На следующее утро я как следует выспался, потом пошёл на завтрак...

...а после этого выписался из гостиницы, оставив свой нехитрый багаж у них в камере хранения. До самолёта ещё оставалось часов 6, но у меня ещё была запланирована последняя экскурсия в этом изумительном городе. Экскурсия на знаменитое кладбище Пер-Лашез. В Париже проживало и проживает большое количество знаменитостей, и некоторые знаменитости покоятся именно на этом кладбище. Гид собрала всех около входа на кладбище и мы все неторопливо зашли на территорию. Экскурсия была интересная и длилась около двух часов. Вот некоторые знаменитости из тех кто похоронен здесь.

Эдит Пиаф (знаменитая французская шансоньетка).

Оскар Уальд (тот кто Маленького Принца написал).

Мольер.

Баснописец Лафонтэн.

Ну и наконец один извеличайших композиторов и пианистов 19-го века поляк (впрочем наполовину и француз) Фредерик Шопэн. Именно ради него я и пошёл на эту экскурсию. Ради Лафонтэна я-бы специально не тащился на другой конец города. А Шопэн стоит того.

На этой высокой ноте моя поездка в Париж была завершена. До самолёта оставалось 3 часа и я вернулся в центр города за своими вещами. По дороге остановился около самого высокого здания французской столицы-Монпарнасc Тауэр. Если честно, я из Америки заказал билет на верхотуру здания где расположена смотровая площадка. Но по какой-то причине вход туда за несколько недель до моего приезда был запрещён. Так что пришлось довольствоваться снимками снаружи. Само здание второе по высоте в городе, первое-это Эйфелева башня. Она 320+ метров, а Монпарнасс только 210. Ну ничего страшного, я сфотографировал Париж с Эйфелевой уже достаточно. Вот Монпарнасс.

И конечно-же был-бы грех если-бы перед самолётом я не зашёл-бы в ресторанчик на последнюю французскую трапезу. По-этому рядом с Монпарнассом я присел в какой-то кафэшке.

Вот он, мой последний парижский обед и десерт.


После этого вернулся на вокзал Гард дю Норд, взял из камеры хранения свои нехитрые пожитки, быстренько сделал последний снимок в этом великом городе...

… ...словил такси и поехал в аэропорт Орли. Была-ли эта фотка-последняя в Париже вообще в моей жизни, время покажет.

Должен признать что и Париж увидел, и взглянул на Мону Лизу и оценил шпиль Солсберийского собора, пройдясь к нему по пути Чепиги и Мишкина. Плюс могила Шопэна. Все задачи выполнены, галочки поставлены. Я сижу в самолёте французского лоукостера Френч Би.


Хотел написать послесловие что-то типа "человек полагает, а Бог располагает", но не буду так как делал это уже десяток раз как минимум. Самому уже надоело повторяться. Жизнь продолжается, и на этом можно закончить, поставив многоточие.

P.S.
Читаю вот своё последнее предложение от том что сто раз прощался выражением "человек полагает, а Бог располагает" и, мол, надоело уже, и понял что неправ. Нельзя ничего в этой жизни предсказать наперёд, по-этому нельзя принимать все положительные моменты "for granted" (как само собой разумеющееся), и лучше сказать ещё сто раз "человек полагает...", чем высокомерно принимать всё хорошее как должное. Оно (хорошее в смысле) может закончиться в одно мгновение и больше никогда не повториться. Но чтобы как-то разнообразить всё мной сказанное, закончу тем-же выражением, но на языке идиш. Я это выражение слышал с детских лет. "Mann Tracht, Un Gott Lacht" (человек планирует, а Бог смеётся). Если будет следующий раз, то закончу этим же выражением, но уже на-английском. Я думаю это изречение есть на всех языках.

Наступил предпоследний день. Интенсивность моих перемещений между объектами культурного наследия не снижалась так как в Париж всё-таки не каждый день приезжаешь. Когда ещё будет такая возможность. В мире столько всего интересного, да и возраст подходит. Ещё не критический, но уже как говорится иду с ярмарки. (На секунду отвлекусь, к слову вот был на концерте Барри Мэнилоу у нас в Ню-Ёрке, это такой суперзнаменитый американский певец типа Элтона Джона, кумир молодёжи 80-х. Чувачку уже 80 лет, а песни вовсю поёт, да и ещё и подпрыгивает на сцене. 5 концертов подряд дал, и ничего, жив-здоров. Так что я ещё надеюсь попылить на ниве туризма).

Но вернёмся к делу. Итак, утром предпоследнего дня я запланировал осмотр знаменитого Дома Инвалидов, основанного Наполеоном Бонапартом для того чтобы так могли находиться инвалиды войн, солдаты отдавшие своё здоровье Франции и не способные себя обслуживать. Также там находится военный музей. Дело конечно богоугодное и высокое. У нас Бонапарт представлен злодеем, кем видно он и был, раз своими-же собратьями и уничтожен. Но святые дела и ему не чужды были. Зайдём на территорию.

Внутри церкви.

Вид здания с обратной стороны.

И наконец гробница Наполеона, находящаяся под куполом

Вот ещё несколько ракурсов этого исторического места. Впрочем есть-ли в этой кадушке прах генерала, мне доподлинно неизестно. Но наверное это и неважно. Главное что так считается официально.


Это место навевает некоторые мысли. Один и тот-же человек сначала возвышен, потом уничтожен и заклеймён преступником и предателем национальных интересов. Через какое-то время после смерти уже оправдан, возведён в ранг святых и помещён в мавзолей на века. Что-то подобное мне пришло в голову и в Лондоне когда я увидел величественную статую генерала Оливера Кромвеля, изветного нам по роману А. Дюма-отца "20 лет спустя". СтоИт подобный памятник в буквально нескольких километрах от Букингемского королевского дворца. И это несмотря на то что он обезглавил короля Карла в 17-м веке. Ну наш Ленин тоже притча во языцах. Сначала боготворят, а потом смешивают с грязью, но Мавзолей стоит. Так что когда мы критикуем нелепую позицию современной постсоветской России в вопросе нахождения трупа в центре города, можно аргументировать что и в центральных европейских демократиях тоже не всё однозначно. Так что пусть Ленин лежит на Красной площади, может немного денег в бюджет подсанкционного г-ва принесёт, хотя-бы от туристов из российских глубинок, Кубы, Китая, Венесуэлы и Никарагуа. Чем его мумия хуже Наполеоновской. Тоже-ведь история страны.

С такими филосовскими мыслями я вышел из этого красивого здания и пошёл искать такси. Программа этого предпоследего дня ещё не была завершена. Следующим местом был знаменитый теннисный комплекс Роланд Гаррос где в конце весны каждого года проходит один из 4-х главных теннисных турниров в мире-Френч Опен. Этот турнир из всех подобных мне наименее интересен по причинам того что матчи проводятся на земле и игра на этом виде корта мне не так нравится как на траве или синтетическом покрытии. Я уже был на эксурсиях на Уимблдоне и на ЮС Опен в Ню-Ёрке. Роланд Гаррос стал третьим из 4-х (не знаю увижу-ли когда-нибудь Мельбурнские корты или нет) мест где проводятся матчи турниров Большого Шлема.

Первый корт.

Площадь 4-х мушкетёров. Теннисных впрочем, блиставших и приносивших славу Франции в первой половине 20-го века (Брюньён, Кошэ, Боротра и Лакост).

Ещё.

Мне показалось что этот стадион-наименее представительный из трёх которые я уже видел. Самый грандиозный комплекс конечно в Ню-Ёрке который я посетил буквально через две недели после приезда домой из Европы. Не знаю какой в Мельбурне, но уверен американский более масштабный и красивый. Вот первый корт ЮС Опен.

И вот второй.

Но не это главное. Я-ж для галочки на Роланд Гаррос поехал. В отличии от боготворимого мной Уимблдона.

Впрочем внутри комплекса Роллан Гаррос было более интересно чем снаружи. 3накомые лица.



Погода в этот день была наконец приличная и я вместо такси пошёл к центру Парижа в гостиницу пешком. Совершенно случайно, вдруг наткнулся на центральный футбольный парижский стадион Парк де Пренс где играет знаменитый футбольный клуб Пари-Сэн-Жермен и сборная Франции иногда. Месси к тому моменту уже ушёл из клуба, но Мбаппе и Неймар ещё оставались (впрочем Неймар через несколько недель уехал тоже). Ни сил, ни желания заходить на стадион не было, по-этому я ограничился снимком снаружи...

...а также зашёл в клубный магазин.

Несмотря на жуткую усталость за весь день, нашёл в себе силы последний раз подойти к Сене и Эйфелевой башне. У меня был в запасе тур на кораблике по реке. Но увидев что очередь растянулась на километр, я понял что уже не в этот раз. Впрочем сотый по счёту снимок башни удачный оказался. До Олимпиады осталось на тот день уже меньше года.

И я пошёл на метро в направлении гостиницы. Вечером вдруг вспомнил что недалеко находится знаменитое кабаре Мулен Руж. По-этому выполз из постели практически, напялил что-то на себя и подъехал одну остановку на метро до этого места. Вот это кабарэ.

Хоть и было около 10:30 вечера, но парижская ночная жизнь бурлит до глубокой ночи. Такого количества секс-шопов я никогда не видел, ну разве что в Амстердаме.


Походил вокруг около полу-часа…

…и уже окончательно вернулся в гостиницу. Наступила ночь. Последняя в Париже.

(Окончание следует)

Джоконда и Лувр наверное были всё-таки центровым моментом в поездке в Париж, но не единственным значительным. На следующее утро у меня был запланирован выезд в окрестности Парижа на комбинированную экскурсию, состоящую из двух частей. Этот тур пожалуй второй в Париже по посещаемости, первый-это Лувр и Эйфелева башня, как я уже говорил выше, а этот-второй по популярности. Утром запланирован заезд в дом-музей Клода Монэ, находящийся рядом с его знаменитым прудом с лилиями в местечке Живерни, который он воспроизводил в своих картинах. Этот пруд я видел на картине несколько дней назад в музее д`Орсэй. А вторая часть тура-это посещение знаменитого королевского дворца Версаль.

Автобус с утра отходил от станции местро Трокадеро, находящейся рядом с Эйфелевой башней, по-этому я не преминул сфоткать её в сотый раз, пусть даже погода и была пасмурной. (Надо сказать, неожиданно в тёплой Франции, да ещё и в начале августа, я дня 3-4 подряд ходил в ветровке из-за прохладной погоды и дождей. Этот день был из таких).

Через час мы уже были в Живерни. Обыкновенная деревня, но приобретшая мировую известность из-за этого самого домика с прудом Клода Монэ. Многочисленные экскурсии делают этому месту всемирную славу и дают хороший бизнес региону. Гид показала куда идти и дала 3 часа на осмотр этого места. Это было достаточно, по-этому я медленно проследовал в направлении дома-музея. Вот фотографии мест, воспетых кистью великого художника Монэ.



А вот сам дом снаружи и внутри.


Ну вот и всё. К сожалению накрапывал дождик, что немного мешало умиротворённости момента, но всё идеально не может быть.

После полудня, нас повезли в Версаль. Думаю, любой руссо туристо, хоть из России, хоть из Америки обязательно хоть раз, но побывал в Версале если имел возможность быть в Париже. Раньше до войны, русских было столько на экскурcиях, что это вызывало раздражение, а теперь их нет, редкие единицы, но прибывшие в отпуск либо из Германии, либо из Израиля, либо из Америки с Канадой.

В двух словах, Версаль-это знаменитый загородний дворец, начавшийся строиться по приказу Людовика 14-го в 17-м веке. Естественно сейчас он принадлежит г-ву и является одним из самых посещаемых мест в мире наверное. По статистике, замок посещает до 15 миллионов ежегодных посетителей. Самым известным событием связанным с Версалем является Версальский документ, подписанный в 1919-м году, закрепивший окончание Первой мировой войны и создавший новую систему безопасности в Европе. Судя по тому что сегодня творится в мире, эта система недолго работала.

Опять-таки, нас привезли в Версаль, выпустили из автобуса и дали часов 5 на осмотр этого исторического места. Я ожидал встречи с Версалем не менее чем с Моной Лизой в Лувре. Был в Париже два раза до этого, но всё никак не удавалось. Итак, Версаль.

Великолепие этого места запредельное. Ну и количество людей соответствующее. Тут трудно что-то комментировать, по-этому только фотографии.






Тaк можно и до вечера выкладывать, но пожалуй закончу.

Вышел на улицу откровенно уставший и морально и физически, так как постоянно надо было ворочать и задирать голову, любуясь фресками на стенах и потолках.

В оставшееся до автобуса время походил по садам Версаля. Как и утром в домике Монэ, накрапывал дождь, что немного затрудняло прогулку. Ну неважно, я не жалуюсь.


Вскоре приехал экскурсионный автобус и на этом посещение Версаля, столько лет ожидаемое, было завершено. Последний взгляд на статую Людовика 14-го...

... и на том всё, ещё одна значительная страница моей туристической жизни перевёрнута. И опять становится тоскливо, прощаясь с таким местом. Никогда же не знаешь, было ли это в последний раз или нет.

Оставалось ещё 3 дня в столице Франции, но интенсивность моих планов не ослабевала. Я пытался всадить всевозможные экскурсии и посещения исторических мест всего в одну неделю, запланированную в Париже. Забегая вперёд скажу что 95 % всего запланированного удалось увидеть. Большинству такая интенсивность безусловно не подойдёт, но в туризме я живу как в последний день, и меня такая интенсивность вполне устраивает пока я ещё в хорошей физической форме.

Итак, в третий с конца день у меня была небольшая передышка так как я поехал в город Руан. Я когда-то уже там был в самом начале 90-х, но ничего не помню, да и в те годы я был музыкантом российского оркестра и в немногие минуты отдыха от концертов и репетиций я вероятно бегал по магазинам, выполняя заказы близких родственников в связи с отсутствием необходимых товаров в постсоветской России. Да и ещё в каждой стране была своя валюта, а карточек у нас, несчастных, тоже не было, по-этому приходилось находить банки, менять валюту, потом бежать в магазины чтобы они не закрылись, а потом на репетицию или концерт. Вообщем, тут уже не до музеев или дворцов, как-бы не облажаться и не приехать домой без женских прокладок или видеокассет. А сейчас, 30 лет спустя уже можно было спокойно походить по этому красивейшему городу и не думать о прозе жизни.

Я выспался, пропустил даже завтрак и пошёл на поезд Париж-Руан. Сказывалась усталость так как это был уже 20-й день путешествия по Европе, и я решил не жмотничать, а вместо метро взять такси от гостиницы до вокзала Сент-Лазар. Поездка в Руан длилась полтора часа. И вот я в Руане на привокзальной площади.

Руан-город небольшой, всего-лишь чуть более 100 000 жителей, но он является столицей процинции Нормандия известной нам всем по мушкетёрским романам а также по высадке союзников во время второй мировой войны. Но сам город легендарен тем что там умерла героиня французского фольклёра Жанна д`Арк (или Джоэнн д`Арк). Если в Лилль я поехал из-за лильского палача, то в Руан-за тем чтобы увидеть место где сожгли Жанну. Ну и заодно отдохнуть от напряжённых экскурсий в Лувр и Версаль. Если на экскурсию ты идёшь как на работу, то выезд в окрестный город-это отдых так как особенных планов нет. Хочется просто походить куда глаза глядят, а вечером вернуться на базу.

И вот я пошёл куда глаза глядят и сразу-же наткнулся на картинную галерею. После Лондонской, Лилльской, Кардиффской и наконец музея д`Орсэй с Лувром и Версалем, заходить ещё в одну было-бы уже слишком. Я уверен что и в Руанской галерее есть шедевры, но у меня уже не было никаких моральных сил. Монэ-Манэ, Ван Гог-Гогэн, Веронезе-Перуджино... Всё это здорово, но я был истощён и отравлен обилием того прекрасного и вечного что видел в эту поездку, и прошёл мимо. А здание естественно красивое.

Ну и город очень красивый. Опять-таки, как и в ситуации с Лиллем находящимся на севере, Руан будучи тоже ближе к северу, очень чист и опрятен, и напоминает Европу конца 20-го века, ещё свободную от эмигрантов (это конечно нонсенс, но я сам, будучи эмигрантом, других бедных эмигрантов не жалую, нехорошо конечно, но я просто констатирую факт, да и уверен моё присутствие в Америке тоже особенно американцев не радовало в те годы когда я приехал). Но пройдёмся по городу.


И вот наконец он самый, тот кафедральный Руанский собор, увековеченный Клодом Монэ в его серии полотен Руанского собора. Их не знаю уж сколько, но наверное штук 20 по миру в разных вариациях. Монэ был видимо под впечатлением этого места и рисовал его постоянно c разными световыми и цветовыми особенностями. Только в этой поездке я видел две картины, одну в музее д`Орсэй, а другую в Кардиффской галерее.

Ненадолго вышел из старого города...

...и походил по набережной.

Но ненадолго. Решил вернуться в старый город и зайти вовнутрь Собора. Там всё как всегда, их не отличить, что в Германии, что в Англии, что во Франции.

Вышел из Собора и походил вокруг ещё немного. Само собой, Собор виден отовсюду.



Ну и наконец подошёл к тому месту, ради которого и приехал в этот город. Сразу скажу, что место уступает намного всему остальному что я увидел в Руане, но оно историческое. Лобное место где была сожжена Жанна д`Арк. Вот площадь.

А вот и само место по легенде.

Не так давно напротив креста построили небольшую современную церковь в честь Жанны.

Ну и последней достопримечательностю этого красивейшего города являются вот эти астрономические часы. Эти часы были сделаны в конце 14-го века и являются одними из самых старых работающих механизмов подобного плана в мире. Впрочем, что-то похожее я уже видел в начале поездки в швейцарском Берне. Но эти вроде-бы старше, если я не ошибаюсь.

