Вербена – очень непривередливый травянистый многолетник. Его трогательные силуэты гордо красуются на клумбах даже начинающих садоводов. Период цветения у растения довольно длинный — если своевременно обрывать увядшие бутоны, то вербена сохранит свою красоту практически до заморозков.

В средней полосе и более холодных зонах вербену выращивают, как правило, в качестве однолетника. Это объясняется низким уровнем морозостойкости — растение нормально зимует в открытом грунте только на юге. Практически все сорта легко вырастить из семян. 

Выбор места для посадки 

Вербены приживутся в любом уголке сада — с их помощью, например, можно украсить территорию, пустующую после цветения ранневесенних растений. Но наиболее красивые кустики вырастают все-таки на хорошо освещенных участках. Причем листья и бутоны долго не увядают даже под прямыми лучами солнца. 
Впрочем, отлично подойдет вербена и для выращивания в подвесных кашпо и вазонах — ведь ее корневая система довольно компактна.

В качестве грунта идеально подойдут плодородные суглинки. Однако это требование непринципиально. Главное – хорошая водопроницаемость грунта и рыхлая структура. А добиться таких условий можно даже на тяжелых почвах — для этого следует просто размешать грунт с песком. 
Нелишним будет и дренаж – прослойка из битого кирпича, осколков камней, керамзита или щебня. Он гарантированно защитит корневую систему вербены от губительного воздействия излишков влаги. Вода, свободно проникая сквозь дренирующий слой, не будет застаиваться. 

Выращивание вербены из семян 

Семена вербены не нуждаются в предпосевной подготовке. Но в выращивании вербены этим способом все-таки есть свои нюансы. 
Высаживать рассаду в открытый грунт можно только при условии стабильного тепла. Если есть риск возвратных заморозков, лучше немного повременить. Вербена спокойно переносит похолодание до -3 °С. Но более суровые условия мгновенно погубят растение. Если вы хотите получить вербену пораньше, можно высадить рассаду дома или в парнике.
Семена нельзя заглублять в почвенную смесь. Их следует просто распределить равномерно по поверхности грунта. При температуре около 25 градусов семена «проклевываются» уже спустя пару суток. Сразу после этого емкость следует перенести в прохладное помещение, вербена не любит излишнего тепла. Поливать их необходимо очень осторожно: для молоденьких ростков вербены избыток влаги губителен. Первые всходы появляются довольно быстро – буквально через неделю. И уже через 10-15 дней в емкости будут зеленеть стройные ряды молоденьких побегов. 

Размножение вербены черенками 

Чтобы воспользоваться этим способом, придется позаботиться о посадочном материале еще осенью. Перед заморозками кустики вербены выкапывают и вместе с объемным комом земли переносят в прохладное помещение – балкон, подвал, хозяйственную пристройку. Температура не должна превышать 10 °С.
Черенкование обычно проводят ранней весной. Но если планируется украсить кустиками вербены окна дома или теплую оранжерею, то можно сделать это и в другое время года. Идеальные черенки – аккуратно отрезанные верхушки побегов. На каждой из них должно быть от 4 до 6 пар листиков. Срез следует обработать толченым углем. Все нижние листья удалить, оставив только несколько на самой верхушке. 
Укоренять черенки лучше всего в смеси песка и торфа. Заглублять не сильно – до уровня, где находилась нижняя пара обрезанных листьев. Сверху емкость с черенками можно накрыть пленкой. Этот прием позволит поддерживать оптимальный уровень влажности. Уже через 3-4 недели на каждом черенке сформируется мощная корневая система. 

Уход за вербеной 

Уход за вербеной очень прост. Он сводится к обработке грунта, поливу и подкормкам.
Растение практически не подвержено вирусным заболеваниям и крайне редко становится мишенью для садовых вредителей. Если не допускать загущенности посевов на грядке и переизбытка влаги, то перечисленные проблемы никогда не возникнут. 

Обработка почвы на грядке с вербенами 

При одиночной посадке вербены кустики нуждаются в прополке весь период вегетации. Если растения размещены группой, то бороться с сорняками придется только первое время. Кустики довольно быстро разрастаются, превращаясь в густой ковер, и необходимость в прополке практически полностью исчезает. 
Регулярное рыхление почвы тоже не требуется. Только в условиях очень жаркого лета после обильного полива придется немного «вспушить» грунт, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха возле корней. Можно защитить почву от пересыхания и уплотнения другим путем – просто воспользоваться мульчей. Для этого следует разместить вокруг растений слой перепревшей листвы или специальных декоративных материалов. 

