Как сделать чтобы в проходах трава не росла? |
|
Каменная подпорная стенка для цветника. МК |
|
«Дом хоббита» своими руками |
Это не последствия всемирного кризиса, совсем нет. У Саймона Дейла, типично городского жителя, всю жизнь была мечта – жить в загородном доме. На дом, который в Англии стоит бешенных денег даже по их меркам, у Саймона денег не было, но жгучее желание пробилось к жизни совсем другим неожиданным способом.
|
Делаем замок своими руками |
|
Ещё скворечник. МК |
|
Проект бани с бассейном и досуговым комплексом |
|
Удивительный огород Игоря Лядова |
|
Кресло-качалка для двоих... МК |
|
Живой забор(изгородь). МК |
|
Стационарный очаг Сталика |
Стационарный очаг Сталика
Со стационарным очагом всё куда проще, нежели с мобильным. Сейчас я расскажу и вы со мной согласитесь.
Но, с другой стороны, скажите, а дома или на даче, где вы живёте постоянно или регулярно, вы всегда только в казане готовите? А сковородки, кастрюли, прочую утварь не используете? Я думаю, что собираясь построить стационарный очаг для казана грех не устроить рядом обычную чугунную плиту.
Если вы согласны с моим мнением, то посмотрите, как я недавно решил этот вопрос.
Во-первых, нет никакой нужды строить всю конструкцию из шамотного жаропрочного кирпича – он и дороже обычного, а его способность впитывать влагу – не самое полезное для очага свойство.
Поэтому после гидроизоляции выкладываем два ряда обычного кирпича, а дальше уже в ход пойдёт шамотный. Поддувала, зольные ящики, колосники – нужны ли здесь комментарии?
Мне кажется, на фотографии всё это видно и понятно.
А вот как расставить клинообразные кирпичи, какой круг они должны образовать – это придётся выяснять вместе с тем казаном, который и собираетесь устанавливать. Вы же знаете, насколько он должен быть погружен в топку? Нет? Слушайте: две три его объёма должны находиться внутри, это минимум. Измерьте объём вашего казана при помощи воды и подручной посуды. Засеките, по какой линии проходит отметка двух третей объёма воды. Вот на эту глубину и сажайте казан, вот настолько широко и расставляйте кирпичи.
Очертите круг и выкладывайте.
После того, как выложите, примерьте казан ещё раз.
Скорее всего, придётся докладывать окружность топки до такой высоты, чтобы дрова свободно и не тесно укладывались на колосник, а над ними оставалось достаточное пространство для горения. Душная и тесная топка – зло. Будет коптить и не будет никакого жара. С другой стороны, встраивать казан слишком высоко тоже неверно. Ведь часть готовки будет происходить на углях, а эффективность инфракрасного излучения падает с расстоянием. Одним словом, чтобы жар не вылетал в трубу и горело нормально, опытно-историческим путём для казана в двадцать литров установлено расстояние от колосника до «ватерлинии» 40-45 см. Между дном казана правильной формы и колосником останется сантиметров 25, что как раз соответствует высоте стандартной дверцы для топки. Так что поверх первого ряда клинообразных кирпичей, поставленных на торец, придётся выложить ещё один ряд таких же половинок.
Устраиваем хайло, ведущее в дымоход, пространство между наружными стенками конструкции и топкой засыпаем керамзитом и стягиваем раствором.
Поверх стяжки и топки укладываем шамотную плитку.
Ничего, что отверстие получилось прямоугольным, после того, как глина схватится не будет никакой проблемы вырезать болгаркой круглое отверстие требуемого диаметра и под требуемым для казана углом. Вот так, чтобы слой глины, которым придётся промазать между топкой и казаном оказался минимальным.
Над поверхностью очага лучше возвести хотя бы небольшую стену, ограждающую казан и плиту от дождя, листьев и прочего, что может прилететь из внешней среды под навес. Дымоход, разумеется, должен иметь поворотную задвижку или заслонку, а поднимать его надо выше навеса, да и подумать о тяге не помешает. Хотя, скажу вам, что и высоты 180-200 см при сечении 25*25 см для образования достаточной тяги из двух топок вполне довольно.
Вот, смотрите, горит и хорошо тянет даже и из недостроенной трубы.
А уж из трубы такой высоты так потянет, что ещё и заслонку зольного ящика прикрывать придётся, чтобы дрова не сгорали слишком быстро. Кстати, не забудьте о том, что дымоход придётся прочищать – установите прочистки.
Топка под плитой не случайно смещена вправо, под одно из съёмных колец. Там, под плитой, между двумя кольцами, устроена небольшая кирпичная перегородка, не доходящая до самой плиты. Огонь горит только под правой частью плиты, но уходящие в дымоход горячие газы, нагревают и левую часть плиты. Таким образом на плите всегда будет место где очень горячо и место где будет просто горячо – там еда может томиться, там могут неспешно кипеть бульоны итд итп.
Но! Видите отверстие под левой частью плиты? Туда будет вставлена газовая труба, ведущая к… горелке под вок. Хотите готовить в воке? Да ради всего святого – снимаете кольцо, зажигаете газ и Бог в помощь!
Не пугайтесь свободного пространства вокруг плиты и казана: специи поставить, шумовку положить, вспомогательную посуду какую – свободное место здесь необходимо!
После того, как конструкция просохнет, будет прокалена и мы убедимся, что всё сделано правильно, надо будет позвать отделочников. Кафель, мрамор, барельефы Сталика, стразы – вопрос финансов и вашего вкуса. А с нас – удобство в готовке, как залог успеха и стабильного результата.
Безусловно, казан на хорошем очаге да плита могут многое. Многое, да не всё! Как ни крутись, а есть блюда, которые лучше всего делать в печи. В такой хорошей, большой дровяной печи.
Деды и отцы наши подходили к делу до предела рационально: керамическая кувшиноподобная посудина, изготовленная из особой глины с примесью овечьей шерсти решала для них все вопросы по выпечке хлеба и приготовлению ряда блюд. Впрочем, выпечка хлеба была главной целью, а приготовление особых блюд в тандыре в наших краях было, скорее, экзотикой, нежели повседневностью.
Но постепенно своё законное место в тандыре заняла самса, следом за ней распространился по всему Узбекистану дух от мяса, запечённого в тандыре, а там пошла-поехала и тандыр-шурпа, замаячили на подходе особые тандырные пловы и самые разные другие блюда.
Одним словом, тандыр показал себя во всей красе, веками пребывая неизменным – глиняным сосудом с минимальными удобствами. И, я вам скажу, тандыр оставался примитивным устройством не потому, что вот так лучше, а потому что так дешевле, да и опыт наработан столетиями – мастера-тандырщики есть в каждом городе, любой мужик умеет установить его у себя во дворе и каждая женщина знает, как именно им пользоваться.
Столетия и опыт это, безусловно, сильный аргумент. Но можем ли мы не двигаться дальше, имея в своём распоряжении опыт всего человечества?
