Растения и цветы - способы выращивания

Существует несколько способов выращивания растений, но не существует "наилучшего" метода. Размножение семенами — относительно недорогой способ получения большого количества материала для сада; он обычно применяется для однолетников, но в случае с большинством многолетников имеет ряд недостатков. Многолетники для бордюров и каменистых горок требуют вегетативного (несеменного) размножения, если вы хотите воспроизвести чистый сорт из семян редко получаются растения, полностью соответствующие стандарту. Конечно, самый простой способ вегетативного размножения деление взрослых кустов, но не все многолетники можно раздирать таким образом, и даже если это осуществимо, приходится беспокоить уже прижившееся растение. Как правило, если вы хотите получить большое число саженцев, гораздо практичнее использовать черенкование. Обычно используются нецветущие побеги, но применяются также отрезки корневищ, листья и маленькие прикорневые побеги. Не пытайтесь выбрать способ наугад. Найдите описание растения в алфавитных статьях нашего справочника и воспользуйтесь рекомендуемой методикой.
                                                               ПОСЕВ СЕМЯН
Изучение каталогов семян — одна из радостей садовника. Многие начинают приобщаться к тайнам садоводства с пакетика семян маттиолы или настурции, и, возможно, мы слишком торопимся перейти на покупку рассады и подрощенных растений в горшочках, забывая о том. как увлекательно начинать дело с нуля. Вырастить растения из семян совсем несложно, если соблюдать несколько простых правил. Прежде всего нужно решить, будете вы выращивать рассаду в помещении для последующей высадки в открытый грунт (техника выращивания теплолюбивых однолетников) или же фазу высевать в открытый грунт (техника выращивания холодостойких однолетников и двулетников).

Газон и трава - создание идеального газона

Прежде чем рассматривать вопросы создания новых газонов, ухода за ними и их ремонта, необходимо рассмотреть причины несовершенства газонов. Очень часто затрачивают много труда на уход за газонами, чтобы получить дерновый покров хорошего качества. Если при этом хороших результатов не достигают, то зачастую считают, что причиной этого является бесплодность почвы или некоторые другие ее особенности, которые делают почву непригодной для создания газонов. Можно также сомневаться в пригодности местного климата для хорошего произрастания трав газона. 
Вместе с тем мы часто видим дернообразующие травы, которые хорошо произрастают в природных условиях на почвах с низким плодородием и при других неблагоприятных условиях. Поэтому причины неудач в создании хороших газонов, очевидно, более сложные. Основные ошибки, допускаемые при устройстве новых газонов, могут быть следующие: 
1) плохая или поспешная подготовка участка; 
2) недостаточно тщательная или неправильная подготовка верхнего слоя почвы, предназначенного для посева семян;
3) посев засоренными семенами, или семенами с низкой всхожестью, или семенами таких видов трав, которые более пригодны для пастбищ или лугов, чем для хороших газонов;
4)неравномерный посев;
5)применение дерна, содержащего плохие травы, или неудачная укладка дерна (при создании газонов одерновкой). 
Из перечисленных недостатков наиболее частым является излишняя поспешность, которая допускается при создании газона и вызывает впоследствии удорожание работ по уходу. Те, кто нарушают правила закладки новых газонов, потом затрачивают много труда на разного рода исправления. Основные причины неудач в создании газонов длительного пользования, объясняются небрежным и плохим уходом за ними. Эти причины следующие: 
1) недостаточное или неправильное внесение удобрений;
2) злоупотребление применением катка;
3) применение на газонах старых, неисправных или тяжелых газонокосилок;
4) слишком частое применение газонокосилки из желания придать газону большее однообразие.

Часто газоны бывают неудовлетворительного качества из-за чрезмерного вытаптывания их и небрежной эксплуатации. Неправильный и небрежный уход приводит к изреживанию и засорению дернины; нарушению ровной поверхности, что ухудшает условия работы газонокосилки; образованию мха; заболачиванию и образованию скользкой и липкой поверхности, непригодной для произрастания трав. Вероятно, одной из главных причин неудовлетворительного состояния газонов является недооценка многими того, что закладка газонов и уход за ними должны проводиться на высоком уровне, что они требуют туда так же много, как и другие отрасли садоводства, если не больше. Вызывает сожаление, что прекрасные цветники в саду часто оформленыгазонами очень низкого качества. Иногда не учитывается, что примерно 70—80% затрат на высококачественные газоны приходится на труд, затрачиваемый на устройство газонов и уход за ними. Хорошие лужайки, получаемые спортивными клубами для игры в гольф, являются также результатом неослабного внимания, тщательного ухода и значительно больших затрат на их содержание, чем это делается для обычных газонов. Кроме того, успех дела часто зависит от внимательного подхода к деталям создания газона и ухода за ним.