Удобрения и полив 

Регулярный полив – необходимое мероприятие во время активного роста и в период цветения вербены. Во второй половине лета можно сократить количество оросительных процедур. 
В качестве удобрений для вербены идеально подходят комплексные подкормки. Кроме минеральных можно использовать и органику (подготовленный навоз, компост). Но злоупотреблять ими не стоит. Достаточно внести органику один раз за весь сезон, иначе велик риск перенасыщения почвы азотом. Как результат – стремительное наращивание кустиками зелени в ущерб завязыванию бутонов. 

Виды вербены 

Разнообразие сортов вербены покорит даже искушенных цветоводов. Растение представлено более чем 250 видами. Наиболее популярны:
-гибридная;
-канадская;
-жесткая;
-буэнос-айресская. 

Гибридная вербена – обладательница компактных округленных листьев и пятилепестковых соцветий. Высота взрослого куста варьируется от 20 до 50 сантиметров в зависимости от сорта. Поверхность зубчатых листиков покрыта мягкими ворсинками. Бутоны мелкие. Гамма расцветок довольно широкая – белый, фиолетовый, желтый, бежевый, оранжевый.

Канадская вербена – невысокое растение, побеги которого едва достигают длины в 20 сантиметров. На четырехгранном стебле расположены ажурные листья, размещенные попарно. Бутоны собраны пучками, окрас лепестков – розоватый, лиловый или белый. 

Жесткая вербена – объемный кустик с зубчатыми листьями удлиненной формы. На верхушках стелющихся побегов размещаются мелкие соцветия. Оттенки бутонов могут быть разными – бледно голубыми, насыщенно пурпурными.

Буэнос-айресская вербена относится к категории высокорослых растений. Длина побегов некоторых сортов превышает метр. Листья – продолговатые, с заостренными верхушками. Мелкие цветки окрашены в фиолетово-розовые оттенки.

Настурция большая в наших условиях выращивается исключительно как однолетник, она тепло- и светолюбива, очень боится заморозков и неустойчива к засухе. К почве нетребовательна, но лучше всего растет на дренированной, хорошо удобренной, особенно фосфором, земле (совершенно не переносит свежего навоза и излишка влаги). Избыток азота и воды способствует мощному развитию вегетативной массы в ущерб цветению. В засушливую погоду нуждается в регулярном поливе. Полив лучше проводить не часто, но обильно, и только тогда, когда подсохнет земля.

Размножают настурцию семенами, которые высевают в апреле на рассаду в отдельные горшочки (без последующей пикировки), в открытый грунт высаживают с комом земли, когда минует угроза заморозков. Или сеют сразу в грунт в первой половине мая. Семена прорастают на 7–10 день после посева. Цветение наступает через 50–60 дней после появления всходов. Цветение у настурции обильное и длится с конца июня до первых заморозков.

Плетистые сорта настурции идеально подходят для вертикального озеленения. Если вам необходимо «замаскировать» некрасивый деревянный забор, кирпичную стену дома, стенки у беседки или веранды – это ваш цветок.

Я сажаю настурцию по периметру компостной ямы, у летнего душа, по обеим сторонам калитки. А еще высаживаю по одному-два растения настурции рядом со стволами яблонь, слив и вишни. Ветвистые стебли настурции расползаются во все стороны, препятствуя росту сорняков, а почва под ней всегда увлажненная и рыхлая, благодаря большому количеству дождевых червей.

Кустовые сорта настурции можно использовать для посадки в цветники, на рабатки, в качестве бордюрных растений, в ящики на балконы и окна, в клумбы, в подвесные контейнеры в сочетании с лиловыми или белыми петуниями.

Поражают настурцию бактериальное увядание, пятнистость листьев, серая гниль (особенно если дождливое лето), ржавчина. Из вредителей настурции угрожают тля, капустная моль и белянки, крестоцветные блошки, паутинный клещ, медведка.

Настурцию ценят не только за красоту. Как я уже писала выше, она еще и съедобна. Англичане добавляют листья настурции в салаты и сэндвичи. В Западной Европе маринованные бутоны и незрелые плоды настурции подают к столу как острую приправу вместо

каперсов.

Настурция обладает также лекарственными свойствами. На родине настурции, в Южной Америке, местные жители с давних пор используют свежие листья для лечения ран. Ее сок помогает при воспалении мочевыводящих путей, отвар стеблей – при бронхитах, воспалении легких, при выпадении волос, кожных заболеваниях.

Скажу сразу, я использую настурцию только как декоративное растение. Поэтому не имею права советовать читателям применять его в качестве съедобного или лекарственного. Поверьте, простенькая настурция, как ни один другой цветок способна украсить любой участок, сделав его нарядным и жизнерадостным. Недаром настурция была одним из любимых цветов знаменитого французского живописца Клода Моне, она занимала огромные площади в его саду Живерни под Парижем. Сад прекрасно сохранился до наших дней, и там по-прежнему выращивают настурции.