Я решил, что нет, что мы должны двигаться дальше и сегодня хотел бы поделиться с вами некоторыми результатами своей работы в этом направлении.
Вот задачи, которые я ставил перед печью, которую собирался построить:
Печь хлеб на стенках и сводах, печь самсу, подвешивать и запекать крупные куски мяса, ставить в неё горшки, таджины и противни с самыми разными блюдами для долгого томления, выпекать подовый хлеб, пироги и прочие изделия типа пиццы, ну и всё остальное, что может придти в голову кулинару, вплоть до пахлавы.
Выбирая тип тандыра я остановился на горизонтально устанавливаемым, потому что пока не вижу способа, как можно поставить и вынуть в вертикальный тандыр тот же таджин или как использовать под, которого в вертикальном тандыре попросту нет. Одним словом, вертикальный тандыр, как устройство заточенное под ограниченные задачи мною был отвергнут.
Горизонтальные тандыры и в Узбекистане тоже обычно засыпают глиной, устраивая в тандыре нечто вроде ровного пола. Я учёл это.
В некоторых регионах тандыры имеют глухую заднюю стенку и приток воздуха, как и отвод продуктов горения происходит через горловину. В других регионах горизонтальные тандыры имеют в верхней части задней стенки отверстие, через которое выходит дым. Но почти везде во время выпекания в тандыре его горловину прикрывают листом железа, а где-то и ватными одеялами. Запомним и этот факт.
Но почему именно глина, почему такой тандыр не построить из блоков или кирпичей? Ответ прост – а не было такой практики, вот и всё!
На Кавказе, в Турции и далее везде подобные печи выстраивают из блоков или кирпича и ничего - и хлеб пекут и мясо готовят, включая ляванги из птицы и рыбы. Особая глина, необходимая для постройки традиционного среднеазиатского тандыра менее доступна в России, нежели шамотный кирпич. Да и специалистов, умеющих выстроить глинобитный тандыр здесь гораздо меньше, нежели хороших каменщиков. Поэтому в качестве материала я выбрал шамотный кирпич, а в качестве исполнителей своих идей – белорусских каменщиков, трудолюбивых и рукастых людей, умеющих работать как следует.
Сначала пришлось кое-как вспомнить уроки черчения и прорисовать-просчитать предстоящую конструкцию, не столько даже для себя, сколько для удобства исполнителей, потому что объяснять на пальцах такую конструкцию задача не из лёгких.
Под тандыр следовало построить постамент, решили устроить его в виде двух арок, под которыми будет удобно и к месту хранить дрова, уголь итп. Одновременно, как единое целое, вместе с постаментом строился и фундамент под дымоход.
Вместо верхнего ряда кирпичей на постаменте была устроена стяжка из керамзитобетона – не столько ради того, чтобы нижние ряды кирпичей не нагревались, сколько ради предотвращения теплопотерь из тандыра.
Готовый постамент был выложен шамотными плитами и на них начали возводить арку с радиусом пол метра, с центром, расположенном на высоте примерно пятнадцать сантиметров, шириной один метр и глубиной в шестьдесят пять сантиметров. С одной стороны арки, в шамотном основании был устроен колосник и встроено поддувало. Почему только с одной стороны я объясню позднее.
В тандыр предполагалось вставить дверь размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров, поэтому передняя стенка тандыра выстраивалась вот с такими сложностями. Но аккуратность, болгарка с диском по камню и упорство преодолели все препятствия.
В верхней части передней стенки, на высоте пятьдесят сантиметров была устроена арка с тем же радиусом, что и основная, но её дуга проходила на десять сантиметров ниже основной.
Между двумя арками был устроен дымоход, чтобы дым и горячие газы выходили наружу минуя двери и лицо пекаря и его любопытных болельщиков.
Одновременно с этим возводились и вертикальные боковые стенки тандыра. Пространство между ними и сводом тандыра предполагалось засыпать керамзитом.
Задняя стенка тандыра оставалась открытой не случайно. После того, как кладка схватилась и были снята лекала и убрано железо, к нутру тандыра оставался просторный доступ. Этот доступ был необходим для того, чтобы можно было зашлифовать неизбежные мелкие неровности кладки, чтобы из кирпичей свода образовалась одна гладкая и ровная поверхность.
Верхняя часть свода тандыра была покрыта толстым слоем шамотной глины.
Фронт печи приобрёл законченные формы.
После этого была золжена кирпичом задняя стенка тандыра, в которой было оставлено отверстие для прочистки дымохода. Между задней стенкой тандыра и наружней кирпичной кладкой оставался просвет, который заполняли керамзитом.
В образовавшиеся между боковыми стенками и сводами тандыра полости был засыпан керамзит, поверх него была устроена стяжка и выложен ещё один ряд кирпичей.
В сводах тандыра было просверлено два отверстия, в которые вставили крюки.
Но оставалась одна проблема: дымоход из тандыра получался в ту часть беседки, что была на тот момент уже накрыта красивой черепичной кровлей и дорогим рельефным потолком; портить чужой труд категорически не хотелось.
Было принято решение построить газоотводный канал от передней части тандыра к задней, где проходил стандартный дымоход с внутренним сечением 25*25 см.
В дымоход была вставлена поворотная задвижка, ручка от неё была выведена через стержень к передней стенке. Так же в дымоходе, напротив газоотводного канала была установлена дополнительная прочистка.
Тандыр смещён относительно оси постамента влево не потому, что мы не знали, как определить середину, а потому что справа от тандыра нам было важно оставить пространство для некоторых инструментов и утвари, необходимой для работы с тандыром.
Теперь о том, как всё это работает, какие возможности у этого устройства, которое и называть-то тандыром уже и язык не поворачивается.
Разогреть такую махину понадобится две-три вязанки дров. После того, Своды тандыра разогреваются до требуемой температуры (270-400С, в зависимости от поставленных задач).
Если требуется постепенно падающая температура, то остатки угля собираются в центре и перекрывается заслонка колосника и поворотная заслонка дымохода.
Если есть необходимость поддерживать постоянную температуру, то угли сдвигаются влево, на колосник и к ним подкалывается свежий, не прогоревший уголь. В этом случае заслонки регулируются таким образом, чтобы температура не падала и не поднималась.
Если есть необходимость быстрого запекания чего либо на поде, например, изделий вроде пиццы, то после прогрева печи дрова сдвигаются влево и огонь поддерживается – дрова надо подкладывать постоянно, а выпекать что либо придётся справа.
После выпечки хлеба, самсы, итп, тандыр можно использовать для длительного запекания больших кусков мяса. При температуре воздуха в тандыре 160-180 С, но при ещё довольно горячих сводах, на крюки укладывается стальной стержень, а уже на него подвешивается мясо, птица итп, чего душа пожелает. Вдоль стержня подставляется поддон, может быть, просто с водой, а может быть, и с овощами, в которые будут стекать соки от мяса.
