https://remont.ru-best.com/remont-kvartir/obrezka-sadovyh-derevev

Эту теплолюбивую культуру с красивыми, нарядными фиолетовыми и непривычными белыми плодами вполне можно выращивать в теплицах и получать неплохой урожай в любое, даже не очень жаркое лето. Нужно лишь запомнить несколько правил.

Первое. Правильно выбирайте сорт.
Десять заповедей для выращивания баклажан.
Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые - чешский ранний, Робин гуд (с фиолетовыми плодами), гибрид пинг-понг (с белыми мячиками диаметром 4-5 см) и пеликан (с белыми удлиненными саблевидными плодами. Изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно - овальной формы плод у гибрида Лолита. Эти сорта и гибриды урожай уже к концу июля дают. А грушевидные плоды гибрида бегемот и саблевидные у Дон Кихота созревают позже - в середине августа.
Второе. Вырастите хорошую здоровую 60-70-дневную рассаду. Семена баклажана долго прорастают, поэтому прежде намочите их на сутки в соке алоэ, а затем прорастите во влажной ткани при температуре 25-30\xB0с. семена высевайте на глубину 1 см, располагая их через 2-3 см друг от друга. Через 20-25 дней пикируйте в горшки диаметром 8-10 см. Пересадку проводите аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы растений и заглубляя их не выше семядолей.
За неделю до высадки рассады на постоянное место ее начните закаливать.
Третье. Высаживайте рассаду в пленочные теплицы не раньше 10 июня на хорошо подготовленные ряды или гребни, в которые предварительно внесите 5-6 кг компоста, 50 г кемира - универсал или нитроаммофоски и 2 стакана золы на каждый квадратный метр. Перед посадкой у растений должно быть 6-7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанавливайте растения с комом почвенной смеси на корнях, аккуратно и без повреждений вынутые из горшка. Потом все присыпьте почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали - не нужно засыпать стебель. На квадратный метр высаживают обычно 2-3 растения.
Как только отрастут 8-9 листьев, появится первый бутон, а из-под него начнет расти пасынок - будущий второй стебель. Первый бутон и этот пасынок удалить лучше. Боковые побеги в пазухах первых 9 листьев тоже удалите - они не нужны.
Четвертое. Регулярно проветривайте теплицы даже в пасмурную погоду, а также после полива (2-3 часа), так как растения баклажана страдают от повышенной влажности воздуха. Поливы проводите только теплой водой в первой половине дня 2-3 раза в неделю. Под каждое растение расходуйте 1-2 л воды и старайтесь не попадать на листья.
От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цветки. Чтобы этого избежать, открывайте теплицы утром, в 8-9 часов, а после 19 часов закрывайте.
Пятое. Не забывайте о подкормках. Баклажан органические удобрения любит. Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. Для лучшего роста корней - кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды), а через 15 дней - навозной жижей, разбавленной водой 1: 10. Затем через каждые 2 недели - комплексным минеральным удобрением (кемира, нитроаммофоска, фоскамид - 30 г на 10 л воды. Раз в месяц проводите некорневую подкормку (кемира - люкс - 10 г на 10 л воды. В питании баклажана важную роль играют микроэлементы - бор, молибден, медь.
Шестое. Почву надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать растения. Подвяжите их к шпалере, как томат и огурец, чтобы растения не лежали на грядке, листья не желтели, а плоды не загнивали.
Седьмое. Растения баклажана можно не формировать, а только вовремя удалять пустые боковые побеги - пасынки и желтеющие нижние листья.
Восьмое. После образования 5-6 завязей в зависимости от состояния растения точки роста побегов прищипывайте, а вновь появляющиеся цветки удаляйте. В жаркое лето можно до 7-8 завязей оставлять. В том случае, если не нормировать количество плодов, они будут мелкие и недоразвитые.
Девятое. Убирать баклажаны желательно в утренние часы, срезая плодоножку у самого стебля. Таким образом, если фиолетовые плоды становятся буро - зелеными или коричневыми, значит, баклажаны перезрели, а вкусовые качества таких плодов резко снижается. Светлые плоды при старении тоже приобретут бурую непривлекательную окраску.
Десятое. Помните: этот овощ любит расти в своем баклажанном коллективе. А огородники часто подсаживают несколько растений баклажана к другим культурам в теплицу, чтобы "Попробовать, что Получится". Обычно это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны же страдают от резких перепадов температуры и затеняются растениями - соседями.
И еще несколько слов об этой удивительной культуре.
Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие растений. Удивительная вещь: если баклажанам не давать "Спать", светить на них сутками, они будут себя прекрасно чувствовать, цвести, причем долго, а вот плодов завязывать и не подумают. В том случае, если же им создать короткий день, то они развиваются значительно быстрее; при 12-14-часовом дне дают наибольший урожай.
Особенно чувствительны баклажаны к короткому дню в период от 10-дневного возраста рассады до цветения. После начала цветения баклажаны могут хорошо развиваться и при длинном дне. Зная эту особенность, я закрываю рассаду баклажанов высокими фанерными коробами с 6 часов вечера и до 8 часов утра. Эта несущественная процедура дает возможность получать урожай на две недели раньше.

