Без заголовка |
Перепост. Прошу всех доброжелателей, друзей и знакомых помолиться о здоровье дочки 
AAUUMM, Оленьке. Сегодня ее сбила машина и она находится в очень тяжелом состоянии. Важна молитва каждого! Пожалуйста, не останьтесь равнодушными к сообщению.
Серия сообщений "МОИМ ДРУЗЬЯМ И ПЧ.":
Часть 1 - С началом новой недели...
Часть 2 - 12 причин любить пятницу...
...
Часть 21 - Церемония Дня Рождения
Часть 22 - С 8 Марта!!! - Любовь Козырь
Часть 23 - Очень прошу,процитировать.Дочку AAUUMM сбила машина
Часть 24 - ПОЗОР!!!
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Сборник русских народных схем-узоров для вышивания крестом. "Второй альбом рукоделий", автор - В.Баннер. (1886г.)
Присутствуют следующие мотивы для вышивания: орнаментальные узоры, люди, животные, птицы, насекомые, сцены деревенской жизни. Великолепные по рисунку и качеству узоры.
|
Без заголовка |
Наведи мышку на нужную часть лица и читай!
|
Без заголовка |
Пасхальное яйцо “сирень” – это подарок на Пасху, который будет особенно приятен тем, что сделан своими руками и от души.
Вам потребуется:
- 15 г «серебряного» бисера;
- 3 г сиреневато-розового бисера;
- 3 г салатового бисера;
- 40 розовых пластмассовых цветочков;
- кусочек сиреневато-розовой фольги размером 7X15 см.
Ободок плетется сеткой «4 X 4» высотой с 1/2 яйца и сшивается в круг (рис. А).
Нажмите на фото со схемой оплетения яйца, чтобы увеличить.
Надрежьте фольгу с двух сторон. Поверх фольги натяните сетку. Обе макушки сначала немного проплетите по кругу сеткой «3 X 3» (рис. Б), переходящей в мозаику.
Плетение макушек мозаикой попробуйте разнообразить простым орнаментом, проявив творческую фантазию, так как нет двух одинаковых яиц и макушки всегда получаются разными.
Верх яйца расшейте цветочками, а снизу для устойчивости можно нашить по кругу бисеринки.
В статье использованы материалы из книги «Энциклопедия. Подарки. Техники-приемы-изделия. 250 подарков на любой вкус». Аст –пресс. Для полного ознакомления с материалами книги советуем приобретать её у распространителей или издателя.
Источник – сайт о рукоделии и различных видах хобби – Трозо.Ру
|
Без заголовка |
<a href='http://www.beadsfib.ru/' target='_blank'><img src='http://www.beadsfib.ru/banners/88x31.gif' alt='Бисерная сказка' width='88' height='31' /></a>
Дорогие друзья, по многочисленным просьбам, я выкладываю у себя на сайте этот МК.
|
Без заголовка |
мастер-класс Александра Крамаренко
Часть 1 – Подготовка к работе
Французская круговая техника подробно описана в книге М.Федотовой и Г.Валюх "Цветы из бисера”. Александр Крамаренко усовершенствовал способ изготовления цветов, он немного отличается от классического. Александр любезно согласился поделиться своими секретами.
Какие материалы потребуются для работы?
- Для изготовления цветов потребуется проволока, бисер, толстый провод в оплётке, вискозные нитки и тонкие крепкие нитки для крепления листиков. Из инструментов приготовьте пинцет, небольшие кусачки и ножницы. Бисер нанизывается на проволоку. Диаметр проволоки для низки является условной величиной. На внешние лепестки цветка можно брать проволоку диаметром 0,4 мм, на внутренние лепестки 0,3-0,35 мм.
Можно ли использовать для изготовления низок медный многожильный провод?
- Многие мастера покупают медный многожильный провод в оплетке. Оплетку следует удалить ножом. Медные проволочки скручены в жилу. Извлечь их сразу невозможно. Жилу следует раскрутить, чтобы взять проволочки. Для размотки я поступаю таким образом. Один конец оголенной жилы привязываю к удобному предмету (трубе отопления, например), второй конец привязываю к крючку жесткой стальной проволоки, продетой сквозь деревяную катушку для ниток. Другой конец стальной проволоки заканчивается Г-образной ручкой. Крутишь за ручку в направлении противоположном закрутке многожильного медного провода. Провод раскручивается. Но лучший вариант - покупать медный провод в катушках.