Можно после прогрева тандыра разложить на поде уголь ровным слоем, а поверх него положить решётку на ножках высотой сантиметров 12-15. После прогрева решётки на неё можно выложить рыбу целиком или толстые куски мяса (типа стейков). Всё обжарится и запечётся наилучшим образом.
В конце концов, на верхний стержень можно просто повесить несколько шампуров с крупными кусками мяса. Для тех, кто любит шашлык непременно огромными кусками это будет наилучшим способом его приготовления, лучше, чем на любом мангале, о котором мы сейчас с вами продолжим говорить.
Самое востребованное, самое простое и при этом самое многострадальное устройство из тех, что полагается иметь на летней кухне – мангал. Металлическими мобильными мангалами ныне завалены все рынки и хозяйственные магазины. Рассматривать все ошибки и конструктивные недочёты большинства из них просто не хватит времени. Обуреваемый алчностью технический гений ужасен в своей бестолковости и порождает чудовищ и монстров, главное достоинство которых это размеры, вес и помпезность. Готовить на всём этом металлоломе нельзя, поверьте мне, мои дорогие читатели.
Поверьте и проверьте: соорудите в местах вашего регулярного летнего времяпрепровождения простейший кирпичный мангал и убедитесь, что готовить шашлык - самое обыкновенное дело, которое настолько просто, что и гордиться этим просто глупо, а уж становиться ради нескольких кусков сгоревшего мяса центром внимания – так просто моветон.
А тон хороший – это спокойно и легко приготовить вкусную и праздничную еду без введения в суету и стресс себя и всех окружающих, как это обычно случается.
Смотрите, всё очень, очень просто.
Встаньте прямо и согните руки в локте, представляя, что вы поворачиваете шампуры. Посмотрите, на какой высоте оказались кисти ваших рук. Вот это и есть высота вашего персонального мангала. Вы же брюки примеряете прежде, чем их купить? Так вот и к мангалу надо примериться прежде, чем начинать его строить – чтобы не сгибаться потом в три погибели и не вставать на носочки, чтобы разглядеть, что там происходит.
Все остальные параметры мангала так же рассчитываются исходя из размеров человека, а вернее, из возможностей его пищеварительного тракта.
Сто пятьдесят, максимум двести граммов мяса – вот то количество, которое может съесть человек, за то время, пока последний кусочек из этой партии останется хоть сколько-то тёплым. Остальное просто остынет – или верьте на слово или проверяйте. К чему, скажите мне, жарить метровых размеров шашлыки, если пока слушаешь тост, да запиваешь первые пережёванные куски мяса вином, последние уже безнадёжно остыли?
Мясо кусочками в два с половиной–три сантиметра является оптимальным размером для поедания человеком без помощи ножа и вилки. Поскольку вилка и нож рядом с шампуром выглядят забавным оксюмороном (шашлык хорошо есть прямо с шампура), то становится ясно, что шашлык длиною двадцать-двадцать пять сантиметров, или шесть-восемь кусков мяса на одном шампуре оптимален.
Таким образом, приходим к выводу, что мангал должен иметь ширину сантиметров тридцать, всё остальное просто лишнее. Остальное будет греть воздух вокруг, да жарить мясо, которое остынет и его отдадут собакам. Съел, выпил, закусил? Подходи за новым шампуром горячего и сочного мяса и не ругайся, что на предыдущем мяса было не очень много – зато ты съел его пока оно находилось в наилучшей кондиции!
Длина у мангала может быть какой угодно, но не льстите себе – вы не сможете уследить одновременно даже и за десятком шампуров, так что мангала длиной в метр – более, чем достаточно. Здесь поместятся десяток шампуров, с которыми вы работаете в данный момент, здесь поместится подостывший уголь для того, чтобы подогревать или держать в подогретом состоянии (увы, иногда приходится так поступать) и даже просто свободное место, куда можно на время отодвинуть шампуры с мясом, чтобы поправить уголь, например.
Что такое хорошо поджаренное мясо? Это мясо поспевшее внутри, но сохранившее в себе максимум соков, при этом хорошо зарумяненное снаружи и потому издающее замечательный аромат. Чтобы получить такой результат с кусочками мяса выше оговоренных размеров, с бараньей корейкой или люля-кебаб нам нужен мангал с глубиной в
один кирпич, т.е. 12-13 сантиметров и слой некрупных, свежих, хорошо разгоревшихся угольков в три сантиметра с равномерным и устойчивым жаром.
Основание трубы - всё очень просто.
Откуда в любой момент можно получить свежий, хорошо разгоревшийся уголь, не пахнущий вонючей жидкостью для розжига? Из этой трубы, которую вы видите у мангала справа. Устроена она очень просто. Снизу колосник и зольный ящик с поддувалом. Сзади, в нижней части трубы, несколько щелей для вентиляции.
Вид на мангал сзади. Слева видны щели, через которые вентилируется труба для розжига угля.
Как она работает? В самом начале закладываешь в трубу шесть-семь кусков угля среднего размера. Под колосник подкладываешь подожжённую бумажку и через десять-пятнадцать минут первые угли уже пылают. Теперь в трубу можно закладывать весь остальной уголь, хоть целый мешок. Когда разгорится достаточное количество угля (а разгораться будет снизу вверх), то совком можно вынуть сколько необходимо горящих углей и разложить их по мангалу. Если угля для готовки разгорелось уже достаточно, то можно прикрыть трубу крышкой сверху и перекрыть поддувало. Конечно, хорошо бы прикрыть и арку, выходящую в мангал – это можно сделать прогоревшим углём или золой. Но вообще, в следующий раз я устрою в этом месте обычную металлическую задвижку.
Вот и весь мангал. В его лаконичности – его гениальность. Всякие вытяжки сверху, которые перекрывают вид на шашлык, всякие стенки по бокам «от ветра», которые не дают спокойно работать, всякие отверстия в стенках мангала «для вентиляции» - есть излишество и проявление недостатка опыта при излишке энергии.
Дым всё равно будет, не бывает шашлыка без дыма. Если ваш мангал строится под навесом, то от ветра и осадков достаточно построить одну заднюю стену. Для вентиляции достаточно простого опахала – никто не придумал пока ничего лучшего.
Если вам хочется сделать процесс приготовления ещё приятнее, то позаботьтесь о том, чтобы рядом был стол, где вы будете подготавливать шашлык, мойка для рук и посуды и стол для выкладки готовой еды – вот это важно, а вся эта кованная красота хороша на парковых оградах да воротах, демонстрирующих достигнутый вами уровень благосостояния. На вкус шашлыка всё это не влияет никак.