_ Причины появления вершинной гнили
Вершинная гниль чаще всего появляется из-за высокого уровня кислотности почвы, большого количества соли, а также недостатка влаги и кальция, который из почвы поглощают растения. В свою очередь, поступление кальция к растениям нередко замедляется из-за избытка в земле соединений калия, натрия, магния, аммония.


Меры борьбы с вершинной гнилью томатов
Сразу отметим, что против вершинной гнили фунгицидные средства неэффективны, особенно в случае ее физиологической формы. Поэтому болезнь важно предупредить с помощью профилактических мер.

1. Перед посевом обработайте семена 0,5%-ным раствором марганцовки.

2. За неделю до высадки в открытый грунт или теплицу подкормите рассаду калиевой или кальциевой селитрой из расчета 1/2 ст.л. на ведро (10 л) воды.

3. За 5-7 дней до посадки помидоров внесите в почву древесную золу (200 г на 10 кг грунта), мел, известь или доломитовую муку (100 г на 10 кг грунта). Количество внесенных веществ может варьироваться в зависимости от кислотности субстрата.

4. Поливайте помидоры только теплой водой. Помните, поливы должны быть не очень частыми, но обильными.

5. На протяжении периода вегетации проведите 2-3 внекорневые подкормками нитратом кальция (15-25 г на 1 л воды).

Также хорошо зарекомендовал себя Брексил Ca – препарат, который содержит 15 % кальция и 0,5 % бора. Азота в нем нет, но зато кальций находится в виде натурального комплекса, который быстро поступает в ткани растений. Раствор готовят из расчета 10 г на 10 л воды.

Каким образом ликвидировать опасность связывания кальция монофосфатом калия?
Фосфат кальция легко растворяется избытком фосфорной кислоты. Для этого нам понадобиться 1 чайная ложка раствора фосфорной кислоты, который можно найти в преобразователе ржавчины, на ведро воды. Важно! В составе препарата должны быть ортофосфорная кислота, вода и соединения цинка. Не должно быть соединений хрома, марганца или чего-то еще.
Лучшим вариантом мобилизации фосфатов при внесении монофосфата калия является использование цитратов. Цитраты – это соли лимонной кислоты. Берем от 1 ч.л. до 1 ст.л. лимонной кислоты, 1 ст.л. монофосфата калия на ведро воды.
Еще лучше превратить наш раствор в цитрат аммония: для этого берем 1 ст.л. лимонной кислоты + 1 ст.л. нашатырного спирта (аммиак 10%) и добавляем 1 ст. л. монофосфата калия на ведро воды. Используем 1 л полученного раствора на 1 растение по пролитой почве примерно 1 раз в 10-14 дней для устранения нехватки фосфора и калия. Если вы ранее вносили фосфаты, но это не помогает, то можете пролить почву только раствором лимонной кислоты и нашатырного спирта.
Монофосфат калия можно использовать и по листу, в этом случае берем 1 столовую ложку монофосфата калия на ведро воды и производим легкое опрыскивание растений.

