Автор: ПантерА

Сразу хочу предупредить, что я не дипломированный фотограф, не посещала никакие курсы, и все, что описано в этой статье, определено исключительно на собственных ошибках и постоянных пробах (которые, к слову, до сих пор еще не завершились, к совершенству можно стремиться всегда).



Для начала поговорим о фоне. В журнале Скрап-Инфо 3-2009 есть замечательная статья от Lenochka (выложу через некоторое время), в которой рассказывается о подходах к фотографированию, о моментах съемки. Немало интересного можно узнать и из комментариев дизайнеров к этой статье. В частности, там говорится о том, что в качестве фона можно использовать все что угодно: шаль, цветастая блузка, скрап-бумагу. Но, с моей точки зрения, эти приемы скорее для художественного фотографирования, для тех у кого есть время и интерес представить свое изделие как часть интерьера, а также кто хочет снимать своего ребенка, сценки из жизни и т.д. Конечно, скрап-страничка или открытка на фоне красивущей природы очень привлекательны, но не все живут на клумбах, лесах или в частных домах с садиками. Мне как горожанке с этим весьма сложно, особенно учитывая "коробочность" наших домов, где собственно подходящего фона по определению быть не может. Хотя если вы фотографируете для журнала, то будет лучше, если "главное" фото будет сделано с учетом красивых фонов, интересных ракурсов, при этом не теряя наглядность скрап-объекта.

В обычной же ситуации для меня важнее показать сам скрап-объект так, чтобы больше ничего не отвлекало взгляд, кроме этого, максимально уложиться в короткое время, при этом показать его в выгодном свете. Я думаю, что многие мастерицы с этим сталкиваются. 

Я практически всегда фотографирую странички и открытки спереди, к наклонам или боковым видам я равнодушна (разумеется, речь исключительно об объектах целиком, а не о его деталях). Но должна сказать, что есть фотографии, которые показывают страничку лежащей, да еще и с обрезанными углами. Это, на мой взгляд, неправильно. Человек стремится воспринять объект целиком, рассмотреть все детали, и при этом не ломать свои глаза, пытаясь мысленно выправить перспективу и представить страничку такой, какая она есть на самом деле. Конечно, при фотографировании целого альбома как общего вида это вполне возможно при условии, что кроме таких фотографий есть и другие, представляющие отдельные странички с прямым фокусом. Также некоторые фотографии бывают сильно размыты, этого тоже не должно быть: вам нужно показать свою работу в выгодном свете.

Итак, возвращаясь к конкретике.

1. Фон

В качестве фона я использую однотонный картон. Отдельный вопрос - светлый или темный. На практике я поняла, что темный фон дает более насыщеннные цвета, более верные, к тому же контрастнее. Возможно, это особенности именно моего фотоаппарата (Canon 400D); в любом случае следует поэкспериментировать с разными фонами, прежде чем вы найдете "свой" цвет.

Покажу для примера свою одну страничку, сфотографированную на двух разных фонах (кремовый и темно-коричневый). Как видите, на светлом фоне страничка получается более нежной и милой, на темном фоне - контрастнее и интереснее. Кроме того, поскольку я вижу эту страничку вживую, то понимаю, что цветовая гамма правдивее получилась именно во втором случае. Таким образом, поэкспериментировав, я теперь практически всегда использую темный фон.

К слову, если страничка целиком заполняет фон, то я беру два листа картона и располагаю их так, чтобы с обеих сторон от странички темный фон был виден для фотоаппарата.

2. "Студия"

Студию в кавычки я заключила потому, что у большинства из нас, конечно, никаких настоящий студий нет и быть в принципе не может, хотя бы из-за отсутствия места и нужных материалов. Тем не менее  что-то наподобие устроить вполне возможно. Самое основное - иметь окно. Дневной свет - самое лучшее освещение, какое можно придумать для фотографирования, и я уверена, что ни для кого это не секрет.