Автор: Галина Иванова

Эффектных, ярких перемен в саду хочется всегда. Конечно, здорово изменить свой сад полностью! Однако для создания впечатления нового сада не обязательно перепланировать его от начала и до конца. Есть специальные хитрости, которые позволят преобразить сад быстро и легко.

Ландшафтный дизайн своего сада – это просто и доступно, нужно только знать некоторые профессиональные приемы. Например, очень многое в саду можно «делать» …..цветами. С помощью цветов можно оптически увеличить размер участка, изменить его рельеф, форму, придать саду определенный стиль, создать впечатление движения, изменить освещенность сада, сымитировать воду, и это далеко не все!
 

Спецэффект 1. Цветочное «развеществление»

Если вы хотите увеличить размеры маленького сада, превратите его в сад-цветник! Заметьте, это необычно: как правило, цветники – в саду, а здесь – весь сад в…. цветнике. Иначе говоря, сад становится одним огромным цветником. Это делается так: нужно устроить в саду большое количество цветников различного размера: больших, средних, маленьких и совсем крошечных. Нужно заполнить цветниками почти все пространство сада, оставив разве что дорожки и площадки. Цветы можно использовать самые простые и неприхотливые, главное – чтобы на участке было множество ярких цветущих пятен. И вот ваш участок стал гораздо больше: его границы расширились, а истинные размеры невозможно оценить на глаз.
 

Спецэффект 2. Ситцевый эффект

Иногда о размерах участка красноречиво говорит забор. Чтобы увеличить участок, необходимо «размыть» его четкие границы. Здесь и поможет так называемый «ситцевый эффект». Он состоит в том, что вдоль забора высаживаются растения двух расцветок: одна расцветка – по вашему выбору, а вторая − с пестрыми цветками, но такими, в расцветке которых присутствует цвет первой группы растений. Пример: сочетания флоксов с малиновыми цветками и флоксов с пестрыми бело-малиновыми цветками. Кстати, если использовать «ситцевый прием» в цветнике, он даст цветнику впечатление особой изысканности.
 

Спецэффект 3. Модули в саду

Садовый модуль − это элемент дизайна, который способен зрительно увеличить сад, скорректировать форму различных уголков сада и придать саду шик. Идея проста, а как смотрится! Садовый модуль – это цветник или любая композиция из растений, которая устраивается в мощении: для этого из мощения вынимается несколько плиток, или такой модуль предусматривается еще при строительстве. Модуль эффектен всегда, и даже самые простые цветы смотрятся там иначе, чем в обыкновенном цветнике. Садовый модуль зрительно «раздвигает» плоскость мощения, а его форма, которая может быть любой, корректирует форму того уголка сада, где этот модуль устроен.
 

Спецэффект 4. Цветы и вода

Этот спецэффект можно использовать по-разному. Во-первых, можно выразить с помощью цветов саму идею воды. И тогда на участке у вас появится цветочное «озеро», цветочный «ручей» или цветочный «фонтан». Идея цветочного «сухого водоема» выглядит эффектнее, чем, скажем, такого же «водоема» из гальки. Стильное решение − украсить ваш «водоем» маленьким декоративным мостиком. Во-вторых, если цветы окружают настоящий садовый водоем, то выигрывают и вода, и цветы. В цветочном обрамлении даже крошечный, не более метра в диаметре, водоемчик выглядит роскошно.
 

Спецэффект 5. Выставка растений

Иногда забор выглядит не слишком декоративно. Он не уменьшает участок, но и не украшает его. Тогда – превратите его в выставку растений! Это значит, что нужно устроить у забора длинный цветник, в котором объединить наиболее выразительные растения, включая растения для вертикального озеленения и растения с декоративной листвой. Ваши любимые растения поместите на «выставку» тоже! И тогда сам забор станет идеальным «стендом» для осмотра вашей коллекции.
 

Спецэффект 6. Осветление углов

Этот прием позволяет сделать участок и больше, и светлее. Осветляя темные углы, мы как бы размещаем в этих местах светильники. Самое лучшее осветление – это высаживание растений с белыми и желтыми цветками. Подходят и цветы, и кустарники.

Спецэффект 7. Рама для дорожки

Дорожка посредине газона иногда выглядит слишком просто, хочется что-то к ней добавить. Еще труднее красиво оформить дорожку в узком палисаднике так, чтобы и дорожка была красивой, и пространство палисадника не казалось таким узким. Лучшее средство – это не подбор мощения и не декоративные бордюры, а буйство ярких красок. Сделайте вашей дорожке декоративный бордюр из цветов.
 