Цветники и цветочницы - лучшее украшение сада

 Цветы и клумбы - самое красивое украшение сада. Начинающих любителей цветов хочется предупредить от беспорядочного скопления цветов на клумбе. Не старайтесь посадить в своем саду все виды цветов, лучше выбрать несколько разновидностей и расположить их со вкусом.

 Необходимо знать особенности цветов, так как их требования к условия существования различны: одни светолюбивы, хорошо растут лишь на солнечных местах, другие могут развиваться и жить только в тени. Одни любят влажную почву, другие - сухую. Следовательно, нужно подобрать цветочные растения, соответствующие естественным условиям вашего участка. Только тогда могут быть достигнуты желаемые результаты. Простейший цветник - рабатки, не широкая удлиненная полоска земли, красочно оформляющая цветами дорожку, контуры крыльца, границы летней кухни и мест отдыха в два, три и более рядов в зависимости от задуманной композиции оформления. Ширина их при трехрядной посадке составляет 1,2-1,5 м. Рабатки высаживают в шахматном порядке и в зависимости от их расположения на участке более высокие растения - в середине, более низкие - по краям, высокие - на заднем краю, постепенно снижая высоту растений к переднему фасадному краю. Бордюры устраивают для отделения газонов от дорожек или используют в качестве живых рамок для небольших, асимметричных по форме газонов или клумб, рабаток. Бордюры, как правило, высаживают в один, два или три ряда. Для бордюров, окаймляющих цветники, прекрасно подходят анютины глазки, обильно цветущие все лето, и неприхотливые бархатцы. Миксбордеры - ландшафтные цветники, очень хорошо вписываются в уголок сохранившейся на участке естественной природы. Подбор же многолетников дает возможность иметь здесь постоянно цветущие растения весь летний сезон.Многолетние цветочные культуры в миксбордерах размещают свободно, без сохранения строгих геометрических форм, так, чтобы в каждом ряду цвели растения хотя бы 3-4 видов одновременно. Создание миксбордеров из многолетников значительно сокращает трудозатраты на уход, а цветник из года в год становится все более красочным и пышным.Партер - самый сложный по устройству парадный цветник, так как он состоит из всех видов цветников и располагают его на фасадной стороне участка. Чаще партер устраивают в виде четырехугольника, стороны которого относятся как 2:3 или 5:8. Центральная часть его - клумба, окруженная дорожками, которые делят поле партера на несколько частей - рабаток. По периметру его окружают бордюром из вечнозеленых кустарников, поддающихся фигурной стрижке с разрывами для дорожек.Если на вашем участке осталось мало места для рабаток, сделайте разнообразные цветочницы. В них размещают различные, но контрастные по окраске и рисунку - настурцию, бегонию, петунию и маргаритки. Оригинальные цветочницы можно сплести из ивовых прутьев или длинных полос фанеры. Для этого в землю забивают по кругу колышки и переплетают их прутьями. Стенки получившейся корзины без дна изнутри обкладывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не высыпалась земля.Красивый и оригинальный вазон получается из бревна. Его распиливают, выдалбливают, насыпают внутрь гравий слоем около 10см, а затем садовую землю. Предварительно дерево пропитывают гудроном для защиты от грибков и насекомых. В этом случае в дне вазона просверливают отверстия для стока воды.Прибитые к колышкам и немного заглубленные в землю доски разной ширины образуют прямоугольные цветочницы. Доски предварительно обрабатывают рубанком, красят масляной краской, добавив в нее скипидар, чтобы получить матовую поверхность. В цветочницы высаживают летники и некоторые многолетники - ирис,хосту, очиток. Они хорошо смотрятся в сочетании с галькой и щебнем. Цветы можно посадить также в углубление старого пня, заполненное землей. Оформить усадьбу помогут кустарники. Их высаживают ровными рядками, лучше не на середине участка, а по его краям. Среди цветов очень красиво будут смотрется самодельные качели, как их сделать читайте на нашем сайте!

