Как приятно иметь летний островок холодной зимой!  Если вы предпочитаете не срезанные цветы и если вы любите тюльпаны - эта идея для вас. Собственно, можно использовать и другие луковичные: нарциссы, гиацинты, крокусы. Но мне больше нравятся именно тюльпаны. Как это правильно сделать: 

Статья скопирована из именного блога Инны Ляпиной "Orchids-lux"- опытного и талантливого орхиеведа из Санкт-Петербурга  
http://orchids-lux.livejournal.com/72494.html#cutid1
Как болеем... чем болеем... (небольшой ликбез) © Inna Liapin
Честно говоря, как-то эта тема явно недостаточно освещена в "средствах массовой информации", особенно когда "про орхидеи". Поэтому я позволю себе восполнить такой немаловажный "пробел".
Потому что кто предупреждён - тот вооружён, как говорили древние. Потому что увы и ах - растения, как и все живые существа, иногда болеют, и не "просто так" - а вполне настоящими инфекционными заболеваниями, коих на белом свете очень много - и они могут поражать ВСЕ растения в определённых обстоятельствах, и им неважно - пальма перед ними, роза, папоротник, кактус или та же - ОРХИДЕЯ....

Пафиопедилюмы (пафиопедилумы) - оригинальные орхидеи с необычной окраской и особенной формой цветков, напоминающих туфельку, поэтому все народные названия похожих орхидей так или иначе отражают это сходство: "Венерины башмачки", "туфельки Венеры", "башмачки леди", "цветки-мокасины", а также "Адамова головка", "барышня в шляпке", "зозулька". Существует около 80 видов орхидей-"башмачков", преимущественно наземных, и множество устойчивых (по сравнению с ботаническими видами) гибридов, отличающихся весьма продолжительным эффектным цветением и сравнительно несложной агротехникой.

Орхидеи-"башмачки" не имеют псевдобульб и образуют побеги-розетки, состоящие из нескольких листьев (однотонно-зелёных, а также со светлыми или тёмными пятнами; чаще толстых и жёстких, длинных и узких). Каждая сформировавшаяся розетка листьев орхидеи выпускает из центра только один цветонос длиной до 30 см с единственным или несколькими цветками диаметром до10 см; цветки держатся от нескольких недель до нескольких месяцев. Лепестки цветков у различных пафиопедилюмов бывают разной формы и длины, с поразительной окраской (белые, жёлтые, зелёные, розовые, красные, коричневые, пурпурные), оттенками и рисунком: полосатые, пятнистые или тигристые. В пазухах листьев после цветения образуются новые молодые розетки, которые в будущем образуют цветочную стрелку.

Вечнозелёные пафиопедилюмы могут цвести в разное время года (в зависимости от вида и сорта), нередко их цветение проходит два раза в год. У некоторых видов "башмачков" есть свои особенности выращивания (например, одни виды перед цветением требуют уменьшения полива и содержания в прохладе для стимуляции цветения, или ограничения полива после цветения, а другие - нет). Тем не менее, существуют общие рекомендации по уходу и содержанию "башмачков".

Растущие в природе под пологом деревьев пафиопедилюмы требуют летом полузатененённого местоположения без прямых солнечных лучей с притоком свежего воздуха; зимой - светлого, но несолнечного местоположения. Круглый год "башмачки" растут при умеренной комнатной температуре; желательно, чтобы ночью было немного прохладнее, чем днём. Полив их должен быть регулярный, но умеренный (после подсыхания субстрата); зимой полив ограниченный (от чрезмерного полива растения загнивают). "Башмачкам" обеспечивают высокую влажность воздуха; периодически опрыскивают не листья, а воздух вокруг растения. Сухой воздух помещения провоцирует появление на орхидее вредителей: щитовки и паутинного клеща.

Пересадка пафиопедилюмов производится после цветения, но только при необходимости (если субстрат потерял рыхлость и стал затхлым). При пересадке можно провести деление орхидеи для размножения, но при этом нужно помнить: чем солиднее размер растения, тем оно красивее и выносливее.

Небольшие дозы удобрения для "башмачков" вносятся с апреля до сентября раз в три недели; в остальную часть года концентрация удобрений снижается и интервал между подкормками увеличивается.

Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru


Всё об орхидеях на сайте Gardenia.ru

Секреты цветения фаленопсиса

Декабрь 8th, 2011

Есть мнение у достаточно многочисленной части любителей фаленопсисов, что простимулировать цветение помогает, так называемый, «горячий душ». К этому виду процедур отношение цветоводов неоднозначно. «Горячий душ» понятие относительное, орхидее гораздо более приятно и полезно побыть в » парном отделении». Объясним, что имеем ввиду: после тропического обильного теплого ливня вода начинает активно испаряться под нагревом жарких солнечных лучей и получается эффект влажного парного отделения — переувлажнения нет, а влажный прогрев есть и естественная смена температур есть ( температура повышается постепенно, а затем идет на снижение по мере подсыхания воды и захода солнца в вечернее время), к слову сказать, необходимая для закладки и активного развития нового цветоноса и бутонов. В домашних условиях при наличии ванной комнаты и горячего водоснабжения сходная с природной процедура делается на «раз», т.е. легко и просто — ставим растения в ванную, но так чтобы включенный душ на растения не попадал, включаем свет, включаем только горячую воду в режиме душ и закрываем двери — пусть растения прогреваются паром около получаса. Далее заходим в ванную, выключаем воду, а растения оставляем в наполненной горячим паром закрытой ванной комнате, пока воздух там не охладится до комнатной температуры, и только тогда ставим растения на их обычное место. замечено — новые цветочные стрелки не заставят себя ждать. Делать такую процедуру эффективнее всего во второй половине дня или же вечером. Т.к. необходимым условием для закладки и развития цветочных стрелок является обязательная ежедневная разница между дневной и ночной температурами окружающего воздуха хотя бы в четыре градуса, ночная должна быть ниже.

P.S.

Опыт цветовода:»Проверено на собственном опыте — фаленопсисы без полива уже две недели, цветоносы активно развиваются. «Парную» за это время устраивала три раза. Сегодня заметила движение у ослабленного из-за поврежденной корневой фаленопсиса, который тоже посещал парную:) очень похоже на цветонос, пока крошечный . Важным фактором для закладки цветоносов и бутонов является и дополнительная подсветка в темное время года. В местах, где вода жесткая » горячий тропический дождь» для орхидей неприемлем — растение не переносит жесткой воды. А вот «парное отделение» хорошо тем, что растение получает одновременно прогрев, перепад температур, активное освещение( если лампочка в ванной мощная) и очищенный от солей жесткости конденсат на листья. Нужный эффект есть, а переувлажнения нет. Хотя, конечно, тем у кого нет горячего водоснабжения и душевых, этот метод не подойдет.»http://myorhid.ru/sekretyi-tsveteniya-falenopsisa

Эта статья из серии «Календарь ухода за орхидеями» посвящена вопросу: «Как ухаживать за орхидеями осенью?»

Я остановлюсь подробно на таких вопросах:

• Что происходит с орхидеей осенью?
• Какие процедуры ухода за орхидей необходимо совершить осенью?

Будет ли цвести орхидея осенью?

С наступлением осени после окончания жаркого сезона орхидея может выйти из состояния покоя, в которое она могла войти из-за высоких летних температур. В начале осени световой день еще достаточно длинный, и у орхидеи могут проснуться цветочные почки.

Если Ваша орхидея пустила цветонос в сентябре-октябре, то, в целом, это достаточно благоприятное время для того, чтобы цветонос сформировался, и орхидея порадовала Вас новым пышным цветением. При этом, если Вы являетесь обладателями окон южных направлений, и были вынуждены притенять орхидею от жаркого летнего солнца, или переставить орхидею с подоконников, Вы смело можете вернуть Вашу красавицу-орхидею на подоконник и перестать притенять орхидею от солнца. Лучи осеннего солнца, начиная с середины сентября, уже не будут обжигать орхидею, и расположение на окнах южных направлений будет идеальным решением для орхидеи, которая решила зацвести осенью.

Если Ваша орхидея решит зацвести в ноябре, то естественного солнечного света даже на окнах южного направления ей может не хватить для полноценного цветения. И Вам необходимо будут досвечивать орхидею во время формирования цветоноса так, чтобы световой день орхидеи составлял не менее 12 часов в сутки.