Было около 5 часов вечера и я постепенно стал двигаться к вокзалу. Город оставил невероятное впечатление. Это совсем не та Франция, которую я знаю в наше время, это Франция 20-го века. Ну и слава Богу что такие места ещё есть.

Около 8 вечера я уже был в Париже. Но на этом мой день ещё не был закончен. Каждый день после 10 вечера Эйфелева башня зажигается и сверкает блёстками несколько минут через по-моему промежутки в 15-30 минут. И так до часу ночи. Я решил дождаться 10 вечера. Вокруг стали собираться люди, поджидавшие начала этого шоу с таким-же нетерпением как и я.

И вот представление началось.


Все были в восторге, а мой день на этом завершился.


(Продолжение следует)

После такого напряжённого дня как первый в Париже, мне надо было устроить себе разгрузочный день назавтра, и я так и поступил. Даже завтрак проспал. Там в принципе не о чём жалеть, какой-то грязноватый закуток в отеле, где и еда стоит (типичный завтрак, ветчина, сыр, апельсиновый сок, яйца, кофе, багет), а совсем недалеко стоят вёдра с тряпкой, которой видимо пол моют. Ну что хотеть, ночлежка**. Сколько заплатил, столько и получил. Но я в этот день решил не ходить на завтрак так как у меня был заказано место на ланч в одном из самых наверное красивых ресторанов Парижа-“Ле Трэйн Блю”. Находится это заведение в здании Лионского вокзала в Париже.

Вот этот вокзал.

Интересно что когда я подошёл к нему оттуда всех людей выгнали на улицу тревогой. Там оказался какой-то непонятный чемодан, а рядом не было владельца. Была вызвана команда спецов, приехала пожарная и скорая, все отошли от вокзала в напряжении. Во Франции, перенаселённой мусульманами, такое случается часто, надо быть начеку. Бывает что и немусульмане устраивают подобное, но это редко, тем более во Франции. Но в этот раз, слава Богу, это была ложная тревога, дали отбой, и все быстро пошли обратно в здание вокзала, кому на поезда, а кому как мне в ресторан. Как я уже заметил выше, в Европе меня не беспокоят мишленовские рестораны или 5-звёздные отели. Но, увидев на интернете в Америке рекламу этого места, я решил что один раз всё-таки можно, не обанкрочусь.

Итак зайдём. Не ресторан, а музей какой-то.

Сел за столик.

Так как это был ланч, то ожидать больших порций не приходилось. Но главное было там побывать, а поесть можно и в Макдональдсе. Заказал коктейль, может это Маргарита, уже не помню.

Дальше что-то типа сашими.

После этого ещё что-то уже непонятное.

Дальше десерт и кофе.

Голодным не остался, но и сказать что вышел удовлетворённым, тоже не могу. Вот счёт.

И тем не менее, это был пожалуй третий раз в моей жизни когда я побывал в подобного класса месте, два предыдущих раза это было тоже во Франции, сначала в Ницце, а потом в местечке Езэ.

На том культурная программа в этот день была преждевременно закончена так как было дождливо и относительно прохладно, 17 по Цельсию. Всю второую половину дня просто провалялся в ночлежке. К счастью кондиционер там был.

На следующее утро у меня была запланирована комбинированная экскурсия. Она состояла из двух частей. Эта экскурсия наверное самая ожидаемая и посещаемая во французской столице. В первой её части-Эйфелева башня, а во второй-сам Лувр.

Я на место встречи пришёл заранее, не скрою, ждал с нетерпением так как не был на башне никогда. Перед этим ещё походил вокруг того места где наш экскурсовод должен был собрать всех записавшиxся и отвести на башню без очереди. Вот Марсово поле.

Походил вокруг него и вернулся. Дальше пришёл экскурсовод и повёл нас к башне. Сфотографировал около неё тех кто хотел.

Потом он провёл всех без очереди на башню и на том его задача была выполнена. К счастью ветра не было и по этому все уровни башни были открыты для публики. Когда сильный ветер, её на самой верхотуре закрывают. Было-бы обидно. Но этим утром всё было ок. Дальше все разбрелись. Я сделал массу снимков. Вот самые лучшие из них.

Это Трокадеро.

А вот Дом Инвалидов. Открытый Наполеоном. Сюда мы ещё вернёмся.

Ещё.

Спустился вниз. Так как до второй части экскурсии-Лувра были ещё часы, я походил вокруг башни.

Вот Трокадеро вблизи.

Башня конечно-же шикарна со всех сторон. Чудо света.

Сел на метро....

…и вылез около Лувра. Шёл жуткий ливень, и я подумал что мне с утра повезло. Был-бы такой дождь с ветром утром, не попал-бы я на Эйфелеву башню. Снаружи я Лувр посмотрел как следует в первый день когда была приличная погода, так что сейчас я стоял продрогший в очереди чтобы зайти в Лувр.

И вот наконец я внутри. Я уже там бывал, 14 лет назад, но всё-равно я был в приподнятом настроении, Лувр всё-таки же. Музей номер один в мире.

В самом начале идут скульптуры.

Больше всего людей собралось около сюльптуры "Спящий гермафродит" (наверное таких людей никто не видел в живую). Вот он/она со стороны Oна.

Вот он/она с другой стороны, с более пикантной, со стороны Oн. (Иноагенты видать ещё до нашей эры появились).

Ну и само собой Венера Милосская была принята на ура всеми вокруг. Хоть бедная и без рук, но эскурсанты со всего мира стояли и пялились в неё невидящим взором, как-будто пытаясь там что-то найти ненаходимое до этого никем, но скорее всего внутри восхищаясь собой что находятся в Париже в Лувре и можно будет на Фэйсбуках и Инстаграммах (организации, разрешённые в мире везде кроме Китая и России) выставить Венеру с гордостью.

Интересом также пользовалась некая безголовая и окрылённая (может окрылённая от любви, и от неё-же и потерявшая голову) греческая скульптура.

Ну и ещё полно всяких оголённых нескрепных тел видимо нетрадиционной ориентации.

Афина.

Древнегреческие амфоры.

Дальше пройдёмся. Этот пролёт очень похож был на вчерашний ресторан. Но ещё более потрясающ.

Ну дальше пошли шедевры один за одним.

Леонардо да Винчи.

Рафаэль.

Но вскоре показался зал в котором находится самая пожалуй ценная картина в нашем мире (или скорее бесценная так как ей цены нет и быть не может). Это была Мона Лиза (Джоконда).

Причём в зале находятся и другие картины, может даже ничем не хуже этого бесценного творения Леонардо, но именно к этому совсем небольшому полотну, находящемуся под пуленепробиваемым стеклом и было приковано внимание тех кто находился в этом зале. Я встал в очередь.

И только через пол-часа в жуткой давке, толчках локтями и выжимания других плечами, я подошёл к ней. Вот это сокровище мирового исскусства. Отвести глаз действительно невозможно.




Так я стоял около минуты, сделав штук двадцать фоток. Смотрители вежливо напомнили cтоящим в первом ряду что сзади люди и надо уступать место. Я вышел из первого ряда и напоследок сфотографировал толпу. . (Через две недели по-моему после того как я приехал обратно, две придурковатые толи феминистки, толи ещё какие-то нескрепницы из этих плеснули в Mону Лизу каким-то супом. Лиза не пострадала естественно, она за бронированным стеклом находится, но этот зал закрыли на день. Я не знаю чтобы я с этими двумя утырками женского рода сделал если-бы зал закрыли передо мной и я-бы не смог поглазеть на Mону.)

Джоконда была конечно кульминацией. Но и дальше было много всего интересного, много французских картин естественно. Лувр-неподражаем конечно.


В полном восторге я стал выходить на свет божий, но не преминул попробовать пирожное в луврском кондитерском бутике.

Ну и заодно и дешёвую куриную котлету с картошкой. Именно в такой нелепой последовательности

На этом было всё с Лувром. Тут уже не галочка поставлена, а целый железобетонный столб вбит на всю жизнь.


(Продолжение следует)

Первый день в Париже у меня не должен был быть очень напряжённый. Было запланировано посещение второго пожалуй по важности музея французской столицы-Музея д`Орсэй. Но перед тем как туда пойти, я неспешно походил по центру Парижа. Называть именами эти все величественные здания не буду, это не имеет значения. Это город-шедевр, где каждое здание уникально по своей архитектуре и отвести взгляд невозможно от буквально каждого.


Сена.

Несчастный и чудом выживший Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери. Ещё пока восстанавливается, но к Олимпиаде 24-го года обещали закончить.

Сады Тюильри.

Лувр.

На ланч тоже время нашлось. Это у нас называется Кобб салат. Как он там называется не знаю, но помню что заплатил $20 с колой.

Так постепенно дошёл и до единственного запланированного мероприятия на первый день-музея д`Орсэй. Я назвал его вторым только потому что в Париже существует самый популярный музей мира-Лувр. Но и д`Орсэй, хоть и в тени Лувра, но имеет столько шедевров, что может дать фору множеству столичных музеев подобного плана других стран. А его коллекция полотен художников-импрессионистов одна из лучших в мире.

Зайдём.

Дальше несколько несравненных шедевров, которые мне-бы хотелось здесь выделить.

Эдуард Манэ (не путать с Клодом Монэ).

А это уже сам Монэ. Его знаменитая серия полотен Руанского кафедрального собора.

Опять Монэ, но уже его знаменитый "Пруд с лилиями". К двум последним объектам мы ещё вернёмся через несколько дней, но уже в реале, а не в живописи.

Ренуар.

Сезанн.

Гогэн.

(Мельком выглянул в окно. Париж даже в пасмурную погоду прекрасен.)

Конечно-же Ван Гог. Выделю его два шедевра, "Звёздная ночь"...

...и некие “Фритилларии”, не могу найти на-русском перевод. Может некое подобие тюльпанов.

В скульптурном отсеке выделю две скульптуры Родена-"Уголино с сыновьями"...

...и "Врата ада".

Вышел из музея под полным кайфом. И дальше побрёл куда глаза глядят. У меня в планах было пойти домой и выспаться. Мне предстояло в Париже ещё 6 дней провести. Но я не смог пойти обратно в свою убогую комнату и валяться бесцельно до утра в тот момент когда вокруг такая концентрация истории, культуры и архитектуры. Пошёл дальше.

Площадь Конкорд.

Мост через Сену, названный в честь русского царя Александра Tретьего.

Уже всё-таки хотел пойти домой, но вдалеке увидел силуэт Триумфальной Арки. Решил и до неё добраться, хотя это было в раёне 2 километров ходьбы. Откуда только и силы взялись. Пошёл к Арке по Елисеевским полям.

Всё-таки дошёл, но с трудом.


Обратно не было уже сил идти пешком домой. По-этому сел на туристический двухэтажный автобус, который меня повёз к вокзалу дю Норд. Последней фоткой этого дня стала самая посещаемая достопримечательность Парижа и её символ-Эйфелева башня.

Этот день был одним из самых успешных в моей туристической жизни. Я отдаю себе отчёт что выгляжу как восхищённый провинциал, смотрящий на всё широко открытыми глазами. Но может так и есть, а даже если так, то неважно. В личном дневнике можно себе позволить быть искренним и не следить за каждым словом.

(Продолжение следует)

В Великобритании у меня оставался последний день, по-этому я встал пораньше. Завтрак был скудноватый.

На этот день я запланировал поездку в Уэльс. Тут строго для галочки. Уэльс-наиболее отсталая часть Великобритании, ни в чём себя не проявившая за много десятилетий нахождения в составе великого Объединённого Королевства за исключением своего ломаного британского акцента, который неподготовленному человеку совершенно невозможно понять даже если этот человек хорошо знает английский. Забитая сельскохозяйственная провинция, возможно намолотившая и нажавшая в закрома родины столько-то зерновых, но это я просто подтруниваю над ними, не удивлюсь если они и в этом не впереди. Кроме пары известных футболитов Гиггза и Бэйла вообще никто не приходит в голову. После короткого поиска на интеренете оказалось что ещё актёры Энтони Хопкинс и Кэтрин Зита-Джонс-валлийцы. Все остальные за исключением философа Оуэна мне неизвестны. Так что тут тупо для галочки чтобы потом на старости лет похвастаться перед кем-нибудь что объездил всю Британию. Я действительно был везде кроме Ольстера (Сев. Иралндии). С туристической точки зрения поездка в Уэльс не представляет никакого интереса. Я об этом знал, но вот решил на день подъехать в самый значительный город этого толи герцогства, толи страны в Королевстве Великобритания-город Кардифф. Он находится в 2 часах еды от Лондона, и я не поленился туда поехать. Больше одного дня этот город как и страна не заслуживает с туристической точки зрения, хотя уверен что природа там наверное неплохая, но суровая и холодная.

Выйдя из поезда, я медленно руки в карманы с безразличием пошёл куда глаза глядят. Галочка-же поставлена с выходом на перрон Кардиффа. Вот как выглядит вокзал Кардиффа, бедновато скажем так. А надпись на здании очень амбициозная-Великая Западная железная дорога.

Через несколько минут ходьбы от вокзала открывается вид на самый главный стадион страны-Принсипалити Стэдиум. Стадион красивый кстати, расположем на берегу реки и вмещает грубо говоря около 75000 зрителей. Используется для игр сборных Уэльса по футболу и по рэгби. Осталось впечатление что это самая красивая и современная постройка города, население которого всего 360000.


Ничего более интересного я в городе не нашёл. Но походить было интересно.




Неплохое административное здание города-сити холл. В нём кстати находится национальная Уэльская галерея. От нечего делать зашёл и туда.

Несколько известных полотен и там есть.

Монэ.

Ренуар.

Даже скульптура Родэна затесалась.

Часа хватило вполне. Прошёлся ещё немного.

Крепость, но заходить туда поленился.

Случайно увидел что итальянская кафэшка Зиззи есть и здесь тоже. Подумалось что для Z-патриотов, любителей этой последней буквы английского алфавита, которых сразу 3 в таком небольшом названии-это самое оно. Но кто-ж их туда теперь пустит.

Базар где продаётся всё, от еды до золотых украшений. Купил себе кошелёк за $15.

Пассаж.

Последнее что я сделал в этом городе это купил сыну две футболки. По-моему это рэгбийные. В Уэльсе рэгби-спорт номер один. Вообщем скучновато, но это то что я и ожидал. Я-любитель для галочки куда-то поехать. И не стесьняюсь этого. На том можно попрощаться и с Кардиффом, и с Уэльсом.

По приезде в Лондон ещё походил по знаменитым местам, известным всем с детства по передачам Международная Панорама. Сколько-бы там не был, всегда как в первый раз. Биг Бэн, Парламент, скульптура Черчилля... никогда не надоест.



А на следующее утро пришло время попрощаться с Лондоном. Чемодан-вокзал-тот-же поезд Евростар который возил меня в Лилль, и всё, я двигаюсь в направлении Парижа.

Здесь надо остановиться и подумать. Описывать Париж непрофессионалу пера очень сложно даже учитывая неприхотливый формат дневника для личного пользования. Аура Парижа такова что выражение "увидеть Париж и умереть" не вызывает уже ироничной улыбки высокомерия к тем людям кто мечтает увидеть Париж хоть разок до окончания жизни. "Увидеть Париж и умереть" не означает моментальную смерть от увиденного, а просто означает то что любой мало-мальский интеллигентный человек должен увидеть этот город и его достопримечательности хоть раз в своей жизни. Для меня это было уже третье посещение этого города-кумира душ миллиардов людей на земле, но я ехал туда с тем-же нетерпением как и тридцать лет назад. Город-титан в стольких областях человеческой жизнедеятельности, что трудно перечислить за несколько мгновений. Можно ругать его за то что он становится грязным и небезопасным, что найти живого чистого француза стновится всё труднее и труднее с каждым годом (а собственно зачем? Какая разница какой он, парижанин начала 21-го века?). Но с другой стороны выжил-же Нью-Ёрк, превратившись в плавильный котёл всех народов и религий и не имея ни национальной, ни религиозной идентичности уже сколько десятилетий, а являясь просто местом пребывания для миллионов, убежавших от своих родин-мачех в более приемлемые условия и начавшие свой жизненный путь с нуля для того чтобы их дети имели лучшую долю, иногда даже в зрелом возрасте, зная что уже ничего хорошего для них лично не будет, но дети зато поживут по-человечески. Париж проходит тот-же путь, просто на сто лет позднее и пройдёт его без сомнения также успешно как и Ню-Ёрк. И значимость его для западной цивилизации не станет меньше никогда. Мы поговорили про сердце этой самой цивилизации-Лондон, и вот наступил момент взглянуть на её душу-Париж. Тем более что поезд Евростар выплыл из туннеля под Ла Маншем и остановился в самом центре Парижа-на вокзале Гэр дю Норд.

Комнату я зарезервировал прямо напротив вокзала так как мне надо было путешествовать по городу и вокруг, да и я никогда в Европе не гоняюсь за роскошью. Переспать есть где, да и нормально. В этот раз я переплюнул самого себя по скупердяйству, взяв постыдный двух-звёздочный отель Ричмонд за $70 в сутки. А плевать, от того что я сниму 5-звёздный отель и пообедаю в ресторане с мишленовской звездой, моя жизнь не улучшится в Америке ни на йоту.


(Продолжение следует)

На следующий день меня ждали два мероприятия. Одно традиционное туристическое-экскурсия в одну из самых известных церквей в мире и самyю знаменитyю в Англии-Вестминстерское аббатство.

