Цитата сообщения Дом_советов Секреты небывалого урожая: яблоня и груша

Смотрите по теме: Секреты небывалого урожая: вишня и черешня * Секреты небывалого урожая: малина и ежевика * Секреты небывалого урожая: смородина и крыжовник * Чудо-урожай на дачном участке. Советы специалистов. * Обновляем дачу после зимы [30 советов, 54 фото]

Каждый садовод мечтает вырастить на своем участке хороший урожай сладких яблок и вкусных груш. Воспользовавшись информацией из нашей статьи, сделать это будет очень легко.

10 самых популярных летних сортов яблок

Ранние сорта яблонь встречаются почти в любом саду. Их созревания ждут с нетерпением, ведь полакомиться новым урожаем можно еще до Яблочного Спаса - в июле-августе. Летние сорта яблок имеют различную окраску, форму, аромат и вкусовые качества. В основном такие яблоки употребляют в свежем виде, иногда используют для приготовления соков, варенья и джемов. Чаще всего летние сорта выбирают садоводы-любители, поскольку для длительного хранения и транспортировки они не пригодны.

1. Аркад желтый и Аркад розовый

Один из старинных сортов, полученный в результате скрещивания зимостойких сортов. Плоды отличаются сладким вкусом, но при этом долго не хранятся. Дерево имеет вытянутую крону, с редкими, длинными ветвями. Плоды цилиндрической формы с желтоватым оттенком, а у Аркада розового присутствует красноватый румянец. Оба сорта отличаются невысокой урожайностью, а также слабой устойчивостью к парше.

Вступление в плодоношение: на 3-4 год. Уборка урожая - на протяжении августа.

2. Грушовка московская (Скороспелка, Спасовка, Петрушка)

Один из наиболее старых (известен с 18 века) и зимостойких сортов (выдерживает морозы до -45-50°C). Крона деревьев обычно пирамидальная, с возрастом приобретает шарообразную форму. Плоды бывают мелкие и средние, шаровидной сплющенной формы. Цвет плодов варьируется от светло-зеленого до лимонного, нежно-белого. По мере созревания они покрываются красным румянцем и розовыми полосками. Мякоть сочная, рыхлая, слегка желтоватая, обладает тонким, теплым яблочным запахом.

Отличительная особенность сорта: на дне блюдца находятся пять выростов, по числу плодолистиков. Сорт урожайный и скороплодный, но неустойчив к жаркой погоде – может сбросить плоды.
Вступление в плодоношение: на 4-5 год. Уборка урожая - конец июля – первая декада августа.

3. Катя

Один из наиболее поздних сортов, обладающий повышенной зимостойкостью. Особенно устойчив к парше и мучнистой росе яблок. В период созревания плоды покрываются ярким розовато-красным румянцем, который размыт почти по всей поверхности. Мякоть кремового цвета, плотная, сочная, с ярко выраженным кисло-сладким вкусом. Яблоки хранятся долго, особенно в холодильнике или погребе и обладают высокой транспортабельностью. Тем не менее их в основном употребляют только в свежем виде.

Вступление в плодоношение: на 3-4 год. Уборка урожая - вторая половина июля.

4. Квинти

Этому летнему сорту около 30 лет, он был выведен в Канаде специально для регионов с невысокими среднегодовыми температурами. Плоды созревают очень рано, имеют приятный кисло-сладкий вкус и устойчивый аромат. Они небольшие с гладкой поверхностью. Сорт устойчив к жаре и засухе, а также мучнистой росе. Однако плохо переносит сильные морозы и подвержен заболеваемости паршой. Дерево рослое, с раскидистой кроной.

Вступление в плодоношение: на 5-6 год. Уборка урожая - с середины июля до начала августа.

5. Китайка золотая ранняя

Раннеспелый морозостойкий сорт, полученный от скрещивания Белого налива с Китайкой. География сорта достаточно широкая и охватывает не только среднюю полосу, но и районы Сибири и Крайнего Севера. Его отличает повышенная морозостойкость и скороплодность, приятный вкус и ранний срок созревания плодов. Яблоки мелкие, янтарно-желтого цвета, слабо устойчивы к парше и долго не хранятся.

