Вязание известно в Норвегии несколько сотен лет, но хорошо знакомые нам цветные свитера с замысловатыми узорами – сравнительно недавняя инновация. Вязание из разноцветной пряжи пришло в норвежскую моду в нескольких изолированных местах только в середине 19-го века и быстро распространилось, став почти норвежским национальным костюмом.

Вязание — почтенное искусство, появившееся вслед за прядением и ткачеством. Большинство историков текстиля сегодня сходятся в том, что вязание самое молодое из всех базовых текстильных техник. Главные вопросы — время, когда оно зародилось и методы, которые использовались, чтобы сконструировать древнее полотно. Некоторые техники и определенные виды вышивки могут выглядеть вполне как вязание, и запутать даже экспертов.

Многие авторы ссылаются на фрагмент, датируемый 200 г.н.э. Они описывают его конструкцию как вязание скрещенными петлями. Великолепные образцы текстиля этого типа были найдены в очень далеких друг от друга уголках мира, таких как Перу и Северная Европа. Однако технологический анализ этих вещей показал, что они созданы в безузелковой сетчатой технике.  Сегодня похожие техники называются «налбиндинг» и практикуются в некоторых скандинавских странах.

Анализ древнего датского вязаного фрагмента показал, что он создан таким же способом, хотя раньше его считали вязаным. Техники эти разные. Тогда как вязание представляет собой создание полотна путем производства эластичных рядов петель из нити неограниченной длины с использованием двух или более спиц, в налбиндинге используется одна игла с нитью ограниченной длины, а ряды медленно наращиваются путем создания круговых петель.

Разница между вязаным и безузелковым полотном характеризовалась финской пословицей: «Кто носит вязаные варежки, тот имеет неумелую жену». Эта дифференциация пришла из страны, где использовались обе эти техники.

Безузелковое плетение более времязатратно, чем вязание, и требуется большая проворность пальцев левой руки. К тому же использовалась нить ограниченной длины, поэтому соединять нити требовалось многократно. Эта техника все еще используется в некоторых странах. Но экономические и технологические причины вытеснили ее с рынка, из-за массового спроса на эластичные вязаные предметы она исчезла даже из домашнего использования. 

Старейший вязаный фрагмент, найденный в Норвегии, был обнаружен в Бергене в захоронении, датируемом 1500 годом, и предположительно был импортным. Это была чулочная гладь, связанная из шерсти и свалянная, где она была произведена и кому принадлежала, неизвестно.

Вязаные шляпы в стиле рисунков Гольбейна, и популярные в Европе в первой половине 16го века, были найдены около Трондхейма на Севере Норвегии, они относятся к 1575 году.

Шляпники красили вязаное полотно растительными красителями и сваливали его энергичным битьем. Шляпы затем натягивались на форму, расчесывались, чтобы поднять ворс, и подстригались, чтобы сделать поверхность гладкой, мягкой и бархатистой. По всей Европе сохранилось много подобных головных уборов, в музее Лондона хранится такая маленькая темно синяя детская шапка, которая выглядит как новая.

Первый норвежский документ, в котором упоминается вязание — это  инвентаризационная опись 1566 года, найденная в Бергене. В ней указана одна пара старых поношенных вязаных шерстяных носков с Фарерских островов. Опись из Осло 1594 года включает в себя четыре пары чулок: кожаные, тканевые и две пары вязаных. Вязаные были профессионально сделаны и возможно, были импортными.

Старинные записи 1630 года показывают, что вязание было известно в норвежских прибрежных областях Рогаланда и Тронделаг.  В течение следующих двух веков вязание распространилось на большую часть страны. Импортный реестр включает вязание, начиная с 18-го века.

Ганзейский город Берген был долгое время главным торговым центром Норвегии, здесь можно было найти редкие и дорогие товары, такие как шелковые чулки и вязаные  вышитые шелком рубашки. Продавалась и простая ежедневная одежда. Шерстяные свитера, шапки,  носки и варежки поступали из всех городов Европы.