Чтобы увеличить всхожесть перца и получить качественную рассаду, стоит самостоятельно подготовить почву. Для этого смешайте:

дерн;
перегной (его объем должен быть в два раза больше дерновой почвы);
суперфосфат (столовую ложку на ведро грунта);
древесную золу (в том же количестве, что и первую подкормку).
Для получения хорошего урожая перед посевом пролейте почву теплой водой. Через два дня обработайте ее водой из ручного распылителя, а затем повторите увлажнение на пятые сутки после посева. Как правило, на шестой день появляются первые всходы. В этот момент необходимо переместить ящики или стаканчики на подоконник, чтобы на них попадал солнечный свет, после чего молодую поросль нужно поливать каждые 5 дней. Через месяц ее следует подкормить раствором кальциевой селитры.

1.


2.Лучшие почвы для перцев – богатые гумусом, легкие, рыхлые, с реакцией pH = 6,5—7,0, влагоемкие. Для этого смешивают следующие компоненты: торф; дерновую или листовую землю; перепревшие опилки, мох или песок; перегной. В почву обязательно добавляют в качестве удобрений золу. Желательно высыпать столовую ложку суперфосфата и чайную ложку мочевины.

Источник: https://prosadiogorod.ru/ovoshhi/perec/listya-rassady-zhelteyut.html
© https://prosadiogorod.ru/

Не торопитесь сеять семена свеклы в грунт. Пусть первыми на грядке взойдут сорняки. Вы их прорыхлите и оставьте на грядке высыхать, потому что сорняки уязвимы только при семядольных листочках, а потом любой обрывок корешка, оставшийся в почве, даст всходы. Если появится «второй эшелон» сорняков, поступите точно так же. Когда установится теплая погода, высевайте свеклу, не копая, а лишь разрыхляя верхний слой почвы. Иначе снова вытащите сорняки в верхний слой. Семена свеклы перед посевом можно замочить в воде, но не более чем на час-другой. Сажать надо штучно, сразу по схеме 9х9 см. Потом потребуется прореживание (лишние всходы отщипнуть). А где «грабли»-то? Да вот они: молодые растения свеклы боятся не только заморозков, но даже кратковременного снижения температуры до 4°C. Растения «уйдут» в цвет или дадут мелкие твердые корнеплоды. Поэтому посеянную рановато свеклу следует накрыть лутрасилом, да еще в два слоя.
Так что не торопитесь сеять свеклу. На Северо-Западе лучшее время посева этой культуры в грунт, как и поздней моркови, – начало июня. Если хотите получить ранний урожай, то выращивайте свеклу через рассаду – либо дома, либо в теплице, дополнительно укрыв второй пленкой. Но и здесь есть свои «грабли». При загущенных посевах рассада свеклы вытягивается, у нее пересыхает и чернеет корневая шейка. Называется это явление корнеедом всходов свеклы. Это грибковое заболевание проявляется не только при загущенных всходах, но и при повышенной влажности почвы. Такая рассада непригодна для высадки в грунт. Поэтому всходы следует своевременно проредить или рассадить, либо хотя бы приокучить, подгребая к рядкам почву с двух сторон. Нельзя затягивать и с высадкой рассады в открытый грунт, иначе не избежать мелких и твердых корнеплодов. Высадить рассаду надо до завязывания корнеплода. Обычно рекомендуют при пересадке рассады отщипнуть у нее кончик корня, тогда он будет хорошо ветвиться, а корнеплод быстрее завяжется. Не завяжется, пока не будет достаточного количества листьев. А вам зачем, чтобы корень во все стороны разрастался? Корневая система окажется поверхностной. Так что делать этого не следует, если не хотите потом все время бегать с лейкой. Если кончик корня не обрывать, то корень начнет усиленно расти вниз вслед за уходящей вглубь почвы влагой. Не надо нам «иждивенца», пусть сам себе воду добывает.
Свекла – любитель натрия и бора. Натрий есть в обычной поваренной соли (1 стакан соли на 10 л воды), а еще лучше подкормите однократно натриевой селитрой (2-3 ст. л. на 10 л воды), расходуя по 1 л на погонный метр. Свекла устойчива к хлору, поэтому ей поваренная соль навредить не может, равно как и подкормки хлористым калием (она – «калиелюб»). Когда завяжется корнеплод (обычно при 4-5 листьях), подкормите ее бором (2 г борной кислоты на 10 л воды, но сначала разведите борную кислоту в горячей воде, так как в холодной она не растворяется).
И еще одна деталь. Свекла любит расти на краю и лучше всего растет по краям капустной грядки. Хорошо высаживать сразу по 2 растения в одну лунку, тогда свекла не будет слишком крупной.
Если листья мелкие или светлые, то подкормите настоем сорняков, но только не минеральным азотом. При перекорме минералкой у свеклы появляется горький вкус.

