размерами горы, так и (если присмотреться) сотнями бойниц, коими она усеяна сверху до низу. Да, именно так – Гибралтар это не просто британский анклав, это еще и одна из мощнейших в мире естественных крепостей. Это поразительно, но гора протяженностью в 4,5км и шириной в 1км испещрена тоннелями как швейцарский сыр. Тоннели общей протяженностью в 70 (семьдесят!) километров пронизывают во всех направлениях этот уникальный природный бастион. Небольшая часть из этого фортификационного наследия открыта для туристов в районе Маврской крепостной башни (она видна практически из любой точки городка). А сам музей называется “Great Siege Tunnels”, либо, как его называют местные британцы – Upper Galleries. Там же действует военный музей и оттуда же открывается замечательный вид на Гибралтар, залив и Ла-Линию. Категорически рекомендую для посещения!

Второй пункт из разряда “Must seen”, это знаменитые сталактитовые пещеры St.Michael, до которых примерно полчаса прогулки вверх по горе от военного музея. Весьма и весьма интересно, масштабно и красиво. Да, это не знаменитые Карлсбадские пещеры в американском Техасе и не пещеры Постойна в Словении, но – нечто подобное.

Далее…хотел сказать “стоит посетить” Apes Dan (Обезьяний парк), но это было бы не совсем точным определением. Так вот, “они” посетят вас раньше, чем вы посетите их. Речь идет о знаменитых Гибралтарских макаках, которые вот уже не первое столетие вольно живут в Гибралтаре. В настоящее время их число превысило 300 особей и, будьте уверены, встреча с дальними родственниками неизбежна. Встреча вполне возможна даже в городской черте, но более вероятно, что это произойдет где-то в районе городского Ботанического сада, либо начиная от Маврской башни и тоннелей. Мое знакомство с ними произошло внезапно. Я шел вверх по горной дороге, следуя указателям на пещеры, как вдруг услышал шелест в окружающей растительности. Потом шелест и шуршание затихли. И вдруг прямо передо мной возник здоровенный макакище, который просто переходил дорогу. Я замер, поскольку не имея опыта общения с обезьянами, не знал чего от них ждать. Макакович шел грациозно на задних лапах, помогая себе левой рукой как опорой. Сразу же за ним выбежал юркий маленький обезьянчик, а за обезьянчиком вышла их мамаша. Семья приматов, пройдя в двух метрах от меня, не обратив никакого внимания на заслуженного туриста Гибралтара, проследовала через дорогу и исчезла в кустах.

Пройдя еще немного я вышел к смотровой площадке, откуда открывался фантастический вид на Гибралтарский пролив, африканский берег и испанскую Сеуту. Был я тут не одинок, и целая армада британских туристов фотографировалась на фоне панорамы. Но еще больший восторг у туристов вызвала стая обезьян, в числе не меньшем, чем количество людей.

Приматы деловито прогуливались среди людей, бросая на прямоходящих родичей вопросительные взгляды. И представители рода человеческого не оставляли своих братьев меньших и бросали им яблоки, попкорн из пакета, куски хлеба. А надо заметить, что кормить обезьян тут запрещено, и соответствующие таблички висят на каждом шагу.


…Начинало темнеть, и мне явно следовало поторопиться к последнему автобусу назад в Альхесирас. На часах половина десятого вечера, я спускался к центру какими-то окольными путями и тропами, минуя сады, виноградники и бесконечные лесенки. И тут на меня упало что-то очень тяжелое. Шарахнувшись в сторону, я налетел на ствол дерева и чуть не упал; в голове пронеслись самые дикие предположения, но только не то, что это был на самом деле! А упал на меня (точнее сказать спрыгнул) крупный и лохматый макак, при этом мертвой хваткой вцепившись своими ловкими руками в мою штормовку. Его морда оказалась в опасной близости от моего лица и на секунду мне показалось, что сейчас он перегрызет мне горло, тем более, что его клыки (которым позавидовал бы матёрый ротвейлер) были оскалены в непонятной гримасе. К счастью обезьяна отцепилась от куртки и спрыгнула на землю, в связи с чем, я облегченно вздохнул. Впрочем, расслабляться было рано, поскольку товарищ макака смотрел на меня снизу вверх с укором и скалил зубы. Может быть, знатоки обезьян и подсказали бы, что “зверюшка” весом килограммов в сорок пять всего лишь проявляет таким образом свое расположение ко мне (что мне в дальнейшем и пояснили знатоки), но в тот момент мое сердце было готово выскочить из груди от разнообразных эмоций. Я не нашел ничего лучшего, чем сказать примату нечто вроде “Хорошая обезьянка, хорошая, очень хорошая”, на что макак ответил невнятным бормотанием и громко крякнув развернулся и убежал в глубь леса.

Часть восьмая. Классическая Испания

Утром следующего дня я разложил перед собой карты и планы путешествия. В запасе оставалось всего лишь 5 дней, в которые заложен и двухдневный транзит назад в Москву через Лондон. Итого, на Испанию осталось всего три дня. Куда поехать? С одной стороны логичнее всего было бы посетить жемчужины Андалусии – Севилью и Кордову, до которых из Альхесираса не более трех часов пути на автобусе. С другой стороны, три дня на два столь больших и интересных города – явно недостаточно. Ехать туда ради “галочки”, дабы потом со знанием дела петь от Севильи до Гранады?

Дойдя до автовокзала, я выяснил, что автобус в Севилью будет только через час. Тогда я обратил свой взор к находящемуся напротив ж.д вокзалу и направился туда. Здесь ждать пришлось несколько меньше, и вот я еду в Ронду. Да, в Ронду, а не в Севилью. Почему бы и нет? Это несколько меняло планы, но на то и полтора часа в пути, что бы заново все обыграть. Надо заметить, что Альхесирас, несмотря на то, что является крупным индустриальным и портовым центром, имеет крайне слабое железнодорожное сообщение с остальной частью Испании. Более того, здесь всего одна не электрифицированная линия, что подразумевает курсирование исключительно дизелей и товарняков на тепловозной тяге. После этого не удивительно, что из Альхесираса всего лишь четыре отправления поездов в сутки: Гранада (через Ронду), Малага (через Ронду и Бобадиллу) и два поезда в Мадрид (через Бобадиллу).

Часть девятая. Резюме

Впрочем, на этом завершаю рассказ на тему “Форпостов Гибралтарского пролива”, поскольку форпосты остались далеко на побережье, а путь мой лежит вглубь Испании. Вкратце мой дальнейший вояж выглядел так: Ронда – Севилья – Кордова – Нуэбла – Херес - Лондон – Каунас – Москва. Буквально в нескольких словах о каждом из этих городов:

Ронда – великолепный старинный город-крепость, где однозначно следует побывать. Полно дешевых отелей и хостелей, много неплохих кафе и ресторанов, хорошая связь со всеми главными городами Андалусии.

Севилья – это…Севилья. И этим все сказано. Город дворцов, Кафедральных соборов и старинных улочек еврейского квартала Juderia. Но приезжать сюда следует не менее чем на 2 полных дня. Если приедете на один день – повторите мою ошибку, а именно пронесетесь “Галопом по Европам”, мало что успеете и уедете с ощущением “галочки” за факт посещения, но не удовлетворения.

Кордова – тоже самое, как и Севилья. Жемчужина. Можно попытаться (повторяю, именно попытаться) познать этот замечательный город за один день.

Херес де ла’Фронтера – интересный городок, который можно посетить по пути куда-либо. Ехать туда специально необязательно. Ничего выдающегося. Уж если вы тут – выделите часа три на достопримечательности в виде плохо отреставрированной крепости (Альказар), Кафедрального собора, тройки колоритных пятачков с шикарными образцами средневековой застройки в старой части города.

Испанские поезда. Их три вида. Региональные, скорые и экспрессы. Арифметика тут простая. Например, если взять за точку отсчета путь из Севилью в Кордову (143км), то региональный обойдется в 6,85 евро. Идет он 1 час 20 минут. Скорый поезд стоит 13,35 евро и идет всего на 10 минут быстрее. И есть экспрессы, проходящие этот отрезок за 45 минут и 22 евро. В схожей пропорции можно высчитать стоимость и любых других поездов. Или посмотреть их цены и расписания на сайте испанских ж.д www.renfe.es

Лондон…за две ночи и один световой день? Не стоит повторять мой “подвиг”. Времени хватит лишь на ознакомительную прогулку по центру без захода куда-либо. Если вы по пути куда-то и надо просто провести время, то конечно да. Кстати, Британский музей работает до 21 часа. И если вы в Лондоне транзитом, а ваш рейс вылетает в ночь, то скоротать вечер можно именно в этом великолепном музее. Это еще и бесплатно. Билет на метро лучше брать дневной (на неограниченное число поездок), он обойдется в 5 фунтов. Для сравнения, билет на одну поездку стоит 4 фунта. Кстати, метро в британской столице “тупое” и адаптация к нему займет определенное время. Смысл таков, что по одной и той же ветке ходит несколько разных составов, идущих в разные места. Вы просто стоите и по принципу электрички ждете именно ваш номер. Главное стоять там, где надо – а это не сразу очевидно. Ночлег. Все дорого. Хостели в центре города обойдутся от 17 фунтов в 8-10 местной комнате, 25 фунтов в 4-х местной и в 36 фунтов в одноместной. Цены могут варьироваться в пределах плюс-минус 5 фунтов от указанного. Лично я жил вообще не в Лондоне, а в пригороде Харлоу (Harlow), что по-соседству от аэропорта Стенстед. Так мне было удобно, поскольку я вылетал оттуда. Там есть молодежный хостель, где одноместный номер стоит 20 фунтов, а двухместный 30. По британским меркам сущие копейки. А главное – прекрасное сообщение как с городом (электрички каждые 10 минут), так и с аэропортом.

Судя по карте города, я прошел за день пешком ровно 18км, чем удивил сам себя. Путь пролег от здания компании City Space (метро Notting Hill Gate), где заправляют старые друзья (наверное все заметили появление в Москве автоматов туристической информации? Это плод их стараний. Отдельная малоприятная история о том, по каким принципам продажные чиновники городской администрации проводили отбор заказчика). Так вот, я прошел оттуда до Тауэра с одноименным знаменитым мостом, и далее, в сторону доков. Это ж надо до такой степени не любить собственные ноги!

Часть десятая. Еще несколько слов на тему Калининградского транзита.

Прилетев назад в Каунас я оказался один на один с вопросом - ловить мне калининградский поезд в Литве (у меня билет из Нестерова Калининградской области в Москву), либо не испытывать судьбу и поехать в Нестеров, до которого из Каунаса около 120км? Решил судьбу не испытывать и на литовской электричке выехал из Каунаса в пограничный городишко Кибартай. От местной станции до пограничного перехода менее километра. Причем, по мере приближения к границе нарастает ощущение чего-то ужасного, произошедшего в этом краю. Все брошено, разбито, сломано. Границей является неглубокий овраг, с перекинутым через него мостом. Небольшие будки погранконтроля как на литовской стороне, так и на российской. Переход границы занимает минуту. И более - ни одной живой души, что удивительно любому, кто хотя бы раз пересекал российскую границу.

На российской стороне убожество бытия еще более удручающее. Судя по карте, это поселок Чернышевское, хотя никаких указателей нет, как и нет собственно поселка. Вокруг жуткие скелеты брошенного завода, брошенных бараков, мусорная куча. Плюс пронизывающий февральский ветер и поля вокруг. В итоге какой-то частник с литовскими номерами подвез меня до Нестерова, до которого от границы около дести километров. Совершенно ошарашенный возвращением на родину, скорее напоминающую здесь эпизоды из “Сталкера” я дал шоферу сто рублей за подвоз, чем страшно его обрадовал, поскольку тот ожидал двое меньше.

Вокзал Нестерова относительно цивилен, даже пара спящих бомжей вписывается в него очень гармонично. Минут за десять до прибытия поезда в здание вокзала вошли пограничники и таможенники в количестве человек двадцати. Они шумно обсуждали минувшую попойку у кого-то Сергея, но, заметив меня, почему-то вмиг умолкли и все оставшееся время сидели молча.

Поезд прибыл точно по расписанию, и тут небольшой казус. Проводница, словно мы с ней старые знакомые, сходу спрашивает, а не Лапшин ли я. Признаюсь, что Лапшин – это именно я, причем собственной персоной. Она возмущенно заявила, что из-за таких как я у проводников проблемы, поскольку нехорошо подсаживаться в Нестерове. Что?? Почему это я не могу подсаживаться в Нестерове? Она ответствовала, что в Нестерове подсаживаются тем, кто приезжают из Литвы с целью сэкономить на билете. На это я ей вежливо и четко ответил, что ее безумные домыслы меня не интересуют. У меня билет из Нестерова и я сяду в Нестерове. Но на этом странная сцена не закончилась, поскольку проводница подозвала капитана-пограничника, благо, что те как раз начинали паспортный контроль в поезде. Она повторила ему то, что ранее сказала мне, добавив, что со стороны “некоторых товарищей” нехорошо обманывать РЖД и пограничную службу. Капитан попросил мой паспорт, долго его листал, рассматривая каждую страничку. Попросил литовскую визу для транзита, я дал ему ее. Тот пожал плечами, вернул мне назад документы и ответил проводнице, что ему не совсем понятна суть проблемы, после чего поднялся в вагон и занялся своей непосредственной работой.

Надо заметить, что вредная дамочка по ходу дороги еще не раз на меня фыркала и твердила, что прекрасно знает, что я пытаюсь сэкономить на билетах. Но все ее выпады я вновь и вновь отвергал, упрямо твердя, что не знаю, о чем она говорит.

Фотографии из путешествия можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/greatbritainspaingi/

Признаюсь, я долго сомневался, публиковать ли этот рассказ в сети. Уж очень много недовольства и нареканий поступило от израильских друзей, считавших, что если у меня и есть моральное право высказать свое недовольство, то из соображений патриотизма (а я прожил в Израиле немало лет) я их высказывать не должен. Признаюсь, долго с ними спорил, объясняя, что критика, по словам Уинстона Черчилля – это и есть высшая форма патриотизма. Единственно, с чем я согласился – воздержаться от личных комментариев к перечисленным ситуациям.

В Израиль мы с подругой добирались путем тернистым. Из Москвы немало прямых рейсов в Тель-Авив, но мы этот вариант даже не рассматривали. Дело в том, что мой российский загранпаспорт так и кишел разнообразными арабскими визами и печатями. И я очень хорошо помнил август 2004 года, когда я прямиком из Сирии, срезав уголок Иордании, поехал в Израиль через мост Хусейна. И как я был в один миг задержан прямо перед будкой паспортного контроля, как следователи Шабака (израильского КГБ) в течение почти 10 часов домогались услышать, что я лазутчик Хизболлы. Они упорно не желали слышать и понимать, что Сирию посещает порядка миллиона туристов в год и весьма неразумно в каждом из них видеть шпиона. И, кроме того, я, как гражданин России имел полное право ехать туда, куда мне вздумается. В итоге меня отпустили, но тот стресс и неприятные ощущения остались во мне еще надолго.

Надо сказать, тот самый загранпаспорт, в котором израильские погранцы усмотрели сирийскую визу, был у меня по сей день. Более того, за прошедшие два года коллекция виз расширилась, получив в подкрепление ряд арабских и азиатских стран, часть из которых придерживается однозначно непримиримой позиции в отношении Израиля. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы не сомневаться в том, что упомянутый выше эпизод не был израильтянами забыт и в моем файле в базе данных погранслужбы фигурирует ремарка вроде "Опасен. Утроить бдительность. Проверить". И если они и в этот раз найдут мой российский паспорт, мне не избежать нового общения с местным КГБ. Исходя из всех упомянутых доводов, мы решили ехать в Израиль через третью страну. И этой страной стала Латвия. Из Москвы на поезде до Риги, а далее, на латышской Air Baltic в Тель-Авив.

Не вдаваясь в детали собственно поездки в Израиль через Латвию, замечу, что целью этого было оставить там мой российский загранпаспорт. В банковской ячейке, на почте, у друзей – не важно где. Но в аэропорт Бен-Гуриона я должен был прилететь без красной книжицы с двуглавым орлом. Сию миссию выполнили довольно скоро после приезда в Ригу, и отправились гулять по Старому городу до самого вечера. Где-то на этих старинных улочках снимался знаменитый советский триллер "Семнадцать мгновений весны". Что и говорить, сюрреализм нашего пребывания в Риге и цели этого пребывания вызывали забавные ассоциации. Впрочем, этот город я люблю давно, еще с первой поездки сюда в 1999 году, и это, наверное, всерьез и надолго.

Аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива

За прошедшие два года главные воздушные ворота Израиля изменились до неузнаваемости. Появилось два новых громадных терминала, рукава переходов напрямую соединили прибывающие авиалайнеры с аэропортом, а неимоверное число эскалаторов напоминает Франкфурт. На паспортном контроле прогнозируемая заминка. Девушка-пограничница, сохраняя на лице улыбку, чуть нервозно жмет на тайную кнопку, вызывая сотрудников службы безопасности. Но кнопка, кажется, не срабатывает. Я ей советую позвонить по телефону, что она и делает. Уже через полминуты возле меня полицейские – отводят в боковые помещения, усаживают на стул. Передо мной следователь, с интересом изучает мой израильский паспорт, тщательно перелистывая каждую страничку и бросая на меня резкие взгляды, очевидно ожидая прочесть на моем лице полнейший ужас. Но никаких эмоций на моем лице нет.

Вы были в Намибии? – поинтересовался следователь, кивая на визу этой страны в моем пасрорте. И не давая мне ответить, тут же интересуется, ездил я в Намибию по пути в Сирию, или по-пути обратно? Меня вопрос озадачил, и я попытался объяснить товарищу, что лететь в Сирию через Намибию было бы довольно неудобно.Его следующий вопрос, как и следовало ожидать, был "А как, по вашему мнению, удобнее всего лететь в Сирию?". В ответ предлагаю ему обратиться в турбюро, где этой информацией владеют лучше меня. Его следующий вопрос предсказуем в той же степени, как и предыдущий – а где ваш российский паспорт? Здесь я ответил ему заранее заготовленной фразой, на тему того, что по законам Израиля, я обязан въезжать в страну как гражданин Израиля – я так и въехал. Где мой российский паспорт – это мое личное дело, но вы можете его поискать в моем рюкзаке – бог вам в помощь. Они поискали. Долго и тщательно, при этом протирая все содержимое рюкзака эмульсией, реагирующей на взрывчатые вещества. Какая неудача – паспорта нет. Бомбы нет. Контрабанды нет.

Через какое-то время меня отпускают. Эх, приятно снова приехать в страну, с которой связана ранняя юность и первые грезы. От аэропорта Бен-Гурион каждые полчаса отправляются чрезвычайно комфортабельные электрички в Хайфу, следуя при этом через Тель-Авив, Нетанию и населенные пункты по пути следования. Стоимость проезда сравнительно невелика и соответствует 5 долларам в Тель-Авив (20км) и 11 долларам в Хайфу (110км). Отсюда же можно добраться в Иерусалим и Беер-Шеву (с пересадкой в Тель-Авиве). Для желающих ехать автобусом и маршрутным такси – есть и такой вариант, следует лишь выйти из здания аэропорта к автобусному терминалу. Впрочем, из опыта – поезда удобнее и быстрее.

По стране

Далее я довольно кратко расскажу о технических деталях самостоятельных путешествий по Израилю, а на десерт оставлю еще один эпизод, связанный с ненавязчивым общением со службами безопасности.