Спецэффект 8. Вертикальный сад

Вертикальный сад – это сад, который «растет» вверх, в нем много уровней, контрастов, вертикальных элементов. Одним из таких элементов как раз и является знакомое всем вертикальное озеленение. А что может быть лучше, чем цветущая «вертикаль»! Всеми любимые плетистые розы и клематисы − это как раз то, что нужно, чтобы добавить саду третье измерение.
 

Спецэффект 9. Элементы случайности

Обязательно введите их в сад. Они придают саду естественность и непринужденность и порой являются тем последним штрихом, который сразу связывает сад в единую композицию. Где-то на изгибе дорожки «вдруг» просыпались камешки, или «вдруг» между плитами дорожки или у цоколя дома вырос яркий цветок – эти милые нюансы так украшают! Кстати, дикорастущие цветы – это стильные детали «естественного» сада.
 

Спецэффект 10. Объем

Придайте саду дополнительный объем с помощью цветущих растений. Для этого нужно подбирать их так, чтобы в пределах одного цветника сочетались растения разной высоты, с разной формой и оттенками листвы, с разной формой соцветий. Используйте также в цветниках кустарники и декоративные злаки. А еще – сделайте необычные объемные цветники. Например, цветник-холм, или цветник в виде симпатичного ежика.
 

Спецэффект 11. Стиль

Придайте саду желаемый стиль с помощью подбора тех растений, которые характерны для этого стиля. Цветы всегда ярко говорят о стиле. Поэтому чтобы, например, создать уголок в стиле кантри, много аксессуаров не потребуется: о стиле красноречиво свидетельствуют пышная петуния и яркие подсолнухи.
 

Спецэффект 12. Экзотика

Для того, чтобы привнести в сад элементы экзотики, необязательно высаживать растения – экзоты. Такими «экзотами» могут стать самые обыкновенные растения, но с необыкновенной «внешностью», например, черные тюльпаны, зеленые гладиолусы или розовая календула.
 

Спецэффект 13. Связующее звено

Если нужно сгладить углы, прикрыть стыки мощений – нет лучшего декоратора, чем цветущие растения. В таких местах нужно высадить крупные растения или большие куртины более мелких. Чем пышнее они будут цвести – тем лучше.
 

Спецэффект 14. Форма и

линия

Красивую форму или линию цветника, площадки, конструкции лучше всего подчеркнут цветы. Особенно, если форма соцветий, форма самого растения или линия, по которой растения высажены, будут повторять форму или линию, которую нужно подчеркнуть.
 

Спецэффект 15. Дизайнерский элемент.

Сами по себе цветники, конечно, красивы. А еще красивее цветники с определенной дизайнерской задумкой. Их размер значения не имеет, а имеет значение то, как они спланированы и оформлены. Размер маленький, а эффект – огромный. Такие цветники становятся главными акцентами участка. Например, цветник в лодке, в тележном колесе, цветник-картина, цветочная каллиграфия (скажем, ваши инициалы) или садик очитков на крыше маленькой декоративной избушки.

магония падуболистная, а еще ее называют американским барбарисом, есть еще далеко не на всех участках, хотя она, безусловно, заслуживает быть.

Куст услаждает взор весь сезон. Большие кожистые листья на загляденье - почти весь сезон зеленые с неизменным глянцем и с бронзовым отливом. А осенью они становятся красноватыми. Весной в апреле-начале мая куст покрывается шапками желтых соцветий, на которые с удовольствием приземляются труженицы-пчелки. Так что берите на заметку, пчеловоды! Иногда куст цветет и повторно - в октябре. А еще у магонии есть продолговатые темно-синие ягоды, которые созревают в августе и весьма украшают куст.

Магония хороша не только своей декоративностью. Она еще и непривередлива к почвам. Этот холодостойкийкустарник приживается даже в самых неблагоприятных условиях. Почти не повреждается вредителями. Лучше и пышнее разрастается в полутени, но выносит и густую тень. Легко переносит слабокислые почвы. Хорошо стрижется. А если не стричь, при хорошем уходе может вырасти до 2 метров.

Но при всей неприхотливости магонии землю под кустами желательно регулярно рыхлить и мульчировать.

Очень хороша магония, высаженная одиночно на газоне, например, у дома. Смотрится замечательно в видестриженой изгороди у дорожки. Великолепна в композиции с туей или с можжевельником горизонтальным или стелющимся.

Да, а плоды-то вполне съедобные! Их хранят свежими, засыпав сахаром. Из ягод делают ароматный сок, который добавляют в компоты и другие соки, желе и кисели, варенья и пюре. А так же применяют в кондитерском деле и вкачестве красителя (например, для придания цвета вину).