В следующих статьях я остановлюсь подробнее на освещении орхидеи в осенне-зимний период. Подписывайтесь на новые статьи блога в правом верхнем углы этой страницы, чтобы не пропустить публикацию данной статьи.

Если Вашей орхидее не будет хватать света для полноценного цветения, Вы будете наблюдать следующие «печальные» явления:

• цветонос не сможет выпустить цветы и засушит несформировавшееся соцветие,
• на цветоносе распустится один или два небольших цветка,
• цветы на цветоносе быстро опадут после раскрытия.

Если Вы хотите предотвратить подобные «печальные» явления, то содержите орхидею на самом светлом месте и следите за тем, чтобы световой день длился не менее 12 часов в течение всего периода формирования цветоноса до раскрытия цветов.

Можно ли пересадить орхидею осенью?

В сентябре-октябре еще можно пересадить орхидею в новый грунт, если по каким-либо причинам Вы не сделали это весной. В ноябре с сокращением светового дня орхидеи начинают уходить в период покоя, и поэтому, если пересадка орхидеи не требуется по каким-либо неотлагательным причинам, то ее лучше отложить до весны — до того момента, когда у орхидеи начнется период роста.

Как удобрять орхидею осенью?

В сентябре-октябре необходимо продолжать удобрять орхидею по общей схеме: каждый второй полив вносить удобрения. С ноября внесение удобрений необходимо сократить до одного раза в месяц до наступления весны.

Как поливать орхидею осенью?

Продолжайте поливать орхидею, придерживаясь прежнего общего правила полива орхидей - по мере просыхания грунта. В каждом конкретном случае в зависимости от условий, в которых содержится Ваша орхидея, у Вас будет свой промежуток между поливами: 5-7 или 10 дней.

Возможно, сразу после жаркого лета в течение сентября в связи с понижением температур промежуток между поливами увеличится, а затем с наступлением отопительного сезона снова сократится. Я продолжаю поливать свои орхидеи в среднем один раз в 10 дней.

Надо ли увлажнять помещение, в котором растет орхидея?

С началом отопительного сезона влажность в помещении существенно снизится и может опуститься до 20-30%.

Если Вы являетесь обладателями только гибридных орхидей фаленопсисов, то имейте ввиду, что данные орхидеи достаточно неприхотливы, и их можно содержать в условиях понижения влажности до 30%. Для большинства других видовых орхидей требуется влажность не ниже 45-50%.

В целом я расцениваю негативно низкую влажность воздуха в помещении - в первую очередь для проживающих в таких условиях людей, и поэтому считаю обязательной процедурой увлажнение помещения в течение всего отопительного сезона. Надеюсь, что пользу от увлажнения получают и орхидеи.

С моей системой ухода за орхидеями, которая занимает у меня не более пяти минут в неделю и обеспечивает пышное цветение орхидей, Вы всегда можете ознакомиться в моем видео-курсе об орхидеях.

До встречи на страницах сайта «Орхидеи: вопросы и ответы».

С уважением, Юлияhttp://orchid-questions.ru/kak-uhazhivat-osenyu/

http://botinok.co.il/node/47715

http://www.orchidee.ws/orchideen/cattleya/allgemein.htm каттлея

Как заставить цвести орхидею   http://forum-flower.ru/showthread.php?t=56

планета орхидей http://www.plor.ru/Vyrashivanie/Paphiopedilum.shtml

http://www.flowersweb.info/forum/forum14/

http://www.morozova-art.ru/all_about_orchids/culture_paphiopedilums.html  сайт Морозова

http://www.orhidei.org/forum/13 киевский сайт

http://flo.com.ua/forum/viewforum.php?f=100&sid=5f6a3a669d9c8cfe29b3cfce71089742

http://www.orchidei.com/showthread.php/717-Cattleya-percivaliana орхидушки

http://orchid-orkhideya.ru/forumredactia/viewforum...c507ff05b02b471810f04f4db1fb9c

http://orchclub.com.ua/viewforum.php?f=19

http://ourflo.ru/viewforum.php?f=23&st=0&s...d0b97997844ebd521ad990629678d7

http://www.amazonkadv.com/t607-topic

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_orhidea.htm

http://orchi.ru/

http://floralworld.ru/forum/index.php?topic=10933.0 лечение

http://www.orchidee.ws/forum/index.php?PHPSESSID=7...d70b70c8011215d&board=14.0

http://orchids.targlif.com/

ИСТОЧНИК: ИЗ ВЫПУСКА РАССЫЛКИ ШколаЖизни.ру - уникальные секреты, хитрости и премудрости

Цветы дома люди выращивали всегда. У кого-то их было больше, у кого-то меньше, но практически в каждом доме росли цветы. С детства нас учат тому, что цветы в доме создают здоровый микроклимат. Но почему-то редко кто говорит, что не все цветы одинаково полезны.