Прежде всего – Израиль совершенно цивильная страна Западного уровня. Подчеркну – уровня Западной Европы, и гораздо цивилизованнее таких стран, как Чехия, Венгрия, или Хорватия. Тут все компьютеризировано, все достаточно четко, понятно и логично. Плюс – хороший сервис, удобства и комфорт. Если это поезд, то он чистый, с кондиционированием воздуха, с аккуратными мягкими сидениями, чистыми туалетами с бумагой (о, чудеса!), со столиками для чтения газет, плюс исправным объявлением остановок на пару с бегущей строкой. Если это государственное учреждение, то опять же удобное, со всеми необходимыми атрибутами и комфортом для посетителей.

Отдельный реверанс в сторону бесплатных общественных туалетов. В Израиле они везде. Где-то читал, что израильтяне и американцы держат первое место в мире по такому неприятному невралгическому заболеванию, как синдром раздраженного кишечника. Так, или иначе, но весьма удобно в процессе неспешных прогулок не отвлекаться на поиски отхожего места за соседним углом за отсутствием иного выбора (как это принято в России), а зайти туда, куда ходят приличные люди.

В Израиле большие и изящные порции в ресторанах. Если вы заказываете мясное блюдо, то вам принесут как минимум половину специально для вас заколотого бычка. Или четвертину – я не считал. Главное то, что я, будучи человеком не страдающим отсутствием аппетита, ни разу не смог доесть свою порцию. Вспоминаю российские рестораны, где вам принесут кусочки такого ничтожного размера, что всеми фибрами души понимаешь, это, кажется последнее, что осталось до следующего урожая, и ты оставляешь владельцев заведения голодать. Цены в израильских ресторанах и кафе, как правило, довольно либеральны. Коренной москвич будет приятно удивлен дешевизной в сравнении с российской столицей. Скажем так, хорошо покушать в неплохом ресторанчике обойдется в 15-20 долларов на человека.

Туристические информационные бюро – удобнейшая вещь. Как и в Европе, здесь совершенно бесплатно предоставят карты, брошюры, плюс любую необходимую информацию на тему проживания, поездок и так далее. Бюро есть в каждом крупной городе, а их работники, как правило, рады помочь.

Общественный транспорт отлично развит. И если железная дорога связывает лишь главные города страны, то автобусы курсируют везде и всюду. В каждом городе есть автостанция с удобными и корректными расписаниями, кассами, закусочными и другими атрибутами нормальной автостанции. Все расписания и стоимость проезда есть на специализированных сайтах железных дорог и автобусов, соответственно. Предлагается целый ряд скидок, связанных с покупкой билетов туда-обратно, с совмещением междугородней поездки с городским автобусом и так далее. Это можно найти на данном сервере в разделе Израиль – транспорт. Единственная существенная проблема – Шабат. В этот день страна буквально парализована, народ вынужденно отдыхает, а у кого нет личного автомобиля – просто прикован к своему дому. Нет никакого общественного транспорта, кроме такси, которое задирает цены примерно вдвое. Субботний паралич (как мы его назвали) начинается с 15.30 в пятницу и заканчивается в 18.00 в субботу.

Отдельно хочу порекомендовать прокатиться в Иерусалим на поезде. Это стоит того! Дорога пролегает через живописные лесистые горы Иудеи, а поезд отписывает такие виражи, что захватывает дух. Из Тель-Авива в Иерусалим отправляется порядка 8 поездов в день, дорога занимает 1,5 часа и стоит менее 10 долларов. На одном из участков дороги поезд проезжает вплотную к палестинским территориям возле арабской деревни Батир, где сохранилось старое турецкое здание вокзала. Печально, но сейчас между этим маленьким вокзалом и собственно поездом возникли заграждения в виде забора с колючей проволокой. А в ближайшем будущем тут поднимется бетонная стена, отделяющая Израиль от палестинской автономии.

Гостиницы и хостели. Вопреки существующему мнению, в том числе и у израильтян – их страна чрезвычайно дорогая и если не изыскать магическую "мивцу" (ивр. – скидка, распродажа) то жить просто никак невозможно. Тут очень принято приезжающим гостям купить пачку однодневных экскурсии по стране, плюс на пару дней в Эйлат. Лично меня это всегда раздражало сверх всякой меры. Представьте сами. Изыскивается какая-нибудь фирмочка, состоящая из бывших советских сограждан, которая арендует автобус, находит человека, который еще помнит русский язык и…поехали на экскурсию. Как правило, никто не знает что за гид, какой план экскурсии – ориентиром является цена, что бы по-дешевле. Обычно израильские друзья любят покупать для своих гостей экскурсии от еврейского агентства, Сохнута. Эта организация, занимающаяся репатриацией евреев в Израиль и их абсорбцией в Израиле, еще и проводит субсидируемые экскурсии по стране для новоявленных израильтян. При этом билеты на экскурсию продают всем желающим. Цены весьма низки, например поездка на весь день из Хайфы в Иерусалим с посещением стандартного набора достопримечательностей обойдется в 45-60 шекелей (10-15 долларов).

Мы от подобных предложений категорически отказались. Зачем нам экскурсия – мне, прожившему в Израиле больше лет, чем прожившему за его пределами и подруге, только что сдавшей кандидатский минимум по истории и археологии как раз на тему Ближнего Востока.

В итоге весь месяц путешествовали по стране исключительно самостоятельно. Каждый раз придумывая тему очередной поездки – Стопами Ирода Великого, В гости к Цезарю, Булгаковский Иерусалим, Рыцарские замки Галилеи и так далее. В абсолютном перечислении, мы посетили следующие места: Хайфа, Акко, Рош Ханикра, замок Монфорт, замок Ехиам, Маалот, Атлит, Кейсарию, мой кибуц Ганн-Шмуэль, Зихрон Яков, Телль-Авив, Иерусалим, Эйн-Геди (Мертвое море), Беер-Шева, Димона, Мицпе-Рамон и Эйлат. Так вот, возвращаясь к теме гостиниц. Никакой особенной дороговизны в Израиле нет и в помине. В любом мало-мальском городе есть пара-тройка гостиниц и хостель. Как правило, все это будет приемлемого уровня 2-3 звезд, а по цене редко превысит 60 долларов за двухместный номер. В хостелях можно остановиться примерно втрое дешевле, но в общей комнате на 4-6 человек. В больших городах выбор еще шире. В Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Акко, Эйлате, Тверии, Назарете и на Мертвом море, выбор отелей огромен. На любой вкус и кошелек. Но ни разу мы не платили больше упомянутых 60 долларов.

В Израиле не нужно пугаться слова хостель. Тут это – хорошо. На мой взгляд, израильские хостели мало чем отличаются от обычной 3-х звездночной гостиницы, разве что…в хостеле не всегда имеется бассейн. Зато в номерах всегда кондиционер, холодильник, телевизор, стол, стулья, чайник с пакетиками чая и растворимым кофе, плюс - все удобства.

Туристическая виза в Израиль легко продлевается в любом отделении МВД. Не стоит переживать, если вы попросили визу на месяц, а получили на 2 недели. Здесь берете с собой пригласивших вас друзей, с ними идете в упомянутую контору, заполняете анкету, проходите очень краткое собеседование с сотрудницей отдела виз, платите 145 шекелей и получаете продление на срок от 7 до 30 дней. А вот тут – как повезет.

Несколько слов про основной израильский курорт – Эйлат. Наше очень субъективное мнение – делать там нечего. В Израиле предостаточно уникальных природных и исторических памятников, которые достойны большего внимания, чем Эйлат. Если вы едете к морю, коралловым островам и действительно крутым отелям - лучше осуществить это в соседнем Шарм-эль-Шейхе. Касаемо Эйлата - представьте себе отрезок побережья Красного моря протяженностью в 14 (четырнадцать!) километров. Теперь представьте на этом отрезке суши грузовой порт, терминал для перекачки нефти. Теперь неподалеку пристройте небольшой военный порт для нескольких торпедных катеров. Теперь представьте на этом же отрезке город с населением в 50 тысяч жителей. В самом городе представьте аэропорт. Да, именно в самом городе, в 100метрах от гостиниц и жилых домов. У нас осталось еще немного свободного места на побережье? Так займите их портовыми складами и площадками для временного нахождения в таможенной зоне тысяч японских и корейских автомобилей, прибывших морем. И только те клочки побережья, что остались – застройте отелями. Да так, что бы яблоку было негде упасть.

У Эйлата есть одна важная особенность. В силу его географического расположения, он удобен как отправная точка для путешествий в соседние Иорданию и Египет. Пограничный переход Арава в Иорданию открыт с 6.30 утра до 22 вечера ежедневно, кроме Шабата. Тоже самое касаемо перехода Таба в Египет.

Как я ходил в Иорданию

Кстати, выйду за рамки рассказа про Израиль и расскажу, как я использовал то самое географическое расположение Эйлата. В один из эйлатских дней проснулся рано. Можно даже сказать поздно - на часах менее пяти утра. Город спит, тишина, тихо гудит кондиционер. Что бы снять дремоту принимаю душ. Долго стою под струями воды - странное ощущение бессмысленности бренного существования. К черту хандру! Одеваюсь, тихонько закрываю дверь - дама спит. Мой путь лежит в иорданскую Акабу. Цель - посмотреть один из иорданских рекордов, а именно - самый большой в мире(!) национальный флаг, возвышающийся над городом, возле самого берега моря.

Пограничный переход Арава расположен в 3км от центра Эйлата и я туда легко прогулялся пешком. Далее - привычный обыск вещей с неизменным протиранием ваткой на предмет взывчатки. Через час я уже на иорданской стороне границы. Две страны разделяют 200 метров нейтральной территории, противотанковый ров и ряд заборов с колючей проволокой, усиленный сложной системой видеонаблюдения.

Иорданцы кратки и корректны. На этом переходе иорданская виза не требуется в силу нахождения Акабы в т.н Свободной экономическое зоне. Турист получает обычный штамп в паспорт, дающий право находится в стране до 30 дней. Далее можно выбирать между прогулкой пешком - до Акабы примерно столько же, сколько и до Эйлата - около часа ходьбы вдоль дороги до северных окраин города. Либо взять такси. Стандартная такса - 5 динаров (8 долларов).

Акаба чем-то напоминает Эйлат. Да простят меня на этот раз иорданцы и арабисты - в Акабе совершенно нечего делать. Это подобие Эйлата, выполненное в худших традициях арабского градостроительства. То есть застройка без плана и учета перспектив дальнейшего развития населенного пункта. Поэтому ехать туда ради достопримечательностей, либо красот города - не стоит.

Вместе с тем, в Акабе есть как минимум две достопримечательности. Это старинный арабский форт, расположенный в сотне метров от упоминавшегося выше громадного флага. И это городской музей при форте. Здесь можно приятно провести часа полтора. А потом прогуляться на близлежащую набережную и полюбоваться на израильский Эйлат, расположенный на противоположной стороне залива. Несколько слов про громадный флаг. История его появления весьма интересна, как и смысл его нахожления именно в Акабе. Далее я в общих чертах повторю то, что прочитал в путеводителе. Как известно, иситорические факты пренадлежат истории, но никак не людям. Флаг вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Размер полотнища 60х30 метров, а высота флагштока 136 метров. Нюанс заключается в том, что в Акабе установлен не иорданский флаг, а флаг арабской революции (на арабском языке он называется Аль-Таура Аль-Арабия Аль-Кобра). Каждый его элемент имеет свое символическое значение. Черный, зеленый, белый — цвета флагов арабских династий, история которых переплетена с историей иорданских земель. Черная полоса символизирует династию арабских халифов Аббасидов (750-969 гг.). Красный треугольник символизирует королевскую династию Хашимитов, ведущую свою родословную от пророка Мухаммада, правящую с 1921 г и по сей день. Зеленый – цвет Фатимидов (правивших с 969 года до 1171, до прихода крестоносцев). Белый цвет – династия Омейядов (661-750 гг.).

Флаг арабской революции послужил основой многим государственным флагам арабских государств. От иорданского флага он отличается отсутствием белой звезды. По разным версиям семиконечная исламская звезда, помещенная в центре красного треугольника иорданского флага, символизирует семь холмов, на которых располагается столица Иордании город Амман, или же единство народов арабского мира в Иордании, или символизирует семь "айятов" в суре "Аль-Фатиха" в Коране.

С захвата Акабы армией бедуинов 6 июля 1917 г началось освобождение нынешней территории Иордании от войск Оттоманской империи. Турция в Первой мировой войне воевала на стороне Германии, а бедуины были за британцев. Это в конечном итоге привело к созданию независимых арабских государств, в том числе Иорданского Хашимитского Королевства.

Научи дурака молиться – он себе лоб расшибет

Перехожу к теме, за обсуждение которой попаду под волну критики со стороны израильтян и им сочувствующих. Начну с того, что полностью поддерживаю борьбу с терроризмом во всех его проявлениях, будь то Палестина, Чечня, Египет, или Нью-Йорк. При этом, очевидно, что собственно борьба с этим злом XXI века плавно стала обрастать неприятным жирком. На этой борьбе стали делать деньги и выбивать политические и стратегические дивиденды. И борьба в ряде ее проявлений перестала быть борьбой, а стала бюрократической рутиной. В Израиле, который не так давно перенес войну с Хизбаллой, и вышедший из этой войны, мягко говоря, не победителем, гнев народный взыграл и под волну жесточайшей критики попали те, кто еще недавно находился у руля борьбы с терроризмом. Подавляющее большинство израильтян убеждено, что неудачная война – следствие безалаберности и завышенной самооценки спецслужб страны. Опппс, а ведь я обещал воздерживаться от личных комментариев, поэтому просто расскажу о том, что было.

Тель-Авив. О, это было достойно Задорнова. Или Карцева. Идем с подругой с центрального тель-авивского ж.д вокзала в сторону центра города. Шумная улица, много людей, машин. По левую сторону от нас - громады 50-и этажных корпусов офисного центра "Изриэли", над нами - пешеходный мост над улицей, справа - главные ворота супермаркет, чуть далее - ворота военной комендатуры. Подруга увидела офисные башни, говорит - ой какие красивые здания, давай ты меня сфоткаешь на их фоне. Какие вопросы - конечно! Зря я достал фотоаппарат, ой как зря. Только я достаю аппарат и начинаю в видоискатель выбирать ракурс, дабы вместить на снимок хотя бы часть башен, кто-то меня грубо дергает за плечо. Первое желание дать этому кому-то пинка, ибо я только-только собрался нажать на спуск. Опускаю аппарат, оборачиваюсь.

Это какой-то дядечка. Светло-коричневые брюки, синий пиджак, в ухе микрофон. Говорит, что тут фотографировать нельзя, закрытая военная зона. Возражаю ему - какого лешего это военная зона - это обычная улица и я собирался сфотографировать подругу на фоне башен офисного здания. Тот требует документы. Даю ему паспорт. Требует у подруги. Листает ее российский паспорт, находит сирийскую визу и вызывает подмогу. Прибегает еще человек 7(!) в таких же пиджачках с неизменным наушником в ухе и тащат нас к воротам близлежащей военной комендатуры, что через дорогу. Там начинается весьма неприятная перебранка. Я требую немедленно нас отпустить, а они порываются обыскать наши вещи. Прибегает еще несколько товарищей в пиджачках, их уже не мене 10 человек.

В итоге появляется какой-то полицейский (на этот раз в форме) и говорит мне, что мы задержаны по подозрению в фотографировании военных объектов. Говорю ему, что их подозрения полный бред, что нет закона запрещающего фотографировать офисное здание, что я собственно, и не успел даже сфотографировать. Тот лишь от меня отмахивается. Параллельно настаивает на обыске личных вещей, а я по старой московской привычке требую у израильского служителя порядка оформить акт о задержании и дать мне копию. Опять перебранка. В итоге они нас обыскали, вначале с металлоискателем, потом ощупали с головы до ног. Потом заставили меня снять джинсы и пропустили их через прибор по обнаружению взрывчатых веществ, затем тоже самое сделали с кроссовками.

Потом стали водить по рукам смоченной в некоем растворе ваткой на пинцете. Тоже самое - на шее, на одежде, на обуви. Десяток грязных ваток сложили в баночку, унесли - на анализ. Идет проверка на наличие элементов взрывчатых веществ – точно как в Бен-Гурионе. Ждем. Минут через 20 возвращаются. Теперь переходят к допросу - зачем приехали в Израиль, к кому, на долго ли. Я упорно пытаюсь выяснить, о чем, собственно говоря, идет речь - закон мы не нарушали, запрета снимать офисное здание - нет, да и снимков нет (не успел снять). Но они не отвечают.

В двух словах, нас продержали там 2,5 часа (!). Потом без всяких объяснений и извинений вернули назад документы и сказали "Шалом". Полный писец. Напомнило московское метро с повальными проверками паспортов на предмет московской прописки. Подруга плачет, стараюсь ее успокоить. Уходя, успеваю записать имя, фамилия и личный номер полицейского и пары сотрудников службы безопасности (это они были в пиджачках).

Эпизод номер два -

Мировой суд Тель-Авива. Через день мы уже написали и подали иск против израильской полиции и министерства обороны за нанесенный нам "угмат нефеш" (ивр. -моральный ущерб). Прикинули наши обиды и оценили их в 7500 шекелей (чуть менее 2000 долларов). В секретариате суда растерянность, никогда еще туристки из России не подавали в суд на министерство обороны Израиля. Подавали от имени подруги (а не от моего) по различным долгосрочным соображениям, смысл которых не стану комментировать в данный момент. В итоге иск приняли, выдали ей повестку на 24 декабря - что ж, будет повод снова приехать в Израиль. Затем идем в городскую прокуратуру Тель-Авива - туда относим жалобу на противозаконные действия должностных лиц. Там тоже удивление, но жалобу приняли, расписались на копии. Зачем мы это делаем? Это гражданская позиция, только это. Будь то Россия, Израиль, или Франция.

Эпизод второй - Иерусалим

Приехали из Хайфы на поезде, предполагая где-нибудь заночевать, но не у горячо любящих тетушек, а так...ну типа уединиться с дамой от бдящего ока любящей родни. На Яффских воротах обратились в туристический офис, с вопросом, где тут в Старом городе можно недорого переночевать. Но все попытки добродушных тетенек от министерства туризма помочь нам канули в лету - ничего дешевле 100 долларов сутки за двухместный номер они не смогли для нас найти. Тогда мы старым, отработанным в многочисленных путешествиях по миру способом ринулись вглубь Старого города. Вскоре обнаружили, что в мусульманском районе море дешевых, но вполне приличных гостиниц. В итоге жили в 100м от Виа Долороса в небольшом отеле за 120 шекелей (35 долларов) в день на двоих. В номере все удобства, кондиционер, ТВ, электрочайник - что еще нужно?

Смутили здоровенная карта Израиля в лобби, где собственно слово Израиль было зачеркнуто фломастером и вместо него написано Free Palestine. Увидев сие еще при вселении и оценив бородача-администратора похожего на моджахеда, я лишний раз задумался о жутком антагонизме, царящем на этой бренной земле. Оформлялись на российский паспорт подруги. Оказалось, что туристы не платят НДС! Итого, нам скинули 15%. Мелочь, а приятно, а в России вышло бы наоборот - с нас содрали бы втридорога, будь мы туристами. В кафе, где мы ужинали, грохотал телевизор, а с десяток местных арабов смотрели канал ливанской Хизболлы "Аль-Манар". Бородатый вещатель потрясал с экрана кулаком, а через слово слышалось "Джихаж, валля джихад, муслемийа..джихад!". Мддя, не имей я опыта нахождения в Сирии и Ливане - вероятно бы порядком няпрягся на сей счет и как минимум убежал куда глаза глядят. Потом некий арабский дядечка подсел к нам за столик (видимо обратив внимание, что нам от сей передачи не по себе) и сказал, что нам не нужно бояться. Что там говорят о том, что Римский Папа Бенедикт-16 оскорбил чувства мусульман и что исламский мир должен показать, что не намерен терпеть унижения. Мы с подругой молча продолжили кушать - да, похоже пора менять дислокацию.