И даже корень этого растения идет в дело. Из него делаютцелебный экстракт, который принимают для повышения аппетита и улучшения общего тонуса организма. Он так же хорошо влияет на работу желудка, его применяют при холецистите, гепатите, закупорке или воспалении желчных путей. Он является эффективным антибактериальным и противовирусным средством. С помощью этого экстракта лечат различные кожные сыпи, экземы, герпес. Магонияукрепляет стенки сосудов и капилляров.

Так что не отказывайте себе – возьмите на свой загородный участок красавицу-магонию. Пусть порадует Вас и Ваших близких.

Эти растения по праву считаются «элитой» садовых кустарников. Самому вырастить роскошный цветущий куст из крохотного семечка – разве такое возможно? Оказывается, да! Рассказывает опытный садовод Наталья Заручейская.

Первый вопрос, который сразу приходит в голову: а зачем все-таки это нужно? Ведь возня с посевами – дело небыстрое. Не проще ли приобрести готовые саженцы в садовом центре? Сейчас в продаже появилось столько ярких европейских новинок! Но, к сожалению, и мой опыт, и опыт коллег-садоводов показывает, что многие импортные сорта рододендронов не выдерживают российских условий: добиться их хорошего роста и обильного цветения не удается даже при соблюдении всех тонкостей агротехники.

Выход есть! Существует очень много видовых рододендронов, которые прекрасно себя чувствуют у нас, в средней полосе России. Правда, в ассортименте садовых центров и питомников они практически не встречаются. Но – не боги горшки обжигают! Посадочный материал можно вырастить и самим – это не так уж и сложно.

Для начинающих «сеятелей» могу порекомендовать следующие листопадные и полувечнозеленые виды: рододендроны желтый , японский , канадский , ноготковый , камчатский , Альбрехта , сихотинский , остроконечный и другие. Они зацветают рано – на 3–5‑й год после посева.

Где взять?

Семена рододендронов можно приобрести в садовом центре, у коллекционеров-любителей или выписать из ботанического сада. Главное, чтобы они были свежие. Хорошее решение – собрать семена самостоятельно с известного вам цветущего растения. Кстати, это не поздно сделать даже среди зимы – семенные коробочки на многих рододендронах долго остаются целыми.

Цветение большинства вечнозеленых рододендронов наступает позже, чем у листопадных – на 8–10‑й год. Но счастье увидеть первый бутон на взлелеянном собственными руками кусте в любом случае стоит затраченных сил и терпения.

Подготовка к рождению

Как показала практика, сеять рододендроны весной вместе с другой рассадой – поздновато. Сеянцы растут медленно и не всегда успевают достаточно окрепнуть для первой зимовки. Чем раньше, тем лучше! Я обычно начинаю посев в конце декабря – середине января, досвечивая всходы лампами. Если подсветки нет, сроки лучше сдвинуть на февраль-март. Из опыта: «декабрьские» сеянцы рододендрона сихотинского к осени в высоту достигали 16–20 см, а посеянные в середине марта – только 10–12 см.

Для посева я обычно использую стандартные пластиковые горшки или прозрачные одноразовые контейнеры («салатные»), в донышке которых делаю отверстия. На дно емкостей насыпаю 1,5–2 см мелкого керамзита, гранитного гравия или битого кирпича (нельзя использовать известняк или мрамор!), а потом заполняю их субстратом. Он непременно должен быть кислым и рыхлым. Я использую следующую смесь: верховой торф, запасенный с осени хвойный компост (его можно заменить высушенным и измельченным мхом сфагнумом), речной песок в соотношении 2:1:2 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5–5). Если запасти нужные компоненты заранее не удалось, можно приобрести верховой (кислый) торф и смешать его с песком в соотношении 3:1, либо использовать готовую смесь для рододендронов и азалий. Торф или земляную смесь желательно заранее пропарить, а песок – прокалить.

Субстрат чуть уплотняю и проливаю снеговой или дистиллированной водой. Семена раскладываю по поверхности, слегка прижимаю к почве и опрыскиваю водой из пульверизатора. После этого ставлю горшки в мини-тепличку (вместо нее вполне подойдет прозрачная коробка из-под торта), а одноразовые емкости накрываю крышками, в которых делаю пару отверстий для проветривания. Обязательно подписываю горшочки лаковым маркером или делаю бирки.

Проверено

Очень удобно сеять рододендроны в таблетки из прессованного торфа (лучше импортные). Сначала я заливаю их кипятком в эмалированной или пластиковой мисочке и накрываю крышкой, чтобы они не только набухли, но и пропарились. После остывания – расставляю в выбранной емкости. На центральную часть каждой таблетки помещаю по несколько семян, слегка придавливаю их и опрыскиваю водой.

«Педагогические» секреты

Семена рододендронов прорастают при комнатной температуре (+18–20 °C). Первые всходы появляются через 7–10 дней, основная масса – через 14–20, но некоторым «тугодумам» может потребоваться и до 1–1,5 месяца. Поливаю по мере необходимости, следя, чтобы не пересушить или не залить нежные ростки.