Надо заметить, что изначально вязание было тесно связано с низкими социальными слоями. Около 1600 года в Бергене была основана школа вязания, чтобы создать источник дохода для нищих и сирот. В судебных документах 1634 года упоминается заключенная женской тюрьмы, обвиняемая в бродяжничестве и колдовстве. Судя по записям, она вязала носки, чтобы заработать на еду и ночлег. Позднее умение вязать стало даже модным, кроме того, оно экономило много денег, т.к. в противном случае нужно было покупать привозной свитер из Англии.

Несколько вещей 16-17 веков дошли до сегодняшних дней. Помимо шелковых вязаных чулок, изготавливалась другая группа роскошных вязаных изделий из шелка — это рубашки ярких цветов, богато украшенные серебром и золотом. Всего сохранилось около 40-50 вязаных шелковых рубашек, большинство из них в музейных коллекциях Европы. Они датируются периодом 1590-1650, судя по известной моде того времени и используемым рисункам. В Скандинавии сохранившиеся предметы хранятся в королевских коллекциях и нескольких музейных собраниях. Условно их можно разделить на две группы: парчовые и дамасковые.

Самые многочисленные — рубашки двух или нескольких цветов. По меньшей мере 35 таких рубашек, их частей или фрагментов, сохранилось в коллекциях по всему миру. Они связаны чулочной гладью крупным цветочным узором золотыми или серебряными нитями. Используемая техника называется термином brocade-knitting — парчовое вязание. Мы сегодня называем его жаккардовым вязанием.

Здесь при вязании разными цветами нерабочая нить протягивается по изнанке до следующего мотива, как в ткачестве парчи, создавая на изнаночной стороне размытый негатив узора. Такие рубашки найдены в коллекциях костюмов в Англии и Европе. Они часто отсылают нас к флорентийским или итальянским образцам.

Уникальные архелогические находки этого типа найдены в кафедральном соборе в Роскильде, Дания. Здесь шелковая парчовая рубашка находилась в захоронении двухлетнего датского принца Фредерика Христиана (1627)  и его трехмесячной сестры Марии Катрины (1628), оба — дети короля Дании-Норвегии Христиана IV и его жены Кирстен Мунк. Рубашки были взрослого размера, возможно, отца или матери. Исключая одну в коллекции  Nordiska Museet в Стокгольме, эти две рубашки – единственные сохранившиеся в Скандинавии.

Они хранятся сегодня в Национальном музее Дании, но их фото мне, к сожалению, найти не удалось. На фото выше — похожая вещь того времени, которая находится в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Парчовые рубашки вязались с протяжками из свободно скрученного шелкового волокна, часто ярких цветов - кораллового, зеленого, синего или желтого. Блестящие нити состояли из металлической проволоки, обкрученной вокруг шелковой основы, белый шелк для серебряной нити и желтый — для золотой. Металл не полностью покрывал шелковую нить. Это давало новому вязаному полотну блеск, пока металл не окислялся и не тускнел.

Большинство из них связаны крупным цветочным узором, некоторые имеют более мелкие узоры на окантовке низа и рукавов, иногда узкие узоры имитируют тесьму. На чулочной глади узор и фон должны различаться по цвету. Некоторые имеют мотивы, очерченные контуром другого цвета шириной в одну петлю, и внутреннее пространство, заполненное изнаночными.

Рубашки имеют расширяющийся подол, на некоторых он оформлен плетенкой из лицевых и изнаночных. Некоторые имеют подкладку из льна. Вероятно, подавляющее большинство вязаных рубашек были на подкладке, в противном случае протяжки на изнаночной стороне могли цепляться и путаться во время носки. Стиль узоров похож на тканое полотно конца 16 — начала 17 века.

Другой тип вязаных шелковых рубашек — однотонные, с рисунком из изнаночных петель на лицевом фоне: техника называется damask-knitting, потому что узор виден, когда свет по разному отражается на лицевых и изнаночных петлях, точно как эффект тканого дамаска.