Ночные прогулки по древнему Иерусалиму - фантастика, мистика, кайф - рекомендую. Неприятная часть - мелкие арабские пацаны с криками Аллах Акбар (видимо повторяют за взрослыми) на одной из безлюдных улочек мусульманского квартала запустили в нас камнем, к счастью промазали. Ответным "огнем" я угодил одному из них булыжником промеж лопаток (те оценив мое желание догнать их и врезать, стали убегать), от чего тот, кажется притворно, скорчился и стал орать на всю улицу как умирающий лебедь. Мы по быстрее оттуда смылись.

На каждом углу в Старом городе - полиция в бронежилетах с автоматами. Особенно под вечер весьма подозрительно провожают взглядами редких туристов. В один из дней мы с подругой решили подняться на Храмовую гору (Харам аль-Шериф), где, по библейскому приданию Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. Сейчас там исламская святыня - мечеть Аль-Акса и Храм Скалы с золотым куполом. По мусульманской традиции, именно здесь Пророк Мухаммед вознесся на небо на своем коне. И здесь же Сатана искушал Иисуса броситься с кровли Иерусалимского Храма вниз. Забавно все это.

Так вот, идем мы в толпе арабов на Храмовую гору. Там будет пятничная молитва и мы решили посмотреть, как сие будет выглядеть. Но очень скоро нас вычислили израильские полицейские, подозвали к себе. Проверка документов. Потом по рации вызвали подмогу и нас повели в ближайший комиссариат полиции. Долго выясняли, что мы делаем в Иерусалиме, почему ходим по мусульманскому кварталу и зачем шли на Храмовую гору. Объясняем, что путешествуем, что не знали, что не мусульманам на Храмовую гору подниматься нельзя. Совершенно искренне спросили, а когда бы мы могли посетить это место? Но упорная полиция не отстает - а не провокацию ли вы задумали??

Тут уже меня прорвало - что это за дела - несколько дней назад нас изводили в Тель-Авиве за якобы фотографирование военных объектов, а теперь в Иерусалиме за какие-то провокации. Нас начинают обыскивать. По той же схеме, что и было в Тель-Авиве. Ваткой протирают и нас и наши вещи. Это уже привычно – в стране идет активна фаза борьбы с терроризмом. Собранные ватки - в баночку, баночку увозят на проверку. Ждем. Около часа. Все это время полицейский следователь пытается убедить нас в том, что наша попытка пойти на Храмовую гору - не случайна. Да, отвечаем, более, чем не случайна - мы хотели посмотреть Храмовую гору. Тот не отстает. Требую у него акт о задержании - тот отвечает, что в Израиле актов не выдают. Говорю - чушь собачья, акт о задержании вы обязаны составить и выдать мне копию, как и связаться с российским консульством. Через какое-то время нас отпустили. Настроение ниже плинтуса. Идем по Виа-Долороса, хочется думать о вечном. Забавная страна Израиль, впрочем…как и любая другая.

Исходные данные и сомнения

Откровенно говоря, в Прибалтику я вовсе не собирался ехать. Во-первых, я там был буквально в марте сего года, посетив Латвию и Эстонию. Во-вторых, я давно уже пресытился Европой во всех ее проявлениях от Балтики до Атлантики. Душа рвалась в более необычные и экзотические места, более того – в суданском консульстве меня ждала вожделенная виза, анкету на которую я подал еще в феврале. А американские родственники зазывали на автогонки Формула-I, проводящиеся вот уже третий год подряд в канадском Монреале. И в то же самое время друзья из одной из турфирм, предложили за 60 евро слетать в обе стороны в греческие Салоники. Все эти идеи и предложения буквально мучили меня целую неделю.

В итоге принял Соломоново решение – не изводить все имеющиеся средства на глобальные турне, а умерить свое рвение путем небольшой поездки в ту же Прибалтику. Точнее ту ее часть, где бывать мне еще не приходилось. Речь идет о балтийском побережье от городка Зеленоградск Калининградской области до латвийской Лиепаи и все это через литовскую Клайпеду и Куршскую Косу. Вторая задача была уложиться всего в четыре световых дня и потратить минимальные деньги. Третья задача – доказать самому себе и всем, что совершенно реально ездить на калининградских поездах до Вильнюса и экономить при этом порядка 700 рублей. Четвертая задача была спорна, так как требовала большего времени – я давно хотел побывать в гитлеровском бункере Вильчи-Шанец (нем. Вульфеншанце), что в польской Мазурии.

Поездка

Билеты купил на Курском вокзале до станции Нестеров (Калининградская область) в плацкарт за 650 рублей. При этом изначально планировал сойти по ходу следования поезда в Вильнюсе. Честно попросил кассиршу не оформлять мне УПД ЖД через Литву, так как я сойду в Вильнюсе. Объяснил, что у меня в наличие все документы для посещения Литвы, что УПД мне не нужен и что я банально хочу сэкономить на стоимости билета (до Вильнюса порядка 1400 руб, до Нестерова - 650 руб). Тем не менее, кассирша все равно оформила мне УПД, ссылаясь на то, что лица, покупающие билеты в Калининградскую область обязаны получить УПД, а вот где именно я буду выходить - ее не интересует. Что ж – как пожелает дама.

12 мая 2006 выезжаю на поезде "Янтарь" из Москвы. Через час после отправления вагоны проходят представители литовского консульства и раздают транзитные визы через Литву (УПД ЖД). Снова честно признаюсь на этот раз уже литовцам, что мне УПД не нужен, я сойду в Вильнюсе. Литовцы отвечают, что им неважно где я сойду и это мое право выходить где угодно при наличии визы. При этом литовцы подчеркнули, что в случае, если я не собираюсь ехать транзитом в Калининград, мне следует в Кене изначально дать паспорт, а УПД даже не доставать. 13 мая 2006 года, литовская станция Кена. Убираю выданный мне УПД подальше, а литовцам даю паспорт. Они ставят въездную печать.

В поезде же опытные пассажиры делятся, что те, кто часто ездит из Вильнюса в Москву, берут билеты в обе стороны еще в Москве. Берут так: Москва-Нестеров и Нестеров-Москва. В обоих случаях сходят и садятся в Вильнюсе. Некоторые, таким образом, путешествуют уже не первый год. А кроме того по мере появления и привыкания к транзиту через Литву, появилась и новая ветвь нарушителей таможенного законодательства. И суть в следующем: формально вы следуете из России в Россию, и транзит через Литву не считается таможенной границей. Вы не должны заполнять декларации и не обязаны отчитываться о имеющихся денежных средствах. Думаю, всем уже понятно, о чем речь далее – вы везете “энную” сумму денег с билетом до Калининграда и…выходите в Вильнюсе. А далее деньги уже в полном вашем распоряжении и благополучно растворяются по вашему усмотрению на просторах Европейского союза.

…Вокзал Вильнюса, часом позже. Выхожу из вагона, прохожу еще один паспортный контроль, где проверяют наличие въездной печати из Кены. Опять никаких вопросов про УПД ЖД. Выхожу в город. Вот собственно и вся соль данного мероприятия. Билет до Вильнюса стоит ровно в 2 раза дороже, чем до Калининграда, при этом никто не мешает вам сойти в любой точке следования на территории Литвы. Странное ощущение пирровой победы. Наверное, я кого-то перехитрил, вероятно, российские железные дороги, которые привыкли получать с людей немалые деньги за низкопробные услуги. Но никакой особенно радости не ощущаю – иду по залу Вильнюсского вокзала. Я в Литве.

Прежде всего останавливаюсь посреди зала ожидания и собираюсь с мыслями – после ночи в переполненном плацкарте под глазами синяки и в мыслях разброд. Сэкономленное на билете не радует душу – ну и настроение на старте! А впереди еще неделя путешествий. Так, заканчиваем с хандрой и в путь! Вильнюс – достаточно удобная база для путешествий по Европе. Тут есть 2 ежедневных поезда на Варшаву с пересадкой в Шештокае ($25 в сидячем вагоне в одну сторону, в пути 10 часов), есть поезд в Ригу по утрам (6 часов, $14), плюс все транзитные поезда в Калининград, Москву, Минск, Львов и так далее. Плюс широкая сеть автобусных рейсов по Европе: Евролайнс, Эколайнс и Токс. Добавив к этому всему аэропорт Каунаса, не так давно ставший отправной точкой для известной бюджетной авиакомпании Ryanair. Вильнюс стал очень удобным и недорогим “хабом” между Россией и Европой.

Итак, на часах 10:30 утра по литовскому времени. Поезд в Варшаву отправляется в 11:45. Но вот незадача – у меня при себе всего 50 евро и несколько тысяч рублей. В Польше поменять рубли крайне проблематично, а менять их в Литве на злотые – значит терять до 25% от суммы на двойной конвертации (рубли – литы, литы - злотые). Кредитной карты при себе нет. Положение пиковое. Решение приходит самой собой под воздействием обстоятельств – в этот раз Польша отпадает. Иду на близлежащий автовокзал, где успеваю занять место в автобусе на Клайпеду. При себе – ни одного литовского лита, я их банально не успел еще поменять. Билеты продаются на входе в автобус, я сразу же негромко говорю шоферу, что литов у меня нет, а билет мне не нужен. Прошло! Шофер кивает мне, мол, проходи, потом решим. Уже по прибытии в Клайпеду я отдаю ему 10 евро. Тот совершенно спокойно кладет их себе в карман и пожелав мне счастливого пути начинает посадку пассажиров в обратный путь.

Клайпеда

Признаюсь, я крайне редко еду в путешествие неподготовленным. Но это был именно тот случай, когда я имел не более, чем общую информацию о собственном маршруте и более того - не имел изначально спланированного маршрута. Я вышел из автобуса в приморской Клайпеде, хотя в этот же самый час мог сойти в польских Сувалках. Имей место такие обстоятельство в российском провинциальном городе "Икс" - все было бы сложнее. А здесь первое что я увидел - указатель на бюро туристичекской информации. Далее, следуя подобным указателям я вышел в исторический центр Клайпеды, отыскал нужную дверь с радующий глаз

зеленой вывеской "Information" и вскоре вышел оттуда с пачкой карт, путеводителей, указателей о Клайпеде и Балтике в целом. Приветливые девушки-сотрудницы бюро с милой улыбкой и с желанием помочь совершенно бесплатно снабдили всем необходимым и добавили "Добро пожаловать в наш город!". Европа, однако. К сравнениям я еще вынужденно вернусь, но гораздо позднее.

Я остановился в самом дешевом заведении города. Хотя...подождите, сейчас расскажу как было дело - эьо стоит отдельной ремарки. Итак, будучи в туристической информации я поинтересовался самым дешевым отелем города. Девушки сразу же ответили, что это несомненно городской хостель, что в 50-и метрах от автовокзала (Klaipeda Old Town hostel, Butku Jures 7-4, web: http://lithuanianhostels.org). Место в 4-х местной комнате стоит порядка 12 евро. Там, по их словам, бесплатный интернет, кухня и так далее.

Но мне откровенно не хотелось оказаться в одной комнате неизвестно с кем. То ли стар стал (рановато еще!), то ли приватность стал ценить больше, чем в студенчестве? Так, или иначе но я хотел остановиться в отдельной комнате, спать столько, сколько хочу и не волноваться о сохранности собственных вещей. Девушки, однако, расценили это желание по своему, хитро улыбнувшись, что такой отель есть, но там о-о-чень скрипучие кровати и нет доставки утреннего кофе в постель. И кроме того, уже с грустной улыбкой добавили, что этот отель...Советский. Что ж, пусть так - название хотя и несколько не соответствующее нынешнему положению и устремлениям Литовской республики, но - это их право. Кстати, а на каком языке я говорил с ними? Боюсь, что и не вспомню – кажется по-английски. Или по-русски?

Итак, иду по указанному адресу, благо, что все близко в старой части Клайпеды. Быстро нахожу нужный адрес, улица Simkaus 2. Но никак не нахожу вывески “Советский”. Вижу вывески ресторана Pizza, вижу обменник, вижу какой-то банк, чуть дальше явно крутой и дорогой отель “Klaipeda”. Но где же отель с историческим названием “Советский”? Интересуюсь у прохожих – все удивленно пожимают плечами. Грешным делом начинаю думать, что кокетки из туристической информации пошутили и отправили меня не туда. В какой-то момент поднимаю голову, и замечаю, что стою перед отелем “Виктория”. Захожу внутрь и оказываюсь посреди лет 20 не ремонтировавшегося холла, справа – застекленная стена с надписью “Администратор”. Темно, сыровато, запах давно не стираных носок – одним словом типовая провинциальная гостиница советской эпохи. Я сказал “Советской”? В итоге это и была та самая гостиница, которую в городе считают реликтом ушедшей эпохи и, видимо, в туристических кругах прозвали “Советской”! Какой натураж.

Здесь я получил одноместный номер за 15 евро, правда, с удобствами на этаже. Раковина в номере, что подразумевает некоторое облегчение, смысл которого понятен любому мужчине, не любящему ночью ходить далеко. Мои предположения подтвердились чуть позднее, когда администраторша выдавая мне квитанцию об отплате добавила от себя, что просит по маленькому все таки ходить в туалет. Разумеется, что я с оскорбленным лицом ответил, что мне даже странно слышать это и что я воспитанный человек. Последнее я произнес чуть менее уверенно, что, как мне показалось, тетушка про себя отметила.

Клайпеда (Мамель) – город старинный, с яркой историей и…мало что сохранивший до наших времен. Исторический центр активно восстанавливается, а часть исторических зданий строится по прежним проектам на пустом месте. Четырехэтажные серые советские хрущевки перемежаются с изящными зданиями эпохи Классицизма, а мощеные мостовые восстанавливаются из небытия. Знаменитая Мамельская крепость ныне не существует, во время войны она была сильно повреждена, а разрастающийся Клайпедский морской порт поглотил все то, что еще оставалось от древней цитадели. Небольшой музей “Castle museum”, что действует ныне на территории порта – это не крепость, а скорее память о крепости. Некогда большое и старое еврейское кладбище, что расположено между говорящими за себя улочками Zydu и Sinagogu, ныне являет собой пустырь с памятником жертвам Холокоста.

Часа через три прогулок по Клайпеде я понял, что вполне можно завершить ознакомление с этим городом и двигаться дальше. Это был поздний вечер такого длинного и полного сомнений дня. Разложив на полу гостиничного номера огромную карту Прибалтики, я принялся изучать маршруты балтийского побережья. Вариантов было два – отправиться на Куршскую Косу, или поехать в соседнюю латвийскую Лиепаю и далее – в старинную Кулдыгу. Сверяюсь с расписаниями (выписанными еще днем на автовокзале), в Латвию идут несколько автобусов: 9:00, 14:30, 15:50. Все они идут в Ригу через Палангу и Лиепаю. Теперь мне важно исхитриться и успеть на утренний автобус, что бы успеть побывать и в Лиепае и в Кулдыге за один длинный день. Ранние вставания – не мой конек, и, зная это, я запасся будильником.

О, чудо из чудес, я умудрился не проспать 9-и часовой автобус в Латвию и чуть ли не за час пришел на автостанцию. В очереди в кассу получаю ценный совет от знатоков – покупать билеты в кассе не всегда разумно, ведь с водителем договориться дешевле. Что тут сказать? А если не будет свободных мест, или шофер не пожелает идти мне на встречу? Не уж, беру билет до Лиепаи в кассе за 14 литов ($5,50). Интересно, что схема таких вот “левых” поездок на транспорте действует во всех странах бывшего Советского блока. Помню, как в свое время в течение полутора месяцев катался по Балканам, при этом ни разу не купив билет. Схема отката кондукторам и проводникам работала без единого сбоя в Болгарии, Сербии, Хорватии, Венгрии, Турции и Албании.

Лиепая, Латвия

До Лиепаи всего 100 километров, которые, тем не менее, мы преодолеваем больше, чем за два часа. Минут двадцать стоим на границе Латвии с Литвой, на автомобильном переходе Butinge / Rucava. Паспортный контроль тут быстрый – на выезде из Литвы минуем проверки, сразу же подруливая к латышам. Те быстро собирают паспорта и вскоре возвращают их с въездными печатями. Обращаю внимание на гражданство пассажиров – большая часть обладатели литовских паспортов и фиолетовых книжец “не граждан” Латвии. Видимо преимущественно этнически русское население Лиепаи и определяет гражданство пассажиров этого рейса. Некоторые въезжают по удостоверениям личности, некоторые – по паспортам, но первое что бросается в глаза – поверхностность проверок. Это логично – менее, чем через год все пограничные барьеры между новыми членами Евросоюза будут сняты.

Надо сказать, всю дорогу я находился в сонном состоянии и проснулся лишь когда приехали на границу. Далее продолжил спать, но очень быстро проснулся от неприятного постукивания собственной головы о стекло автобуса. Так и есть – мы в Латвии, дороги напоминают российские, и более спать не представляется возможным, иначе я обрету здоровенную шишку!

Въехав в Лиепаю, я понял, что сегодня уже вряд ли успею побывать где-то еще. Город мне чертовски понравился еще из окна автобуса. Далее, гуляя по Лиепае, стало ясно, что нашел то, что искал! Говоря коротко и доходчиво можно выразиться так – в этом городе остановился ход времени. Если бы вы снимали здесь исторический фильм, вам не пришлось бы строить декорации, подкрашивать фасады, снимать современную атрибутику в виде банкоматов, рекламы Кока-Колы, или излишне крутых автомобилей. Кроме того, здесь почти полностью сохранилась старая, эпохи Классицизма застройка центра, практически не претерпевшая изменений в буйный 20 век. Здесь целые кварталы старых деревянных домов, напоминающие чудом, сохранившиеся районы Таллина и Риги, ныне объявленные памятниками деревянного зодчества. Здесь почти везде мощеные мостовые, великолепные парки, множество купеческих усадьб и…крохотные трамвайчики, бодро проносящиеся по улочкам.

В бюро туристической информации, что в центре старого города, я, как и в Клайпеде обзавелся множеством проспектов и карт региона и Латвии в целом. И опять по-европейски улыбчивые сотрудники четко и профессионально делают все возможное, что бы турист получил максимум возможной информации об их городе. Меня интересует военный городок Кароста, что в северной части Лиепаи. Ведь именно туда я планировал попасть, будучи еще в Москве. Изучив карту города, я решаю пройти пешком те пять километров, что разделяют центр и одноименный жилой квартал Karosta. За время пути я перехожу через два моста: первый через канал, связывающий близлежащее Лиепайское озеро (Liepajas ezers) и Балтику, второй мост – через Каростский канал, врезающийся на несколько километров вглубь суши. Раньше в недрах канала действовали доки Советского Балтийского флота, а путь в эти места был заказан большинству смертных.

Вкратце, история военного городка Кароста насчитывает более 100 лет. Еще русский царь Александр III издал указ о закладке здесь морского порта. Параллельно с развитием и расширение порта была выстроена мощнейшая система фортификаций вдоль побережья Балтики. На территории бывшего военного городка по сей день сохранилось немало памятников тех лет. Прежде всего вы пересекаете старинный металлический разводной мост, построенный в 1906 году и действующий по сей день. Чуть дальше – впечатляющий православный собор Святого Николая, построенный в 1901 году. Неподалеку – та самая военная тюрьма, представляющая из себя несколько добротных 2-3 этажных корпусов красного кирпича. Одними из первых узников стали матросы, принявшие участие в революции 1905 года, а братское кладбище напротив – стало местом их последнего пристанища, расстрелы производились прямо напротив. При советской власти корпуса служили гаупвахтой, а после получения латышами независимости – какое-то время для нужд латвийской армии. Впрочем, последние здесь не прижились и отдали все это добро на откуп туристам.

