Техника частичного вязания или вязания укороченными рядами позволяет создавать модели с уникальным кроем, подогнанные по фигуре, а также создавать различные декоративные элементы — рюши, воланы, хомуты и пр.

Вязание укороченными рядами предполагает не полное провязывание ряда от начала и до конца, а вывязывание только части ряда.

Когда возникает необходимость вязать таким образом? Когда нам нужно оформить какой-то рельеф у изделия — заниженную спереди и сзади горловину, вытачки, окаты, объемные детали, декор.

В данном уроке подробно разобраны 5 способов частичного вязания.

Способы вязания укороченными рядами

1. Первый и самый популярный способ — с помощью накида





От начала ряда провязываем все петли по рисунку до нужной нам отметки разворота. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и делаем накид на правую спицу. После чего провязываем изнаночные петли, начиная с первой петли, и до отметки разворота по изнаночной стороне. Провязав до отметки разворота, поворачиваем работу на лицевую сторону, делаем накид на правую спицу и далее вяжем все петли по рисунку до первого места разворота.

Место первого разворота будет хорошо видно, т.к. после накида будет большой промежуток до следующей петли.

Накид вместе со следующей петлёй в ряду провязываем лицевой за переднюю стенку (следите, чтобы следующая за накидом петля была расположена, как при вязании классическим способом, т.е. спереди должна быть правая стенка петли!).

Далее провязываем ряд до конца или вяжем до нового места разворота укороченного ряда.

По изнаночной стороне место стыковки укороченного и целого рядов провязываем так: накид и последующую петлю провязываем вместе изнаночной за заднюю стенку. При этом следите, чтобы левая стенка накида и следующей за ним петли была спереди.

Далее либо вяжем ряд до конца, либо продолжаем вязать укороченными рядами нужный вам объем.

2. Второй способ вязания укороченного ряда — с помощью вывязывания петли в предыдущем ряду





От начала ряда провязываем все петли по рисунку до нужной нам отметки разворота, далее вводим спицу в следующую после отметки петлю, но на ряд ниже и провязываем из нее лицевую петлю. Эту петлю переснимаем сразу на левую спицу той же стороной, что и петля, из которой мы ее и вывязывали. Поворачиваем вязание, снимаем первую петлю как изнаночную (нить перед работой), следующие петли вяжем до отметки разворота в изнаночном ряду. Из следующей петли после отметки разворота, но на ряд ниже, вывязываем изнаночную петлю и сразу же переснимаем ее на левую спицу той же стороной, что и петля, из которой мы ее вывязывали.

Поворачиваем вязание и вяжем лицевыми до первого места разворота. Провязываем вместе лицевой дополнительную петлю и петлю, из которой мы ее вывязывали. Далее либо провязываем ряд до конца, либо вяжем еще укороченными рядами.

В изнаночном ряду в месте разворота провязываем дополнительную петлю вместе с петлей, из которой ее вывязывали, изнаночной.

3. Третий способ частичного вязания — с помощью петли лассо





От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Далее выводим нить перед работой, переснимаем следующую петлю непровязанной на правую спицу, поворачиваем вязание на изнаночную сторону, переснимаем первую петлю на правую спицу, оставляя нить перед работой. Таким образом, эта петля получается обернутой рабочей нитью в так называемое «лассо». Все последующие петли вяжем изнаночными до места разворота в изнаночном ряду. После отметки разворота выводим нить перед работой, переснимаем следующую петлю непровязанной на правую спицу, поворачиваем вязание на лицевую сторону, переснимаем первую петлю на правую спицу, оставляя нить перед работой. Петля в «лассо».

Продолжаем вязать в обратном направлении до первого места разворота (оно хорошо различимо по промежутку между петлями). Далее подхватываем получившееся лассо снизу за переднюю его дужку и одеваем на левую спицу и провязываем лицевой вместе со следующей петлей.

На изнаночной стороне лассо поднимаем за заднюю его стенку и сажаем на левую спицу и провязываем вместе со следующей петлей изнаночной.

