Полочки для фиалок

Полочки для фиалок

идея Natasha P с сайта flowersweb.info/forum/forum5.

Вот такие полочки я приспособила на окна, в ход пошли обыкновенные прозрачные подносы, конструкция очень легкая, воздушная, так как подоконники широкие, то вместимость увеличивается многократно

смотрим

Луковая муха - помогла...сажа

Луковая муха очень опасный вредитель, с ним успешно борюсь уже 5 лет.Весной,когда чистим трубы, сажу не выбрасываю,а прячу в сухое место. Дня за два до высаживания севка в грунт обрезаю верхушечки луковиц и хорошо перемешиваю с сажей. Лук набирается запаха дыма, который ,видимо, отпугивает мух и они не откладывают яйца. Пробовала сыпать сажу в рядки, но эффекта не получила. Лучшие сроки выдерживания лука в саже 1-2 суток, но не менее 12 часов.

Сажа, которую нередко после чистки дымоходов выбрасывают в мусорную яму, превосходное удобрение. Она содержит вдвое больше азота и фосфора, в четыре раза — калия и в 50 раз больше кальция, чем навоз. Единственное безусловное требование — хранить ее в абсолютно сухом месте, поскольку влажность заметно снижает качество.

Выращивание сеянцев цветов в пластиковой бутылке.


автор Струлева Е., фото Зиборова Е.Ю.




Однажды при покупке семян цветов я посетовала, что петуния у меня обычно очень плохо всходит. Да и ухаживать за её маленькими сеянцами проблематично...

Тогда продавец рассказала, как лучше выращивать рассаду петунии (да и других видов растений с мелкими семенами) при поверхностном посеве.
А теперь я хочу поделиться этим проверенным мною способом с читателями Gardenia.ru

Итак, 5-литровую пластиковую прямоугольную бутыль из-под воды с закрытой пробкой нужно положить на бок.
Потом сверху разрезать ёмкость с трёх сторон - сделать таким образом открывающуюся крышку контейнера.


В полученный контейнер положить субстрат (больше половины объёма бутылки), выровнять и слегка утрамбовать его.
Поместить сверху на грунт снег, слоем 2-3 см. Снег тоже нужно выровнять и аккуратно уплотнить.

Прямо на снег посеять семена.
Затем закрыть крышку контейнера и заклеить её скотчем.
Поместить бутыль-тепличку с посевами в тёплое и светлое место, но без доступа прямых солнечных лучей.

Заклеенную крышку теплички я открываю только тогда, когда наступает время рассаживать сеянцы.

Теперь именно таким образом я успешно сею петунию и мелкие семена растений других видов, требующих поверхностного посева.
Так же я сеяла землянику - и хоть её семена были в оболочке, но и они прекрасно взошли. Из сеянцев потом выросли хорошие саженцы. Уже осенью эта земляника порадовала нас первыми ягодами :)

Желаю вам успешных посевов и выращивания хорошей рассады!


Всё о петунии на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_petunia.htm

Серия сообщений "Цветы":

Часть 1 - Хобби
Часть 2 - Просто понравилось-гергины.
...
Часть 74 - В ночь,цветочное.
Часть 75 - Игорь Левашов Розовое
Часть 76 - Выращивание сеянцев цветов в пластиковой бутылке.
Часть 77 - Букеты
Часть 78 - Стасюкова Нина Натюрморты
...
Часть 84 - Букеты
Часть 85 - Букеты в вазах.
Часть 86 - Цветочные поля.

Весеннее черенкование петунии

Петуния - один самых популярных однолетников, используемых в озеленении и если осенью вы сохранили кустик растения, есть очень дешевый способ получить много новых растений - черенкование. Многие боятся этого слова, однако на самом деле черенковать совсем нетрудно, главное - запастись землей и тарой под молодые растения.

СОХРАНЕНИЕ РАСТЕНИЯ
В конце августа-начале сентября понравившийся вам сорт петунии пересадите одно или несколько растений в цветочный горшок. Обрежьте длинные веточки и поставьте цветок зимовать на подоконник. Температура воздуха не должна быть высокой от +10 до 12°С, невысокая влажность почвы. Место лучше выбрать солнечное, чтобы веточки не слишком вытянулись. Выглядеть он будет малопривлекательно, но с приходом весны начнет расти.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПЕТУНИИ
Черенкуют петунии с февраля по май. Растение, выращенное из черенков, полностью сохраняет все свойства материнского.

С маточного растения срезают верхушечные черенки с четырьмя-шестью листочками, оставляют два верхних листа, укорачивая их наполовину, можно оставить и больше, но они могут пожелтеть и, кроме того, будут забирать "силы" у черенка на образование корней. Приблизительный размер черенка 5-7 см.


ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПЕТУНИИ В ЗЕМЛЕ
Заглубите черенок на 1/3-1/4 его длины в почву. Располагать черенки можно довольно плотно, на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Затем ящик или другую емкость накрывают стеклом (пакетом, пластиковой коробкой от торта) и помещают в светлое место - для ускорения корнеобразования. Оптимальная температура Ы24 °С. Пересушивать землю при укоренении нельзя! Оптимальный диаметр горшочка - 5 см, удобно использовать одноразовые стаканы для пива.
При черенковании можно применять препараты, стимулирующие образование корней, например «Корневин», «Гетероауксин», но в принципе черенки прекрасно укореняются и без них.

Укореняю в основном в земле, приблизительно через 1,5 недели для чистоты эксперимента проверяем образование корней на черенках, посаженных в почву. Почву хорошо поливаем и аккуратно поддергиваем черенок на расстоянии около 3 см.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПЕТУНИИ В ВОДЕ
Нарезанные черенки поместите в воду, лучше делать нижний срез на стебле непосредственно под листом.


Через 5-10 дней на черенках появляются корни - в зависимости от температуры и освещения. Пересаживать в горшки рекомендуется при длине корней 1-1,5 см.
В почву добавьте агроперлит - состав земли должен пропускать воздух и удерживать влагу. Норма добавления - до 30%. Напомню, что оптимальный диаметр горшка - 5 см.




УХОД З ЧЕРЕНКАМИ ДО ВЫСАДКИ
Для получения более кустистых растений петунии прищипывают над четвертым-пятым листом. Верхушки побегов, отрезанные при прищипке, можно также использовать для черенкования. При необходимости прищипку повторяют через 2 недели.

Через месяц-полтора разросшиеся растения переваливают в горшки диаметром 11-13 см.

Уход за петунией выращенной из черенков не отличается от ухода петунии, выращенной из семян.
ИСТОЧНИК :http://ideidetsploshad.info/publ/cvetniki/cvetnich...erenkovanie_petunii/20-1-0-490

Рассада и теплица в вопросах и ответах

http://www.tsvetnik.info/answers/a_rassada.htm

 

Для какой цели проращивают семена?Как проращивать семена на салфетке?Как долго надо замачивать семена перед посадкой?Стоит ли замачивать семена в соке алоэ?Как и чем обрабатывать семена для выращивания рассады в домашних условиях?Какой

Читать далее...

Настурция -прекрасный однолетник для любого сада.

Настурция, или капуцин, – одно из популярных растений, предпочитаемых цветоводами разных стран. Трудно найти сад, где не выращивают этот чудесный цветок.
Также с успехом можно выращивать настурцию на светлом балконе, в оконных ящиках.

В своём саду я каждый год обязательно сажаю настурцию, которая радует меня своим обильным цветением всё лето, вплоть до осенних холодов.
Сегодня я хочу рассказать о своей любимице – настурции культурной (Tropaeolum cultorum hort), или настурции большой (Tropaeolum majus).

Латинское название Tropaeolum означает «полностью вооружённый».

Многообразие настурций : Читать далее...

Перец болгарский

Перец болгарский – одна из самых любимых овощеводами культур. Но следует отметить, что не всем удается получить хороший урожай этой культуры. Давайте посмотрим, как же его нужно выращивать.

© Eric Hunt

Польза

По содержанию витамина С сладкий перец (особенно красный и жёлтый) превосходит лимон и даже чёрную смородину! Причём, больше всего аскорбиновой кислоты содержится около плодоножки, то есть в той части плода, которую мы срезаем во время чистки.

В перце аскорбиновая кислота сочетается с большим количеством витамина Р (рутина). Такое содружество способствует укреплению кровеносных сосудов и снижению проницаемости их стенок.

В перце провитамина А больше, чем в моркови: ежедневное употребление 30-40г плодов стимулирует рост волос, улучшает зрение, состояние кожи и слизистых оболочек организма.

Богат витаминами В1, В2, В6 и РР, поэтому людям страдающим депрессией, сахарным диабетом, отёками, дерматитом, а также при ухудшении памяти, бессоннице, упадке сил следует обязательно включать болгарский перец в своё меню.

© Matti Paavonen

Подготовка грядки

Под перец выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать перец там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также перец и баклажаны.

Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа, в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.

На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.

Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, шириной до 90-100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. После этого производим посадку.

Посадка

Перец высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см.

Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку по 2 растения, ; или 70х70 см, при этом высаживают перец по 3 растения.

Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков.

Во время выращивания болгарского перца следует учесть, что листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке не забудьте сразу поставить колышки к каждому растению для дальнейшей подвязки.

После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая пагода, это примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

При выращивания болгарского перца учтите, что после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и медленно растут, так приживается корневая система. Чтобы оказать им помощь, необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.

© Forest & Kim Starr

Полив

Поливают перец  до цветения раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 м2 методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м2.

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25° С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

За летний период перцу делают от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.

Подкормка во время цветения

В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», хорошо размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.

Народная подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.

© Forest & Kim Starr

Подкормка во время плодоношения

Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.
Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.

Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2 или в бочку наливают 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.

Все корневые подкормки делаются по влажной почве, т. е. за 2-3 дня до подкормки необходимо полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. Во время цветения и плодоношения растений кроме жидких подкормок почву посыпают древесной золой по 1-2 стакана на 1 м2 грядки.

Формирование перца

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов-16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.

Вообще пасыноквание - важный этап в выращивании болгарского перца. В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Получение собственных семян. Для получения семян перца берут созревшие красные или ярко-желтые плоды (в зависимости от сорта), надрезают их по кругу около чашечки, а затем вынимают за плодоножку семянос с семенами. Несколько дней семяносы просушивают (3-4 дня) при температуре 25-30°С, и после этого семена отделяют. Их складывают в бумажный пакетик и хранят в теплом сухом месте 5-6 лет.Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте.

© Forest & Kim Starr

Сорта болгарского перца для открытого грунта средней полосы

Сладкий перец высаживают отдельно от горького, поскольку они способны переопыляться, и в этом случае сладкий перец будет горчить.

‘Князь Серебряный’ – сорт раннего срока созревания. Высота растения 45–68 см. Рекомендуется для пленочных теплиц и открытого грунта. На рассаду сеют в конце февраля – начале марта, в теплицу высаживают в середине мая. В открытый грунт можно сажать после последних заморозков, при температуре почвы не менее +10 °С. Плоды конусовидные, гладкие, в технической спелости - желтые, в биологической – красные. Толщина стенок 5–6,5 мм, средняя масса 85–95 г. Урожайность одного растения 2,2–2,6 кг. Устойчив к комплексу болезней.

‘Геракл’ – сорт среднеспелый, растение компактное, штамбовое, высотой 40–60 см. Рекомендуется для пленочных теплиц и открытого грунта. На рассаду сеют в конце февраля, в теплицу высаживают в середине мая, в открытый грунт – после последних заморозков (температура почвы не менее +10 °С). Плоды кубовидные, гладкие, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – красные, масса от 120–140 г до 200 г. Толщина стенок 4,5–5,0 мм. Урожайность одного растения 2,5–3,0 кг. Устойчив к комплексу болезней.

‘Арсенал’ – сорт среднеспелый, высотой 36–70 см. Может расти как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте. На рассаду высевают в конце февраля, в середине мая высаживают в теплицу, а после последних заморозков – в открытый грунт. Положение плода на растении пониклое. Плоды конусовидные, в технической спелости светло-зеленые, в биологической – красные, массой 85–120 г. Толщина стенок 4–5 мм. Урожайность одного растения 2,3–2,7 кг.

‘Воловье ухо’ – растение высотой 65–80 см среднего срока созревания. На рассаду сеют в конце февраля – начале марта, а в теплицу высаживают во второй декаде мая. В открытый грунт сажают после последних заморозков, при температуре почвы не менее +10 °С. Плоды удлиненно-конусовидные, гладкие, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – красные, средняя масса 115–140 г, иногда достигает 220 г. Толщина стенок 5,0–5,5 мм. Урожайность одного растения 2,4–2,8 кг. Плоды могут храниться длительное время.

© Forest & Kim Starr

Болезни и вредители

Тля – наиболее опасный вредитель перца, который наносит этим культурам огромный вред. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.