Прогулявшись вдоль брошенных доков, я свернул вглубь соснового бора и вышел к той самой активно “раскрученной” в туристическом плане тюрьме. Действительно, у тюрьмы есть свой сайт в интернете (http://karostascietums.lv), где очень красочно рассказывается и показывается какое это “ужасное” место. Вот только некоторые выдержки с этого латвийского сайта (цитаты): “…Реалити-шоу “За решеткой” – ужасающее преставление с вашим участием. Приглашаются все, кто желает на своей шкуре испытать зверства и суровость советского режима…Вход для школьников – 2 лата, взрослым 2,50 лата…ночлег в камере на нарах 2,50 лата…”

Я, как человек вечно ищущий возможность опровергнуть стереотипы и доказать всем обратное, уверенной походкой направился к тюрьме. То, что было дальше – вряд ли соответствует разделу “Туризм”, а скорее “маразм крепчал”. На территории тюрьмы как раз находилось сразу несколько групп туристов, часть из которых восторженно маршировала под выкрики переодетых в советскую форму артистов, а часть сидела на корточках внутри периметра с колючей проволокой вокруг. Я, каким-то непонятным образом избежал покупки билета, обошел всех гидов и прошел в тюрьму-музей незамеченным. Причем все это без какого-либо умысла, я даже не знал, что следует покупать билеты на вход в музей, а просто неспешно шел, с интересом рассматривая мрачные стены и коридоры.

Специально для туристов в камерах все обставлено так, словно тут все еще содержатся люди. Грязные матрацы, табуретки, металлические кружки. Административный отсек, где в кабинетах конвоя портреты Ленина, казенные металлические столы, на вешалке милицейская форма. Странно, а что делает милицейская форма в здании гаупвахты Балтийского флота? Недоглядели господа, натураж получился немного фальшивым. Впрочем, туристы из Швеции вряд ли обратят на эти мелкие нюансы внимание. Длинные мрачные коридоры – одним словом обыкновенная кутузка, находиться в которой не слишком приятно. Дохожу до столовой – а там даже кормят! Тетенька в белом халате начинает мне кричать по-английски (видимо считая меня туристом из группы), ставит передо мной миску с двумя кусочками хлеба и граненый стакан воды. Беру кусочек хлеба – он свежий, вкусный. Ведь позавтракать сегодня пока не получилось. Запиваю водой – минералка.

Тюремная уборная, судя по запаху где-то близко, иду как кот на кису по наитию и попадаю в утробную комнату с десятком лунок в бетонном полу. Кажется, тут все действует, на стене портрет Ленина – явный перегиб, впрочем…не за тем я сюда зашел. Запираю массивную металлическую дверь, и только я…как вдруг дверь распахивается и в уборную вваливаются сразу человек двадцать туристов во главе с гидом. Да что за дьявольщина?! Они удивлены не менее моего, и хотя я успел более-менее привести себя в порядок, вид у меня был явно не самый свежий. Разумеется, что мои вольные прогулки по тюрьме на этом прекратились, и я был изгнан за пределы “периметра”. Не высказать свое мнение в отношении увиденного я не мог и директору музея, что разгуливал в форме майора советского МВД я сказал, что не совсем тактично со стороны латышей откровенно извращать собственную историю. Заметив, что вокруг нас стоят туристы из новой группы, я перешел на английский, что бы всем было понятно, и сказал следующее:

“-You should take into account, that the most of the former communist party members in Latvian soviet socialist republic were ethnical latvians, who served soviet ideas even harder, then Russians” (Вы должны иметь в виду, что большинство членов бывшей компартии Латвийской ССР были этническими латышами и не менее рьяно следовали заветам Ильича., вольный перевод). “As well, it could be much better to explain what happened within these walls during WWII, when Latvian pro-nazi police and army convicted and murdered thousands of local jews and soviet prisoners!” (Вам следует объяснить туристам, что происходило в этих стенах во время войны, когда латышские полицаи держали и убивали здесь тысячи евреев и советских военнопленных). После этих слов я был изгнан из сей “скорбной” обители страдальцев от “ужасов” советского режима.

Ничуть не опечалившись, я, весело насвистывая “Желтую подводную лодку” Битлов свернул к лесу и направился в сторону моря. Путь лежал мимо сталкеровского города, представляющего из себя некогда крупную воинскую часть, где в полусотне блочных пятиэтажек жили семьи военнослужащих Балтийского флота. Чуть менее половины домов стоят недостроенными, в пустых глазницах окон виднеются проросшие в квартирах кусты и целые деревца. То и дело в глаза бросаются примечательные надписи на стенах “ДМБ-1991”. Видимо местный стройбат в последний год существования Советского Союза вкалывал ударными темпами, но так и не достроил задуманное. Что-то чрезвычайно грустное есть во всей этой ауре брошенности и запущенности. Словно памятник погибшей цивилизации – не поймите превратно, ностальгии по Союзу у меня нет. Скорее просто жаль вложенных усилий, средств, умов, надежд.

Живущие здесь люди напоминают космонавтов высадившихся на Юпитер, или, что более подходит – жизнь на островке прошлого. Раньше немалая часть мужского населения этих домов носила погоны советской армии и жила внутри периметра, представляющего из себя западный форпост Империи. Сейчас история выбросила этих людей на задворки жизни, сделала людьми второго сорта с фиолетовыми паспортами “негров” (не граждан Латвии, как они сами себя называют). А упитанные европейские туристы приезжают сюда на автобусах, и почесывая пузо, прогуливаются толпами по тому, что некогда было секретной военной базой, при этом фотографируясь на фоне упадка. Чуть севернее района Кароста расположен еще один интересный объект – Северные форты. После своей постройки в начале 20 века, эта цепь прибрежных укреплений выполняла свои функции лишь несколько лет. В 1908 году по указанию русского царя их взорвали по случаю мирного договора с Германией. И что за странная эпоха постигла Россию в этом самом 20 веке? Всего лишь 6 лет спустя Россия и Германия вновь стали смертельными врагами, а разрушение фортов лишь только ослабило позиции страны, а еще через несколько лет прекратила свое существование и собственно Царская Россия.

Форты представляют из себя нагромождение гигантских глыб, часть из которых напоминает целые здания, отброшенные взрывами прямо в море. Но немало тайн таит в себе и внутренняя часть бастионов, проникнуть в которую можно лишь вооружившись хорошим фонарем и страховочным канатом.

Ближе к вечеру, вдоволь находившись по городу я вернулся в центр Лиепаи и далее – к морю. Здесь потрясающий пляж из мельчайшего белого песка и чистое прозрачное море. При все этом город совершенно не испорчен массовым туризмом и отдыхать здесь – одно удовольствие. Удивил меня свежий памятник американским летчикам, чей самолет-шпион был сбит над Балтикой советскими зенитчиками в 1950 году. Согласитесь, сей памятник смотрелся бы вполне достойно на американской земле, но зачем латыши поставили его у себя? Показать России фигу в кармане? Впрочем, оговорюсь – все мои латышские друзья чудесные ребята и умницы, полностью разделяющие тот факт, что собственную историю следует уважать. Политика она штука странная.

В этот же день я вернулся в литовскую Клайпеду. Следующий день тоже обещал быть напряженным, связанным с посещением Куршской косы, поделенной между Литвой и Калининградской областью России.

Куршская Коса (Клайпеда – Юдкранте – Нида - Зеленоград)

Прежде всего, небольшой анонс. Куршская Коса (по литовски - Неринга) это - продукт взаимодействия моря, течений, ветров, наносов речных дельт. В результате все это привело к появлению 100-километровой песчаной отмели шириной от 2 до 4 км, находящейся на довольно значительном удалении от материка. Со стороны Калининградской области России Куршская Коса соединяется с сушей в районе городка Зеленоградск, а со стороны Литвы Коса заканчивается напротив Клайпеды и с сушей не соединяется. Большая часть Косы искусственно засажена сосновым лесом, что на фоне огромных живописных дюн придает неповторимую красоту всему ландшафту.

Каждые полчаса из Клайпеды на Косу отправляется паром прямо из центра города (1,5 лита на человека); преодолев буквально один километр водной стихии, вы причаливаете к местечку Смилтыня (Smiltene). Далее у вас есть варианты. Прежде всего, можно полюбоваться интересным видом на Клайпеду и морской порт, что на материке. Далее можно прогуляться по набережной два километра до Морского музея и Дельфинариума, а по мути – посетить небольшой, но интересный музей Куршской Косы.

Лично я оставил музеи на потом, и предпочел сесть в один из автобусов, ожидающих прибывших. Эти автобусы следуют от причала через всю литовскую часть Косы до Ниды, делая остановки во всех мало-мальски значимых населенных пунктах. Проезд стоит 7 литов до конца, и, соответственно пропорционально меньше по мере близости к точке отправления. Теперь думаю уместным сделать еще одну ремарку для тех, чье время ограничено, а увидеть хочется максимум возможного. Вопреки тому, что пишут путеводители и тому, что рассказывают туристы, Куршская Коса – совсем не маленькая. Одна только литовская часть имеет длину в 52км и общую площадь в 140кв.км. Смиритесь с мыслью, что за один день вам Косу никак не обойти и не изучить на все сто процентов. Особенно, если у вас нет собственного транспорта, и жаль отдать порядка полутора сотен евро таксисту за целый день. Неплохая идея арендовать велосипед, что без проблем делается в Ниде, Юдкранте и паре других местечек. За велосипед с вас возьмут от 1,5 до 3 евро в час (сезон / не сезон). В этом случае встаньте по-раньше и начинайте работать педалями активнее чем обычно. Коса полна холмов и ваш горный велосипед (с обычным вы сможете лишь покататься по набережным) вместе с вашими ногами порядком измотается к концу дня.

Но в любом случае стоит изначально очертить себе план минимум и план максимум. Я бы рекомендовал уделить время отрезку от Юдкранте до Ниды. Это два самых примечательных поселка с замечательными набережными, старинными домиками и церквями. К тому же сразу за Юдкранте тянутся самые шикарные дюны, до которых не сложно добраться даже пешком. Тоже самое можно сказать про Ниду. Если же вы без авто и вело транспорта, то тоже не страшно. От Смилтыни поезжайте в Юдкранте, посвятите местечку и близлежащим дюнам часа четыре. Обязательно наберитесь сил и поднимитесь на 52-метровую дюну Парнидис, что в 3км от поселка – вид завораживает! Потом вернитесь назад в Юдкранте и сходите к Холму Ведьм (Raganu Kalnas), где прямо в гуще леса местные умельцы выставили сотни деревянных мистических фигур. Если пожелаете испугать своего спутника, то, прежде всего, не рассказывайте ему ничего о ведьмах и идите туда в сумерках. Нет ничего более шокирующего, чем плутание по ночному лесу в окружении деревянных божков с рогами и клыками. Рекомендую! А если успеете – езжайте оттуда прямиком в Ниду – лично я успел, о чем ничуть не жалею.

Нида – самый крупный поселок на литовской части Косы. Здесь есть все атрибуты туристического центра – небольшие пансионаты, крохотные отельчики, причал для яхт, бюро туристической информации. Пару слов о ценах на проживание – здесь дешево. Серьезно. Просто в разгар сезона (июнь-август) бывает сложно найти сходу что-то недорогое и изящное. Так можно забронировать себе место, здесь все как в Европе, у людей есть интернет, факс, банкомат. Например в Юдкранте я интереса ради зашел небольшое отельчик “Santauta”, неподалеку от набережной (да там все в радиусе 200м от воды!), где одноместный номер с удобствами стоит 15 евро, а двухместный 25. Кроме того, можно остановиться у них же в общей комнате по типу хостеля за 8 евро. Вовсе не собираюсь кому-либо рекомендовать, просто я убедился, что верить всяким московским турфирмам нельзя, как это в прошлом году сделали мои знакомые и отдохнули в Юдкранте в этом самом отеле по цене почти втрое(!) большей заявленной.

От Ниды я решил пешком добраться до границы с Россией, до которой всего 4 км. Путь лежал через очередную, чертовски красивую дюну под названием Урбо (Urbo Kalnas). Далее, в последующие два часа я блуждал по дюнам, уходил в лес, опять каким-то образом выходил к дюнам и морю. И вдруг...забор. Да, именно добротный Т-образный советский пограничный забор с расчищенной граблями полосой в 10 метров. Табличка - "Государственная граница". Великолепно, теперь осталось отыскать собственно официальный пограничный переход, который, по логике вещей должен быть в том месте, где транс-Куршское шоссе пересекает границу Литвы и России. Сворачиваю вправо, на несколько метров отдаляюсь от опасного в смысле задержания меня милицией забора и начинаю двигаться в предполагаемом направлении.

Не стану утомлять читателя рассказом о том, как я брел сквозь чащу к пограничному переходу. В какой-то момент услышал удаленный шум мотора, присел, укрылся за стволом старой липы. Вскоре на российской стороне границы, за забором, появился УАЗик. Трое солдатиков, сидевших в нем, о чем-то оживленно болтали, весело хохоча. Проехав еще немного, они остановились, вышли из машины, облегчили свои уставшие организмы. Достали по бутылке пива и развалились на травке буквально в полусотне метров от границы с Литвой. Они не должны были меня увидеть, здесь пограничная полоса, и хоть я и на литовской стороне – те вполне могут поднять ненужный шум и привлечь литовских коллег. Меж тем, погранцы обсуждали темы вечного, мягкого, теплого, чрезвычайно желанного и недостающего в армейской жизни. Все это было мне по-человечески прекрасно понятно и близко – сам в свое время был таким же раздолбаем в форме. Ругая себя на чем свет стоит, я не менее четверти часа сидел без движений в своем укрытии, ожидая, пока солдаты уедут.

Литовско-российская граница на Куршской Косе расположено в очень живописном месте, а сами пункты перехода границы называются “Куршская Коса” и Nida. Переход был совершенно пустынен. Я успел войти в здание литовской таможни в поисках кого-нибудь живого, прежде чем меня самого обнаружила девушка-пограничница: “-Лаба Дэна!” (добрый день, лит.). Оборачиваюсь к ней: “Лаба Дэна!”. Далее мы проходим с ней к будке паспортного контроля, она некоторое время ищет печать, ставит мне в паспорт – но ничего не отпечатывается. Она смущенно несколько раз пробно ставит печать на валяющуюся газету – не получается, видимо высохли чернила. Я ее успокаиваю, что ничего страшного, и я могу прожить и без печати. Она махнула рукой и добавила, что мне все равно придется подождать автобус на Калининград, так как пешком переходить границу здесь нельзя. Согласно киваю, выхожу на улицу и присаживаюсь на скамеечку.

На мою удачу автобус появился очень скоро, я занимаю там место, за 50 рублей сторговываюсь с шофером до Зеленоградска (обычный тариф 80 рублей). Российскую границу проходим на удивление быстро и уже через полчаса начинается путь по российской части Косы. Никакой особенной разницы с Литвой не заметно. Тот же лес, те же дюны. Разве что дорога стала совершенно битая и автобус снизил скорость с крейсерских 80км/ч до 50. Да на обочинах стало появляться много мусора, что совершенно невозможно у литовцев. Впрочем, это всего лишь частности. Время уже к вечеру и я не успеваю посетить городки Рыбачий и Лесной.

Городок Зеленоградск, в свою бытность частью Пруссии – Кранц. Не стану вдаваться в исторический экскурс и проведение исторических параллелей. Калининградская область всегда вызывала у меня смешанные чувства. Небольшой российский анклав в центре Европы, анклав с глубоким историческим, архитектурным и культурным наследием. В 1945 году тут произошла смена власти и населения; волею драматических событий связанных с войно, СССР получил в свои руки уникальный клочок земли. Фактически островок западно-европейской цивилизации с ее рыцарскими замками, дворцами, парками, городами. Нет в России другого такого места, нет в России настоящих рыцарских замков за единственным исключением – Выборг. Приехав в Калининградскую область вы увидите результат того, до чего можно довести уникальный цветущий регион, если отдать его в руки бессовестных чиновников. К грустной теме Прусских замков мы еще вернемся неизбежно по ходу рассказа. А пока – Зеленоградск.

Это второй по значимости курорт области после Светлогорска. Первый – значительно более “раскручен”, а Зеленоградск пока что сохраняет в себе тишину и покой для размеренного отдыха. Тут сохранилось немало старых прусских домов, стремительно ветшающих, на фоне которых как грибы после дождя вырастают уродливые усадьбы новых русских с высокими заборами. Кажется, вопросы градостроительства здесь решаются в той же мере и качестве, как и государство платит работникам муниципальной сферы. Иными словами – никак. Пока еще тут можно с интересом гулять, за каждым углом, в каждом новом переулки находя что-то новое. Но немалая часть городка уже обросла хаотичными постройками новых русских, нелепыми автопарковками, мусорными кучами. Возможно, я несколько предвзят после традиционной Прибалтийской аккуратности и любви к своей земле. Но уж больно сильный и болезненный контраст.

В этот же день я отбыл назад в Клайпеду тем же самым автобусом, что и привез меня сюда. В отель прибыл довольно поздно, взялся за теоретическое изучение материалов о Куршской Косе. Узнал много и полно о том, что только что видел своими глазами. Следующий день был сложным – предстояло возвращение в Россию, ночлег в Калининграде и через сутки поезд в Москву. С этой целью, ранним утром я пришел точно к отправлению пригородного автобуса до литовского пограничного местечка Панемуне (Panemune), что на берегу Немана и напротив российского города Советск, что под именем Тильзит был основан еще в 1288 году. Позднее, в 1807 году тут был подписан известный Тильзитский мир (договор между Францией и Россией с одной стороны, и Францией и Пруссией - с другой после победы наполеоновских войск в русско-прусско-французской войне 1806-07; с началом Отечественной войны 1812 потерял свою силу).

Калининградская область (Советск - Черняховск)

Надо сказать, что этот переход границы в полной мере соответствовал той песне ”На границе тучи ходят хмуро”. Знаменитый мост через Неман, впечатляющий исторический мост Королевы Луизы с одноименными воротами на российской стороне моста. Когда я шел через этот самый мост, уже пройдя литовский контроль, ветер разыгрался с такой силой, что буквально сбивал с ног. Думаю, что более мощного ветра я еще никогда не ощущал – большой и бурный Неман шумел внизу, у идущих людей выдувало документы и бумажки из карманов. И сам я судорожно прижал к себе ветровку, во внутреннем кармане которой лежал заготовленный загранпаспорт, который жутко не хотелось отдать реке!

В Советске я провел от силы пару часов в ожидании автобуса на Черняховск. После недолгих умозаключений я решил переночевать в Черняховске и оттуда же выехать Калининградским поездом на Москву. В общем и целом городок мне понравился. Тут в большой степени сохранилась и поддерживается в более-менее цивильном состоянии старая застройка. На некоторых зданиях сохранились даже скульптуры людей в нетипичной одежде и облике. Вон там – немецкий брандместер, здесь – рабочий, над тем балконом – трубочист. Забавно.

Дорога из Советска в Черняховск, это путь по настоящей Пруссии. Шоссе, явно уложенное поверх прежней мощеной дороги, липы по обеим сторонам шоссе, крохотные деревеньки, где современные сельчане живут в старых прусских домах. Такое впечатление, то и не Россия это вовсе. Никаких намеков на застройку эпохи соцреализма, никаких брошенных хозяйств – иными словами – дух прежних хозяев жив по сей день. Странно смотрятся деревенские католические кирхи с православными крестами на шпилях, впрочем, не более странно, чем полумесяц на исконно христианском соборе Айя-София в Стамбуле. Кое-где появляются и исчезают пути старой узкоколейки, массивные немецкие амбары, водонапорные башни с гнездами аистов.

