Живые изгороди из плотно сомкнутых деревьев и кустарников куда приятнее глазу, чем любой забор — деревянный, бетонный, проволочный.

 Ассортимент растений, пригодных для создания живой изгороди, очень разнообразен. Выбор тех или иных из них зависит от климатических условий и желаемой высоты ограды.

Из колючих растений для средней полосы можно рекомендовать боярышники, барбарисы, шиповники, дикие груши, а для юга, кроме того,— гледичию, держи-дерево, дикий лимон.

 Красивые и плотные стриженые стенки высотой 3— 3,5 м получаются из боярышников, туи западной и восточной (биоты), можжевель-ников.о граба, кленов приречного (Гиннала), татарского, полевого, пузыреплодника, желтой акации.

 На 2—2,5 м формируются ель обыкновенная, барбарисы разноногий и пурпурный, жимолость татарская и синяя, рябинник рябинолистный, шиповники волосистый, краснолистный, ржавчинный, собачий; на 1,3—1,7 м — бирючина, вишня железистая, жимолость съедобная, кизильник блестящий, шиповник морщинистый, смородина золотистая; на 0,7—1 м — айва японская, низкая и высокая, барбарис Тунберга, смородина альпийская, спирея японская.

 Бордюры высотой 0,4— 0,5 м делают из магонии, спирей ниппонской и Бумаль-да, на юге — из самшита.

 Разумеется, породы, рекомендуемые для живой изгороди той или иной высоты, при желании можно стричь и на 30—40 см ниже.

 Некоторые садоводы предпочитают окружать свои участки свободно растущими стенками, не подвергающимися формовочной обрезке. Обычно такую оградуустраивают из красивоцветущих кустарников — сирени, чубушника (жасмина), жимолости, ракитника "золотой дождь", парковых

роз, гортензии метельчатой, вейгелы, дейции, калины Буль-денеж, спирей Вангутта и острозубчатой (аргута), вишен, форзиции. На юге, кроме того, используют в тех же целях гортензию садовую, дрок испанский, лагерстремию (индийскую сирень), олеандр, рододендроны.

 Хороши в нестриженых изгородях и красивоплодные кустарники, особенно нарядные в осеннее время (многие из них декоративны и в цвету). Это шиповники, снежноягодник, кизил, на юге — пира-канта, скумпия (сумах), вечнозеленые кизильники, гранат, калина морщинистая.

 

В принципе многие перечисленные растения не боятся формовочной обрезки, но тогда в значительной степени теряется эффект цветения и плодоношения. В зависимости от выбранной ширины живой ограды и породы деревьев или кустарников растения размещают в 1—3 ряда. Посадочным материалом могут быть двух-трехлетние сеянцы или саженцы (высотой 25—30 см). Лишь для высоких однорядных живых стен желательно приобрести более крупные кусты — 1—1,5 м. Во всех случаях надо постараться найти материал одного возраста и развития.

 

Лиственные кустарники хорошо переносят транспортировку и пересадку с оголенными корнями. Однако очень важно не пересушить их в пути, и, чтобы избежать этого, саженцы обертывают влажной мешковиной, брезентом, полиэтиленовой пленкой.

 

Еще больше предосторожностей требуется для хвойных. Их пересаживают только с комом земли, размер которого зависит от возраста растений. Сохранить ком в целости и влажном состоянии от выкопки в питомнике до посадки в саду — главный залог успеш­ной приживаемости саженцев.

Теневыносливые, медленно­растущие и узкокронные по­роды (туя, можжевельник, ель, граб, боярышник, самшит) са­жают гуще, чем светолюбивые и раскидистые.

Если изгородь предполага­ется стричь, то ее тоже закла­дывают плотнее, чем свобод- норастущую. Например, в од­норядных высоких стенках де­ревья и крупные кустарники размещают в первом случае через 0,8—1,25 м, во втором — через 1—2 м (в зависимости от силы роста породы). Посадка ведется в ямы глубиной 50— 70 см, диаметром 50—60 см.

