Живопись – одно из самых ярких проявлений таланта. Но не всем дано писать картины маслом. Так почему бы не попробовать сделать картину из растений?

Как нельзя лучше для этой цели подойдут суккуленты, разновидностей которых довольно много, и кактусы. Для этого нам понадобятся:

Любая ёмкость, имеющая бортики. Можно сделать, можно найти ненужный ящик, в общем, тут придётся пофантазировать. Например, можно использовать старые часы.

Разобрав на запасные части и удалив стекло, приступаем к работе. 

- сетка (например, для раковин, или мелкая москитная);
- почва питательная и не рыхлая;
- растения;
- шурупы и отвертка.

Закрепляем сетку сверху. В углубление, которое находится в освобожденных от стекла часах, засыпаем землю. 
 

Так как суккуленты не требовательны к влаге и корневая система у них не углублена, им достаточно даже небольшого количества земли. 
 

Далее по краям закрепляем шурупами сетку (по мере необходимости). Если посадочный материал мелкий, то можно использовать москитную сетку, разрывая её в местах посадки растений. Сверху будет необходимо присыпать сетку землёй.
 

Перебираем посадочный материал и в произвольном порядке внедряем между ячейками сетки растения. Распределяем на свой вкус по всей поверхности. 
 

В нашем случае это каменная роза, у которой множество маленьких розочек на горке из камушков и мха. Также агава, которая растёт не очень быстро. При желании палитру растений можно конечно разнообразить, в магазинах много разновидностей этих растений. Держим картину в горизонтальном положении до укоренения растений.

Затем можно вешать наше произведение в понравившемся уголке сада.
 

Уход за такой картиной совсем не сложен. В жаркую погоду брызгать два раза неделю, а если на зиму вы решите украсить ею свой дом, то достаточно и одноразового опрыскивания. Не забывайте удобрять, и она отблагодарит вас сочным зелёным цветом, даже цветением. Цветут иагава, и каменная роза.
 

Вот еще один из вариантов применения этих растений в качестве декора сада. Старый ботинок, покрашенный краской, послужит замечательным кашпо для наших малышей.
 

Пеларгония, несколько десятилетий назад заклейменная ярлыком «мещанский цветок» и на какое-то время ставшая редкостью на окнах любителей, все-таки вернула утраченные позиции и снова популярна. И даже больше, чем когда-то. Потому что красота современных сортов любого сражает наповал и зажигает страстью к этим цветам.

Раньше пеларгонии традиционно размножали черенками, «из рук в руки», но сейчас в продаже можно найти семена восхитительных по красоте сортов и гибридов. Невозможно пройти мимо этих красочных упаковок, да и не надо, потому что размножать пеларгонию семенами просто и в какой-то степени даже выгодно, несмотря на сравнительно высокую стоимость. Семена хорошо всходят, а полученные из них растения имеют компактную форму и обильное, почти непрерывное, цветение. Причем зацветают молодые сеянцы уже к 4-5 месяцам.

Наиболее распространена у нас пеларгония зональная, о ней и поговорим. Сеять пеларгонию можно на протяжении всего года, но если нет возможности организовать подсветку, то весна и лето – лучшее время для семенного размножения.

Семена пеларгонии крупные и твердые, продолговатой формы, коричневого цвета. Сеять их нужно в рыхлую почву. Состав примерно следующий: 2 части дерновой земли, по 1 части песка и торфа. Субстрат не должен быть слишком богат питательными веществами, чтобы сеянцы не «зажировали». Перед использованием почву можно обеззаразить, пропарив на водяной бане, прокалив в микроволновке или духовке, а можно просто пролить раствором какого-нибудь фунгицида. Это убережет всходы от инфекций типа «черной ножки».

Перед посевом можно произвести скарификацию семян – осторожно потереть их твердую оболочку мелкой наждачкой. После такой обработки семена всходят быстрее, а так – могут всходить в течение месяца, недружно и разными темпами. Удобнее всего производить посев в невысокие плоские емкости глубиной около 2-3 см, на первое время сеянцам достаточно такого объема. Семена лучше сразу распределить по одному по всей поверхности увлажненной почвы на расстоянии 2 см друг от друга и равномерно присыпать сверху на необходимую глубину – около 1 см. Емкость нужно держать в теплом месте (с температурой не меньше 20-22 градусов) и следить, чтобы почва не пересыхала надолго, регулярно поливать теплой водой. А можно просто прикрыть пленкой, но при этом оставить небольшие отверстия для проветривания и сразу же снять пленку, как появятся всходы.

Появившиеся сеянцы ставят на хорошо освещенное окно, поддерживая умеренную температуру воздуха, тогда рассада вырастает коренастой и крепкой. Почву нужно рыхлить и поддерживать в умеренно влажном состоянии, допустимо кратковременное полное пересыхание, но главное – не залить. От слишком жарких солнечных лучей молодые пеларгонии лучше прикрывать или переставлять в полутень.

Когда у сеянцев образуется по 2-3 настоящих листочка, их пикируют в маленькие горшочки, не заглубляя корневую шейку, и помещают в умеренно теплые условия – 18-20 градусов. Для получения пышных разветвленных кустиков в дальнейшем рассаду прищипывают над 5-6 листом. Хорошая освещенность и свежий воздух способствуют отличному росту молодых растений.

Выращивая пеларгонии, нужно помнить, что корневая система у них небольшая, поэтому горшки требуются не слишком большие – в тесноте пеларгонии лучше цветут. Почва для них должна быть рыхлая, водопроницаемая и хорошо пропускающая воздух. Но ни в коем случае не богатая органикой – тогда растения будут «жировать», образуя роскошную зелень, но цветов от них можно и совсем не дождаться. Умеренно плодородная почва – залог обильного цветения. С поливом работает закон «лучше недолить, чем перелить», потому что по сути своей пеларгонии – полусуккуленты, запасающие влагу в толстых стеблях. Слишком обильный полив (особенно в сочетании с плотной почвой) приводит к загниванию корневой системы и гибели растений. Пеларгония лучше растет на солнечном месте, но слишком жаркие прямые лучи солнца могут оставлять ожоги на листьях. Поэтому – лучше легкое притенение. Зимой пеларгонии содержат в прохладе (14-16 градусов), поливая лишь изредка и понемногу.

При благоприятных условиях содержания и правильной агротехнике многие сорта и гибриды пеларгоний завязывают семена, которые в дальнейшем можно использовать для новых посевов. Правда, гибриды (F1), выращенные из семян, размножать нужно только черенками, так как полученные от них семена

дадут расщепление в последующих поколениях. Но, с другой стороны, это даже интересно – получить совершенно неожиданные цветы в результате такого эксперимента. Семена созревают довольно быстро, это легко определить по внешним признакам: семенные коробочки становятся бурого цвета, а каждое созревшее семечко отделяется, обнажая длинный пушистый хохолок.

При правильной агротехнике пеларгонии практически не болеют и не повреждаются вредителями. Их крупные яркие соцветия появляются уже в конце зимы и сменяют друг друга на протяжении многих месяцев, вплоть до поздней осени.