Городок Черняховск (бывш. Инстербург), по-моему мнению, истинная жемчужина области. Здесь сохранился почти цельный европейский город первой половины XX века. Крупные разрушения в 1945 году миновали Черняховск, а послевоенные власти пожалели уникальные соборы, изящные городские кварталы конца 19 века и Инстербургский замок. Здесь тоже очень сильное ощущение запущенности, но в этом и свой шарм – никакой бутафории, все оригинально. В последнее время сюда приезжает все больше организованных туристов из Германии, стариков и их детей, мучимых ностальгией по потерянной Родине. Рискну показаться жестоким, но никакой жалости к этим людям я не испытываю, ибо именно они их поколение привело к власти фашистов и долой все стенания на тему исторической несправедливости. А вот благодарность этим туристов объявляется за то, что в Черняховске стал медленно, мучительно но неизбежно подниматься туристический бизнес и сфера услуг. В старинных прусских домах стали открываться частные гостиницы и пансионы весьма хорошего уровня. В поисках места ночлега я обошел не менее семи частных гостиниц, каждая из которых вполне соответствовала твердым 2* уровня Западной Европы.

Разумеется, что сервис сохранял отпечаток “совковости”, а вредные и недовольные тетушки-администраторши перекочевали из мрачных ведомственных общежитий сюда. И кто их берет на работу? Собственно по этой причине я и потратил час на выбор места проживания, хотя хорошая и чистая одноместная комната всего за 270 рублей была мне предложена изначально. Гостиницы маленькие на 3-5 номеров, занимают обычно второй этаж здания, а об их нахождении извещают маленькие указатели, которые не сразу и заметишь:


-Здравствуйте, у вас тут гостиница, не так ли?
-Что? А вы вывески не читаете, там не написано?
-Хммм…там написано, что тут парикмахерская, кстати.
-Ничего подобного, вывеска парикмахерской это соседняя дверь, вы что, не видите?!
-Вы кажется не рады клиентам.
-А мы никого не уговариваем, не нравится – ищите другую.

Другой эпизод, тоже имевший место в гостинице напротив первой:

-Я бы хотел у вас остановиться.
-Давайте паспорт.
-Могу ли я прежде посмотреть комнату?
-А что там смотреть? Обычная комната, мне тяжело подниматься.
-Дайте мне ключ, я посмотрю сам.
-Ничего себе! Если мы будем каждому давать ключ, нас обворуют!

Третий эпизод:

-Сколько у вас стоит одноместный номер с удобствами?
-600 рублей.
-Так много? Но, я вижу, у вас в прейскуранте есть номера за 350.
-Они с окнами на улицу, потом будете плакаться, что не можете уснуть из-за машин.
-Я не буду плакаться, давайте номер за 350.
-И что эти москвичи такие жадные…вечно им по-дешевле надо.
-Я вовсе не москвич и не нужно считать мои деньги.
-Вы что мне тут хамите?! Я вообще вас тогда не буду селить!

После того, как я обошел полдесятка этих заведений, мне стало мерзко на душе. Решил так – смотрю еще одну гостиницу, и если там тоже оказывается такое же хамло – сажусь на ближайший автобус до литовского Кибартая и ночую там. Согласен, звучит это сильно эксцентрично, но никакого желания опять увидеть эти физиономии теток, которые буквально выпроваживают гостей у меня нет.

В итоге попадаю в небольшой отель “Пивной подвальчик” прямо напротив Кафедрального Собора. На улице моросил дождик. Вхожу рассерженный, в голове уже прикидывая, в котором часу я буду снова в Литве и лягу нормально спать. И чудо из чудес – здесь администратор милая девушка, которая не только не нагрубила, но и совершенно профессионально уговорила меня остановиться именно у них, несмотря на сравнительно высокую стоимость:


-Да, конечно у нас есть свободные номера. Скажите пожалуйста, вам бы хотелось с окнами на улицу, или во двор? Я хочу предложить вам с окнами во двор, что бы вы хорошо спали.
-Хорошо, пусть во двор.
-Ой, да вы совсем вымокли, давайте я помогу вам снять куртку. Мы ее высушим. Вы наверное желаете крепкого чаю? Ради бога простите, вы устали, а я тут с разговорами, пожалуйста, позвольте мне помочь вам отнести ваши вещи в теплый номер!
-Спасибо, не стоит мне помогать, сколько будет стоить мой номер?
-Ой, знаете, чуточку дороже, чем в других местах. Целых 400 рублей. Ужасно, да? Зато я вам обещаю горячий чай, подарю вам карту Черняховска и расскажу, что тут можно посмотреть и куда сходить! Что скажете?
-Согласен, почти уговорили! А вы составите мне компанию в осмотре города? – спрашиваю уже в шутку.

Я получаю совершенно цивильный номер с телевизором и всеми необходимыми атрибутами тех самых двух звездочек. Что и говорить – искусству продаж и маркетинга корявых теток явно учить уже поздно, поэтому если владельцы вовремя не одумаются – им грозит разорение в конечном итоге. А девчонка – молодчина, удачи ей в жизни и карьере.

В этот день я уже не выходил – вовсю лил дождь, да и время было позднее. А с утра отправился гулять по городку. Супер, просто супер! Настоящая находка для любого, кто ищет жемчужины в дорожной пыли. Странный эпитет…правильнее сказать гуляя по Черняховску не оставляет ощущение, что вокруг вас – реликты давно погибшей цивилизации. Целые улицы облупленных, неухоженных, но оригинальный 4-5 этажных немецких жилых зданий. Интересно заглядывать в тихие дворы, где до сих пор сохранились древние чугунные скамейки с клеймом “Wiener-Neustad 1935”, рассматривать барельефы, красивые узорчатые балконы, мощные дубовые двери.

Гулять тут можно часами и каждую минуту находить нечто новое и необычное. К сожалению, близилось время отправления моего поезда на Москву. В последние пару часов я дошел до брошенного немецкого кладбища, “Кладбища Фриды”, как его зовут местные. Некогда тут были старинные семейные склепы, но во время войны танки здорово отутюжили эти места гусеницами, а при строительстве близлежащих хрущевок в дело пустили и могильные плиты с кладбища. В последние годы, как мне поведала скучавшая на скамейке старушка, сюда повадились немцы. Они с металлоискателями разыскивают оставшиеся в земле останки своих предков, извлекают их и увозят в Германию для перезахоронений.

Гуляя забрел на территорию некой Мотострелковой части, куда из-за поваленного забора путь теперь открыт всем желающим. Удивительно, но я совершенно спокойно посмотрел стоящие там танки Т-72, по армейской привычке проверил указательным пальцем есть ли грид в коробке передач. Вот только выговаривать за плохое содержание боевых машин оказалось некому, да и собственно надо ли. Зато в армейской столовой я пообедал, там как раз заканчивалась обеденная трапеза для гражданских лиц, работающих на базе. Видимо только поэтому на меня никто не обратил особенного внимания. В военной столовой царил коммунизм! Взяв поднос, алюминиевую миску и алюминиевую ложку я подошел к раздаче. Цены меня развеселили: чай 33 копейки, кусок ржаного хлеба – 9 копеек, порция гречневой каши с котлетой 6 рублей 15 копеек и…так далее. Кроме того, по схожей цене в наличие были сладкие булочки и какой-то капустный суп. За полноценную трапезу я отдал менее 10 рублей. Уже покинув воинскую часть через ту же дырку в заборе, что и вошел, я никак не мог поверить, что все это реально.

Перед самым отъездом в Москву я добрался до городского Инстербургского замка. И здесь все очень интересно. Во-первых, этот замок живой. Да, в нем живут люди и вовсе не бомжи, как это многие начинают думать. Несколько лет назад сюда вселились ребята, которые поставили своей целью воссоздать замок, его традиции, его имидж и его ауру. Все эти годы местная молодежь вела работы по расчистке некогда превращенного в помойку замка. Они вычистили и вылизали его мощные стены, они сделали по мере сил ремонт части внутренних помещений. Сейчас в замке работают молодежные кружки, секции. Они выбираются в походы, они учат историю, они рисуют, лепят, поют. Одним словом – всяческое им уважение и похвала. Им даже удалось отвоевать замок у городских властей, которые решили передать его в чью-то частную собственность. То, чем занимаются эти ребята, наверное являет собой нечто среднее, между толкиенизмом, аутсайдерством, пионерством, ну и наверное популярным в свое время движением Крапивина. Одно точно – лучше пусть эти 10-15 летние пацаны и девчонки изучают рыцарские традиции и историю, чем ударяются в пьянство, разврат и наркоманию.

Следовало торопиться. Прямо из замка я добрался до гостиницы, забрал уже собранный рюкзак и вышел в сторону вокзала.

В самом начале марта, в состоянии крайней сосредоточенности я шел быстрым шагом по Тверской в направлении Охотного Ряда, а, достигнув всем известного книжного магазина, решил проверить полученную информацию о наличии в продаже путеводителей серии Lonely Planet. О, да – они там были. Не так много как хотелось бы, и далеко не про все те страны, куда бы хотелось отправиться – но, лучше чем ничего. Я не нашел там искомых путеводителей про Судан, Мексику и Карибские острова, зато нашел много другого, но…смутила меня цена, примерно вдвое превышающая заявленную на обложке книг. Меж тем я прекрасно знал, что для целого ряда западных изданий (в том числе для путеводителей серии LP) существуют жесткие ценовые планки. Организации, торгующие этими книжками, могут отчислять себе в доход 20-30% от указанной стоимости, а отнюдь не увеличивать вдвое цену, заявленную издателем и указанную на самой книге. Иными словами это должно функционировать по принципу продаж карточек для сотовых телефонов. Не правда ли очень раздражает, когда сторублевые карты для сотовых телефонов продают в ларьках за 120 рублей, верно? Тоже самое с книгами. В итоге я возвратил в карман уже заготовленную для покупки книг кредитку – должны же быть у туриста свои жизненные принципы!

Выходя с пустыми руками на улицу, внезапно осознал, что если я собираюсь приобрести сразу три-четыре путеводителя, то мне банально дешевле съездить за ними…в Прибалтику. Тем более, что ближайшие выходные и понедельник выдавались свободными. Разумеется, что разница в стоимости каких-то книжек вряд ли окупит поездку – ведь мне придется останавливаться в гостинице, что-то кушать, куда-то ездить, что-то посещать и так далее. Но гораздо приятнее потратить деньги на интересное и полезное, чем банально подарить их владельцу магазина!

На часах – половина пятого вечера. Дома, в свежекупленной квартире – ремонтный разгром, предполагающий горы отбитой штукатурки, сорванные старые обои, мешки с мусором и разбросанные молотки, зубила, дрели и носки. Крайне пыльная перспектива – гораздо приятнее отдохнуть и продолжить работу со следующей недели. А что, если рвануть в путь прямо сейчас? Вопрос – куда именно. Из Москвы немало международных поездов: Варшава, Рига, Таллин, Хельсинки и так далее. Прикидываю – в Хельсинки скорее всего дороговато получится, да и был я там буквально под Новый год. Варшава? Нет, не то. Вильнюс – не лежит душа. Таллин? Рига? Решаю поступить следующим образом – куда билет окажется дешевле, туда и поеду.

Спешно удостоверяюсь, что загранпаспорта с собой – какая удача, что именно сегодня я собрался посетить ОВИР на предмет смены паспорта, срок действия которого истекает к лету. Я в ужасе отпрянул от увиденной там толпы страждущих, зато теперь, ближе к вечеру, волею случая имел при себе документы! Израильский паспорт я вынужденно носил при себе всю последнюю неделю по причине того, что сей наиполезнейший в плане безвизовых путешествия синий документ с гербом в виде семисвечника, банально переполнился печатями из прошлых поездок. Не оставалось ни одной свободной страницы. Ладно, уж придется прибалтам в этот раз изыскать какой-нибудь уголочек для въездного штампа, и ведь не станут же они разворачивать пассажира из-за столь незначительной проблемы, верно?

Эх, зря я в свое время проявил излишнюю самонадеянность и поссорился с ОВИРом – теперь ни одна турфирма не берется содействовать в получении для меня загранпаспорта. Это был изящный и предсказуемый судебный процесс о взыскании с морального вреда за задержку в изготовлении загранпаспорта. Седовласый декан нашего факультета был бы горд за своих учеников – но, к счастью для него, студенчество было давно, и бедолага давно уже на пенсии. На суде, блеща дурацким красноречием и потрясая указательным пальцем в сторону ненавистных чиновников, я обвинял их во всех смертных грехах, начиная от коррупции и заканчивая безалаберностью. Пойдя на ненужный принцип, я полгода судился с ОВИРом и взыскал с них в итоге смешные две тысячи рублей. Ну, да ладно.

Путешествие за путеводителем

Ленинградский вокзал, шесть вечера. Я с небольшим рюкзачком на плече поднимаюсь в кассовый зал для международных отправлений и узнаю три вещи. Во-первых на таллиннский поезд я уже опоздал, во-вторых стоит он две тысячи в одну сторону, в третьих поезд в Ригу (с Рижского вокзала) стоит чуть более тысячи рублей и отправляется в девять вечера. Видимо, мне суждено ехать именно в Латвию.

Путь в бывшую союзную республику сравнительно короток и малоинтересен. За окнами мчащегося поезда завывает метель, проводница собирает билеты и разносит белье, соседи неторопливо отходят ко сну. Российская пограничная станция – Себеж, латвийская – Зилупе. Обе границы прохожу без проблем и вопросов. Остающиеся четыре часа до Риги сон не идет в руку – мешает какая-то окружающая суета и перспектива скорого продолжения ремонта на квартире в Москве. Два слова о моих соседях – это две смуглые весьма приятные дамы не совсем понятного происхождения, общающиеся на непонятном для меня языке. За чаем знакомимся – они цыганки, вот сюрприз. Торгуют в Москве парфюмерией, а живут в Риге. Они, в свою очередь уточняют кто есть я. Рассказываю и про еврейскую бабушку и про русского папу. Те, успокоившись и, похоже, найдя во мне своего рода родственную душу, начинают делиться жизненными тяготами:

“…Эти русские - словно волки дикие. Злобные, особенно москвичи – матерятся, носятся, словно с цепи сорвались, ненавидят и себя и всех вокруг. Нас недолюбливают, думают все цыгане воры и торговцы наркотиками. А сами что – вор на воре. Менты на Курском прикрывают наркоторговцев, грабят людей, убивают, за регистрацию стригут подати, женщин насилуют приезжих…”.

Внимательно случаю их грустные излияния, резюмирую их тем, что им (этим дамам), как гражданкам Латвии совершенно необязательно ездить в Россию торговать. Тем более, когда творится такой вот беспредел, и это известный факт. Действительно, зачем все эти муки? Не проще ли с паспортом Евросоюза поехать торговать в ту же Финляндию, или в Польшу?

“…Молодой человек, при еврейской бабушке и не понимаешь зачем мы ездим в Россию. В Европе просто так не поторгуешь. У нас же сплошная “паленка”, все духи и кремы липовые. Шанели там разные, Диоры – все это разливают прямо здесь, по соседству с Курским вокзалом. В Москве платишь ментам откуп – и торгуй сколько хочешь. А в Европе не получается так. Вот тебе и русские – не любят они свою страну, продают ее за деньги. А еще говорят, что цыгане плохие…”.

Грустно усмехаюсь – а что можно добавить к сказанному? Не начнешь уважать себя и свою страну – тебя не будет уважать никто. Прописные истины. Но, что-то ушел я в сторону от собственно путешествия, но, попутчики – это часть путешествия, не так ли?

Рига

Рига встретила ярким солнышком и знакомой по прошлой поездке башней с часами над вокзалом. Половина первого дня – в запасе несколько часов, после чего придется окончательно решить чему посвятить грядущие субботу-воскресенье. Еще в поезде я, изучая карту Прибалтики определил для себя несколько вероятных точек. В зависимости от ситуации и автобусных расписаний я решил, что можно было бы отправиться: на эстонский остров Сааремаа, в литовский Шяуляй с близлежащей к нему Горой Крестов, либо отправиться в западную Латвию и посетить старинные городки Кулдыга, Талси и морской порт Вентспилс. Рижский автовокзал расположен в пяти минутах ходьбы от железнодорожного и придя туда, я довольно быстро разобрался что к чему и прикинув время, купил билеты на автобус до эстонского Пярну ($6). Оттуда я предполагал отправиться на остров Сааремаа и заночевать в городке Кюресааре – административном и туристическом центре острова. По идее, сразу несколько компаний предлагают автобусные рейсы по всем соседним государствам: Norma, Eurolines и Ecolines. Везде схожие тарифы и основным принципом при выборе является исключительно время отправления и прибытия. Для примера привожу некоторые расценки из Риги: Таллин ($10), Вильнюс ($9-12), Калининград ($17), Москва ($30-35), Варшава ($25-30).

В остающиеся два часа до отправления, я отправился в старую Ригу, что начинается как раз напротив вокзала, и вскоре отыскал потрясающий книжный магазин, где продают исключительно(!) карты и путеводители. Такого выбора я не видел еще нигде! О чудо из чудес – тут и Судан, и искомая Мексика и даже Афганистан с Пакистаном. Более того, путеводители LP стоят даже дешевле, чем цена, указанная на обложке. Не долго думая, скупаю под корень все то, что искал последние месяцы. Благодарю ребят в магазине, обещаю стать их постоянным клиентом (а почему бы и нет?), получаю соответствующую карточку, здоровенную карту Латвии в подарок и почти счастливый покидаю магазин.

Собственно на Ригу времени не остается, кроме как быстрым шагом прогуляться до Ратушной площади, спуститься до примечательного “Музея Оккупации”, пройтись вдоль местами сохранившихся стен старого города. Рига красива и изящна – настоящая европейская столица. Можно любить, или не любить прибалтов за их местами неуёмные проявления национализма (местами - идиотизма), но…Рига – вне политики и разного рода коллизий. Данный нюанс важно иметь в виду и ни в коем случае не отказываться от поездки в этот прекрасный город.

Теперь мой путь лежит в соседнюю Эстонию. Обычный рейсовый автобус, удобный, чистый и комфортный. К слову – в Прибалтике почти весь общественный транспорт сравнительно цивилен и в своем уровне более схож с Европой, чем с Россией. В рейсовых автобусах почти всегда есть биотуалет, всегда работает кондиционер (кроме зимы), всегда аккуратные и чистые сиденья. Иными словами, планируя долгую дорогу по одной, или нескольким странам Балтии можно расслабиться – вам будет удобно и спокойно. Все это заявляю ответственно, как человек, не так давно чудом переживший поездку из Москвы во Владимир на Икарусе, в котором тарахтело и отваливалось все вокруг, стены были грязными, а люди сидели прижатые друг к другу как селедки в банке. Контраст с Балтией ярчайший. Никакого отношения к отсутствию патриотизма – просто констатация “голых” фактов.