Перголы и трельяжи строительство и размещение на дачном участке

К элементам садовой архитектуры прежде всего относятся трельяжи и перголы. Это чисто садовые ажурные элементы, которые в совокупности с растениями выглядят очень эффектно. Пергола, построенная около стены летнего домика, может служить его продолжением, образуя летнюю комнату. Можно также использовать перголу кик место отдыха вблизи домика. Она состоит из несущих столбов и поперечин, которые образуют ижурную крышу. Её можно соорудить из дерева, железных прутьев или из смешанных материалов: столбы из камня или кирпича, поперечины из металлических стержней или деревянных брусков. Деревянные или каменные столбы ставят в два ряда с расстоянием между ними 2—2,5 м. Их соединяют между собой продольными и поперечными брусьями. Деревянные несущие столбы должны иметь длину 3 м, поскольку их закапывают в землю на глубину 1 м. Для предупреждения гниения дерева их прикрепляют полосовым железом к вкопанным бетонным столбикам. В поперечном сечении деревянные столбы могут иметь размеры 15x20 или 20x20 см. Поперечины должны быть ровными, сечением 5x8 см. Можно также использовать в качестве поперечин ошкуренные жерди. Перголу, предназначенную для отдыха, можно соорудить на несколько возвышенном месте. При расположении садового участка на склоне целесообразно выложить стенку с декоративными растениями и лестницу, что, как известно, вносит элемент разнообразия. Для получения красивой игры света и тени перголу лучше всего располагать в направлении восток-запад. Окрашивать ли деревянную конструкцию перголы? Представляется, что в целях консервирования и по эстетическим соображениям лучше промазать её олифой или карбонилом. В случае покраски наиболее подходят светлые тона. Другим, менее сложным элементом садовой архитектуры, который в широких масштабах может использоваться на садовом участке, является трельяж. Постройка его заключается в установке в один ряд несущих столбов и укладке поперечины на верхней их плоскости. Между столбами могут быть устроены поперечины в виде решетки (редкой или густой), служащей опорой для вьющихся растений. Трельяж это зеленая ширма в месте отдыха, которую размещают перпендикулярно главной дорожке там, где начинается место отдыха. Главную дорожку при подходе к месту отдыха можно украсить арочными воротами. Они состоят из двух или четырех столбов с поперечинами и оплетены вьюнком. Это очень красивый элемент, оживляющий садовый участок. Зеленая арка может быть устроена над калиткой. Для посадки здесь больше всего подходят вьющиеся розы, каприфоль или вьюнок. Вместо трельяжей можно ставить решетки, которые отличаются от них более легкой конструкцией. Столбы обычно тоньше, их погружают в бетон; деревянные планки, используемые для решетки, должны иметь ширину около 3 см. Возможно устройство решетки из железных прутьев. Длина решетки не должна превышать 2,5—3 м, иначе потребуется усиление конструкции и решетки утратят свою легкость. Решетки устанавливают в месте отдыха или на границе с соседним участком. У решеток, как и у трельяжей, можно посадить вьющиеся растения. Следует подчеркнуть, что приведенные элементы садовой архитектуры служат для поддержки вьющихся растений, а сами по себе, даже будучи выполненными из красивых материалов, они не являются украшением. Поскольку речь идет об опорах для вьющихся растений, нельзя не вспомнить о простых сооружениях, которые поело посадки вьющихся растений будут выглядеть на местности живописными колоннами. Это могут быть одиночные деревянные жерди с прибитыми горизонтально под прямым углом поперечинами длиной 20—30 см или же железные стержни с таким же расположением поперечин. Столбы устанавливают на газоне около домика или главной дорожки. Здесь можно посадить вьющиеся розы, клематис или каприфоль.

Вертикальное озеленение - растения и способы посадки

Вертикальные плоскости жилого дома и хозяйственных построек оформляют вьющимися растениями. Ими декорируют террасы, легкие арки, перголы, трельяжи, теневые навесы, калитки, а также для них устраивают из реек опорные и настенные конструкции . Вертикальное озеленение придает усадьбе привлекательный вид,украшает архитектуру строений, защищает их стены от солнцепека,ветров, пыли, маскирует глухие стены хозяйственных построек или невзрачный забор. Для этих целей особенно подходят кустарный кирпич, его чаще всего устанавливают ребром, реже кладут плашмя нарниковые лианы (плющ,гортензия, бугенвиллея), а также вьющиеся и лазящие растения(хмель, жимолость, виноград амурский, лимонник, актинидия).