Не буду занимать время фактами из Википедии, которые открыты, просто вкратце скажу что ему около 1000 с чем-то лет и нам оно известно тем что там проходят похороны и свадьбы коронованных британских особ. Чарльз и Диана, Кейт и Уильям, сама недавно ушедшая королева Елизавета там вышла замуж и т.д. Ну и бесчисленное количество коронаций, последним был естественно коронован принц Чарльз в 23-м. Добавлю что в аббатстве похоронены наряду с несколькими десятками британских монархов ещё и небольшое количество знаменитостей некоролевских кровей. Дарвин, Киплинг, Гендель, Ньютон, Диккенс, последним похоронили учёного Хоукинга. Ещё есть почётная плита великому политику Черчилю, американскому президенту Рузвельту и также Неизвестному Солдату. Могила Солдату-единственная плита по которой невозможно пройтись, она огорожена. Ну вот так вкратце.

В 9:30 утра экскурсовод пришла и забрала всех с собой на вход в аббатство. Дальше идут фотки. Величественное здание, хранящее историю последнего тысячелетия. И хоть это и не моя страна, но я десятки раз уже говорил что чувствую себя крупицей западной цивилизации, и для меня британская история важна и уважаема как основополагающая западной цивилизации. Пройдёмся по зданию внутри.


Могила Неизвестного Солдата (Первой мировой войны).

Трон на котором проходит коронация нового монарха.

Ещё несколько.



Великая история великой страны сконцентрирована в нескольких десятках метров территории этого здания. Приятно что не забыт Рузвельт, протянувший руку дружбы братскому народу Британии когда фашистские эскадрильи Люфтваффе испепеляли территорию Англии непрерывными бомбардировками. И Америка помогла, финансами, военным снаряжением и летальным оружием. Нам в школе об этом не говорили, как и не говорили о том какую значительную помощь оказала Америка и советскому народу в трудный час, но народ Британии это не забыл в отличии от российского. Ну вот пожалуй и всё с аббатством. Было очень интерестно там побывать.

Вторым-же мероприятием в этот день был выезд в невзрачный город Солсбери, в котором правда находится величественный собор. Здесь я остановлюсь и расскажу предысторию, известную уже всем. Скажу сразу что ради собора туда ехать незачем даже самым заядлым туристам, ну разве что очень религиозным так как там находится некая Магна Карта 1215-го года. Что это такое-я выяснять не стал так как не этот манускрипт был целью моего визита. Город Солсбери стал известен на весь мир и войдёт в анналы конспирологии и учебники спецслужб на многие годы, если не столетия. 4-го марта 2018-го года работники российских спецслужб полковники Чепига и военврач Мишкин под видом закадычных друзей-любителей путешествовать по Англии Петрова и Боширова высадились в Лондоне и через несколько дней решили подъехать посмотреть на шпиль Солсберийского собора. Их даже не смутил начинающийся снег, и я их понимаю. Если я хочу посмотреть собор, меня не смутит ни снег, ни дождь, ни цунами. Результатом иx поездки в Солсбери стало почти удавшееся отравление боевым отравляющим веществом "новичок" предателя Родины и контрагента английских спецслужб Сергея Скрипаля и его ни в чём неповинной дочери. И мне захотелось повторить путь из Лондона в Солсбери двух зловещих ГРУ-шников. Для этого я взял с лондонского вокзала Ватерлоо тот-же поезд в 12:15 который взяли и бравые полковники. В 13:40 примерно я был на месте и медленно пошёл в направлении собора по той-же улице по которой российские любители собора в небольшую метель шли тем злополучным днём, нервно оглядываясь по сторонам. По сторонам я не оглядывался, но предусмотрительно засунул руки в карманы. А вдруг "новичок" за 5 лет не выветрился с улиц и мостовых (шучу-шучу).

Оставим российских рыцарей плаща, кинжала и "новичка" медленно приближаться к якобы собору (а на самом деле если мне не изменяет память, они просто добрались до дома где жил Скрипаль (чуть не написал Скрипач) и намазали ручку от входной двери…нет, не канифолью, а "новичком", а я пока как в машине перевоплощений трансформируюсь в предателя Скрипаля и его дочь. Сразу скажу что к нему я несмотря на пиетет и коленопреклонение перед Западом, отношусь отрицательно как к любому предателю, даже предателю враждебного мне государства. Как сказала царство небесное ей Ильинишна Новодворская "предателей нигде не любят". Но вернёмся к нему и его дочери. Могу ошибаться, но за день или несколько дней до этого Юлия приехала к отцу повидаться видимо. В деталях я могу ошибаться так как неохота искать материалы в Википедии. Ну видимо они решили прогуляться по городу Солсбери где проживал Сергей после обмена шпионами между Россией и Беликобританией в 2010-м году. Где-то в 3-4 часа дня Сергей и Юлия остановились перекусить в итальянском ресторане Зиззи (заметим что в собор Юлия с Сергеем не пошли первым делом в отличии от любителей прекрасного друзей-сослуживцев). Зайдём туда и мы.

Обыкновенная итальянская кафэшка.

История умалчивает что Сергей с Юлией заказали, по-этому я по своему усмотрению выбрал бутылку тёмного пива и тарелку пасты с креветками. Перед тем как есть, зашёл в туалет, а дверь туда открыл ногой (ну это привычка после ковида осталась, "новичок" тут не при чём). (Странно, ненавидел Скрипаль Россию, но на тарелке с буквой Z есть не гнушался).

Выйдя из ресторана я направился прямиком к месту отравления. Задача была нелёгкая так как конкретных ориентиров у меня не было, я знал только что им стало плохо в скверике на скамейке в торговом центре недалеко от ресторана Зиззи. Но вот случайно вышел к месту почти сразу. Сравнил с фотографией с интернета и понял что это место и есть то роковое для Скрипалей. Естественно скамейку уже убрали, место чуток трансформировалось за 5 лет, но никаких сомнений не было, это оно. Вот там, около круглого фонаря в раёне мусорного ящика и стояла злополучная скамейка 5 лет назад где нашли Скрипалей в обмороке.

Вот это место вблизи.

В отличии от ГРУ-шников Чепиги и Мишкина, недоборщивших с веществом и вероятно за это получившие нагоняй от вышестоящего начальства (Скрипали выжили и сейчас благополучно скрываются в Новой Зеландии. Хотя ещё не вечер. Лётчик Кузьминов подтвердил-бы это если-бы был жив), я был в полной эйфории от своей “победы” и с лёгкой душой и подкреплённый пастой из ресторана Зиззи, пошёл всё-таки посмотреть на этот собор, который так расхваливали роспропагандистке Симонян нелепые друзья-путешественники, не испугавшиеся даже позёмки в своём желании увидеть шпиль Солсберийского собора.

Если перейти на серьёзный лад, собор стОит чтобы на него взглянуть, кстати. Специально за ним ехать не стоит, но если уже там находишься, то посетить необходимо. Шпиль Солсберийского Собора-самый высокий во всей Британии и один из самых высоких в Европе, его высота превышает 120 метров.

Зайдём вовнутрь.

Я взял кстати эскурсию по собору, хотя это уже перебор, можно было просто походить самому.

Взгляд с верхотуры на Солсбери и его окраины. Красиво, но таких мест в Европе пруд пруди.

Перед выходом из Собора всё-таки посмотрел на эту самую Магна Карту, на которую молятся всей Англией. Её сфотографировать нельзя, она под стеклом лежит в какой-то тёмной палатке куда тебя запускают под пристальный взгляд охранника и ты там минуту можешь спокойно находиться и пялиться на эту святыню. Так как сфоткать её нельзя, то я даже не использовал одноминутный лимит, бросил безразличный взгляд на этот манускрипт 13-го века и спокойно вышел из палатки, уступив место более заинтересованному человеку, стоявшему у меня за спиной в ожидании свидания со святыней. Я прочитал перед походом в собор про Магна Карту, но как в одно ухо вошло (или в данном случае глаз), так из другого уха (глаза) и вышло.

Походил ещё по городу.



Ну пора и честь знать. Это было интересно и занимательно найти самому место, о котором говорит весь мир, но пора было домой на базу в Лондон возвращаться.

(Продолжение следует)

Как я уже много раз говорил, Лондон мною посещён уже 5 раз и в основном увиден уже основательно, включая Букингемский дворец и Уимблдон. И по-этому я всегда смотрю что можно посмотреть вокруг Лондона. За несколько месяцев до летней поездки мне попалась на глаза реклама известной компании железнодорожных пассажирских перевозок Евростар. Её коньком и самым крутым маршрутом является скоростной поезд Лондон-Париж, который за 2 часа 20 минут довезёт Вас до столицы Франции по специально построенному туннелю под Ла-Маншем. Я об этом маршруте знал уже много лет, но мне захотелось посмотреть куда ещё этот скоростной поезд может из Лондона довести. Оказалось кроме Парижа есть ещё и Брюссель, и Роттердам, и Амстердам. Но самым коротким маршрутом является французский город Лилль, находящийся всего в 80 минутах езды от Лондона. Грех было не воспользоваться таким шансом. Специально Лилль-же не будет времени посещать, а вот на таком поезде почему-бы и нет?

Прибыл я на вокзал Св. Панкраса за час до отхода поезда. К сожалению, теперь Британия-не Европа и надо проходить таможню и проверку паспортов. Нестрашный, но всё-таки досадный момент. И вот я в Лилле.

В двух словах о городе. Это 4-й по населению город Франции после Парижа, Лиона и Марселя. Нам он естественно известен по романам великого француза Александра Дюма-отца где фигурировал зловещий Лилльский палач, который заклеймил бандитку Миледи лилией на плече. Но цветок лилия и город Лилль не имеют родственных связей несмотря на то что звучат похоже. Лилль по-французски это по-моему "остров", а Лилльский палач, клеймящий женщин с пониженной социальной ответственностью лилией-совпадение и игра слов. Возможно марсельские палачи тоже клеймили своих негодниц лилией, а не вытесняли на их плечах слова Марсельезы.

Город Лилль очень красив, настоящая Европа. Когда-то в средние века это была территория Фландрии, то есть сегодняшней Бельгии. И фландрские мотивы очень легко угадываются в архитектуре и кулинарии, а фламандский язык жив, и жители на нём говорящие не притесняются (намёк на события наших дней). Хотя государственный язык только один-это французский и на нём обязаны говорить все, желающие быть французами и жить в этой великой стране. Кому не нравится-милости просим в Бельгию, в 14-ти километрах уже граница (опять-таки я пытаюсь Эзоповым языком высказать своё отношение к ситуации в наше время в более близких мне странах).

Ну что-ж, походим. У меня в запасе был целый день так как обратный поезд в Лондон был только вечером.

Лильская опера.

Площадь имени генерала де Голля, самого пожалуй известного уроженца Лилля (если не считать злополучного палача).

Это здание-бывшая коммерческая биржа.

Ещё немного вокруг площади де Голля, являющейся центром Лилля.



Тут захотелось поесть. Зашёл куда-то в переулок и присел за столик в одном из многочисленных кафэ. Так как это был будний день, да ещё и сразу после полудня, в кафэшках было мало народу. Я легкомысленно заказал закуску и главное блюдо, думая что порции как в Америке по размеру. Но уже после первого блюда-закуски в виде обжаренных во фритюре морепродуктов и салата ($12), а также бокала пива...

...я понял что я сыт по горло и в меня уже не лезет. Типичный вариант когда глаза большие, а живот не очень. А тут и второе блюдо подоспело-обжаренные куриные крокеты с жареной картошкой во фритюре и салатом ($15).

Я посмотрел на это великолепие уже помутневшим взглядом и, облокотясь на стул, стал раздумывать что делать. Если-бы это был вечер, я-бы это взял с собой, мне-бы завернули как это всегда делается в ресторанах. Но было только два часа дня и мне таскаться с мешком еды по достопримечательностям города совсем не хотелось. Поняв что прийдётся либо съесть, либо выкинуть в мусорку, я храбро стал запихивать курицу в рот. Салатом я уже решил пожертвовать. После полутора крокетов, я понял что сейчас лопну и меня увезут в больницу с заворотом кишок. Кое-как вылез из-за стола, пошёл в кассу расплатиться и покинул это место, ругая себя за жадность. Такое со мной кстати очень часто случается, назаказываю, а потом давлюсь.

Обожравшись физически и насытив тело до упора, я медленно как каракатица на широко расставленных ногах стал передвигаться к храму прекрасного для кормления своей уже души. ДУши всегда проигрывают в соревновании с телом, хотя в своё оправдание могу сказать что я никогда не пропускаю возможность зайти в картинные галереи всех относительно больших городов, где собраны сокровища духовные. И в Лилле тоже есть такое место, красивейший дворец, в котором находится Лилльская картинная галерея.

Находится галерея на Площади Республики напротив административного здания толи региона, толи вообще всей Франции.

Зайдём в галерею. Тут тоже есть чем похвастаться, хотя конечно Лондонская-масштабнее и крупнее раза в три-четыре. Лилльская-более камерная, но тоже имеет россыпь шедевров мирового класса, в основном конечно французских, голландских и фламандских.

Питер Брейгель-младший.

(Уупс, тов. Мизулина тоже младшая была-бы недовольна отсутствием как одежды, так и душевных скреп. Как впрочем не только младшая, но и сама старшАя. Наверное Брейгель-младший на голой вечеринке нашёл эту модель, неиначе).

Рубенс.

Пикассо. Портрет его русской жены Ольги Хохловой "Ольга в мехах".

Моральное удовольствие, полученное в галерее, отодвинуло досаду от неприкрытого обжорства, и я в хорошем расположении духа вышел на улицу. Было около 5 часов дня и мне надо было ещё убить 3-4 часа до поезда. Походил ещё немного.

Плоть опять стала требовать чего-то после увиденной кафэшки с французскими пирожными. Вот результат.

Пройти мимо такого невозможно. $9.95. И 2:1 в пользу тела. Единственный минус-это трубочка, уже не пластиковая как когда-то, а некая бумажная, которая во рту размокает и убивает удовольствие от молочного коктейля, посыпанного лепестками из соседней клумбы. Я её с негодованием отложил в сторону и стал коктейль как водку из стаканА пить. Лепестки тоже кстати выковырял и выбросил из стакана. Что хотеть, русско-американский простолюдин по сравнению с рафинированными французами, к цветам в еде не приучен.

Чтобы убить время, ещё походил. Зашёл в одну из больших церквей. Тут всё как всегда, израсцы не хуже шагаловских.

Памятник президенту Франсуа Миттерану. По какой причине он стоит в Лилле, я так и не узнал.

Зашёл немного вглубь города от нечего делать. Очень красивый и ухоженный город, даже в стороне от центральных улиц. Может там эмигранты не живут. Вполне может быть, город-же северо-французский, климат нежаркий, а бездельникам-то охота в тепле круглый год.


Ну и наконец я вернулся на вокзал. Интересно что надпись на вокзале гласит "Вокзал Фламандский Лилль" (что-то типа Киевская Русь), хотя никакого отношения Лилль уже много лет к Бельгии не имеет. Но чтут историю своего города. Из песни слов не выкинешь.

Я больше никогда не приеду в Лилль, но память останется навсегда. Есть ещё в Европе островки былого спокойствия и аутентичности. Немного, но есть. С этими мыслями я сел на поезд и благополучно вернулся в Лондон.

(Продолжение следует)

Поселился я на предстоящие 4 дня около Гайд-парка. (Кстати, в первый приезд, ещё в составе российского уже оркестра Гостелерадио в 92-м, я жил тоже около Гайд-парка, и мою комнату, находившуюся на первом этаже обокрали, Какие-то домушники приподняли окно и дотянулись до сумки моего соседа-валторниста, а в сумке была видеокамера Шарп и его пасспорт. Мне повезло что моя кровать была у стены и до неё воры не могли дотянуться. У меня тоже было чем поживиться, в мешке были три норковые шубы, перед этим купленные в Афинах где у нас были концерты перед Лондоном, для мамы, тёщи и жены, но Бог тогда помиловал молодого музыканта и не пощадил более опытного и умудрённого в поездках за границу.) Вот скромный номер отеля Олимпия Хауз.

Что прикольно так это то что номер опять был на первом этаже как и тогда. С одной-лишь разницей что ни шуб, ни камер у меня уже давно нет в поездках. Больше привозить никому ничего не надо, везде всё есть у всех. Тем не менее, перед тем как выйти на прогулку из номера я раза два проверил крепость оконных рам, да и паспорт благоразумно взял с собой. Теперь кроме паспорта и Ай-Фона других ценностей ни у кого нет и воровать нечего, денег тоже нет, всё цифровое. Не знаю на что теперь домушники переквалифицировались, может на водителей Убера или дворников.

Сев на метро...

...я поехал в центр этого удивительного города. И хоть я его видел много раз, мне кажется я сидел в вагоне метро с полуулыбкой как блаженный. (Метро кстати очень хорошее, удобное по логистике и относительно чистое по сравнению с Ню-Ёрком, например) .

В тот день особенных задач передо мной не стояло, за исключением национальной картинной галереи, никогда до этого мной не посещённой. Это основной, но не единственный музей подобного плана в Лондоне. Находится он на красивейшем Трафальгарском сквере, в середине которого возвышается каменная спица-монумент, на вершине которого стоит адмирал Нельсон.

Так как до моего официального времени посещения музея ещё оставались 20-30 минут, я с удовольствием походил вокруг площади и пофоткал со всех сторон.

Наконец мне разрешено было зайти в музей. Честно говоря, внутри национальная галерея-одно из самых красивых и наполненных шедеврами многих веков и народов заведение. Я был в восторге.


Вот некоторые знаменитые, а иногда великие полотна. Ван Гоговские "Подсолнухи".

Диего Веласкес.

Микеланджело.

Леонардо да Винчи.

Рафаэль.

Рубенс.

Рембрант.

Монэ.

Ходил часа два с половиной по всем залам, некоторые полотна осматривал несколько раз. Абсолютно опустошённый от увиденных интеллектуальных высот, созданных западной цивилизацией, я вышел на улицу в сказочном расположении духа. И буквально через 5-7 минут, чуть отдалившись от Национальной Галереи, я был окачен холодным душем реалий нашего временни. Недалеко от резиденции британского премьера на Даунинг Стрит 10...