В принципе свет из окна может падать и справа, но я люблю, когда он падает слева. В свете самое главное - чтобы он падал сбоку и сверху (как из окна, собственно, льется свет). Никогда он не должен падать, упираясь в фон (например, в случае, когда фон прислонили к окну, и фотографируют объективом прямо в окно - это совершенно недопустимо!).

У меня моя "студия" обоснована на балконе (летом; зимой с этим, конечно, сложнее). На угол из подоконников я положила полку из шкафа для основы. Далее конструкция: два темных листа (один лежит, другой стоит вертикально, примыкая краем к нижнему листу); справа - белый лист в качестве отражателя (пополам он у меня сложен, чтобы обрести устойчивость).

Также можно использовать один длинный лист бумаги, чтобы стыка не было вообще, расположить так, чтобы от нижней части к верхней перетекало что-то вроде плавного сгиба. Однако как это закрепить в моих условиях, я так и не придумала.

Также  возможен вариант с подоконником (как раз мой "зимний" вариант), и тогда это выглядит так:

Эта конструкция работает практически всегда, даже если нет таких удобных подоконников: достаточно придвинуть какой-нибудь столик к окну.

3. Об отражателях

Что это за зверь, я долгое время сама не понимала. Понимание пришло лишь со временем. Отражатель - это инструмент для того, чтобы смягчить тени и подсветить ту сторону, на которую не падает свет от окна (то есть отражает свет от отражателя, направляя его на неподсвеченную сторону объекта). В нашем случае это может быть простой белый листок бумаги. На самом деле, чтобы до конца понять, что это такое, нужно увидеть на практике. Покажу два примера.

Первый пример на самом деле очень неоднозначен. Когда я фотографировала, у меня был очень хороший свет :) Поэтому отражатель тут особо не сработал. Тем не менее, если приглядеться, вы увидите, что правая сторона первого цвета затемнена, в отличие от второго. Также на второй фотографии тени мягче и светлее, чем на первой.

Второй пример - более показателен. Чтобы симулировать более тяжелую ситуацию, я фотографировала цветы на столе, где света от окна нет вообще. Включила лампу так, чтобы свет падал слева и сверху, и вот вам результат. Теперь уже явственно видна разница, кроме того, как вы можете увидеть, без отражателя фон оказался темнее.

В любом случае, насколько бы ни был у вас хороший свет, я рекомендую использовать отражатель. Хуже точно не будет, а лучше - всегда (особенно если есть очень объемные детали на объекте).

4. Положение скрап-объекта

Как я уже упоминала, фотографирую всегда спереди, "анфас". Но даже в случае с "боковым" положением нижеизложенное будет полезным. Объект я обычно подпираю всем, что только под руки попадется. Это может быть штамп с деревянной оснасткой, баночка с цветами и т.д. - главное, чтобы за объектом их не было видно.

Следует помнить несколько вещей.

Во-первых, положение объекта относительно фона, а точнее, стыка, где сходят края картона-фона. Разумеется, всегда лучше, если фон остается размытым. Поэтому ставьте объект подальше от краевого стыка. Даже если при этом в объектив попадут лишние детали (например, то, что ниже полки), ничего страшного - для наших целей мы фото все равно обрезаем.

Во-вторых, фотографируя анфас, проследите, чтобы края работы и краевой стык были параллельны. Также обратите внимание, что они должны быть перпендикулярны окну. Что же касается бокового положения, то здесь важно не "заломить" слишком угол фотографирования, часто требуется лишь малейшего изменения фокуса, чтобы добиться желаемого эффекта. Главное во втором случае, чтобы "лицо" объекта было направлено к окну! Ничего хорошего в том, что свет будет падать на "спину" объекта, не будет :))

В-третьих, положение объектива. Он должен смотреть прямо на объект. То есть если объект стоит прямо, вы наводите объектив прямо. Если объект отклонен назад (например, в случаях, когда открытка или страничка стоят в лапах-подставках), объектив должен смотреть под углом по отношению к вам, но прямо по отношению к объекту. Это очень важно для удачной неискаженной песрпективы. Разумеется, при этом вам придется самим принимать совершенно неприличные позы (садиться на корточки или, наоборот, привстать на цыпочки и вытянуть руки), но результат стоит того.