Через 1,5–2,5 месяца начинаю приучать сеянцы к условиям комнаты, открывая тепличку или крышки лоточков сначала на 5–10 минут, а потом на большее время. Чтобы грунт не так быстро пересыхал, контейнеры можно поместить в поддоны с влажным песком или сфагнумом. В феврале-марте, когда наступают ясные солнечные дни, посевы желательно переставить на северное или восточное окно либо притенить нетканым укрывным материалом или калькой.

Первую пикировку я провожу в зависимости от скорости роста сеянцев: в марте-апреле для быстрорастущих видов и в мае для «тихоходов». Растения, посеянные в таблетки, рассаживаю в конце мая – июне. Пикирую в ящики или горшки с более питательным кислым грунтом (хвойный компост, торф и крупнозернистый песок в соотношении 1:1:1).

Внимание!

Для маленьких сеянцев опасны инфекционные заболевания (например, черная ножка) или плесень на грунте. Справиться с ними помогают опрыскивания фунгицидами «Максим», «Витарос» либо биопрепаратами (Гамаир, Алирин-Б, но лишь в профилактических целях). Грунт в месте поражения вынимаю, ямку проливаю фунгицидом и засыпаю прокаленным песком.

Выход в свет

Когда минует угроза заморозков (обычно в конце мая), контейнеры с посевами вывожу в

сад. Ставлю их в тени или полутени, в защищенном от ветра месте. Первое время держу растения под укрытием из нетканого материала, а потом постепенно приучаю к открытому воздуху.

Чтобы сеянцы не испытывали недостатка в питании, еще раз переваливаю их (не разбивая земляной ком) в емкости побольше или в грунт. Выбираю для этого прохладный и влажный день. Через 2–3 недели после пересадки, но не позже середины июля, подкармливаю комплексным минеральным удобрением. В результате этого сеянцы за первый год успевают выдать две волны роста и хорошо подготовиться к зимовке.

В первую зиму для малышей делаю небольшое укрытие из пластиковых ящиков, накрытых нетканым материалом. В последующем ухаживаю за ними как обычно, но обращаю особое внимание на достаток влаги и питания. На 3–4‑й год растения готовы к пересадке на постоянное место. Некоторые из них в этом возрасте как раз впервые зацветают.

Согласитесь, интересное имя. Что же скрывается за ним?

А за этим именем скрываются нежные красивые необычные цветки: белые, розовые, желтые, лососевые, красные, малиновые, сиреневые, фиолетовые. Поверхность цветков сплошь покрыта узорами разнообразных цветов и рисунков: цветными пятнами, крапинками, полосками, окаймлениями. При хорошем уходе на пирамидальном кустике схизантуса цветков бывает так много, что они полностью закрывают и стебли, и листья.
Цветение схизантуса начинается в мае-июне и продолжается до первых заморозков.

В культуре чаще всего выращивают формы и сорта схизантуса Грехема и схизантуса перистого, а также их гибриды.

Схизантус Грехема попал в европейские сады из Южной Америки. Стебли у него сильноветвистые, жесткие, слабо опушенные. Высота – до 60 см. Цветки небольшие, пурпурно-розовые. Сейчас у схизантуса Грехема появилось много эффектных садовых сортов: с белыми, лиловыми, карминными цветками.

Схизантус перистый – в высоту до 45 см.. Все части растения опушены. Многочисленные цветки собраны в верхушечные кистевидные соцветия, в основном фиолетовые, а садовые формы и сорта с самой разнообразной окраской цветков.

Схизантус визетонский – самый рослый, высотой до 80 см и самый красивый гибрид, полученный от скрещивания схизантуса Грехема и схизантуса перистого с разрезными лепестками некрупных цветков с, изящными листьями. Стебли и листья опушены. А цветки его садовых сортов- разнообразные по окраске, с пятнами, точками и полосками разной величины, собраны в рыхлые верхушечные соцветия, а так же с крупными цветками. Цветение очень обильное . Есть даже карликовый сорт, высотой всего 15-25 см.

Схизантус, безусловно, украсит практически любой цветник, будь то рабатка или миксбордер. А так же он может и сам стать солистом целого цветника, составленного только из него самого, только подберите правильно окраски. Очень подойдет для участков, выдержанных в природном стиле, будет хорош в палисаднике и просто в горшке, скажем, у входа в дом.

А так же это эффектное растение можно разместить у дорожек, и тогда Вы и Ваши гости смогут поближе рассмотреть такую причудливую окраску цветков.

КАК УХАЖИВАТЬ

Растение немного капризное. Для посадки лучше всего подбиратьсолнечные места, но не самые жаркие, с богатыми, хорошо дренированными почвами.