.. проходила жуткая многосотенная (хотел сказать черносотенная) демонстрация завёрнутых в чёрное мусульман. Как в преисподнюю попал. Животного страха перед ними не было, но холодок по спине прошёл основательно, хоть вокруг них стояли несколько беззащитных полицейских. Трудно сказать чем-бы они помогли в таком скоплении фанатиков. Ну для галочки разве что. Местные Лестрейды тоже люди, что явно было видно по их испуганным глазам.

Я “присоединился” к манифестации в поддержку некоего Хуссейна (не путать с Саддамом, тому уже поддержка не нужна) и благополучно прошёлся с ними ещё несколько сот метров (что делал там украинский флаг-неизвестно, но черносотенцам неважно). Так сказать поучаствовал в акции ненависти людей, не знавших что в их толпе затесался человек, ненавидящий их и к сожалению опасающийся их в такой-же степени. Но Европе я не завидую. У нас мусульмане такие открытые многотысячные акции не проводят, во всяком случае я не слышал и не видел такого.

На этом программа первого дня была закончена и я просто походил по Лондону, наслаждаясь приятной погодой при заходящем солнце. Лондон красив и величествен.


Биг Бэн.

Самое высокое здание Лондона Шард.

Знаменитый Тауэр Бридж.

Ещё.


Жутко захотелось спать и я пошёл на метро. Там меня встретила знаменитая тень Шерлока Холмса (реклама музея). Может в следующий раз посещу если следующий раз будет. На том день закончился.



(Продолжение следует)

Но с Германией ещё не было покончено в этом году. Я как всегда приезжаю к своему другу в регион Бавария погостить 5-6 дней в свою ежегодную европейскую поездку. Он живёт в раёне города Нюрнберга. За последние 25 лет я там был раз 17-18, то есть почти каждый год. Ну вот так сложилось. Это человек из моего далёкого прошлого, и я туда приезжаю как домой. Не стал исключением и этот год. Я планировал только 5 дней в этот раз. Если раньше это было 12-14, а потом 8-10, то сейчас уже вот 5. Скучновато мне сидеть в баварской деревне несколько недель в то время когда можно что-то ещё увидеть. В Европе столько всего интересного, жизни не хватит. А так как я всего раз в году в Европе, то я поcтепенно сокращаю пребывание в Нюрнберге. Постараюсь в нескольких строках про эту часть поездки, да и ничего сверхинтересного там не происходит в связи с тем что я там знаю уже каждый дом.

Поезд из Аахена приехал около 2 часов дня (в поезде я всё-таки не удержался и пошёл в вагон-ресторан. Еда в поезде такая-же добротная и качественная как и в обыкновенном немецком кафэ)…

и я сразу-же пошёл по местным "ЦУМам" и "ГУМам". По какой-то фантастической и мне самому непонятной традиции уже 35 лет я покупаю одежду и обувь в Европе, а в последние 15-20 лет эксклюзивно в Нюрнберге. В Америке всё есть, не хуже, да и цены не так чтобы уж немного дороже, брендовые шмотки или обувь стоят везде примерно одинаково. Но я тупо всё покупаю в основном в Европе и привожу домой. Я думаю это идёт всё с времён тотального советского дефицита, когда что-то заграничное привезённое из Европы или Америки шло на ура домa и все приходили, ощупывали ткань или цокали от воcxищения и скорее всего от зависти тоже. И у меня это преклонение перед заграницей наверное так и осталось в крови. Мне недостаточно сходить в наши шикарные универмаги, меня греeт привезти что-то из-за границы. Но, справедливости ради, одежда добротная и обувь удобная, да и цены чуток поменьше, плюс я могу при выезде из Евpопейского Содружества оформить "такс-фри" процедуру при которой мне в аэропорту при выезде из ЕС возвращается 15 примерно процентов стоимости того что я купил в Европе. По-моему это Мерверштоер называется по-немецки. Мелочь, а приятно, но как я и сказал, я не из-за 15 % это делаю. Просто добротная одежда и обувь, а магазины в Германии находятся все рядом на специальной пешеходной торговой улице где всё рядом и не надо ездить вокруг всего города за каждой вещью. И так в каждом немецком городе. Ностальгия имеет место тоже. Так начинались мои первые поездки в Европу в далёких теперь 90-х. Недавно копался в своих бумагах и нашёл список, составленный моей первой женой. Список того что надо купить в поездке за границу. Список нелеп, не буду его здесь приводить, он только вызвал у меня печальную улыбку о давно ушедших в небытие днях, людях и событиях прошлого века.

Не исключением стал и этот год. Я купил три пары обуви, осеннюю куртку, 3 футболки, два ремня себе и спортивную одежду сыну с эмблемами Баварии и сборной ФРГ по футболу. Нюрнберг-город красивый. Я его описывал много раз, по-этому ограничусь только фотографиями в этот раз. Уверен что некоторые из фоток я выкладывал несколько раз в предыдущие годы. Но тем неменее.





В течении следующих 4 дней я побывал в трёх небольших немецких городах вокруг Нюрнберга. Эти города небольшие, ухоженные, компактные и аутентичные, не потерявшие свой колорит несмотря на наплыв эмигрантов. Пришельцы селятся в основном в больших городах, включая Нюрнберг, там есть хоть какая-то работа и там помощь оказывается органами соцобеспечения, но маленькие города ещё пока не пострадали от наплыва понаехавших. Пока впрочем. Вот города которые я посетил. Херсбрук, Швабах, Фюрт. Я фотографии этих мест всем скопом и помещу здесь подряд.




Вот примерно чем я питался все эти дни. Это свиной шницель с картошкой фри и салатом. $12 (салат включён в стоимость). Пиво около $2.75

А вот как выглядит деревня Нойхауз где живёт мой друг уже много лет.

Единственной "достопримечательностью" этого баварского поселения является зловещий замок Веллерстайн, принадлежавший семейству 3-го (или 4-го, сейчас уже не помню) человека в фашистском рейхе первой половины 20-го века Германа Герринга. Кто знает какие тайны хранит этот замок. По слухам, там вроде-бы проходили раскопки уже в наши дни, пытались найти легендарное золото Третьего Рейха, но так ничего и не нашли.

Ну вот и всё, с Германией было покончено на этот год. С утра меня друг проводил в нюрнбергский аэропорт, мы обнялись, и я сел не без нервов (как всегда когда садишься на отстойный лоукостер ирландской Райян Эйр) в самолёт и полетел в направлении британских островов. Меня ждала столица уже неевропейской формально страны-Лондон.

Итак, Лондон. Задача описать этот великий город мягко говоря нелёгкая и волнительная. Обычные эпитеты к нему не подойдут. Опять повторюсь, но в предыдущем прошлогоднем отчёте оттуда во время посещения концерта аватаров легендарной АББА, я дал ему своё опресделение наряду с двумя другими городами-китами, на коих стоит западная цивилизация, Парижем и Нью-Ёрком. Можно долго спорить какой из этих троих величин круче, но для меня это-трёхконечная ось добра и надежды на то что западная цивилизация устоит (в пику Z-пропагандистам вещающим про некую триединую святую Русь. Но естественно имеют право пока только вещают, а не пересекают границы суверенных государтв).. И если Ню-Ёрк-это кошелёк (ну и кулак по совместительству), а Париж-душа, то Лондон-это сердце. Можно прожить как-то без кошелька и даже без души, но без сердца-никогда. По-этому дадим Лондону первое место в моей неофициальной табели о рангах и попробуем его немного описать. Это мой пятый приезд в столицу королевства. И не исключено что предпоследний или даже последний (не дай Бог конечно). Вот с такими мыслями я выходил из здания аэровокзала. Здесь не могу не привести очередное упомянании о трагедии, происходящей в самом центре Европы, увиденное мной перед самым выходом на улицу.


(Продолжение следует)

В Бельгии мне захотелось увидеть город Лёвен. Не могу сказать что он чем-то знаменит, специально туда можно и не заезжать, но на его территории находится пивоварня моего самого любимого лёгкого пива Стелла Артуа. И я не мог упустить такую возможность отдать дань уважения этому продукту, сопровождающему меня по жизни, правда в мизерных количествах, уже многие десятилетия. Экскурсия по пивоварне Стеллы проводится два раза в неделю, в выходные, по-этому я и подгадал приезд в Бельгию именно в один из этих дней. Но так как экскурсия была только в 3 часа дня, то я приехав в Лёвен в полдень, имел ещё часы на прогулку по городу. Красивый бельгийский город.

Ратуша.

Естественно величественный собор, тут приходится повторяться. Внутри как всегда холодно и величественно. Собор украшен внутри израсцами и великолепными полотнами великих фламандских художников.


Так как это была суббота, то впечатление от главной площади было подпорчено массовыми гуляниями и спортивными состязаниями жителей города, вероятно использующими каждый летний день погреться в лучах скупого бельгийского солнца.

Ещё.



Но главное у меня было впереди, это пивоварня Стелла Артуа. Она находится в 15 минутах ходьбы от центра города в неприхотливом раёне вдали от туристических глах. Я думаю она мне и другим туристам более интересна чем жителям самого города.

Сначала нам выдали оранжевые жилеты (фабрика всё-таки, правила безопасности), а потом собрали в телевизионной комнате где рассказывали и на мониторах показывали историю этого производства.

Потом повели по цехам. Было интересно.

Но главное в конце экскурсии каждый мог взять по два бокала фирменного напитка. Я взял основной вид Стеллы...

...а потом некий неивестный мне вид под названием Виктория, который не экспортируется в Америку. Второй мне понравился даже больше.

На этом всё закончилось. Выйдя из пивоварни, я почувствовал голод, нагнанный ячменным напитком, и пошёл искать кафэ. В первом-же попавшемся взял банальную пасту болоньез, $10 (я не изменяю своим привязанностям даже находясь в совершенно другом по культуре или колориту месте. Пока не научился в Швейцарии заказывать фондю бургуньён или к примеру в Германии сосиски с капустой и солёным кренделем).

Последний взгляд на Лёвен...

...и я в поезде в Аахен. На этом день закончился.

Назавтра всё было как всегда. Типичный завтрак 3-4-звёздных гостиниц.

А дальше путь лежал в Маастрихт. Самый короткий путь добраться туда из Аахена-на автобусе. Вот станция.

Как я уже говорил несколько раз, я начинаю уже выдумывать новые маршруты в некоторых странах. И Голландия-одна из таких. Я за более чем 30 лет в ней был с десяток раз и посетил почти все мало-мальски известные места. А вот в Маастрихте не был. Между тем-место это историческое. Здесь в по-моему 92-м году был подписан знаменитый Маастрихтский билль, закрепляющий за всеми гражданами стран-участниц европейского содружества право быть гражданами объединённой Европы. Также благодаря этому соглашению была создана единая европейская валюта-евро. Место историческое, да и город очень красивый, аутентичный. Конкретных целей у меня как в Лёвене не было. Я просто ходил вокруг и думал про историческое значение этого места.

Ратуша кстати украшена украинским флагом наряду с государственными. Тут я опять повторяюсь. Прошло уже на тот момент полтора года войны, но поддержка старой Европы не ослабевает. Это даст Украине моральные силы выстоять и пусть в НАТО она не войдёт в нашей жизни ( в Евросоюз вполне может быть в обозримом будущем, хотя не факт), но этот период в истории-последний, когда Россия в приступе ярости и агонии схватила мёртвой хваткой молодую европейскую страну и пытается открошить какие-то клочки земли, но при этом приобретает на многие десятилетия смертного врага, не способного в ближайшем будущем простить и забыть смертельную обиду потери юридически принадлежавших ей земель и десятки тысяч искалеченных судеб, неродившихся жизней и детей-сирот, оставшихся без отцов и матерей навсегда. Это Пиррова победа, которая войдёт в историю как очередное и одно из самых тёмных пятен великой страны и титанической культуры. Своим пусть и героическим, но поражением, Украина остановила будущие войны за востановление российской империи и защитила Европу от хаоса и кровопролития. Похоже на то что война заканчивается (я пишу эти строки летом 24-го). Украинцы, вы проиграли по очкам, но вспомните во что превратились проигравшие и потерявшие свои земли в середине прошлого века века немцы и финны. В две высококлассные и высокоразвитые в экономическом плане европейские страны с самым высоким уровнем и качеством жизни в Европе. Не забывайте об этом, не всегда проигравший сегодня проиграл в долгой перспективе.

Это было воскресенье, и на улицах города было немногочисленно, да к тому-же и ещё дождливо.

В кафэ я не заходил там, а просто на площади в киоске купил порцию обжаренных морепродуктов. $8.

Пока шёл дождь, зашёл в собор. Всё как всегда.

Походил ещё.


Кроме знаменитого договора об объединении Европы, этот город ещё является родиной достаточного известного особенно в Европе классического ансамбля под руководством Андре Риу. Каждое лето он там в течении месяца концертирует с ансамблем на открытом воздухе около местного замка, а потом отправляется в разные части мира на многочисленные шоу. Его портреты развешаны кругом, а месяц июль-как раз и время для выступлений именно в Маастрихте. В другое бы время я-бы купил билет на его концерт, но так как он запланировал своё выступление в Америке через два месяца в сентябре, то я, уже имея билеты на сентябрьское шоу дома, не стал ходить на него в Маастрихте.


Вот пожалуй и всё. Я неторопливо выпил бокал местного пива и пошёл на автобус в Аахен. На том осмотр региона 3-х стран был закончен.


(Продолжение следует)

Я в Берне был мельком уже в 18-м по-моему году, но как-то хаотично, с туром, гид которого дала минут 80 на осмотр всего города. Может там действительно больше и не нужно, но у меня осталось чувство неудовлетворённости. Я выбирал туда или в Цуг поехать, но всё-таки выбрал столицу, хоть и был там уже. Теперь мне никто не мешал походить подольше. Можно посмеяться, а можно покрутить у виска мне, но я на интернете в поезде терроризировал аппликацию Гугл Мэпс, пытаясь выяснить есть ли в городе Блуменштрассе, дом 1. Но на карте города такой не оказалось. Как все люди моего поколения помнят, на этой улице в Берне провалилась явка советского разведчика, с коим пытался связаться профессор Плейшнер, науськанный на такой нестандартный и смелый шаг штандартенфюрером запрещённой в России организации СС Максом фон Штирлицем. Я тоже, как и ботан-профессор, хотел немного пройтись вдали от мирской суеты по этой улице и вкусить пролести спокойствия, умиротворения и цивилизации, в конце посмотрев есть-ли цветок на 4-м этаже в горшке или уже убрали. Поняв что такой улице нет, я полез на интернет прочитать не ошибается ли Гугл, как с ним это нередко бывает. Да и делать нечего было в полупустом поезде всё равно. Как оказалось, снимали Евстигнеева на улице где-то в раёне старого города Риги. Короче, улицу не нашёл так как она не существует в природе, но зато скоротал время в поезде. Немного разочарованный, я решил заесть первый неудачу чем-нибудь и сразу-же после выхода из здания вокзала зашёл в какой-то супермаркет и купил порцию паэллы. Купить испанскую паэллу в столице Швейцарии также нелепо как и поручить профессору Плейшнеру выполнить разведзадание, но как я уже и говорил, моё отношение к Швейцарии сродни отношению к нему блаженного профессора. Там действительно теряешь чувство реальности напрочь. Это очень правдоподобно подмечено было в фильме и книге.

С полунабитым желудком, я двинулся к основной улице столицы-Крамгассе. Она представляет собой длиннющий переулок, первые этажи зданий в котором являют собой нескончаемую цепь торговых точек, кафэ, бутиков, сувенирных и других магазинчиков, направленных на глазеющих туристов, а посередине проезжая часть, по которой постоянно снуют трамваи. Само собой, такое изобилие не могло быть показано в советском фильме, но думаю профессор Плейшнер именно там и потерял чувство реальности перед тем как пойти на Блуменштрассе (впрочем я забыл что он был нерусский, но тоже видимо не чужд ничему материальному судя по модному плащу). Я уже это видел разок, по-этому ходил там с более холодной головой, да и ещё с полуулыбкой вспоминая как меня среди бела дня в предыдущий приезд хотела снять форменная проститутка африканского происхождения около газетного киоска. Она была такая толстая и некрасивая что я на несколько дней после этого потерял чувство самодостаточности, осознавая что я, наверное, в сэксуальном плане только таких, явно не самых центровых в своей профессии, и могу привлечь. А может она увидела мой бумажник, набитый кредитками, когда я расплачивался за толи жвачку, толи сникерс. Для истории, киоск как стоял так и стоит.

Итак вернёмся к Крамгассе в 2024-м. Петляя между нескончаемой цепью торговых точек и останавливаясь у каждого фонтанчика с водой (а в Швейцарии можно пить воду чуть-ли не из лужи с птицами, настолько она чистая и безопасная),,,,

...я дошёл до самой главной достопримечательности города-средневековой башни с астрономическими, а также нам более понятными часами с 12- секторным циферблатом. Оттуда, каждые 15 минут выскакивают некие фигурки, изображающие национальных фольклорных персонажей, и под взоры и камеры телефонов восхищённых туристов-зевак, оттуда идёт музыка минуты две.

Других достопримечательностей вселенского масштаба в городе нет, хотя он и столица конфедерации. В основном всe деловые, финансовые и политические события происходят либо в Цюрихе, либо в Женеве. Стоит город на реке Ааре и пожалуй второй достопримечательностью Берна являются...живые бурые медведи-символы города. Да, живые, обитающие на ПМЖ y въезда в город, естественно отгороженные высокой металлической решёткой дабы какой-нибудь современный доцент (хотя нет, доценты и профессора в наше время-нищета не имеющая копейки заплатить) или брокер криптовалюты, не потерял от своих глубоких мыслей чувство реальности и не стал добычей одному из бурых на ланч.