Пеларгония – удивительно неприхотливое и красивоцветущее растение, пригодное для выращивания не только в комнатах, но и на балконах, на террасах, на клумбах. Во многих странах мира ею традиционно украшают окна домов, балконы, террасы, парковые композиции
.

Еще лет 15 назад выращивание орхидеи фаленопсис было уделом лишь самых продвинутых любителей комнатного цветоводства. Сейчас же они продаются почти в каждом цветочном киоске. Не исключено, что вы получили ее в подарок. Но что делать дальше? Орхидея все-таки…

На самом деле пугаться трудностей не стоит. Вырастить дома фаленопсис не сложнее, чем бабушкину узамбарскую фиалку. Более того, если у вас в доме уже есть фиалки, эта орхидея прекрасно присоединится к их компании, поскольку условия их содержания очень близки – теплое место без сквозняков и резких перепадов температуры, рассеянный свет, равномерный полив и (желательно) чуть повышенная влажность воздуха. Кстати, фаленопсисы так же теневыносливы, как фиалки, и хорошо растут при искусственном освещении. А еще они очень «консервативны» – долго привыкают к новому месту и не любят перестановок. Только что приобретенный фаленопсис требует повышенного внимания. Ведь его вырастили в оранжерее, с применением профессиональных удобрений и стимуляторов, а в магазине он, скорее всего, столкнулся с полным набором неблагоприятных условий: и засуха, и сквозняки. Есть от чего страдать! Иногда растения даже теряют большую часть корней, но продолжают цвести «из последних сил», а потом погибают. Давайте разберемся, что надо делать с такой орхидеей.

Зри в корень!

Оцените общее состояние растения. Не смотрите на цветки! Все внимание – на зелень и корни. Если листья недостаточно упругие, а то и обвисшие, а в горшке – мокрая слежавшаяся «мочалка» и есть гниль, то фаленопсис надо срочно пересаживать. А если с корнями совсем беда – лучше срезать и цветочные стрелки (кстати, в вазе они стоят почти столько же, сколько держатся на растении). Если листья фаленопсиса свежие (а еще лучше – начал расти новый), в горшке видны живые корешки, субстрат состоит из крупных кусочков – с пересадкой лучше подождать до окончания цветения.

Но вот срочно или не срочно, а пересаживать все­таки пора. Для этого надо запастись следующим.

Полупрозрачный пластиковый горшок размером немного больше предыдущего. Можно использовать и не-прозрачный, но лучше все­таки купить специальный, который позволит свету проникать к корням. Емкость может быть и стеклянной, но обязательно с крупными дренажными отверстиями – застой воды в корнях недопустим. А вот глиняные горшки для фаленопсисов совсем не подходят, потому что они любят «присасываться» корнями к пористым стенкам, и следующая пересадка обернется большими проблемами.

Субстрат, пожалуй, самая заковыристая вещь для наших красавиц. Орхидеи категорически не могут расти в обычной земляной смеси! Необходим специальный, крупнозернистый, хорошо вентилируемый субстрат. Можно взять готовый покупной, но желательно на основе коры, а не торфяной или кокосовый – они предназначены не для фаленопсисов, а для орхидей с более тонкими корнями.

Большинство любителей с успехом заменяют готовую смесь обычной сосновой корой, иногда с добавлением мха и древесного угля. Размер кусочков – от 0,5 до 3 см. Если орхидея взрослая и вы никогда не забываете ее поливать – дробить кору лучше покрупнее, а если воздух сухой или растение более нежное, маленькое или с поврежденными корнями – помельче. Сильно пересыхающий субстрат можно дополнительно прикрыть сверху слоем влажного мха. Правда, мох и мелкие кусочки коры разлагаются быстро, и пересаживать придется чаще. Если кора свежая и плохо впитывает влагу – ее лучше прокипятить несколько минут.

Можно приступать к пересадке! Подробности в нашем мастер-классе.

Мастер-класс по пересадке

Выньте растение из горшка и осмотрите корни. В нашем случае все неплохо – большинство корней живые и зеленые. Но субстрат уже превратился в труху – надо менять.

Удалите сухие и обломанные корешки.

Подрежьте цветоносы примерно наполовину (примерно на 1 см выше почки). Если растение сильное, оно может выпустить новые бутоны на этих же цветоносах, если нет – они засохнут, а позже появятся новые.

Разместите орхидею в новом горшке, расправляя корни. Если на этом этапе у вас найдется помощник, который придержит его в нужном положении, будет просто отлично. Если фаленопсис крупный, а горшок легкий, полезно при пересадке положить на дно один или несколько камешков. Если листья расположены неравномерно и растение выпадает из горшка – закрепите его с помощью палочек и проволоки.

Аккуратно заполните субстратом пустоты между корнями. Для лучшего проветривания кладите более крупные кусочки ближе к донышку горшка, а мелкие разместите в верхней части. Уплотните субстрат легким постукиванием горшка по столу.
 

На новом месте

После пересадки не поливайте растение 1–2 дня, чтобы ранки на обрезанных корнях успели подсохнуть. И вообще, к поливу вам придется приноравливаться заново – свежий крупнозернистый субстрат просыхает гораздо быстрее старого и слежавшегося. Общее правило – субстрат между поливами должен совершенно просыхать, но не пересыхать. И не заливайте воду в центр розетки листьев! Если такое случится – промакните капельку салфеткой.

Когда фаленопсис продолжит рост, можно начать понемногу подкармливать его (специальным удобрением для орхидей либо обычным для комнатных цветов, но разбавленным в 3–5 раз) – пусть он набирается сил для будущего цветения. Самый надежный признак того, что все делается правильно – это появление новых листьев, причем размер 

каждого следующего из них не должен быть меньше, чем у предыдущих. Наберитесь терпения – если орхидея чувствует себя хорошо, новое цветение непременно наступит!

Знаете ли вы?

Корни тропических орхидей не похожи на корни привычных нам растений. Прежде всего потому, что большинство этих красавиц растет не на земле, а на коре и в развилках деревьев. Их корни активно дышат и даже способны к фотосинтезу. Здоровые корешки фаленопсиса – толстые, сочные, бледно-зеленые, покрытые белым пробковым слоем, который называется веламен. Этот слой помогает удерживать влагу из воздуха. В глубине горшка, куда не проникает свет, корни могут быть желтоватые или почти совсем белые. Любопытно еще и то, что сломанные посередине корешки уже абсолютно бесполезны для растения, но их кончики еще некоторое время продолжают расти. Правда, к сожалению, случаев получения нового растения из обломков корней не известно.

Мирт относится к тем комнатным растениям, которыми обладатели хвастаются в первую очередь, а практически каждый цветовод-любитель, увидевший его, хочет немедленно завести и себе. Многие так и поступают, но через некоторое время зачастую наступает период разочарования, нередко переходящий в отчаянье – то вид не тот, что хотелось бы, то листья сбрасывает… Схожая ситуация случается при выращивании азалии, граната и пр., и дело не в недостатке ухода, «хороводы» и «танцы с бубном» вокруг таких растений явление распространенное, а зачастую именно и являющееся причиной горьких разочарований. Все должно быть в меру. А уход за миртом, хотя и имеет определенные нюансы, все же не особенно сложен. Теперь по порядку…

Мирт. Уход.