…Приморское шоссе №1, главная трасса, связывающая Ригу с Таллинном, на эстонской стороне меняющая свой номер на четверку. Красиво – путь пролегает вдоль побережья рижского залива, покрытого льдом и снегом. Настоящая снежная пустыня, уходящая за горизонт. Небольшие городки и хутора провинциальной Латвии. Довольно быстро достигаем границы с Эстонией, который со стороны Латвии называется Ainazi, а сто стороны Эстонии - Ikla. Здесь основной переход, наиболее загруженный из всех, связывающих две республики. Теперь, после вступления в единую Европу ажиотажа порядком поубавилось. Одно исчезновение таможни чего стоит! Паспортный контроль пока сохраняется до момента вступления эстонцев и латышей в Шенгенскую зону. Впрочем, процесс контроля уже сейчас совершенно безболезненный и быстрый. Прежде всего, на выезде нет контроля латвийского – вы просто минуете пост и сразу же попадаете в эстонскую часть терминала. Пограничник собирает у пассажиров паспорта и через некоторое время возвращает их назад с въездными штампами. Не без интереса заглядываю в свой паспорт – так и есть, эстонцы не стали напрягаться в поисках свободного места и просто не стали ставить печать. Еще проще собственно гражданам ЕС, им достаточно предъявить ID-карту, или водительские права. Кроме того, есть большие различия в правовом статусе туристов из стран не входящих в ЕС и тех, кто является гражданином одной из стран ЕС. В первом случае ваш въезд подвергается контролю в прямом смысле слова (вне зависимости от визового, или безвизового режима), вас могут расспросить о целях поездки, наличии страховки и имеющихся денежных средствах. Теоретически могут даже не впустить, если вы им чем-то серьезно не понравитесь. Если же вы гражданин ЕС, то ваш въезд это просто регистрация пересечения границы и пограничников совершенно не интересует ничего сверх этого, даже если вы бомж без гроша за душой.

В связи с этим вспоминаю эпизод, произошедший со мной года три назад. Я гостил у друзей в Дублине в Ирландии и решил съездить на день в британский Белфаст. По дороге туда никакого контроля не было, зато к вечеру, когда я выехал назад в Дублин, автобус остановился на границе между Северной Ирландией (я вляющейся частью Великобритании) и собственно Ирландской республикой. Ирландский пограничник долго мучил меня вопросами на тему того, как я еду в его страну имея всего 5 (пять!) фунтов стерлингов, не имея страховки и не зная наверняка адрес, где планирую остановиться. Долго же я объяснял, что уже неделю гощу в Ирландии, что всего на день ездил в Белфаст, что изначально не брал с собой всех денег и что визуально помню адрес, где живу, но собственно улицу и номер дома забыл. При этом ключи от квартиры при себе имею. Затем, видя, что процесс может затянуться, я от обороны перешел в наступление и заявил, что виза в Ирландию мне не требуется и что я, как и все пассажиры автобуса, тороплюсь в Дублин и времени на пустые разговоры нет. Для пущей убедительности добавил, что моя небритая физиономия и измученный вид не могут являться поводом для грубого отношения со стороны полиции и откровенного унижения моего человеческого достоинства в присутствии всех пассажиров автобуса.

Хах, видели бы лицо этого добродушного кельта! Не в пример своим российским коллегам, тот совершенно стушевался, ответил, что его неверно поняли и что он вовсе не препятствует моему въезду в Ирландию, а просто поинтересовался, не нуждаюсь ли я в помощи – ведь у меня та-а-к мало денег. И смех и грех, одним словом. Что и говорить – Европа исключительно бережет и лелеет свои принципы демократии и свободы. Одно можно сказать точно – не стоит в таком ключе общаться с милицией в России – эффект будет неожиданно противоположным!

Пярну – небольшой курортный городок, довольно популярный в советское время. Сейчас тут гораздо меньше отдыхающих, а в зимний период Пярну пребывает в настоящей спячке. Уже в восемь вечера улицы пустынны и жизнь более-менее теплится только в паре крупных торгово-развлекательных центрах, что по соседству от автовокзала. Мой автобус, обдав теплым воздухом, умчался дальше по своему маршруту в Таллин, а я отправился в здание автовокзала, дабы уточнить время отправления местного автобуса на Сааремаа. Итак, в запасе два часа. Это с одной стороны хорошо – ведь я рисковал вообще не выбраться сегодня на остров из-за позднего часа. С другой стороны сомнительно в силу того, что до Кюресааре я доберусь лишь к половине первого ночи. В такой час будет весьма проблематично отыскать недорогое и хорошее жилье в маленьком эстонском городишке. Исключительно для общей информации я прошелся до близлежащего отеля “Parnu”, где выяснил, что все простые номера заняты, а одноместный номер люкс обойдется не много ни мало в 130 евро. Эта цифра меня откровенно развеселила, ведь по моим расчетам именно такую сумму я предполагал потратить за ВСЮ поездку в Прибалтику, включая билеты на поезд в Ригу и обратно! Можно было бы поискать более дешевый вариант в Пярну, но, откровенно говоря, оставаться здесь совершенно не хотелось даже в самом крайнем случае.

В супермаркете я купил джентльменский набор продуктов, состоящий из двухсот грамм нарезной ветчины, пакета яблочного сока, французского батона и пары пластиковых контейнеров с салатами. Разместившись в кафе, и приличия ради заказав чашечку кофе, я приступил к сооружению огромного гибридообразного сэндвича с багетом. Жизнь налаживалась!

Эх, было бы гораздо веселее, отправься я в путь не один – сейчас не сидел бы одиноко в тишине, поглощая запоздалый ужин и снова думая о нелюбимом ремонте. К сожалению чаще всего интересные (и что немаловажно) своевременные спутники - это лишь только несбыточная мечта. Уж больно все мы погрязли в своих бытовых заботах и неурядицах – спонтанно собраться и рвануть в путь стало так сложно и напряжно.

Автобус на остров Сааремаа – это целое приключение. В портовом городке Виртсу вы въезжаете на паром и минут 40 плывете через пролив на большом и комфортабельном судне с несколькими ресторанами и обширными палубами, откуда крайне интересно полюбоваться пейзажами островного края. Кроме того, если вы никогда не плавали на ледоколе, можно начать ближайшей зимой именно с этого судна! Некоторое время спустя после отправления, паром врезается в балтийский лед, и, ломая его, начинает движения к острову. Здоровые глыбы расползаются в стороны, а бурая пенистая пучина бурлит и скалит вам зубы. Дело было уже ночью, в темноте, и ощущение было довольно страшное – ой как не хотелось бы очутиться там, внизу, среди ледяной воды и обломков льда! Впрочем, такие чувства испытали далеко не все – неожиданно маленькая бесстрашная лисичка появилась буквально в нескольких метрах от борта судна и поскакала по качающимся на воде глыбам льда. Возможно, таким образом, она охотится на рыбу, которая, будучи оглушенной паромом всплывает на поверхность?

Пусть через остров напоминает мистическое плутание. Густой лес с периодически проплывающими одинокими избушками, узкое заснеженное шоссе, и указатели со странными и нетипичными для нашего уха названиями: Liiva, Orissaare, Nommkula, Puha и так далее. На четвертый час пути мы прибыли наконец в Кюресааре. Городок знаменит великолепно сохранившейся епископской крепостью, окруженной защитным рвом и красивыми парками. Исторический центр городка тоже заслуживает интереса – тут много небольших старинных церквей, купеческих домов и просто старинных строений и даже нескольких деревянных ветряных мельниц. Сам остров интересен своей нетронутой природой и традиционным укладом жизни местных жителей. На западе острова, в заповеднике Вилсанди находится крупнейшее на Балтике лежбище морских котиков, а восточная часть остров усеяна небольшими островками и протоками. Более подробно все это можно прочитать в соответствующих путеводителях.

От автостанции до центра городка минут десять пешком – расстояния тут малые и нет ничего, куда бы нельзя было дойти своим ходом. Зайдя в несколько отелей, я примерно разобрался в уровне цен в городе, а опыт следующего дня подтвердил эти выводы: средний уровень цен оставляет 20-30 евро за одноместный номер и 35-50 евро за двухместный. При этом не столь важно, где именно останавливаться - в отеле, циммере, или в единственном в городе хостеле. Уровень цен примерно равен за исключение пары действительно дорогих заведений, о которых мы и не говорим в данном случае. Я остановился в самом дешевом заведении города, в четырехэтажном отеле “Mardi”, что расположен по адресу ул. Vallimaa 5a. Это в пяти минутах ходьбы от главной площади. Со времени, когда тут размещалось общежитие местного техникума, изменилось очень многое. Евроремонт, порядок, ресепшн, ресторан. Номера 2-3-4 местные с общими удобствами на каждые два номера. Одним словом – скорее хостель, чем отель. Но вполне уютно и комфортно. За одноместный номер я заплатил ровно 20 евро, но гораздо выгоднее ездить вдвоем-втроем, так как в таком случае стоимость составит соответственно 30 и 40 евро.

С утра и до полудня следующего дня гулял по городку, побывал в крепости - впечатляет, в городском музее. Кое-где лед начал таять, обнажая мутноватую воду. Именно туда устремились с полсотни уток и лебедей, населяющих крепостной парк и залив. Птицы почти ручные и стоит вам к ним приблизиться, как вся забавная разноцветная орава с гоготом устремляется к вам, ожидая кормежку.

Из полезной информации стоит иметь в виду, что в Кюресааре действует небольшой аэропорт, откуда ежедневно (кроме субботы) вылетает 4-5 пассажирских самолетов в Таллин по цене в $30/45 в одну сторону / в обе, 2-3 раза в неделю самолет на остров Рухну ($15-20 в одну сторону) ив летний период самолеты в Пярну и Тарту. Кроме того, отсюда же можно вылететь в Стокгольм (~$230-250 в обе стороны, 2 раза в неделю), на шведский остров Готланд (2 раза в неделю в летний период) и в Хельсинки ($180-200 в обе стороны, 2-3 раза в неделю). Помимо этого с 1 мая по 1 сентября сюда можно добраться напрямую из Латвии ежедневным паромом Вентспилс – Монту (4 часа). В этом случае помните, что до Вентспилса придется четыре часа ехать на поезде из Риги, а местечко Монту на острове Сааремаа расположено в 25км к югу от Кюресааре. Разумеется, в Монту паром будет встречать и местный автобус и таксисты, тем не менее, переезды занимают время, а это важно помнить в любом случае. Билеты стоят $35 в обе стороны, либо $23 – в одну. Что касается автобусов: Кюресааре-Таллин (5-6 раз в день, 4 часа, $15), Кюресааре - Пярну - Тарту (2 раза в день, 4 часа, $12), Кюресааре - Валга - Выру (1 раз в день, 5 часов, $15), Кюресааре – Кярдла, о.Хиюмаа (2-3 раза в день, 3 часа, $10). По самому острову Сааремаа курсируют местные автобусы, отправляющиеся довольно часто, чье расписание следует уточнить на месте.

На следующий день с утра предстояло решить вопрос возвращения в Москву. На первый взгляд проще всего вернуться тем же путем, что я и приехал – через Ригу. И это было бы реально, если бы я благополучно не проспал утренний автобус в Пярну в 7:45 (черт возьми, ну разве можно в воскресенье вставать в такую рань?). А теперь, упустив этот самый автобус, я был вынужден ехать с пересадками. Таллиннский автобус довез до небольшого местечка Лихула, что уже на материке и на половине пути между Кюресааре и Таллинном. От Лихула я выехал местным автобусом в Пярну, куда и прибыл к двум часам дня. И здесь вышел прокол – ближайший автобус в Ригу отправлялся только в 15:00, а поезд Рига – Москва отбывал в 18:00. Иными словами риск опоздать был слишком велик с учетом 3-х часового пути из Пярну в Ригу. Плюс какое-то время на пересечение границы, покупку ж.д билетов и так далее. Нет, вариант с Ригой отпадал. Далее, вариант следования через Таллин – тоже не то, ибо билет из Таллина в Москву (как уже упоминалось в начале) стоит 2000 рублей. Гипотетический и довольно безумный вариант через Хельсинки (автобус в Таллин - $5, паром Таллин в Хельсинки еще $20, “шопниковский” автобус Хельсинки – Питер еще $10, поезд Питер – Москва еще рублей 500). В итоге решаю не давать воли воображению и ближайшим автобусом банально выезжаю в Тарту. Задумка следующая: до вечера доехать до Тарту, заночевать, и с утра изыскать возможность добраться до российского Пскова и далее уже в Москву.

Автобус петляет по холмам южной Эстонии, мы проезжаем старинный городок Вильянди с его рыцарским замком, крупнейшее эстонское озеро Vortsjarv и уже вечером – Тарту. Уже темно и следует найти место начлега. Зима никак не желает сдаваться, и в этот вечер здорово похолодало. Я искренне пожалел, что не взял с собой одежду потеплее, впрочем это был хороший шанс обновить гардероб и обзавестись новым свитером! В Тарту достаточно крупных торговых центров, где под занавес зимы как раз начались крупные распродажи. Но, прежде всего важно узнать расписание автобусов в Россию. Ура, ежедневно в 8:50 и в 10:50 утра отсюда отправляются автобусы в Псков по цене $12. Кроме того, существуют местные автобусы за $6 довезут вас до пограничного хутора Койдула (Koidula), где можно уже пешком пересечь границу, пройти 3км до Печор и далее сесть на автобус в Псков. Впрочем, особенно экономии поездка до Койдулы не даст, зато затрат в виде потерянного времени и нервов будет достаточно.

В эту ночь я остановился в отеле прямо напротив тартунской автостанции, в самом центре города. Заплатил около 22 евро, зато избавился от необходимости на ночь глядя искать ночлег где-то на периферии. Пару часов погулял по старой части Тарту. Город несомненно старый, красивый и фотогеничный. Разве что приезжать сюда стоит в летний период и в светлое время суток, когда открыты музеи, когда светит солнце и когда старый Тарту предстает во всей своей красе! В районе, прилегающем к известному Тартунскому университету довольно много студенческих кафе и уютных баров, где можно провести время и расслабиться. Вернувшись в отель, согрел воды, растворил в ней пачку “Фэрвекса” – я ощутил, что начинаю плавно заболевать. Перед сном согрел вино из купленной бутылки, добавил туда меда и закусил долькой чеснока. Жуткое месиво, но что делать? И почему это всегда происходит в самые неподходящие моменты жизни? Почему я не заболел перед увольнением с прежней работы – по крайней мере, смог бы напоследок потребовать больничных..! Включаю телевизор – там новости о смерти бывшего югославского лидера Слободана Милошевича. Да, грустное окончание многолетнего судебного разбирательства в Гааге, но вместе с тем Милошевич ушел непобежденным, фактически оставив европейских бюрократов в дураках. Вообще говоря, я всегда был неравнодушен к бывшей Югославии, со дня моей первой поездки в Белград в 1999 году, как раз через неделю после окончания НАТОвских бомбардировок Сербии. Cпустя год довелось побывать и в других республиках: Словении, Хорватии, Боснии-Герцоговине, а еще через год в Македонии. На мой взгляд, страны бывшей Югославии являют собой наиболее яркий и интересный для туриста регион Европы, главный принцип – подальше от толп туристов и исхоженных троп. Впрочем, я увлекся! Возвращаемся назад в Эстонию.

Псковский автобус оказался действительно “псковским”, в смысле типовым российским провинциальным Икарусом с до боли знакомыми развороченными сиденьями с торчащим поролоном. Вторая беда состояла собственно в пассажирах автобуса, половина из которых была пьяна, а вторая половина заставила весь салон баулами с дешевым ширпотребом. Но, только лишь заняв свое место, я в миг отключился и крепко заснул – чувствовал себя по-прежнему неважно, да и усталость брала свое. Проснулся на подъезде к границе и вспомнил, что до сих пор никто не собирал деньги за проезд. Странно, либо я проспал процесс оплаты проезда, или будут собирать деньги уже по прибытии в Псков? Границу прошли быстро – наш автобус был единственным транспортом на этом маленьком переходе. Так, или иначе, но муки совести на предмет оплаты проезда терзали вплоть до приезда в Псков, где я поборов свои принципы и убеждения, уверенно вышел вместе со всеми пассажирами, и на этом эпопея была завершена.

Теперь оставалось купить билеты на поезд в Москву, что я довольно быстро осуществил в близлежащем здании ж.д вокзала. До отправления оставалось чуть более трех часов. Этого времени было достаточно для беглой экскурсии по Пскову. От вокзала до Псковского Кремля – минут 15 быстрым шагом, а путь будет пролегать мимо до боли известной мне гостиницы “Октябрьская”. О том, что произошло я расскажу ниже, а пока про сам город. Псков - город несомненно интересный, хотя, бросается в глаза неухоженность и серость. От Кремля сохранилась мощная круговая стена и одна-единственная церковь внутри. При этом все это выглядит чрезвычайно фотогенично, практически с любого ракурса, особенно с моста на Рижском проспекте, а так же с противоположного берега речушки Пскова, откуда открывается вид на северную стороженую башню (главный план) и весь комплекс на заднем плане. Несколько старинных церквей сохранилось в разных частях города, а в Завеличье (на противоположном от Кремля берегу реки Великой) - Мирожский монастырь.

Отнюдь не меньшего интереса заслуживает поездка в Печоры и Изборск. Оба этих городка расположены к западу от Пскова, в направлении эстонской границы. До Печор пригородный автобус идет примерно полтора часа, а до Изборска час. Примерно вдвое быстрее вы доберетесь до этих городков на маршрутном такси. Автобусы отправляются от городского автовокзала (что в пяти минутах ходьбы через парк от ж.д вокзала) примерно раз в два часа в каждый из этих пунктов, так что имеет смысл уточнить расписание заранее, а еще более важно выяснить расписание движения назад в Псков, дабы избежать того, что приключилось с нами. Впрочем, обо всем по порядку.

Городок Печоры, который эстонцы зовут Petseri, находится прямо на границе между Россией и Эстонией. Территории эти всегда считались спорными, по сей день Эстония не признает российского суверенитета на эти земли и упорно обозначает Печоры, Изборск и все прилегающие территории - как часть своих земель. Этот спор имеет глубокии корни, а решен был как всегда грубо и безрассудно. Для эстонцев утеря Сетумаа - довольно больной вопрос, впрочем, они похоже давно свыклись с этим и за исключением ностальгии, проявляемой в начертанных на свой лад картах, никак более не проявляется. Печоры интересны великолепно сохранившимся монастырем, расположенном в живописном месте и окруженному мощной стеной со сторожевыми башнями. Сам монастырь недавно пережил реставрацию и прямо таки сверкает своими куполами и яркими красками церквей и монастырских построек. Если Вам повезет, то вы сможете посетить подземные катакомбы, где монахи хоронили своих усопших, но, как нам обьяснили, записываются на эти туры заранее через некую турфирму в Пскове, а вот попасть туда будучи "диким" туристом - не представляется возможным.

Изборск - это милая старинная деревушка, в центре которой возвышаются стены крепости. Западня часть стены неплохо сохранилась и весьма впечатляет своими могучими башнями, а вот все остальное превратилось в руины и явно нуждается в реставрации. Внутри крепости находится церквушка. Впрочем, значительно более древняя и живописная церковь находится чуть в стороне от восточной стены крепости. Там же сохранился церковный дворик и с десяток древних могил. Аттракция иного рода - источники, ниспадающие водопадами в небольшое озерко. Там по традиции люди подвешивают на счастье лоскуты материи. Место действительно живописнейшее и его несомненно стоит посетить.

Теперь делаем небольшой реверс и пару слов об упоминавшейся выше гостинице “Октябрьская”. Дело в том, что тут я останавливался весной 2002 года, когда путешествовал с британским приятелем по Восточной Европе. Не стану вдаваться в подробности и маршрут той поездки (рассказ об этом лежит на данном сервере), а упомяну лишь про эту гостиницу.

Дело было вот как -

Нас вселили в двухместный номер с удобствами на этаже по цене в 250 рублей на двоих. Мало того, в этой гостинице не существовало отдельного тарифа для иностранцев, что было весьма отрадно для моего приятеля Селы. Теперь - ложка дегтя. Расположившись в номере, Села тут же решил принять душ. Он обмотался полотенцем и отправился на поиски ванной комнаты. Минут через пять он возвратился и удивленно разведя руками сказал, что душевые и туалеты закрыты на ключ. Я отправился с ним и убедился, что все закрыто. В этот самый момент в дальнем конце корридора возникает мощная фигура дежурной по этажу и она заявляет, что посещение удобств платное.