1.

http://sad-ogorod.biz.ua/catalog/semena_/

1.


Очень хорошие цены НК и др. фирмы

https://pomidorchik.com.ua/ovoshi/

http://10sotok.com.ua/semena-ogurtsa.html

1.

1. КИСЛАЯ ПОЧВА. Чтобы ее раскислить, разведите 3 ст. л. кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение вылейте минимум по стакану. Вместо извести можно 2 стакана золы развести кипятком, размешать и вылить в ведро воды.
2. НЕДОСТАТОК АЗОТА. В этом случае луковые перья желтоватого или светло-зеленого цвета, а кончики белые. Срочно начинайте опрыскивать листья под вечер нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л. на 10 л воды или подкормите по почве кальциевой селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды.
3. НЕДОСТАТОК МЕДИ. В этом случае чаще всего побеление кончиков листьев происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором хлорокиси меди, растворив 1 ч. л. препарата в 5 л воды (0,1%-ный раствор). Можно использовать медный купорос или бордоскую жидкость.
4. НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. При этом одновременно лист слегка закручивается. Проведите калийную подкормку. Лук и чеснок хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий, разведя 3 ст. л. на 10 л воды и полив по 1 стакану под каждое растение. Не торопитесь, вносите подкормки обязательно под растение. Делайте это под вечер. При этом в сухую погоду сначала полейте растения водой.

1.

Цветущий клематис мало кого оставит равнодушным, но, чтобы достичь долгого и пышного цветения, нужно знать некоторые хитрости. Не скупитесь на питание
Питание для клематисов имеет огромное значение, ведь за лето они наращивают огромную массу листьев, побегов и цветов. Питание для этих прекрасных лиан должно быть двухразовым – два раза в месяц небольшими порциями. Удобрение непременно должно быть жидким.

В мае, когда только начинают отрастать побеги, проводят первую подкормку аммиачной селитрой (1ст. ложка на 10 л воды), коровяком (1:10) или куриным пометом (1:15). На одно растение расходуют 1 ведро раствора. Потом, до цветения, минеральные и органические удобрения чередуют.
А как только появляются бутоны – используют и минеральные, и органические удобрения. Самые большие знатоки используют еще одну подкормку – известковым молочком (200-300 г садовой извести на 10 л воды). Клематисы очень хорошо откликаются на такой «деликатес». Только нужно помнить, что использовать такую подкормку можно исключительно на кислых почвах. Никакой химии!

Клематисы почти не поражаются болезнями и вредителями, поэтому «травить» их гербицидами и прочей химией – дело абсолютно неблагодарное. А вот на что действительно нужно обратить внимание, так это на стимуляторы роста. Они защищают растения от стресса, помогают переносить весенние заморозки, активизируют рост побегов из боковых почек. Поэтому, если в течение лета вы несколько раз опрыскаете свои клематисы Эпином-экстра или Цирконом – они обязательно ответят еще более пышным цветением и роскошной листвой.

1.