PS Сегодня я рассказал вам о постройке кухни, максимально приспособленной для приготовления той еды, которую я обычно готовлю. Конечно, я не рассказал о том, что на этой кухне должно быть специально отведённое место для разделки мяса, для подготовки, для мойки итд итп - об этом всём в другой раз. Но устройства для приготовления пищи: казан, мангал, плита и печь описаны достаточно подробно, чтобы мои советы могли учесть профессионалы или любители, но с руками и головой. Те, кто не смогут решиться на подобное строительство самостоятельно, могут обратиться к строителям, помогавшим мне в этой стройке. Они умеют хорошо, качественно и быстро работать и, самое главное, теперь знают как это следует строить. Да, дорого. Но это и не просто кухня, вообще-то, это как дорогой, хорошо настроенный концертный рояль, а её главное отличие от всего остального, предлагаемого строительными фирмами и фирмочками, что в неё вложен опыт людей, не по наслышке знакомых с потребностями кулинаров-любителей.
А я... я как ни будь ещё покажу вам результаты с этой кухни. Потерпите )))
|
Мини-пруд. МК |
|
Несколько проектов цветников. |
Сад — это, прежде всего, место для цветов. Открывают его подснежники, вслед за которыми появляются нарциссы и крокусы,
растущих в траве или под деревьями.
Чуть позднее, в мае, в свой весенний
наряд одеваются клумбы, — дружно расцветают двулетники,
такие как незабудки, луковичные — тюльпаны. Каменистые горки (рокарии) в мае тоже расцветают.
В середине лета цветы предстают во всей красе:
Осень — пора хризантем,
георгин и многолетних астр.
И так традиционно цветы в саду сменяют друг друга, начиная год подснежниками и завершая многолетними астрами.
Для тех, кто хочет самостоятельно разбить цветник...
Сначала выбираем место. Затем на бумаге чертим план цветника,
наносят клумбы,рабатки и т.д в соответствии с их размещением на участке, .
На проекте обязательно следует отметить параметры рабаток, дорожек,
и т.д, а также расстояния от них. К этому прилагается
экспликация с наименованиями растений, их сортов, количества,
расстояния при их посадке. Желательно, чтобы рисунки не были слишком
сложными, иначе при выполнении непосредственной посадки могут
возникнуть затруднения.
Когда проект готов переносим его в натуру... При этом воспользоваться можно несколькими способами.
Самый простой и распространенный из них – это разбивка цветников с использованием колышков и шнуров, рисуют на земле те или иные фигуры.также
при помощи шаблонов. Изготавливают шаблоны, как правило, из картона, проволоки или фанеры. В процессе разбивки цветников их кладут на землю, после чего на ней колышком вычерчивается рисунок будущей клумбы, рабатки и т. п.
Если орнамент цветника слишком сложный, то можно его
перенести в натуру, применив для этого квадратную сетку. Сначала на
рисунок, изображенный на бумаге, в определенном масштабе наносят
квадратную сетку. Ее же в дальнейшем чертят на земле, в том месте, где
будет создан из цветов сложный орнамент. На землю сетку наносить нужно
тоже в определенном масштабе. Потом в квадратах размещают определенные
части рисунка и засаживают их растениями.
Существует еще один способ, который традиционно
используют при создании цветников с очень сложным орнаментом (это могут
быть затейливые рисунки, настоящие цветочные картины и даже портреты).
Суть его заключается в том, чтобы переносить в натуру проект рисунка с
помощью проекционного фонаря, известного как эпидиаскоп. Рисунок
изготавливается на цветных диапозитивах с обозначением на них названий
подготавливаемых к высадке видов и сортов растений, окраски их цветков и
листьев. Диапозитив при помощи эпидиаскопа отображает на месте
рисунок, по которому можно садить растения.
Названный способ особенно удобен, если речь идет об откосах либо
склонах. Однако чтобы осуществить его, на месте, намеченном под
цветник, почву предварительно утрамбовывают и выравнивают, затем
подсыпают слой просеянной земли и поливают.
Цветники на тенистых участках
Каждый приусадебный участок, независимо от его
месторасположения, размеров, рельефа, дизайна и прочих факторов, наряду
с хорошо освещенными уголками непременно имеет места, где солнца мало.
Обычно тенистые пустоши наблюдать можно у северной стороны дома либо
под кронами деревьев. Однако почему именно пустоши?
Ведь, если подумать, то практически каждый пятачок земли при желании
можно применить с пользой. В частности, почему бы в тени не разбить
цветники? Благо, в природе существует не так уж и мало растений,
способных успешно расти, развиваться, цвести и даже плодоносить в
условиях затенения. Одним словом, если правильно подобрать растительный
материал, грамотно посадить его и в дальнейшем ухаживать за ним с
учетом имеющихся факторов, то можно и в тени получить пышный оазис.
Если Вы решились-таки разбить цветник под деревом либо кустарником, то имейте в виду, что в этом месте почва пронизана корнями и сильно иссушена.
Вам придется посадочные ямы делать несколько большего, нежели обычно,
размера и заполнять их листовым перегноем. Его хорошо будет смешать в
соотношении 2:1:1:½ с хорошо разложившимся компостом, песком и
несколько выветрившимся торфом.
На глинистых и суглинистых почвах количество песка целесообразно будет
увеличить вдвое. А вот на песчаных и торфяных грунтах вместо песка и
торфа лучше добавить компостную, листовую или садовую землю, которая
будет удерживать влагу.
Очень важно подумать о дренаже и защите
растений от стекающей с крыши либо нависающих ветвей деревьев дождевой
воды. Излишняя влажность, особенно зимой и ранней весной, когда земля
еще не окончательно прогрелась, губительна для всех растений, даже для
тех экземпляров, которые обычно любят много «пить».
Малопригодным для посадок цветочных культур считается также
пространство под фруктовыми деревьями и кустарниками, так как
агротехника этих растений сильно отличается. Ко всему прочему, цветники
могут пострадать при уборке урожая. Разве что под плодовыми деревьями
можно попробовать посадить неприхотливые мелколуковичные растения вроде
мускари (известен еще как мышиный гиацинт), пролеска (сциллы
сибирской) и некоторых других. Их цветение приходится на весну, а к
моменту созревания и, соответственно, уборки плодов деревьев либо
кустарников надземная часть луковичных успеет отмереть и вступить в
стадию покоя, так что им падающие сверху перезрелые плоды и пр. – уже
не помеха.
Ну и, конечно, при создании цветников необходимо учитывать
сочетаемость растений друг с другом по высоте, формам, окраске и
требованиям к внешним факторам.
Относительно цветника в тенистом уголке сада стоит подчеркнуть, что
обязательно в его составе должны присутствовать многолетние растения с
декоративной листвой, сохраняющейся до глубокой осени. Именно они, так
казать, несут на себе основную декоративную нагрузку.
Итак, какие же растения можно рекомендовать для высадки в тени?
Астильба.
Это высокодекоративное многолетнее растение со сложноперистыми
листьями, окрашенными в разные оттенки зеленого либо
пурпурно-буроватого, и метельчатыми соцветиями розового, красного,
белого или сиреневого окрасов. Цветет с июня по сентябрь. В высоту куст
может достигать от 30 см до 1,5 м и даже более того. Почвы астильбы
предпочитают дренированные, влагоемкие и богатые гумусом. Мирится
растение с затенением, но все же не против было бы расти на освещенных
местах.