А какого размера нужен бисер?
- Я работаю с обычным диаметром около 2мм. Последнее время беру тайванский "Гамма". Цвета сочные.
С чего начинается изготовление французских цветов?
- Сначала делаются низки. Для этого бисер набирается на проволоку. Низки я делаю в последнее время длиной около метра. Этого хватает на один крупный лепесток. Можно длиннее. Раньше я набирал низки по 1,5-2 метра, но с ними труднее работать, путаются. Низок нужно несколько разных цветов.
О, я уже попробовала набирать бисер на проволочку. У меня так медленно получается, почти целый час набирала. А мой котёнок решил мне помочь и даже попробовал бисер на вкус. Потом выплюнул, не понравилось... А нельзя ли как то ускорить процесс набора бисера?
- Набирать вручную слишком трудно и опасно для зрения. Я делаю низки с помощью специального устройства - электропрялки. Используйте элекродвигатель или упорный подшипник для вращения чашки с бисером.
Александр, расскажите о вашем устройстве подробнее?
- На работе меня окружают технические люди: конструктора, технологи, инженеры. Идея прялки реализовалась так. Был принесен небольшой электродвигатель с возможностью менять обороты от регулятора. На ось этого моторчика прикреплена простая полиэтиленовая крышка от банки. Крышка вращается, бисер сам набирается на проволоку. Так как крышка мелкая, не надо сыпать много бисера. Я засек время, затраченное на нанизывание 1 метра проволоки бисером с электропрялки - около трех минут. Скорость вращения контейнера с бисером от электродвигателя 1-2 оборота в секунду. За помощью в изготовлении электиреского прибора следует обратиться к специалисту-электрику.
Ещё можно использовать шарикоподшипник упорный - № 8313. Пальцами крутишь подшипник, результат тот же. Его следует положить на плоскую поверхность. Так как подшипник массивный, то он вращается по инерции, на него крепится скотчем крышка, удобно. Подшипников можно поставить несколько под разные цвета.
Какого цвета нужна проволока?
- Я использую цветную проволоку. Цвет проволоки подбирается под цвет бисера. Покупал готовую, но она дорогая. Пробовал красить проволоку лаком для ногтей, натягивая её на каркас, как струны на арфу. Лаки покупаю дешевые по 5, 13, 18 рублей. Крашу только осевые проволочки, поскольку они наиболее заметны на лепестке. За один раз без огрехов покрасить не удается. Подкрашиваю второй раз кисточкой и пальцами.
Какие материалы нужны для стебля?
- Для стебля потребуется провод в оплётке. Для средних роз я применяю алюминевый провод с оплеткой диаметром 6 мм, для больших роз - диаметром 7 мм. Провод я покупаю в магазинах, торгующих электрикой. Аллюминевый - мягче, с медной жилой - жестче. Алюминевый провод в пять раз дешевле медного. Проводов в магазине очень много. Для придания эффекта разнотолщинности между верхом стебля и низом снимайте ножом оплетку провода на конус в средней части будущего стебля. После обмотки провода вискозной пряжей стебель будет выглядеть еще толще.
Интерьвью с мастером провела Астратенко Ирина, август 2007г।
Часть 2 – Изготовление листиков по методу Александра Крамаренко
Для листика потребуется 2 отдельных кусочка проволочки: один для изготовления центральной оси листа, а второй для оплетения оси по кругу. Для центральной оси используется проволока диаметром около 0.4мм, а для низки используется провод 0.3 мм. Эта толщина подходит для малых листиков длиной до 4см, а для более крупных диаметр проволоки следует увеличить.
Сначала отрезаем провод для центральной оси. Его длина зависит от размера детали с добавлением 15-20 мм для дальнейшего крепления. Для небольшого листика достаточно 5см.
Затем загибаем с помощью пинцета на одном конце оси маленькую вспомогательную петельку, чтобы бисер не мог случайно упасть во время работы. Для этого с помощью пинцета надо согнуть, а потом прижать конец проволоки.