Месторасположение и освещение. Первое, что следует учитывать при его выращивании это то, что мирт растение с ярко выраженным периодом покоя. Это значит, что условия его содержания летом весьма отличаются от зимнего содержания. Поэтому и находиться он может в разных местах, в зависимости от времени года и температуры в вашем доме. Вообще то, летом самое благоприятное для него место — на свежем воздухе, желательно даже прикопать его вместе с горшком (хочу заметить, что он довольно эффектно смотрится, стоящий особняком или на вершине альпийской горки). При выборе места для этого растения надо еще руководствоваться тем, что мирт растение достаточно светолюбивое и в состоянии переносить даже прямые солнечные лучи (но от палящего летнего солнца, защита все же требуется). Его светолюбивость обязательно следует учитывать, если Вы хотите получить обильное цветение. В комнатных условиях, наиболее подходящее место для мирта у восточных и западных окон. При расположении у южных, есть опасность получить солнечные ожоги (требуется притенение), а у северных будет маловато света, и как следствие – бедное цветение. Так же количество света напрямую влияет и на сроки выхода растения из периода зимнего покоя. Зимой постарайтесь дать ему максимум света. Получая его с юга, период покоя мирта продлиться месяца полтора, а с севера – растянется на все три. Переставляя деревце на другое место, не спешите резко давать ему много света (или напротив – меньше), меняйте режим освещения постепенно. Резкой смены освещенности он не любит. Можно просто поставить его подальше от окна и постепенно придвигать к нему (или наоборот).

Температура. В теплое время года, обычная комнатная температура вполне для него приемлема (при соблюдении остальных правил ухода). Хотя по своей сути мирт растение предпочитающее прохладу или умеренную температуру, и если есть возможность, предоставьте ее ему. +18-20 градусов – «любимая» температура. Зимой же все несколько сложнее. Если Вы не хотите получить стресс от вида опадающих листьев, и хотите иметь красивое и здоровое растение – обеспечьте ему холодную зимовку. Считается, что понижение до температуры + 5 градусов мирт переносит довольно легко. Но такой экстрим может и не нужен, а вот +8-10 градусов это наиболее приемлемая температура. При более высокой температуре, он почти наверняка сбросит листья.

Полив, влажность воздуха, подкормки. Пересушивать землю в горшке нельзя! И летом и зимой влага в земле должна быть обязательно. Летом поливайте растение обильно, как только подсох верхний слой почвы. Зимой полив, разумеется, значительно сокращается. Поливайте мирт только теплой и весьма желательно – мягкой водой. Нельзя сказать, что к влажности воздуха он предъявляет какие-то особые требования, но пересушенный воздух не есть хорошо для него. Особенно это актуально весной-осенью, когда мирт находится еще (или уже) в активной фазе, а отопление еще (или уже) работает. Поэтому настоятельно рекомендую регулярно его опрыскивать на протяжении всего теплого периода. При холодном же содержании, зимой опрыскивать нельзя. В период весна-осень подкармливайте мирт каждую неделю. А вот чем подкармливать, это уже зависит от того, какого вида Вы хотите получить дерево. Если хотите обильного цветения, то используйте удобрения с повышенным содержанием фосфора (для цветущих комнатных растений), если же Вам больше по душе (что чаще случается, к слову) оригинальное деревце «а-ля бонсай», то давайте больше азота (для декоративно-лиственных растений).

Обрезка и прищипывание. Очень важный момент!!! Приобретя миртовое дерево, Вы должны четко определить для себя – каким Вы хотите его видеть. «По умолчанию», то есть если ничего не делать в плане обрезки, мирт стремиться приобрести пирамидальную форму. При обрезке верхушки, растение начинает куститься, а если подрезать боковые побеги, то можно получить пышное дерево с ветвистой кроной. Этот же эффект можно получит и прищипывая боковые побеги. В любом случае мирт будет цвести, но если часто прищипывать побеги и наращивать зеленую массу кроны, интенсивность цветения снизиться. А вообще-то мирт одно из самых подходящих растений (в этом он обгоняет даже фикус Бенджамина) для экспериментов с формой. Но нельзя переусердствовать. Когда растение еще молодое, его центральный стволик слишком слабый чтобы удерживать пышную крону. Позвольте ему достаточно окрепнуть. Времени на это много не понадобится, уже за три года можно получит красивый кустик.

Пересадка. Алгоритм пересадки мирта обычный, как и для большинства комнатных цветов: молодые ежегодно, а которые постарше – по мере роста и необходимости. При пересадке следите, чтобы основание ствола оставалось на поверхности земли. Не стремитесь сажать в большие горшки (распространенная ошибка)! Для трехлетнего деревца горшок должен быть (ориентировочно) диаметром 12 см. Землю для мирта можно купить в любом цветочном магазине, а для любителей составлять самим, могу порекомендовать один из наиболее распространенных рецептов смеси. Дерновая земля – одна часть Листовая земля – одна часть Перегной – одна часть Торф – одна часть Песок – одна часть Хороший дренаж!

Размножение. Размножать цветок мирт можно и семенами, и черенками. Начинающему цветоводу, как менее опытному и более нетерпеливому, я бы посоветовал размножение черенками. При таком способе и приживаемость наглядней и цветение наступает раньше – на 3-4 год (при размножении семенами на год позже). Для размножения берут окрепшие полуодревесневшие черенки. Проводить эту процедуру можно два раза в год: первый – в конце зимы и второй — в середине лета. Черенки предпочтительно брать с нижней или средней части кроны мирта. Длина их должна быть примерно сантиметров восемь. Для того чтобы уменьшить испарение влаги и направить все силы черенка на развитие корней, часть листьев с черенка удалите, а оставшиеся укоротите (примерно на треть, а особо крупные на половину). Для наиболее успешного укоренения воспользуйтесь стимулятором (гетероауксином или корневином). Самой идеальной смесью для укоренения служит смесь песка и мха сфагнум, но можно использовать и обычную листовую землю в смеси с крупнозернистым песком. Что еще важно – температура для укоренения черенка не должна быть высокой, в пределах + 16-20 градусов (поэтому лучше все же заниматься этим в конце зимы). Интенсивный свет в это время тоже противопоказан, место должно быть притемненное. Посуда для укоренения желательна неглубокая – обычные широкие плошки. Сверху черенок прикройте колпаком (можно стеклянной банкой или сделайте из полиэтилена, как здесь). Время от времени проветривайте их, дабы избежать загнивания и закисания земли. Обычно хватает месяца (а то и меньше), чтобы черенок мирта укоренился, после чего его пересаживают в небольшой (7 см. в диаметре) горшок, в смесь, состав которой я привел выше.