Меры борьбы с этим вредителем перца: обработка растений быстро разлагающимися инсектицидами (например, карбофосом или кельтаном) из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды. Опрыскивают до и после цветения. Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из народных средств применяют следующий раствор: в 10-литровое ведро высылают 1 стакан древесной золы или 1 стакан табачной пыли, затем заливают горячей водой и оставляют на сутки. Перед опрыскиванием раствор надо хорошо размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растение с утра, лучше - из опрыскивателя.

Паутинный клещ ещё один распространённый вредитель перца, высасывает сок с нижней стороны листьев.

Меры борьбы с этим вредителем перца: приготовить раствор, для которого берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока или лука и листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития.

Слизни голые. Эти вредители перца не только поедают листья, но и повреждают плоды, которые затем загнивают.

Меры борьбы с этими вредителями перца: содержать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. При поливе старайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем необходимо делать рыхление на глубину 3-5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или красным), из расчета 1 чайная ложка на 1-2 м2, или сухой горчицей (1 чайная ложка на 1 м2).

От всех вредителей перца, перечисленных выше, наиболее эффективен препарат «Стрела» (на 10 л насылают 50 г порошка, хорошо размешивают, процеживают и опрыскивают). Раствор совершенно безвреден для человека.

Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек, он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.

Меры борьбы: отрегулировать температуру и поливы. В случае появления этой болезни почву надо подсушить, прорыхлить и посыпать древесной золой или пылью размельченных древесных углей.

Болезнь увядания проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.

Меры борьбы: больные увядшие растения удаляют и сжигают, почву рыхлят, поливают редко и только утром. На следующей год на это место перец и баклажаны не сажают.

Иногда на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение температурного режима, когда температура воздуха падает ниже 12°С. При этом обязательно укрытие растений полиэтиленовой пленкой или укрывным материалом «лутрасилом».

От черной ножки увядания опрыскивают бактериальным препаратом «Заслон». Берут 3 колпачка на 1 л воды. Опрыскивают умеренно (не надо полоскать растения).

Полезные советы, которые, в том числе, помогут в борьбе с вредителями перца.

Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное доопыление цветущих растений.  То есть, в жаркую, солнечную тихую погоду делают легкое встряхивание растений.

Сладкий и горький перцы, как уже отмечалось, высаживаются на постоянное место отдельно друг от друга, т. е. на разные грядки, так как они способны переопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев перца.

На открытых участках необходимо защитить посадки перца от ветра при помощи кулис насаждений из высокорослых культур, которые заранее высаживаются рассадой вокруг грядки (это свекла, бобы, мангольд, лук-порей), но лучше всего они плодоносят под пленкой.

Перец не только теплолюбивы и водотребовательны, но и очень светолюбивы. Поэтому затенение вызывает отставание роста и цветения растений.

Так как корневая система перца, располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой перца, так как растения при этом дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут сформировать плоды.

Молодая рассада перца, высаженная на грядку, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3°С), а осенние плодоносящие растения выдерживают заморозки до – 3С. Это позволяет держать растения перца в тепличке или на грядке до самой поздней осени.

© Carstor

Ждем Ваших комментариев!

Ссылки на маериал:

• Перец болгарский на сайте 2sotki.ru
• Перец болгарский на сайте supersadovnik.ru
• Перец болгарский на сайте dv0r.ru
• Перец болгарский на сайте saduda.ru

Перец болгарский

Перец болгарский Сорта

Культуры перца и баклажанов очень теплолюбивы, и поэтому они в основном выращиваются в южных районах. Однако за последние годы, в связи с приобретением огородниками пленочных и остекленных тепличек, а также с введением в оборот новых сортов, с совершенствованием агротехники, выращивание перца и баклажанов при обретает определенный интерес и в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и других, даже более северных областях.

Сорта болгарского перца

Юбилейный Семко F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 90-100 дней. Растение среднерослое. Плоды конусовидной формы, от светло-зеленой окраски до красной, массой 110-130 г. Толщина стенки 5-6 мм. Урожайность 8-10 кг/м2.

Едино F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибридный сорт болгарского перца, высота растений 55-65 см. Плоды красные, кубовидные, толстостенные (8 мм), длина 12 см, очень вкусные.

Кардинал F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 80-90 дней. Растения высотой 100 см. Плоды крупные, кубовидной формы фиолетового цвета, массой 180-250 г. Толщина стенки до 8 мм. Урожайность 8-14 кг/м2.

Монтеро F1 (Раннее чудо). Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 90-100 дней. Растения высотой 100-120 см. Плоды призмовидной формы, ярко-красного цвета, массой 240-260 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Ариес F1. Среднеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения высокорослые, 130-140 см. Плоды крупные, призмовидной формы, темно-красного цвета, массой 290-310 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Латино F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой до 100 см. Плоды кубовидной формы, ярко-красного цвета, массой 180-200 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Индало F1. Среднеранний сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения высотой 110-120 см. Плоды крупные, кубовидной формы, красивого ярко-желтого цвета, массой 280-300 г. Толщина стенки до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Оранжевое чудо F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой 90-110 см. Крупные плоды – кубовидной формы, ярко-оранжевого цвета, массой 230-250 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Фиделио F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 80-90 дней. Растение высотой 90-100 см. Плоды кубовидной формы, серебристо-белого цвета, массой 175 г. Толщина стенки плода 7-8 мм. Отличные вкусовые качества. Урожайность 7-14 кг/м2.

Болгарский-79. Среднеспелый (95-100 дней), высокоурожайный сорт болгарского перца, с хорошими вкусовыми качествами, плоды крупные, пирамидальной формы, длиной 9-10 см, с толстыми стенками (5-6 мм), вверх торчащие, при созревании приобретают красный цвет.

Виктория. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды среднего размера, конусовидные, толстостенные, висячие, сладкие, ярко-красные. Растение высотой 40-50 см.

Новогогошары. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды округло-сплюснутые, слегка ребристые, толсто-стенные, сладкие, среднего размера, при созревании становятся красными.

Винни-Пух. Скороспелый сорт болгарского перца, растения невысокие, 35-45 см, плоды при полном созревании красные, конусовидные с заостренной верхушкой. Масса плода 50-70 г. Для получения максимального урожая растения высаживают загущенно.

Керала F1. Ранний, высоко-урожайный сорт болгарского перца. Высота куста 50-65 см. Плоды желтые, бочонкообразные, толстостенные, длиной 11-12, шириной 9-10 см, с высоким содержанием бетакаратотина.

Калифорнийское чудо. Среднеспелый, высокоурожайный сорт болгарского перца. Созревает через 130-140 дней после появления всходов. Высота растения 60-70 см. Плоды крупные, призматические, длиной 10-12 см, ярко-красного цвета, толщина стенки 5-6 мм. Посев в январе, вторая половина.

Белозерка. Среднеранний, высокоурожайный сорт болгарского перца с дружным созреванием плодов. Растение среднерослое, штамбовое, хорошо облиственное. Плоды крупные, широкие, конусовидные, массой 100-120 г и толщиной стенок 5 мм, окраска в биологической спелости золотисто-белая. Обладает повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Здоровье. Раннеспелый сорт болгарского перца, в плодоношение вступает на 78-87-й день. Растение высотой 1,4-1,7 м, требует подвязки. Плод призмовидной формы. Окраска плода в технической спелости зеленая, в биологической красная. Масса 33-41 г. Толщина мякоти околоплодника 3-4мм. Урожайность 4,6 кг/м2. Плоды хорошо завязываются и в условиях недостаточной освещенности. Сорт слабо поражается вершинкой гнилью плодов. Рекомендуется выращивать в весенних пленочных сооружениях.

Йоло-чудо. Среднеспелый сорт болгарского перца, высотой 50-60 см, плоды мясистые, сочные, гладкие, ароматные. Масса 300 г. Красные.

Гогошары местные. Сорт на-родной селекции, раннеспелый. Растения низкорослые. Плоды средних размеров, массой 80-100 г, ребристые, томатовидной формы, с наличием горечи (остроты) в одном из сегментов семенной камеры. Толщина стенок 5-6 мм, окраска в технической спелости темно-зеленая, в биологической зрелости - темно-красная. Плоды употребляют только в биологической зрелости.

Реннис F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. Самый крупный, высокоурожайный. Плоды толстостенные, длиной 18 см, шириной 10 см. Отличные вкусовые качества. Красный.

Выращивание рассады перцев

Выращивание рассады перца практически полностью совпадает с выращиванием рассады баклажанов.

Выращивание рассады перцев. Подготовка семян.

3а две-три недели до посева семена всех сортов болгарского перца необходимо проверить на всхожесть. Берут по 10 шт. семян перца и баклажанов и опускают в тканевых мешочках в теплую (25° С) воду на сутки, затем вынимают из воды, кладут в тарелочку и ставят в теплое место (30° С), поддерживая тканевые мешочки во влажном состоянии. Через 4-5 дней наклюнувшиеся семена дают представление о всхожести. Даже если из 10 семян наклюнулось только 5, семена годны для посева.

Семена обеззараживают в крепком растворе марганцовокислого калия (аптечный марганец) в течение 20-30 мин. Семена после обеззараживания промывают водой и намачивают в питательном растворе: в 1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски или древесной золы, или жидкого гумата натрия, или удобрения «Идеал».

В любой выбранный раствор с температурой 25-28°С опускают семена в тканевых мешочках на сутки. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению и повышению раннего урожая перца и баклажанов.

Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора, слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 1-2 сут при температуре 25°С, до наклевывания семян. Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 5-б-й день.

При интенсивном выращивании рассады перцев можно проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5-6 дней. С этой целью берут семена после обработки питательным раствором и кладут в нижнюю часть холодильника на 2 сут, где температура 2-5° С, затем вынимают и кладут на 1 сут в теплое место с температурой 18° С, а потом опять на 2 сут в холодильник. Из холодильника семена сразу сеют в посевные ящички. При этом семена, как в холодильнике, так и в теплом месте всегда должны быть умеренно увлажненными (в мешочках).

Выращивание рассады перца.

Получение раннего и большого урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева как для тепличек, так и для открытого грунта под временные укрытия пленкой - 1-15 февраля, не позднее. А ведь многие огородники, не зная биологии перца и баклажанов, сеют семена поздно, в конце марта, в результате растения начинают цвести только в конце лета. Это объясняется тем, что с момента всходов до цветения этим культурам требуется более 100 дней.

Можно сеять семена и в середине марта, если сразу после всходов рассада будет иметь искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца, пока сеянцы находятся в ящике, Т. С. до пикировки их в горшочки.

При этом нужно брать лампы мощностью 40 или 80 ватт, их горизонтально подвешивают на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 ч вечера; ночью лампы не включают.

Несколько составов почвенных смесей:
1) одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя;
2) две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок;
3) две части перегноя и две части торфа;
4) три части перегноя и две части дерновой земли;
5) две части торфяной питательной смеси «Фиалка», купленной в магазине, и одна часть дерновой земли;
6) удобнее всего использовать готовый грунт - микропарник «Живая земля» без добавления удобрения.

В любую выбранную из четырех питательных почвенных смесей (кроме пятой и шестой) на ведро добавляют 1 ст. ложку древесной золы и 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы при поливе не было вымывания почвы, от поверхности смеси до верхнего края ящика оставляют бортик высотой до 2 см.

Насыланную в ящик почвенную смесь слоем 6-8 см выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см, поливают теплой водой. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга на глубину 1,0-1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Ящик с посевами перца и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24-26° С. Почву через 2 дня сверху сбрызгивают водой из расчета 3 ст. ложки воды на ящичек, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 5-6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16°С. Такой режим нужен на короткий срок (6-7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23-25°С, в пасмурную до 18-22°С, ночью 16-17°С.

Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков - примерно через 30-35 дней после всходов. 3а этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28°С, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают 1 раз раствором кальциевой селитры (на 10 л воды - 1 ст. ложка).

Ящички через 2-3 дня разворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.

3а 2-3 ч перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться от корешков.

Пикировать сеянцы можно в стаканчики из-под мороженого или в пакетики из-под молока, полые торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д. Лучшие размеры стаканчиков или горшочков 8х8 или 10х10 см. Их заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 10 л воды разводят 1 стакан жидкого кашицеобразного коровяка или 1 ст. ложку мочевины; или жидкого гумата натрия или жидкого удобрения «Идеал»; или 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы). 

Когда вы убедитесь, что горшочки полностью заполнены влажной почвенной смесью, тогда сделайте посередине углубление и сажайте растение до семядольных листочков (см. рис).

Выращивание рассады перцев. Уход за рассадой.

Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1-2 дня газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.

Полив должен быть регулярным, один раз в 5-6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, то это может вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25°С). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в 3-литровую банку и залить горячей водой на 5-6 дней, периодически помешивать, затем процедить и полить растения. Или взять 1 стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в 3-литровой банке и через 5-6 дней раствор процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или 2 ст. ложки на 10 л воды жидкого удобрения «Зеленый дом». Зеленые красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия или немного подсылают сухим удобрением «Кормилец».