Бадан
– вечнозеленое растение, образующее плотные куртины. Характеризуется
крупными (около 30 см в диаметре) округлыми листьями, поверхность
которых красиво блестит. Осенью они и вовсе вступают в пик своей
декоративности, окрашиваясь в бронзово-красный цвет. Причем, заметьте,
эта интересная расцветка сохраняется вплоть до наступления весны!
Цветет батан пурпурно-розовыми цветками, собранными в густое
кистевидное соцветие. Наблюдать эту красоту можно в апреле – мае. Почвы
требуются плодородные, влагоемкие и непременно хорошо дренированные.
Барвинки,поскольку они превосходно
чувствуют себя в полутени. Это растение представляет собой вечнозеленый
стелющийся полукустарник. Листья его кожистые и ланцетовидные. В мае –
июне цветет сиренево-голубоватыми цветками. Но имейте в виду, что
барвинок предпочитает почвы несколько суховатые и к тому же
известкованные.
Бруннера крупнолистная
– неприхотливый многолетник с ползучим корневищем и жесткоопушенными
сердцевидными листьями. В течение нескольких недель (с мая по июнь)
радует глаз рыхлыми метелками, лазоревая окраска которых напоминает
незабудки, только по центру просматривается еще белый «глазок». Почва
бруннере нужна кисловатая, гумусная и влажная. Причем обилие влаги
особенно важно для растения в период его вегетации. Если же грунт часто
пересыхает и бруннеру крупнолистную вовремя не поливать, она будет
развиваться слабо, плохо цвести и уже к июлю утратит свою
декоративность.
Бузульник.
Этот род представлен большим количеством разновидностей. Из них
особое внимание стоит обратить на бузульник Пржевальского с
пальчато-рассеченными листьями на блестящих темно-пурпурных черешках и
колосовидными соцветиями из мелких золотисто-желтых цветков. Цветение
приходится на июль – август. Хорошо растет бузульник Пржевальского
на плодородной и дренированной почве. В период вегетации нуждается в
обилии влаги. К перечисленному хочется добавить, что бузульник в тени и
бузульник на солнце выглядеть будут несколько иначе. Главное их
отличие заключается в листьях, которые при достаточном освещении
приобретают темно-фиолетовую окраску.
Бузульник зубчатый с округлыми светло-зелеными листьями и
рыхлыми метелками оранжево-желтых цветков тоже можно разместить на
тенистом участке. Цветет это растение в период июль – август.
Дицентра великолепная.
На дренированной, гумусной и влажной почве при условии затенения
может неплохо развиваться и дицентра великолепная, известная еще как
«разбитое сердце». Этот многолетник растет в виде раскидистого куста,
имеет сложноперистые листья, а в мае – июне покрывается большим
количеством розово-белых цветков, по форме своей напоминающих сердца.
Обычно по окончании цветения надземная часть растения отмирает, но
иногда бывает и такое, что дицентра сохраняет декоративность до конца
сезона.
Колокольчик.
Как можно, говоря о тенистом цветнике, не
вспомнить о колокольчиках, которые в природных условиях произрастают
на лесных полянах и опушках? На сегодняшний день выведено много садовых
форм, которые цветут более крупными цветками и гораздо дольше своих
диких собратьев. Все колокольчики удобны тем, что очень неприхотливы и
растут почти на любой почве.
В первую очередь, среди них стоит выделить колокольчик перистолистный,
цветущий и простыми, и махровыми цветками белой либо сиренево-голубой
окраски. Темно-зеленые ланцетные листья образуют прикорневую розетку,
причем сохраняются они и зимой. В июле – августе над листьями
возвышаются многочисленные цветоносы.
Реже высаживают в садах колокольчик широколистный, листья
которого имеют яйцевидно-заостренную форму. В июле цветет крупными
узкоколокольчатыми цветками фиолетовой расцветки. Стебли растения могут
вырастать до 150 см. Имеются также формы с белыми, розовыми и
сиреневыми цветками.
Копытень европейский.
В тени на влагоемких богатых (хотя и на некоторых других) почвах
может расти копытень европейский. Он образует низкий вечнозеленый кустик
в форме подушки. Листья красивые, кожистые, округло-почковидные.
Именно они – основная гордость растения, поскольку его цветки,
расположенные под листьями почти над самой землей, внешне
непривлекательны и незаметны.
Лабазник.
В условиях затенения и влаги хорошо растет лабазник вязолистный
(он же таволга). Это гость из леса. Растет он в виде куста диаметром
около 1 м. Обильно цветет кремово-белыми пушистыми соцветиями с сильным
медовым ароматом. Срок цветения охватывает июль – август.
Можно обратить внимание и на лабазник камчатский, который
внешне даже более привлекателен. В июне – июле растение, покрытое
крупными лопастными листьями, цветет рыхлыми кремово-белыми соцветиями с
розоватыми бутонами.
Ландыш.
Классикой озеленения тенистых участков считаются культурные сорта
ландыша майского с крупными белыми или бледно-розовыми цветками.
Цветут в мае – июне. К почве особых требований не выдвигают, но лучше
растут на влагоемких гумусных участках. Желательно ландыш сажать в
переносные или заглубленные контейнеры.
Медуница.
На хорошо удобренном и влажном грунте можно разместить медуницу,
которая известна тем, что зацветает одной из первых в саду – в апреле –
мае. Обычно в цветниках предпочитают выращивать медуницу узколистную,
которая растет в виде куртин высотой 15-30 см. Очень красиво растение
во время цветения, когда покрывается бутонами и полураскрытыми цветками
пурпурно-розового окраса.
Наперстянка пурпурная.
Это растение сегодня в некотором роде впало в немилость, то есть
позабылось, уступив дорогу более модным и востребованным культурам.
Однако наперстянка с ее колокольчатыми цветками, собранными в густые
колосовидные соцветия, достойна всяческого восхищения. Окрас ее цветков
может быть разным (розовым, белым или пурпурным), но в зеве неизменно
присутствуют красивые темные крапинки. Листья растения крупные,
овальные, сизоватые и опушенные. Хорошо растет наперстянка на тяжелых,
но дренированных, влагоемких и плодородных почвах.
Первоцвет.
Отлично развивается в тени примула. Прежде всего необходимо выделить первоцвет обыкновенный,
именуемый еще примулой бесстебельной. Этот вид особенно легко удается
вырастить на тенистых участках. Компактный кустик обычно вырастает до
10-15 см. Ранней весной появляются многочисленные цветки, расположенные
на тонких цветоносах. Держатся они долго – свыше месяца. Окрас цветков
у разных форм различный, но чаще всего встречаются голубой, желтый,
розовый, белый и малиновый цвета.