В природе существуют такие растения, которые не просто не полезны, но, более того, могут нанести существенный вред организму. Оказывается, ядовитых цветов достаточно много. Тем не менее не стоит вообще отказываться от зелени в доме, боясь завести «ядовитого друга». Есть такие цветы, которые нужны дома. Поговорим о них сегодня.

Жёлтый маленький цветочек,
Будто в золотом огне.
Жёлтый маленький цветочек.
Очень нравится он мне!

Все зовут его «собачкой»,
Ну а я – «медовичком»,
Потому что нежно-сладкий
Запах затаился в нём.
 

Накануне зимы захотелось поговорить о королеве цветов - розе, о ее подготовке к зимовке. На эту тему написано множество статей, в них рассматривается куча способов, как сохранить красавицу до весны, особенно плетистые сорта и шрабы, какие укрытия лучше использовать для этого. Но в основном, авторы пишут для средней полосы России. А в Сибири условия зимовки роз очень сильно отличаются. Поэтому, суммируя собственный накопленный опыт в этом вопросе и опыт других садоводов Сибири, я для себя составила несколько правил. Причем их можно разделить на правила для" ленивых" садоводов (таких, как я) и остальных.

Сначала расскажу, как я отправляю на зимовку свои пока еще 46 кустов роз (на весну уже заказала 20 с лишним "Остинок "и "Харкнессов").
Розы у нас под толстым слоем снега не вымерзают (кстати, измеряли температуру в сугробе возле земли при уличных -20, там было -2-3 градуса), как некоторые считают, а могут выпреть под недышащим укрытием или сгореть при первых лучах весеннего солнца, когда земля еще не прогрелась, и корни не впитывают влагу, поэтому я уже несколько лет перестала их даже окучивать. Осенью розы не обрезаю, только убираю совсем невызревшие красноватые побеги, плетистые розы и кустовые пришпиливаю железными прутьями насколько позволяют стебли, закидываю обрезанной малиной, чтобы снег не слеживался, был рыхлым. И от весеннего солнца стебли малины тоже защищают. Убираю весной малину только тогда, когда листочки начинают разворачиваться. Розы не обрезаю потому, что осенью больше болячек может попасть в открытые ранки. Да и неизвестно, какая будет зима, на какую высоту сохранятся побеги роз, а хочется всегда сохранить побольше, чтобы цветение было более пышным. Чайно-гибридные розы в этом вопросе - исключение, их в любом случае нужно обрезать, но я это тоже делаю весной. У всех роз весной обрезаю сухие, тонкие побеги и те части побегов, которые не перезимовали.
Вот так выглядят мои розочки, уходя на покой.



Да, еще я раскидываю осенью препарат НВ - 101 (а также и весной), и после того, как верхний слой земли подмерзнет - мульчирую навозом (лучше «конским мармеладом»), он и греет, и влагу сохраняет.

Теперь расскажу, как должны готовить розы к зиме "неленивые" садоводы. Плюсом к тому, что я уже написала, нужно обязательно перед тем, как пригнуть стебли роз, удалить с них все листья (это послужит для роз сигналом к тому, что пора готовиться к зиме и убережет от болячек, которые могут на них присутствовать), причем листья лучше оборвать, а не обрезать.Так как розы у нас при посадке заглублены на 8-10 см, в окучивании не вижу смысла. Обязательно хорошо полейте все розочки, если не было хороших дождей (так же, как и другие кустарники и деревья). На влажной почве образуется замерзший слой, который защитит корни от морозов, потому что по влажной почве тепло из более глубоких слоев передается выше. Если розы у вас болели - лучше обработайте медным купоросом (мои практически не болеют, так как пользуюсь иммуномодуляторами). После этого на каждую надеваем мешок из-под сахара или укутываем лутрасилом в 2 слоя. Это укрытие от солнца, так как зимой у некоторых дачников нет возможности проехать на дачу, да и можно не успеть к сходу снега, тем более что он в разных местах тает в разные сроки. Сверху многие советуют закидать еловыми лапами, я к этому отношусь очень отрицательно, так как жалко деревья. Закидайте обрезанной малиной. А можно и ничем, от солнца вы их уже прикрыли. Замульчируйте розочки, если нет перепревшего навоза, компостом или торфом.