В период активной вегетации кустики схизантуса раз-два в неделю нужно удобрять комплексным удобрением. Схизантус не переносит как чрезмерное увлажнение почвы, так и чрезмерную сухость.

Размножают схизантус обычно семенами, которые у него мелкие, почковидные, буро-коричневые или темно-серые, в 1 г содержится 1600-2000 шт. Всхожесть сохраняется 2-3 года. При посеве семена схизантусанужно слегка присыпать почвой, а контейнер прикрыть стеклом.

Для того, чтобы растение зацвело рано весной, нужно посеять семена в августе-сентябре, распикировать, а затем обеспечить зимовку растений при низких положительных температурах и хорошей освещенности.

У многих из нас такой возможности нет, и тогда семена на рассаду обычно сеют в марте-апреле, в ящики или горшки с легким песчаным грунтом. Но цветение наступит только в конце июня-начале июля.

Оптимальная температуре прорастания 16...18 оС. Всходы появляются примерно через 2 недели. Сеянцы схизантуса нужно пикироватьв фазе первой пары настоящих листьев в горшочки по 1-3 шт. и содержать при умеренной температуре, умеренном поливе (недопустимо как пересыхание, так и переувлажнение субстрата) и влажном воздухе. В открытый грунт рассаду из горшочков высаживают с земляным кома, после закалки (иначе могут быть ожоги от прямого солнца) по окончании весенних заморозков.

В районах с мягким климатом схизантус сеют в открытый грунт в апреле-мае. Чтобы вызвать ветвление молодых кустиков, сеянцам схизантуса прищипывают верхушки и желательно стебель привязать к колышку.

Схизантус можно выращивать не только как летник в саду, но и как комнатное растение в горшке на подоконнике.

А так же карликовый схизантус высотой до 25 см, с огромным количеством ярких цветков будет замечательно смотреться на балконе, если, конечно, это солнечная сторона. В один широкий горшок лучше высаживать сразу 3-4 сеянца.

Специалисты по выращиванию петуний вывели такую закономерность, условно назовём её формулой. Чтобы петуния обильно цвела необходимы: большая емкость + регулярные подкормки + достаточный полив + удаление отцветших цветков.

Большая емкость для посадки

Корневая система у петунии очень мощная, и земли ей нужно довольно много. Исходить нужно из расчета – 5 л. грунта на одно растение. Получается, что в контейнер объемом 10 л. сажать нужно 2 петунии. В балконный ящик длиной 1 м – не больше 3-х. Если посадить больше растений, сильнейшие начнут подавлять более слабых.

Регулярные подкормки

Петуния очень любит «покушать». Нужно начинать кормить уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте нужны удобрения с содержанием азота – для роста. Позже для закладки бутонов требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний – важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев (хлороз). Взрослые растения нужно кормить каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.
Воспользуйтесь, например, комплексным удобрением фирмы Август длительного действия с микроэлементами "Корнепитатель" (http://www.avgust.com/lph/product/4282).
 

Достаточный полив

Важно не перелить всходы петунии, очень уж они подвержены черной ножке. В целом же взрослые растения любят довольно обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

Удаление отцветших цветков

Желательно регулярно удалять отцветшие цветки. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки и подкормить. Очередное цветение Вам будет обеспечено.

Если Вы хотите, чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом
Поливать рассаду рекомендуется слабым раствором марганца. Листья будут сочные, а цветки большие, также увеличится срок цветения.

 (5 фото)

 

 

За окном белым-бело, а на подоконнике цветут подснежники. Ну разве не чудо? Как в сказке «12 месяцев»! Попробуем приобщиться к волшебству? Ведь зимняя выгонка декоративных луковичных культур в домашних условиях доступна практически каждому.

Однажды в ноябре, когда на улице уже выпал снег, я обратила внимание, что на полках супермаркетов продолжали красоваться разноцветные коробки с луковичными. Захотелось спасти хотя бы немного, и я выбрала несколько упаковок гиацинтов и миниатюрных нарциссов, а в «приданое» – пластиковые контейнеры, земляную смесь и керамзит для дренажа.

Посадив свои луковички в горшочки, так чтобы они на 1/3 возвышались над субстратом, я сразу подыскала им компактные, но вместительные поддоны и пролила землю. Горшочки поставила в шкаф на застекленной лоджии – там прохладно и темно, а разница температур с наружным воздухом составляет 10 градусов. Пока на улице – 5 °C, в шкафу – + 5 °C. К середине декабря морозы усилились, и в шкафу температура приблизилась к нулю. Растения пришлось срочно эвакуировать в бытовой холодильник с температурой + 8 °C. Там листья нарциссов подросли – пришлось даже уплотнять продукты и снимать полочку.