А вот первоцвет высокий в тени чувствует себя уже не так
комфортно, как его вышеназванный родственник. Данное растение сажать
нужно с таким расчетом, чтобы в утренние и вечерние часы оно хорошо
освещалось солнцем. Зацветает первоцвет высокий на 2-3 недели позже
первоцвета обыкновенного. В этот период на конце стебля раскрываются
собранные в зонтиковидные соцветия желтые, малиново-красные, белые,
розовые, оранжево-красные, синие или фиолетовые цветки. В центре цветок,
как правило, помечен пятнышком («глазком») контрастного цвета.
Первоцветы любят хорошо дренированную, глубоко обработанную и богатую
питательными веществами почву. Грунт должен быть влажным, тем более в
период вегетации растений. Однако застои воды для первоцветов гибельны.
Об этом не следует забывать, особенно зимой и ранней весной, когда
такая опасность очень велика.
Хоста.
Напоследок, как королеву бала, хочу упомянуть одно их самых эффектных
многолетников с декоративной листвой – хосту. Честно признаюсь, что не
мыслю цветник в тени без этого удивительного растения. Практика
показала, что хосты безболезненно способны выдерживать даже
значительные затенения. К тому же разные виды растения могут порадовать
различной раскраской листвы, за счет чего можно создать интересные
композиции. В частности, наряду с распространенными формами со
всевозможными оттенками зеленого и сизовато-голубого цветов можно
встретить также формы с белой и пестро-желтой листвой. Ко всему
прочему, листья, собранные в розетку, смотрятся весьма выразительно. Да
и о том, что хоста еще и цветет, забывать не следует. В июле – августе
появляются кисти колокольчатых цветков бледно-сиреневой или
светло-фиолетовой окраски. В целом период цветения продолжается до 3
недель.
Все хосты лучше развиваются на плодородных влагоемких, но при этом дренированных почвах. На одном месте расти могут много лет.
Конечно, приведенный список растений, которые можно рекомендовать
использовать в тенистых цветниках, не исчерпан. Природа богата на
сюрпризы, да и человек с развитием селекционной науки вносит весомый
вклад в создание новых видов и форм растений с поразительными
возможностями. Так что пробуйте, ищите, сажайте, комбинируйте,
создавайте свои необыкновенные цветники.
И пусть тень никогда не будет для Вас помехой!
Создайте в вашем саду привлекательный для бабочек островок с пышной
растительностью. Интересным акцентом могут стать бабочки из цветного
стекла. Буддлея по-английски — "butterfly bush", что означает "кустарник
для бабочек". И это не случайно, так как буддлея привлекает самых
разных бабочек. На камнях эти прекрасные создания смогут принимать
солнечные ванны, а купальня для птиц обеспечит их водой. Бабочки любят
солнце так же, как и обитатели цветника — растения. Разбейте садик в том
месте, где он будет находиться на солнце не менее шести часов в день.
Список растений
A Асклепия тубероза (Asclepias tuberosa), 2, Альтернативное растение — тысячелистник "Anthea" (Achillea "Anthea);
B Астра новоанглийская "Purple Dome" (Aster novae-angliae "Purple Dome"), 3. Альтернативное растение — астра новоаглийская "Red Star" (Aster novae-angliae "Red Star");
C Буддлея Давида "Nanho Purple" (Buddleia davidii "Nanho Purple"), 1;
D Эхинацея пурпурная "Bright Star" (Echinacea purpurea "Bright Star"), 3. Альтернативное растение — флокс метельчатый "Eva Cullum" (Phlox paniculata "Eva Cullum");
E Лиатрис колосковый "Floristan Violet" (Liatris spicata "Floristan Violet"), 4. Альтернативное растение — перовския лебедолистная (Perovskia atriplicifolia);
F Монарда двойчатая "Petite Delight" (Monarda didyma "Petite Delight"), 3. Альтернативное растение — душица "Rosenkuppel" (Origanum laevigatum Rosenkuppel);
G Черноглазая Сьюзен (Rudbeckia fulgida "Goldsturm"), 6. Альтернативное растение — кореопсис крупноцветковый "Sunray" (Coreopsis grandiflora "Sunray");
H Очиток "Matrona" (Sedum "Matrona"), 2. Альтернативное растение — любые сорта карликовых ирисов;
I Золотарник (Solidago sphacelata Golden Fleece), 2. Альтернативное растение — скабиоза голубиная "Butterfly Blue" (Scabiosa columbaria "Butterfly Blue");
J Овсяница сизая "Elijah Blue" (Festuca glauca "Elijah Blue") 2. Альтернативное растение — молочай многоцветный (Euphorbia epithymoides или E. polychroma);
K Лобулярия морская (Lobularia maritima), 12;
L Петрушка (Petroselinum crispum), 6;
M Цинния изящная, любой карликовый сорт (Zinnia elegans), 24.
http://www.steps.ru/product/article.php?id=99
Этот не требующий сложного ухода солнцелюбивый цветник — подходящий вариант для начинающего садовода.
1 квадрат=30,5 см
Список растений
A Лук гигантский (Allium giganteum), 1. Альтернативное растение — лилия азиатская (Lillium Asiatic);
B Астра новоанглийская "Purple dome" (Aster n.a. "Purple Dome"), 3. Альтернативное растение — полынь "Valerie Finnis" (Artemisia "Valerie Finnis");
C Кореопсис "Moonbeam" (Coreopsis v. "Moonbeam"), 3. Альтернативное растение — дендратема "Clara Curtis" (Dendranthema "Clara Curtis");
D Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea), 3. Альтернативное растение — черноглазая Сьюзен (Rudbeckia fulgida "Goldsturm");
E Ирис сибирский (Iris siberica), 2. Альтернативное растение — лилейник, разновидности (Hemerocallis);
F Нивяник "Becky" (Leucanthemum "Becky"), 1. Альтернативное растение — лиатрис колосковый (Liatris spicata);
G Котовник Фассена (Nepeta x faassenii "Walker’s Low"), 3. Альтернативное растение — гвоздика серовато-голубая "Firewitch" (Dianthus gratianopolitanus "Firewitch");
H Очиток "Frosty Morn" (Sedum x "Frosty Morn"), 3. Альтернативное растение — флокс шиловидный (Phlox subulata).
http://www.steps.ru/product/article.php?id=152
Этот яркий цветник трансформирует дорожку, соединяющую палисадник с
задним двориком и делает красивой узкую полоску земли, которая часто
остается неухоженной. На свободном пространстве между многолетниками, а
также вдоль дорожки можно посадить однолетники.