4. Четвертый способ — «немецкая петля»





От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Далее поворачиваем вязание на изнаночную сторону, переснимаем первую петлю на правую спицу, затягиваем на ней рабочую нить назад в сторону лицевой стороны так, чтобы перед нами появились 2 стенки петли предыдущего ряда. Все последующие петли вяжем изнаночными до места разворота в изнаночном ряду.

После отметки разворота поворачиваем вязание на лицевую сторону, переснимаем первую петлю, затягиваем на ней рабочую нить вперед на себя так, чтобы появились 2 стенки от петли предыдущего ряда. Далее вяжем все петли по рисунку до первого места разворота.

Далее провязываем 2 стенки затянутой петли вместе лицевой (при вязании бабушкиными петлями — за заднюю стенку, при классическом способе вязания — за переднюю).

На изнаночной стороне провязываем 2 стенки затянутой петли вместе изнаночной (при бабушкиных петлях — за заднюю стенку, при классических — за переднюю).

5. И последний, пятый способ — так называемая «японская поворотная петля»





От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Поворачиваем вязание. Первую петлю переснимаем, далее вяжем изнаночными до места разворота в изнаночном ряду. После отметки разворота в изнаночном ряду поворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую петлю переснимаем, как лицевую, остальные провязываем по рисунку до места первого разворота. Когда провязали все петли до места разворота, поворачиваем на себя правую спицу так, чтобы увидеть изнаночную сторону. С изнаночной стороны находим анкерную нить (нить, которая соединяет последнюю и предпоследнюю петли на этой спице), но на ряд ниже. Одеваем эту нить на левую спицу и провязываем вместе со следующей петлей лицевой за переднюю стенку (при этом нужно проверить, чтобы следующая петля после места разворота смотрела на нас правой стенкой).

Дойдя до места разворота в изнаночном ряду, переснимаем на правую спицу следующую за местом разворота петлю как изнаночную. Далее подцепляем анкерную нить левой спицей, потом переснимаем обратно последнюю петлю с правой спицы на левую и провязываем эту петлю вместе с анкерной нитью изнаночной.

В видеоуроке вы найдете полезный лайфхак, с помощью которого японская петля станет очень удобна в вязании.

Мы рассмотрели с вами 5 способов аккуратного вязания укороченными рядами и можем сравнить, что получилось:



Во всех вариантах петли ложатся плотно друг к другу, абсолютно без дырочек и вытянутых петель.

Теперь остаётся дело за вами — выбрать, какой способ вам ближе и удобнее в работе.

https://sozdavaisam.ru/5-sposobov-vyazaniya-ukorochennymi-ryadami

Полезное видео от Татьяны @belka_handmade ♦Цельновязанная обвязка для планок, вырезов, разрезов♦.

⠀
Всё очень просто!
Чередуем 2 ряда.
⠀
➿ 1-й ряд: кромочная лицевой, повторять (1 изн., 1 лиц.) на ширину планки, далее петли полотна до кромки с другой стороны, и вяжем симметрично планке в начале ряда.
⠀
➿ 2-й ряд: кромочную снять с нитью перед работой, повторять (1 лиц., 1 снять с нитью перед работой) на ширину планки, далее петли полотна до кромки с другой стороны, и вяжем симметрично планке в начале ряда.

Способ провязывания плечевого шва плоской косичкой


Суть метода ➡ третьей спицей нужно закрывать петли передней спицы обычной протяжкой, но перед провязыванием петли с передней спицы, нужно снимать петлю с задней спицы.
.
Теперь подробно:
Сложить перед и спинку изнаночными сторонами к друг другу, кончики спиц со стороны проймы.
Спица 1 – ближняя к себе в левой руке.
Спица 2 – дальняя от себя в левой руке.
Спица 3 – рабочая спица в правой руке.
1. В левой руке спицы 1 и 2, рабочая нить между ними, в правой руке спица 3.
2. Спицей 3 снять петлю со спицы 2 - ввести спицу 3 с лицевой стороны детали так, чтобы петля не была перекрученной, и переснять.
3. Спицей 3 провязать первую петлю со спицы 1 лицевой петлёй – на спице 3 две петли.
4. Протянуть провязанную петлю через петлю, снятую со спицы 2.
5. На правой спице есть уже 1 петля, снять аналогично со спицы2 вторую петлю,
6. Провязать петлю со спицы 3 лицевой - на спице 3 три петли.
7. Протянуть провязанную петлю через две имеющиеся петли на спице 3.
Далее повторять шаги 5,6,7 до конца.
Описать сложнее, чем сделать😆 Смотрите видео, там всё просто👌