5. О глубине резкости

Это еще одна тема, которая для многих представляет сложность после отражателя. Не углубляясь в технические подробности, достаточно понять: именно глубина резкости определяет эффект размытия фона. Глубина резкости регулируется при помощи диафрагмы (в настройках фотоаппарата это буква F и следующая за ней цифра). Чем ниже эта цифра, тем меньше глубина резкости и тем вероятнее получить размытый фон.

Я почти всегда снимаю на режиме ручной установки диафрагмы (на моем фотоаппарате этот режим называется AV), остальные параметры фотоаппарат настраивает сам. Диафрагма напрямую влияет на то, насколько резким будет изображение предметов, находящихся перед или за объектом съемки - при минимальном числовом значении диафрагмы резкими будет только сам объект съемки и то, что находится в непосредственной близости от него (не больше пары сантиметров для фокусного расстояния 50 мм, что такое фокусное расстояние - читайте в конце этого пункта), а при максимальном числовом значении можно добиться того, что все содержимое кадра будет отточенно-резким.

Впрочем, диафрагма определяет не только глубину, но и светосилу. Приблизительно описать понятие светосилы можно так: чем меньше число диафрагмы, тем больше светосила объектива и тем светлее делается фотография (это очень ценно, например, в сумерках или вечером). В то же время при высоком числовом значении диафрагмы для сохранения уровня освещенности на снимке удлиняется выдержка - то есть с момента нажатия на спуск до окончания съемки проходит больше времени. Поэтому если вы снимаете в темное время суток с большим значением диафрагмы, то вам потребуется штатив (иначе из-за слабого подрагивания рук, которое человек даже не замечает, фотография получится размытой). Если вы фотографируете днем, при хорошем свете и с рук - вам это неважно: съемка с рук практически всегда подразумевает малое числовое значение диафрагмы.  Числовые значения, которые я обычно использую, колеблются от F6 до F13. Чаще всего - F7 (для маленьких предметов) и F9 (для больших страничек, так как там зачастую очень объемные детали).

Без практики все это понять сложно, поэтому вот небольшой пример.

Левая фотография снята при диафрагме F7. Обратите внимание, как роскошно размыт краевой стык фона. Правая снята с F20, и тут прекрасно видно, что стык остается довольно четким. И при этом объект на левой фотографии гораздо лучше и резче, чем на правой: в условиях дневного освещения, при котором лучи солнца непосредственно не попадают на объект съемки, при диафрагме F7 спуск срабатывает практически мгновенно, а при F20 - чуть дольше, из-за чего руки, отнюдь не являясь неподвижным штативом, устают и чуть дрожат, пусть даже если вы этого не замечаете.

На следующем примере четко видна причина, по которой я в пункте 4 рекомендую ставить скрап-объект подальше от стыка: если он находится очень близко к стыку, глубина резкости здесь не спасает. Фон остается четким, хотя характеристики скрап-обьекта остаются прежними.

Напоследок в этом пункте я упомяну такую немаловажную вещь, как фокусное расстояние. Приблизительно это понятие можно описать так: чем меньше фокусное расстояние, тем более "широким" окажется кадр, в него попадут намного больше деталей по бокам, а чем фокусное расстояние больше - тем содержимое кадра оказывается меньше, но объект съемки занимает большую площадь на кадре. Немаловажно помнить, что при уменьшении фокусного расстояния (приблизительно от 30 и ниже) проявляется эффект искажения перспективы, поэтому скрап-объекты лучше фотографировать при фокусном расстоянии от 50 мм (такой режим еще называют портретным).

Узнать, какое фокусное расстояние выставлено в данный момент на профессиональных объективах достаточно просто - обычно на самом объективе расположена шкала, по которой очень легко определить текущее значение фокусного расстояния. Для более простых аппаратов можно порекомендовать такой подход: снимайте на таком режиме зума (Zoom), при котором с расстояния в 1 метр лист А4 (или 30х30) занимает большую часть кадра. 