1 квадрат=30,5 см
Список растений
A Борец Кармайкла (Aconitum carmichaelii), 3. Альтернативное растение — (Adenophora confusa);
B Анемона василистниковая (Anemonella thalictroides), 3. Альтернативное растение — ветреница лесная (Anemone sylvestris);
C Астильба Арендса (Astilbe x arendsii "Rheinland"), 3;
D Астильба китайская (Astilbe chinensis var. taquetii "Superba"), 3;
E Дороникум восточный (Doronicum orientale), 3. Альтернативное растение — бруннера крупнолистная (Brunnera macrophylla);
F Горец японский (Fallopia japonica "Variegata"), 3. Альтернативное растение — клетра ольхолистная (Clethra alnifolia "Rosea") 1;
G Гилления трехлистная (Gillenia trifoliata), 3. Альтернативное растение — хелоне косая (Chelone obliqua "Alba");
H Хоста Форчуна (Hosta fortunei "Hyacinthina"), 3;
I Хоста тардивнская (Hosta x tardiana "Halcyon"), 3;
J Хоста "Krossa Regal" (Hosta "Krossa Regal"), 1;
K Хоста монтана (Hosta Montana "Aureomarginata"), 1;
L Яснотка крапчатая (Lamium maculatum "Pink Pewter"), 3.
Альтернативное растение — зеленчук желтый (Lamium galeobdolon "Herman’s
Pride");
M Медуница сахарная (Pulmonaria saccharata "British
Sterling"), 6. Альтернативное растение — примула мелкозубчатая (Primula
denticulata);
N Василистник (Thalictrum kiusianum), 3. Альтернативное растение — дубровник обыкновенный (Teucrium chamaedrys);
O Тиарелла сердцелистная (Tiarella cordifolia "Tiger Stripe"),
3. Альтернативное растение — подмаренник душистый (Galium odoratum);
P Трициртиз формозский (Tricyrtis formosana "Amethystina"), 3. Альтернативное растение — астра растопыренная (Aster divaricatus);
Q Щитовник расширенный (Dryopteris dilatata "Lepidota
Cristata"), 4. Альтернативное растение — адиантум стоповидный (Adiantum
pedatum);
http://www.steps.ru/product/article.php?id=51
Экспликация:
1. Абрикос маньчжурский (Armeniaca mandschurica)
2. Дерен белый (Cornus alba)
3. Барбарис оттавский (Berberis x ottawiensis)
4. Молочай Гриффита (Euphorbia griffithii)
5. Рябчик императорский (Fritillaria imperialis)
6. Очиток видный (Sedum spectabile)
7. Спирея Бумальда (Spiraea x bumalda)
8. Горянка разноцветная (Epimedium x versicolor)
9. Бадан сердцелистный (Bergenia cordifolia)
10. Чистец византийский (Stachys byzantina)
11. Лук афлатунский (Allium aflatanence)
12. Дербенник иволистный (Lytrum salicaria)
13. Папоротник страусник (Matteuccia struthiopteris).
Экспликация:
1. Дельфиниум культурный (Delphinium x cultorum). Его не случайно называют «королем синих цветов» – настолько эффектны высокие растения.
2. Кореопсис крупноцветковый (Coreopsis grandiflora). Настоящий чемпион по длительности и обилию цветения. Пик его декоративности приходится на июль–август.
3. Виола рогатая (Viola cornuta) или Виола Виттрокка (V. x wittrockiana). Дополняет гамму весеннецветущих; высаживают ее осенью или в мае, затем заменяют летниками – агератумом или лобелией эринус.
4. Молочай многоцветный (Euphorbia polychroma). Распускается рано; его яркие цветки подойдут для любого цветника.
5. Астра новоанглийская (Aster novae-angliae). Осенний цветок, остается красивым до самых заморозков, очень неприхотлив.
6. Астра альпийская (Aster alpinus). Низкорослое растение, хорошо смотрится на переднем крае цветников – одна из немногих синих «ромашек». Цветет в июне–июле.
7. Лилейник малый (Hemerocallis minor). Невысокое растение, пригодное для посадки на переднем и среднем планах цветника.
8. Флокс растопыренный (Phlox divaricata). Весеннецветущий (май, июнь) почвопокровный вид флокса с редкой для цветочных культур нежно-голубой окраской.
9. Примула высокая (Primula elatior) ‘Ауреа’. Весной она распускается первой, когда других цветов еще нет, но в остальное время довольно невзрачна.
10. Гелениум Хупа (Helenium hoopesii). Очень неприхотливый вид гелениумов, к тому же в отличие от других представителей рода цветет летом.
11. Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida). Одна из самых оригинальных, цветет обильно и долго.
12. Аконит Кармихеля (Aconitum carmichaelii). Хорошо смотрится в любое время года, неприхотлив, цветет всю осень, до заморозков.
http://www.supersadovnik.ru/article_plot.aspx?id=1001414
1. Дубровник скородония (Teucrium scorodonia)
2. Манжетка соединенная (Alchemilla conjuncta)
3. Наперстянка железистая (Digitalis ferruginea)
4. Осока высокая (Carex elata)
5. Подсолнечник однолетний 'Teddy Bear' (Helianthus annuus 'Teddy Bear')
6. Резеда желтеющая (Reseda luteola)
7. Самшит гибридный 'Green Mountain' (Buxus 'Green Mountain')
8. Самшит мелколистный (Buxus microphylla)
9. Урсиния укропная (Ursinia anethoides)
Сухой миксбордер
1. Астра кустарниковая (Aster dumosus)
2. Бадан сердцелистный (Bergenia cordifolia)
3. Бегония вечноцветущая (Begonia semperflorens)
4. Безвременник осенний (Colchicum autumnale)
5. Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum)
6. Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata)
7. Ирис злаковидный (Iris graminea)
8. Лук гигантский (Allium giganteum)
9. Лук Островского (Allium ostrowskianum)
10. Монарда двойчатая (Monarda didyma)
11. Овсяница сизая (Festuca glauca)
12. Полынь Людовика (Artemisia ludoviciana)
13. Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris)
14. Седум видный (Sedum spectabile)
15. Синеголовник садовый (Eryngium planum)
16. Стахис шерстистый (Stachys lanata)
17. Тимьян ползучий (Thymus serpyllum)
18. Тюльпан Кауфмана (Tulipa kaufmannii)
19. Флокс шиловидный (Phlox subulata)
20. Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea)
21. Ясколка войлочная (Cerastium tomentosum)
1. Сосна горная (Pinus mugo ‘Mops') карликовая форма
2. Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis ‘Hibernica')
3. Можжевельник китайский (Juniperus chinensis ‘Spartan')
4. Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata ‘Holger')
5. Можжевельник средний (Juniperus x media)
6. Астранция крупная (Astrantia major)
7. Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum ‘Nana')
8. Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata)
9. Колокольчик Портеншлага (Campanula portenschlagiana)
10. Молочай многоцветный (Euphorbia polychroma)
11. Овсяница сизая (Festuca glauca ‘Blue Glow')
12. Молодило гибридное (Sempervivum hybridum)
13. Лиатрис колосковая (Liatris spicata)
14. Платикодон крупноцветковый (Platycodon grandiflorus)
15. Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris)
16. Мшанка шиловидная (Sagina subulata)
17. Очиток видный (Sedum spectabile)
18. Тимьян ползучий (Thymus serpyllum)
19. Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)
20. Скабиоза кавказская (Scabiosa caucasica)
21. Вейник остроцветковый (Calamagrostis acutiflora ‘Karl Forster')
22. Просо прутьевидное (Panicum virgatum ‘Rehbraum' или ‘Rubrum')
23. Ковыль гигантский (Stipa gigantea)
24. Луговник дернистый или щучка (Deschampsia caespitosa)
Каменистый садик
1. Армерия приморская (Armeria maritima) 2. Овсяница сизая (Festuca
glauca) 3. Гвоздика серовато - голубая (Dianthus grantianopolitanus) 4.