В качестве рабочей спицы при методе 3-х спиц я использую бамбуковую носочную спицу, она короткая и не скользкая - ей легче работать, попробуйте😉 Если вам удобнее закрывать петли крючком, то в этом способе также можно использовать крючок вместо рабочей спицы (я проверила😁).

ЦВЕТОВОЙ КРУГ ОСВАЛЬДА - ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШАЯ шпаргалка для подбора цветов онлайн

Большой цветовой круг Освальда применяется для образования гармоничных сочетаний из двух, трех, четырех цветовых тонов. При комбинации окрасок часто сталкиваются с проблемой, почему одни цвета создают приятное сочетание друг с другом, а другие режут глаз. Помогает решить эту проблему цветовой круг. Он дает более полную возможность составить необходимые сочетания. Например: если в композиции имеется предмет с насыщенным цветом, то к нему можно подобрать другой предмет, цвет которого усилил бы ощущение насыщенности цвета первого.

Читать далее...

Т

Читать далее...

Уроки мастерства спицами - Обработка горловины -

koko_shik

Серия сообщений "Уроки мастерства спицами-1":

Полезные советы и Секреты вязания спицами

Часть 1 - Косая резинка (узор) от Валентины-Невысоклик
Часть 2 - Жаккард без протяжек. 2 видео
...
Часть 38 - Вязание спицами - уроки мастерства - карман в вязаной спицами вещи
Часть 39 - Вязание спицами - Уроки мастерства спицами - Двухсторонний набор петель на спицы для вязания жаккарда. Видео-МК
Часть 40 - Уроки мастерства спицами - Обработка горловины - Имитация кеттлевки (ложная кетлевка спицами)
Часть 41 - Уроки мастерства спицами - Обработка планок жакета спицами - Имитация кеттлевки (ложная кетлевка спицами)

Японская поворотная петля – один из самых простых и аккуратных способов частичного вязания. С помощью японской поворотной петли создается очень аккуратный и совсем незаметный переход между петлями на разной высоте. Этот метод помогает добиться однородной кладки петель и подходит для вязания закругленных деталей, таких как, например, выемка горловины.

Построение выкройки-основы и моделирование на ее основе любого фасона. Совершенно потрясающий мастер-класс!

Вы хотите научиться шить? ЗНАЧИТ ПОРА ВЗЯТЬ ЭТОТ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам.
Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченные метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.
Нет - я не дам вам ни одной готовой выкройки – я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да – шить самим очень легко и просто. Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением. Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху. ))))

Но – не спешите пугаться – нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

Никаких непонятных формул
Никаких путаных вычислений.
И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

 

Читать дальше...

 

 

Аккуратная связка-узел нитей при вязании, обязательно пригодится тем, кто часто вяжет, независимо, спицами или крючком. Осваиваем технику!

1. Расчет образца плотности вязания

Итак, вы подобрали модель для вязания, купили нужное количество пряжи, связали образец, но он почему-то отличается от заданного. Не волнуйтесь, в этом нет ничего страшного. На самом деле, совпадение размеров образцов скорее исключение , чем правило.Может, вы использовали не ту пряжу,другой № спиц, да и плотность вязания у всех разная.Чтобы связанная вами модель не оказалась больше или меньше планируемой, нужно немного пересчитать коэффициенты для петель и рядов.

Для начала наберите на спицы около 30 петель и свяжите около 30 рядов. Допустим, ваш образец 10х10 см составляет 22п х 28р.Чтобы высчитать количество рядов и петель на 1 см нужно составить маленькие пропорции :

Коэффициент
Петли	22п - 10 см	Х п - 1 см	К п=1*22/10=2,2
Ряды	28 р - 10 см	Х р - 1 см	К р=1*28/10=2,8

Теперь мы знаем коэффициенты нашей плотности вязания: по петлям - К п=2,2, по рядам- К р=2,8

2. Применение коэффициента плотности вязания

Как же пользоваться полученными коэффициентам для пересчета заданных параметров? Очень просто. Подробнее рассмотрим на примере.