На ось нанизываем произвольное количество бисера (несколько штук) в зависимости от длины будущего листика.
В нижней части оси проволокой низки делается один оборот вокруг оси, лишний хвостик от низки откусываем небольшими кусачками.
Затем начинается традиционное плетение дугами. Низку с бисером следует завести по верх оси и затем сделать виток вокруг неё. В зависимости от количество дуг увеличится размер листика.
Между дугами по оси можно добавлять 2 бисеринки, перед последней дугой можно добавить одну бисеринку,
После окончания плетения дуг сделать один или два оборота проволокой низки вокруг оси и откусить кончик проволоки кусачками.
Теперь можно отрезать вспомогательную петельку с оси, снять с неё оставшиеся ненужные бисеринки кроме одной, завершающей острие листика. Затем отрезать остаток центральной оси, оставив 3-4 мм для маленькой концевой петельки. Сделать маленькую петельку, проверить не сходит ли бисеринка через петлю и, удерживая ось пинцетом, пальцами натянуть лист на петлю.
Из листа должна выходить только одна осевая проволока для крепления листа к проволоке стебля.
Во время работы можно отклонять ось и придавать листу выпуклую форму.
Автор статьи Александр Крамаренко, август 2007г।
Часть 3 – Листики на нескольких осях
Используя технологию изготовления листиков на одной оси у вас не получится сделать достаточно упругий лист большого размера, он обязательно начнёт расслаиваться на отдельные низки. Как бы вы ни старались, выглядеть такой цветок будет неаккуратно.
Для того, чтобы избежать этой неприятности Александр Крамаренко придумал новый метод изготовления листиков. Технология его отличается тем, что вводятся дополнительные осевые проволочки. На рисунке показано как сделать такой лист: Для изготовление лепестка сначала подготовьте рабочую низку с бисером. Напоминаю, что вам потребуется цветная проволока диаметром 0.3 мм, длиной 1 м. Вы можете посмотреть процесс набора бисера на видео >>> .
- Согните пополам осевую проволоку. Диаметр проволоки для оси должен быть 0.4 мм, а длина отрезка проволоки для большого лепестка розы – примерно 20 см. Важно чтобы цвет проволоки совпадал с цветом бисера и проволока была как можно более незаметна.
- Затем наденьте на каждый конец проволоки несколько бисеринок. Они будут располагаться в центре листа. Лепесток получится более круглым, если на оси нанизать небольшое количество бисеринок 2-3-4-5. А если на оси нанизать 6-7-8 бисеринок- лепесток будет иметь удлиненную форму.
- Загните пинцетом кончики проволочки, чтобы бисер не соскальзывал во время работы.
- Закрепите рабочую низку с бисером, сделав два витка вокруг оси на расстоянии 35 мм от сгиба. Кончик низки нужно отрезать.
- Теперь можно начинать по кругу укладывать низку с бисером, обвивая каждый раз осевые поволочки. Укладывайте низки так, чтобы придать лепестку немного вогнутую форму. Если хочется сделать лист остроугольной формы – то при каждом новом витке можно добавить 1 бисеринку на ось.
- Когда лист будет нужного размера, закрепите низку парой оборотов вокруг оси и отрежьте конец проволоки.
- Отрежьте выступающую осевую проволку, оставив хвостик 2 мм и загните его пинцетом.
Ну вот и готово! Аналогичным образом делается лист на 3 осях. При этом его размеры можно сделать ещё больше и лист будет достаточно прочным. Для этого берется дополнительная проволока длиной равной длине осей, загибается пинцетом один конец, на неё нанизывается 5-6 бисеринок, загибается второй конец.
Эта проволока прикладывается к двум осям и обматывается проволокой низки. Отрезается оставшийся кончик низки и далее процесс плетения ведется по образцу двух осей.
Своими секретами с вами делился Александр Крамаренко.
|
Без заголовка |
Схему для этих бусиков распечатала давно, простите, автор, не помню откуда.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
| Разбираем описание и схемы в японских журналах | | Печать | | E-mai |
|
1. Японские журналы по вязанию славятся не только своими моделями, но и достаточно подробными описаниями и схемами к ним, что позволяет нам, зная некоторые особенности, хорошо в них разбираться.