 Эти многолетники - влаголюбивые растения, разрастаясь, забирают лишнюю влагу у фундаментов и стен дома, особенно во время дождя,выполняя тем самым роль естественного терморегулятора и способствуя некоторым образом созданию благоприятного микроклимата в самом доме. Вьющиеся растения хорошо растут и развиваются на рыхлой,питательной почве с обильными поливами и систематическим внесением удобрений. Вьющиеся растения высаживают в грунт. По намеченной линии роют траншею глубиной и шириной 35-40 см. Ее доверху заполняют садовой землей, смешанной с компостом или перепревшим навозом.После посадки вдоль траншеи, прилегающей к стене, устанавливают опоры для растений, прибивают к ним рейки или натягивают проволоку. Лучше всего высаживать из однолетних культур - бобы турецкие красные, горошек душистый, настурцию, хмель японский; из многолетних - виноград амурский, ломонос фиолетовый, плющ, хмель обыкновенный. Особого внимания заслуживает виноград Байтур, выведенный И.В.Мичуриным. Он неприхотлив, зимостоек, устойчив против болезней, дает обильный урожай и успешно выращивается в средней полосе России. Для украшения арок, пергол и трельяжей наиболее пригодны плетистые розы. Украсят ваши конструкции и вьюшиеся цветы. Самый неприхотливый однолетник - ипомея, высотой до 3 м. Настурции тоже привлекательны и красивы на опорах. Более 3 м в длину достигают стебли декоративной фасоли. Хороши также клематисы, лианы, например актинидия коломикта,которая на плодородной, влажной почве достигает за лето высоты 1,5-6 м. Рекомендуем еще одно вьющееся растение - тыкву декоративную. Этот летник быстро образует густую декоративную листву, желтые цветки и разнообразные по форме и окраске плоды долго сохраняющиеся маленькие "груши", "бутылки”, "колокола". Приятное впечатление производят сочетания нескольких видов вьющихся растений. Так, очень красив девичий виноград пятилисточковый с луносемянником даурским и хмелем обыкновенным или же с ипомеей. Около стены дома или террасы лучше посадить самоприсасывающиеся лианы гортензию черешковую или девичий виноград пятилисточковый.

Озеленение дачного участка

Зеленые насаждения защищают участок от ветра, служат естественным фильтром от пыли, копоти и вредных газов. Некоторые растения, выделяющие летучие вещества (черемуха, береза, ель, сосна, пихта, можжевельник и некоторые травянистые растения), обладают бактерицидными свойствами. Зеленые насаждения способствуют обособлению отдельных зданий и являются естественной преградой между ними. Ель и сосна пожароопасные породы деревьев, их во избежание пожара не рекомендуют сажать большими группами в густонаселенных местах. Озеленение имеет также существенное значение в организации зонирования на участке, способствует поддержанию порядка. Декоративное озеленение предусматривают у главного входа. При строительстве максимально сохраняют существующие деревья. Для ослабления пылеобразования почвенный покров засевают травами. Для посева на 1 м рекомендуется 25 г следующей смеси: 80 овсяницы и 20 полевицы тонкой. Эти травы растут медленно и все лето имеют свежий зеленый цвет. Поливать можно дождевой водой. Когда трава достигает 7 - 8 см высоты, ее следует первый раз скосить. В последующем траву скашивают при отрастании до 5 см. Только когда травяной покров станет прочным, т. е. закончится процесс дернообразования, по нему можно будет ходить. Примерно через четыре недели после посева выполняют поверхностную подкормку. А затем через каждые шесть недель вносят 40 г удобрения на 1 м2 газона. Озеленение на участке выполняют в виде рядовых и групповых посадок деревьев или кустарников, бордюров и цветников. Деревья в рядовых посадках в зависимости от породы и размеров кроны размещают на расстоянии (междуосями стволов) 4 - 6 м. Бордюрные, декоративные полосы насаждений имеют следующую ширину:

Посадка деревьев однорядная - 2

То же, двухрядная - 5

Кустарник:  низкорослый - 0,8

                  средний - 1

                  крупный - 1,2

Газон - 1

При разбивке сада необходимо помнить, что особенностью садово-паркового искусства является широкое применение символики и условностей. Садовники создают реки там, где нет воды, применяют камни, вызывающие впечатление горных хребтов и других составляющих природного ландшафта. Иногда сельскохозяйственные угодья, окружающие участок, создают фон для пейзажа сада. Цель этих приемов в том, чтобы на незначительной площади сада создать впечатление простора и красоты. Напротив веранды хорошо разбить зеленый газон, на котором контрастно будут выделяться розы, ромашки, пионы, куст сирени. Утонченность саду придают водные устройства: живописно извивающийся ручеек, небольшой бассейн с каскадом камней. Отдельные камни или декоративные композиции из нескольких камней хорошо сочетаются со стелющимся кустарником, цветами: они эффектно выглядят на газоне. Озеленением подпорных стенок вьющимися растениями можно легко создать уютные уголки отдыха, гостиные на открытом воздухе, где можно принимать гостей. Архитектура зеленых насаждений должна быть неотделима от общего архитектурного решения дома.

Для устройства бассейна из бетонного кольца его вкапывают в предварительно подготовленный котлован на 4—5 см ниже уровня земли. Дно кольца заполняют 20-сантиметровым слоем щебня, который поливают и хорошо утрамбовывают. После того, как вода впитается, дно заливают цементным раствором. Вокруг кольца вразброс можно уложить на песчаном основании плиты, а свободные пространства заполнить растительным грунтом и посадить низкие растения скального типа. Небольшой бассейн для воды можно соорудить с малыми затратами из специальных пластмассовых ванн, которые бывают круглыми или овальными. 