И последнее…

Мирт – растение удивительное! Помимо великолепных декоративных качеств и аромата цветов он обладает массой других достоинств. Главное из которых, его лечебные и фитонцидные свойства. Даже небольшое деревце, стоящее в Вашем доме может здорово защитить вас от болезнетворных бактерий, вирусов и прочей гадости,

даже такой страшной как дифтеритные и туберкулезные палочки, не говоря уже о гриппе или банальном ОРЗ. Эфирное масло миртового дерева весьма ценно и имеет широкое применение. Отвары из его листьев часто используют для лечения различных желудочно-кишечных заболеваний. Считается, что настойка миртовых листьев придает сил и бодрости (эдакий энергетик…). И в кулинарии мирт тоже весьма к месту. Молодые листья и побеги часто употребляют при приготовлении блюд из рыбы, птицы, мяса. Веточка мирта, брошенная на угли, придаст шашлыку восхитительный аромат, а листья вполне составят конкуренцию листьям лавра. Еще с давних времен у многих народов мирт считается почти культовым деревом. И поныне во многих странах венки и букеты из мирта непременный атрибут невест на свадьбах, а также и довольно распространенный подарок этим же невестам (одно из его названий – «Дерево невесты»). Еще мирт называют «Деревом семейного счастья», олицетворяющим крепкую и дружную семью.

Гусмания

Если бы на свете не было цветов, насколько беднее была бы наша жизнь. Сделать её насыщенной красками доступно любому из нас. Нужно просто захотеть и превратить свой дом в цветник, благо теперь можно выбрать понравившиеся растения в любом магазине.

Вот, например, гусмания… Это довольно широко известное комнатное растение притягивает взгляд своей яркостью и украсит квартиру или офис.

Гусмания – Guzmania - многолетнее вечнозеленое травянистое растение из семейства бромелиевых. В наше время известно более 100 его видов. В диком виде гусмании произрастают в Южной Америке, Центральной Америке, Вест-Индии. Растут растения, как правило, в лесах и на горных склонах на высоте около 2500 м над уровнем моря. Гусманией растение назвали в честь испанского натуралиста и коллекционера растений - А. Гузмана.

Как комнатная культура гусмания выращивается с начала XIX века. Чаще всего это и гусмания интермедиа, гусмания магнифика, гусмания лингулата.

У гусмании яркие светло-зелёные листья. Цветки небольшие, неяркие белые или зеленоватые. У некоторых видов гусманий цветки совсем не открываются, и самоопыление происходит внутри бутонов. Цветут растения весной или летом.

Но гусмании выращивают вовсе не из-за цветов, а из-за ярких прицветников светло-оранжевого или насыщенно-красного цвета, которые собраны в виде звезды. Окраска прицветников сохраняется очень долго.

Выращивать гусманию не так сложно, как кажется на первый взгляд, хотя, конечно, гусмании нужно больше внимания, чем алоэ или традесканции. Гусмании требуется хорошее освещение. Но солнечные лучи не должны быть прямыми, чтобы избежать ожогов. Больше всего растению подходят западные и восточные окна с обильным, но рассеянным светом. Летом гусманию следует притенять, например, прикрывать прозрачной бумагой. А зимой можно переставить на более яркий свет, так как осенью и зимой надобность в притенении для гусмании отпадает. Гусмания может расти и в тени, но только цвести тогда она не будет. При недостатке света осенью и зимой для гусмании создают дополнительное искусственное освещение, например, лампы дневного света, размещают над растением на высоте в 50 см. Освещают от 4 до 8 часов в день, в зависимости от того, сколько растение получает естественного света.

Гусмания боится сквозняков в любое время года, даже в жару. Летом растение можно выносить на балкон, лоджию, террасу, свежий воздух пойдёт ей на пользу, только защищать от интенсивного солнечного света и дождя. Если же возможности вынести на «дачу» нет, то комнату, где растёт гусмания, нужно почаще проветривать, но, опять же, не делая сквозняков. Оптимальная температура для гусмании летом +22 - 25С. Зимой, когда растение находится в состоянии покоя, + 16 - 18С. Но не ниже +14С.

В отношении полива гусмания не совсем обычное растение. Ей требуется полив в розетку. Специалисты рекомендуют поливать растение утром. И каждый день заменять старую воду в розетке на новую. Весной и летом в ней постоянно должна быть вода. Обильный полив растению нужен с марта по октябрь.

А вот осенью и зимой полив должен быть умеренный. Воду из розетки выливают, если температура в помещении опускается ниже +20С. Новую воду в розетки зимой не наливают, просто опрыскивают растение. Летом опрыскивать нужно часто, так как гусмания любит высокую влажность воздуха, чуть ли не до 70-80%. Поэтому некоторые любители выращивают гусмании во влажных террариумах или в своеобразных тепличках, под горшки подкладывают влажный мох. Особенно блаженствует гусмания во влажной оранжерее. 

Но в реальной жизни мало у кого есть возможности для создания таких условий. Поэтому выход в том, чтобы чаще опрыскивать, протирать листья чистой влажной тканью. В цветочных магазинах продаётся специальный воск, который придаёт листьям красивый, чуть ли не зеркальный блеск.

Для увеличения влажности как таковой, растение можно поставить на поддон с керамзитом или галькой, которые периодически поливать, но дно горшка касаться воды не должно, так что, если получается не влажно, а сыро, лишнюю воду нужно слить. Воду и для полива, и для опрыскивания отстаивают двое суток. Неплохо её чуть-чуть подогреть, например, поставить сосуд с водой для полива на 3-5 минут в горячую воду так, чтобы вода для гусмании на 2-3 градуса была выше температуры воздуха в комнате, где находится растение.

Насчёт подкормки гусманий специалисты расходятся во мнениях. Одни говорят, что растение прекрасно обходится без них, другие всё-таки рекомендуют подкармливать 1 раз в начале весны, а третьи с апреля по сентябрь 1 раз в месяц разбавленным удобрением для бромелиевых или просто комнатных растений в розетку. Если берётся удобрение для комнатных растений, то дозу для разведения уменьшают в 4 раза, если для бромелиевых, то по инструкции. Особенно нужно следить за тем, чтобы доза азота была минимальной, иначе растение погибнет.

Пересаживают гусманию не чаще 1 раза в 2-3 года. При пересадке следует уделить особое внимание тому, чтобы не была заглублена шейка растения. Заглубление приводит к загниванию и гибели растения. Горшок не должен быть слишком большим, предпочтение отдаётся неглубоким плоским горшкам. Важно так же, чтобы дренаж заполнял третью часть высоты горшка. Почвенную смесь готовят из листовой земли, перегноя или сухого коровника, торфа, песка. Всё это смешивают в равных пропорциях и добавляют мелкие кусочки древесного угля. Но если особо напрягаться не хочется, то можно пойти в цветочный магазин и купить «Почву для бромелиевых».

Размножают гусманию редко семенами, которые промывают в слабом растворе марганцовки и высевают в смесь торфа и песка, не заделывая в землю. Семена прорастают только на свету. Их нужно регулярно опрыскивать. Всходы появляются через 2-3 недели.