Так как все описания даются на определенный размер (иногда на 2) и под определенную пряжу и размер спиц (на этом остановимся немного позже), то необходимо помнить, что для нас необходимо сделать «коррективы», а именно: под пряжу, которая есть у нас и под наши спицы. Поэтому начинаем все как обычно, не ленимся!!! вяжем образец узора, на основе которого и делаем в дальнейшем расчет петель. Посему начинаем разбирать узор (рис.3).
Знакомство с японскими схемами лучше начать с тех, которые содержат основные символы. На нашей схеме их не много, отыскиваем все встречающиеся в описании узора символы и находим к каждой соответствующую картинку в условных обозначениях, которые даются в каждом журнале.
На нашем примере стандартный набор петель, но помимо этого в схеме есть еще набор петель, который встречается не так часто. И именно его выполнение дается в картинке отдельно вместе с условным обозначением в схеме, что очень удобно.
Например, в чулочной вязке (лицевая гладь) на наших привычных схемах в изнаночных рядах будут стоять изнаночные петли. В японских схемах в изнаночных рядах, как и в лицевых, будут стоять лицевые петли. Поэтому при вязании японских узоров нужно четко представлять, в каком ряду вы находитесь, и если вы в изнаночном ряду, то петли нужно прочитать иначе, т.е. увидеть их «с изнанки». Если в схеме лицевая петля, то на изнанке она провязывается изнаночной и наоборот. Так же необходимо обращать внимание на «обратный» наклон петель в изнаночных рядах.
Теперь начинаем внимательно смотреть на информацию внизу или рядом со схемой.
В правом углу обозначается рапорт узора. В первом горизонтальном ряду схемы цифрами обозначается какой является петля по счету от начала, а в вертикальном номер ряда.
Латинскими буквами А и В, обозначаются границы узора.
Теперь обращаем свое внимание на выкройки (рис. 2). Большие иероглифы по середине говорят нам, что за деталь одежды перед нами. По силуэту мы и сами видим, там, где вырез горловины меньше – спинка, дальше - перед и соответственно рукав. Далее под иероглифами мы читаем информацию об узоре (в нашем случае В) и номере спиц. Обратите внимание, что приталивание здесь будет осуществляться сменой спиц с переходом на более тонкие и обратно, т.е. №7 на №6 и обратно на №7. Рядом мы видим и информацию о том, где собственно это приталивание нужно сделать. По горизонтали цифры (между спинкой и полочкой, что равнозначно как для спинки, так и для полочки) в скобках это кол-во рядов, без скобок просто длинна в сантиметрах. Следовательно, на 47 ряду мы меняем номер спиц на меньшие, а через 12 рядов обратно на исходные.
В любом случае данная информация для нас приблизительна, так как расчет петель мы делаем свой.
Внизу на выкройке мы видим стрелки, показывающие направление вязания. В нашем случае их две: вверх и вниз. Это означает, что сначала вяжется основное полотно снизу вверх, а потом по низу изделия набираются петли и вяжется обвязка, по фотографии модели я поняла, что это изнаночный, лицевой и изнаночный рад. (Если нам что-то не понятно, начинаем рассматривать фото модели под лупой) Кстати, эта обвязка есть в схеме на горловине, до которой мы еще не дошли, так что я не ошиблась, ровно 3 ряда.
Так же внизу мы видим, что петель мы набираем 122 для переда (49 см.) и 120 для спинки (48см.) (символ
Посчитаем: 4+3+6+2+1=16, все правильно. По этому же принципу мы убавляем петли и для проймы переда: (-17 петель) 5+3+6+2+1=17, и для оката рукава (-32петли) 3+3+8+7+8+3 и для горловины спинки 3 петли, и горловины переда 12 петель с каждой стороны. Количество петель, которые необходимо закрыть для вывязывания горловины, также даны в скобках над схемами переда и спинки вверху вместе с количеством петель, которые остаются после убавления (так же даны в скобках).
Теперь, когда мы разобрались с чтением информации на примере спинки и переда, легко читаем схему рукава. Набираем 54 петли, вяжем 18 рядов узором А, затем вяжем по схеме узора В и начинаем прибавление 15 петель по схеме, которая у нас есть, затем на 108 ряду для оката рукава убавляем 32 петли по таблице и закрываем оставшиеся 20 петель. Снизу рукава делаем обвязку. Осталась горловина, но для нее у нас есть схема узора С и выкройка. Горловина у нас на застежке, что так же отражено в описании.