Неплохо 1-2 раза в период выращивания рассады подсыпать в горшочки древесной золы. Одной чайной ложки хватит на 2-3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения болезни черная ножка подкормки или поливы делают только в утренние часы и один раз полить раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды) к корешкам по 1 ст. ложке. Чтобы растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.

Для лучшей приживаемости растениям после пикировки на протяжении 3-4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20-22°С, ночью 14°С. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23-25°С, а ночью 18-20 С.

При выращивании рассады перцев можно проводить закалку растений она делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки и короче томатов.

К моменту посадки рассада должна иметь 8-12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

 

Баклажаны выращивание

 Сорта баклажанов

В плодах баклажанов содержатся витамины, белки, углеводы , органические кислоты, минеральные соли (кальций, калий, фосфор, железо, магний). Употребление в пищу баклажанов способствует снижению холестерина в крови.

  Сорта баклажанов бывают разных размеров и форм. По цвету они в основном лилово-фиолетовые, но также встречаются белые, коричневые, желтые.

  Баклажаны готовят в пищу различными способами. Они вкусны тушеные, жареные, маринованные, соленые, в виде икры и т. д. Плоды консервируют, солят, сушат.

Описание сортов баклажанов

Солара F1. Ранний, мощный, высокоурожайный сорт баклажанов. Плод темно-фиолетовый, массой до 1 кг, длиной 18 см, нежный, вкусный, неприхотлив к условиям.

Блэк бьюти. Ранний, высоко-урожайный сорт баклажанов. Плод фиолетовый, массой 700-900 г. Мякоть нежная и очень вкусная. Хорошо завязывает плоды в неблагоприятных условиях.

Карликовый ранний-921. Скороспелый, многоплодный сорт баклажанов, куст невысокий (до 50 см), плоды округло-грушевидной формы, темно-фиолетовые, масса плода 150-200 r.

Деликатес-163. Скороспелый сорт баклажанов, куст невысокий (30-40 см), плоды некрупные, до 100 г, темно-фиолетового цвета, с белой вкусной мякотью, почти без горечи, на кусте можно оставлять до 8-10 штук.

Длинный фиолетовый. Среднеспелый сорт баклажанов, плоды цилиндрической формы, гладкие, темно-фиолетовые, длинные (12-15 см), масса плода 250 г, рекомендуются для использования в домашней кулинарии.

Чешский ранний. раннеспелый, высокоурожайный сорт баклажанов. Растение компактное, мощное, среднерослое. Плоды яйцевидной формы, темно-фиолетовой окраски, блестящие, гладкие. Мякоть плотная, зеленовато-белая, без горечи. Урожайность 4-5 кг/м2.

Фиолетовое чудо F1. Гибрид раннеспелый, высокоурожайный сорт баклажанов. Плоды цилиндрической формы, темно-фиолетовой окраски, блестящие, гладкие. Мякоть плотная, зеленовато-белая, с приятным вкусом, без горечи. Для открытого грунта, пленочных тоннелей и теплиц. Урожайность до 8 кг/м2.

Подготовка семян баклажанов к посеву.
  При выращивании рассады баклажанов за две-три недели до посева  семена необходимо проверить на всхожесть. Берут по 10 шт. семян баклажанов и опускают в тканевых мешочках в теплую (25° С) воду на сутки, затем вынимают из воды, кладут в тарелочку и ставят в теплое место (30° С), поддерживая тканевые мешочки во влажном состоянии. Через 4-5 дней наклюнувшиеся семена дают представление о всхожести. Даже если из 10 семян наклюнулось только 5, семена годны для посева.

  Семена перед посадкой на рассаду обеззараживают в крепком растворе марганцовокислого калия (аптечный марганец) в течение 20-30 мин. Семена после обеззараживания промывают водой и намачивают в питательном растворе: в 1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски или древесной золы, или жидкого гумата натрия, или удобрения «Идеал»

В любой выбранный раствор с температурой 25-28°С опускают семена в тканевых мешочках на сутки. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению и повышению раннего урожая баклажанов.

Далее мешочки с семенами баклажанов на рассаду вынимают из питательного раствора, слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 1-2 сут при температуре 25°С, до наклевывания семян. Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 5-б-й день.

Можно проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5-6 дней. С этой целью берут семена после обработки питательным раствором и кладут в нижнюю часть холодильника на 2 сут, где температура 2-5° С, затем вынимают и кладут на 1 сут в теплое место с температурой 18° С, а потом опять на 2 сут в холодильник. Из холодильника семена сразу сеют в посевные ящички. При этом семена, как в холодильнике, так и в теплом месте всегда должны быть умеренно увлажненными (в мешочках).

Выращивание рассады баклажанов.

  Получение раннего и большого урожая зависит от правильной технологии выращивания рассады баклажанов и сроков посева семян  на рассаду. Сроки посева как для тепличек, так и для открытого грунта под временные укрытия пленкой - 1-15 февраля, не позднее. А ведь многие огородники, не зная биологии баклажанов, сеют семена поздно, в конце марта, в результате растения начинают цвести только в конце лета. Это объясняется тем, что с момента всходов до цветения этим культурам требуется более 100 дней.

Можно сеять семена и в середине марта, если сразу после всходов рассада будет иметь искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца, пока сеянцы находятся в ящике, т.е. до пикировки их в горшочки.

При этом нужно брать лампы мощностью 40 или 80 ватт, их горизонтально подвешивают на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 ч вечера; ночью лампы не включают.

  Несколько составов почвенных смесей для выращивания рассады баклажанов:
1) одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя;
2) две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок;
3) две части перегноя и две части торфа;
4) три части перегноя и две части дерновой земли;
5) две части торфяной питательной смеси «Фиалка», купленной в магазине, и одна часть дерновой земли;
6) удобнее всего использовать готовый грунт - микропарник «Живая земля» без добавления удобрения.

В любую выбранную из четырех питательных почвенных смесей (кроме пятой и шестой) на ведро добавляют 1 ст. ложку древесной золы и 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы при поливе не было вымывания почвы, от поверхности смеси до верхнего края ящика оставляют бортик высотой до 2 см.

Насыпанную в ящик почвенную смесь слоем 6-8 см выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см, поливают теплой водой. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга на глубину 1,0-1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Ящик с посевами баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24-26° С. Почву через 2 дня сверху сбрызгивают водой из расчета 3 ст. ложки воды на ящичек, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 5-6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16°С. Такой режим нужен на короткий срок (6-7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23-25°С, в пасмурную до 18-22°С, ночью 16-17°С.

Сеянцы баклажанов в ящике растут до появления двух настоящих листочков - примерно через 30-35 дней после всходов. 3а этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28°С, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают 1 раз раствором кальциевой селитры (на 10 л воды - 1 ст. ложка).

Ящички через 2-3 дня разворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.

3а 2-3 ч перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться от корешков.

Пикировать рассаду баклажн можно в стаканчики из-под мороженого или в пакетики из-под молока, полые торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д. Лучшие размеры стаканчиков или горшочков 8х8 или 10х10 см. Их заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 10 л воды разводят 1 стакан жидкого кашицеобразного коровяка или 1 ст. ложку мочевины; или жидкого гумата натрия или жидкого удобрения «Идеал»; или 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы). 

Когда вы убедитесь, что горшочки полностью заполнены влажной почвенной смесью, тогда сделайте посередине углубление и сажайте растение до семядольных листочков (см. рис а - правильно, б - неправильно).

Уход за рассадой баклажанов в горшочках. Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1-2 дня газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.

  Полив при выращивании рассады баклажанов должен быть регулярным, один раз в 5-6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду баклажанов перелили, то это может вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25°С). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в 3-литровую банку и залить горячей водой на 5-6 дней, периодически помешивать, затем процедить и полить растения. Или взять 1 стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в 3-литровой банке и через 5-6 дней раствор процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или 2 ст. ложки на 10 л воды жидкого удобрения «Зеленый дом». Зеленые красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия или немного подсылают сухим удобрением «Кормилец».

Неплохо 1-2 раза в период выращивания рассады подсыпать в горшочки древесной золы. Одной чайной ложки хватит на 2-3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

  В целях предотвращения болезни черная ножка при выращивании рассады баклажанов, подкормки или поливы делают только в утренние часы и один раз полить раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды) к корешкам по 1 ст. ложке. Чтобы растения баклажанов не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.

Для лучшей приживаемости растениям после пикировки на протяжении 3-4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20-22°С, ночью 14°С. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23-25°С, а ночью 18-20 С.

Закалка рассады баклажанов делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки и короче томатов.

К моменту посадки рассада баклажанов должна иметь 8-12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

 

 

 

Для выращивания баклажан выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать баклажаны там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также баклажаны. 

Баклажаны выращивание. Подготовка грядки. Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок. 

На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.

Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, шириной до 90-100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. После этого производим посадку.

Баклажаны выращивание. Посадка. Разные сорта баклажан высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см.

Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку, баклажаны - по 1 растению; или 70х70 см, при этом высаживают баклажаны - по 2 в каждую лунку.

Сажают баклажаны под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков (см. рис).

Листья и побеги у баклажанов очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке не забудьте сразу поставить колышки к каждому растению для дальнейшей подвязки.

При выращивании баклажан после высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая пагода, это примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

  Даже при правильной технологии выращивания баклажан после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и медленно растут, так приживается корневая система. Чтобы оказать им помощь, необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.

Баклажаны выращивание. Полив. Поливают баклажаны до цветения раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 м2 методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м2.

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25° С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

3а летний период баклажанам делают от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.

Подкормка во время цветения. В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», хорошо размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.

Народная подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.

Подкормка во время плодоношения. Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.

Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.

Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высылают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2 или в бочку наливают 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.

Все корневые подкормки делаются по влажной почве, Т. е. за 2-3 дня до подкормки необходимо полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. Во время цветения и плодоношения растений кроме жидких подкормок почву посыпают древесной золой по 1-2 стакана на 1 м2 грядки.

Баклажаны выращивание. Формирование баклажанов. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение баклажана достигнет - 25-30 см (см. рис). Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях баклажана оставляют -16-20 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.

При правильном выращивании баклажан в жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Для получения семян баклажанов необходимо оставить 2-3 плода на растении, остальные цветки и маленькие плодики удаляют для того, чтобы быстрее сформировались семенные плоды. Плоды, достигшие полной зрелости, срезают и оставляют на 6-10 дней в теплом месте. Срезанные плоды разрезают, выделяют мезгу вместе с семенами, помещают в стеклянную баночку и оставляют на 4-5 дней для брожения. Затем промывают водой и чистые семена просушивают при температуре 28-30°С в течение 2 недель.

Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте.

Болезни баклажанов

Черная ножка - болезнь баклажанов которая особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек баклажан, он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.

Меры борьбы: отрегулировать температуру и поливы. В случае появления этой болезни почву надо подсушить, прорыхлить и посыпать древесной золой или пылью размельченных древесных углей.

Болезнь увядания проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.
Меры борьбы: больные увядшие растения удаляют и сжигают, почву рыхлят, поливают редко и только утром. На следующей год на это место перец и баклажаны не сажают.

  От таких болезней баклажанов как черной ножки, увядания опрыскивают бактериальным препаратом «Заслон». Берут 3 колпачка на 1 л воды. Опрыскивают умеренно (не надо полоскать растения).

Для томатов, перцев и баклажан наилучшие корневые подкормки из готовых почвосмесей с высоким содержанием гумуса, органического вещества; макро-, микроэлементов, стимуляторов роста - это «Синьор Помидор», «Плодородие», «Кормилец», «Богатырь» овощной - «Исполин».

Для внекормовой подкормки по растениям - «Импульс+». Удобрение способствует формированию завязей, увеличивает устойчивость растений к грибным заболеваниям, ускоряет созревание плодов.

  Уникальный препарат «Изумруд», предотвращающий преждевременное пожелтение листьев, которое бывает от низких или высоких температур, от недостаточного полива и питания - этот препарат восстанавливает первоначальную зелень и свежесть, помогает он и при других болезнях баклажанов. Я лично все это проверила на своем огороде! Результат отличный.
 

Вредители баклажанов

Тля - наиболее опасный вредитель баклажанов, который наносит огромный вред. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.
Меры борьбы: обработка растений быстро разлагающимися инсектицидами (например карбофосом или кельтаном) из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды. Опрыскивают до и после цветения. Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из народных средств применяют следующий раствор: в 10-литровое ведро высылают 1 стакан древесной золы или 1 стакан табачной пыли, затем заливают горячей водой и оставляют на сутки. Перед опрыскиванием раствор надо хорошо размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растение с утра, лучше из опрыскивателя.

