Ценные породы дерева

Ценными породами считаются дуб, орех, ольха, бук, клен, ясень, вишня, черное и красное дерево и др. Что касается мебели, то ценность древесины в этом случае определяется прочностью и, разумеется, рисунком древесины.
Очень популярен дуб. И это легко объяснить - он распространен достаточно широко, эстетичен, прочен и долговечен. Древесина его обрабатывается достаточно легко, гниению мало подвержен. Недостатком дуба можно считать его пористость, а также при сушке он может растрескаться. И учтите, если у вас есть мебель из дуба, то лучше покрыть поверхность прозрачным лаком. Дуб чувствителен к растительному маслу – при случайном контакте на поверхности появляются пятна, что портит вид. Стоит учесть, что со временем древесина дуба темнеет.
Из дуба делают не только мебель, его используют и в кораблестроении, машино-и вагоностроении.
Бук не настолько дорогой по сравнению с дубом. Но он более прочен и в сфере изготовления мебели – более удобен: легок в обработке, шлифовке, легко окрашивается и при покрытии лаком – цвет не меняет. Поэтому, если покрасить мебель из бука – то он может с успехом имитировать красное дерево, орех. При тепловой обработке бука его цвет становится более красным. Есть и недостатки – бук неустойчив к влаге – древесина начнет коробиться, потому древесину необходимо обрабатывать защитными материалами.
Ясень. Он очень прочный, но при этом пластичный и гибкий, плюс – древесина ясеня отличается разнообразием оттенков. Стоит отметить, что у ясеня отличная прочность – он даже прочнее дуба.
Вишня. Цвет древесины розовато-коричневый. Хотя вишня не настолько твердая, по сравнению с предыдущими породами, мебель из вишни получается очень изящная. Как и дуб, со временем древесина вишни темнеет.
Орех – древесина имеет декоративную привлекательность. Цвет древесины изменчив, это зависит от почвы и климата. Древесина прочная и устойчива к сушке.
Клен – дерево далеко не дешевое. Цвет колеблется от белого до красноватого. Недостатков у клена практически нет.
Лиственница – устойчивая к гниению и прочная. Применяется в основном для строительства, в обработке сложна, потому, видимо, не используется для изготовления мебели.
Кедр – дерево, самое устойчивое к гниению. У древесины кедра приятный запах, он устойчив к влаге – и поэтому его древесину часто используют для сауны. Если кедр высушить - больше он своих качеств не поменяет, его цвет, в частности, не изменится.
Красное дерево – мебель из нее – эталон благополучия и хорошего вкуса. Красное дерево – это такие породы, как палисандр, махагони, тик, кемпас, секвойя, некоторые виды эвкалипта и меранти. Но чаще всего это махагони, его древесина наиболее ценна. Цвет бурый или коричнево-красный. Красное дерево хорошо полируется, порче древесными вредителями не подвержена и очень прочна. Кроме того, мало подвержена температурным изменениям и влажности.
Черное дерево – эбеновое. Мебель из этого дерева всегда ценилось высоко, еще со времен Древнего Египта, Римской Империи, эпохи Возрождения. Эбен, наверное, самая тяжелая и твердая порода на Земле. Обработке это дерево с трудом поддается.
Ольха – легкая, мягкая и прочная. Окрашиванию, обработке и полировке поддается легко. А также она устойчива к влаге. А вот сверлить ольху очень сложно – такой у нее недостаток. Помимо всего прочего, древесину ольхи используют для изготовления музыкальных инструментов.

дальше о способах старения

Лаковую миниатюру вполне можно изготовить в домашних условиях.
Речь в данном случае не идет о настоящей лаковой росписи, о лаковой миниатюре в классическом понятии.
Художественную роспись можно заменить цветной репродукцией или открыткой, которые наклеиваются на шкатулку, декоративную тарелку, поднос, брошку и т. д., поверхность которых потом лакируется.
 Главное — овладеть техникой лакирования, что вовсе не так уж и сложно. Внешне такая работа почти не отличается от настоящей лаковой росписи.