Поглазев на семейство медведей (их трое, двое больших, видимо папа и мама, а один поменьше, видимо тинейджер-сын), я пошёл по второму кругу, но уже в обход Крамгассе. В городе есть казино.

Само собой административные здания конфедерации.

Ещё немного.




Ну вот пожалуй и всё.
Маленький красивый город, символ счастья и умиротворения. На всё-провсё у меня взяло часа три. Даже с перерывом на мороженое.

Поезд обратно в Цюрих был такой-же полупустой как и в Берн.

На том моё очередное кратковременное посещение Швейцарии и закончилось. Я постепенно заканчиваю эту страну. Конечно же всех городов и городков не посетить, но всё мало-мальски интересное уже взято. Осталось чуток закончить с Женевой. Надеюсь в недалёком будущем, если Бог даст.

Наутро мой пусть лежал в почти родную уже Германию, куда я езжу начиная с 2001-го года почти каждый год. А до этого был первый раз ещё в далёком 89-м. Я начинаю уже придумывать места куда поехать в Германии. Уже был по нескольку раз в основныx городах. У меня есть там нескoлько близких друзей, которых я периодически посещаю, ну и основной друг, который живёт в Нюремберге. И вот туда-то я и приезжаю каждый год обязательно, но и приклеиваю к поездке в Нюремберг что-нибудь ещё для разнообразия. В этом году, перед поездкой туда, я решил посетить границу Германии с Бельгией и Голландией (ой извините, Нидерландами). Это регион Кёльна, Бонна и Дюсельдорфа, в которых я был много раз в каждом. В этот раз своей трёхдневной базой в регионе я выбрал приграничный город Аахен, ничем особенно непримечательный, за исключением того что стоит на границе трёх стран. Но так как прямого поезда Цюрих-Аахен нет, мне пришлось сделать пересадку в Кёльне. В прошлом году я там был и описал его достаточно. Но в этом у меня было только тридцать минут чтобы пересесть на поезд Кёльн-Аахен, и тем не менее я не упустил возможность выйти из здания вокзала и сфотографировать уникальный Кёльнский собор, находящийся прямо на привокзальной площади. Вот моя единственная фотография из Кёльна-2023.

Небольшой часовой переезд, и я в Аахене. Гостиницу я взял в 50 шагах от исторического центра города. Он-небольшой, но как и каждый город в Западной Европе не попавший под социалистическое влияние теорий Карла Маркса, имеет свой шарм и аутентичность, идущую глубоко в века. Ну вот это здание например. Оно уже от времени и постоянных дождей, войн и пожаров почернело, но на него смотреть даже в таком состоянии-сплошное удовольствие. Это здание-ратуша, или главное административное в городе, построенное в 14 веке. Добавлю что до сих пор кругом развиваются украинские флаги наряду с флагами провинций и государств во многих городах. Европа пусть пассивно, но сочувствует, не имея физической возможности помочь делом, а не только символами поддержки и сочувствия. Ну хоть так.

Естественно самое высокое здание и самое важное во многих если не во всех западноевропейских городах-кафедральный собор. Естественно и здесь не исключение. Собор святой Мэри был построен в невероятно уже далёком 8-м веке нашей эры. Это одно из самых высоких строений подобного плана в З. Европе. Многие столетия в нём происходила коронация германских королей.

Ещё немного Аахена. Нескольких часов-вполне достаточно чтобы осмотреть историческую часть города.



Да и с перерывом на обед. Филе лосося. $10 (недорого).

Приезд в Аахен не был самоцелью. Конкретно туда я-бы пожалуй специально-бы и не приезжал. Но он находится на стыке трёх государств, Бельгии, Германии и Нидерландов, и из него удобно посетить все вышеперечисленные страны, причём без пересадки. У меня было только три дня на этот регион. Одного дня в Аахене мне хватило. А на следующие два дня я запланировал по одному городу из Бельгии и Нидерландов.

(Продолжение следует)

Как я уже сказал, сам Цюрих в этом году не был моей целью, я его уже осмотрел достаточно. И по-этому на первый-же день после краткой прогулки по знакомым местам, я запланировал тур на Рейнский водопад. Сейчас уже и не вспомню (а в интернете лень копаться), но по-моему где-то там встретил смертный бой со зловещим профессором Мориарти легендарный Шерлок Холмс. Если нет, то мои извинения. Но место похожее. В 2 часа дня я подошёл к экскурсионному автобусу и в течении часа мы достигли этого восхитительного места, находящегося на границе Швейцарии и Германии. Вокруг водопада было несколько смотровых площадок...


...но главным моментом была получасовая экскурсия прямо к водопаду на маленьком катере.


После экскурсии к водопаду нас отвезли в небольшой, но совершенно аутентичный городок Стейн-на-Рэйне. Комментарии тут бессмысленны. Можно только любоваться.




На том первый день и закончился.

Назавтра с утра спустился к завтраку. Я обычно не швыряюсь деньгами и не гоняюсь за 5-звёздными отелями, тем более когда путешествую соло и уж тем более в Швейцарии. В этот раз я снял номер в отэле Адлер, относительно скромной гостинице, но прямо в самом сердце Цюриха (вот она справа, оранжевая с синенькими ставеньками).

Итак, завтрак. Здесь всё как всегда, стабильный набор, не меняющийся никогда. Но выглядит аппетитно в любое время дня и ночи.

На этот день у меня был запланирован небольшой город Сент-Галлен. Швейцария-страна относительно маленькая, вдоль и поперёк уже мной объезженная, но я постоянно нахожу новые места для посещения, уговаривая себя тем что без них моя туристическая жизнь будет неполноценной. В чём-то я прав конечно. Любой швейцарский городок аутентичен и окружён природой, от которой кружится голова.
Сент-Галлен-находится на востоке Швейцарии, в раёне полутора-двух часов от Цюриха. Сев на поезд, я туда после завтрака и направился. Погода была не очень, моросил дождь, частенько переходивший в ливень. Но окна для осмотра города периодически открывались когда дождь ослабевал. Ничем особенным Сент-Галлен неприметен. Ну разве что Аббатство Святого Галла-монастырь, построенный в 8-м веке, а также историческая библиотека аббатства где хранятся некоторые манускрипты тысячелетней давности.

Вот аббатство снаружи и изнутри.


А вот библиотека. По-моему тут нельзя фотографировать, но меня в такие моменты не остановить.

После осмотра главных достопримечательностей, я походил по городу. Вот историческая часть, так называемый старый город. Очень всё похоже на Цюрих.


А вот уже современная часть

На том можно и закончить с Сент-Галленом. Последний кадр сверху...

... и я на пути в Цюрих. Ещё было светло и можно было погулять по Цюриху, но шёл дождь и там, по-этому я пошёл в отель и завалился спать. Джет-лэг-же ещё никто не отменял.

На следующий день у меня был запланирован тур в два роскошных с точки зрения природы места. Даже не знаю что о них можно сказать кроме двух слов "без комментариев". Комментировать тут нечего. Бог тоже видимо любил Швейцарию, не только я. Эти два места называются Интерлакен и Гринделвальд, расположившиеся в Швейцарских Альпах. Оба курорта любимы как летом когда можно заниматься парашютным спортом и альпинизмом, ну и конечно Альпы-одно из самых дорогих и желаемых направлений у обеспеченных любителей горнолыжного спорта. В такие неведомые мне места куда трудно добраться, я всегда беру организованные туры. И этот не был исключением. Тебя отвезут, привезут, покажут, можно наслаждаться невероятными видами из окна автобуса. А наслаждаться есть чем. Впрочем, я отвлёкся, вместо "без комментариев" уже накатал строчек 10. Вот фотографии. Даже не буду указывать где Интерлакен, а где Гринделвальд, неважно. Напоследок отмечу, что знаменитая сцена с профессором Мориарти опять мелькала у меня перед глазами весь день.






Наверное, это кладбище-одно из самых желанных мест для упокоения людей в мире. Трудно представить более красивое место для своей последней и вечной резиденции в этом мире.

Приехав домой в гостниницу в Цюрихе, сам с собой размышлял о том что я-счастливый человек. Я ничего не принимаю в этой жизни как должное, я всегда чувствую благодарность судьбе за то что я могу позволить себе путешествовать и видеть самые красивые уголки мира. Ни много ни мало считаю это привилегией.

На следующее утро я запланировал зайти в одну из главных церквей Цюриха-Фрауэрмюнстер. Она в принципе достаточно средняя по своей архитектуре и красоте, но её выделяет от других то что оконные израсцы были созданы нашим великим белорусским евреем художником Марком Шагалом, некоторое время жившим в Цюрихе. Ради того чтобы полюбоваться этими израсцами, в Цюрих специально приезжают толпы любителей исскусства. Я был в Цюрихе уже 4 раза (первый раз ещё в 91-м, правда тогда меня ещё израсцы не интересовали, a в основном магазины одежды и оргтехники), но так никогда и не сходил посмотреть шагаловские окна в кирхе, что к сожалению не говорит обо мне положительно. И вот теперь всё-таки я исправил свои оплошность.


После Шагала я ещё часок походил по Цюриху без всяких задач. Погода было отменная, около 20 по Цельсию и солнышко наконец вышло. Виды необыкновенные, как и всё в Швейцарии.


Вот на этом месте великий политик Черчиль в сентябре 46-го сказал свою бессмертную фразу "Европа возвышается" (я это ещё и перевожу как "встаёт с колен"). Хочу надеяться что если мы все переживём те смутные годы в которых мы сейчас живём в момент написания мной этих строк, какой-нибудь Риши Сунак или на худой конец Эмануэль Макрон подойдут к этому месту и скажут те-же слова что сказал великий Черчиль после окончания Второй мировой войны. Дожить-бы.

После этого пошёл на вокзал, благо он в 5 минутах ходьбы от "Черчилля", и сел на поезд в направлении столицы Швейцарии-Берн.

(Продолжение следует)

Каждый раз садясь за написание очередного дневника о прошедшем прошлогоднем туре в Европу, я уговариваю сам себя ограничиться наикратчайшими заметками за всё время написания подобных опусов, которые я начал ещё в 2010-м году. И каждый раз в конце заметок я понимаю что они получились ещё длиннее чем в предыдущем году. И сейчас начиная этот, я упрашиваю мысленно себя всё описать вкратце. Посмотрим в конце получится или нет. Xотелось-бы чтобы получилось. Любое творчество, даже такое примитивное как написание дневника, должно быть в радость. Но с годами радость тускнеет и каждый год, особенно в последние 3-4 года, я понимаю что очень много повторов, одних и тех-же мыслей и даже одних и тех-же мест посещения. Всё это убивает желание и энергию заниматься этим в будущем. Приехав прошлым летом из Европы, я подумал что пропущу дневник в этом году, ну нет никаких моральных и физических сил его писать, исписался я, больше уже даже самому неинтересно читать, просто просмотришь фотографии и всё. Но пришла весна, стало чуток теплее, и вот решил ещё раз написать. Не знаю будет ли это последним опусом или нет, но решил приступить. Надеюсь, получится короче чем всегда.

Как видно из заглавия, основным моментом поездки лета 2023-го года был Париж. Париж-он всегда Париж, хотя и другие места, мной посещённые прошлым летом, не менее интересные и исторические, а один момент и вовсе небезопасен для обсуждения на территории России в связи с событиями недавних лет. Но обо всём по порядку.

Как всегда, поездка запланирована была на середину июля-начало августа. И первой остановкой в Европе должна была стать Швейцария. Её я посещал много раз так как она притягивает меня своей необыкновенной природой, неторопливым укладом жизни, чистотой, порядком, относительной безопасностью, классными и обеспеченными людьми, ну и мелочами поменьше типа часов, шоколада и сыра. Я большой любитель швейцарских сыров, шоколада Линдт и Таблерон, ну и владею двумя парами швейцарских наручных часов, Мовадо и Таг Хоер. Обе пары часов недорогие, $1500 и $2000. Самыми любимыми моими часами являются Ролекс Сабмаринер с синим циферблатом, но они стоят порядка $15000, и, будучи небогатым по большому счёту человеком, я решил не выбрасывать подобную сумму в космос ради обладания наручными часами. Лучше на ребёнка потратить или инвестировать во что-нибудь. Но как я и сказал, это мелочи, главное-же природа этой необыкновенной страны.

И вот наступил день полёта. Зайдя в здание аэропорта в Нью-Джерсийском городе Ньюарк, я неторопливо направился в зал ожидания для ВИП клиентов. Нет, я не ВИП далеко и никогда им не буду, но так как я имею кредитку от Юнайтед Эйрлайнс и летаю этой компанией, они мне дают раз в году шанс посетить ВИП-зал ожидания где отдыхают перед полётом более успешные люди, всегда летающие бизнес классом в сравнении со среднестатистической массой. И вот я решил в этом году в тот день и воспользоваться этим небольшим...(хотел написать это уродское блатное слово "Ништяк", но чуть не вырвал, прочитав написанное), но так как никакое другое русское слово на замену не пришло в голову, то прийдётся оставить это уродство. К сожалению, в ВИП-зале меня ждал от ворот поворот. Он был переполнен центровыми людьми, имеющие безлимитный вход туда, а не раз в году как у меня, простого смертного. В тот день, как назло, было много задержек из-за дождливой погоды и в зале бизнес-класса было столпотворение. А надо сказать, в этом зале бесплатная кормёжка, и горячее, и холодное и даже выпивка, правда точно не помню бесплатная или за деньги. К выпивке я безразлично отношусь, тем более перед трудным трансатлантическим полётом, а вот к еде неравнодушно, учитывая ещё и атомные цены аэропортов, где бутылка воды стоит 5 баксов, а сэндвич около 15. Я конечно могу это позволить себе, но в мозгу всплывают эпизоды прошлой жизни, когда за каждый доллар надо было работать не покладая рук. Пришлось мне уйти восвояси, будучи завёрнутым на входе в эксклюзивный зал компании Юнайтед.

Но в жизни случаются иногда приятные моменты. Повернув назад, я сделал буквально десять шагов и увидел как мне навстречу идёт до боли знакомый человек, уже постаревший (как впрочем и я), но ещё легко мной узнаваемый. Я схватился за голову и, будучи в шоке, направился к нему навстречу. Выпучив глаза, он развёл руки в сторону и крепко обнял меня. Мы не виделись ровно 15 лет, а самое смешное что разговаривая на мессенджере ВотсАп буквально за 10 дней до этого, мы договорились встретиться в Кёльне где он проживает уже много лет. И вот встретились в Америке в аэропорту, он летел в Германию домой, а я на каникулы в Европу. Это человек-скрипач и относительно известный делец струнных инструментов, нe акула, но все его знают и уважают его мнение. В самом начале моей жизни в Америке я ему помогал продавать инструменты за комиссионные 10-15 %, и многому у него научился. Лет через 5 его помощь мне уже не нужна была и я стал делать то чем он и занимается всё жизнь, хотя для меня это небольшая прибавка к жалованию, а у него это основной бизнес. Он израильтянин, но живёт почти всю жизнь в Америке и Германии. А бизнесом занимается по всей Европе и Америке. Не будучи представителем эстеблишмента, он тем не менее имеет возможность быть в зале для ВИП так как налетал такое количество миль что аэрокомпания Юнайтед ему даёт подобные ... (опять это дебильное слово на ум лезет), но уже на круглогодичной основе. Он с радостью меня потащил в этот зал для бизнес-класса и я победоносно прошёл мимо пешки какой-то, которая меня повернула назад буквально 5 минут назад. Люди, имеющие вход в этот зал могут провести ещё одного человека, даже не имеющего право входа. Вот он меня и провёл. Мы долго не могли найти местечко, но потом всё-таки нашли и присели там. Я был голодный как волк (а скорее всего стал таким голодным из-за того что еда была тут бесплатно и безлимитно). Вот примерно что там в буфете можно было поесть. Не явства, но добротная комфортабельная еда, улучшающая настроение перед долгим полётом.