Но чаще всего растение размножают боковыми отпрысками. После цветения, когда растение отмирает, у основания пробуждаются почки. Нужно подождать, пока из них разовьются отпрыски, и когда у них сформируется 3-4 листа и небольшая корневая система, тогда отпрыски отделяются вместе с корнями и пересаживаются в смесь из листовой земли, торфа и песка - 3:1:1. Плошку с посадочным материалом помещают в тёплое помещение и накрывают стеклянной банкой. Когда молодые растения укоренятся и окрепнут, их переводят на режим жизни взрослых гусманий.

Вредителей и болезней у гусмании не так уж много. При излишней влажности растение может быть поражено грибками. От излишнего полива могут загнить корни. При недостатке влажности стебли и листья может оплести паутиной паутинный клещик. Растения обмывают мыльным раствором при помощи ватного тампона и опрыскивают актелликом - 1-2 мл на 1 литр воды. Иногда на гусманию нападают щитовки – это такие бляшки на стеблях и листьях, их нужно собрать вручную, обмыть растение и опрыскать, как и при паутинном клещике - актелликом.

Гусмании - незаменимые помощники и друзья много работающих, устающих, подвергающихся стрессам людей. Они подпитывают энергией, дарят гармонию и умиротворение.

Вот и получается, что душа гусмании, если можно так выразится, не менее прекрасна, чем радующие глаз прицветники.

Маракуйя на огороде

Оказывается, экзотический фрукт под названием маракуйя вполне можно вырастить и дома. А если есть приусадебный участок, то и там тоже, потому что некоторые виды лианы хорошо переносят высадку в открытый грунт.

Плоды маракуйи дает растение под названием Пассифлора (Passiflora). На импортных соках вы часто можете встретить в названии состава слово passion fruit, так вот - это и есть маракуйя.

Родина пассифлоры - леса Амазонки, субтропические области Северной и Южной Америки, Юго-Восточная Азия и Мадагаскар. А значит, она любит влагу и не выносит слишком яркого палящего солнца.

В природе встречается более 600 видов пассифлор.

У нас ее семена часто продаются в цветочных отделах под названием Пассифлора "Кавалерская звезда". Это не совсем точное название, ведь кавалерской звездой именуют само растение, цветки которого так ее напоминают. 

Пассифлоры бывают голубыми (Passiflora caerulea), телесноцветными (Passiflora incarnata), съедобными (Passiflora edulis), трехполосыми (Passiflora trifasciata), нежнейшими (Passiflora molissima), сладкими (Passiflora ligularis), четырёхгранными (P.quadrangularis), банановыми, лучистыми (Passiflora actinia) и даже вонючими (Passiflora foetida). Как следует из названия, они отражают свойства и окраску цветка.

Плоды пассифлоры очень вкусные, хоть и не всегда от нее можно добиться плодоношения. 

Но выращивать ее можно и в декоративных целях, ведь ее цветки не похожи ни на какие другие, они нежные и совершенно фантастические.

Итак, если у вас уже есть семена, то весной, как только прогреется земля, их можно сразу посадить в грунт (март-апрель) или прорастить заранее рассадным способом. С проращиванием тоже есть свои нюансы. Разные виды растения всходят по-разному. Один вид (например, пассифлора голубая) взойдет за пару недель, а ростков другого (пассифлора сладкая) придется ждать 3-5 месяцев. Чтобы ускорить проклевывание семян и получить дружные всходы, необходимо создать подходящий температурный режим. Идеальными для пассифлоры являются ее родные климатические температуры - 25-30С днем и 10-15С ночью. Мне повезло, на веранде нашего дома как раз была подходящая ночная температура, а днем стаканчики с высаженными семенами я заносила в теплые комнаты дома.

За всходами следует ухаживать как обычно, ночью выносить в более прохладное помещение. Подкармливать универсальным цветочным удобрением раз в 2 недели.

В середине марта я высадила росточки в грунт. Выбрала полутень - растение не любит обжигающего солнца. Идеальным оказалось место под кустом сирени, все лето лиана цеплялась за ее ветви, а листья давали необходимую полутень. Поливать следует часто, замульчируйте место посадки агроволокном, чтобы влага проникала сквозь него в землю, но задерживала солнечные лучи.

В первый год моя лиана не зацвела, но я очень рассчитываю, что в этом сезоне увижу ее прекрасные цветы.

Для того, чтобы завязались плоды, растение нужно опылять вручную, и в некоторых случаях требуются цветы с другого растения, т.к. сам цветок часто бывает стерилен. Нужно взять тычинку с одного цветка и провести ею по пестику другого цветка (лианы должны быть разными, могут быть одного вида или различных).

Осенью растение уходит в покой, но листья не сбрасывает до самых морозов. Замульчируйте место посадки соломой, а весной под ней образуются новые ростки. Также, если переживаете за зимовку, корни лианы можно осторожно выкопать и пересадить в горшок, который будет стоять дома (лучше в прохладном месте, до 10-15C). Надземную часть надо обрезать. Весной должно начаться пробуждение и появятся новые ростки, их можно снова пересадить в грунт или оставить в горшке и выставить на улицу.

Кстати, пассифлора имеет лечебные свойства. Стебли и листья лианы помогают при нервозности и волнении. Лечебный отвар пьют от бессонницы. В плодах пассифлоры много витаминов С и А, а также ниацина (никотиновой кислоты).

Попробуйте посадить пассифлору, она составит достойную конкуренцию клематисам и декоративной жимолости. А ваши соседки ахнут от удивления.

Признаться честно, никогда не испытывала особой нежности к этому растению - потрогаешь его и появляется резкий неприятный запах, да и цветочки мне ее не нравились - слишком простенькие. Пока я не присмотрелась к ней повнимательней, оказывается, она не только волшебница, но еще и помощница в некоторых недугах. Листочки герани выделяют фитонциды, способные обезвредить многие болезнетворные бактерии, в том числе стафилококк. Так что при насморке можно потереть между пальцев листочек и вдыхать его аромат. Если болит ухо, то смятый листочек кладут в ухо - это снимает боль. При высоком артериальном давлении листочки прикладывают на руки в район запястья, там, где прощупывается пульс. Герань применяется и в косметологии, из нее получают эфирное масло, которое входит в состав масок для лица при дерматитах, а также его добавляют в средства против облысения.

Запах герани отпугивает насекомых, таких как надоедливые комары и мухи, и даже моль.

Коротко об уходе. Чтобы получить красивый раскидистый кустик желательно в один горшок сажать сразу 2-3 черенка. Черенки берутся с боковых веток материнского растения, верхушку же часто прищипывают, а побег выбрасывают. Черенки быстро укореняются, только поддерживайте землю умеренно влажной в течение месяца, пока не появятся полноценные корешки. Лучше всего укоренять герань в холодное время года в прохладном помещении.

Герань нуждается в пересадке, причем 2 раза в год - весной и осенью, так она будет получать больше питания, а значит и непрерывно цвести. Каждый раз почвосмесь следует заменять, герань любит почву с добавлением листьев, песка и гумуса. Можно купить и готовую почвосмесь для герани, в продаже такие уже появились. Подкормки после пересадки начинайте делать не ранее, чем через пару месяцев, когда почва слегка

истощится.

При пересадке следует осторожно обрезать цветок, придать ему компактную форму, иначе он вырастет у вас до потолка, а цветов будет мало.

