Побережье Амальфи-одна из жемчужин южной Италии, находящееся в провинции Кампания и примкнувшее к Тирренскому морю. Это место любимо как туристами так и богатыми и знаменитыми, предпочитающие отдыхать на побережье или иметь один из многочисленных домов. Но как всегда, богатство идёт нога в ногу с бедностью. Так было много тысячилетий назад, так оно есть и сейчас. В конце концов кто-то же обслуживать должен богатых и выносить за ними тонны мусора и отходов. Роботов ещё пока не придумали, и по-этому богатые должны мириться с тем что “плебеи” рядом находятся. Именно такие мысли мне пришли в голову когда я прилетел в Неаполь-главный хаб побережья. Когда-то много десятилетий назад, Неаполь был не просто богатым городом, но и даже городом-государством если меня не подводит память. Но всё в мире переменчиво. От былого богатства и высокомерия остались только воспоминания в Википедии а также предметы культуры и исскусства, хранящиеся в музеях по всему миру. Во всём остальном, если посмотреть на город сейчас, то становится понятно откуда идёт высокомерный социалистический мем о загнивающем западе. Да, увидев Неаполь сегодня, невозможно защитить его и даже напомнить о былом величии, настолько всё запущено. Да, гниёт долго и будет гнить ещё столько-же если не больше, то что нас перегниёт, то это без сомнения. Толи южно-итальянская безалаберность сказывается, толи острая нехватка денег, но такое впечатление что социальные службы не работают вообще, а полиция просто отошла в сторону и безучастно наблюдает за теми безобразиями, которые для Неаполя-кaждодневная рутина. В 90-х годах прошлого века хоть какую-то жизнь и хоть какое-то понятие о гордости Неаполю дал легендарный футболист Диего Марадона. Он был идолом и кумиром Неаполя около 5 лет, но память о нём будет в веках без сомнения. Будучи аргентинцем из бедных раёнов, напоминающих трущобы Неаполя, Диего был своим не только у простых необразованных работяг с неаполитанских портовых доков, но и среди боссов безжалостной неаполитанской мафии-Каморры (не путать с сицилийской Коза Нострой, которой мы ещё коснёмся перед окончанием поездки). Диего уже умер, но его дух бунтаря, поднявшегося из грязи в князи, ещё там, тридцать лет спустя. Других нет, похвастаться нечем, безработица, грязь, запах клoаки из мешков с отходами гниющих неделями на обочинах тротуаров, криминал, несчётное количество эмигрантов, учитывая цвет их кожи явно не родившихся в Неаполе, несусветная жара летом при не всегда присутствующих кондиционерах. Это всё Неаполь, находящийся совсем рядом с шикарным побережьем Амальфи. Ну и по совместительству третьим городом по численности населения в Италии. Не думаю что современная Италия может гордиться этим городом, и его упадок подчёркивают туристы, никогда не включающие этот город в свои маршруты, хотя и пользующиеся аэропортом. А вот я включил этот несчастный в чём-то город в маршрут своих поездок так как никогда не смогу забыть свою первую поездку в Италию, которая и случилась за месяц до того как команда Неаполь во главе с Марадоной выиграла чемпионат Италии по футболу. Я помню тот подъём, то веселье, то электрическое чувство единения всех под знаменем всего-лишь футбольного клуба. Такое потом случилось только один раз в моей жизни, в день объединения Германии, когда я вышел на улицы по-моему Дюссельдорфа и в полночь раздался душераздирающий крик жителей города, высыпавших на улицы в порыве единения под чем-то историческим, чем и было слияние великой страны после полувека забвения и стыда.
Выйдя из здания аэрпорта, я взял такси и поехал в гостиницу. Гостиница находилась недалеко от главной станции города, довольно отстойном месте, кишащем бомжами и просто бедными людьми, сидящими на тротуаре и курящими сигареты одна за другой. Выйдя из такси и морщась от запаха гниющих мусорных мешков, тут-же валяющихся у тротуара, я зашёл в гостиницу. Гостиница называлась достаточно бравурно, хоть и находилась в отстойном раёне. Название говорит само за себя-Флорентийский Дворец. 4 звезды с завтраком. Номер отличный. В нём мне предстояло спать 4 ночи.