Надо только выкопать соответствующий котлован, выложить дно щебнем и глиной, поставить на них емкость, обсыпать вокруг землей и плотно утрамбовать. В дне следует сделать отверстие и подогнать к нему пробку. Емкости обычно бывают цветными (желтыми, оранжевыми, красными) и после наполнения чистой водой выглядят очень красиво, особенно в окружении беспорядочно уложенных плит и мелкого гравия. В этом случае бассейн желательно обсадить низкими растениями. Такой бассейн можно расположить на газоне около места отдыха. Специально следует остановиться на бассейне, в котором намечено разместить водные растения. Он редко встречается на садовых участках, однако стоит потрудиться, что бы его устроить и иметь удовольствие любоваться хотя бы одним типично водным растением. Самым простым бассейном может быть цельная бочка, перепиленная пополам и вкопанная в землю. После заполнения её 35-сантиметровым слоем растительной земли в неё сажают растения. Кувшинка обычно хорошо развивается, если слой воды составляет 30—50 см. Вокруг бочки, конечно, должны быть беспорядочно или в определенном порядке уложены плиты, между которыми можно посадить низкие растения. У большого декоративного водного бассейна правильной или неправильной формы дно может быть из рубероида. Сначала нужно подготовить котлован и соответствующее основание: кирпичный щебень или тщательно утрамбованный камень. Основание выстилают полосами рубероида, которые должны заходить друг на друга на 15 см. После выстилки первого слоя рубероида его следует покрыть слоем битумной мастики, после чего в перпендикулярном направлении подобным образом настелить второй слой. На подготовленное таким образом дно бассейна (толщина основания должна быть 12—14 см) равномерно рассыпают сантиметровый слой гравия или чистого речного песка, который нужно тщательно утрамбовать. Соответствующий слой земли и достаточная глубина бассейна позволяют развиваться водным растениям. Стенки бассейна должны быть выполнены из армированного бетона, для чего необходимо предварительно установить специальную опалубку из досок. В бетон можно добавить цветные камни, что оживит стены бассейна. Последний из перечисленных способов устройства водных бассейнов требует значительных денежных затрат и определенного опыта в области строительства. Поэтому лучше ограничиться постройкой водного бассейна из бетонного кольца, бочки или цветных пластмассовых емкостей, тем более, что большинство из них по своим размерам отвечает величине садового участка. Учитывая требования водных растений, декоративный бассейн следует устраивать на солнечном месте. Кроме того, он должен находиться вдали от деревьев и кустарников, так как опадающие листья сильно загрязняют воду, а хорошо смотрится только чистая и прозрачная вода.

Живые изгороди из плотно сомкнутых деревьев и кустарников куда приятнее глазу, чем любой забор — деревянный, бетонный, проволочный.

 Ассортимент растений, пригодных для создания живой изгороди, очень разнообразен. Выбор тех или иных из них зависит от климатических условий и желаемой высоты ограды.

Из колючих растений для средней полосы можно рекомендовать боярышники, барбарисы, шиповники, дикие груши, а для юга, кроме того,— гледичию, держи-дерево, дикий лимон.

 Красивые и плотные стриженые стенки высотой 3— 3,5 м получаются из боярышников, туи западной и восточной (биоты), можжевель-ников.о граба, кленов приречного (Гиннала), татарского, полевого, пузыреплодника, желтой акации.

 На 2—2,5 м формируются ель обыкновенная, барбарисы разноногий и пурпурный, жимолость татарская и синяя, рябинник рябинолистный, шиповники волосистый, краснолистный, ржавчинный, собачий; на 1,3—1,7 м — бирючина, вишня железистая, жимолость съедобная, кизильник блестящий, шиповник морщинистый, смородина золотистая; на 0,7—1 м — айва японская, низкая и высокая, барбарис Тунберга, смородина альпийская, спирея японская.

 Бордюры высотой 0,4— 0,5 м делают из магонии, спирей ниппонской и Бумаль-да, на юге — из самшита.

 Разумеется, породы, рекомендуемые для живой изгороди той или иной высоты, при желании можно стричь и на 30—40 см ниже.

 Некоторые садоводы предпочитают окружать свои участки свободно растущими стенками, не подвергающимися формовочной обрезке. Обычно такую оградуустраивают из красивоцветущих кустарников — сирени, чубушника (жасмина), жимолости, ракитника "золотой дождь", парковых

роз, гортензии метельчатой, вейгелы, дейции, калины Буль-денеж, спирей Вангутта и острозубчатой (аргута), вишен, форзиции. На юге, кроме того, используют в тех же целях гортензию садовую, дрок испанский, лагерстремию (индийскую сирень), олеандр, рододендроны.

 Хороши в нестриженых изгородях и красивоплодные кустарники, особенно нарядные в осеннее время (многие из них декоративны и в цвету). Это шиповники, снежноягодник, кизил, на юге — пира-канта, скумпия (сумах), вечнозеленые кизильники, гранат, калина морщинистая.