Что касается сортов, то сейчас их появилось великое множество - и махровые и даже похожие на мелкие розочки, а палитра цветов способна свести с ума даже опытного цветовода.

Кстати, латинское название герани - Пеларгония, геранью же у нас ее называют потому, что она относится к семейству гераниевых.

В целом это растение очень неприхотливо, так что уход не займет у вас много времени. Больше всего мне в ней, кроме цветения, нравятся ее фитонцидные свойства, что в осенне-зимний период очень актуально. Так что озеленяйте свои подоконники не только ради красоты, но и практической пользы для вашего дома.

ак выращивать бальзамин

За окном зима. Садовые растения спят. Комнатные, в большинстве своём, отдыхают. А у цветоводов-любителей руки чешутся и душа требует чего-нибудь новенького, яркого, тёплого. Самое время вспомнить о бальзамине – огоньке или Ваньке мокром, как его называют в народе.

Более четырёхсот лет украшает бальзамин окна наших домов. В последние годы новомодные растения попытались вытеснить его, но не получилось – комнатный бальзамин, благодаря стараниям селекционеров, снова завоёвывает статус домашнего любимца. Он безвозмездно раздаривает нам улыбки своих трогательных, нежных цветков и гасит негативные последствия жизненных неурядиц.

Это растение родом из тропических и субтропических районов Азии и Африки. Оно принадлежит к семейству бальзаминовых, которое насчитывает более 400 видов. Из них в областях с умеренным климатом в Северном полушарии произрастает всего 8 видов.

Название семейства – латинского происхождения, означает «нетерпеливый». У некоторых видов зрелые плоды при малейшем прикосновении к ним растрескиваются, и семена разлетаются на значительные расстояния. За это свойство бальзамин называют ещё и недотрогой.

Обильное и продолжительное цветение послужило поводом англичанам именовать это растение «хлопотунья Лизи», а немцам – «усердная Лиза». Австрийцы сравнивают бальзамин с красивой девушкой и величают его «прекрасная венка». Несмотря на кажущуюся простоту, ему присвоили также и философское имя – вечноцвет.

Бальзамины бывают прямостоячие, кустовые и ампельные. Цветки у них неправильной формы, бывают простые и махровые, одиночные и собранные в рыхлые соцветия, у некоторых видов есть шпорец. По виду махровости цветки разделяют на розовидные, камелевидные и гвоздиковидные. Плод – сочная продолговатая коробочка.

В настоящее время выведено множество сортов и гибридов, имеющих разнообразную окраску. Превосходно смотрятся на фоне изумрудной зелени пурпурные, розовые, белые, сиреневые, красные и двухцветные цветки бальзаминов.

Один из дикорастущих видов – лесной бальзамин – издавна применяется в народной медицине жителей Урала и Сибири, Средней Азии и Кавказа. Растёт этот вид во влажных местах, цветки у него жёлтые, со шпорцами. Он хорошо расселяется благодаря «стреляющим» семенным коробочкам.

Отвар свежих листьев используют для промывания ран, лечения язв и геморроя, а также при камнях в почках и мочевом пузыре. Настойка на семенах, корнях и цветках (20 г смеси настаивать на 100 мл спирта в течение трёх недель) снимает головную боль и помогает при переутомлении. Принимают настойку по 30 капель на ночь.

Следует знать, что бальзамин токсичен, его химический состав малоизучен, поэтому лечение необходимо проводить с осторожностью. При передозировке возможно головокружение и рвота.

В Средней Азии из корней лесного бальзамина изготавливают жёлто-красную краску.

Вырастить бальзамин совсем несложно. Один из способов его размножения – черенкование, которое можно использовать в любое время года и уже через 2-3 месяца иметь цветущее растение.

Итак, берём черенки (можно даже цветущие), удаляем бутоны и цветки, ставим в воду. Через 5-10 дней появятся корешки. Сажаем малышей в небольшие горшочки в рыхлую питательную землесмесь. Когда черенки тронутся в рост, прищипываем верхушки для стимуляции кущения и ускорения цветения.

Через 2-2,5 месяца появятся первые бутоны. По мере необходимости молодые бальзаминчики следует подкармливать удобрением для цветущих растений. Но бальзамин может отказаться цвести, если горшок будет слишком просторным; корни должны оплетать весь земляной ком, что станет залогом буйного цветения.

Бальзамин любит воду, поэтому необходимо обеспечить его достаточным поливом. В зимний период, чтобы получить пышное цветение, цветок следует держать на светлом окне, а по возможности добавить искусственное освещение.

Второй способ размножения – семенной. Если вы любите экспериментировать, соберите семена со своих питомцев. Их потомки могут дать самую неожиданную окраску цветков.

Семена взойдут быстрее, если посадить их в торфяные таблетки, в каждую – по одному семечку. Для прорастания семенам бальзамина требуется свет, поэтому их нужно размещать на поверхности, не засыпая землёй. Таблетки поместить в пластиковую коробку с крышкой, например, от торта или печенья – получится отличная мини-тепличка. Тепличку поставить в тёплое и светлое место.

Через 10-15 дней покажутся всходы. После появления двух настоящих листочков малышей вместе с таблетками нужно пересадить в небольшие горшочки в рыхлую питательную землю.

Когда растения достаточно подрастут и окрепнут, их можно размножать и верхушечными черенками, остающимися от прищипывания, формируя одновременно кустики.

В летнее время комнатные бальзамины можно вынести на балкон, в сад или поставить за окно. Они любят свет, но не прямые солнечные лучи, поэтому их необходимо

притенять.

Как и у всех растений, у бальзаминов есть свои маленькие секреты: цветочные почки прячутся под листиками. Когда цветок распустится, он окажется под зонтиком, который защитит его от дождя и жаркого солнца.

А ещё бальзамин «плачет» – на его зубчатых листочках появляются прозрачные капельки, сладкие на вкус. Со временем капельки превращаются в сахаристое вещество, которым любят лакомиться муравьи.

Бальзамины поражаются паутинным клещом и тлёй, в таких случаях не обойтись без инсектицидов. После лечения растения быстро восстанавливаются.

Порадуйте себя и своё семейство – заведите среди зимы бальзамин! Это неутомимое растение будет цвести круглый год и заряжать ваш дом положительной энергетикой.

Фаленопсис гибридный: уход за орхидеей

 

Несколько десятков лет назад пальму можно было увидеть «вживую» либо на картинке, либо в Сочи, Батуми или Крыму. Дома их не выращивали, а если и выращивали, то там, куда так просто в гости не пойдешь. Были и в те времена люди богатые, вот как раз пальма среди прочих вещей являлась символом этого богатства.

Я помню, как моя однокурсница, выйдя замуж за сына директора одного очень крупного предприятия, как-то раз спросила у нас, простых советских студенток: «А не знаете ли вы, где можно взять пальму?», чем до конца обучения установила барьер между собой и остальными будущими педагогами. Лучше бы она спросила, где можно купить иномарку! Это расценили бы как шутку. Но пальму!.. Очень необдуманный поступок! Сегодня пальма есть в коллекции почти каждого цветовода-любителя, и почти у каждого новичка возникает вопрос: почему желтеет пальма?