Вступление в плодоношение: на 4 год. Уборка урожая - конец июля – первая декада августа.

6. Летнее полосатое

Красный румянец у плодов данного сорта имеет полосатый окрас, что и отличает его от других сортов. В остальном окрас плодов зеленовато-белый. Яблоки употребляют в свежем виде и перерабатывают - из них готовят компоты и варенья. Его вкус - находка для ценителей яблок. Он сочетает в себе вкусный и душистый аромат с сочной и нежной мякотью. В целом сорт неприхотлив, морозоустойчив и слабо поражается паршой. Его можно выращивать практически в любых условиях, получая богатый урожай.

Если своевременно не убирать плоды, они начинают осыпаться, но и хранить их в сыром виде долго нельзя. Около 20% получаемых яблок относятся к высшему сорту, а еще 35-40% - к первому сорту.
Вступление в плодоношение: на 5-6 год. Уборка урожая - конец июля – начало августа.

7. Мантет

Сорт, полученный канадскими селекционерами из сеянцев Грушовки московской от свободного опыления. Отличается приятным вкусом и ранними сроками созревания. Основной окрас плодов зеленовато-желтый, впоследствии приобретают ярко-красный крапчатый румянец на оранжево-красном фоне. Мякоть нежная, белого цвета. В годы обильного урожая размер плодов уменьшается, а количество - увеличивается. В дождливые годы листья и плоды могут поражаться паршой, а в суровые зимы деревья могут сильно подмерзать.

Вступление в плодоношение: на 4 год. Уборка урожая - конец июля – конец августа.

8. Мелба (Мельба)

Сорт относится к группе позднелетних, отличается неприхотливостью и высокой урожайностью. Плоды довольно крупные и, что не характерно для летних сортов, могут храниться в холодильнике до начала зимы. Кроме того, плоды данного сорта можно использовать для приготовления джемов и компотов. В спелом состоянии кожица яблок желтоватая с красными полосами, которые покрывают почти половину их поверхности. Мякоть сладкая, сочная и нежная, с приятной кислинкой.

Вступление в плодоношение: на 4-5 год. Уборка урожая - вторая половина августа.

9. Папировка (Алебастровое, Белый налив, Прибалтийское)

Один из самых популярных сортов, выведен в странах Балтии, но давно и успешно выращивается в средней полосе. Его часто используют в качестве исходника для создания многих новых сортов яблонь. Плоды округло-конические, малоуплощенные, средней величины. Цвет плодов светло-зеленый, не меняется в период созревания. Мякоть рыхлая, сочная, нежная, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, но непригодный для транспортировки.

Вступление в плодоношение: при посадке двухлеток на 4-5 год. Уборка урожая - 5-10 августа и 20-25 августа.

10. Старк Эрлиест (Суперпрекос)

Сорт американского происхождения. Плоды обычно неоднородной формы - от среднемелких до средних по размерам. С возрастом они мельчают, а их количество увеличивается. При этом товарные и потребительские качества остаются на высоком уровне. Дерево переносит самые суровые морозы и при этом имеет аккуратную крону. Сорт устойчив к парше, а его единственный недостаток - плоды созревают постепенно, а не все сразу.

Вступление в плодоношение: на 3-4 год. Уборка урожая - в несколько приемов: со второй декады июля до середины августа.

Самые вкусные сорта груши по отзывам садоводов

Удивительно, но очень часто по-настоящему вкусные груши не очень красивы внешне. И наоборот, плоды большинства сортов, которые выглядят так, что их можно прямо с веток отправлять на прилавки, зачастую не отличаются особыми вкусовыми качествами.

1. Августовская роса

Высокоурожайный сорт летнего срока созревания. Грушевые деревья этого сорта считаются низкорослыми и даже карликовыми. Они хорошо переносят морозы до –25°C и устойчивы к заболеваниям. Плоды созревают сочные, сладкие с легким кисловатым акцентом и белой, мелкозернистой, нежного вкуса мякотью. Собирают груши еще зелеными, но после дозревания они приобретают зелено-желтый с небольшим румянцем оттенок. Плоды, достигшие зрелости, не опадают.