Паутинный клещ высасывает сок с нижней стороны листьев баклажан.
Меры борьбы: приготовить раствор, для которого берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока или лука и листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития.

Слизни голые не только поедают листья баклажан, но и повреждают плоды, которые затем загнивают.
Меры борьбы: содержать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. При поливе старайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем необходимо делать рыхление на глубину 3-5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или красным), из расчета 1 чайная ложка на 1-2 м2, или сухой горчицей (1 чайная ложка на 1 м2).

От всех вредителей, перечисленных выше, наиболее эффективен препарат «Стрела» (на 10 л насылают 50 г порошка, хорошо размешивают, процеживают и опрыскивают). Раствор совершенно безвреден для человека.

Полезные советы при выращивании баклажанов.

Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное доопыление цветущих растений, Т. е. В жаркую, солнечную тихую погоду делают легкое встряхивание растений.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев, как у перца, так и у баклажанов.

На открытых участках необходимо защитить посадки баклажанов от ветра при помощи кулис насаждений из высокорослых культур, которые заранее высаживаются рассадой вокруг грядки (это свекла, бобы, мангольд, лук-порей), а лучше они плодоносят под пленкой.

Баклажаны не только теплолюбивы и водотребовательны, но и очень светолюбивы. Поэтому затенение вызывает отставание роста и цветения растений.

Так как корневая система баклажанов располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой баклажанов, так как дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут сформировать плоды.

Баклажаны. Выращивание рассады. Молодая рассада баклажанов, высаженная на грядку, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3°С), а осенние плодоносящие растения выдерживают заморозки до – 3С. Это позволяет держать растения баклажанов в тепличке или на грядке до самой поздней осени.

http://saduda.ru/?q=node/6

Выращивание редиса

http://saduda.ru/?q=node/78

технология выращивания томатов

Технология выращивания томатов. Подготовка семян.

Важный этап в технологии выращивания томатов - подготовка семян. Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого семена помещают в тканевый мешочек и опускают на 15-20 мин в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима против вирусных болезней, она способствует также питанию семян и дружному всходу.

После такой обработки семена замачивают в одном из питательных растворов:
1) в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
2) в 1 л воды разводят чайную
ложку (на уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
3) в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения «Идеал»;
4) в 1 л воды разводят 1/4 чайной ложки порошка гумата натрия. Цвет раствора - золотистого пива.

Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24-25°С, надо поставить их в теплое место. Затем семена надо закаливать. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура плюс 1-2°С) и оставляют на 1-2 сут, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют 5-25 февраля на школку в ящички или коробочки высотой не более 5-7 см. Каждый сорт сеют в отдельную коробочку. Их заполняют одной из нижеприведенных почвенных смесей:
1) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли. На ведро этой почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия;
2) по одной части торфа и перегноя. На ведро этой смеси добавляют литровую банку речного крупнозернистого песка, также добавляют 1 ст. ложку древесной золы.

Еще варианты составов простых смесей:
1) 1 часть «фиалки» и 1 часть дерновой суглинистой земли;
2) 1 часть купленного в магазине торфяного брикета «Микропарник» и 1 часть дерновой земли;
3) в качестве почвенной смеси наилучшим вариантом является готовый почвогрунт - микропарник «Живая земля». Ее используют без добавления удобрения.

Любую смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насылают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают теплым раствором гумата натрия (35-40°С) цвета пива, делают бороздки через 5-7 см, глубиной 1,0-1,5 см. Семена сеют в бороздки с расстоянием 1,5-2,0 см, не чаще. После посева семена присылают этой же смесью. Ящики с посевами ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22°С и не выше 24°С. Через 6-7 дней должны появиться всходы.

Уход за рассадой.

Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16-18° С, а ночью 13-15° С. Затем ее можно повысить до 18-20° днем и 15-16° С ночью. Таки режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до 2-3 настоящего листочка, это примерно в течениё 30-35 дней после всходов. 3а этот период рассаду поливают 2-3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1-2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20° С.

Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

Главное - не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной.

  В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8Х8 см, в которых они будут расти всего 22-25 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22-24°С) разводят 0,5 г марганцовокислого калия (аптечный марганец). Болезни томатов опасны для молодых растений. При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не до семядольных листочков (рис, а), а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву (рис, б).

 

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20-22°С, ночью 16-18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18-20° С, ночью до 15-16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около стакана раствора на 2 горшочка. Через 22-25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х12 или 15х15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой (22° С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально, по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается и больше доступа воздуха. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается). Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку суперфосфата и древесной золы, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок, или 1 ст. ложка на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор». Хорошо размешать и поливать рассаду по 1 стакану на каждый горшочек. Через 12 дней делаем вторую подкормку: на 10 л воды берем 1 ст. ложку нитрофоски или гранулированного удобрения «Богатырь», расходуя по 1 стакану на растение. Полив совмещается с подкормкой. В период выращивания рассады, если почва в горшочках утрамбовалась, делают подсыпку. В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на 2 части на уровне 5-го или 6-го листьев (рис. 22). Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10х10 см или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10х10 или 12х12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в 1 стебель.

Из пазух 5 нижних листочков обрезанного растения, которые остались расти в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.

Эту операцию можно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке этой рассады на постоянное место в теплицу ее продолжают формировать в 2 побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). На каждом побеге формируют до 3-4 плодовых кистей.

Если рассада томата при вытягивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 ст. ложку мочевины) или жидкого концентрированного удобрения «Идеал», расходуя половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5-6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8-10°С, и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растение остановится в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. После этого растения снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 ст. ложки суперфосфата, расходуя по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место; где температура воздуха держится днем 26°С, а ночью 20-22° С, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22-23°С, ночью 16-17° С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17-18°С, а ночью до 15-16°С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста – гуматом натрия. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая, полить по 1 стакану на растение, или 2 ст. ложки удобрения «Идеал».

В апреле, мае рассаду закаляют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2-3 ч в течение 2-3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8° С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4-5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдения правил агротехники (т. е. густо), не зная сорта, сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

3а 2-3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5-2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Технология выращивания томатов. Посадка на постоянное место и уход за растениями.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2-3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1-5 июня.
Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1-2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, Т. С. один сезон - огурцы, второй - томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью - антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10-12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды).

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой - томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 5-10 дней до посадки рассады высотой 35-40 см, ширина гряды зависит от теплички (обычно 60-90 см), между грядами делают проход не менее 60-70 см (см. рис.).

Технология выращивания томатов. Поделка гряд.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0-1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «3аслон». Средство для профилактики заболеваемости растений на 10 л воды выливают одну бутылочку объемом 0,25 л и обязательно опрыскивают этим раствором гряды.

Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек (рис, а). Если рассада по каким-либо причинам вытянулась и при посадке стебель заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей (рис, 6).

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50-60 ем друг от друга. После посадки растения не поливают в течение 12-15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8-2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-3 см (см. рис).

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, т.е. открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет ПОЛУЧИТЬ высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения растения поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м2, во время цветения и плодообразования - 10-15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20-22° С.

Во время вегетации необходимо сделать 3-4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) или 2 ст. ложки жидкого удобрения «Идеал» из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 ст. ложку органического натурального удобрения «Плодородие» и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы) или 1 полную столовую ложку уникального удобрения (специально для томатов, перцев и баклажанов) на 10 л воды, поливают по 2 л на одно растение.

Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или 1 ст. ложку жидкого гумата натрия с добавлением 1 столовой ложки нитрофоски. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и Т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, Т. С. на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 8-10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25-26°С, а ночью до 22-24°С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, Т. е. с 11 до 13 ч проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 ст. ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого - сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и Т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первойкисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10-12 л воды на 1 мг. Па-сынки и листья не обрезают, температуру в теплице надо снижать до 16-17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки. Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело? А в том, что вокруг теплицы растут деревья или ягодные кустарники, и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай 3-4 раза ниже, чем в теплиц, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты - самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Болезни томатов

Болезни томатов.

Ниже описаны самые распространённые болезни томатов, а так же меры борьбы с ними.

Фитофтора - расплывчатые твердые пятна на плодах, пронизывающие мякоть. Этому заболеванию наиболее опасно при выращивании томатов в открытом грунте. Если выращивать гибриды, болезнь снижается. Гибриды, более устойчивые к болезням: Семко-98, Семко-99, Стреза, Касталия, Дружок и Гондола, Ильич, По-иск, Фунтик, Джина и др.

Меры борьбы: после посадки рассады на постоянное место через 20 дней вечером ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку препаратом «Барьер» Это средство для снижения заболевания фитофторой. Препарат экологически безопасен. Берут 5 ст. ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). Народная обработка при зацветании третьей цветочной кисти (на 10 л теплой воды (25° С) берут стакан пропущенного через мясорубку чеснока и 1г марганцовокислого калия), расходуя по 0,5 л на 1 м2. Также против этой болезни обрабатывают препаратом «Оксихом» - 2 таблетки на 10 л воды. Профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания.

Болезни томатов - вершинная гниль. Признаки этого заболевания следующие: на зеленых плодах первой кисти появляются вдавленные пятнышки, они могут быть сухими черными и блестящими, могут быть и водянистыми с запахом гнили. Возникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании кальция.

Меры борьбы: регулярный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры (столовая ложка на 10 л воды) и сжигание пораженных плодов.

Бурая пятнистость, или листовая плесень, особенно поражает листья томатов в условиях пленочных теплиц. Признаки этого заболевания томатов: на нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде людей, сохраняются споры в почве, на опавших листьях и Т. д.

Меры борьбы: листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности, при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при первых признаках этой болезни необходимо снизить влажность воздуха, Т. С. сократить поливы, а также отрегулировать температуру. При появлении плесени на листьях растения необходимо опрыснуть следующим раствором: на 10 л воды берут 3 ст. ложки коллоидной серы или 1 ст. ложку медного купороса, в раствор добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла для прилипаемости раствора к растениям. Опрыснуть препаратами «Заслон» или «Барьер» с интервалом 5-б дней. Чтобы избавиться от этой болезни, необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: опрыснуть раствором фундазолом или в 10 л воды разводят 1 стакан медного купороса и опрыскивают как по старым растениям, так и по почве, кровле. На следующий год томаты в эту теплицу сажать нельзя. Рекомендую выращивать современные сорта и гибриды томатов.

Мозаика. Вирусная болезнь томатов, распространена как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев, т. е. образуются желтовато-зеленые пятна (чередование светлых и темных пятен), а также скручивание и морщинистость листьев. Растения выглядят угнетенными, слабо плодоносят, в конечном итоге желтеют и засыхают.

Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 25-30 мин. Чтобы избежать заражения, рассаду томата нужно поливать раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) два-три раза с трехнедельными промежутками. Для профилактики нужно проводить обработку рассады каждые 7 дней обезжиренным молоком (1 л обезжиренного молока разбавляют 10 л воды и добавляют чайную ложку мочевины). Во избежание этой болезни необходимо брать для посева двух-трехгодичные семена. Пасынкование делают методом обламывания пасынков вручную, но чтобы пальцы не касались сока растения, так как эта болезнь переносится от растения к растению при помощи сока. Во избежание этой болезни рекомендуется семена сортов для открытого грунта сеять прямо в питательные горшочки без пикировки. Самый надежный способ избавиться от этой болезни - выбор устойчивых к болезни сортов и гибридов и ранние посевы.

Как бороться с бурой пятнистостью томатов? Это самая вредоносная болезнь в теплицах. Поражаются листья. Признаки болезни: вначале появляются светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые пятна на нижней стороне листьев. Позднее округлой или неправильной формы пятна появляются на верхней стороне листьев. Вначале пятна светлые, потом буреют и желтеют. При 20-25°С и большой влажности болезнь быстро прогрессирует.

Меры борьбы: опрыскивание фундазолом, перед опрыскиванием созревшие плоды снять, прекращение поливов, хорошее проветривание.

Серая гниль. Это грибное заболевание, поражает плоды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много дождей. Признаки болезни: на любых плодах - зеленых, бурых или красных - появляются мелкие, округлые пятна. Затем они увеличиваются и выделяют бурые точки, пятна выглядят водянистыми. Многие огородники путают эту болезнь с фитофторой. Возбудитель серой гнили может развиваться и на других наземных органах (стебли, листья, цветки), они также покрываются серой плесенью.

Меры борьбы: удаление пораженных плодов и других органов растений; повышение температуры; обязательная дезинфекция почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами фундазолом, «Заслоном» или «Барьером».

Корневая гниль. В основном эта болезнь томатов поражает растения в теплицах. Признаки болезни: больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Этой же болезнью болеют и огурцы. Вот почему после огурцов опасно сажать томаты, и наоборот.

Меры борьбы: если все-таки после огурцов посадили томаты, то следует сделать тщательную дезинфекцию почвы раствором медного купороса и по возможности снять больной верхний слой земли и добавить свежий. Больные растения полить раствором «Заслон», посыпать «Барьером».