 Это экспонат Nasjonalmuseet в Осло, Норвегия

Этот тип найден в Северной Европе, по одному экземпляру в Англии и Шотландии, остальные в Скандинавии. Все, кроме английского, связаны повторяющимся узором из восьмиконечных звезд в сетке из ромбов. Фрагменты такой рубашки были найдены в капитанском сундуке в останках затонувшего шведского военного корабля недалеко от Кальмара в Швеции.

Дамасковые вязаные рубашки связаны из такого же типа свободно скрученного шелка, как и в парчовых рубашках, но цветовые сочетания гораздо скромнее, пара ярко зеленых, из остальных половина светло синих, другая половина темно или ярко красных.

На первый взгляд, они похожей формы и узора, хотя не идентичны. Некоторые имеют широкую кайму, такую же , как и на парчовых рубашках. Кайма связана другим узором, чем основное полотно. Рукава сужаются к манжете и расширяются кверху.  Большинство из них имеют кокетку с узором, заканчивающуюся под руками, что создает впечатление завышенной талии. Некоторые связаны по кругу, тогда как другие связаны отдельными деталями и сшиты.

Рубашки, связанные по кругу, имеют линию из двух изнаночных по бокам. На рукавах, где должен быть шов, убавления делаются с обеих сторон от ложного шва. Они все связаны целиком с разрезом спереди. Все из известных однотонных дамасковых рубашек  имеют узор из изнаночных звезд и ромбов, кроме одной в Лондоне, принадлежащей королю Карлу I , в которой он был казнен. Большинство вышиты золотом и серебром спереди, вокруг разреза и на манжетах.

Это экспонат Norsk Folkemuseum в Осло, Норвегия

Настоящий шедевр трикотажа этого типа хранится сейчас в Лондонском музее Виктории и Альберта. Это нижняя юбка, произведена в Голландии примерно в 1700-1750 г. из тонкой шерсти цвета слоновой кости.

Длина юбки — 76 см, ширина в самом широком месте — 305 см! Она связана без швов, по кругу, узор из лицевых и изнаночных изображает  реальных и фантастических животных, птиц, насекомых, растения, узор нигде не повторяется!

У всех животных вывязаны глазки дырочками. Плотность вязания — 22 петли на дюйм (2,5 см), количество петель в самом широком месте — 2 650! Известен единственный подобный аналог, проданный на аукционе Кристи в 1981 г., больше ничего похожего нигде не встречается.

Возвращаемся к шелковым рубашкам. Оба варианта, как парчовый, так и дамасковый, одинаково удобны, сделаны из эластичного вязаного полотна, простые по форме, но из эксклюзивных материалов. Учитывая относительно большое количество сохранившегося, они были очень популярны.

Датская традиция вязальных вечеров впервые упоминается с 1727 года. Вязание было возведено в ранг женского салонного рукоделия.

В гостинных собирались дамы и под вязание рассказывали истории и последние новости. Женщины вязали для аукционов и благотворительных базаров, а также небольшие вещи для миссионеров, распространяемые в разных странах. Миссионерские общества насчитывали более 87500 членов в Норвегии в 1905 году. Тогда как бедняки поддерживали вязанием свои семьи, женщины из высших слоев могли вязать для благотворительности и миссионерства.

Первой скандинавской книгой с инструкциями был «Учебник вязания для школьного и домашнего использования», написанный в 1846 году Сине Андерсен, учительницей из Дании. Умение вязать для девочек было частью приличного воспитания. Первая норвежская вязальная учебная книга «Домашние рукоделия как школьный предмет» Марие Росинг, была опубликована в 1880 году.

В 1800-х вязание было обязательным предметом в норвежских школах и даже сегодня норвежские дети учатся вязать в начальной школе.

Все побережье славилось производством разнообразных цветных свитеров. Некоторые демонстрировали отличительные детали и узоры, которые подразумевали долгую местную традицию, другие наоборот, какое-нибудь влияние издалека, например, с Балтики.

Классические свитера с момента их появления в Норвегии в 17-м веке разбились на три стиля: Фана-свитер, Сэльбу-свитер и Сетесдальский свитер, известный также как Lucekofta. Эти три стиля похожи по своей конструкции и по использованию пряжи двух цветов. 