Теперь рассмотрим самый тяжелый случай... Если вы выбрали неудачное для розочки место, и снег там у вас выдувает. В этом случае нужно делать воздушно-сухое укрытие.
При воздушно-сухом способе укрытия роз для утепления применяют легкие материалы – полиэтиленовую пленку, проволочные или деревянные каркасы, камышовые маты, поролон, бумагу, рубероид. Длина и ширина каркасов определяются размером клумбы, высота — составляет 45 — 50 см. Пленку режут на полотна в зависимости от размера укрытия с запасом. Если куски пленки меньше, чем размер укрытия, то их накладывают друг на друга внахлест. Сначала на каркас кладут " утеплитель", затем пленку. Неплохо показала себя в таких укрытиях подложка под ламинат.
Наша землячка, ландшафтный дизайнер Татьяна Осипова изобрела свой способ укрытия роз в таких проблемных местах. Она уже несколько лет с успехом использует самодельные поликарбонатные тоннели, которые сверху для защиты от солнца закрывает лутрасилом.
Вот так выглядит это укрытие и розочки в нем весной.







А это цветение розы, укрытой таким способом.



Цветение моих роз после суровой зимы 2009 -2010.

Серия сообщений "ПОЛЕЗНОЕ":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - Как бороться с почковым клещом на смородине
Часть 99 - Качаем пресс, не отходя от дивана :)
Часть 100 - ЗАКОН БОЖИЙ

Гортензия и всё о ней.

  Очень люблю этот цветок,  правда, у   меня с     ним не всё удачно получается.

 И вот ,наверное поэтому,  я снова и снова возвращаюсь к нему, чтобы всё-таки научится правильно выращивать.,тк самое лучшее учение--это учение на своих ошибках

.Снова купила саженец : называется гортензия древовидная Аннабела.    У  меня уже есть метельчатая(ещё не цвела   жду нынче) и крупноцветковая   Максим.   Цвела очень долго- до самого  снега -красотища. Я думаю наша упёртость  этому  не повредит.

 Помните: << Дорогу осилит идущий!>>  Я уверенна--это про нас любимых!  Ну что?   Начнём?

Часто девушкам дают имена цветов.

 Но с этим растением все наоборот – Его назвали женским именем. По одной из легенд, французский врач и натуралист Филибер Коммерсон, путешествуя в ХVIII веке по Японии, увидел пышно цветущий кустарник. Никто из местных жителей не мог сказать, как он называется, и доктор назвал его гортензией – в честь дамы сердца. Теперь никто и не помнит, как выглядела возлюбленная доктора, но воображение рисует белокожую пышную девушку с ясными голубыми глазами и нежным румянцем на щеках – с картины Ватто или Фрагонара.

Черенкование гортензии. Мастер-класс

         (зеленые) черенки хорошо укореняются при обработке гетероауксином или "Корневином".     

Одревесневшие черенки, которые нарезают в апреле, укореняются немного хуже.

Лучший срок размножения одревесневшими черенками – первая половина апреля, летними – середина июня

.Благодаря теплым зимам последних лет в Средней полосе России теперь цветут сорта гортензий, о которых нельзя было и мечтать лет 10 тому назад

. Летние (зеленые) черенки гортензии хорошо укореняются, особенно если обработать их гетероауксином или "Корневином".
 

Для черенкования возьмите здоровое взрослое растение.

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

Крокус (Crocus), или шафран. Семейство Ирисовые или Касатиковые. Название происходит от греческого слова 'kroke' — нить. Шафран — от арабского 'sepheran' — желтый, за окраску столбиков пестика, на востоке их используют как естественный пищевой краситель.  Крокус родом из Азии и Европы, сейчас повсеместно разводится в садах, как первоцвет. Луковичное цветущее растение небольшой (около 14 см) высоты.