1) Прогрунтуйте деревянную поверхность - грунтование нужно осуществлять специальной водной грунтовкой либо тонированной пропиткой. Это сократит расход лака и позволит получить более ровный верхний слой.
2) Для получения "зеркального" покрытия перед грунтованием используйте метод мокрого шлифования. Отшлифовуйте древесину, предварительно хорошо смоченную водой, и дайте ей высохнуть.
3) Шлифуйте мелкой шкуркой каждый слой водного лака, кроме заключительного верхнего. Это поможет получить зеркально ровную поверхность.
4) При выборе лака учитывайте, что если окрашиваемая вами поверхность имеет дефекты и неровности, глянцевый лак подчеркивает их, а матовый лак скрывает.
5) Водный лак можно использовать для обновления ранее окрашенной поверхности. Для этого предыдущий лаковый слой прошкурьте и обезжирьте водным мыльным раствором.
6) Для разведения водного лака используйте чистую воду, не добавляйте в водный лак органические растворители.
7) Не смешивайте водный лак с олифой, с лаками на основе растворителей либо с другими видами водных лакокрасочных материалов.
8) При открытии банки тонированного лака, сверху он может иметь разнородный оттенок. Поэтому перед применением тонированный лак тщательно перемешайте, чтобы цвет равномерно распределился по объему.
9) Не разводите лак водой более чем на 10%. Иначе это ведет к поднятию структуры древесины.
10) Если вы разводите лак водой, смешиваете лаки разных оттенков, рассчитывайте, чтобы готового материала хватило на весь слой, а лучше на все изделие. Иначе при докрашивании вы можете получить другой оттенок.
11) Не наносите водный лак при низкой влажности воздуха (ниже 50%). При такой влажности лак быстро высыхает, и это может привести к возникновению дефектов.
12) У лаков на водной основе происходит постепенное возрастание твердости и стойкости к слипанию. Поэтому не штабелируете готовые изделия друг на друга в течение первых нескольких суток. При штабелировании используйте полиэтиленовые прокладки.
13) Не наносите водный лак на жирную поверхность. Если на дереве имеются жирные пятна, тщательно промойте их мыльным раствором и дайте древесине высохнуть.
14) Если вы хотите слегка подтонировать дерево, т.е. придать ему благородный оттенок, нанесите тонирующую пропитку и сверху бесцветный лак, либо лак с добавлением в него 5% пропитки. При таком способе самостоятельного тонирования водного лака используйте только пропитки на водной основе.
15) При нанесении тонированного лака следите за равномерностью толщины слоя. Более толстый слой на кромочных участках либо на стыках при проходах кистью дает более темный оттенок.
16) Тонированный лак лучше наносить распылением, а при ручном нанесении - тампоном. Это позволяет получать тонкие слои более равномерной толщины, чем при нанесении кистью и валиком, и соответственно более равномерно окрашенное изделие.
17) Более однородную по цвету, поверхность даст несколько тонких слоев тонированного лака, чем один толстый слой.
18) Для придания визуального эффекта большей толщины лакокрасочного слоя и большей глубины цвета наносите темный нижний слой тонированного лака, а верхний - бесцветный либо светлый, чуть подтонированный.
19) Если вы окрашиваете изделие, ранее уже окрашенное тонированным лаком и имеющее "проплешины", финишное покрытие может также оказаться неравномерным, т.е. на нем также будут просвечиваться более темные и более светлые участки. Чтобы избежать этого дефекта, полностью сошкурьте предыдущий слой лака и окрасьте очищенную древесину, либо наносите тонированный лак из темной палитры.

20) Тот же эффект может возникнуть при окрашивании тонированным лаком ранее лакированной бесцветным лаком поверхности, имеющей "проплешины", на которых слой лака отсутствует. В этом случае для выравнивания впитывающей способности загрунтуйте всю окрашиваемую поверхность двумя слоями бесцветной пропитки либо слоем бесцветного лака, и на загрунтованную поверхность наносите тонированный лак.

найдено тут http://startremont.ru/

Не знаю почему тут пишут конкретно-амулеты, но таким способом можно делать кольца,броши,серьги,подвески.Чтобы было понятно, о чём идёт речь прикрепляю фото с примером работы(не моё,найдено в инете, работа мастерицы с ЯМ) Выглядит объёмно и эфектно,изображение получается как-бы под стеклом .

Дальше-статья.

Для работы с 3D-глазурями и эпоксидкой понадобится фурнитура для бижутерии. Качественная фурнитура – это недешевое удовольствие. Испортить ее будет обидно, и постараемся рассмотреть самые распространенные проблемные варианты изготовления амулетов.