Фомоза (бурая гниль). Это грибное заболевание развивается только на плодах. Признаки болезни: проявляется фомоза в виде бурого небольшого пятна (около 3-4 см) у основания плода, т. е. вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зеленые и красные плоды. Но, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываются от плодоножки и падают.

Меры борьбы с этой болезню томатов: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Дезинфицировать грунт, обработать растения фундазолом. Пораженные плоды собрать и уничтожить - сжечь, зарыть.

Вредители томатов.

Томаты обычно менее страдают от вредителей. Среди них - медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10-15 см и откладывает до 200-350 яиц. Через З недели выходят личинки. Медведка поражает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.

Меры борьбы: наиболее эффективный препарат «Гром» (читайте инструкцию, с ней можно успешно бороться, применяя настой острого перца. На 10 л воды берут 150 г перца, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя, или на 10 л воды 2-3 стакана столового уксуса.

Повреждают томаты и личинки жуков-щелкунов - проволочники. Личинки желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.

Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3-4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10-12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16-17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2-3 дня палочки вместе с кусочками овощей вытаскивают и сжигают с накопившимися проволочниками. Их нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растения.

Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30 - 40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5-0,7 мм. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.

Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную. Опрыскивают томаты биологическим препаратом «Стрела» (50 г порошка на 10 л воды) и, кроме этого, благодаря опрыскиванию этим препаратом растения получают дополнительно внекорневую подкормку.

 Выращивание томатов в открытом грунте

 

Выращивание томатов в открытом грунте. Посев и уход за рассадой. Семена сортов, предназначенные для выращивания томатов в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т. е. безпикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян производят с 1 по 25 марта в стаканчики или горшочки размером 10Х10 см, которые заполнены почвенной смесью, рекомендованной выше. После наполнения почвой их поливают теплым (35-40° С) раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку гумата натрия (жидкого) или 2 ст. ложки удобрения «Идеал». Затем в каждом стаканчике, в центре, делают по 2 ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Посеянные горшочки помещают в ящик, ставят в теплое (22-25° С) светлое место и внимательно следят за всходами сеянцев, которые должны появиться через 6-7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14-16°С, а ночью 12-14° С. Снижая температуру, открывая форточки и оконные рамы, необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно поднимают днем до 18-22°С, а ночью до 15-17° С. Через 5-6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют. 

Уход за рассадой - чрезвычайно ответственный момент. Рассада растет 55-60 дней до посадки на грядку. Поливают водой умеренно, в начале роста раз в неделю, по полстакана на одно растение. Когда образуются 3-5 настоящих листочков, поливают по стакану на одно растение.

Через каждые 10-12 дней рассаду подкармливают. Первый раз через 12 дней после всходов раствором нитрофоски (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя по полстакана раствора на растение. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя стакан раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт, в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо размешивают и поливают рассаду (3 суток до подкормки суперфосфат настаивают в теплой воде).

Необходимо обращать внимание на постоянное закаливание пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду нужно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10° С. Первое закаливание в течение 3-х дней начинают в тени, так как необходимо постепенно приучать растения к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду в первый день вынести при солнечной погоде, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не применяют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, облиственными (с 9-12 листьями).

Выращивание томатов в открытом грунте. Посадка рассады на постоянное место. 

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов - бобовые, корнеплоды, зеленные.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

Предпочтительные почвы суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Гряды под томаты готовят за 5-6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать, их нужно обработать горячим (70-80°С) раствором медного купороса или хлорокисью меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или другого, расходуя до 1-1,5 л на 1 м2.

После этого насыпают органические и минеральные удобрения на глинистую и суглинистую почву из расчета на 1 мг по 3-4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 ст. ложку суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан древесной золы. Затем грядку перекапываем на глубину 25-30 см, выравниваем, поливаем теплой водой (40-50° С) и делаем лунки, поливая их бактериальным препаратом «Заслон» (одна бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды) из расчета 0,5 л на лунку перед посадкой.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную - во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60-70 см) междурядья должны быть 50 см, а расстояние в рядах между растениями 40 - 45 см. Для низко-рослых (штамбовых) сортов междурядья делают шириной 40-50 см, а в ряду расстояние между растениями 40 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоту 1-1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, 10 дней после посадки их не поливают. После посадки, если ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются в дополнительном укрытии, особенно на ночь. После посадки рассады грядку укрывают прозрачной пленкой до наступления теплой погоды (до 5-10 июня), затем пленку не убирают, но в ней делают отверстия диаметром 10-12 см по всей пленке и оставляют на все лето. В результате получают ранний урожай, избавляют растение от раннего заражения фитофторой.

Выращивание томатов в открытом грунте. Формирование растений томата. 

Растения формируют так, чтобы они могли дать 5-6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель (рис, а), на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5-6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2-3 листочка.

При двухстебельной форме (рис, 6) оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2-3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2-3 плодовые кисти. На 2 нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2-3 листа (см. рис).

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5-6 плодовых кистей, должно быть не менее 30-35 листочков.

Выращивание томатов в открытом грунте. Уход за помидорами на грядках. 

Первую корневую подкормку дают через 3 недели после посадки (в 10 л воды разводят 0,5 кг жидкого коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски), расходуя на каждое растение по 0,5 л раствора. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку (в 10 л воды разводят пол-литровую банку разведенного куриного помета, добавляют 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия или хлористого калия), на 10 л воды 1 полную столовую ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя на 1 растение по 1 л раствора.

Третью корневую подкормку делают в период распускания третьей цветочной кисти (в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке жидкого гумата натрия или «Идеала» и нитрофоски), расходуя по 5 л на 1 м2. Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, расходуя 10 л на 1 м2, или быстродействующего удобрения «Кормиленс» 1 ст. ложка на 10 л воды, по 5 л/м2).

Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду увеличивают дозу сульфата калия до 1 столовой ложки на 10 л воды, а в солнечную погоду увеличивают дозу мочевины до 1 столовой ложки или «Идеала» на то же количество воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.

Слаболиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать некорневые подкормки, т. е. опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины или «Идеала».

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров - 20-25°С днем и 18-20° С ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6-7 дней, в пасмурную через 7-8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1-2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

Часто можно заметить осыпание цветков. Это признак недостатка влаги или понижения температуры. При этом растения нужно опрыснуть раствором бора (1 чайная ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на 1 м2. Смена сухого периода почвы резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений, изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2-3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.

Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков. Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят (удобрения дают в сухом виде).

  Особенно полезно подсыпать вокруг растения такими удобрениями, как «Кормилец», 1 чайная полная ложка, или «Плодородие», или «Богатырь», или «Синьор Помидор».

 Гибриды томатов

На томаты большой спрос в любое время года. Это объясняется тем, что они вкусны и содержат много полезных для организма человека веществ. Они богаты витамином С, есть в них также В1, В2, В3, фолиевая кислота, каротин, витамины РР, провитамин D и др.

Кроме того, они оказывают хорошее действие при лечении тромбофлебита и варикозного
расширения вен. Для этого берут свежие красные плоды, делают кашицу, прикладывают к вздутым венам и временно забинтовывают. Процедура повторяется на ночь через день или каждый день в течение месяца. Томатный сок и свежие красные плоды употребляют при лечении гастрита с пониженной кислотностью. Томаты применяют и как слабительное средство. 

Гибриды и сорта томатов. Для открытого грунта.

Каспер F1. Великолепный исключительно высокопродуктивный гибрид томатов. Плоды перцевидной формы, плотные, мясистые. Хорош для хранения томатов во всех видах консервирования. Плотная кожица, высокая насыщенность мякоти делают его лидером консервирования. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.

Ступике (Моравское чудо). Сорт раннеспелый. Растение среднерослое, лист картофельного типа. Созревание плодов наступает на 80-85-й день после появления всходов. Плоды округлые, ярко-красного цвета, равномерно окрашены. Масса плода до 70 г. Средняя урожайность одного растения 2-2,5 кг.

Оранж. Среднеранний сорт, отличные томаты. Высота куста до 1 м, плоды оранжевые плотные, вкусные, выращивают и в открытом грунте, и под пленкой.

Юниор F1. Ультраскороспелый гибрид томата, от всходов до начала созревания плодов - 80-85 дней. Растение высотой 50-60 см, компактное, слабооблиственное. Соцветие простое - 7-8 плодов. На главном стебле 3 соцветия, плоды вызревают в ОТКРЫТОМ грунте до 15 августа. Плоды, ярко-красного цвета, гладкие или слаборебристые, массой от 70 до 100 г. Схема посадки 50х30 см (6 раст./м2). Урожайность 1 растения 2 кг.

Янтарный. Ультраспелый, низкорослый компактный сорт, не пасынкуется, не подвязывается. Плоды округлые, желтые, массой до 90 Г. Хорош для более северных Районов.

Дина. Раннеспелый (110-120 дней). Растение высотой 70-80 см. Не требует пасынкования. Плоды округлые, интенсивно-желтого цвета, мясистые, очень вкусные, массой 150-300 г. Урожайность 7 кг/м2.

Семко-98 F1. Гибрид томатов раннеспелый. Плодоношение наступает на 87-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 5-7-м листом, следующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, гладкий, равномерной окраски, массой 65-80 г. Гибрид отличается устойчивостью к фитофторозу и альтернариозу. Урожайность одного растения 0,8-1,6 кг.

Семко-100 F1. Гибрид томата раннеспелый. Плодоношение наступает на 100-105-й день после появления всходов. Растение высотой 70 см. Кисть простая, мощная, с 10-15 плодами. Первое соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие - через лист. Плоды красные, гладкие, плотные, массой 50 60 г. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для консервирования. Устойчив к фитофторозу. Урожайность 1,8-2,4 кг с одного растения.

Пинокио (тип Балконное чудо). Сорт среднеспелый. Растение высотой 20-35 см. Плод округло-плоский, гладкий, мелкий (20-30 г). Окраска незрелого плода зеленая, с темным пятном, у плодоножки спело-красная.

Иоген. Раннеспелый (95-100 дней) с дружным созреванием плодов. Растение высотой 50-60 см. Плоды округлые, красные, отличного вкуса, массой до 100 г. Урожайность 3-5 кг с 1 куста.

Сибирский скороспелы в. Среднеранний. Растение низкорослое. Соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие соцветия - через 1-2 листа_ Плоды среднего размера и крупные (60-120 г). Урожайность одного растения 0,6-1,2 кг.

Белый налив-241. Ранний. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера и крупные (80-120 г). Урожайность одного растения 0,8-2,2 кг. 

Новичок. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие простое, компактное, с 4-5 подами. Средняя масса плода 100 150 г. Плоды округлые, глад Окраска зрелых плодов интенсивно-красная. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами. Урожайность одного растения 1,5-2 кг.

Викторина. Растение средне-рослое, среднераннее. Первое соцветие закладывается над 6-м листом. Плоды округлые, крупные, красной окраски, массой 150-200 г. Урожайность 5-9 кг/мг.

Титан. Среднепоздний. Растение высотой 38-50 см. Плоды округлые, красные, массой 77-141 г. Ценится за высокую урожайность (8 кг/м2), выровненность плодов, отличные вкусовые качества в свежем виде и в засоле.

Данна. Раннеспелый (105-110 дней), высотой до 70 см. Плоды яблоковидной формы, ярко-красные, массой 100-150 г, отличный вкус, урожайный, пригоден для консервирования.

Желтый. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие закладывается над 8-9-м листом. Средняя масса плода 90-120 г. Плоды округлые, гладкие, золотисто-желтого цвета. Урожай с одного растения 1-1,8 кг.

Тамина. Раннеспелый. Растение среднерослое. Созревание плодов наступает через 80-85 дней после появления всходов. Плоды округлые, ровные, плотные, окрашиваются равномерно в кирпично-красный цвет, по 6-8 шт. В кисти, масса 70-80 г, устойчивы к растрескиванию. Средняя урожайность одного растения 5-6 кг. Сорт устойчив к резким изменениям погодных условий.

Джинна. Ранний. Высокоурожайный сорт, самый крупноплодный из всех сортов открытого грунта, плоды очень вкусные, мясистые, ароматные. Масса плода достигает 300 г.

Р-83 (Ранний-83). Растение высотой 35--60 см. Сорт скороспелый, урожайный. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте рассадным и безрассадным способом. Плоды округло-плоские, гладкие, крупные, красные, высоких вкусовых качеств, массой 80-95 г. Урожайность до 7,5 кг/м2. Сорт отличается дружным созреванием плодов в кисти. Используется в свежем виде и для переработки.

Новинка Приднестровья. Отличный среднеспелый сорт для цельноплодного консервирования. Плоды созревают на 110-130-й день. Высота растений 50-80 см, плоды цилиндрической формы, гладкие, красные, хороших вкусовых качеств, массой 40-50 г. Урожайность до 10 кг/м2.