Допустим, образец по описанию составляет 28 п -10 см и 33 р - 10 см.Соответственно,его коэффициенты К п1=2,8 и К р1=3,3. Далее, в описании сказано: "Наберите 108 п. и вяжите 20 см,получится 66 рядов".

Для нас значения будут следующие: 108 п : К п1 * К п = 108п : 2,8 * 2,2 = 85 п.

Этой же формулой, только с коэффициентами по рядам можно воспользовать при пересчете рядов : 66 р : К р1 * К р = 66р : 3,3 *2,8 = 56 р. Проверим по сантиметрам: 20см * К р = 20см * 2,8 = 56р. Расчеты верны.

Единственное, что нужно учитывать при пересчетах , это рисунок вязания, так как там нужно иметь определенное количество петель на раппорт.Если сосчитанные вами петли не вписываются в рисунок, нужно добавить или уменьшить их число так, чтобы не нарушать рисунок.

Теперь, зная эти формулы вы сможете связать любую вещь из той пряжи, какая вам нравится, на спицах, которые вы любите.

Небольшая коллекция бесплатных шрифтов с символами схем для вязания спицами.

Небольшая коллекция бесплатных шрифтов с символами схем для вязания спицами.




1. Linda knitting - шрифт для ажурных узоров. Символов кос и жгутов нет. Обозначения соответствуют обозначениям журналов издательства Бурда. Автор Linda B.
2. KSymbolW (Knitter' Symbols) - шрифт разработал David Xenakis. Шрифт используется в журнале Knitter's Magazine. Символы имеют рамку, что позволяет не рисовать сетку - она образуется автоматически.
3. Два шрифта с одинаковым набором символов Kauri Knits и Kauri Knits sans borders (один из них включает рамку символов, второй - нет). Источник: Kauri's Knitting Font
4. Шрифт JKnit также известен под названием Knitting Symbols by CET font (knitpurlcbl). Источник Aire River Design. Раскладка клавиатуры выглядит следующим образом:


Я предполагаю, что буква J в названии шрифта - это начальная буква слова Japanese, поскольку такие обозначения приняты в японских журналах по вязанию.
Символы, отсутствующие на клавиатуре, можно вводить комбинацией Alt + четырехзначный код символа. Например, Alt+0224.
Распакуйте архив со шрифтами во временную папку.
Установка шрифтов
1. Открыть Мой компьютер -> Панель Управления (Control Panel).
2. Открыть папку Шрифты (Fonts).
3. Выбрать пункт меню Файл -> Установить шрифт (File | Install New Font).
4. Найти временную папку со шрифтами и выбрать шрифт, который хотите установить. Нажать Ok.

Скачать набор шрифтов одним архивом Deposit Files | RapidShare

Читать далее...

Источник https://ok.ru/knittingknittingknitting/topic/67132173374755

Читать далее...

http://club.osinka.ru/topic-51698?p=230638#230638

Тема "ВЫРЕЗЫ ГОРЛОВИН, ВОРОТНИКИ" - 

http://club.osinka.ru/topic-74175?&start=0

Порядок выполнения выреза круглой горловины

http://club.osinka.ru/topic-61914?p=1460640

- откладывая средние петли прямого участка на нить или доп.спицу;
- закрывая средние петли прямого участка горловины и далее обе части вязать раздельно.
Вяжем по лиц.стороне изделия правую часть до средних петель выреза - петель прямого участка,- все петли левой спицы вместе со средними петлями не вяжем, а работаем только на петлях правой части - заканчиваем при помощи дополнительной спицы, отложив (не трогая) петли на левой спице. Поворачиваем на изн.сторону и закрываем по изн.стороне в начале ряда указанное число петель со стороны выреза, иногда пишут "с внутренней стороны", довязываем по изнаночной стороне; поворачиваем на лиц.сторону и т.д. Заканчиваем правую часть вместе с оформлением плечевого скоса. Нить отрезаем, оставив конец достаточной длины для сшивания плечевого шва.