Фана, южный пригород Бергена, дала свое имя Фана-свитеру, одному из наиболее популярных вещей в Норвегии. Свитер или кардиган был первоначально частью традиционного мужского костюма в Фане и произошел от ежедневной нижней одежды, которая носилась под жилет и заправлялась в брюки. Этот свитер был узкий, в обтяжку, имел прорезь на шее и манжеты, которые могли застегиваться на пуговицы, как на рубашке. Старые фотографии показывают, что такие свитера носили в 1870 году.

Считается, что фана-свитер стал кардиганом с разрезанным передом и пуговицами примерно в 1900 году. Иногда пуговицами служили старые монеты, дошедшие со времен Кристиана IV (1588-1648). Использовалась тонкая пряжа натурального черного или коричневого и белого цветов и вязалась по кругу на спицах 1,5.Традиционно сложилась определенная комбинация узоров — крупные звезды на кокетке и верхней части рукавов, основное полотно в узкую полоску с контрастными точками, и низ из мелких квадратов. Обычно свитер длиной до талии имел спущенное плечо, которое было настолько спущенным, что рукава можно было вязать короче. Вырез горловины был вырезан и обработан тканой тесьмой. Любимой тесьмой были красные сердечки на белом фоне. Вырез горловины был квадратный и с хлопковой подкладкой.

Стиль и покрой, особенно горловины, изменялся, особенно с началом независимости в 1905 году. Фана был безусловно популярной лыжной одеждой. Детские свитера вязались обычно красно-белыми или сине-белыми.

Когда Германия оккупировала Норвегию во Второй мировой войне, свитер стал символом национальной солидарности в округе Бергена.

Со свитером Сэльбу мы уже немного знакомы, его отличительные черты — черно-белый узор, густо покрывающий весь свитер.

Если вы хотите представить квинтэссенцию скандинавского свитера, то это будет черный фон с белыми точками на корпусе и рукавах, черно-белый узор из ромбов и полос на груди, а также черная вышитая ткань, которая окаймляет горловину и иногда  манжеты и застегивается на  оловянные застежки. Это норвежский свитер Lucekofta.

Сетесдал — длинная живописная, довольно изолированная долина на юге Норвегии.  Здесь свитера с белыми точками известны с 1840 года, и они до сих пор сохранились в народном костюме Сетесдаля. Сегодня они известны как Сетесдальский свитер, а в Швеции — как норвежская lucekofta, что означает «вшивая кофта». Это название появилось от узора в мелкую белую точку, сплошь  покрывающую основную площадь свитера.

Свитера были простой прямоугольной формы со спущенными плечами, вязались белым узором по черному фону и имели  белый нижний край. Старые свитера часто имели боковые швы и ластовицы на рукавах – детали, привнесенные из шитых рубашек. Вырез горловины и рукава окантовывались темной, чаще черной или зеленой, шерстяной тканью, богато украшенной вышивкой.

Завершали наряд декоративные оловянные или серебряные застежки. Нити для вышивки были фабричные, из мягкой свободно скрученной шерсти. Ранние свитера были очень просто украшены, позже декор становился более цветным и ярким.

Традиционно, мужчины носили свитера, заправленные в черные суконные брюки с подтяжками. Как брюки столяра, они имели спереди нагрудник и укрепленное сидение из козлиной кожи. Нижний край свитера, который полностью спрятан поясом брюк, всегда вязался белой гладью, не было причин использовать дорогую крашенную шерсть, если ее никто не увидит. Белая шерсть никогда не использовалась на видном месте — было стыдно признать свою нищету и отсутствие мастерства.

Но край, который выглядывал, был декорирован мелким черным узором на белом фоне, часто в виде звезд. Поэтому вязальщицы традиционного сетесдальского свитера были бы в шоке, увидев свитер навыпуск с белой нижней частью. Сверху носился короткий жилет с тяжелыми серебряными украшениями. 

http://www.livemaster.ru/topic/1189349-selbu-sviter-lucekofta-fana-sviter-ili-iz-istorii-vyazaniya-v-norvegii