Вступление в плодоношение: на 2-3 год. Уборка урожая - середина августа.

2. Велеса

Морозостойкий сорт груш. Дерево среднерослое, с раскидистой кроной. Плоды симметричные с гладкой поверхностью, зеленовато-желтые с оранжевым оттенком. Мякоть кремового цвета, полумаслянистая, сочная, кисло-сладкая. Эти груши отлично подходят для употребления в свежем виде.

Вступление в плодоношение: на 5-7 год. Уборка урожая - середина сентября.

3. Дюшес Летний (Вильямс)

Высокоурожайный десертный сорт груш. Плоды душистые, сочные, сладкие, классической грушевидной формы, при сборе светло-зеленые, в процессе дозревания становятся желтыми. Подходят для сушки и консервирования. Мякоть белая или кремовая, сочная, винно-сладкая с ароматом муската. Есть у данного сорта и минусы. Грушевые деревья плохо переносят морозы и засуху. Растениям требуются соседи-опылители, например, груши сортов Лесная красавица или Любимица Клаппа.

Вступление в плодоношение: на 5-6 год. Уборка урожая - конец августа.

4. Любимица Клаппа

Летний высокоурожайный сорт груш. В южных районах плоды желтого цвета с красноватым румянцем созревают в конце июля. Кожица зрелого плода гладкая, мякоть белая, нежная, сочная, ароматная, сладкая с кисловатым привкусом. При созревании плоды быстро опадают и хранятся недолго. Это самобесплодный сорт, но в соседстве с Дюшесом Летним он сможет полностью "реализовать" свой потенциал.

Вступление в плодоношени: на 7 год. Уборка урожая - начало августа.

5. Москвичка

Урожайный сорт, отлично подходящий для выращивания в средней полосе. Деревья среднерослые, зимостойкие, но боятся засухи, из-за которой наступает снижение урожайности и опадение груш. Плоды широкие, желто-зеленого цвета, часто с обильной оржавленностью. Мякоть белая или кремовая, крупнозернистая, сочная, тающая.

Вступление в плодоношение: на 6-7 год. Уборка урожая - середина сентября.

6. Оливье де Серр

Зимний сорт груш. Плоды выглядят как приплюснутый шар с бугорками. Вид не слишком презентабельный, но вкусовые качества просто превосходны. Мякоть сладкая с ноткой миндаля, очень сочная, но при этом достаточно плотная. Плоды идеально подходят как для употребления в свежем виде, так и для хранения, транспортировки, консервации.

Вступление в плодоношение: на 6-7 год. Уборка урожая - начало октября.

7. Просто Мария

Высокоурожайный зимостойкий сорт груш. Дерево среднерослое. Плоды грушевидной формы, зелено-желтого цвета с легким розовым румянцем. Кожица тонкая и сухая, мякоть желтовато-белого цвета, маслянистая, мелкозернистая, кисло-сладкая со слабым ароматом, очень вкусная. Сорт устойчив к комплексу болезней.

Вступление в плодоношение: на 3 год. Уборка урожая - октябрь.

1. Как купить качественные саженцы яблони и груши?

Покупка саженцев - дело очень ответственное, ведь вы приобретаете растение на десятилетия. Возможно, его урожай будет радовать не одно поколение вашей семьи.

При выборе саженцев не нужно спешить, как не стоит и приобретать их на стихийных рынках или у продавцов-частников. Вам легко могут подсунуть растение совершенно не того сорта, который вы хотели бы купить, подменить саженцы, выдав тополь за очень похожую на него яблоню или грушу, а вернуть или поменять некачественный посадочный материал на рынке крайне сложно.

Приобретать саженцы лучше всего в специализированном питомнике. Возможно, цены там будут выше, чем у частных продавцов, зато и риск купить дичок вместо сортового растения сведен к минимуму. Итак, когда покупать и сажать?

Одни садоводы уверяют, что яблони и груши лучше сажать осенью, другие - что весной. Я опишу преимущества и недостатки посадки растений в зависимости от сезона, а вы решите, какую предпочесть.