Существует огромное количество видов пальм. Есть пальмы тростниковые, веерные, перистые, саговые и др. Они различны по размерам, не все из них могут расти в комнатных условиях, но подавляющее большинство этих растений объединяет форма листа. Как правило, это длинные и узкие «перья». Вот кончики этих «перьев» и доставляют цветоводам множество хлопот. Они желтеют, вслед за ними желтеет весь лист, а потом и вся веточка. Мы обрезаем ее, но на этом неприятности не заканчиваются, так как начинает желтеть следующий лист, а за ним еще один… Что мы делаем не так? Почему, вроде бы спасая растение, мы делаем только хуже, и почему вообще желтеет пальма?

Если начали желтеть кончики листьев, не спешите предпринимать экстренные меры, возможно, причина заключается в том, что вы неправильно выбрали место для пальмы. Листья могут желтеть, если растению некомфортно, а некомфортными условиями для пальмы является размещение ее на сквозняке.

Считается, что пальме нужно обеспечить высокую температуру в помещении, однако как раз она может стать причиной пожелтения листьев. В зависимости от вида пальмы предпочитают температуру от прохладной до умеренной, но никак не жаркую. Чаще всего пальмы гибнут зимой, то есть тогда, когда включено центральное отопление. Сухость воздуха для некоторых пальм может быть губительной, поэтому не забывайте регулярно опрыскивать свою любимицу.

Пальмы не рекомендуется пересаживать часто. Взрослые растения лучше вообще не трогать, а лишь досыпать свежего грунта взамен удаленного верхнего слоя, однако листья молодой пальмы могут пожелтеть, если корням становится слишком тесно в горшке. Как и многие другие растения, пальма не переносит переувлажнения почвы. Особенно опасен чрезмерный

полив в том случае, если в помещении холодно. Когда все условия созданы, но пальма болеет, ответ на вопрос, почему желтеет пальма, может заключаться в том, что на ней поселились вредители: клещи или щитовки. Для борьбы с ними используют либо инсектициды, либо народные средства, например, настой табака.

Пожелтевшие кончики портят внешний вид пальмы и, даже если вы нашли причину такой неприятности, зелеными они уже не станут. Что же с ними делать? Их следует обрезать, но так, чтобы не затронуть «живую» ткань. Надо подождать, пока кончики станут коричневыми и сухими, и только после этого приступать к приведению пальмы в нормальный вид.

Пальму, несмотря на ее экзотичность, трудно назвать капризным растением. Она очень отзывчива на уход, а требует совсем немного: опрыскивания, полива, подкормок и правильно выбранного места.

Как сформировать денежное дерево

Денежное дерево – это одно из немногих комнатных растений, пригодных для того, чтобы сделать из него бонсай. Для этого его следует прищипывать. Даже если вы не являетесь поклонником японского стиля в интерьере, аккуратное и здоровое деревце будет настоящим украшением и дома, и офиса.

Без внимания со стороны цветовода денежное дерево, оно же называется толстянка, редко вырастает красивым и ухоженным. Ствол оголяется, верхние листья тяжелеют, и не успевшие одеревенеть ветки ломаются. Как сформировать денежное дерево так, чтобы оно радовало глаз? Конечно же, при помощи такого приема, как прищипывание. Толстянка может приобрести ту форму, которую захотите вы, но классической считается именно деревце. То есть у него должен быть ствол и крона.

Для того чтобы можно было создать деревце, в горшок высаживают только один отросток. Отростки денежного дерева хорошо принимаются без всяких дополнительных манипуляций, поэтому достаточно просто воткнуть его в грунт и не забывать поливать. Полив должен быть умеренным.

Сразу определитесь с тем, какого размера вам нужно дерево, точнее, каков будет диаметр его кроны. Исходя из этого, подбирайте горшок. Правило выбора горшки простое: его диаметр должен совпадать с диаметром будущей кроны.

В вопросе о том, как сформировать денежное дерево, важна и такая деталь, как глубина горшка. Он не должен быть глубоким. Мощный ствол в мелком горшке образуется быстрее, так как, встретив преграду, корни замедляют свой рост, а ствол, напротив, набирает силу.

Пышность кроны толстянки зависит от того, насколько хорошо дерево ветвится. Наша задача – создать такие условия, при которых из одной почки получится, как минимум, две. Для этого растение прищипывают. Делается это так: как только на ветке с четырьмя парами листьев появляется новая почка, ее удаляют.

Делать это можно пинцетом или руками. Действовать надо аккуратно, потому что стебли толстянки крепкие только с виду, на самом деле они очень хрупкие. На месте удаленной почки со временем появятся две новых. Если появилась только одна, ее следует опять удалить.

Формировать денежное дерево лучше всего из отростка, но если вы хотите привести в порядок взрослое растение, то и это вполне возможно. Единственный нюанс: помимо прищипывания растению понадобится обрезка. Итак, как сформировать денежное дерево, если ветка длинная, то есть на ней больше чем четыре пары листьев? Надо отрезать ту часть ветки, которая находится над четвертой парой листьев, и присыпать срез древесной золой или активированным углем.

На молодом растении нижняя часть ствола покрыта листьями. Удалять их не нужно, со временем дерево само их сбросит. Оставшиеся после обрезки отростки высадите в горшки разного размера и результате вы получите разные по высоте и диаметру кроны растения.

Обычная толстянка может стать самым ярким элементом в вашем интерьере, если подойти к ней с фантазией. А если вы не забудете положить на дно горшка монетку, вам может крупно повезти, ведь дерево все-таки денежное!

Часто прекрасную орхидею - фаленопсис дарят женщинам на какой-то праздник, если именно вы стали хозяйкой фаленопсиса и теперь пребываете в смятении, как теперь за ней ухаживать, то надеюсь, что мой опыт будет вам полезен.

В природе фаленопсисы растут на деревьях в тени их кроны, с помощью корней они удерживаются на стволе, получают питание от разлагающихся частичек дерева, впитывают ими же воду из мокрой после дождя поверхности дерева. Поэтому некоторые странности данного цветка становятся совершенно понятными.

Конечно же, орхидея - необычный цветок. Ей не нужна почва, частые поливы, она остро нуждается в подкормках. Зато, если вы будете правильно за ней ухаживать, она быстро вас порадует продолжительным цветением и сочной зеленью мясистых листьев.

У цветка есть свои особенности.

1. Фаленопсис любит рассеянный солнечный свет

Поэтому ставить горшочек с цветком лучше на северный подоконник, в остальных случаях - на некотором отдалении от окна, чтобы на него в течение дня не падали прямые солнечные лучи. Обычно ему требуется 12-16 часовой световой день, так что если вы не хотите, чтобы зимой цветок ушел в период покоя (в это время он не цветет), то имеет смысл досвечивать его люминисцентной лампой (она не накаливается, что очень важно).

2. Выращивать фаленопсис следует в прозрачном горшочке с отверстиями.