В принципе многие перечисленные растения не боятся формовочной обрезки, но тогда в значительной степени теряется эффект цветения и плодоношения. В зависимости от выбранной ширины живой ограды и породы деревьев или кустарников растения размещают в 1—3 ряда. Посадочным материалом могут быть двух-трехлетние сеянцы или саженцы (высотой 25—30 см). Лишь для высоких однорядных живых стен желательно приобрести более крупные кусты — 1—1,5 м. Во всех случаях надо постараться найти материал одного возраста и развития.

Лиственные кустарники хорошо переносят транспортировку и пересадку с оголенными корнями. Однако очень важно не пересушить их в пути, и, чтобы избежать этого, саженцы обертывают влажной мешковиной, брезентом, полиэтиленовой пленкой.

Еще больше предосторожностей требуется для хвойных. Их пересаживают только с комом земли, размер которого зависит от возраста растений. Сохранить ком в целости и влажном состоянии от выкопки в питомнике до посадки в саду — главный залог успеш­ной приживаемости саженцев.

Теневыносливые, медленно­растущие и узкокронные по­роды (туя, можжевельник, ель, граб, боярышник, самшит) са­жают гуще, чем светолюбивые и раскидистые.

Если изгородь предполага­ется стричь, то ее тоже закла­дывают плотнее, чем свобод- норастущую. Например, в од­норядных высоких стенках де­ревья и крупные кустарники размещают в первом случае через 0,8—1,25 м, во втором — через 1—2 м (в зависимости от силы роста породы). Посадка ведется в ямы глубиной 50— 70 см, диаметром 50—60 см.

Под двух-трехрядные живой изго­роди из средне- и низкорослых кустарников роют одну тран­шею глубиной 25—40 см. Рас­стояния в рядах — 40—50 см, между ними — 50—60 см. Са­жают кустики в шахматном по­рядке. В низких бордюрах меж­ду рядами оставляют 35—40 см, в ряду — 25—30; глубина по­садки — 25 см.

Основная ошибка, которую допускают неопытные садово­ды,— чрезмерное загущение растений в изгороди. Двух-трехлетки из питомника кажутся щуплы­ми, слабыми, так и хочется по­садить их поплотнее, чтобы быстрее добиться эффекта. На деле же это только ухудшает условия развития, уменьшает площадь питания. Довольно скоро растения вместо того, чтобы ветвиться вширь, начина­ют тянуться вверх, оголяются снизу, и изгородь получается «жидкой», некрасивой. Если та­кой просчет все же допущен, проредите, не жалея, посад­ки, дайте доступ света и воз­духа к оставшимся растениям.

Агротехника посадки изгоро­дей обычная для кустарников: обманивание корней в глиня­ную болтушку, обильный полив, мульчирование почвы. Неприжившиеся экземпляры желательно заменить не поз­же, чем в следующий сезон, чтобы новые посадки догнали основные.

Важнейшая операция по ухо­ду — стрижка. Первый раз ее делают сразу после посадки (некоторые предпочитают да­же до нее), укорачивая ho6e- ги на треть или половину. Что­бы стенка получилась ровной, натягивают шнур.

Работа повторяется ежегод­но. По мере нарастания цент­ральных и боковых ветвей уве­личивают и «глубину» стрижки соответственно до половины — двух третей средней длины их.

Первое время обрезка живой изгороди, про­водится раз в году — ранней весной до сокодвижения или поздней осенью по окончании вегетации. И пусть вас не смущает, что ограда поднима­ется медленно. Зато она крепнет и кустится.

Взрослые живые ограды с сильным ростом побегов под­стригают два раза за сезон, а то и чаще. Важно закончить операцию с таким расчетом, чтобы новый прирост успел вызреть до зимы. В средней полосе вторую обрезку де­лают в конце июня — начале июля, на юге, где нет опас­ности обмерзания ветвей, практикуются многократные стрижки, поддерживающие четкие линии ограды.

Хвойные, в частности оль, не дающую вторичного отрас­тания, подрезают только раз за лето — в начале июля. Но­вые побеги появляются следую­щей весной. Чтобы изгородь была облиственной сверху до­низу, постарайтесь придать ей треугольный профиль. Тогда наклонные бока (70—80° к го­ризонту) хорошо освещаются и долго сохраняют зелень. Этот совет особенно касается ели, граба, боярышника, туи.

Идеально прямоугольная форма целесообразна лишь для низких однорядных бордюров, имеющих чисто декоративный характер (вдоль парадной до­рожки от калитки к дому, во­круг цветника). В таких посад­ках растениям по всей высоте обеспечен доступ солнца.