Осенняя посадка

1) Большой выбор саженцев в питомниках: в это время их массово выкапывают, и все они свежие. Даже если у саженца в это время чуть подсушена корневая система, это не страшно, ведь пересохнуть она попросту не успеет. Выбор сортов также очень широк - вы легко подберете тот, который вам нужен.

2) Если сажать осенью, в почве после сезона дождей много влаги. К тому же эти культуры обладают достаточной зимостойкостью, поэтому даже при запоздалой посадке не подмерзают. А еще у садовода осенью больше свободного времени, в отличие от весны, когда у него множество дел.

3) К недостаткам осенней посадки можно отнести достаточно высокие цены на саженцы, и необходимость их зимнего хранения - если у вас нет возможности посадить растения сразу.


Весенняя посадка

1) Весной, особенно ближе к ее концу, цены на саженцы падают. Но при этом чаще всего распродают "остатки" неходовых сортов. К тому же качество саженцев снижается.

2) Весна - скоротечный и полный хлопот период года. Вы можете просто не успеть высадить саженцы на участок вовремя, до распускания почек, а в этом случае велика вероятность того, что они не приживутся.

Как отличить однолетний саженец от двулетнего?

Яблоня. Для посадки подходят как однолетние саженцы, так и двулетние. Цена на последние значительно выше, однако это вовсе не означает, что они намного лучше. Гораздо быстрее приживаются однолетки, поэтому не всегда эта переплата уместна.
Отличить однолетний саженец яблони от двулетнего очень просто - у однолетки нет разветвлений, это просто прут длиной чуть более 1 м с корнями у основания, а вот у двулетнего саженца должно быть не менее 2-3 ветвей, направленных в разные стороны и отходящих от ствола под углом от 45°.


Груша. Лучше отдать предпочтение однолетнему посадочному материалу. Корневая система у двулетних растений груши довольно мощная, и выкопать ее без повреждений очень сложно.

Даже у однолетнего саженца груши могут быть разветвления, поэтому отличить однолетку от двухлетки немного сложнее. Если саженец неразветвленный, то это точно годовалое растение. Обычно его высота около 120 см, диаметр стволика около 1 см. У разветвленной однолетки – 1-2 побега длиной не более 12 см, диаметр стволика в этом случае чуть больше 1 см.
У двухлетки могут быть 2-3 побега длиной не менее 20 см, а диаметр стволика около полутора сантиметров или чуть больше.
У разветвленной однолетки штамб (нижняя часть ствола от корней до первых разветвлений) достигает 45-55 см, у двухлетки он будет на 2-5 см выше.

Осмотр саженца: на что надо обратить внимание?

1) Внимательно осмотрите корневую систему и надземную часть. На них не должно быть никаких повреждений либо наростов. На макушке кору саженца можно слегка отслоить ногтем, под ней цвет ткани должен быть зеленым, это означает, что саженец здоров не и подсушен. Корни обязательно должны быть влажными, но не мокрыми. При чрезмерном увлажнении они могут отгнивать.
Чтобы проверить, все ли в порядке, можно легонько дернуть за корень, здоровый не оторвется.

Проверьте корни на эластичность - небольшие, толщиной с карандаш, должны хорошо гнуться, но не ломаться. Количество корней может быть разным, но у саженца обязательно должен быть ярко выражен главный корень (гораздо более толстый) и несколько дополнительных длиной 35-40 см.

2) Немало споров ведется о том, можно ли покупать саженцы с листочками. Мое мнение - этого делать не стоит. Тем более что, в соответствии с ГОСТом для саженцев, листьев на них быть не должно. В уважающем себя и клиентов питомнике саженцы ошмыгивают (удаляют все листья) еще до выкопки. Ведь листья испаряют влагу, а следовательно могут подсушить растение.
На рынке же практически всегда саженцы продают с листочками, чтобы доказать, что это именно тот сорт и вид, которые заявлены. Для сомневающегося покупателя это плюс, но в таком случае вам надо тщательно осмотреть состояние корневой системы. Корни растения должны быть смочены в болтушке (смеси почвы и глины) и хорошо упакованы.