Теоретически техника изготовления амулетов очень проста. Выбираем понравившееся изображение, вклеиваем его в форму и заливаем эпоксидной смолой или глазурью Diamond Glaze, которая застывая становится похожа на прозрачный пластик или стекло. На практике зачастую возникают следующие проблемы: - изображение всплывает или сморщивается; - по пластику идут трещины и пузырьки; - изображение течет; - эпоксидная смола не застывает.

Изображение сморщивается и всплывает. Чтобы этого не случилось, картинку необходимо тщательно приклеить к фурнитуре по всей площади и дать клею высохнуть.

Пузырьки и трещины. Это очень неприятный момент. Такое изображение подходит только для создания амулетов с эффектом треснувшего стекла. В остальных случаях кулон будет испорчен. С пузырьками на глазури нужно бороться сразу, а не ждать, когда Diamond Glaze застынет. Не трясите пузырек с глазурью перед работой. Перед тем, как заливать изображение, следует выдавить немного глазури на какую-нибудь бумажку. Вместе с ней уйдет и воздух. Если все-таки появились пузырьки, проколите их зубочисткой или подгоните к краю и постарайтесь вытащить. С эпоксидкой таким способом бороться бесполезно. Здесь нужно нагреть свежезалитый кулон и россыпь пузырьков исчезнет. Но греть нужно не на огне, а под лампой или горячим феном.

Изображение «течет». От длительного контакта с влажной заливкой некоторые чернила начинают течь. Это может случиться с картинкой которую вы распечатали на струйном принтере. Особенно если вы используете в качестве заливки глазурь, так как она имеет водяную основу. Чтобы избежать неприятностей изображение перед заливкой нужно защитить. Для этого достаточно вскрыть его с обеих сторон клеем, например, ПВА или бесцветным лаком. Защитная пленка не даст влаге проникнуть внутрь.

Эпоксидка не застывает. Это значит, что вы нарушили пропорцию или плохо перемешали компоненты. Никогда не делайте это на глаз. Тщательно отмеряйте или взвешивайте составляющие.
 взяла тут http://www.best-woman.ru/

Это советы Н.Родиной.

1. Наношу 753 тонким слоем на поверхность (поверхность не должна быть пористой - иначе все впитается в основу и кракелюриться будет нечему).
2. Жду до состояния, когда 753 просто перестанет быть белесым - примерно 5-15 минут.
3. Наношу ЛЮБОЙ МЯГКОЙ кистью тоже тонкий слой 754. Для качественности слоя круговыми движениями просто пальчиком разравниваю его! Просто гладишь туда-сюда, полностью проходя поверхность нанесения 753.
4. Далее - если естественно сушить, то часика 2-3 подождать и кракелюрные "островки" будут чуть побольше. Если подуть феном (лучше не слишком горячим) - то будут помельче.
5. Когда видишь, что поверхность на отблеск вся сухая и матовая - значит высохло! Иногда бывают слегка более блестящие "полосы"-следы от пальцев - не пугайся, это не страшно! Но вот есть увидишь очень яркий кусочек блеска - значит там не попал 754. надо еще раз по этому кусочку мазнуть 754 и дать просохнуть.
Кстати, 2-3 раза по одному и тому же месту 754 - ни на что не влияет!
6. удостоверившись, что все просохло, начинаю затирать пигментом (просто цветным или металликом-золотом-серебром).
И вот тут уж - ВНИМАНИЕ - если затираешь металликом - то ПАЛЬЦЕМ СУХИМ, если пигмент - ВАТНЫМ ДИСКОМ!!!!!!!!
Дело в крупности крупиц пигментов. Металлические - более крупные, их именно пальцем лучше всего затирать, а вот цветные пигменты - если тереть пальцем, то они просто делают поверхность запачканной (но это-то смоется, не страшно!), но вот в трещины пигмент попадает плохо, т.к. спрессовывается от пальца!!!! Вот тогда и бывает - смыла 754, а там пусто...
7. затерла, ватным диском стерла лишнее (чтоб потом не пачкать ни себя, ни работу) и идешь смывать под теплой тсруей воды. Если была не пастель и не масляная краска, то можно помогать пальцами при смывке. Я обычно делаю так - подставляю под струю, даю слиться излишкам пигмента, а потом уже без непосредственного нахождения под струей, просто круговыми движениями помогаю раствориться 754 и после снова - под струю воды, чтобы он смылся.
8. Потом просушиваю и лакирую.
 