Я подхожу к тетке. Она сообщает, что стоимость душа - 5 рублей. Я ей протягиваю деньги, но она лишь неприязненно отступает назад со словами: "А ЧЁ вы даете мне ваши деньги - идите и оплатите у администртора !". Иду к администатору, но выясняется, что у них сломался кассовый аппарат и выдать квитанцию для верхней тетки они никак не смогут. При этом они звонят наверх и убеждают тетку принять у нас деньги без квитанции. Бегу наверх, сжимаю в руке заветные 5 рублей, но…теперь исчезла дежурная по этажу. Села, все еще в нерешительности стоящий с в полотенцем посреди корридора указывает пальцем вверх. Бегу на верхний этаж, нахожу дежурную по этажу. Она сидит в комнате дежурной по верхнему этажу и распивает с ней….чай, да, чай, а не то, что все сразу начинают думать ! Короче, душ принят. Ура!

Ближе к вечеру мне понадобилось в уборную. Я заплатил тетке 5 рублей, но перед посещением уборной зашел в номер взять газету, знаете ли, привычка читать. Потом я уверенным шагом направился в туалет уже шагнул в кабинку, но тут сзади раздалось торопливое шарканье тапок по паркетному полу и через секунду позади меня возникла эта вредная карга и заверещала, что…я уже второй раз иду в туалет, а заплатил только за один (!!!). Оказалось, что пока я ходил в номер, кто-то уже совершенно бесплатно воспользовался удобствами. Но это однозначно был не я. Вот так, стоя одной ногой в кабинке и направляя поток в нужном направлении, я доказывал тетке, что она не права. Потом я повернулся к ней лицом, а она со словами "Какое бесстыдство, я же ЖЕНЩИНА !", развернулась и покинула мужской туалет. По-правде говоря у меня возникло острое желание ткнуть эту ведьму, взымающую 5 рублей, головой в обильно "захлорированный" унитаз.

Короче говоря, на следующий день мы покинули этот отель с первыми лучами солнца и перебрались в мотель "Балтия", что в Крестах, на выезде на шоссе Санкт-Петербург - Вильнюс. Такая вот история!

Можно ли окунуться в атмосферу настоящего Востока в центре России? Кто-то скажет, что стоит только прогуляться до ближайшего рынка, и будет по-своему прав. Только вот рынки не являются, истинным лицом чего бы то ни было, как и люди, там торгующиеся, не являются светилами своей нации и государства. Как-то, в Стамбуле я прогуливался с моими болгарскими друзьями, известными по рассказу “По республикам бывшей Югославии”, находящимся на этом сервере. На одной из улиц района Лалели грузился челночный автобус до Ростова-на-Дону. Десятки дородных мясистых теток, толкая друг-друга, с многоэтажным матом перетаскивали громадные баулы с дешевым ширпотребом из подвала в багаж автобуса. Болгарин Ясен, с растерянным видом заметил, что всегда считал, что русские женщины самые красивые на свете, но ЭТИ вызывают у его мужского начала банальное отторжение. Да, я ему объяснял, что челночество – это для многих единственный путь прокормить семью, что русские женщины действительно самые-самые, что не надо мерить всех по этой кучке несчастных, и что собственно сами болгары часто ездят в Турцию вовсе не с целью отдыха. Впрочем, парень лишь устало от меня отмахнулся и предложил прибавить шагу, дабы не опоздать в Айю-Софию.

К чему сей отвлеченный экскурс? Да к тому, что увидеть в центре России островок настоящего, культурного, изящного и по-европейски ненавязчивого Востока, можно в столице Татарстана, Казани. Немногие задумываются, что татарский народ, чья история исчисляется тысячелетиями, и который живет бок о бок с русскими на протяжении всей истории Руси – интересен сам по себе. Изначально это были древние тюрки евразийских степей, охватывавшие обширную область Центральной Азии и Сибири. Потом Великая Волжская Булгария, Хазарский каганат, позднее – Улус Джучи, или Золотая Орда.

Русские цари, а позднее коммунисты признавали за татарами определенную автономность и во многом не препятствовали жизни общины. Неудивительно, что подготовленный комиссией Национального собрания татар (Миллэт Мажлисы) и принятый им текст Конституции сохранил верность изначальной идее о национальной автономии тюрко-татар в составе России. Несколько позднее коммунисты приняли декрет о создании татаро-башкирской республики, который почти слово в слово повторил упомянутый текст татарской конституции. Такой вот необъяснимый большевистский либерализм по отношению к татаро-башкирам с одной стороны и жесткое гнобление национального самосознания и религии у многих других народов России с другой стороны. Впрочем, при Сталине, начиная с 30-ых годов, с культурной автономией татар было покончено и они, увы, встали в один ряд со всеми другими.

Но в упомянутом контексте интересно другое, а именно то, что татары стали одним их немногих покоренных народов, не ставшим жертвой тихой, или навязываемой извне ассимиляции. Они сохранили свой язык, культуру и религию по сей день. На этом прекращаю цитирование исторических фактов из книг – я не историк, а скорее один из путешественников-практиков. Из этого будем и исходить.


Поездка в Казань
Путешествия выходного дня – именно так я решил назвать те свои поездки, которые соответствуют таким общим свойствам, как: краткость, близость и простота. Например, поездку во Владимир и Суздаль. Назвать-то назвал, но тут же возник вопрос, можно ли считать поездкой выходного дня полет на три дня в Сирию, или Лондон на новогоднюю неделю? Эти варианты тоже отличаются той же краткостью и простотой исполнения, что и Владимир с Суздалем. Даже еще проще, если сравнить новенький и комфортный Аэробус-320 в Лондон, и старенький Икарус до Владимира, оба из которых доставляют вас в пункт назначения за три с половиной часа. А еще знакомый до боли родной бардак, делающий любую поездку испытанием и…цивильную Европу с ее чистотой, четкостью и удобством. Итак, что есть простота исполнения и насколько важно расстояние?

Тем не менее, летать на каждые выходные за границу – совершенно неподъемно для бюджета, это грустный факт. Гораздо более реально другое - железнодорожные путешествия в стиле “ночь туда – сутки – ночь назад”. Центральная часть России представляет огромное поле для познания. Из Москвы за небольшие деньги можно отправиться в Киев, Ригу, Минск, Питер, Казань, Новгород и много еще куда. И все это вполне укладывается в субботу-воскресенье.

Казань стала нашей первой поездкой из серии “ Путешествия выходного дня”. Позднее был Брест, далее – Латвия с Эстонией. С одноименного московского вокзала отправляется с десяток поездов, следующих до, или через Казань. Время в пути 12-15 часов, в зависимости от поезда. Лично я бы порекомендовал так называемый “Столичный экспресс”, прямой фирменный поезд Казань-Москва. Он очень цивильный и в целях экономии можно поехать даже в плацкарте и все это без ущерба для собственной гигиены и морального облика.

Моя спутница Екатерина была приятно удивлена тем, что в вагонах не было пьяных и буйных господ, так часто отравляющих жизнь пассажирам. Вначале я не предал этому значения, но потом, уже по дороге назад в Москву, пришел к выводу, что сие не случайно. В целом жители Татарстана и впрямь являются более здоровой нацией, чем в среднем по стране. Это видно на улицах, в магазинах, в поездах. Возможно причиной тому более жесткие традиционные и религиозные устои, предохраняющие народ от алкоголизма и морального опущения?

Первое, что предстояло нам осуществить после выхода из здания вокзала – найти гостиницу. В близлежащем киоске мы купили карту города и определили для себя тройку гостиниц в центре: “Татарстан”, “Дуслык” и гостиница “Весна”, что возле вокзала. “Весна” оказалась неожиданно дорогой – 1500 рублей за двухместный номер, да еще и с удобствами на этаже. “Дуслык” из некогда убогого общежития тоже оскалился на нас своими ценами – аж 2800 рублей за дабл с удобствами. И, наконец, самый центральный отель города – многоэтажная башня “Татарстан”, номера в которой стартуют от 2000 рублей. Прикинув, что при таких ценах наше путешествие выходного дня по своим расходам вполне потянет на недорогой чартер в Хургаду с проживанием, мы, усмехнувшись, направились к выходу.

Тут местная тетушка интимно окликнула нас в дверях и предложила остановиться в отеле за меньшую стоимость, но без квитанции. Сколько? Тетушка предлагает скинуть цену до 1800 рублей. Ба, бабуся, вы делает нам щекотно! (с). После пяти минут торга сходимся на 1000 рублей. Это уже разговор. Не бог знает как дешево (в каком-нибудь общежитии на окраине Казани мы остановились бы втрое дешевле), зато в самом центре старой части города! Номера старые, в отличие от фасада стилизованного здания, не ремонтировавшиеся не один десяток лет. Впрочем, в этом есть свой непередаваемый шарм – ощущаешь себя командировочным эпохи трудовой юности наших родителей.

На дворе январская вьюга, но в целом довольно тепло. Еще из окна поезда я увидел купола новенькой мечети Кул-Шериф, что внутри Казанского Кремля. По моим предположениям, ориентировочно через пару часов, когда начнет темнеть, будет самое время отправиться в Кремль и сделать отличные снимки.

Весь центр Казани активно реконструируется и застраивается. Лет пять назад, когда я был тут впервые проездом, исторический привокзальный район состоял из старых, никогда не ремонтировавшихся купеческих домов. Эти здания, многие из которых можно назвать памятниками архитектуры, постепенно ветшали и разваливались. Теперь, видимо как следствие недавних празднований 1000-летия Казани, многое изменилось. Местные власти вложили немалые средства в восстановление города. Главную улицу Баумана удлинили на восток километра на два и восстановили некогда богом забытый старый район за гостиницей “Татарстан”. Ближе к вокзалу большая часть построек восстановлена.

Да, справедливости ради стоит заметить, что реконструкция идет иной раз для галочки, когда доводится до ума фасад, а само здание продолжает тихо разваливаться. Это вам не немецкие и польские города, поднятые в свое время из пепла и выглядящие как конфетки. Но рывок однозначно сделан немалый!

Ценитель старины обязательно прокатится на казанских трамвайчиках, большинство из которых образца начала 60-ых годов. Эти реликты резво катаются по улицам Казани, и существует даже туристический маршрут, кажется №1, который провезет вас через весь центр. Лично я обожаю подобные вещи. До сих пор помню почти детский свой восторг от получасовой поездке на горной узкоколейке в греческом Диакофто, или от хиджазского дедушки всех поездов, следующего по сей день из Дамаска в Амман. Увы, в этот раз мы так и не успели прокатиться на трамвае, а точнее говоря, банально забыли.

Вторая по яркости улица старой Казани – Кремлевская. Она и вправду упирается в ворота белокаменного Кремля. Несколько неожиданно смотрятся минареты мечети Кул-Шериф внутри типично русского Кремля, но это уже скорее политика, нежели архитектура. До взятия Казани Иваном Грозным тут возвышалась мечеть, которая действительно была нещадно разрушена. Кстати, я вовсе не собираюсь брать на себя роль судьи и вступать в прения на тему правильности (или неправильности) восстановления исторической справедливости. Одно точно – подобный комплекс и такое смешение исторических параллелей совершенно уникально для Европы. Вот мне и подумалось – почему бы не перенять казанский опыт и не восстановить крепость Бастилию в центре Парижа? Действительно, такой масштабный проект привлек бы миллионы новых туристов. Египетскую колонну выкинуть, или…поставить в арабском квартале Парижа (так сказать, вернуть все к истокам), Бастилии вернуть ее прежний статус тюрьмы, посадить в нее студентов выступающих против закона первого найма. Вот был бы номер! Впрочем, я конечно шучу. Вернемся в Казань.

О, Кремлевские улочки были восхитительны! К позднему вечеру стало здорово мести, завихрения мелких снежинок устремлялись в небо, а небо…оно было чистое и полное звезд. Это было супер! На этом фоне мечеть с ее синеватыми куполами выглядела мистически и нереально. Мы довольно долго любовались этими видами, после чего прогулялись до знаменитой наклонной башни, что рядом с резиденцией Президента Татарстана Шаймиева. Примечательно, что Кремль был совершенно пустынен и за исключением нас и скучающего милиционера гуляющего вдалеке никто не решился в эту погоду сюда заглянуть.

С утра следующего дня мы посетили Музей Татарстана, что напротив главных ворот Кремля. Честно скажу – я не музейный фанат. Готов получить за это град тухлых яиц и помидоров, каюсь. То есть я обожаю музеи определенной тематики – исторические, этнографические, медицинские, военные, технические. В разумных пределах люблю гигантов всемирного уровня как Лувр, Эрмитаж, Британский музей, Третьяковку. Но, не постыжусь признать, что на четвертый час посещения Лувра я начал впадать в панику. На пятый час я перестал понимать, где нахожусь, и только невероятным усилием воли сохранял внешние признаки интеллигентности. Это я к тому рассказываю, что если даже такой невежда как я не заскучал в Музее Татарстана, и получил огромное удовольствие, то этот музей действительно богат, интересен, познавателен. Рекомендую!

Из музейной тематики вспоминаю, как летом 1999 года я путешествовал по Египту в компании двух одесских евреев (что само по себе уже анекдот!) и мы в Каирской цитадели забрели в доселе неизвестный науке полицейский музей. Надо сказать, что в этот день мы уже посетили: Пирамиды, Египетский музей, базар, музей египетской армии, музей почты, музей сельского хозяйства и…уже не помню чего еще. Теперь, взмыленные от жары, уставшие морально и физически, мы искали тихое место вдали от толп туристов и памятников старины. Куда-то забрели, увидели полутемное боковое помещение, увидели в глубине стулья и туда уселись. Отдышавшись, огляделись по сторонам – мрачные потрескавшиеся стены, темноватые комнаты, узкая лестница куда-то вверх.

На стенах маленькие старые черно-белые фотографии в рамках. Какие-то усатые люди в тюрбанах с допотопными ружьями на фоне пустыни – видимо семейные фото бедуинов. Один из моих спутников заметил “Вот это я понимаю, тихое местечко – глаз отдыхает. Не то що твои фараоны, а то я аж перестал уже понимать, хде мумии фараонов, а хде араб-смотритель! А вон, кажется и клозет!”. Парень встал и направился в еще одно боковое помещение, откуда несло чем-то очень несвежим. Но через мгновение он как ошпаренный оттуда вылетел, а за ним скакал и возмущенно извивался тощий араб-смотритель дикими криками поминая всех матерей и праотцев. Наш слегка смущенный и испуганный спутник, поправляя джинсы, пояснил, что думал, что там туалет. А там оказался… Национальный полицейский музей Египта. Пусть даже и бедный экспонатами, пусть нуждающийся в ремонте со времен Салладина. И все же музей!

Но вернемся в Казань. После музея мы с Екатериной дошли до мечети и успели войти перед самым ее закрытием. Что и говорить – мечеть интересна. Огромное строение, в современном стиле и светлых тонах. Там же небольшой, но интересный музей ислама. Примечательно, что вопреки общепринятым правилам, в здесь необязательно снимать обувь, а достаточно взять у смотрителя полиэтиленовые балдахины, словно в зубном кабинете.

После мечети мы побывали в красивой Андреевской церкви, где зажгли поминальные свечи и просто полюбовались старинными фресками. Действительно большой, красивый и впечатляющий Храм.

Теперь, по логике вещей нам предстояло посещение казанской синагоги. Посетив ее, мы бы могли с уверенностью сказать, что побывали сегодня во всех храмах монотеистических религий: ислам, христианство и иудаизм. Маленькая старинная синагога была неподалеку и нас туда совершенно спокойно впустили. В противовес еврейским заведениям в других городах России, тут нет многочисленной охраны с детекторами и просматриванием содержимого ваших сумок. И думаю, что это не случайно. Среди татар никогда не было такого разгула шовинизма и ненависти к иноверцам, как в остальной части современной России. Что тоже в некоторой степени говорит о том, что татарская нация здоровее многих других россиян не только по внешним признакам, но и морально. Думаю, что некоторые мои выводы окажутся не по вкусу кому-то из читателей, но, как говорится “Лучше горькая правда, чем сладкая ложь” (с).

Магазины и торговые центры Казани имеют свою специфику. Например, в мясном отделе вы увидите отдельно лежащие продукты с зеленой надписью "Халяль", что схоже по смыслу с еврейской кашерностью и оба этих термина обозначают чистоту продукта с точки зрения религии (мусульманской и иудейской, соответственно). Иными словами, определенный способ приготовления и хранения. Кроме того много нетипичных для среднего российского магазина продуктов, особенно в кондитерском отделе. Там - рай для сладкоежек! Много десятков видов типично восточных сладостей, буквально только что вынутых из печи. Много интересного и в отделе горячих блюд. Отдельная тема - посещение ресторанов традиционной татарской кухни. Рекомендую!

Путешествия выходного дня – именно так я решил назвать те свои поездки, которые соответствуют таким общим свойствам, как: краткость, близость и простота. Например, поездку во Владимир и Суздаль. Назвать-то назвал, но тут же возник вопрос, можно ли считать поездкой выходного дня полет на три дня в Сирию, или Лондон на новогоднюю неделю? Эти варианты тоже отличаются той же краткостью и простотой исполнения, что и Владимир с Суздалем. Даже еще проще, если сравнить новенький и комфортный Аэробус-320 в Лондон, и старенький Икарус до Владимира, оба из которых доставляют вас в пункт назначения за три с половиной часа. А еще знакомый до боли родной бардак, делающий любую поездку испытанием и…цивильную Европу с ее чистотой, четкостью и удобством. Итак, что есть простота исполнения и насколько важно расстояние?

Тем не менее, летать на каждые выходные за границу – совершенно неподъемно для бюджета, это грустный факт. Гораздо более реально другое - железнодорожные путешествия в стиле “ночь туда – сутки – ночь назад”. Центральная часть России представляет огромное поле для познания. Из Москвы за небольшие деньги можно отправиться в Киев, Ригу, Минск, Питер, Казань, Новгород и много еще куда. И все это вполне укладывается в субботу-воскресенье.

Итак, в один из февральских дней мы с приятельницей Екатериной (известной по рассказу “На 40 поездах и 30 автобусах по Европе”, размещенном на этом сервере) заседали в забегаловке Елки-Палки, что на Баррикадной. Я, не обратив внимание на то, что количество подходов к шведскому столу неограниченно, набрал гору салатов высотой с девятиэтажный дом. Все это здорово развеселило мою спутницу, которая заверила, что в ближайшие годы нам явно не грозит голодная смерть и приступы излишней скромности! В виде оправдания пришлось поведать даме, что несколько лет назад мое пристрастие к построению небоскребов на тарелках в ресторанах спасло от голода сразу несколько счастливых людей! Дело было на пароме, следовавшим из Таллина в Стокгольм, через час ожидалось прибытие в шведскую столицу. Мы, четверо приятелей, отличавшихся крепким здоровьем, тощим кошельком и неумеренным аппетитом, заглянули в ресторан, дабы позавтракать перед выходом в город. Прикинув, что платить по двадцать с лишним евро на нос за шведский стол было бы верхом неразумности, решили поступить следующим образом: заказать порцию со шведского стола для…ребенка. Сие дозволялось взять с собой в каюту, дабы накормить прожорливое несовершеннолетнее чадо, не желающее в столь ранний час одеваться и идти завтракать.

Я, войдя в роль исключительно заботливого отца, честно оплатил 10 евро за детскую порцию, взял тарелку и вскоре уложил в нее не менее полутора килограммов салатов, сосисок, пирожных и фруктов. Стюард-эстонец на кассе удивленно проводил сие буйство инженерной мысли, а я буркнул ему что-то в духе “Ох уж эти дети – молодые, растущие организмы!”. Меж тем, сразу три молодых, в самом соку организма, общим весом превышающие три центнера, с нетерпением ожидали меня в каюте. Стоит ли говорить о том, что не успел я оглянуться, как тарелка опустела!