Гибриды и сорта томатов. Для защищенного грунта.

Ураган F1. Скороспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6-8плодов. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой 80--90 г. Урожайность 8-10 кг/м2.

Тайфун F1. Раннеспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 90-95-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6- 8 плодов. Плоды округлые, равно-мерной окраски, массой 70-90 г. Урожайность 9 кг/м2.

Дружок F1. Раннеспелый гибрид томата. Растение обыкновенное, высотой 60-70 см. Соцветие простое, закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера (80-90 г), равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность 8-9 кг/м2.

Семко-Синдбад F1. Один из самых перспективных раннеспелых гибридов томата. Плодоношение наступает на 90-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии 6-8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 90 г. Урожайность 9-10 кг/м2.

Благовест F1. Гибрид отличается ранней и дружной отдачей урожая. Растение среднеспелое. Соцветие простое, плодов в нем 6-8. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, средняя масса плода 100-110 Г. Урожайность 18-20 кг/м2.

Кострома F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 105-110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 8-9-м листом, далее через 2-3 листа. В соцветии формируется 8-9 плодов. Плоды плоско-округлые, массой 125 Г. Урожайность 17-19 кг/м2.

Ильич F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибрид томатов. Отличные вкусовые качества плодов. Формируют в один стебель, плоды массой 140-150 г. Устойчивые.

Поиск F1. Раннеспелый, высокоурожайный. Высота растения 100 см. Плоды имеют высокие вкусовые и засолочные качества. Устойчив к болезням и перепадам температур.

Самара F1. Один из первых отечественных кистевых томатов. Гибрид скороспелый. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Соцветие простое, с самоограничивающимся ростом, с 5-7 плодами. Первое соцветие закладывается под 7-8-м листом, последующие - через 2-3 листа. Плоды округлой формы, гладкие, плотные, выровненные, массой 80 г, обладают отличными вкусовыми качествами. Урожайность до 12 кг/м2

Торнадо F1. Гибрид универсального назначения. Растение среднеоблиственное, среднерослое. В высоту достигает 1,5-1,8 м. Плоды округлой формы, ярко-красные, массой 70-90 г.

Верлиока F1. Характеризуется ранней и дружной отдачей урожая. Растение детерминант нога типа. Побегообразовательная способность пониженная Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой около 90 г. Средняя урожайность Одного растения 4,5-5 кг.

Гибриды и сорта томатов. Крупноплодные томаты.

Гондола F1. Ранний, высокоурожайный гибрид. Плоды высшего качества по вкусу, лежкости и плотности. Плоды массой в среднем 160 г, отдельные достигают 600-700 г. Долго хранятся.

Семко-99 F1. Среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения 100-105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160-170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/м2.

Фунтик. Среднеспелый (115-120 дней). Растение высотой 1,8-2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, массой до 400 г. Сочные, мясистые. Урожайность 19-21 кг/ т2. Устойчив к болезням.

Стреза F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Растение индетерминантное. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа. Среднее количество плодов в соцветии - 6. Форма плода плоско-округлая, масса 180-220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней томата. Урожайность более 25 кг/м2. 

Касталия F1. Самый перспективный из крупноплодных гибридов томатов. Среднеранний. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа, последующие - через 3 листа. Среднее количество плодов в соцветии. Плод плоско-округлый, массой 180-230 г. Урожайность 20-22 кг/м2.

Флорадель. Крупноплодный, мощный, высокоурожайный сорт. Высота куста 1,6-1,8 м. Плоды плотные, сочные, мясистые, массой 300-350 г. Отличаются длительным плодоношением, даже в неблагоприятных условиях.
 

Хранение томатов

Июль и август - пора созревания и сбора урожая. Стоит позаботиться и о хранении томатов В уходе за помидорами главное - ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40-50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10°С в течение 40-50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т. е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60-65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают и плоды опрыскивают раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды). Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18-20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2-3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена. На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Как получить семена томатов?

Плоды на семена нужно отбирать со скороспелых здоровых и урожайных растений. Собирают их с первой и второй кисти. Материнские растения заранее отмечают и следят за созреванием на них плодов. На семена лучше брать вызревшие, но не перезревшие плоды, поэтому после покраснения помидоров их снимают.

Зрелые плоды моют, подсушивают, разрезают поперек по диаметру, из семенных камер ложкой или деревянной палочкой выбирают семена в стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. Через 2-3 дня семена перебродят (откиснут) в собственном соку. Признаком скисания служит появление пленки и осветление сока. Затем их промывают чистой водой, рассыпают на полотне или оберточной бумаге, хорошо просушивают, складывают в бумажный пакет и хранят при температуре 18-20°С. Перед посевом обязательно проверяют семена на всхожесть.

Как ускорить ранний урожай томатов?

Чтобы получить более ранний урожай томатов, выращивают рассаду в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем больше забег в развитии, и, чем лучше этот забег будет сохранен при высадке, тем раньше можно снять урожай плодов. Обычно у томатов в зависимости от сорта от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При улучшенном комплексе внешних условий, увеличении площади питания, света, тепла, почвенного питания возможно сократить периоды от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая с одревесневшими стеблями рассада дает наибольший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся, которая почти не дает урожая.

В более северных районах, где короче лето, возраст рассады необходимо увеличить до 70-80 дней. При этом неплохо иметь искусственное досвечивание и держать пониженную температуру ночью 14-15°С.

Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как дружок, Ярило, Семко-Синдбад и Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Ранний Дубинина, Гондола, Джина.

Когда рассада томатов растет медленно и когда быстро?

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15-20 дней рост заметно усиливается, а через 35-40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. Вот тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное - улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием.

Влияет ли расстояние между растениями томатов на урожай?

Да, влияет. Если расстояние между растениями 80-90 см вместо 50-60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, много пасынков, много цветочник кистей, отчего еще и затягивается созревание плодов.

Как правильно высадить в грунт переросшую рассаду томатов?

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см.

Для этого на грядке вставляют колышки высотой не более 60 см и соответственно расстояние между ними 50 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70, глубиной 5-6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздок выкапывают лунки для размещения горшочков с корневой системой. Лунки и бороздки поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3-4 дня до посадки листья обрезают так, 4тобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2-3 см, которые за 2-3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно закрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом в двух местах к колышкам:

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5-6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).
  http://saduda.ru/?q=node/89

Борьба с вредителями капусты

 

Как посадить виноград

Как посадить виноград

Как я сажаю виноград

Зовут меня Владимир, я хочу рассказать о том, как я сажаю виноград у себя на даче. В городе Волжском Волгоградской области можно получать неплохие урожаи винограда. Но, прежде всего надо правильно посадить виноград.

Виноград – неприхотливое растение, растет он почти на любых почвах. Он приживется, и будет плодоносить, но для хороших урожаев необходимо при посадке сделать все по науке.

Не надо сажать виноград на северных склонах или в низинах. Ему там будет холодно. Сажайте виноград на южных и юго-восточных склонах. Самым лучшим для посадки винограда будет солнечное сухое место. Сажайте виноград с севера на юг. Солнце будет освещать виноград в течение дня с разных сторон.

Выращивание винограда начинается с лозы

Формирование виноградной лозы.

Важным моментом в выращивании винограда является формирование виноградной лозы. Вот один из простейших методов. В первый год выращивания винограда на саженце воспитывают два побега.

На второй год каждый побег обрезают на два глазка для получения четырех побегов.

Выращивание винограда – увлекательное дело

О выращивании винограда.

Выращивание винограда становится хобби для многих садоводов. Так же произошло и со мной. Несколько лет назад моя жена приобрела дачу. Прежний хозяин когда-то занимался выращиванием винограда, но потом переехал жить в другой город, а виноградник остался без ухода. Вот так мне и пришлось постигать премудрую науку выращивания винограда. Решил написать на Дачный сайт небольшой рассказ о своем винограде, возможно, кому-нибудь будет полезно прочесть. Кстати, урожай винограда этого года кушаем до сих пор, а уже новогодние праздники на носу. Да еще и внуков угощаем!

Дачники — удивительно суеверные люди. У каждого есть свои особые приметы. Например, если у вас на дачном участке нет увитой виноградом арки или на солнечной стороне дома виноград не стоит стеной, значит вы – новичок дачной деятельности! Может, эта примета и неверна, но представить дачу на юге нашей страны без винограда практически невозможно. Выращиванием винограда на юге занимается практически каждый.Далее

Источник http://wolgodacha.ru/tag/opyt-chitatelej

Выращивание пастернака

Несмотря на то, что пастернак очень древняя культура, к сожалению, он далеко не так распространен, как свекла или морковь. А очень жаль, ведь пастернак очень полезен! В статье пойдет речь о том, как вырастить пастернак 

 

До недавних пор корнеплоды пастернака считались несъедобными, однако теперь их сушат, в сушеном виде добавляют в супы и вторые блюда,  в свежем и сушеном виде используют для приготовления солений и маринадов. Листья пастернака по содержанию полезных элементов превосходят многие овощные и фруктовые культуры.

Вырастить пастернак совсем не сложно. Растение это очень холодоустойчивое, поэтому всходы могут появляться уже при минимальных плюсовых температурах. Молодые растения пастернака выдерживают заморозки до минус 5 градусов, взрослые до минус 8. Кстати, сами корнеплоды могут успешно сохраняться в почве всю зиму и использоваться для весеннего или летнего потребления.

Высевают пастернак одновременно с петрушкой или сельдереем, можно сеять его и под зиму. Грядку для пастернака можно делать на месте прежних посадок капусты или огурцов. Почву необходимо перекопать осенью, а весной перед посадкой произвести ее рыхление. Как только позволяет погода, пастернак можно сеять. Для посева делают неглубокие бороздки через 40-50 см друг от друга, в бороздки раскладываются семена. Без предварительной подготовки семена всходят очень долго (примерно 2-3 недели), поэтому их лучше перед посадкой замочить или даже предварительно прорастить в теплом месте во влажной тряпочке до наклевывания. Такие семена после прорастания можно хранить в холодильнике.

После того, как на грядке появляются всходы пастернака, нужно дождаться появления 1-2 настоящих листочка, далее растения прореживают, оставляя между растениями 4-5 см. А с появлением у растений 6-7 листьев их вновь прореживают, оставляя в рядке пастернак на расстоянии 8-10 см друг от друга. Кстати, те растения, которые вы выдернули, можно смело использовать в пищу.

 

Уход за пастернаком-дело не сложное

Уход за пастернаком такой же, как и за другими корнеплодами. Прополка, неглубокое рыхление междурядий, полив, по необходимости-подкормка — все это несложные, но необходимые процедуры агротехники, с помощью которых получается отличный урожай! Убирают пастернак одним из последних, до наступления сильных заморозков. Листья нужно обрезать аккуратно, стараясь не повредить корнеплода. Часть корнеплодов можно оставить в земле, засыпав сверху слоем земли.

Хранятся корнеплоды пастернака так же, как и свекла и морковь, в ящиках, пересыпанные слоем песка.

Что же касается заготовки пастернака впрок, то корнеплоды можно очищать, натирать на терке и сушить в духовке с открытой дверкой. Очень вкусен
пастернак, тушеный с маслом, сухарями и сметаной.

Источник: Дачный сайт

http://qqq77777777777.mirtesen.ru/blog/43159542669?from=mail&l=bnq_bl&bp_id_click=43159542669

Прививка – сложно, но вполне возможно

Часть 1. Копулировка

Прививка - пожалуй, одно из самих интересных и загадочных технологических приемов в садоводстве. Ведь прививка позволяет из небольшого черенка ( копулировка) или даже одной почки (окулировка) , и при наличии подвоя вырастить за короткое время полюбившееся вам растение.

Но, почему-то, сложилось мнение, что успешная прививка это удел избранных. Не следует, конечно, относиться к прививке легкомысленно, но если вы изучите основы биологии и классификации растений, подготовите необходимые инструменты и материалы, освоите технологические приемы прививки, будете старательны и настойчивы, то нет сомнений - все у вас получится.

И, надеемся, что статья поможет Вам в этом.

В этой статье мы расскажем вам о прививке черенком (копулировке) и прививке почкой (окулировке).

Прежде чем приступить к прививке, следует овладеть определенными знаниями и умениями, приобрести необходимые материалы.

1.Что нужно знать о биологии и классификации растений? 

• В какие бы строки не производилась прививка, черенок (привой) должен иметь почки, которые не начали развиваться. Для этого их следует заготавливать в ноябре - марте и до прививки хранить в холодильнике или подвале при температуре не выше + 2-4 градусов
• Как правило, начинать прививку следует, тогда когда начинается сокодвижение у растений. В более ранние сроки следует прививать косточковые и декоративные растения, а затем семечковые. Косточковые можно прививать и до начала сокодвижения (конец февраля - март-апрель). Семечковые можно прививать вплоть до окончания цветения. 