Наевшись до отвала и наговорившись с относительно близким человеком (частенько и новый год встречали вместе с ним и его женой, хотя они меня лет на 12 старше), мы встали и двинулись на посадку. Он в Брюссель, а я в Цюрих. Встречаться в Кёльне уже не было нужды. И такое бывает, почти чудо. Но сюрпризы не закончились на этом. Уже попрощавшись с ним, я вдруг увидел что в соседнем зале ожидания напротив сидит женщина со скрипкой. Я-бы в жизни не обратил на неё внимания, в мире миллионы скрипачек же. Но её волосы были выкрашены в ярко-розовый цвет, а этот цвет-абсолютно нетрадиционый, и я вспомнил что такие волосы носит довольно известная американская скрипачка корейского происхождения Дженнифер Кo. Много-много лет назад, когда деревья были большие, ей было лет 15-16, а мне 26, она приехала в начале 90-х в Москву на первый юношеский конкурс скрипачей имени Чайковского. Я был молодой музыкант и второй помошник концертмейстера скрипачей Большого Симфонического Оркестра Гостелерадио (БСО имени тоже Чайковского). Я был скрипач номер 3 в группе, а первые двое в тот месяц поехали на заработки с Ленинградским оркестром в Японию. И я оказался исполняющим обязанности концертмейстера нашего оркестра, аккомпанировавшего конкурсантам на этом состязании. Дженнифер тогда заняла Первое место (или Гран-при, уже не помню). И в финале конкурса на 3-м туре, и на заключительном концерте лауреатов после исполнения своего произведения, она пожимала мне руку наряду с дирижёром, недавно ушедшим из жизни Ведерниковым, тогда молодым 29-летним дирижёром, ассистентом Владимира Федосеева (Ведро был моим личным врагом, но это уже другая история. Он и первый на тот момент помошник концертмейстера Шестаков. Они оба умерли в ковидный год от вируса, а вот радости у меня нет, даже какая-то печаль хотя из жизни ушли враги. Время лечит). Кстати, отец Дженнифер меня поблагодарил тогда перед заключительным концертом, подарив коробку конфет фундука в шоколаде. Подойдя к Дженнифер сейчас, я скромно представился и напомнил момент её славного детства, сказав кто я, но, к сожалению, она особого энтузиазма не проявила, видимо эти детали из её памяти улетучились в связи с тем что прошло около 30 лет, а скорее всего потому что для меня это был гораздо более яркий момент из жизни, в то время-же как у неё таких моментов наверное были сотни. Она не мега-звезда, но по её официальным соцсетям можно видеть что она играет много с разными оркестрами. Звезда второго эшелона так сказать. Я понял что она особого желания продолжать воспоминания не имеет и попрощался с ней, пожелав успехов. Наверное надо было попросить сфотографироваться, но почему-то я не захотел унижаться. Она-бы бесспорно бы согласилась, но я, попрощавшись, ушёл в свой зал ожидания. Не всё коту масленница, да и как я сказал, эта скрипачка всё-таки не мега- звезда. На этом сюрпризы закончились и я вошёл в салон самолёта в Цюрих, про себя подумав что как начнёшь путешествие так оно и пройдёт, а началось оно удачно, встретил друга, наелся до отвала бесплатно и встретил память из прошлой жизни. Лучшего начала и не придумаешь. Полёт прошёл без особых волнений. Когда стюардесса спросила "Вам курицу или рыбу на обед?", я, будучи в хорошем расположении духа, хотел уже было ответить словами незабвенного Гарика Харламова из Камеди-клаб "Что значит или?", но всё-таки выбрал рыбу так как нелся курицей на халявном обеде в зале ожидания бизнес- класса. И вот самолёт приземлился в деловой столице Швейцарии и я, абсолютно невыспавшись, но будучи в приподнятом расположении духа, стал спускаться на эскалаторе в зал Цюрихского аэропорта.

Цюрих встретил меня относительно пасмурной погодой, было свежо и дул небольшой ветерок. Нормальная погода для Европы, но немного прохладная для меня, настолько прохладная что я одел ветровку даже. Было около 16 по Цельсию.

Цюрих я уже описывал несколько раз, в 16-м и 18-м году. Ничего не могу с собой поделать. Обычно пытаюсь дважды в одно и тоже место не приезжать, но в Цюрихе уже третий раз за 7 лет. Хотя только в 16-м он был моей целью и я его со всех сторон посмотрел. Что в 18-м, что сейчас он был моей базой в Швейцарии так как самолёты из Америки по-моему только напрямую туда и в Женеву летают. Швейцария-это моя любимая страна в Европе, это как ностальгия о той безвозвратно ушедшей в небытие Западной Европе, какую я знал в конце 20-го века, чистой, спокойной, безопасной из-за почти отсутствия эмигрантов и зажиточной ("загнивающей" в переводе с языка партийных бонз позднесоветского периода). Свой опус из 2018-го года я так и озаглавил-"Последний бастион Европы". Там и тогда и сейчас ещё спокойствие и размеренный уклад жизни, страна очень дорогая, и этим устанавливается хоть какой-то барьер для неконтролируемой эмиграции, хотя легально в Швейцарии находятся до 30 % неродившихся там людей. Не знаю, имеют ли они все гражданство, но вид на жительство и на работу имеют. Жить эмигранту там тяжело, всё баснословно дорого, аренда, еда, работу не найти на кеш. Слава Богу, пусть хоть одна страна сохранит свою идентичность. Вероятно из-за этого я и приезжаю часто туда, находя всё новые места где никогда раньше не был, очень хочется уж отдохнуть душой после постоянной американской гонки, в которой я верчусь целый год между европейскими каникулами. Улочки швейцарских городов очень напоминают о сказочных картинках из детства после прочитанных историй Ганса-Христиана Андерсона, Астрид Линдгрен или братьев Гримм.

Ну что-же, пройдёмся по этому почти сказочному городу, бывшему пристанищем когда-то для таких исторических личностей как Альберт Эйнштейн, Марк Шагал и Владимир Ильич (у нашего революционера губа не дура была). Я в Цюрихе уже 4-й раз, но каждый раз смотрю на него с нескрываемым пиететом и блаженством.






(Продолжение следует)

Катания оказался провинциальным сицилийским городом с минимумом удобств, довольно неопрятный и неухоженный. Я много раз говорил что южане в любом г-ве одинаковы, а тем более в безалаберной Италии. Катания по сравнению с северным Миланом или центральным Римом-третий мир. Там жарко летом и лениво весь год, особенных работ там нет, кроме туристического бизнеса в виде гостиниц, ресторанчиков и ларьков с сувенирами.

Я заселился в достаточно неплохую гостницу...

...и, понимая, что особенного ничего в этом городе не упущу, забросился спать под кондиционером. Очень захотелось домой. Я заметил за собой один момент, случающийся за 1-2 дня до окончания поездки, особенно если нахожусь в жарком месте. Меня посещает предательская мысль, а не плюнуть-ли на всё и остаться в постели на весь день. но повалявшись в тишине и остынув под кондиционером, я всегда нахожу в себе силы встать, одеться и пойти куда глаза глядят, или куда идёт толпа туристов. Так и случилось, пристыдив себя тем что в Европу я приеду в лучшем случае только в следующем году, я бойко встал, напялив на себя мятую майку и, не причесавшись вышел на солнцепёк и пошёл куда "глаза глядят". Вот некоторые имиджи Катании.






Даже будучи неприхотливым южным городом, он всё равно оказался очень красивым и умиротворённым. Италия тем и ценна, куда-бы ты не приехал, везде невероятные памятники архитектуры и исскусства. Одним из самых известных людей, связанных с Катанией был знаменитый композитор Беллини, всем известный по написанию оперы "Норма".

Ещё немного.


В конце дня я уже сам ругал себя за предательскую мысль остаться в постели под кондиционером. Иначе пропустил бы такую красоту. Хотя наверное я всё-таки сумасшедший турист, готовый ехать даже в такие малозначимые места, да и ещё с мизерным сервисом и условиями. Но в моём понимании это и есть туризм. А сервис и условия я могу получить и дома. У нас с этим всё впорядке.

Незаметно и день закончился. Так как на моём пути по дороге домой не встретился ни один приличный ресторанчик, а может они уже все закрылись, я купил пачку чипсов, бутылку Кока-Колы и тем отпраздновал свой предпоследний вечер в Европе, лёжа прямо в кровати.

Ну а последний день в Европе самый депрессивный так как мыслями ты уже в самолёте домой и уже обдумываешь такие рутинные вещи как работа и домашние заботы. Не стал исключением и этот день, хотя меня ещё ждала вполне симпатичная поездка на вулкан Этна и его оркестности. В 9 часов утра за мной прямо в гостиницу заехал итальянец-водитель и я сел в минивэн где уже были собраны ещё человек 6. Так как я был последний по плану, то сразу после того как я сел в машину экскурсия началась. Итальянец рассказывал какие-то малозначимые факты про Катанию и вулкан Этна, а я уже не слушал и мыслями был в аэропорту. И одновременно делал check-in на завтра.

Когда мы подъехали к кратерам (а у Этны несколько кратеров), настроение заметно улучшилось так как красиво было невероятно. Впрочем предоставлю картинкам разговаривать вместо меня. Природная красота оставляет без слов. Год назад я был на вулкане Везувий, но тот мне не показался таким красивым. А вот Этна-это да, класс.


В перерыве экскурсии нас отвели на обед в примитивный итльянский ресторан, паста, хлеб, кола (кто-то пиццу заказал, но я пиццу избегаю всегда до последнего так как считаю её примитивом и ем её только если это последнее что осталось. При выходе из ресторана можно было увидеть растущие прямо над головой гроздья зелёного винограда. Рай да и только, хотя кругом явно не зажиточные люди живут, но им и так хорошо, хоть ягод можно бесплатно сорвать.

Но это ещё было не всё. Оставалась последняя вишенка на сицилийском торте-местечко Таормина. Нас выгрузили из вэна и дали два часа. Я взирал на эту красоту и был морально просто опустошён. Хотелось побыстрее убежать домой, в Америку, под кондиционер и провалиться на 12 часов. Но благополучно отсмотрел и отснимал и эти восхитительные места. Просто ходил и нажимал на кнопку камеры Ай-Фона. Ничего более у меня нет сказать.






На этой ноте и завершилось это насыщенное летнее путешествие в Европу, как холодную так и жаркую. Очередные галочки расставлены, память на всю жизнь. На утро, выходя из комнаты в 4 утра, сфотографировал её снаружи и эта фотка оказалась последней европейской в 2022-м.

Дальше был самолёт-Убер-дом.

На том и расстанемся. Надеюсь до лета 2023-го. Человек-же полагает... Имеет право. Но и Бог тоже имеет право располагать. Так что посмотрим.

Оставалось два дня в Палермо, но так как там уже всё было практически осмотрено, то я поехал на ещё одну экскурсию. Небольшой тур на минивэне должен был повезти экскурсантов в ещё два классных места на Сицилии-Чефалу (с ударением на последний слог) и Монреаль (не путать с канадским). Этот Монреаль и был первой остановкой. В вэне находилось 8 человек. Как только мы вышли из вэна на остановке около собора в Монреале, ко мне подошла довольно смазливая примерно 35-летняя женщина с латинамериканской внешностью, тоже из нашего вэна и попросила сфотографировать её на набережной с видом на местность куда мы приехали. Ну а раз так пошло, то и я попросил её сфоткать меня там же. Вот этот вид.

Разговорились так как мы оба были одни, без спутников. Оказалось аргентинкой, живущей в Лос Анджелесе, но путешествующей по Европе уже два месяца и делающей свои стримы с разными людьми, кому нужен жизненный совет. Не знаю как это по-русски, но по-моему если не ошибаюсь по-английски это звучит как life coach. На мой взгляд полная туфта и обдирание денег с туповатых или неопределившихся в жизни клиентов, но ладно, я ей об этом не сказал естественно. А сделал такую умную мину, мол да, здорово, нужная вещь. В отличии от вчерашней очень тёплой, чуть ли не родной, но 63-летней Лены, сегодняшняя спутница была не совсем приветливой, но жгучей и в тоже время неулыбчивой 36-летней аргентинкой. Но уже то что молодая жещина ещё обратила на меня внимание и согласилась вместе погулять, я воспринял как относительный успех и по-этому вёл себя с ней очень аккуратно, но при этом пожирая её глазами когда она не могла это видеть. Мы с ней вначале решили пойти в величественный Собор, являющийся главной достопримечательностью этого сицилийского городка с канадским названием. Аргентинка недружелюбно с невыражающей никакиx эмоции физиономией пошла вперёд, а я за ней поплёлся.

Будучи очень сильно религиозным человеком, она крестилась около каждого креста и несколько раз опускалась на колени перед очередной Девой Марией помолиться, набрасывая на плечи чёрную накидку, одолженную при входе в храм (по закону с оголёнными плечами именно в этот храм нельзя заходить, по-этому при входе лежат чёрные накидки). Ну всё как у Александра Дюма в его мушкетёрских романах.

А сам собор внутри воистину уникален. В один момент мне захотелось самому на колени стать перед такой красотой. Это великолепие охраняется ЮНЕСКО, как мне сказали потом.

После собора, мы с ней просто ходили по городку и болтали на разные темы.



Из всего аргентинского, я знал только три темы для разговора, футболист Месси, аргентинское красное вино и аргентинское-же танго. К моему удивлению, она танго не танцует, а вино не пьёт. Также не курит, и недавно разошлась с мужем. (Я про себя подумал, какой-же ты блин life coach если сама не смогла сохранить семью, да и вообщем-то и ребёнка нет, то что латинамериканкам очень важно. Получается-же непепость, других жизни учишь, а сама... Hо я не стал её расстраивать подобными рассуждениями, да и она не очень охотно шла на искренний разговор). Про Месси поговорили впрочем минут 15. Это был почти канун Чемпионата мира в Катаре, и я пожелал её сборной выиграть чемпионат. Несмотря на то что Валерия (её так зовут, почти по-русски) со мной общалась вполне нормально, было видно что она невесела. Я это на свой счёт принял так как намного старше её и совершенно не её культуры. Не только мне с ней было нетепло, но и видимо и ей со мной. Как-бы там ни было, любая женщина, а тем более разведённая, смотрит на мужчин с позиции возможного знакомства с серьёзными намерениями, а я её в этом плане не устраивал, да и обручальное кольцо на мне было тоже, это явно её не могло порадовать.

Впрочем, на следующей остановке в очень симпатичном местечке Чефалу, мы опять вместе вышли из вэна и пошли осматривать его тоже. Очень красиво вокруг.



Очередной храм в который уже Валерии было разрешено войти с просвечивающими оголёнными плечами и короткой юбке (или просто здесь никто за этим не следит в отличии от Монреаля).

Пляжи так себе, но на одном из них она решила искупаться. Я, не имея купального костюма, остался на берегу и получил роль сторожа её сумочки с которой я достойно справился в следующие 40 минут когда Валерия купалась (правда в шляпе, следит за кожей на лице). Девушка сзади очень хороша конечно, но как и в случае с Еленой, только с точностью наоборот, если-бы мне скинуть теже 15 лет, я-бы уххх...

Ну на этом поездка закончилась. Через час нас привезли в Палермо, я скупо попрощался с Валерией, но договорились общаться после поездки. Честно говоря, я понимал что молодая женщина не была в полном восторге от меня и я не собирался созваниваться с ней, да и тем более она через неделю уезжала в Аргентину на зиму (то есть лето в той части света), а даже если она и оставалась-бы в Лос Анджелесе, то и этот город находится почти также далеко от Ню-Ёрка как и Лондон скажем. Но тут Месси и Аргентина выиграли чемпионат мира, и я вспомнил про свою случайную спутницу и текстанул с поздравлениями. Она ответила на следующий день, вполне дружелюбно. Ну и я тут решил сделать ей подарок в профессиональном плане. Мы с ней решили по Зуму сделать сессию по её теме. Она даже мне сделала скидку, вместо $150, она запросила $100. На следующий день она прислала мне ссылку на Зум, и я подключился. Валерия выглядела очень хорошо, немного более радостная чем летом и мы в течении часа провели с ней стрим. Oна мне задавала вопросы, а я ей отвечал, она что-то рассказывала, каких-то психологов приводила в пример. Я человек самодостаточный, мне никакие жизненые учителя не нужны, я сам могу кое-чему научить, как в плане семейных отношений, так и в плане жизненных лайфхаков. Да и побольше у меня опыта в жизни чем у Валерии. Но я терпеливо дослушал её рассказы, похвалил, мол интересно было и поучительно. После этого мы расстались, теперь уже навсегда. Два дня подряд я встречался с женщинами, с которыми без сомнения уже никогда не увижусь. Но любой опыт интересен, да и развлечение какое-никакое. Дай Бог им обоим долгих лет и здоровья, а мы пойдём дальше.

Оставалось всего 3 дня моей летней поездки. Был вымотан и физически и ментально, столько всего произошло. На тот день концерт Аббы, состоявшийся всего три недели назад казался уже прошлогодним событием. Это в чём-то была уникальная поездка так как я в начале её побывал в самой холодной точке Европы-Фарерских островах и заканчивал на другом конце Европы-в одном из самых горячих мест её на Сицилии. На острове есть и другие красивые места кроме тех которые я видел несколькими днями ранее. Посетить все мне не хватило времени, но основное я успел взять.

В последний день остававшийся в Палермо, я выспался допоздна и пошёл ещё чуток погулять по городу. Шёл куда глаза глядят, думая о своём. Вот несколько последних имиджей...




...и всё, и эта страница перевёрнута.

Утром собрался быстро, расплатился с отелем и пошёл на автобусную станцию. Это должен был быть мой последний переезд в европейской поездке, Палермо-Катания, являющийся пожалуй вторым значимым городом на Сицилии. План на оставшиеся два дня был осмотреть этот город и кое-что в округе.

(Окончание следует)

В момент выхода из самолёта, в голове мелькнула мысль что переезжаю из владений Каморры во владения Козы Ностры. Казалось, сейчас пронесутся на мотоциклах в масках жестокие сицилийцы, выхватывая пистолеты на ходу и целясь в бравого следователя Коррадо Каттани. Но на самом деле, если мафиа и есть сегодня в Италии, то она не так визуально присутствует в реальной жизни южан и, естественно, такого страха уже не наводит на население. Как и любой остров, да и вообще юг, люди, его населяющие, такие-же неамбициозные и довольствующиеся малым как и в любом южном городе мира. Тот-же Милан, скажем, это день и ночь с Палермо так как Милан-лoкомотив, а Палермо-последний вагон, вяло тянущийся за главным тягачём. Здесь мне предстояло провести 4 следующих дня.

За год примерно до этого, я на Фэйсбуке познакомился с уже достаточно пожилой женщиной, живущей на острове. Само собой, с женщинами пожилого возраста я ещё пока не знакомлюсь, но тут был специальный момент. Фамилия женщины была идентична моей, и была она наполовину полькой-наполовину русской по национальности, но вышедшей замуж за сицилийца и уже 40 лет живущей в италии. Плюс-она гид по профессии. Уже не помню кто кому послал запрос на дружбу на Фэсйбуке, но в результате мы списались и договорились о встрече на острове когда я приеду. Так как я острова не знаю совсем, то мне индивидуальный гид совсем не помешал. Но это должно было состояться на второй день моего пребывания в Палермо. А пока я, преодолевая сицилийскую жару, пошёл посмотреть на город. Вoт что я увидел.




Очень быстро захотелось есть и особенно пить. Само собой нехитрое меню всех итальянских ресторанов, что в Италии, что в Америке составляет паста и на десерт- тирамису. Вот сицилийский вариант этого набора.

