• 28 ноября 2010

Не все мы обладаем специальным образованием, не все можем знать при уходе за садом. И часто так бывает, что большое внимание уделяем овощным культурам, считая, что фруктовые деревья нуждаются в меньшей опеке.

Вот так постепенно деревья на наших садах приходят в запущенное состояние. И однажды (очень неожиданно для нас) перестают плодоносить.

Для такого плачевного состояния есть несколько причин.
Может быть, дерево заболело. Например, паршой или мучнистой росой. Для лечения в магазинах можно купить препараты для борьбы с клещами и тлей.

Другой причиной может служить отсутствие подкормки и недостаточная обрезка деревьев.

Ниже показаны некоторые случаи болезненного состояния дерева и рассказано, как можно ему помочь.

Очень часто в садах встречаются старые деревья. Конечно, жить фруктовые деревья (яблони и груши) могут долго, но здоровыми они бывают не всегда. Если деревьям более тридцати лет, лучше его удалить.

На рисунке вверху показано дерево достаточно большого возраста. По виду оно сильно запущено. Часто подвергалось неправильной обрезке. В результате мы видим лишь вертикальные ветви. А плодоносят обычно ветви, расположенные более полого.

Чтобы увеличить урожай, ветви попарно скрепляют в дуги. На рисунке справа показаны ветви груши, скрепленные таким образом.

На рисунке ниже можно увидеть загущенную и поэтому не плодоносящую крону дерева.
Лечение такого «пациента» займет много времени.

Два года удаляйте все перекрещивающиеся ветки, прореживая крону, старайтесь, чтобы приоритет для роста был у горизонтальных побегов.

Если обрезка проводится ранней весной, то происходит стимуляция роста. Если вы хотите задержать рост ветвей, проводите обрезку летом. Таким образом, вы можете сформировать правильную крону.
На нетронутых ветвях через два года появляются цветочные почки. Дерево опять начинает плодоносить.

А на этом рисунке (ниже) видно, что дерево слабо растет и развивается. Происходит это из-за засоренности почвы и плохого питания.

Первым делом необходимо прополоть все сорняки вокруг ствола. Слабое деревцо привязать к опоре, чтобы оно не качалось на сильном ветру и не повредило корни.
Почву вокруг дерева необходимо замульчировать. И, конечно же, не забывайте обильно поливать.

Чтобы деревце начало расти, постарайтесь на протяжении 1-2 лет полностью удалять завязи цветков. Все силы дерева тогда пойдут в рост, а не в плодоношение. И в последствии, обрезая ветви, надо поддерживать равновесие между урожаем и ростом дерева.

Кроме всего рассказанного, еще большое внимание обращайте на защиту деревьев от вредителей.

Благодаря компостнику можно легко избавиться от органических кухонных и бытовых отходов, а из готового компоста получается бесплатное удобрение с высоким содержанием гумуса и питательных элементов, которое подходит всем растениям.
Также с помощью компоста можно бедную, тяжелую глинистую или же легкую песчаную почву превратить в плодородную, или легко восстановить истощенную землю.

Компостник стоит разместить на участке в слегка затененном месте, защищенном от ветра и непосредственного воздействия солнца. Затенение позитивно влияет на процесс разложения, ведь тогда будут хорошо размножаться дождевые черви, многоножки и микроорганизмы, а земля не сможет высохнуть быстро. Компостник должен быть легко доступен, но при этом не бросаться в глаза (например, его можно закрыть живой изгородью или беседкой).

Продукты, которые можно компостировать: пищевые отходы, скошенная трава, листья, обрезанные ветки и побеги деревьев (мелко измельченные), скорлупа яиц, отходы от овощей, фруктов, кофейная гуща, использованная чайная заварка, солома, сено, опилки.

Продукты, которые компостировать нельзя: остатки еды и продукты питания, сорняки с семенами (мокрица, крапива и т.д.), сорняки с хорошей корневой системой (вьюнок, сныть обыкновенная), больные растения (части растений, пораженные бактериальными, вирусными или грибковыми заболеваниями необходимо сжигать, потому что болезнетворные бактерии способны сохраняться после ферментации в компосте), растения, опрысканные инсектидами, камни, химикаты, строительные материалы и другие предметы, неподверженные разложению.

1. Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).
2. Разделите площадку для приготовления компоста на 3 части: в одной будет складываться исходный материал, в двух других будут находиться емкости для компостирования и перекладывания готового компоста.
   
3. Проще всего делать компостную кучу в виде пирамиды, ограничивая размеры по бокам досками. Можно также вырыть яму глубиной 30-40 см или изготовить специальную емкость. Для создания такой емкости подойдет абсолютно все: доски, кирпич, проволока или старая металлическая бочка без дна (но в боковых стенках следует обязательно проделать отверстия, чтобы воздух поступал внутрь компостника). Рекомендуется делать компостник с двумя секциями, чтобы можно было уже готовый перегной хранить отдельно от свежего материала. (см. фото – компостник из деревянного сруба)




4. Перед компостированием весь рассортированный материал (отдельно солома, скошенная трава, обрезанные ветки и т.д.) следует хорошо измельчить, чтобы процесс проходил более быстро. Закладывать материал нужно слоями таим образом, чтобы компостная пирамида сужалась кверху, а общая ее высота не должна быть больше 1-1,5 м (тогда обеспечивается свободный доступ воздуха). Прикрывать компостник лучше соломой, сеном или листьями.
   
5. При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен можно перелопатив всю яму. Если же она слишком сухая, значит, в компост попадает слишком много тепла. Во время жары следует поливать компостную пирамиду, а во время длительных дождей прикрыть компостник.
   
6. Компостируемые отходы требуют тепла, воздуха и влажности. Важным моментом является то, что вода должна отводиться, а воздух циркулировать. Для этого нижний слой должен состоять из крупных кусков отходов (раздробленная древесина и т.д.), а следующие слои попеременно должны быть из зеленых отходов и хвороста в соотношении 2:1.
   
7. Между высокими слоями (20-25 см) отходов помещается тонкий слой навоза животного происхождения, который богат азотом и углеродом, как следствие, после ферментации получается отличный перегной. Попеременно можно использовать ускорители для компостирования. Все это следует прикрыть тонким слоем земли или перегноя, оставшегося с прошлого года.
   
8. После формирования компостной кучи нужно подождать, пока компост «дозреет». Периодически (раз в 2-3 месяца) сырой компост необходимо перемешивать, так как тогда температура внутри компостируемого материала снова возрастет. Периодически его следует слегка поливать.
   
9. Перегнойная земля образуется через 1-2 года, а за более короткий промежуток времени получается свежий компост. Обычно для ускорения процесса разложения используют специальные препараты. Для того, чтобы получить уже через 2 месяца компост, следует измельченные материалы чередовать со слоями птичьего помета или навоза. Толщина всех слоев не должна превышать 20-30 см. При необходимости, такую компостную кучу можно полить.
   
10. Готовый компост приятно пахнет землей и прелыми листьями. Полученный компост можно дополнительно просеять при помощи сита. Большие куски следует компостировать повторно. Готовый перегной следует рассыпать в саду и слегка разровнять его граблями – перекапывать его не нужно.

Автор: Зборовска Ирина

Источник