   

• В основном, прививаются культурные сорта на "дикие", природные соответствующие виды, или виды близкие по биологическим особенностям, а именно :

  а) семечковые - яблоня и груша - культурные сорта яблони - на видовые яблони (яблоня лесная) или вегетативные (клоновые) подвои - среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 - полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) - карликовые ). При перепрививке взрослых деревьев можно прививать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, которые по какой-либо причине вас не устраивают. - груша - на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Кроме того, для получения низкорослых деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя используют айву обыкновенную и ее клоны.

  б) косточковые - слива, алыча, черешня, вишня, абрикос, персик, кизил
  - слива, алыча - на дикорастущие видовые сливы и алычу. То есть сливу можно прививать как на сливу, так и на алычу и наоборот. Тоже касается и ниже перечисленных пород вишни и черешни .
  - вишня, черешня - на дикорастущие видовые черешню, вишню и антипку.
  - персик - на дикорастущие видовые персик и миндаль горький.
  - абрикос - на дикорастущие видовые абрикосы (жердели).
  - кизил - на дикорастущий видовой кизил мужской.
  Для всех вышеперечисленных пород также при перепрививке взрослых деревьев, можно прививать на культурные сорта соответствующих видов.

  б) декоративные деревья и кустарники - плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на соответствующие виды природной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы шелковицы, ильма, ясеня, бука, рябины могут быть привиты на, соответственно, шелковицу черную, ильм (вяз) обыкновенный, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, рябину обыкновенную. 

  2. Как подготовиться к проведению прививки

• Перед началом прививки необходимо подготовить инструмент и материалы. Для проведения прививки необходимо иметь: - копулировочный (окулировочный) нож;
  - секатор;
  - садовую пилу;
  - полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
  - брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
  - садовый вар;
  - прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
  Особенно необходимо обратить внимание на подготовку копулировочного ножа - его лезвие должно быть очень острым и чистым. Лезвие копулировочного ножа должно быть отточено до такой степени, что при легком нажатии, без усилий, перерезает 3-4 листа бумаги.

  

• Подготовка черенков. Побеги для нарезания черенков лучше всего заготавливать в декабре месяце до наступления сильных морозов и хранить до прививки в холодильнике, подвале или траншеях. Хотя у морозоустойчивых видов побеги можно заготавливать вплоть до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Для черенков пригодны хорошо вызревшие однолетние побеги без цветочных почек, кроме "волчков" и "жировиков". Побеги желательно брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, связанные в пачки, обязательно должны иметь этикетку с названием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кора должна быть гладкая, древесина на срезе светлого цвета, а почки здоровыми (не потемневшими). 
• Если нет предыдущего опыта прививки, необходимо потренироваться на побегах, которых после обрезки сада всегда в изобилии.

  3. Способы прививки черенком (копулировка):
  Способов прививки есть достаточно много, но наиболее распространенными и довольно простыми в выполнении являются следующие:
  - вприклад (простая копулировка);
  - улучшенная копулировка (с "язычком");
  - под кору;
  - в расщеп.

  Первые три способа применяют, когда диаметр подвоя и привоя совпадают. Когда диаметр ветки растения на которое прививается (подвоя) больше диаметра прививаемого черенка (подвой), то применяют прививку "под кору" или "в расщеп" ( см. схемы). Другие способы - боковая прививка в зарез, боковая прививка вприклад, прививка седлом и др. требуют некоторых навыков для их проведения. 

  4. Технология прививки черенком.

  а) Прививка вприклад или простая копулировка - представляет собой соединение срезов подвоя и привоя с последующей плотной их обвязкой. Сначала подготавливаем подвой - выбираем гладкое место на стволе или ветви ( без наростов, морщинистой коры, и желательно, без почек), диаметром соответствующим диаметру черенка. Одним движением копулировочного ножа "на себя" делаем косой гладкий срез, длиной в 3-5 раз превышающей диаметр привоя, что обычно соответствует 25 - 40 мм. Из побегов прививаемого сорта выбираем побег, толщиной соответствующий диаметру подвоя, и из срединной его части вырезаем черенок. Нижний срез должен абсолютно соответствовать срезу на подвое. Для этого отступив около 10 мм от выбранной нижней почки , с обратной стороны делают такой же косой срез как на подвое . Верхний срез на черенке делают над 2 или 3(4) почкой под углом 45 градусов чуть выше (на 1-2 мм) от основания почки. Затем совмещают срезы подвоя и привоя. При этом нельзя руками трогать поверхность срезов. Если срезы сделаны правильно, то они должны совмещаться по всей поверхности и обязательно должны совмещаться камбиальные слои подвоя и привоя. После чего аккуратно, начиная снизу, место прививки туго обвязывают узкой , 5- 8 мм полиэтиленовой лентой, или изоляционной лентой (не клейкой стороной к коре). Хорошо обвязанный черенок привоя даже при усилии не должен выдергиваться из обвязки. Верхний срез замазывается садовым варом. При ранних сроках прививки, на место прививки можно надеть прозрачный полиэтиленовый плотный пакет, завязав его бечевкой ниже места прививки, при этом верх пакета не должен касаться привитого черенка. На подвой следует привязать этикетку с названием привитого сорта или формы (для декоративных растений).

  б) улучшенная копулировка - отличается от простой тем, что на косых срезах подвоя и привоя делаются так называемые "язычки". Для этого, на срезе подвоя, отступив на треть от верхнего конца, делают неглубокий продольный надрез длинной в 10-15 мм. Такой же надрез делают и у привоя, также отступив на треть от конца косого среза, при этом лезвие ножа ведут под тем же углом, под каким отходит язычок у подвоя. Привой соединяют с подвоем, чтобы язычок одного зашел за язычок другого. Если подвой немного толще, нежели черенок привоя , то черенок сдвигают к одному краю, чтобы обеспечить хорошую совместимость слоев камбия. Дальше, все аналогично вышеописанному способу. Улучшенная копулировка имеет ряд преимуществ перед простой, а именно при этом способе больше площадь соединения подвоя и привоя, что способствует их наилучшему срастанию. Гораздо легче при таком способе обвязывать место прививки, так как привой крепче фиксируется на подвое , и не смещается.

  в) прививка "под кору" - используют, когда диаметр подвоя больше диметра черенка привоя. Обычно прививку таким способом проводят после начала сокодвижения (хорошо отделяется кора у подвоя) . Но при наличии простых приспособлений (специальный клин) можно проводить прививку этим способом и до начала сокодвижения. Сначала также приготавливают подвой - выбирают место прививки , влажной тканью вытирают от грязи и пыли, срезают верхнюю часть садовой пилой, аккуратно зачищают срез острым ножом ( срез должен быть без шероховатостей) . Затем, в зависимости от диаметра, делают от 1 до 4 продольных разреза коры длиной 25- 35 мм. Побеги для заготовки черенков берут диаметром 4- 6 мм . Косой срез длинной 25-35 мм делают также как и при вышеописанных способах прививки, но при этом на конце среза немного обдирают кору, что обеспечивает лучшее срастание прививки . Но если черенки толще 6 мм, то делают ступенчатый срез ( черенок с седлом) - сначала черенок до половины толщины перерезают перпендикулярно оси черенка, а затем делают косой срез соответствующей длины. Аккуратно отделив кору на подвое, полностью вставляют черенок под кору - верхняя часть среза черенка должна зайти под кору подвоя. После того как вставлены таким же образом все черенки, прививку туго обматывают обвязочной лентой ( полиэтиленовая, полихлорвиниловая или изоляционная). Все открытые срезы подвоя и привоя ( верхняя часть черенка) тщательно замазываться садовым варом. Для лучшего срастания компонентов прививки, можно также надеть полиэтиленовый пакет. Для предотвращения поломки привоя птицами, желательно над прививкой сделать защитную дугу. Лучше для этого использовать ветки ивы или молодые побеги лещины.

  в) прививка "в расщеп" - может применяться как и при одинаковых диаметрах подвоя и привоя, так при различных. Чаще все-таки применяется, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Но в таком случае способу прививки "под кору" следует отдать предпочтение, как более результативному. Позитивом данного способа прививки является возможность проводить прививку в период покоя растений, что особенно важно для косточковых, которые желательно прививать до начала сокодвижения. Подвой укорачивают поперечным срезом, после этого его раскалывают по центру и в расщеп вставляют клин - расширитель. Черенки для прививки в расщеп берут такой же длины , как и для прививки под кору , с 2 - 4 почками , но нижний срез режут двусторонним клином. Подготовленные таким образом черенки на всю глубину среза черенка вставляют в образовавшуюся при расщеплении щель с обеих сторон среза таким образом , чтобы совпадали камбиальные слои подвоя и привоя. Поскольку кора подвоя, при большой толщине ствола или перепрививаемой ветки намного толще коры черенка, то для правильного совмещения камбиальных слоев черенок должен быть слегка вдвинутым внутрь пенька. После установления черенков из расщепа вынимают клин - расширитель и вставленные черенки в нем зажимаются перепрививаемой ветвью. Далее, как и при прививке "под кору" - тугая обвязка, тщательное замазывание срезов садовым варом и прикрытие места прививки полиэтиленовым пакетом.

  Дальнейший уход за прививками заключается в следующем:
  - своевременно удаляют обвязку, что бы она не врезалась в ветви, для этого окулировочным ножом ее перерезают и снимают. Обычно это делают тогда, когда компоненты прививки срастутся и на черенке привоя появятся новые приросты;
  - полиэтиленовый пакет снимают при появлении на привое первых листочков;
  - своевременно удаляют все побеги, которые появляются ниже места прививки;
  - при значительном приросте привоя, как это обычно бывает у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят эту операцию в первой половине лета ( конец июня - до середины июля) При этом удаляют верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего побеги хорошо ветвятся, лучше перезимовывают и раньше вступают в период плодоношения.

Рисунок 1. Способы прививки: а) за кору; б) врасщеп


Рисунок 2. Способы прививки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировка

Прививка – сложно, но вполне возможно. Часть_2. Окулировка.

 Окулировка - способ прививки плодовых и декроративных растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта. Окулировка наиболее простой способ прививки по технике выполнения. Кроме того, при окулировке происходит более крепкое срастание привоя с подвоем и в 3-4 раза меньше требуется прививочного (черенков) материала.

1. Определитесь, что собираетесь прививать

Заранее определитесь, что будете размножать. Это очень важно. Не думайте, что черенки для окулировки можно брать с любого растения, принадлежащего к интересующему вас сорту. Ведь и в пределах сорта или декоративной формы есть значительная дифференциация. Среди них есть урожайные и не очень, сильно - и слаборастущие, есть зараженные болезнями и вредителями, ослабленные или имеющие не характерный для данного вида габитус и т.д. Поэтому черенки для размножения берите только с тех растений, которые по комплексу интересных и полезных признаков выгодно отличаются от всех других растений этого же сорта, формы или культивара.

Для этого хорошо бы понаблюдать за маточными растениями в течение нескольких лет и выбрать для заготовки черенков только те, которые отвечают вашим запросам.

Если возникнет необходимость взять материал для размножения со стороны, обращайтесь только к авторитетным садоводам или в солидные организации.

2. Срок окулировки

Сроки окулировки определяются по вызреванию черенка, а соответственно и по полному развитию генеративных почек на нем. Срезают хорошо вызревшие побеги, с вполне сформировавшимися почками.

Очень важно чтобы на подвое при надрезах хорошо отставала кора. Для этого, если продолжительное время не было дождя, за 7-10 дней перед окулировкой подвои следует поливать.

Оптимальными сроками окулировки в большинстве районов Украины и для большинства пород - с 20 июля до 15- 20 августа.

3. Место окулировки

Место прививки в каждом случае определяется отдельно. Для розы, например, это корневая шейка, для плодовых - 3-5(8) см от корневой шейки. Клоновые подвои прививают на высоте 12-15 см.

При желании оставить в качестве штамба стволик подвоя окулировку сделайте на соответствующей высоте ( для декоративных деревьев это может быть 180-220 см ). В этом случае вам придется внимательно следить, чтобы ниже прививки вовремя удалять часто появляющиеся побеги материнского растения.

Глазки на подвоях лучше размещать с северной стороны.

4. Время окулировки

Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы с перерывом днем от 11 до 16 часов, или в пасмурную погоду.

Не рекомендуется проводить ее в сухую жаркую или дождевую погоду.

5. Подготовка и проведение окулировки.

а) подготовка материалов для окулировки.

Нарежьте по числу прививок, с небольшим запасом, ленты для обвязки, чтобы во время работы не отвлекаться на те вспомогательные работы, которые можно выполнить заранее.

Перед началом работы приготовьте лопаточку или дощечку для отгребания и выравнивания почвы вокруг подвоев; куски ткани для протирки штамба подвоя и черенков привоя от влаги; ведро с небольшим количеством воды на дне, для временного хранения черенков, этикетки на нитках или тонких проволочках.