Садоводам-новичкам при покупке саженца обязательно надо выяснить:
> районирован ли сорт в данной зоне, отвечает ли он ее условиям (засухоустойчивость, зимостойкость и т.д.).
> основные характеристики сорта - время созревания плодов, период цветения (чтобы подобрать сорта-опылители), вкус плодов, пригодность к хранению.

Как сохранить саженцы до посадки?
Лучше всего растения сохранятся в прикопе. Если времени до посадки немного, то все, что вам нужно сделать, это выкопать ямку по размеру корней, уложить саженец на почву горизонтально, так, чтобы корни оказались в ямке, присыпать их почвой, немного уплотнить ее и полить (1-2 ведра воды).

Если же до посадки несколько месяцев, то надземную часть саженца нужно укрыть мешковиной, а вокруг прикопа рассыпать средство для борьбы с мышами. Можно дополнительно утеплить и корневую систему, выкопав более глубокую ямку или набросав на корни побольше почвы, а зимой - снега. Саженцы, которые вы планируете сохранить до весны, старайтесь прикапывать в тех местах, где раньше всего сходит снег.

Правила посадки яблони и груши

Как правило, на тяжелой глинистой почве плодовые деревья растут плохо и часто болеют. Но что делать, если земля на участке именно такая? Неужели придется вовсе отказаться от посадки, если почва неподходящая? Вовсе нет. Даже на тяжелой глинистой почве можно собирать хороший урожай яблок и груш. Для этого следуйте описанным ниже правилам.

1. Посадочную яму делайте широкой и неглубокой
Оптимальный размер ямы при посадке саженца в глинистую почву – 0,8-1×0,5 м. Чтобы не допустить проникновения к корням молодого растения грунтовых вод, создайте так называемый "глиняный замок". Суть этого метода заключается в том, что дно ямы хорошо утрамбовывают ногами или при помощи небольшого катка, а боковые стенки обмазывают сырой глиной (ее можно взять прямо из посадочной ямы) слоем 2-3 см.

Затем яму на некоторое время оставляют, чтобы глина подсохла. Если в процессе высыхания глинистая обмазка начнет трескаться, протрите стенки ямы мокрой тряпкой или опрыскайте их водой из пульверизатора.

2. Не засыпайте саженец землей из ямы
В глинистой почве совсем мало гумуса, поэтому плодородной ее назвать нельзя. Если вы хотите в будущем собирать хороший урожай, то посадочную яму следует заполнить питательным субстратом примерно такого состава:

> 3-4 ведра перегноя, компоста или чернозема;
> 2-3 ведра торфа;
> 2-3 ведра речного песка;
> 2-3 стакана просеянной золы;
> 1 стакан суперфосфата.

3. На дне ямы сделайте дренаж
Дренаж - необходимое условие при посадке плодовых. Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась, на дно посадочной ямы насыпьте 10-15-сантиметровый слой дренажа. Это может быть щебень фракцией 20-40 мм, речная галька, песчано-гравийная смесь, битый кирпич.

4. При посадке саженца соблюдайте порядок действий
Если яма готова, можно приступать непосредственно к посадке плодового дерева в глинистую почву. Сначала насыпьте в лунку горкой половину ранее подготовленного питательного субстрата. В центр получившегося холмика вбейте колышек (толщиной со среднюю жердину и высотой 1,8-2,2 м). Затем расправьте корни саженца и равномерно распределите их по сторонам холмика.

Оставшейся землей засыпьте саженец, периодически встряхивая его и немного поливая водой, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Когда яма будет засыпана, утрамбуйте почву ногами, направляя носки обуви к штамбу деревца. А потом обильно полейте молодое деревце.

5. Соорудите канавку для отвода лишней воды
После того, как поливочная вода впитается, сделайте простую дренажную систему, которая будет своевременно отводить воду от дерева в случае обильных дождей или массового таяния снега. Для этого по периметру приствольного круга выкопайте неглубокую ямку и заполните ее песком или мелкими камнями.