Пойдём дальше. Никаких сил запоминать названия этих церквей и соборов абсолютно не было, но остановлюсь на двух. Вот это главный кафедральный обор.

А это дворец Норманни, или просто королевский дворец. Самый посещаемый монумент в Палермо. Вот вид снаружи,...

...а вот со двора.

Внутри. Капелла Палатин.

Палермо-уникальное место где мирно уживаются все культуры и религии, когда-либо бывшие основными на острове в зависимости от тех кто им владел. Тут и арабский дух, и греческий, и сицилийский, и много чего ещё. Несмотря на жару, я ходил вокруг и чувствовал себя счастливым. Я считаю привилегией иметь возможность путешествовать по миру и наслаждаться тысячелетней культурой тех мест где мне довелось побывать.

Походил ещё по городу. Тут и трущёбы есть,...

...и пешеходная улица есть,...

…и театр,...

…и широкие проспекты.

Так как назавтра мне надо было встречаться с гидом, я пошёл в гостиницу пораньше.

Встал в семь утра и направился к автобусной остановке около театра. Оттуда отправлялся автобус в город Трапани, где и живёт женщина, с которой я познакомился на фэйсбуке из-за нашей идентичной фамилии.
Выйдя из автобуса, я сразу её узнал и подошёл. Всегда интересно встретить человека с такой-же фамилией, как и у тебя, да и ещё и иностранкой. Елена Р. родилась от польской мамы и еврейского папы, которого сиротой откуда-то вывезли во время войны. Общих родственников мы так и не нашли у нас, даже общего места жительства хоть кого-нибудь, но это неважно. Да и главное то что она гид и она вызвалась меня поводить вокруг. Лена говорила на почти чистом русском языке, хотя и было видно что это не её родной язык, но так как её мама жила в оккупированной Советами части Польши, то видимо русский язык был у них в обиходе. В 23 года Лена переехала в Италию просто чтобы найти какую-то работу, видимо в Польше было не очень тогда, а возможно просто амбициозная и не хотевшая жить в скромных условиях. Даже предположу что 40 лет назад она была очень красивой. Несмотя на свои 63 года, она очень даже ничего и сейчас, говорит на 5 языках, английский, польский, русский, французский и итальянский.

Пересев к ней в машину мы поехали в первый пункт запланированной экскурсии-местечко Сегеста. Пока добрались до места назначения болтали обо всём что можно как старые знакомые. Она знакома с некоторыми музыкантами, которых я знаю так как была официальным переводчиком конкурса камерных ансамблей в Трапани 30 лет назад. Многие мои знакомые и друзья приезжали туда на конкурс. Очень интересно и познавательно было узнать некоторые детали жизни в Италии, в частности на Сицилии. Само собой мои вопросы были обо всём, и про футбол, и про мафию, и про пиццу, и про Коррадо Каттани, и про Сильвио Берлускони и про жару с тирамису вместе взятыми. И Елена на всё очень обстоятельно отвечала. Наши мнения во многом совпадали, и насчёт афериста Берлускони, и насчёт зверской и циничной "спецоперации", предпринятой российским диктатором, не к ночи его имя будет упомянуто. Было здорово, единственное что омрачало так это то что с 63-летней женщиной флиртовать как-то не хотелось, скинуть-бы ей годков 15, я-бы уххх.... Впрочем, может она-бы и не захотела со мной встречаться, если-бы была на 15 лет младше.

И вот мы приехали к местечку Сегеста. Впечатление такое что прибыл прямиком в греческие Афины.

На фуникулёре спустились в местечко Эриче. Вот такие имиджи там. Похоже на заброшенный старинный город наподобие нежилого сейчас Помпеи.

Дальше Лена повезла меня на соляные копи. Ничего сверхестественного, но впервые я видел как добывается соль.

Ну и в конце поездки Лена вернулась в сам город Трапани и поводила меня вокруг основных мест. Вот несколько имиджей Трапани.


Без Гаррибальди у них нет наверное ни одного города.

С улыбкой про себя подумал что нам всем этот город известен по великолепному сериалу Спрут с легендарным следователем Коррадо Каттани, который и был как раз начальник по-моему криминальной полиции города Трапани. Конечно-же Елена смотрела этот сериал и знала что в России этот фильм чуть ли не номер один по популярности, ну может быть два после Санта Барбары. Впрочем, ничего более интересного чем то что мы уже знали о фильме, она мне не рассказала так как в дни съёмок фильма жила в другой части Италии, где-то на севере.

Вот и всё. Лена подвела меня к автобусной остановке, мы с ней тепло обнялись и попрощались. Автобус меня увозил обратно в вечерний Палермо. Без всякого сомнения, эту женщину, живущую на другом конце света и носящую мою фамилию, я видел в последний раз, но память о ней и тех исторических местах которые она мне показала, останется навсегда.

(Продолжение следует)

На третий день пребывания на побережье Амальфи у меня была запланирована поездка на жемчужину этого региона-остров Капри. У русскоязычных этот остров ассоциируется как место где "отдыхал" от трудов мирских и всяких революций пролетарский писатель Максим Горький. Ну а у меня с этим местом связаны личные воспоминания. Ведь когда-то лет 30 назад я выиграл там международный конкурс скрипачей. Не бог весть какой, но всё-таки это было довольно неплохое достижение для простого мальчика из Бобруйска без всяких связей и финансовых средств. Помнится чтобы туда поехать моей маме пришлось наотдалживать денег, также продать смычок, а я на эти деньги смог по-чёрному в общаге консерватории обменять рубли у швейцарца на франки. Также я с собой взял разрешённые две банки чёрной икры и две бутылки водки Столичная. Это именно то что родная страна разрешала несчастным туристам вывозить за границу. Подумать только, ну ладно икра-деликатес, всего лишь две бутылки водяры, можно подумать страна-бы обанкротилась или осталась без этого ценного продукта если-бы я вывез 5 бутылок. Но мне удалось продать каждую стограмовую баночку чёрной икры по 40000 итальянских лир ($30-35 по-моему) а также каждую бутылку борматухи с медалями на этикетке за 10000 итальянских лир ($7-8). Продал в ресторан, просто подойдя наугад к первому попавшемуся работнику в белой рубашке, может менеджеру, зная только одну фразу по-английски в области коммерции: “I want to sell vodka and caviar”. Сначала он мне предложил бросовую цену думая что я-полный русский лох, но я тоже не лыком шит был уже тогда. Сказал как отрезал “No” и хотел уходить. Итальяшка тогда дал лучше цену и я заполучив потёртые бумажки, пошёл в магазин купить еды. Это сейчас все перипитии прошлого кажутся смешными и нелепыми, но это правда, ни единого слова лжи. Так всё и было. Но я был на 7-м небе от cчастья, даже не понимая как унизительно то что я делал. Я-то понинмал что кроме меня, Горбачёва, Фетисова, Касатонова и режиссёра Никиты Михалкова эти райские места никто из наших соотечественников и не видел, и даже не мечтал увидеть. 30 лет спустя я уже приехал на остров Капри на более достойных условиях. Взяв экскурсию из Неаполя за $160, мне предстояло провести целый день на острове из прошлой жизни. Само собой, не только у Горького был хороший вкус, На острове паркуют свои яхты и имеют виллы и современные русские, больше уровня Абрамовича, но тоже не чуждые исскусству, правда в плане собирания коллекций дорогостоящих предметов старины.

Кораблик, приплывший из неапольского порта примерно за час, пришвартовался на пристани...

...и я вышел наконец на место, которое стало возможно и отправной точкой моей жизни. Чего греха таить, я очень часто назывался на разных социальных платформах именем этого чудесного места, для меня знакового. Но в реальной жизни Капри-это совершенно небольшой клочёк гористой местности, находящийся недалеко от Неаполя и Сорренто. Вот как он выглядит с высоты самолётного полёта (забегая вперёд скажу что я случайно заснял Капри когда улетал из Неаполя дальше по маршруту).


Сначала нас посадили на небольшой катамаран и повезли вокруг острова на водную полуторачасовую прогулку.

Знаменитые три скалы.

Сказать тут нечего, рай. Я только Горького не понимаю, писал в основном про дно общества, пьяниц, разную чернуху-бытовуху, а вот душой и телом отдыхать хотел не с ними, а с богатыми синьёрами и возможно синьёритами из западного прогнившего уже тогда общества. По мне так новые нувориши и их содержанки гораздо честнее товарища Горького, они хоть не скрывают своих пристрастий и с удовольствием выкладывают эти божьи места в своих инстаграммах и фэйсбуках. А вот мне сейчас пришла мысль, не написал-ли он своего вдохновенного Буревестника, насмотревшись на прекрасных ласточек, летавших над его головой на острове Капри? Не там-ли он был окрылён? Что-то очень похоже что да, судя по его незабвенным строкам "гордо реет буревестник". Ещё-бы узнать на что он там жил, явно не на гонорар после "Клима Самгина". Да и водка с икрой тогда врядли были большим уж деликатесом.

Ну да ладно, пойдём дальше. После экскурсии нас опять выгрузили на пирсе и дали 4 часа на индивидуальное ознакомление с островом. За 30 лет я естественно всё забыл, по-этому пошёл куда глаза глядят и куда идёт толпа.



Вышел на центральную площадь острова.

Дальше просто имиджи. Если после первого пребывания на острове остался только приз с конкурса, небольшой серебряный кубок, то сейчас останутся до конца моих дней эти цифровые имиджи.


Исполнилась мечта второй части моей жизни-побывать на острове Капри опять. Был я там точно последний раз.

В печальном расположении духа с нахлынувшими воспоминаниями из прошлого я вернулся в Неаполь и чтобы не идти короткой дорогой через мусорные мешки, гнившие на обочине, я пошёл дальней, но зато по самой чистой улице-проспекту Гаррибальди.

Ну и всё закончилось также как и все три дня, кровать-подушка-сон.

Последняя неделя в длинном путешествии обычно даётся труднее, чем начало. Запал уже не тот, уже проиcxодит настоящее пpесыщение всеми этими красотаи, как природными, так и рукотворными. Уже приходят мысли о том что неплохо-бы домой, свалиться в кровать и тупо смотреть в потолок, ничего не делая, ожидая первый рабочий день после отпуска. Но в этом конкретном путешествии как раз последняя неделя была наиболее восxитительная и необычная так как я никогда не был в этих местах, в отличии от Лондона, Германии, Дании или даже острова Капри. Но раз уплачено, значит надо было честно отходить все положенные экскурсии. В последний день в сегменте побережья Амалфи у меня как раз и значился сам городок Амалфи, по имени которого и было названо побережье-Амалфи. Вместе с двумя другими жемчужинами этого региона-Позитано и Сорренто. Весь тур умещался в течении одного дня, часов 12. Вначале нас отвезли в Сорренто.

Честно говоря, ничего в голову не приходит кроме неаполитанской песни "Вернись в Сорренто" в исполнении великого итальянского тенора Лучано Паваротии, не приходит. Ну и опять любитель красивой жизни Макс Горький со своим злополучным буревестником. Где-то в Сорренто, говорят есть его памятник, но я ещё с ума не сошёл до такой степени чтобы искать памятник революционных поэтов. Oдно дело памятник Бетховену в Вене или Шопену в Париже, но не Максу Пешкову в Сорренто.

Место настолько же приторно красиво как и остров Капри.


Впервые такие бомбы-лимончелло вижу в своей жизни. Благодатная земля, что говорить, на такой и бедным незазорно жить, на лимоны всегда хватит средств.

Как всегда дав группе несколько часов походить самим по Сорренто, нас погрузили в автобус и повезли в другое место побережья-Позитано. Никогда там не был, и даже не слышал об его существовании, но впервые в жизни пожалел что не пользуюсь Инстаграммом. Эти пейзажи похожи на акварели художников, а не фотки от Айфона-13.




Он ничем не отличается, ни от Капри, ни от Сорренто с Позитано. В конце дня впечатление как будто весь день ел чёрную икру ложкой, а в конце дня стало от этого плохо. А тут ещё и 33-градусная жара с посредственным кондиционерным обслуживанием, присущим скуповатой Европе. У нас зайдёшь спрятаться от жары куда-нибудь-так как обдует ледяным норвежским воздухом, что трезвеешь сразу. А в Европе в основном фены на потолках, двери и окна везде открыты, мухи летают с пронзительным визгом, и т.д. Особенно не спрячешься, но чем не пожертвовать ради такого путешествия, приходится терпеть. Сил в Амальфи уже не было никаких. Буквально сто метров туда и сто метров обратно, да вокруг главной площади походил. Вот она.

Все остальные виды как под копирку с предыдущими местами. Если не следить за геолокацией, то через несколько месяцев уже трудно вспомнить какой вид откуда.


На том всё и закончилось. Выжатый и морально и физически как тот лимончелло, я кое-как доплёлся до номера с кондиционером.

На следующее утро меня ждал самолёт к последнему сегменту моей летней поездки-острову Сицилия. И первой остановкой стал их самый заметный город-Палермо.

(Продолжение следует)

Побережье Амальфи-одна из жемчужин южной Италии, находящееся в провинции Кампания и примкнувшее к Тирренскому морю. Это место любимо как туристами так и богатыми и знаменитыми, предпочитающие отдыхать на побережье или иметь один из многочисленных домов. Но как всегда, богатство идёт нога в ногу с бедностью. Так было много тысячилетий назад, так оно есть и сейчас. В конце концов кто-то же обслуживать должен богатых и выносить за ними тонны мусора и отходов. Роботов ещё пока не придумали, и по-этому богатые должны мириться с тем что “плебеи” рядом находятся. Именно такие мысли мне пришли в голову когда я прилетел в Неаполь-главный хаб побережья. Когда-то много десятилетий назад, Неаполь был не просто богатым городом, но и даже городом-государством если меня не подводит память. Но всё в мире переменчиво. От былого богатства и высокомерия остались только воспоминания в Википедии а также предметы культуры и исскусства, хранящиеся в музеях по всему миру. Во всём остальном, если посмотреть на город сейчас, то становится понятно откуда идёт высокомерный социалистический мем о загнивающем западе. Да, увидев Неаполь сегодня, невозможно защитить его и даже напомнить о былом величии, настолько всё запущено. Да, гниёт долго и будет гнить ещё столько-же если не больше, то что нас перегниёт, то это без сомнения. Толи южно-итальянская безалаберность сказывается, толи острая нехватка денег, но такое впечатление что социальные службы не работают вообще, а полиция просто отошла в сторону и безучастно наблюдает за теми безобразиями, которые для Неаполя-кaждодневная рутина. В 90-х годах прошлого века хоть какую-то жизнь и хоть какое-то понятие о гордости Неаполю дал легендарный футболист Диего Марадона. Он был идолом и кумиром Неаполя около 5 лет, но память о нём будет в веках без сомнения. Будучи аргентинцем из бедных раёнов, напоминающих трущобы Неаполя, Диего был своим не только у простых необразованных работяг с неаполитанских портовых доков, но и среди боссов безжалостной неаполитанской мафии-Каморры (не путать с сицилийской Коза Нострой, которой мы ещё коснёмся перед окончанием поездки). Диего уже умер, но его дух бунтаря, поднявшегося из грязи в князи, ещё там, тридцать лет спустя. Других нет, похвастаться нечем, безработица, грязь, запах клoаки из мешков с отходами гниющих неделями на обочинах тротуаров, криминал, несчётное количество эмигрантов, учитывая цвет их кожи явно не родившихся в Неаполе, несусветная жара летом при не всегда присутствующих кондиционерах. Это всё Неаполь, находящийся совсем рядом с шикарным побережьем Амальфи. Ну и по совместительству третьим городом по численности населения в Италии. Не думаю что современная Италия может гордиться этим городом, и его упадок подчёркивают туристы, никогда не включающие этот город в свои маршруты, хотя и пользующиеся аэропортом. А вот я включил этот несчастный в чём-то город в маршрут своих поездок так как никогда не смогу забыть свою первую поездку в Италию, которая и случилась за месяц до того как команда Неаполь во главе с Марадоной выиграла чемпионат Италии по футболу. Я помню тот подъём, то веселье, то электрическое чувство единения всех под знаменем всего-лишь футбольного клуба. Такое потом случилось только один раз в моей жизни, в день объединения Германии, когда я вышел на улицы по-моему Дюссельдорфа и в полночь раздался душераздирающий крик жителей города, высыпавших на улицы в порыве единения под чем-то историческим, чем и было слияние великой страны после полувека забвения и стыда.

Выйдя из здания аэрпорта, я взял такси и поехал в гостиницу. Гостиница находилась недалеко от главной станции города, довольно отстойном месте, кишащем бомжами и просто бедными людьми, сидящими на тротуаре и курящими сигареты одна за другой. Выйдя из такси и морщась от запаха гниющих мусорных мешков, тут-же валяющихся у тротуара, я зашёл в гостиницу. Гостиница называлась достаточно бравурно, хоть и находилась в отстойном раёне. Название говорит само за себя-Флорентийский Дворец. 4 звезды с завтраком. Номер отличный. В нём мне предстояло спать 4 ночи.

Но на сам город я выделил всего один день. Меня отговаривали, мол что забыл в этом городе-помойке, но я твёрдо решил поставить галочку и ему. По-этому, недолго думая, я запихнул бутылку воды в задний карман шорт и смело вышел из хорошего номера с кондиционером на солнцепёк. Особенного плана у меня не было, да и не могло быть. Ну какой может быть план в таком городе. Просто пошёл куда глаза глядят и куда толпы людей шли. Почти что гарантирую что большинство из них не в Неаполь путь держали, а просто вынуждены перекантоваться одну ночь здесь, перед тем как проследовать дальше в райские местечки побережья Амальфи.

Завернул на пешеходную улицу, очень узкую в сравнении с такими-же пешеходными в Германии. Кругом сувениры, связанные с жизнью и "творчеством" Марадоны.