Средние петли оформляемого выреза горловины переводим на дополнительную спицу, привязываем нить со стороны выреза у последней из снятых петель и выполняем лицевой ряд левой половины переда от новой нити, выполнив убавки со стороны выреза. Ряд довязать, работу повернуть, вязать по изн. стороне. Затем выполняем по лиц. стороне следуцющие убавки по описанию аналогично правой половине, но в зеркальном отражении. Разберем на примере. смотрите дальше

ВЕК ВЯЖИ-ВЕК УЧИСЬ!

http://www.stranamam.ru/post/2001688/

Опубликовала Валя-Валентина

Вязание отделочной планки с закругленным углом.

Отделочную планку с закругленным углом можно вывязывать либо вместе с полочкой, либо отдельно от нее. В последнем случае планку вывязывают, набирая петли по краю готовой полочки или пришивают ее к полочке.

Рассмотрим вязание планки с набором петель по краю полочки.

Петли набирают по длине полочки от бокового скоса до начала закругления полочки и начинают вязать выбранным узором, делая прибавки петель для закругления. Прибавляют по две петли: на левой полочке в конце каждого лицевого ряда, а на правой -- в конце каждого изнаночного. Чтобы ряды оставались ровными, а закругление было плавным, петли прибавляют не сразу. Одну петлю прибавляют, провязывая крайнюю петлю дважды, а другую прибавляют из одного конца нити после провязывания крайней петли. В следующем ряду вторая прибавленная петля становится крайней, ее снимают непровязанной.

Заканчивают закругление полочки прибавлением одной петли в конце соответствующего ряда.

Далее заканчивают вывязывание полочки и набирают по ее нижнему краю петли для вязания отделочной планки. Чтобы не стянуть край полочки, на закруглении петли набирают чаще. С этой же целью петли законченной отделочной планки закрепляют, не затягивая их.

Вязание планки одновременно с полочкой

В этом случае сначала вывязывают горизонтальную часть отделочной планки от боковой линии до угла полочки. После этого постепенно переходят на вертикальную часть планки, которую вяжут вместе с полочкой. При этом на углу столбики петель горизонтальной планки последовательно на одинаковом расстоянии поворачиваются вверх на 90°. Такой угол получается особенно эффектным при выполнении планки узором резинки со скрещенными петлями.

Поворот столбиков петель делают следующим образом. Дойдя до угла полочки, планку продолжают вязать так, что каждый изнаночный ряд недовязывают на две петли. Оставляя эти две петли на левой спице, полочку поворачивают и вяжут лицевой ряд полностью. Так вяжут до тех пор, пока все недовязанные петли не окажутся на левой спице. При этом планка от угла полочки получается срезанной под углом 45°.

Далее делают поворот на вертикальную часть планки, укорачивая ряды на горизонтальной части планки и удлиняя их на вертикальной части. Сначала провязывают три петли по рисунку, а дальше каждый изнаночный ряд удлиняют на две петли. Когда поворот будет закончен, все петли с левой спицы снова перейдут на правую. После этого набирают петли по горизонтальной части планки для вывязывания полочки по предварительному расчету с учетом прибавки петель. Полочку вяжут основным узором, а планку -- резинкой со скрещенными петлями.

Вязание планки до вывязывания полочки.

На рисунке показан угол полочки с отделочной планкой, вывязанной раньше полочки.

Количество петель, необходимых для вязания, определяют по выкройке.

Набрав на спицы петли, отмечают угловую петлю (пропустив через нее нитку другого цвета) и приступают к вывязыванию планки выбранным узором.

Начиная с третьего ряда, в каждом лицевом ряду провязывают по 3 петли вместе, из которых средняя петля является угловой.

По изнаночной стороне убавки петель не делают, а петлю, полученную от провязывания трех вместе, снимают непровязанной. В результате таких убавок образуется угол отделочной планки.