Как правильно поливать яблони?

Яблоню высаживают так, чтобы корневая шейка находилась над поверхностью почвы на 2-4 см и была укрыта почвенным холмиком. Это обеспечит сток воды при поливе к внешнему краю кроны дерева. Застой воды в районе корневой шейки приводит к ее загниванию, болезням и гибели растения.

После полива обязательно проводят рыхление и мульчирование почвы в приствольных кругах. Рыхление необходимо для аэрации зоны всасывающих корней и корневых волосков. Мульчирование уменьшает испарение воды и предотвращает образование почвенной корки.

Нельзя использовать для мульчирования яблонь материалы, повышающие кислотность почвы (хвойные опилки). Мульчу нужно рассыпать, отступив от штамба дерева 10-15 см. В противном случае разлагающиеся растительные остатки приведут к грибковым заболеваниям штамба и корневой шейке.

Если на ровном участке борозды и валики часто разравнивают во время рыхления, то на склонах для удержания влаги вокруг ствола делают по диаметру кроны постоянные лунки, валики, чаши. Их предназначение - удержать воду и направить в зону корней.

Способы полива яблони

Полив яблонь можно проводить поверхностным, подпочвенным, капельным способами или дождеванием.

Поверхностный полив проводят по бороздам и специальным канавам в междурядьях сада с использованием шланга. Поливают по окружности кроны, а не штамба дерева. Для этого мысленно опустите прямую линию от самых длинных боковых ветвей на землю, очертите круг. Это и будет район расположения мелких всасывающих корней. По кругу прокопайте поливную канавку глубиной 10-12 см или на 1/3 штыка лопаты, стараясь не повредить корни. Воду в борозду заливайте постепенно до прекращения интенсивного впитывания.

Полив дождеванием проводят веерными, импульсивными, пистолетными и другими типами дождевателей. Правильное дождевание - мелкое, равномерное, рассеянное. Почва должна промокнуть на 60-80 см. Мелкий полив (5-15 см) только усугубит положение культуры, особенно в жаркую погоду.

Лучше всего проводить капельный полив. При этом вода постоянно доставляется непосредственно к корневой системе дерева.

Можно совмещать поливы с жидкой подкормкой. В жаркую и сухую погоду к капельному орошению можно присоединить дождевание для создания влажного микроклимата в садовых посадках. Проводить его лучше утром или вечером.

В зависимости от возраста дерева нормы полива изменяются. Первые 1-5 лет жизни саженцы нуждаются в сравнительно небольших поливах, которые проводят чаще, чем взрослых деревьев. На один раз требуется:
* однолетние деревья – 2-3 ведра воды на 1 кв.м приствольного круга;
* двулетние деревья – 4-5 ведер воды;
* 3-5-летние яблони – не менее 5-8 ведер воды;
* начавшие плодоносить и взрослые яблони (6-10 лет) – до 60-100 л/кв.м площади приствольного круга или до промокания почвы на глубину 60-80 см.

Когда поливать яблони?
Первый весенний полив проводят перед распусканием почек. При наступлении теплой и сухой погоды саженцы и молодые деревья до пятилетнего возраста поливают раз в неделю любым способом, но в достаточном количестве. Для взрослых деревьев второй полив рекомендуется проводить после цветения в фазу массового завязывания плодов.

Если стоит жаркая засушливая погода, то проводят дополнительный полив в фазу разрастания плодов. Недостаток влаги в этот период может привести к измельчению и опадению части плодов.

Последний полив в активный период вегетации проводят в фазу массового созревания или за 2-3 недели до уборки урожая. Поливы во время сбора плодов или сразу по его окончании не нужны. Влага может спровоцировать рост молодых побегов и их обмерзание в зимние морозы, что ослабляет, а иногда и губит дерево.

При необходимости (сухая, жаркая, длительная осень) в октябре проводят четвертый профилактический полив. Его основная цель - защитить древесину от иссушения и вымерзания в зимние холода.

* * *
Как видите, все не так уж и сложно. Достаточно лишь приложить немного усилий, чтобы плодовый сад радовал вас долгие годы.