Для себя я определила удобные для съемки значения фокусного расстояния от  50 до 120 мм; если при этом объект не умещается в видоискатель, я просто отступаю назад до тех пор, пока не получу изображение целиком.

6. Фотографирование деталей и блеска

На фотографиях-примерах мой скрап-объект имеет блестящую поверхность (от эффекта перфект перлза), однако в таком виде он незаметен и выглядит просто как темные еле заметные кружочки на голубом фоне. Поскольку показать это все же хочется, я сняла это как отдельную деталь, положив скрап-объект горизонтально и убрав задний вертикальный фон, ограничивающий поток дополнительного освещения. Если вы фотографируете на подоконнике - разверните  объект так, чтобы объектив частично был направлен к окну и вниз. При этом следите, чтобы фотографируемая деталь не оказалась в промежутке, где падает тень от рамы, после чего фотографируете лежащий предмет. Совсем необязательно, чтобы ваш фотоаппарат и объектив поддерживал режим макросъемки (фотографирование небольших объектов с небольшого расстояния) - просто поиграйте с глубиной резкости и фокусным расстоянием для достижения необходимого эффекта.

Обратите внимание на очень важный факт: современные фотоаппараты зачастую "подсвечивают" точки, по которым производится наведение на резкость (обычно это красные точки в видоискателе для зеркальных фотоаппаратов и области, выделяемые зеленым цветом для мыльниц), при необходимости вы сами можете назначить точку, которая должна быть в фокусе (данный процесс обычно достаточно подробно описывается в инструкции к фотоаппарату).

Как видите, блеск отлично проявляется при дополнительном свете и при наклоне. 1 - с установленным задним фоном, 2 - без него.

7. Вспышка

Если вы обратили внимание, я еще ни разу о ней не написала. В вышеописанном процессе вспышка вообще не применялась, поскольку она создает эффект резких теней и плоских деталей. Постарайтесь о ней забыть поначалу, набейте руку, поиграйте со своими настройками, поймите, как вам удобней всего фотографировать.

Тем не менее это не аксиома. Есть ряд случаев, когда вспышка очень нужна, а опытные пользователи фотоаппаратов могут даже создавать различные эффекты с помощью вспышек - однако это уже тема для другой статьи. А пока что я применила вспышку лишь однажды - когда мне нужно было показать всю красоту глиммер-мистов и перфект-перлза, но при этом совершенно не хотела фотографировать их лежащими боком:

8. Заключение

Напоследок приведу мой стандартный набор параметров, которые можно настроить в фотоаппарате:

• Формат - RAW (изображение хранится в исходном виде, без применения различных механизмов сжатия и/ли цветовой коррекции, зачастую отсутствует на мыльницах)
• Режим - AV (ручная настройка диафрагмы)
• Баланс белого - АВТО (выбор типа освещения, при котором происходит фотографирование - дневной свет, ночной, лампы и т.д.)
• ISO - 400 (чувствительность фотографирующего элемента, при увеличении его значения на изображении возможно появление шумов/артефактов)
• Выбор точки наведения на резкость - множественные точки (фотоаппарат будет наводиться на резкость исходя из расположения различных элементов фотографируемого объекта, зачастую сами объекты при этом подсвечиваются или выделяются)
• Вспышка - НЕТ

Повторюсь, что я не профессионал и очень далека от технических терминов. Их можно вычитать в любой популярной литературе, посвященную фотоаппаратам. Данная статья рассчитана на тех, кто не знает, как подступиться к фотографированию, и кто не понимает технических терминов типа диафрагмы и выдержки, которые в сущности нужно просто осознать внутренним чутьем, а не техническим умом.

Наконец, фотографирование - это не единственная работа с фотографиями. Если вы хотите получить действительно превосходный результат, вы должны научиться обрабатывать фотографии и освоить для этого некоторые программы. В следующей статье я расскажу вам и это. :)

 

 

 

Источник