Суживающуюся или закруг­ленную вверху изгородь и стричь нужно реже, так как на ней не столь заметно не­равномерное нарастание побе­гов. Надо сказать, что для ог­раждения участка мягкие очер­тания живой стенки вовсе не хуже, чем четкие жесткие пи­нии. Напротив, они придают са­ду живописность. Стригут кус­ты садовыми ножницами по шнуру или шаблону, сделан­ному в соответствии с попереч­ным сечением изгороди.

Следует помнить, что густо посаженным и часто обрезае­мым растенйям требуется уси­ленное питание. На бедных поч­вах удобрения вносят через 1—2 года из расчета на 1 м²: 4 кг перепревшего навоза, по 15—20 г калия, фосфора и азота (по действующему ве­ществу)

Не забывайте обрабатывать и прилегающие полосы зем­ли, удобрять и пропалывать их. Тогда зеленые живые сте­ны будут служить дольше. Ведь в декоративном садоводстве известны живые изгороди, ко­торым «перевалило» за 100 лет. Что же касается тридцатилет­них, то при надлежащем уходе у них нет и признаков старе­ния.

Прежде всего нужно решить, какого типа будет участок, будут ли преобладать фруктовые деревья или площадь, занятая садом и огородом, будет разделена поровну с оставлением лишь небольших клочков земли для декоративных растений. Участки разных типов (садово-огородные или огородно-садовые) осваивают по-разному, однако в любом случае плодовые деревья и ягодные кустарники размещают отдельно от овощей. Такое разделение необходимо в связи с защитным опрыскиванием деревьев растворами химических препаратов, попадание которых на овощи нежелательно. Затем следует точно подсчитать, сколько фруктовых деревьев и каких видов нужно иметь для удовлетворения потребностей семьи, какая должна быть их форма (полуштамбовая или карликовая). 

Необходимо также установить, какие ягодные кусты будут посажены, в каком количестве, какую площадь надо выделить под овощи. Далее следует окончательно решить, какого рода садовый домик строить на участке, определить его габариты с учетом террасы, крылечка и примыкающей к стене перголы. Важно также знать, будет ли под домиком подвал или погреб, поскольку выкапываемую при их строительстве землю можно использовать для сооружения откосов или цветочных стенок. Наконец, нужно проанализировать, какие можно ввести элементы садовой архитектуры и в соответствии с этим предусмотреть места для декоративных растений. Надо также наметить трассу водопровода на участке, что важно для полива растений. Следует также выбрать тип ограждения участка (сетка, штакетник или низкая живая изгородь). Сначала надо наметить место для садового домика и отдыха. Наносят также трассу главной дорожки на участке, которая разделяет его на две половины, предназначенные для сада и огорода. Затем на плане обозначают кроны деревьев, располагая их на соответствующие расстояния с учетом требований видов. Диаметр кроны карликовых фруктовых деревьев составляет 3 м. Подобным образом намечают местоположение ягодных кустарников, принимая диаметр кроны для смородины 1,75 м, для крыжовника 1,50, для малины 1,25 м. Место для огорода, как уже говорилось, нужно выбрать вдали от фруктовых деревьев. Землянику и клубнику можно поместить по соседству с овощами. Компостную кучу надо наметить в наименее заметном месте. После составления проекта садово-огородной зоны участка приступают к выделению мест для декоративных растений: в районе садового домика, места отдыха, вдоль главной дорожки и по границе участка со стороны проезда общего пользования. Каким образом реализовать проект садового участка на местности? Прежде всего нужно поставить забор и построить домик. Если по финансовым соображениям эти работы приходится растянуть на длительное время, то сначала можно построить ограждение и точно обозначить место для постройки домика. Надо также предусмотреть место для выкопки траншеи под фундамент и дополнительное место для размещения строительных материалов, необходимых для постройки. После обозначения трассы главной дорожки рекомендуется прежде всего посадить фруктовые деревья и ягодные кусты. Далее надо разметить место для огорода и посадить или посеять многолетние овощные культуры, а затем клубнику и землянику. Последними сажают декоративные растения. Правильное освоение садового участка заключается в планомерных действиях, то есть в выполнении всех работ в соответствии с проектом. Посадка растений «на глаз» недопустима во избежание их выкапывания и пересадки на новые места. Преобразование ранее освоенного садового участка. Как модернизировать садовый участок, перешедший от предыдущего владельца? Чаще всего причиной передачи участка бывает преклонный возраст или плохое состояние здоровья прежнего владельца. Поэтому растения на передаваемых садовых участках почти всегда бывают запущенные. Новый владелец должен действовать очень рассудительно и планомерно: сначала провести инвентаризацию растительного материала, а затем составить проект реконструкции участка. Не следует принимать опрометчивые решения по ликвидации фруктовых деревьев. Прежде всего нужно присмотреться к ним во время плодоношения и только после оценки качества плодов и величины урожая вырубать некоторые из них. Вместо удаленных деревьев сажают молодые, но их не должны затенять кроны старых деревьев. Если намечено строительство нового дома, то его располагают с учетом минимального повреждения оставленных деревьев во время земляных работ. Если ягодные кусты были посажены не на месте, то лучше их пересадить, нежели вырубать и сажать новые, которые только через несколько лет достигнут возраста полного плодоношения. А декоративные растения? Часто их сажают без плана, в случайных местах. Ценные экземпляры, например пионы, розы, ирисы и т. п. , стоит пересадить согласно предварительно составленному проекту. Преобразование участка заключается в разумных изменениях. Нельзя уничтожать все, что ранее существовало. Надо помнить, что получение плодов и цветов иногда связано с долгим ожиданием.