 ссылочка  по которой можно прочитать про разные способы наклеивания салфеток.  http://dcpg.ru/mclasses/nakleika/

Я пользуюсь обычно способом номер 1. Почему-то при способе,когда полностью из пульвера забрызгиваешь салфеточку водой,она у меня разлезается на мелкие кусочки...И в файлике,когда плавает в луже ,тоже бывает раползается,может это от кач-ва салфетки зависит?

Декоративные маски, скульптурные формы, вазы и многое другое можно изготовить из такого прекрасного материала, как гипс. Это очень красивый материал, легко поддается окраске и может приобретать любую форму. Опишем один из приемов работы с гипсом.

Перед тем как приступить к работе, нужно сделать модель изделия в пластилине. Это может быть декоративная маска или ваза, скульптура и пр. Здесь все зависит от художественного вкуса и мастерства. Модель называется скульптурным эскизом, по которому затем отливают гипсовое изделие. Например, вы захотели изготовить декоративную маску для школьного новогоднего вечера.

Для этого на дощечке, размеры которой немного больше, чем размеры предполагаемой маски, лепим маску из пластилина. Пластилин позволяет менять форму создаваемого вами предмета неограниченное количество раз. Когда форма пластилиновой маски готова, можно начинать отливку ее в гипсе. Сначала с помощью пластилиновой маски делаем гипсовую форму, в которой можно будет затем отлить из гипса саму маску.

Промежуточная операция по изготовлению формы вызвана тем, что при отливке маски форма должна иметь обратное изображение отливаемого вами предмета. Если рельеф пластилинового эскиза сложный, с большим количеством выступающих элементов, то форму делают из нескольких частей, чтобы легче было снимать.

Для этого мысленно разделите эскиз на отдельные детали. Затем наметьте на пластилине линию разъема вдоль всего изделия и по ней вдавите в пластилин кусочки медной фольги, чтобы предотвратить слипание деталей, пока гипс не затвердеет. Фольга должна быть тонкой, т. к. неровные участки придется огибать по криволинейному контуру.

После этого гипс разведите до концентрации редкой сметаны, чтобы отпечатались все элементы поверхности маски. Этим раствором покройте послойно пластилиновый эскиз. Первый слой гипса нанесите на пластилин кисточкой, чтобы в углублениях не образовывались пузырьки воздуха, а затем плоской лопаточкой. Толщина слоя должна быть несколько миллиметров.

Когда затвердеет первый слой, нанесите второй и так до тех пор, пока форма не станет достаточно прочной. Если гипсовое изделие больших размеров, то после первых слоев гипса надо уложить металлическую арматуру в виде сетки из медной проволоки. Сетка придаст механическую прочность. Для арматуры нельзя применять проволоку, т. к. она окисляется и дает ржавые потеки, что может испортить внешний вид изделия.

Приблизительно через полчаса, когда гипс кристаллизуется и достаточно отвердеет, гипсовую форму аккуратно снимите с пластилиновой маски и скальпелем подправьте изъяны. Форма должна высохнуть. Хорошо высушенная форма при постукивании слегка звенит. Внутреннюю поверхность формы покройте шеллаком или мебельным бесцветным лаком, чтобы при последующей заливке не приставал гипс.

Отдельные детали формы надо собрать и связать мягкой проволокой, чтобы они не смещались. Места стыков залепите гипсом. Когда форма подсохнет, снова разведите гипс и залейте его в форму. Когда изделие высохнет, его можно тонировать или оставить в естественном виде.

Выше описана техника изготовления сложных изделий из гипса. Однако есть еще очень простой способ изготовления. Всего за 15 ... 20 мин можно изготовить настенную тарелку, украшенную рисунком цветов. Для этого выберите цветную почтовую открытку, на которой изображены цветы. Обрежьте ножницами цветы по контуру, намочите вырезанную картинку водой и положите ее лицевой частью к поверхности на дно глубокой тарелки или блюдца среднего размера.

Цветы должны заполнить плоскую часть дна тарелки или блюдца. Теперь разведите гипс и залейте его в тарелку слоем, толщина которого 10 ... 15 мм, чтобы образовался правильный круг. Пока гипс не застыл, вставьте в него веревочную петельку и тогда готовое изделие можно будет повесить на стенку. Через 10 . . . 15 мин, когда гипс застынет, осторожно отделите получившийся оттиск. Подравняйте ножом неровные кромки,— и изделие готово.
Взято вот тут http://www.samodelki.net/