Получив нужную ширину, петли вертикальной части планки снимают на нитку, а от петель горизонтальной части планки начинают вязать полочку выбранным узором. При этом у края планки в каждом ряду (и лицевом и изнаночном) петли провязывают по две вместе, захватывая одну петлю полочки и одну петлю отделочной планки. Таким образом планка соединяется с полочкой без прибавления петель.

Вязание планок и петель для пуговиц

Рассмотрим вязание узких планок для застежек, не касаясь широких отделочных планок, вязание которых будет описано особо.

На выкройке середина планки должна совпадать с линией середины переда. Поэтому обе полочки получаются шире на половину планки.

Планки, чтобы они не скручивались, чаще всего вяжут двухсторонними узорами, отличающимися от основного узора полотна. Наиболее простым способом вязания планок является вязание их вместе с полочками одним и тем же узором. В этом случае планки делают в два раза шире, подгибают и подшивают с внутренней стороны.

Петли с горизонтальным разрезом

Петли для пуговиц намечают на выкройке: для женских изделий на планке правой полочки, для мужских -- на планке левой полочки. Прилегающие в талии изделия должны застегиваться на линии талии.

Для свободных изделий можно сначала наметить верхнюю и нижнюю петли, а расстояние между ними разделить на равные промежутки.

Разрез петель для пуговиц может быть горизонтальным или вертикальным. Петли с горизонтальным разрезом (рис. 87) выполняются так: провязав от края четыре - пять петель, закрепляют 2, 3 или 4 петли (в зависимости от размера пуговиц).

В следующем ряду над этими петлями набирают столько петель из одного конца нити, сколько закрепили.
 

 

Петли с вертикальным разрезом (рис. 88) вяжут от двух клубков. Провязав петельный ряд с основного клубка до середины планки, где должна находиться петля, оставшиеся петли планки провязывают от другого, вспомогательного, клубка. Так вяжут до тех пор, пока не получат петлю нужной высоты. Закончив петлю, продолжают вязание с одного основного клубка. От обрыва нити вспомогательного клубка остаются кончики, которые аккуратно закрепляют с изнаночной стороны изделия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальные цельно-вязаные планки.

Вязать планку одновременно с полочкой (снизу вверх).
Такие планки просты для исполнения,
- не нужно ничего дополнительно вывязывать, набирать и пришивать!!!
Для планки набирают петли одновременно с полочкой.
Начинать вязание, необходимо с полочки - без отверстий для пуговиц (с левой — для женских жакетов, с правой — для мужских). Потому как по уже готовой полочке, в дальнейшем, легче правильно определить интервал между отверстиями для пуговиц на противоположной полочке. 

 Слева на фото - планка, связанная платочной вязкой.

Справа - планка, связанная резинкой.

НО! необходимо, чтобы узор планки в высоту имел, то, же количество рядов, что и основной узор полочки. Например, если вы хотите связать основное полотно лицевой гладью, а планку платочной вязкой. Планка при этом будет выглядеть короче полочки, стягивать. Происходит это, потому что узор – платочная вязка рельефная и как бы съеживается в высоту.

Нужно либо выбрать другой узор для планки, либо выравнивать высоту укороченными рядами.
Смысл этого метода в том, что мы провязываем петли воротника, а петли полочки не провязываем.
Планка и полочка выполняется одновременно разными узорами и в процессе работы может оказаться, так что в высоту одна из них будет «расти» быстрее и полотно с одного края становится выше, чем с другого.
Необходимо выравнивать высоту так:
Например, забегает вперед основной узор, тогда провяжите петли планки, переверните вязание и свяжите опять только планку, снова планку, а уже потом всю полочку.
В итоге планка увеличится на высоту двух рядов.
Повторять укороченные ряды по всей длине воротника нужно несколько раз.
Сколько? Зависит от вашей ситуации.

Цельно-вязаные двойные планки.

Для этого для планки набирают петель в два раз больше и плюс одна на перегиб.
Выполнять планку можно любым узором, а петлю для перегиба провязывать либо лицевой петлей, либо лицевой вытянутой.

Готовую планку сложить пополам, по линии сгиба, приколоть иголками и пришить.

Планка вяжется отдельно и пришивается.