б) заготовка черенков для срезания глазков.

Черенки лучше срезать в день окулировки. Рано утром по утренней прохладе срежьте с маточных растений столько побегов, сколько сможете использовать в этот день. Вызревшие однолетние побеги лучше брать из боковых веток в средней части кроны.

Продолжения основных ветвей и центрального проводника лучше не трогайте, ведь так можно испортить крону, а она еще должна будет вам долго служить. Не рекомендуется брать волчки.

Растут они сильно, а почки не так хорошо развиты, как надо бы. Да и работать с ними не очень удобно.

Сразу же необходимо удалить листья и прилистники, оставляя листовые черешки длиной около 1 см.

Так удобнее будет работать, а позже и приживаемость контролировать. Чтобы предупредить путаницу в сортах, сразу же привязывайте к черенкам этикетки. Подготовленные черенки ставят в ведро с небольшим количеством воды и сверху накрывают влажной мешковиной.

Если черенки заготовили, а окулировку почему-то пришлось отложить, а также оставшиеся черенки следует завернуть во влажную ткань и положить в прохладное место ( подвал, холодильник). На протяжении нескольких дней ( желательно держать не более 5 дней) они не потеряют свои качества.

в) Способы и техника окулировки.

В практике чаше всего применяют следующие способы окулировки:

• Окулировка в Т- образный разрез.

  Этим способом окулируют подвои, находящиеся в состоянии интенсивного роста, с тонкой корой, легко отделяющейся от древесины. Для работы нужен острый окулировочный нож с косточкой. Перед окулировкой протирают штамб подвоя (при прививке роз разокучивают шиповник и протирают корневую шейку).

  Окулировку начинают с образования Т - образного разреза коры на подвое. Для этого необходимо стать над растением, наклонить его к себе и обычным окулировочным ножом сделать два надреза до самой древесины: сначала поперечный, а потом продольный. Поперечный разрез делают немного наклонно к оси подвоя размером немного большим, чем ширина вставляемого щитка. Наклонность поперечного разреза облегчит вставку щитка. Продольный разрез делают снизу вверх( к поперечному разрезу) длиной около 2.5-3 см .Когда лезвие доходит до пересечения продольного разреза с поперечным, нож не вынимают , а поочередными поворотами вправо и влево приподнимают оба уголка коры и отделяют ее от древесины.

  После подготовки подвоя приступают к срезке щитка с черенка. Окулировщик берет черенок в левую руку, верхушкой к себе. Выбирает нужную почку, сообразуя будущую ширину щитка с толщиной окулируемой части подвоя. На черенке у вершины будущего щитка ( на 1-1.5 см от верхушки почки) разрезают поперек кору. Затем удобно размещая черенок на ладони, охватывая его всеми пальцами левой руки, за исключением указательного. Указательный палец в это время вытянут и подпирает черенок снизу под выбранной почкой, создавая упор. Второй разрез коры на черенке делают 1.5 см от основания почки, для чего нож основанием лезвия ставят наклонно и поперек черенка. Перерезают кору и небольшую часть древесины. При срезе следят, чтобы почка была посредине щитка. Срезанный щиток длиной 2-3 см и шириной 0.4-0.7 см придерживают на лезвии большим пальцем правой руки. Затем его за черешок берут левой рукой и вставляют под кору. Вставляют под кору до тех пор, пока почка не будет посредине продольного разреза. Можно вставлять щиток в Т - образный разрез и прямо с лезвия ножа большим пальцем правой руки. После того как вставлен щиток, пальцами обеих рук кору подвоя прижимают к щитку. Затем вставленный щиток обвязывают, чтобы плотно соприкасались прививаемые компоненты при срастании, а раны не подсыхали и не загрязнялись. Обвязку начинают с нижнего конца продольного разреза и заканчивают выше поперечного разреза. Закрепив короткий конец ленты, продолжают туго, без просветов забинтовывать стволик. Почку и черешок листа оставляют незакрытым. Позже по черешку листа можно будет определить приживаемость. Все процессы окулировки ( Т- образный разрез, срез щитка, обвязка) следует выполнять быстро, чисто, качественно, без задержки один за другим. Ведь чем меньше высыхают ткани щитка и подвоя, тем выше приживаемость. Специалисты выполняют все эти операции за 10 -15 секунд. Любителям - садоводам следует какое -то время потренироваться на срезанных побегах, имитируя весь процесс окулировки.

  Через 12-15 дней проводят проверку приживаемости. Для этого следует слегка тронуть оставленный кусочек черешка листа на привитом щитке. Если он легко отпадает, прививка прижилась. Если нет, снимите обвязку и осмотрите щиток. Сморщившаяся кора и подсохшая почка указывают, что прививка оказалась неудачной. Придется повторить ее на новом, удобном месте этого же подвоя. Не огорчайтесь: так иногда бывает.

  ( см. приведенную пошаговую схему окулировки этим способом)

• Окулировка щитком вприклад. Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины - весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве преждевременно прекращается активный рост.

  Окулировку при этом способе проводят следующим образом. На ровном междоузлии подвоя движением лезвия ножа сверху вниз надрезают тонкую пластинку коры длиной 2,5 -3 см и шириной 0,4-0,7 см. Затем на подвое отрезают верхние 2/3 надрезанной пластинки коры, слегка отклоняя верхушку оставшейся части. Держа черенок прививаемого сорта верхушкой к себе, срезают, как и при предыдущем способе, щиток коры с почкой. Размер его должен быть такой же, как на подвое. Под оставшийся язычок коры внизу надреза вставляют щиток с почкой движением "с ножа" и совмещают его с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или, по крайней мере, на верхнем срезе и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой сразу же плотно обвязывают пленкой сверху вниз. Техника обвязки такая же, как и при окулировке в Т-образный разрез, но здесь почку можете закрывать обвязочным материалом. Если после ослабления и снятия обвязки окажется, что пластина не прижилась, она просто отвалится.

  Обвязку снимают после срастания - через 2-3 недели.

  
  

  Техника выполнения, окулировка щитком вприклад:

  а, б, в - у подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры; г - на черенке удаляют прилистники и листья, оставляя листовой черенок длиной 5 мм; д - срезают щиток с черенка, держа его верхушкой к себе; е - на подвое под язичок внизу среза вставляют щиток с почкой движением "с ножа"; ж, з - приложенный к подвою щиток с почкой наглухо обвязывают пленкой сверху вниз (при осеннем снятии обвязки).

• Окулировка пластинкой коры. Этот метод чаще применяют для пород с толстой корой, например грецкого ореха и др., у которых Т- образная окулировка дает плохие результаты из-за плохого совмещения тканей вокруг почки. При этом способе необходимо, чтобы у привоя и подвоя кора легко отставала от древесины. Этот период на Украине бывает с третьей декады июня до середины июля. Для черенков используют однолетние побеги длиной 40-60 мм , толщиной 1,2-1,5 см с междоузлиями не менее 4-5 см. Побеги должны быть ровными, округлыми, с гладкой корой и хорошо развитыми вегетативными почками в пазухах листьев. Для окулировки лучше пользоваться специальным ножом с двумя параллельными лезвиями. Если такого ножа нет, можно пользоваться обычным окулировочным ножом. На черенке делают два строго параллельных надреза до древесины на расстоянии 2,8 -3,0 см, таким образом, чтобы почка была посредине щитка. На противоположной к почке стороне делают один продольный разрез от верхнего поперечного разреза к нижнему. Затем кору у ПРОДОЛЬНОГО разреза слегка отделяют от древесины лезвием ножа. После этого щиток на черенке подготовлен для съема. На подвое, на высоте7-15 см от поверхности почвы, также делают два поперечных разреза на расстоянии чуть больше (на 0,5-1,0 мм ) нежели на черенке. При этом на подвое не делают кругового разреза коры, а разрезают лишь на ширину щитка коры с почкой, оставляя соединительную полоску не менее ? части его окружности. Когда полоска коры на подвое снята, отделяют от черенка обрезанный со всех сторон щиток с почкой, берут за черешок и переносят на подвой так, чтобы он приставал к древесине. Приложенный к подвою щиток без промедления обвязывают снизу вверх подготовленной заранее лентой.

  Этот способ наиболее сложный, требующий определенных навыков и, в основном, применяется для выращивания сортов ореха грецкого.

  Какой бы способ прививки вы не выбрали, старайтесь вовремя и аккуратно выполнять все операции, игнорирование хотя бы одной составляющей технологии приводит к отрицательным результатам, а соответственно к потере времени и материалов.

http://qqq77777777777.mirtesen.ru/blog/43562249897?from=mail&l=bnq_bl&bp_id_click=43562249897

КАК ПЕРЕСАДИТЬ ВЗРОСЛЫЙ КУСТ ВИНОГРАДА?

ПЕРЕСАДКА ВЗРОСЛОГО КУСТА ВИНОГРАДА 

Пасынкование ТОМАТОВ

Пасынкование томатов- как этим заниматься один раз за сезон?Вы думаете-это невозможно?Еще как возможно! Я делаю так: вопреки сложившемуся стереотипу о постоянном выламывании вновь появляющихся пасынков, я даю им немного подрасти,а потом уже отламываю так,чтобы остался пенек длиной примерно 1см.После такой экзекуции пасынки вновь не появляются!
Необычный способ борьбы с фитофторой на томатах!
Стебель помидора в самом низу проткнуть насквозь медной проволокой. Ионы меди разносятся по растению и действуют на грибок также,как и опрыскивание медным купоросом,плюс-не смываются дождями!
Все на борьбу с яблочной плодожоркой!
1)прикрепите на ствол дерева ловчий пояс- специальный клей(я использую универсальный клей от крыс,мышей и насекомых)намажте на бумагу и оберните вокруг дерева.Налипнет всяких вредителей-тьма!
2)подвесьте на дерево банку с разведенным яблочным уксусом и смотрите,какой будет аншлаг!
Опять помидоры!
А вы знаете, что если обрезать у рассады нижние листья, то она не будет вытягиваться и получится крепкой и толстой? В последствии, когда помидор уже перекочевал на грядку, продолжайте срезать нижние листья и ваши помидоры почти не будут болеть фитофторой и прочими болячками!
Просто? Еще бы! А обьясняется посложнее.Нижние листья как-бы ""дают команду"" растению вести себя так или иначе.Если темно и плохо-именно они командуют тянуться вверх.А если их удалить,растение ""замирает в недоумении-как себя вести?"" и крепнет и толстеет не вытягиваясь. На грядке-же механизм другой. Нижние листья затенены, более слабые,чем верхние-соответственно они больше подвержены всяким заболеваниям,а заболев,заражают и все растение.Удалив их,вы не только защитите помидор от болячек, но и откроете доступ к стеблям свежему воздуху."
 

МЕДВЕДКА (капустянка),СЛИЗНИ,ТЛЯ.

Слизни, бабочки и прочие насекомые

А возможно, и медведка тоже. Все они – особенно осы – очень любят пиво. Для летающих оно оставляется на дне бутылок и ставится или вешается в грядки, в кроны, в кусты. Для слизней и медведок наливается на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Если их накрыть от солнца, например, колпаками из бумаги, туда поползут быстрее: тень, и запах сильнее. Пиво подойдет любое, даже обычное “Жигулевское”. Но свежее, надо наливать раз в неделю.

Тля

Если здорово напала тля, проще всего ударить по ней аммиаком. Его раствор в воде – нашатырный спирт. Две столовые ложки нашатыря на ведро воды плюс прилипатель – ложечка шампуня или стирального порошка. Тля падает в шоке. А аммиак быстро испаряется и немного попадает в лист – это обычная внекорневая азотная подкормка. Можно повторять по необходимости. Выводы:

1. Все же нужен хороший опрыскиватель.
2. Все проблемы с болезнями и вредителями решаются без борьбы. Ну - почти все . Потому что наш разум – самое мощное оружие в природе. Бороться неразумно. А перехитрить – совсем другое дело!
одумать.

Медведка

На Кубани – капустянка. Первое возражение против органики: капустянка разведется – все поест! Но эта проблема легко разрешима.

Медведка ходит под поверхностью почвы на глубине в два-три пальца. Перегрызает и ест встреченные по дороге молодые стебли и корешки. Но ест и личинок, и червей. Всеядный зверь. Слабое место: не роет вглубь. Поэтому, во-первых, если стенки грядки углубить хоть немного, медведка в грядку не попадет. Во-вторых, рассаду можно сажать в куски пластиковых бутылок – цилиндры без дна высотой в 10–12 см. Пусть на пару сантиметров торчат над почвой, остальное – вглубь. Медведка будет просто обходить ваши растения и повреждать сорняки. Уверен – это не единственный способ приручить это красивое, мощное, умное и совершенное во всех отношениях “животное”.



Пластиковый цилиндр от медведки
 

Как получить высокий урожай огурцов

Как получить высокий урожай огурцов


Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