Полынь Стеллера (Artemisia stelleriana) 5. Котовник Фассена (Nepeta x
faassenii) 6. Тимьян ползучий (Thymus serpyllum) 7. Лихнис корончатый
(Lychnis coronaria) 8. Будлея Давида (Buddleia davidii)
Схема сине-оранжевой рабатки из многолетников
1. Рослый темно-синий шпорник (Delphinium)
2. Бузульник зубчатый (Ligularia dentata)
3. Анхуза лазуревая (Anchusa azurea) ‘Loddon Royalist’
4. Мордовник обыкновенный (Echinops ritro)
5. Лилия ‘Enchantment’
6. Флокс (Phlox) ‘Citrus’
7. Тысячелистник (Achillea) ‘Terracotta’
8. Гравилат багряный (Ceum coccineum) ‘Werner Arends’
9. Низкорослый шпорник крупноцветковый (Delphinium grandiflorum) ‘Blauer Zwerg’
10. Лапчатка Тонга (Potentilla tonguei)
11. Вероника широколистная (Veronica teucrium) ‘Kapitaen
Изысканный желто-фиолетовый миксбордер
На миксбордере слева расположилась (1) малорослая душистая калина Карлза (Viburnum carlesii).
Между цветоносами (2) мака восточного (Papaver orientate) неплохо
чувствует себя нежная однолетняя (3) вербена бонарская (Verbena
bonariensis).
Золотистые цветки (4) тысячелистника таволгового
(Achillea filipendulina) контрастируют с розовыми цветками (5) кустовой
розы ‘Souvenir de la Maimalson’ и (6) однолетней живокости Аякса
(Consolida ajacis).
До глубокой осени сохраняет привлекательность изящный (7) перистощетинник лисохвостовидный (Pennisetum alopecuroides).
(8) Пентстемон (Pentstemon) и (9) астра итальянская (Aster amellus) цветут несколько недель подряд.
(10) Табак душистый (Nicotiana sanderae) и (11) ноготки лекарственные (Calendula officinalis) высевают весной.
(12) Шалфей дубравный (Salvia nemorosa) и (13) бархатцы тонколистные
(Tagetes tenuifolia) ‘Lemon Gem’ – два очень популярных долгоцвета.
Композиция с монардой. Мой прекрасный сад 9/98 год. На солнечной клумбе
размером 2,5х2 метра высажены: 1. Астранция большая сорт 'Rosea'
(Astantia major) 2. Монарда с цветками лавандовой или белой окраски.
3.Посконник (Eupatorium) 4.Мискантус китайский (Miscanthus sinensis). 5.
Короставник македонский (Knautia macedonica). 6. Красноцветковая
монарда. 7. Монарда с лиловыми или пурпурными цветками. 8. Пупавка
(Anthemis). 9.Фуопсис столбиковый (Phuopsis stylosa). 10. Тысячелистник
(Achillea). 11. Гейхера (Heuchera)
Фото клумб из однолетников
|
Черенкование петуний. |
В продолжение темы о размножении петунии семенами, предлагаем вашему вниманию вегетативный способ — черенкование петуний. Выкопав осенью любимый сорт, вы легко можете сохранить его в доме, высадив в горшок с землей и обеспечив тепло, свет и регулярный полив. И уже начиная с февраля вы сможете периодически «стричь» свою петунию, получая новые экземпляры быстро и без хлопот. Автор видеоурока Марина Герасимова, Кострома. ; 2012, admin. Все права защищены.Сажаем сад
А это,как я вам и обещала-у меня дома-уже зацвели.-)))-привезла кустиками в горшочках с дачи. ..Обрезала и стояли на подоконнике-изредка поливала-в квартире сухой воздух Я черенкую веточки,ставлю просто в воду-корешки нарастают быстро и сажу в горшочки. На дачу везу уже красивые пушистые кустики все в бутонах-не бойтесь-это всё РЕАЛЬНО)))
|
ДОРОЖКА ИЗ "КАМЕННЫХ" ЛИСТЬЕВ |
Мне нужна была тропинка, ведущая к запасному выходу нашего дома. Но когда я сказала мужу, что мы должны сделать дорожку из плит в виде листьев, похожую на ту, которую мы видели, когда отдыхали на Карибах, он посмотрел на меня с усмешкой. Но то, что у нас получилось, превзошло все ожидания.
|
Пластиковые бутылки могут пригодиться на каждом огороде |
Многие дачники — люди очень изобретательные и находчивые, готовы каждую мало-мальски удобную вещь приспособить под свои нужды. Но больше всего, кажется, «повезло» в этом плане обычной пластиковой бутылке.
Очень часто садоводы используют пластиковые бутылки в качестве долговременных поилок: наполнив их водой, ставят горлышком вниз под томаты или огурцы на грядке или в теплице. По мере высыхания почвы вода из бутылок просачивается под корни растений. Очень удобно для тех, кто может бывать на даче только в выходные дни.
Половинками бутылок объемом 1,5 — 2 литра огораживают овощные грядки. Из их горловины делают хорошую воронку, а из цельного баллона выкраивают удобный совок (пробку не снимают).
Части больших бутылок пристраивают, чтобы вырастить у томата дополнительные корни. При посадке растений кольцо погружают в почву до уровня земли. Туда помещают рассаду и засыпают перегноем, по мере отрастания и укрепления растения кольцо постепенно поднимают и заполняют выполотыми сорняками и хорошей землей. При этом у томата очень быстро разрастаются дополнительные корни, что в итоге увеличивает урожай.
|
КАК СДЕЛАТЬ ШПАЛЕРУ СВОИМИ РУКАМИ |
Эти высокие настенные шпалеры просты, но в то же время элегантны. Их можно соорудить несколько, в особенности это красиво, когда у вас есть глухие стены дома. Применение подобной шпалеры многообразна - ее можно не только поставить в саду для создания эффекта, но и декорировать ей край террасы, лоджии или эксплуатируемой кровли.
|
Против кротов...ВАЛИДОЛ |
|
Гамак своими руками |
У Вас есть дача ? Вы не думали сделать себе гамак? Кто хоть раз отдыхал в гамаке, тот знает, что это лучший способ дать отдых своему уставшему телу. И поэтому, я предлагаю посмотреть мастер класс - гамак своими руками . Особого труда не составит, но зато отдых Вам обеспечен. Он прийдётся по душе и взрослым и детям, но детям , наверное , больше.
|
Шьем чехол для пластмассового стула. Отличная идея! |
|
Как пожарить курицу… |
|
Диван своими руками |
|
| Страницы: | 2 [1] |