Из текста в начале описания мы можем получить информацию о пряже. Как правило, она дается после первой точки в описании (
Третья точка (
Далее приведены основные символы, необходимые нам для понимания ключевой информации на схемах.
|
|
Без заголовка |
Теперь проходим через нанизанный в самом начале работы стеклярус, вытягиваем, затем снова подтягиваем нитку, чтобы начало хоть сколько-то было похоже на ёлочку (чтобы кончик самого первого стекляруса оказался рядом с серединкой второго).
Теперь проходим в стеклярус, находящийся на фотографии справа, сверху вниз, подтягиваем нить. Нанизываем на рабочий конец нити бисер и стеклярус, проходим через самую первую набранную бисеринку в обратном направлении, а затем сверху вниз через стеклярус, находящийся на фотографии левее. 
И так до бесконечности... Ну или до достижения цепочкой нужной Вам длины!
|
Без заголовка |
Перевела схему Колокольчика. Будем плести. Техника плетения - елочка.
|
Без заголовка |
В бисерных делах я дилетант, но вроде бы немножко понимаю и даже когда-то пробовала вышивать, но никогда ничего не плела. Наткнулась на подробнейшие видео-ролики, меня поразила подача, очень понятно и доступно рассказано и показано. Кто знает может когда-нить пригодится. В общем очень увлекательный процесс на мой взгляд, может и вам понравится =))
Итак, плетем розочку из бисера
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Волшебный мастер класс по моделированию сутажно-бисерных изделий от Прокопенко Татьяны
Примерный состав материала для работы с сутажно бисерными изделиями:
сутаж
клей момент гель прозрачный
бусины
бисер
леска 0,18мм
|
Без заголовка |
Покажу вам несколько работ Наталии Гриценко. Кому понравится, дальше будет большой и очень подробный МК по созданию сутажного кулона от автора.
Ну а теперь мастер-класс взятый здесь http://biser.info/node/278490 по кулону из сутажа "Цветущих яблонь мотыльки"
|
2. 
3. 
, размещенный снизу слева, говорит нам, что графа с пустой клеткой равна, т.е. соответствует изнаночной петле. Предусмотрительные японцы часто применяют такой прием для зрительного удобства чтения схем. (Если бы изнаночная петля на схеме изображалась бы как положено: в виде клетки с горизонтальной полосой по середине, то чтение такой схемы было бы крайне затруднительным, т.к. лицевые и изнаночные петли при восприятии сливались бы в одно целое).
означает петля) и первые 18 рядов вяжем по схеме А.
- символ ряд) убавляется «Х» петель (
- символ повторение). Внизу под этой таблицей в скобках указывается кол-во петель, которые нужно убавить сразу, продолжить ряд, а затем убавлять по схеме. Естественно, что убавление с двух сторон у спинки или переда будет одинаковое. Итак, что мы видим на схеме спинки. Убавляем 4 петли, вяжем ряд, а затем 1 раз во втором ряду убавляем 3 петли (2-3-1), затем 3 раза в каждом 2 ряду мы убавляем по 2 петли (2-2-3), затем 2 раза в каждом 2 ряду убавляем по 1 петле (2-1-2) и, наконец, 1 раз в четвертом ряду мы убавляем 1 петлю (4-1-1). Рядом с таблицей убавления за линией проймы в скобках со знаком минус стоит число 16 петель, ровно столько, сколько нужно убавить для проймы.
- символ пряжа). В Японии пряжа продается в мотках по 40 или 25 гр. В нашем примере это 430 гр./ 11 мотков.
- символ инструменты): рекомендованные размеры спиц.
- размеры готового изделия) на нашей схеме обхват груди 97 см., ширина спинки по плечам 35 см., длина изделия 54,5 см., длина рукава 55 см.
- мера, масштаб) означает плотность вязания – количество рядов и петельдля вывязывания квадрата 10 *10 см для узора. В нашем описании он один и соответствует 25 петель = 30 рядам.