Корни растения фотосинтезируют, им обязательно нужен свет для нормального роста и развития. В непрозрачных горшках фаленопсис быстро чахнет и может погибнуть. Исключением могут быть горшочки из волокон кокоса, но по моему опыту обычный пластиковый намного практичнее и облегчает полив.

3. Фаленопсису не нужна почва

Как правило, цветок продается в контейнере с сосновой корой - это лучшая основа для цветка. На дно и между корнями укладываются более крупные кусочки, чтобы растение могло о них опереться, остальные места засыпаются более мелкими измельченными кусочками.

Кора хорошо впитывает и медленно отдает влагу - именно это и требуется растению.

Если вы хотите приготовить субстрат самостоятельно, то кору лучше брать с поваленных в лесу сосен, она должна быть прочной - не трухлявой, не содержать смолы, без признаков поражения насекомыми. Ее непродолжительно кипятят в воде - 10-15 минут и подсушивают в духовке. К счастью, в продаже уже появилась кора, что облегчает задачу выращивания.

Другими компонентами субстрата бывают древесный уголь, мох сфагнум, вермикулит, керамзит и торф.

Полив цветку требуется раз в 7-10 дней, летом - чаще - раз в 3-4 дня. Тут тоже есть свои особенности. Горшочек следует погрузить в нехолодную(комнатной температуры) воду (удобно это делать в небольшом тазике), она должна достигать высоты половины горшка. За счет отверстий содержащихся в стенках горшочка, кора быстро напитается влагой. Я ставлю фаленопсис в воду на 10-12 часов. И только с утра, вечером может сказаться понижение температуры и вода станет заметно холоднее, а растение имеет все шансы заболеть.

По прошествии 12 часов, вынимаю горшочек из воды и ставлю его в поддон, за ночь лишняя вода сойдет, ее нужно вылить.

Никогда не поливайте фаленопсис по листьям и даже если случайно на них скопилась влага - осторожно протрите тканью, следите, чтобы вода не затекала в пазухи, от этого может случиться гниение листа.

Чтобы понять, когда же вашему растению требуется полив, следите за тургором листьев, слишком частый полив приводит к появлению трещин на листе, а слишком редкий - к его сморщиванию, увяданию.

Подкормки

В продаже имеются специальные растворы удобрений для орхидей, что очень удобно. Главное правило - никогда не удобрять цветок с сухим субстратом. Сначала его замачивают (вышеописанным способом) на пару часов, потом растение вынимают, а в тазик с водой добавляют удобрение. Снова помещаем горшочек в воду уже с удобрением и оставляем на положенное время(8-10 часов). Дальше - все как с обычным

поливом - вынимаем - ставим в поддон - сливаем лишнюю воду и так до следующего полива.

Подкормки повторяют периодичность полива, поэтому просто удобряю свои орхидеи при каждом поливе, летом - 2 раза в неделю, в остальное время - раз в 7-10 дней. Удобрять прекращаю только в том случае, если фаленопсис ушел в покой и не цветет. Это происходит зимой.

Хочу уточнить, что все приведенные выше рекомендации работают для здоровых растений. Если по какой-то причине ваше растение заболело, имеет смысл ознакомиться со специальной литературой, коей очень много в продаже и в сети, или проконсультироваться в цветочном магазине.

Не бойтесь покупать орхидеи - это прекрасные и совсем неприхотливые растения, они экзотичны и грациозны и просто обязаны стать изюминкой вашей домашней цветочной коллекции.

Как ухаживать за шеффлерой

Шеффлера растение очень красивое, кожистые листья бывают однотонными и пестрыми, похожи на ладошку с пальчиками. Шеффлера (Schefflera) представитель семейства Аралиевые (Araliaceae) – декоративно-лиственное растение в форме куста или деревца. В природных условиях она вырастает до 40 м, а в домашних, обычно, 1-2 м.

Считается, что шеффлера поглощает отрицательную энергию в доме, в котором растет. Кроме того, она улучшает в комнате микроклимат, обогащая воздух кислородом, аэроионами и повышая влажность. Очень красивая и эстетичная шеффлера, как ухаживать за ней, чтобы она радовала вас.

Если в вашем доме появилась шеффлера – как ухаживать за ней в первые недели?

Это растение не любит сквозняков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей. Если вы не учтете этого, то она сбросит листочки. Шеффлера очень любит высокую влажность, поэтому ее нужно сразу побрызгать и проследить, чтобы она не стояла возле батареи центрального отопления. Если вы купили шеффлеру в пластиковом горшке, в ближайшие 2-3 недели ее, желательно, пересадить.

Освещение и температура

Шеффлере необходим яркий рассеянный свет. Прямые лучи солнца, особенно в летнее время, могут вызвать ожоги листьев. Если шеффлера пестролистная, ей требуется света больше, зеленая может расти и полутени. Если растению не хватает света, то его листочки блекнут, если же света слишком много, то на листиках появляются светлые пятна.

Температуру шеффлера любит умеренную – +20-22С. В зимнее время температура не должна быть ниже +12С. Если зимой в помещении с шеффлерой температура высокая, необходимо дополнительное освещение.

Полив

Шеффлера очень плохо воспринимает как перелив, так и пересушку грунта. Частота полива должна зависеть от температуры и влажности в помещении, объема почвенного кома. Поэтому пока Вы опытным путем не определите, как часто нужно поливать Вашу шеффлеру, рекомендуется перед поливом определять влажность почвы на глубине 1-2 см, почва должна быть слегка влажной. Если грунт не просох, лучше пропустить полив и взрыхлить верхний слой грунта. Для полива и опрыскивания, желательно, использовать отстоянную воду, для того чтобы в ней уменьшилась концентрация хлора. Температура должна быть комнатной.

Опрыскивать шеффлеру нужно не реже двух раз в день, потому что для нее очень важна повышенная влажность воздуха. Сухой воздух приводит к высыханию листьев. У Вас сухой воздух, который не любит шеффлера, как ухаживать за листьями, кроме опрыскивания? Их можно покрыть специальным восковым спреем, уменьшающим испарение.

Подкормка

Шеффлеру, желательно, подкармливать регулярно. Для этого используется комплексное минеральное удобрение для декоративно-лиственных растений. Лучше использовать половину дозы, указанной в инструкции. В весенне-летний период подкормку проводят каждые

две недели, внося раствор удобрений во влажную землю (после полива). В период покоя шеффлеру удобряют раз в месяц.

Грунт, подходящий для шеффлеры

Для шеффлеры больше всего подходит легкий, слабокислый грунт, например, смесь из дерновой и лиственной земли, песка, перегноя, торфа в равных пропорциях. Обязательно нужен дренаж.

Пересадка и размножение

Молодые растения рекомендуют пересаживать каждый год. Если же шеффлера достигла высоты больше метра, пересадку проводят раз в 2-3 года. Части стебля, который наполовину одревеснел, для размножения размещают во влажном песке, и при высокой температуре, они могут дать корни. Желательно предварительно обработать стимуляторами корнеобразования, например, гетероауксином. Можно выращивать шеффлеру из семян, которые проращивают при высокой влажности и температуре 19-25 С..