Под двух-трехрядные живой изго­роди из средне- и низкорослых кустарников роют одну тран­шею глубиной 25—40 см. Рас­стояния в рядах — 40—50 см, между ними — 50—60 см. Са­жают кустики в шахматном по­рядке. В низких бордюрах меж­ду рядами оставляют 35—40 см, в ряду — 25—30; глубина по­садки — 25 см.

Основная ошибка, которую допускают неопытные садово­ды,— чрезмерное загущение растений в изгороди. Двух-трехлетки из питомника кажутся щуплы­ми, слабыми, так и хочется по­садить их поплотнее, чтобы быстрее добиться эффекта. На деле же это только ухудшает условия развития, уменьшает площадь питания. Довольно скоро растения вместо того, чтобы ветвиться вширь, начина­ют тянуться вверх, оголяются снизу, и изгородь получается «жидкой», некрасивой. Если та­кой просчет все же допущен, проредите, не жалея, посад­ки, дайте доступ света и воз­духа к оставшимся растениям.

 

Агротехника посадки изгоро­дей обычная для кустарников: обманивание корней в глиня­ную болтушку, обильный полив, мульчирование почвы. Неприжившиеся экземпляры желательно заменить не поз­же, чем в следующий сезон, чтобы новые посадки догнали основные.

Важнейшая операция по ухо­ду — стрижка. Первый раз ее делают сразу после посадки (некоторые предпочитают да­же до нее), укорачивая ho6e- ги на треть или половину. Что­бы стенка получилась ровной, натягивают шнур.

Работа повторяется ежегод­но. По мере нарастания цент­ральных и боковых ветвей уве­личивают и «глубину» стрижки соответственно до половины — двух третей средней длины их.

Первое время обрезка живой изгороди, про­водится раз в году — ранней весной до сокодвижения или поздней осенью по окончании вегетации. И пусть вас не смущает, что ограда поднима­ется медленно. Зато она крепнет и кустится.

Взрослые живые ограды с сильным ростом побегов под­стригают два раза за сезон, а то и чаще. Важно закончить операцию с таким расчетом, чтобы новый прирост успел вызреть до зимы. В средней полосе вторую обрезку де­лают в конце июня — начале июля, на юге, где нет опас­ности обмерзания ветвей, практикуются многократные стрижки, поддерживающие четкие линии ограды.

Хвойные, в частности оль, не дающую вторичного отрас­тания, подрезают только раз за лето — в начале июля. Но­вые побеги появляются следую­щей весной. Чтобы изгородь была облиственной сверху до­низу, постарайтесь придать ей треугольный профиль. Тогда наклонные бока (70—80° к го­ризонту) хорошо освещаются и долго сохраняют зелень. Этот совет особенно касается ели, граба, боярышника, туи.

Идеально прямоугольная форма целесообразна лишь для низких однорядных бордюров, имеющих чисто декоративный характер (вдоль парадной до­рожки от калитки к дому, во­круг цветника). В таких посад­ках растениям по всей высоте обеспечен доступ солнца.

Суживающуюся или закруг­ленную вверху изгородь и стричь нужно реже, так как на ней не столь заметно не­равномерное нарастание побе­гов. Надо сказать, что для ог­раждения участка мягкие очер­тания живой стенки вовсе не хуже, чем четкие жесткие пи­нии. Напротив, они придают са­ду живописность. Стригут кус­ты садовыми ножницами по шнуру или шаблону, сделан­ному в соответствии с попереч­ным сечением изгороди.

Следует помнить, что густо посаженным и часто обрезае­мым растенйям требуется уси­ленное питание. На бедных поч­вах удобрения вносят через 1—2 года из расчета на 1 м²: 4 кг перепревшего навоза, по 15—20 г калия, фосфора и азота (по действующему ве­ществу)

Не забывайте обрабатывать и прилегающие полосы зем­ли, удобрять и пропалывать их. Тогда зеленые живые сте­ны будут служить дольше. Ведь в декоративном садоводстве известны живые изгороди, ко­торым «перевалило» за 100 лет. Что же касается тридцатилет­них, то при надлежащем уходе у них нет и признаков старе­ния.