Впрочем, Екатерина не прониклась этой историей и лишь сказала, что культурные люди себя так не ведут. Более того, она добавила, что я, как человек, частенько критикующий российский бардак и нравы, тем не менее, сам веду себя ничуть не лучше. Мдда, что-то разумное, несомненно, в ее словах присутствует!

Так, или иначе, но в итоге я предложил Кате проявить верх неразумности и вместо того, что бы возвращаться сейчас по домам, отправиться куда-нибудь на выходные. Тут следует дать комментарий. Знаете, я давно заметил, что девушки в большинстве своем гораздо более легки на подъем и более авантюристичны, чем сильный пол. Даже самая, что ни на есть “деловая колбаса”, монстр департаментов, гроза переговоров и птеродактиль финансовой аналитики нередко восторженно воспримет столь неожиданное предложение и неожиданно для самой себя изыщет время и желание составить вам компанию! И это прекрасно.

Уже через полчаса мы прибыли на Киевский вокзал. Задумка была сесть на один из поездов Кишиневского направления, к обеду следующего дня добраться на нем до западно-украинского Хмельницкого, а оттуда проехать на автобусе до старинного городка Каменца-Подольского, с его отлично сохранившимся старым городом и двумя впечатляющими замками. Увы, в этот пятничный день нам было не суждено осуществить задуманное из-за отсутствия в кассе билетов. Не падать духом! Изучаем расписание отправлений поездов. Харьков? Нет билетов. Львов? Далеко. Минск? Да, билеты есть!

И мы вернулись к кассам, с целью купить билеты на ближайший поезд в столицу Беларуси. Но, как видно из заглавия, рассказ называется “Брестская масленница”, не так ли? А дело в том, что уже перед самой кассой я бросил что-то о том, что по идее можно поехать и в Брест, посмотреть знаменитую крепость. Сказано – сделано, и вот мы счастливые обладатели билетов в Брест и обратно. Расслабляться еще рано – нужно торопиться – через полтора часа отправление!

Брест…какие ассоциации возникают у среднестатистического гражданина? Конечно, в первую очередь – война, оборона Брестской крепости. Вторая по значимости ассоциация – крупнейшие ворота всего бывшего СССР в Европу, челночные романсы, таможня. Лично мне довелось побывать здесь еще в 1986 году, когда я, будучи малым ребенком, вместе с мамой провожал семью племянницы, которая благодаря своему еврейскому мужу организовала переезд на ПМЖ в США. Это был жуткий цирк, который несколько позднее в одном из своих романов описал Эдуард Тополь. Грабиловка и беспредел со стороны таможни и милиции, глаза милиционеров полные зависти к покидающим страну евреям и их русским супругам. Толпы людей, как скот перегоняемые из одного отстойника в другой, горы отобранных вещей, плач детей, проклятия, грубый мат. Чиновники агонизирующей империи знали, что уже через сутки самолет Варшава-Нью-Йорк унесет этих бывших сограждан за океан, где эти люди будут вспоминать произошедшее как страшный сон, а дети их узнают о своем советском происхождении разве что из старых семейных альбомов. Тогда я плохо представлял себе все политико-психологические аспекты происходящего, но по-детски пребывал в самом настоящем состоянии стресса. Помню первые их письма из Америки, в которых бедолаги восторгались магазинным изобилием и фотографировались на фоне Статуи Свободы. Ну да ладно, сие – дела давно минувших дней.

Брест

Итак, ровно через 20 лет я вновь ступил на перрон брестского вокзала. На этот раз, будучи взрослым человеком, приехавшим сюда за новыми впечатлениями в роли туриста. Прежде всего, нам предстояло отыскать гостиницу. Здесь следует оговориться, что в Брест мы не ехали уж совсем неподготовленными. Ведь купив билеты на Киевском вокзале, мы, по пути на Белорусскую, сразу же рванули в известный книжный магазин на Никитском бульваре, где за несколько минут пролистали путеводитель LP по России и Беларуси. Мы выписали в блокнот все гостиницы Бреста, переписали расписания транспорта, часы работы музеев, обозначили достопримечательности в районе Бреста. Что и говорить – никто еще не рассказал о России, Беларуси и Украине столь полно и подробно, как этот австралийский путеводитель на английском языке!

В итоге мы знали о целом ряде брестских гостиниц, а выбрали ту, что поблизости от вокзала, на углу улиц Ленина и Орджоникидзе. Двухместный номер с раковиной и туалетом внутри обошелся в $20. Касаемо душа ситуация вышла более сложной. Вначале нам сказали, что душевые общие на этаже и открыты для всех, но впоследствии выяснилось, что принять душ можно только за отдельную плату, составляющую не много ни мало $3(!). Впрочем, туалетно-раковинная комната в нашем номере имела важную особенность – канализационный слив. Чуть позднее, уже гуляя по городу, Катя упомянула, что у нее дома перетерся шланг у стиральной машины. Таким образом, мы убили сразу двух зайцев – в ближайшем промтоварном магазине купили нужный ей шланг, а вечером использовали его по назначению, а именно – присоединив к крану в умывальнике и приняв душ несколько по-спартански, но со вкусом!

Так вот, второй казус произошел при нашей попытке позавтракать. Изначально завтрак входил в стоимость проживания, о чем извещали соответствующие надписи как на ресепшене, так и на наших карточках гостя. Но, как нам объяснила официантка, бесплатный завтрак полагается лишь тем, кто живет в номерах люкс. А нам, живушим в обычном номере – не полагается. И сообщи она нам это ДО того, как мы позавтракали – не было бы вопросов. Но когда она принесла нам счет на весьма нескромную сумму и пояснила, что надписям на репепшене и карточке гостя не нужно верить – я откровенно рассердился. Вскоре подоспела хозяйка заведения и разговор из русла “удивлений – объяснений” перешел в совсем иное русло. Я предложил дамочке принести мне свод законов о гостинично-ресторанных услугах, в чем нам было отказано. А жаль – там все эти ситуации подробно оговариваются, о чем она, видимо смутно догадывалась. Тогда мы ей порекомендовали изложить претензии к нам в письменной форме и послать заказной почтой это на наш московский адрес, при этом обещая ей наш письменный ответ в оговоренные законом сроки. Мы с Екатериной едва сдерживались, что бы не расхохотаться, и мне показалось, что наш сарказм заслужил наивысшей оценки. Тетка же придерживалась иного мнения, от нашей “наглости” покраснела как рак и со словами “Да подавитесь вы этим завтраком!”, удалилась за кулисы.

Не подумайте, что гостиничные и другие бытовые казусы имеют столь большое значение для нас, все это скорее забавно, чем обременительно, ведь это отличный повод посмеяться и развеять хандру.

Брест – город с древней и красивой историей, но, в силу известных трагических событий середины прошлого века, мало, что сохранилось от былого величия. Исключение – знаменитая крепость. Не все знают, что впервые возникла Брестская крепость аж в 1099 году и именно тогда одноименное городище было превращено в мощную крепость на берегах Буга. В 1334 году Брест на какое-то время был захвачен тевтонскими рыцарями, а несколько позднее город осадили поляки во главе с королем Ягайло (чьим именем названы главные улицы в польских городах). Потом были шведы, французы Наполеона. Потом, в 1918 году именно здесь был подписан известный “Брест-литовский мир”, лишивший Россию значительных территорий в пользу Германии (позднее возвращенных назад как в ходе Бессарабской компании, так и в результате соглашения Риббентроп-Молотов). Наконец, в июне 1941 года здесь разыгрались драматические события, когда не успевший эвакуироваться советский гарнизон, в течение нескольких недель удерживал крепость перед наступающими частями Вермахта. При этом следует иметь в виду, что на момент нападения Германии на СССР, собственно фактическая граница между двумя государствами проходила не по Бугу, а в полутора сотнях километров западнее. Вспомните то самое соглашение Риббентропа-Молотова о разделе Польши, ведь тогда, в 1938-39 годах немцы заняли запад Польши, а Советы – восток. Таким образом, вряд ли можно считать правильными слова школьной учительницы о том, что немцы, якобы неожиданно появились из-за Буга и сразу же атаковали крепость. Без какого-либо морального права на оценку, не будучи историком, просто предполагаю, что с момента немецкого вторжения и до их выхода к берегам Буга прошло как минимум четыре-пять часов. Быстрее наступавшие немцы просто не могли двигаться со своими танками и грузовиками. В свое время меня этот вопрос живо интересовал, и я целенаправленно посвятил несколько дней поездкам по восточной Польше, по линии Люблин - Коцк - Седльце - Треблинка - Белосток. Иными словами, причина того, что бойцы брестского гарнизона не эвакуировались состоит скорее всего либо в хаосе, возникшем при поспешном отступлении, либо…был изначальный приказ сверху держаться до конца. Не знаю, откроется ли когда-либо тайна над теми событиями.

Про героическую оборону Брестской крепости сейчас говорить не стану – об этом написано много серьезных исторических книг и исследований. Сделаю упор на практической части ее посещения. Прежде всего, попасть туда можно пешком за 15-20 минут из центра города. Второе – если вы хотите увидеть наиболее мощные и значительные монументы из всех, напоминающие о войне – обязательно посетите Брест и Волгоград. Только лично побывав на руинах крепости можно оценить то, что здесь творилось и проникнуться настоящим уважением и гордостью за тех, кто навсегда остался в этой земле, и ценой своей жизни задержали наступление врага. Крепость очень сильно повреждена, но и сейчас поражает своим размером и масштабами. Со всех сторон она окружена водой: с запада пограничной рекой Буг (на противоположном берегу Польша, так что не стоит сердить белорусского пограничника на близлежащей сторожевой вышке и слишком долго лазить по этой части крепости!), с севера впадающей в Буг речкой Мухавец, и по периметру – заполненным водой защитным рвом.

В крепости есть величественный монумент и стелла, кроме того, можно посетить небольшой тематический музей. Уже на выходе Катя заметила корявую скинхедовскую надпись, намалеванную на стене крепости “Хайль Гитлер”. Девушка чуть не расплакалась, “Боже, как этим бритоголовым ублюдкам не стыдно..!”. Мне оставалось только грустно добавить, что у народа плюющего на свое прошлое – нет будущего, а безнаказанный бритоголовый беспредел, бурно расцветший в последнее время – тому лишний симптом. Впрочем, вернемся к Бресту.

По дороге в центр мы заглянули в отличный Железнодорожный музей с очень богатой коллекцией паровозов, локомотивов и вагонов всех времен и народов. Музей находится совсем близко к крепости, буквально в двухстах метрах. Добродушный дядька-смотритель, сам бывший машинист паровоза, провел нам небольшую экскурсию. Он посетовал на то, что посетителей нынче мало, не интересуются люди железной дорогой. Надеюсь, что мы его грусть развеяли, облазив буквально всю технику и задав десятки вопросов на тему поездов и дороги в целом.

Путешествие в польский Тересполь

В этот же день вечером я не сдержался и реализовал свою страсть к постоянной перемене обстановки. Еще на брестском вокзале, когда мы только сошли с московского поезда и следовали в город, я обратил внимание на расписание электричек в близлежащий польский Тересполь. Нельзя сказать, что моей целью было побывать в Польше ради “галочки”. По Польше я путешествовал раз пять за последние годы, и ничего нового увидеть не ожидал, тем более в крохотном приграничном городке. Тут скорее вопрос поиска новых ощущений от пересечения границы, увидеть пограничный Буг и мост через него, узнать, что везут челноки, увидеть что творят польские таможенники. И наконец зайти в польский супермаркет и купить Кате сладкие булочки, которые ей так понравились в нашей предыдущей поездке по Европе в ноябре.

Порядка шести поездов в день связывают Брест и Тересполь. Некоторые из электричек потом продолжают путь до Седльца, или Бяла-Подляски. Билет до Тересполя продается в международной кассе брестского вокзала и стоит порядка $2 в одну сторону. Впрочем, скорее всего даже эти деньги вам удастся сэкономить, если вы согласитесь взять для кого-то из челноков бутылку водки и сигареты. Вместе с тем не стоит расслабляться – теоретически простоватый на первый взгляд челнок может подсунуть в пакет что угодно, а вот отвечать за контрабанду придется вам. Паспортный контроль осуществляется прямо в здании вокзала, так что подходить нужно не менее, чем полчаса до отправления (местные вообще советуют приходить за час, так как бывают задержки). Все довольно быстро и безболезненно: никаких повальных шмонов, никаких фокусов с одной будкой паспортного контроля на сотню пассажиров и так далее. Совершенно цивильная и нормальная граница, что весьма нетипично для здешних мест.

Поезд трогается и неторопливо следует по маршруту, через 10 минут – пограничный Буг. На белорусской стороне вдоль реки – ровные ряды заграждений из колючей проволоки, распаханная полоса, сторожевые вышки. На польской – полная противоположность: ивы над водой, густые кустарники, стаи диких уток. Лишь на подъезде к станции появляется красный забор с табличками “Uwaga! Granica panstwowa!”. Далее – получасовое ожидание прихода пограничников и таможни, те не особенно торопятся. Контроль происходит в первом вагоне электрички, и все пассажиры, кряхтя и толкаясь, устремляются туда.

Поляки задают самые разнообразные вопросы въезжающим: “Вы на один день, или больше?”, “Вы случайно не в Варшаву?”, “Вы часто бываете в Польше?” и так далее. Это напомнило мне занятный вопрос, в свое время заданный мне пограничницей в аэропорту Внуково “Вы говорите по-русски с акцентом?”. Кажется я ей ответил что-то вроде “По-русски без акцента, а вот по-китайски не говорю вообще и что немаловажно – тоже без акцента!”. С поляками мне повезло – никаких вопросов задавать не стали, просто молча шлепнули в паспорт въездной штамп.

Тересполь, как и предполагалось – маленькое местечко, состоящее из десятка “советских” пятиэтажек в самом центре большой деревни. Пара супермаркетов, несколько обменников, банк, здание вокзала, пара рейсовых автобусов до Бала-Подляски. Вот и вся, что можно найти здесь. Да, чуть не забыл. Пассажиры брестской электрички массово выстроились напротив вокзала и приступили к торговле. Местные поляки неторопливо прогуливались меж тетушек-челночниц, прицениваясь к предлагаемому ими товару. В итоге водка и сигареты постепенно переходят в руки местных, а тетушки со счастливыми лицами тут же идут в обменники, где переводят заработанные злотые на белорусские рубли.

Шоферская нужда

Меж тем уже стемнело – пора назад в Брест. Но ехать обратно той же электричкой было бы неинтересно. Судя по карте, буквально в паре километров южнее Тересполя действует автомобильный переход под названием “Варшавский Мост”. Туда я и направил свои стопы, следуя указателю на Брест. Не прошло и получаса, как я вышел к переходу. Но радости это не принесло никакой. Нескончаемая вереница автомобилей, раздраженные водители и…снова эти тетушки! Как выяснилось, привезя в Тересполь товар, они тут же перебазируются на автомобильный переход, подсаживаются в машины и способствуют водителям провезти дополнительный товар из Польши в Беларусь. Чаще всего речь идет об автомобильных шинах. Провозить их можно из расчета одна шина на одного пассажира. Да, вы совершенно верно поняли – чем больше тетушек берет с собой шофер, тем больше шин и запчастей провезет в Брест! Первые при этом получают по $3-4 за услугу, а шофер “рубит” в среднем по $15-20 чистой прибыли за каждое провезенное колесо.

Мне не составило труда подсесть в одну из машин. Проблема оказалась в другом – стояние в очереди не имеет временных пределов и может занять от часа до суток. Но сию горькую правду я познал чуть позднее. Пока же мы весело болтали с шофером, обсуждая все на свете, начиная от горячей любви белорусов к “батьке” и заканчивая иранской ядерной программой. Очередь двигалась, мы довольно быстро прошли польскую сторону и успели достичь нейтральной территории, что по обе стороны от пограничного моста через Буг. В это время у белорусских пограничников началась пересменка, продолжавшаяся почти два часа. И было бы не так все страшно, если бы не абсурдная ситуация, заключавшаяся в том, что сотни автомобилей стояли на узкой дороге, по обе стороны которой тянулся забор. В каждом из автомобилей, само собой, находились люди, которые периодически проявляли желание справить естественную нужду. А сделать это цивилизованным способом было невозможно в силу отсутствия заведений типа “зиро-зиро”. Как это обычно бывает, от самого сознания того, что справить нужду негде, я вдруг ощутил, что мне необходимо срочно это самое осуществить. Иначе…иначе будет совсем плохо! Что делать?

Шофер, проникнувшись создавшимся положением, предложил мне открыть дверь и сделать дело под ее прикрытием. Но все было гораздо сложнее и крупнее. Водила посочувствовал, но предупредил, что если меня засекут пограничники – как пить дать оформят на 15 суток по статье мелкое хулиганство. Такое, по его словам, тут регулярно происходит с теми, кого пробирает неожиданное несварение желудка, или диарея. А для шоферов эти проблемы давно стали профессиональной болезнью. Он поведал мне, что все они перед дорогой пьют Иммодиум для профилактики, причем, даже если нет никаких проблем в начале. Шофер оказался стреляный воробей. Он так долго перечислял все те переходы в разных странах, где его пробирал понос, что я даже на время забыл про свою нужду! Все это было бы смешно, если бы не столь грустно.

Мужчина из спортивного Мерседеса вступает в разговор и с жаром делится своей историей. На этом самом брестском мосту месяц назад он рисковал жизнью, сорвершая при этом настоящие чудеса акробатики! Дело начиналось стандартно - таможня не торопилась, нужда одолевала, уборной нет. В итоге мужик принял Соломоново решение – выбрался из машины, перемахнул через перила моста и спустился на полтора метра вниз по сервисной лестнице. Теперь его никто не видел, а она, вцепившись в ничем не огороженную лестницу, глядел вниз на темные воды Буга, текущие в десятке метров от его озябшей пятой точки. Ощущения ниже среднего – поскользнуться и сигануть в ледяную воду совершенно не хотелось. А главное не оставляло ощущение, что с ближайшей пограничной вышке ему прямо в зад целится бдительный пограничник!

Я тоже поведал свою историю о том, что мой отец держал яхту, на которой мы ходили по Волге, проходили Волгодонский канал и даже выходили в Азовское море. Для беспокойного Черного моря яхта была маловата, и плавание на ней было бы небезопасно. Помимо разного рода навыков я, за отсутствием удобств, научился справлять потребности путем зависания над водой, при этом волны время от времени подхлестывали снизу, словно напоминая о том, что процесс должен быть краток и эффективен. Так поступали все, другого варианта на той маленькой посудине просто не существовало.

Молчавший до этого момента худощавый владелец микроавтобуса тяжко вздохнул и предложил поговорить о чем-то более веселом. Хозяин Мерседеса поддержал идею и помянул приближающиеся выборы президента Беларуси, на что все отреагировали весьма неадкватно и нецензурно. Кто-то неожиданно поинтесовался у собравшихся, а имел ли кто близость с польками? Тема пришлась к месту - последующий час мужики с жаром делились деликатными таинствами своей шоферской судьбы. Жизнь налаживалась!

Кто-нибудь обязательно подметит, что естественная нужда автора и его знакомых никого не интересует и следует вернуться к описанию красот Бреста. Согласен! Но пробовали ли вы с восторженным лицом и красноречием Цицерона веселить публику в то время, ну вы понимаете. Кстати, рассказы водил произвели на меня столь неизгладимое впечатление, что я совершенно позабыл о том, что меня только что мучило. Границу мы прошли чуть более, чем за пять часов. Время давно перевалило за полночь, Катя в большой тревоге не спала, ожидая моего возвращения. А на следующий день мы выехали назад в Москву.