После новогоднего праздника, когда салаты и закуски потребовали места в холодильнике, а морозы не слабели, горшки пришлось выставить на окно. Отключив батарею в комнате и приоткрыв форточку, я на сутки создала им прохладу, а потом вернула комнатную температуру. Нарциссы зацвели через неделю, а гиацинты – через 2 недели, 16 января, заполнив комнату своим ароматом. Как в сказке!

А как правильно?

Обратимся к агрономии. Технология выгонки луковичных несложна и доступна практически каждому цветоводу-любителю.

Главное, что нужно знать: просто воткнуть луковицу в горшок, полить и ждать цветов – не получится! Без охлаждения не наступит и цветения. «Биологические часы» включаются, как только температура окружающей среды опускается до отметки + 8–9 °C. Луковицы внешне находятся в состоянии покоя, но внутри идет активный синтез пластических веществ. Только накопив силы для роста, растения готовы к цветению.

Совет. Выбирая тюльпаны, обратите внимание на их высоту. Для выгонки лучше подходят компактные сорта, например, из групп Грейга, Кауфмана. У нарциссов удобны многоцветковые – они дольше цветут. Перед покупкой прощупайте луковички. Здоровые – тяжелые и упругие, не проминаются (особенно в районе донца), не липнут к упаковке. Проростки, если они имеются, должны быть гладкими и твердыми, без признаков гнили. Постарайтесь отобрать самые крупные луковицы.

Начинаем отсчет

Минимальный необходимый срок охлаждения у каждой культуры и даже сорта свой (см. таблицу). Но «укладываются» в него растения только при соблюдении оптимальной температуры: ее повышение до +10 °C и более удлиняет срок охлаждения, снижение до +5 °C – сокращает на 1–2 недели. Кроме того, луковицы должны укорениться: при + 8–9 °C на это требуется 3–4 недели, причем этот отрезок времени входит в общий период охлаждения. Растения должны находиться в темноте.

Посаженные в горшочки или декоративные плошки луковицы не займут много места на полках застекленного балкона или лоджии. Подойдут и подвал, и остекленная веранда, и отапливаемая теплица – любые помещения, в которых можно поддерживать низкие положительные температуры. Кстати, не обязательно сразу высаживать их в горшки: поначалу можно хранить их сухими в обычном холодильнике. В поливе в течение первых трех недель особой необходимости тоже нет: пока у луковиц нет корней, они не впитывают влагу и даже могут загнить от ее избытка. Появление корешков в поддоне свидетельствует о том, что луковицы укоренились и увлажнять субстрат придется примерно раз в неделю.
 

На солнышко!

Когда период охлаждения заканчивается, луковичные «сигнализируют» об этом сами. Зачаток цветка, который осенью находился в центре луковицы, «выходит» в проросток на ее вершинке. Эти проростки начинают стремительно удлиняться и вытягиваться, причем даже в холоде и темноте. А это значит – пора выставлять горшки на светлое место или под искусственное освещение.

В помещении, куда перемещают растения, температура в течение недели не должна превышать + 15 °C. Это поможет им легче пережить стресс, исключит температурный шок и отмирание корней. Позже ее плавно поднимают до + 20–23 °C.

Обратите внимание на полив: он становится ежедневным. Лучше всего разместить контейнеры в поддоне и добавлять в него воду по мере ее потребления. Цветение не заставит себя долго ждать!

Опоздали? Выход есть!

Чтобы тюльпаны зацвели к 8 марта, специалисты начинают охлаждать луковицы примерно с 1 октября. Если сроки упущены, можно испытать свои силы на уже охлажденных растениях, которые поступают в продажу в ноябре-декабре. В магазины они попадают из темных помещений, поэтому вид имеют «не парадный». Зато вся красота достанется вам! Достаточно, защитив от мороза, доставить их домой и разместить на 

подоконнике. Превращение «гадкого утенка в лебедя» начнется сразу.

Знаете ли вы

Голландскими специалистами разработано несколько современных способов выгонки тюльпанов.

Принципиальное различие состоит в температуре охлаждения луковиц до +9 или +5 градусов, тюльпаны при этом называют пяти- и девятиградусными. Для получения девятиградусных тюльпанов их луковицы сразу высаживают в контейнеры и устанавливают в помещении при +9 °С, где они проходят полный период охлаждения, включая укоренение. Пятиградусные тюльпаны получают, подвергнув сухие луковицы охлаждению при температуре +2–5 °С. После окончания холодного периода их высаживают и в течение 3–4 недель поддерживают оптимальные влажность и температуру для укоренения (+9–13 °С), а затем, плавно повышая температуру и освещение, создают условия для роста и цветения.