Как строить дом - заложить фундамент, класть стены, возвести крышу,расположить дом на участке- большинство из нас хотя бы в самых общих чертах, но все же знают. А вот что строить, каким должен быть задуманныйдом, его внешний вид, размеры, расположение жилых комнат и подсобных помещений, как они будут взаимосвязаны - это не всегда ясно даже опытному застройщику. Конечно, определенные представления о будущей постройке имеются, но как грамотно, профессионально и с наименьшими затратами претворить их в жизнь? И здесь необходимо скрупулезно продумать внутреннюю организацию дома, "обжить" его еще на бумаге, в чертежах и эскизах. Надо мысленно "походить" по нему, прикинуть, все ли из задуманного будет удобно.

Внешний вид дома, его архитектурно-художественная композиция, общее объемное решение, прорисовка фасадов и отдельных деталей должны быть строго выверены, уравновешены, зрительно упорядочены. Несбалансированный облик постройки будет раздражать, вызывать отрицательные эмоции. Застраивая участок, формируя усадьбу, следует помнить, что жилой дом представляет собой лишь часть усадебной застройки. Поэтому при формировании усадебного комплекса необходимо очень внимательно относиться к взаимному расположению в границах участка жилых и служебных построек, организации удобных связей между ними, созданию единого и композиционно уравновешенного архитектурного решения.

Место для него и важнейших хозяйственных строений выбирается прежде всего исходя из практических соображений и естественного окружения. Тогдадом будет как бы "врастать" в окружающую среду, в ландшафт.

 При организации усадьбы, обустройстве выделенного под застройку участкаследует строго и последовательно выдержать принцип зонирования территории с четким выделением трех основных зон: хозяйственно-бытовой, садово-огородной и зоны отдыха.

 Наиболее важная из них - хозяйственно-бытовая. Обычно она включает в себя сарай для хранения инвентаря и топлива с небольшой оборудованной навесом площадкой для хозяйственных работ, погреб, гараж, баню, колодец, а также летнюю кухню. Вблизи хозяйственных строений или же в блоке с ними возможно размещение небольшой мастерской. Надворные строения следует располагать по отношению к дому в такой последовательности и на таком расстоянии, которые исключали бы излишние и обратные хождения. Сооружения хозяйственной зоны желательно связать с дополнительным хозяйственным выходом из дома.

При рассмотрении общего плана освоения садового участка прежде всего возникает вопрос о размещении его основной части — сада и огорода. Сначала нужно установить число и видовой состав плодовых деревьев. При их выборе следует отдать предпочтение яблоням. Их плоды при правильном хранении могут быть источниками витаминов до весны. 

Кроме яблонь, на участке надо иметь груши, сливы, вишни, а на юге — персики и абрикосы. Исходя из величины урожаев одного дерева можно подсчитать количество деревьев того или иного вида, необходимое для посадки на участке. Особенно важно правильно учесть урожайность культур, плоды которых не подлежат длительному хранению. Часто случается, что садоводы не определяют будущий урожай и тогда плоды пропадают, поскольку нет возможности собрать их вовремя. Это приводит к массовому появлению  болезней или вредителей и распространению их на соседние участки. 
 Все ли фруктовые деревья нужно сосредоточивать в саду? По соображениям удобства ухода — да, однако, как отмечалось выше, некоторые деревья можно посадить и в декоративной части садового участка. Смородину и малину лучше размещать вдоль границ участка. При этом малину сажают в один ряд и закрепляют на шпалере в виде узкой стенки. При такой посадке малина занимает мало места и не будет излишне разрастаться. По краям участка можно также посадить штамбовые крыжовник и смородину, форма которых весьма оригинальна. Если фруктовые деревья находятся в зоне, прилегающей к проезду, то огородную часть располагают в глубине участка, поскольку в отдельные периоды, особенно к осени, не все возделываемые овощи выглядят эстетично.