Но на сам город я выделил всего один день. Меня отговаривали, мол что забыл в этом городе-помойке, но я твёрдо решил поставить галочку и ему. По-этому, недолго думая, я запихнул бутылку воды в задний карман шорт и смело вышел из хорошего номера с кондиционером на солнцепёк. Особенного плана у меня не было, да и не могло быть. Ну какой может быть план в таком городе. Просто пошёл куда глаза глядят и куда толпы людей шли. Почти что гарантирую что большинство из них не в Неаполь путь держали, а просто вынуждены перекантоваться одну ночь здесь, перед тем как проследовать дальше в райские местечки побережья Амальфи.
Завернул на пешеходную улицу, очень узкую в сравнении с такими-же пешеходными в Германии. Кругом сувениры, связанные с жизнью и "творчеством" Марадоны.
Вот думаю что ещё сказать про этот город. И понимаю что нечего. Как говорится от великого до смешного. Но правда этот путь был пройдет не за пол-века, а за несколько столетий. Сейчас город в упадке и без сомнения при нашей жизни его ничего позитивного не ждёт. По-этому просто пройдёмся по улицам (иногда трущобам). (Конечно-же красивые места тоже встречаются в большом количестве, чем-то это Марсель напоминает, тоже когда-то великий, а теперь изгаженный).
Остановился перекусить. Еда в Италии аппетитная даже в таком городе.
Возвращался в гостиницу я по главной улице города-проспекту (хотел сказать Ленина) Гаррибальди, в конце коего и стоит памятник известному революционеру.
Ну вот и всё. С чувством глубокого удовлетворения я зашёл в свой номер, включил кондиционер на полную катушку и просто валялся на кровати до самой ночи.
А на следующий день меня ждала экскурсия в королевский замок Казерта. Это должно было стать компенсацией за весь день проведённый на солнцепёке в неопрятном Неаполе. Королевский замок был построен в середине 18-го века, явно по приказу какого-то там королька, уже и не помню какого, но у короля вкус был хороший судя по томy каким грандиозным сооружением дворец оказался. Кстaти, в средине 20-го века взят под защиту ЮНЕСКО как историческое здание.
Сев на поезд на главной станции (я всегда беру гостницицы рядом с главным вокзалом чтобы удобно было путешествовать по региону), я поехал во дворец. И вот я у цели.
Решив не брать экскурсию так как для познавательных целей есть Википедия, я вошёл во внутрь здания и стал его рассматривать. Я думаю такие виды не могут не тронуть даже самого бесчувственного человека, ненавидящего исскусство и старину. Сравним их с Неаполем наших дней где главный герой последних десятилетий-аргентинский голодранец без образования, хорошо научившийся пинать мячик, а также бедная и неприхотливая еда неополитанских рыбаков под названием пицца (обычный мучной блин, намазанный сверху томат-пастой (я это в бытность солдатом воровал на кухне казармы и посыпая солью ел, не ведая что это деликатес под назаванием пицца). А ведь когда-то здесь творили такие как великий Караваджо и делали скрипки знаменитое семейство Гальяно.
Выйдя из дворца с внутренней стороны я пошёл по длинному пролёту длиной в 3 километра который упирался в парк с водопадом. Красоте этого места я не смог найти слова на-русском чтобы описать, по-этому употреблю английское прилагательное-stunning.
Уперевшись в водопад,
…я решил не идти обратно ещё 3 километра, а просто взял микроавтобус назад за $2.50. Было 33 по Цельсию и плестись обратно ещё час я не рискнул, да и зачем.
Тем-же ходом,
...на поезде я вернулся в гостиницу и опять тупо отвалялся до позднего вечера. Во всех гостиницах естественно есть телевизор. Но мне настолько стал он неинтересен, что я уже несколько лет даже не включаю его где-бы я ни был, всю инфу беру с интернета. Тут хоть плазму в золоте мне поставь размером два на два метра, я уткнусь в свой Ай-Фон, и море по колено, даже и не включу (не к месту, но замечу что даже на свои наручные часы которые я люблю, швейцарский Таг Хоер, я практически уже не смотрю, а вытаскиваю из кармана Ай-Фон чтобы узнать время, спрашиваeтся зачем я их покупал тогда, для галочки разве что).
(Продолжение следует).