Связать планку отдельно от полочки есть смысл даже если вы хотите связать планку (сверху вниз) в тот же направлении, что и полочку. Если плотность вязания планки отличается от плотности вязания основного узора! Набираем петли на ширину планки.
Вяжем и прикладываем к основному изделию, если нужно прикалываем иголками и зрительно видим - сколько еще вязать.
Так же если вы ошиблись и связали меньше чем нужно длину легко исправить, довязав несколько рядов (или распустив).
Перед сшиванием приколите английскими булавками планку в нескольких местах по всей длине, чтобы правильно распределить всю длину планки.
Никогда не припосаживайте планку, если она длиннее полочки, иначе край будет волнистым и неровным.
Не пришивайте планку швом "назад иголку" - места соединения будет выглядеть неаккуратно.

Также если вы хотите связать планку цветом нити отличным от основного, вяжите планку отдельно.

Если нужна планка в поперечном направлении, набираем петли на длину планки и вяжем нужной ширины. Здесь самое главное рассчитать, сколько петель нужно набрать для планки.
Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки.

Можно пришивать планку не кромочным петлям, а вывязав на полочках дополнительные 5 петель лицевой гладью. Планка будет заходить на дополнительные петли. Подшиваем по лицевой и по изнаночной стороне. Этот способ позволяет скрыть все неровности кромочного края полочек, и предотвращает вытягивание планок.

Набрать планку из кромочных петель. Поперечное направление.

Чтобы планка хорошо лежала, важно набрать правильное количество петель. При недостаточном количестве петель планка стягивает деталь или загибается, при излишнем - сборит.

Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки.
 

Также существует такой прием, чтобы равномерно набрать петли по всему краю:

- Разделите край на равные отрезки и отметьте кусочками контрастной нити или маркировочными кольцами.
- разделите количество петель необходимое для набора планки на количество отрезков.
- получится число петель, которое нужно набрать в каждом отрезке.

Разберем, почему петли нужно так тщательно высчитывать.

Разное направление полотна,
даже если узор планки и основного полотна одинаковый.
Посмотрите на свою плотность вязания: значения не одинаковые
(напрмер, 30 петель на 28 рядов – 10х10см)

- разный рисунок.
Плотность узоров разная.

- набираем из кромочных петель
Кромочная петля - она же выше обычной, потому по высоте она два ряда.

А еще аккуратнее получится, если крючком вытягивать петли (крючок наверху изделия, нить внизу) и надевать полученную петлю на спицу.

Есть несколько «рецептов» как нужно набирать петли по краю:

1. «из двух петель - три»

Первую петлю набираем, зацепив за обе дольки.
Переходим к следующей петле - из неё нам надо получить две. Сначала цепляем точно так же, как и в первой петле, а вторую получим, зацепившись за одну дольку петли. И так далее.
Да, набирать надо по лицевой стороне.

2. «Из протяжек»
Петли набираются не из кромочных петель, а из промежутка между петлями последнего ряда.
Получается ровнее, чем из кромочного ряда, нет дырочек.
Но набирать петель нужно меньше, чем протяжек: три набираем, четвертую пропускаем.

Если планка будет одинарная то набирать петли нужно по лицевой стороне, по изнанке будет идти рубчик.

Если вы задумали что планка будет двойная то:
- можно набирать петли по лицевой стороне, а подшивать с изнанки
- а лучше набирать петли с изнаночной стороны, оставить открытые петли и подшить по лицу кеттельным швом.
Так будет выглядеть более профессионально.

 

3. Из тамбурного шва 

По краю полочки проложить тамбурный шов крючком, а потом вытянуть петли.
Но здесь нужно также знать, сколько петель у тамбурного шва и сколько петель в итоге наберем для планки. Этот способ подходит для более ровного и профессионального соединения планки и полочки, но не избавляет от расчетов.

Вид планки зависит еще и от способа закрытия петель.
Если все петли закрывать лицевыми петлями, то образуется дорожка петель похожа на тамбурную.

 

 

Но гораздо красивее, когда закрывают петли по рисунку. Лицевые петли лицевой, а изнаночные провязывают две вместе изнаночной, как на фото справа.

 

 

Учимся вязать »

Горловины, бейки, воротникиЧитать далее...

Читать далее...