Вот думаю что ещё сказать про этот город. И понимаю что нечего. Как говорится от великого до смешного. Но правда этот путь был пройдет не за пол-века, а за несколько столетий. Сейчас город в упадке и без сомнения при нашей жизни его ничего позитивного не ждёт. По-этому просто пройдёмся по улицам (иногда трущобам). (Конечно-же красивые места тоже встречаются в большом количестве, чем-то это Марсель напоминает, тоже когда-то великий, а теперь изгаженный).










Остановился перекусить. Еда в Италии аппетитная даже в таком городе.

Возвращался в гостиницу я по главной улице города-проспекту (хотел сказать Ленина) Гаррибальди, в конце коего и стоит памятник известному революционеру.

Ну вот и всё. С чувством глубокого удовлетворения я зашёл в свой номер, включил кондиционер на полную катушку и просто валялся на кровати до самой ночи.
А на следующий день меня ждала экскурсия в королевский замок Казерта. Это должно было стать компенсацией за весь день проведённый на солнцепёке в неопрятном Неаполе. Королевский замок был построен в середине 18-го века, явно по приказу какого-то там королька, уже и не помню какого, но у короля вкус был хороший судя по томy каким грандиозным сооружением дворец оказался. Кстaти, в средине 20-го века взят под защиту ЮНЕСКО как историческое здание.

Сев на поезд на главной станции (я всегда беру гостницицы рядом с главным вокзалом чтобы удобно было путешествовать по региону), я поехал во дворец. И вот я у цели.

Решив не брать экскурсию так как для познавательных целей есть Википедия, я вошёл во внутрь здания и стал его рассматривать. Я думаю такие виды не могут не тронуть даже самого бесчувственного человека, ненавидящего исскусство и старину. Сравним их с Неаполем наших дней где главный герой последних десятилетий-аргентинский голодранец без образования, хорошо научившийся пинать мячик, а также бедная и неприхотливая еда неополитанских рыбаков под названием пицца (обычный мучной блин, намазанный сверху томат-пастой (я это в бытность солдатом воровал на кухне казармы и посыпая солью ел, не ведая что это деликатес под назаванием пицца). А ведь когда-то здесь творили такие как великий Караваджо и делали скрипки знаменитое семейство Гальяно.



Выйдя из дворца с внутренней стороны я пошёл по длинному пролёту длиной в 3 километра который упирался в парк с водопадом. Красоте этого места я не смог найти слова на-русском чтобы описать, по-этому употреблю английское прилагательное-stunning.



Уперевшись в водопад,

…я решил не идти обратно ещё 3 километра, а просто взял микроавтобус назад за $2.50. Было 33 по Цельсию и плестись обратно ещё час я не рискнул, да и зачем.

Тем-же ходом,

...на поезде я вернулся в гостиницу и опять тупо отвалялся до позднего вечера. Во всех гостиницах естественно есть телевизор. Но мне настолько стал он неинтересен, что я уже несколько лет даже не включаю его где-бы я ни был, всю инфу беру с интернета. Тут хоть плазму в золоте мне поставь размером два на два метра, я уткнусь в свой Ай-Фон, и море по колено, даже и не включу (не к месту, но замечу что даже на свои наручные часы которые я люблю, швейцарский Таг Хоер, я практически уже не смотрю, а вытаскиваю из кармана Ай-Фон чтобы узнать время, спрашиваeтся зачем я их покупал тогда, для галочки разве что).

(Продолжение следует).

Нa утро мне надо было возвращаться в Копенгаген. Тот-же автобус привёз меня из Торcxавна в аэропорт Вагар, два часа в воздухе и всё, я в Kопенгагене. Ещё из Америки я планировал сесть на поезд и тут-же по прилёту из островов поехать в город Оденсе, место где жил и работал великий Ханс-Кристиан Андерсен. Но видимо то добродушие и безалаберность, увиденная мной у фарерского парня-экскурсовода забросила и в меня зерно лени ненароком, и я вместо поезда в Оденсе пошёл и завалился в кровать в гостинице.
Встал в 3 часа дня и пошёл неторопливо гулять опять по Копенгагену. Город красивый, можно и по второму разу.


На сём датско-фарерский сегмент моей поездки был закончен и на следующее утро я покинул это красивое королевство со сказочной природой. Ну а Оденсе с Андерсеном... Никогда не говори никогда. Обычно я не возвращаюсь в те-же места по нескольку раз, за исключением таких доминантных городов как Лондон или Париж. Но пусть в этот раз останется причина приехать в Данию ещё раз. А всё из-за ленивого безалаберного парня. :)) (Шучу-шучу).

Свои европейские поездки я обычно строю по одинаковому и очень напряжённому графику. Это обычно 23-25 дней в июле-августе где первая часть-это примерно 8-10 дней напряжённых туров и переездов из города в город, почти что один день-один город, ну чуток поменьше. Вторая часть это дней 6-7 в Германии у своего ближайшего друга, живущего в пригороде Нюрнберга, которого я знаю более тридцати пяти лет. Там я просто тупо валяюсь в кровати, мы гуляем по его деревенскому раёну в Баварии, играем в настольный теннис, перемежая это с выездами в сам город Нюрнберг за покупками (я люблю отовариваться на пешеходной коммерческой улице в этом городе уже многие десятилетия), ну и обычно небольшой выезд в близлежайшие города Германии, Австрии или Чехии. Ну и третья часть-опять напряжённый график в течении дней 10, где опять один день-один город комбинация случается очень часто. Так как я в Европу езжу всего-лишь один раз в году, то я и пытаюсь увидеть как можно больше в лимитированный отрезок времени. Меня многие за это критикуют, мол галопом по Европам, но это то что мне нравится и это то что я пока физически могу выдержать. Когда не смогу, тогда признаюсь.

Перелёт из Копенгагена в Нюрнберг был относительно короткий...

...и вот я почти уже на родной мне немецкой земле. Дело в том что я там бываю каждый год, начиная с середины нулевых, а до этого в начале 90-х тоже был там раза 3-4, то есть получается раз двадцать за 30 лет поездок за границу я уже в Германии был. В этот раз вторая часть была немного более развёрнутой так как мы выехали из Нюрнберга аж два раза. Первый выезд был в город Аугсбург. Ничего особенного об этом месте сказать не могу, кроме того что в этом городе играет не очень сильная команда по футболу из Бундеслиги. На этом мои познания об этом городе заканчиваются. Вот несколько фоток из этого ничем не примечательного, но вполне типичного зажиточного западногерманского города. Чистота, порядок, небольшое относительно количество эммигрантов, спокойствие и умиротворённость. Вот основные черты как этого так и большинства других баварских городов. Уже нет той старой Германии из начала 90-х годов прошлого века где можно было оставлять двери домов и квартир открытыми а на улицах можно было ходить босиком, настолько чисто там было. Это уже в прошлом, но как-то Бавария всё-таки держится ещё на достаточно хорошем уровне.

Пешеходная коммерческая улица-неизменный атрибут любого немецкого города.

Главная площадь города.

Ещё немного.

Между первым и вторым выездом я как всегда разок выехал в сам город Нюренберг за покупками. В принципе смешно живя в Америке где есть всё что только может существовать в мире, делать шаппинг в Германии, но для меня это ностальгия по давно ушедшей молодости, когда я ещё будучи артистом одного из самых успешных российских оркестров, приезжал из СССР/России где никогда ничего не было отовариваться в Германию и покупать всё как для себя так и для семьи, начиная от колготок, женских гигиенических тампонов и кончая видеокассетами и джинсами. Но я всегда что-то покупаю каждый год в Германии, независимо от того что в Америке это всё есть также. В этом году я купил кошелёк, чёрные кожаные туфли для концертов, два кожаных ремня для брюк и спортивный костюм Адидас себе и сыну. Вот несколько имиджей центральной части Нюрнберга. Город побольше и поважнее Аугсбурга, особенно он на слуху сейчас когда российская кремлёвская верхушка осуществила подлый захват непринадлежащих ей земель. Чем закончился предыдущий похожий захват земель в Европе надеюсь никто не забыл. Это был так называемый Нюрнбергский процесс, закончившийся расстрелом, повешением и посадкой в тюрьму наиболее страшных преступников нацистской элиты. Надеятся на подобное сейчас было-бы слишком безрассудно, это безусловно не произойдёт в том объёме и формате как это было в 1945-46-м годах, но слово Нюрнберг в 2022-м году опять стало актуальным.

Ворота в старый город.

Зайдём и мы.

Сели и перекусили в ресторанчике. Вoт мой стабильный заказ уже больше трёх десятилетий. Только разница в том что иногда я беру швайне шницель, а иногда как в этот раз бифштекс. $15. В принципе доступно, такой в Америке будет $40-45 стоить, да и ещё не обязательно такой-же вкусный.

Лоуренс-кирха, главная в городе.

Пешеходная коммерческая, о которой я выше упомянул.

Ещё.


Ну вот и всё. Я выкладываю фотки из Нюрнберга уже несчитанное количество лет, наверняка повторяюсь иногда. На том и закроем нюрнбергскую страницу на этот год.

Ну а вторым выездом из-за пределов Нюрнберга и его окрестностей стал выезд в совершенно очаровательный и пожалуй легендарный туристический городок Ротенбург. Это скорее не город, а город-музей. Не знаю по какой причине именно он стал таковым знаменитым в туристической среде, но многолетние усилия горожан сделали его жемчужиной Германии. Помогло и то что по слухам его не разбомбили союзники во время войны когда буквально ковровыми бомбардировками американцы и англичане (ну и советские естественно) сносили с лица земли немецкие города и поселения в отместку за злодеяния фашистского режима. Но Ротенбург остался цел (как извиняюсь за коламбур осталось пока цело и семейство Ротенберг в наше время).

Несколько часов вполне достаточно чтобы охватить это сказочное место, где каждый домик, каждый кирпич мостовой имеет свой неповторимый колорит. Вот фотографии. Комментарии тут излишни. Можно наслаждаться часами.





В оставшиеся несколько дней немецкой части моей поездки я гулял вокруг местечка в котором живёт мой друг. Это обыкновенная баварская деревня, абсолютно глухая, но и абсолютно умиротворённая. Самое то чтобы отойти на несколько дней от суеты мирской. Известна она тем что здесь находится семейный замок одного из главных злодеев третьего рейха-Генриха Геринга.

Незаметно прошли 6 дней в Баварии и всё, на этом вторая и самая расслабленая часть европейской поездки закончилась. Друг посадил меня на поезд Нюрнберг-Мюнхен ранним утром и через полтора часа я уже был в аэропорту баварской столицы, а оттуда мой путь лежал на неподражаемое побережье Амальфи в Италии, где главный город и аэропорт этого региона куда я и летел из Мюнхена-легендарный Неаполь.

(Продолжение следует)

А на завтра мне предстоял полёт на Фарерские острова.

Предыстория этого выезда такова. Ещё в конце 2019-го года я, как всегда, спланировал все поездки и экскурсии в Европе на лето 20-го года. Но грянул ковид. Поездки были все отменены в Европу. Единственное что все согласились выплатить расходы за несостоявшиеся не по нашей вине каникулы. А так как таких как я были миллионы, то авиакомпании и туристические агенства чтобы не обанкротиться, выплачивали не всем сразу, а по мере поступления запроса на возврат денег. И фарерская компания хотела вернуть месяца через 2-3, но я попросил на два года дать кредит. Тогда, в середине 20-го года казалось что вирус надолго, если не навсегда. И они мне дали кредит на 24 месяца. В 21-м я решил в другие места поехать, а вот в 22-м чтобы не потерять деньги я решил воспользоваться кредитом и поехать на эти экзотические так называемые "овечьи" острова. Они вроде как-бы часть Датского королевства, какие-то их представители заседают и в датском парламенте, но в тоже время они имеют некоторую независимость тоже (как и Гренландия). Печатают свои деньги (по-моему только банкноты, своих монет нету). A сборная по футболу играет в европейских турнирах как самостоятельная страна, есть свой язык, свои полицейские, авиакомпания и т.д. Граждане и жители островов не входят в состав Европейского Содружества как Дания и также не входят в Шенгенскую зону. Но конечно чувствуется что это часть датского кололевства, хотя местные конечно обижаются когда об этом упомянается где-то даже вскользь. Они хотят верить в то что они-независимые полностью. Теперь в чём их экзотика. Дело в том что там температура не поднимается выше 12-13 по Цельсию даже в самые тёплые летние месяцы. Википедия говорит что самый тёплый день на Фарерах был зафиксирован на отметке 22 градуса. Зимой из-за близости к Гольфстриму температура около 0-5 по Цельсию. Суровый климат, суровые люди. Список бизнесов невелик, рыбная индустрия и близкие к ней сервисы и продукты-основная часть доходов этого крошечного архипелага, состоящего из 18 скалистых и малозаселённых островов, находящегося в двух часах лёту от Дании.

Туристический бизнес практически отсутствует, но несколько лет назад кое-какие экскурсии появились. Потом пришёл ковид и всё закрылось, но в 22-м году стало опять просыпаться. Я намеревался там провести два дня. Можно конечно было-бы и чуток больше, но если честно то острова очень близко напомянают Исландию где я уже был, и я решил что двух дней вполне достаточно. Вот на этом самолёте фарерской авиакомпании Атлантик Эйрвэйс мне предстояло добираться до овечьих островов.

Я был в приподнятом настроении весь полёт, так как для меня полёт на Фареры был напоминанием того что вирус почти ушёл и можно вернуться к нормальной жизни. Время летит, подумал я, хотя весь 20-й год думал наоборот. Вот такие шикарные виды показались на подлёте к единственному аэропорту островов Vagar (круги на воде-это рыбные фермы где выращивается лосось. Не могу сказать это считается дикой лососью или всё-таки это фермерская лосось, имеющая меньше полезных веществ. Вроде как рыбки плещутся в океанской воде, но не знаю, не уверен).

Приземлились. Путь от аэропорта Вагар в главный город островов Торсхавн был около 45 минут. Зaезд в отэль оказался необычным. Впервые в жизни я попал в отэль куда въезд автоматический. Подходишь к некоему терминалу напоминающую телефонную будку, на мониторе вносишь данные и тебе выскакивает пластиковая карточка-ключ от двери. В принципе цены на гостиницы после ковида были дорогие, но так как заранее взял, практически за год да плюс сам номер был микроскопически мал, то стоил он мне $120 баксов. Вот он. Каменный мешок 2 на 3 метра практически.

Вышел погулять. Особенных задач на этот день не было. Хотелось просто походить по этому крошечному датскому анклаву и вкусить воздух аутентичности сурового скандинавского края. С одной стороны всё бедненько и примитивно, но с другой, какой-же всё-таки гордостью и чистотой веет от каждого метра этой удалённой земли. У нас в Америке есть такое понятие как In the middle of nowhere (в переводе значит "посередине ниоткуда" или что-то в этом роде). Вот эти острова-прекрасный пример этого выражения. Вот картинки. Выкладывал-бы до вечера.






Национальный футбольный стадион на 5000 человек где играет сборная островов а также некоторые клубы.

Я походил немного и решил зайти в кафэ пообедать. Ради экзотики попросил дать мне сдачу фарерскими деньгами (когда ещё их увижу).

Погода была как и предполагалось, 13 градусов тепла. И это в 20-х числах июля. Но местные привыкли. Я походил ещё чуток, зашёл в коммерческий молл. Он выглядит также как и в любой другой части света. Купил сувениров.

(Уупс, Мизулина-фас! И старшая и младшая! Ну а если серьёзно, то ничто человеческое не чуждо и фарерцам)

В таком умиротворённом состоянии и вернулся домой в гостиницу.

А на завтра мне предстояла единственная экскурсия которую я выбрал на островах. Она называлась фарерские зарисовки или что-то в этом роде. На все 18 островов, составляющих этот скалистый конгломерат невозможно попасть, да и незачем, некоторые почти необитаемые, но на несколько островов я рассчитывал заехать вместе с экскурсоводом. Наутро приехал парень, очень бедно одетый, в прохудившихся кроссовках и дырявенькой обветшалой курточке, накинутой на простиранную многолетнюю маечку. Очень улыбчивый и добрый. Кроме меня была ещё одна экскурсантка из Америки, индуска. И всё. Он нас посадил на мини-автобусик и повёз. Всё с одной стороны однотонно, но с другой непередаваемо красиво и аутентично. Есть туристы любящие природу, а есть такие как я, предпочитающие знаменитые туристические места. Но находясь в этом сказочном месте, достойном руки Ханса Кристиана Андерсона, я почувствовал себя очень счастливым человеком, попавшим в эксклюзивное место. Очень часто в промозглые осенние и ветренные зимние дни, я, находясь на работе, думаю о том что надо весь год работать тяжело не покладая рук для того чтобы иметь возможность летом поехать и увидеть подобные невероятные места. Наверняка эти все пастбища, озёра, водопады, скалы имеют красивые фарерские (или датские имена), но они настолько труднопроизносимые, что я даже и не пытался их запомнить. Да и наверное незачем их запоминать, я-ведь туда никогда не вернусь больше. Но фотки останутся в памяти навечно.






А вот кто в основном населяет эти острова.


Невероятно, но при такой вечно-промозглой погоде поля на стадионах такого высокого уровня что диву даёшься. Хотя может быть я ошибаюсь и поля эти исскусственные, но всё-равно выглядит очень презентабельно.

Парень монотонно вёл машину и рассказывал о нехитрой жизни и быте островитян. Это очень гордые люди, живущие на своей земле в круглогодично сырой погоде, строящие дома, пасущие скот, ловящие рыбу, вот пожалуй и всё. Дома там очень дорогие, а цены на квартирку в Торcxавне могут доходить и до миллиона. Понятное дело, таких денег нет у многих фарерчан, по-этому они живут с родителями до достаточно зрелого возраста. У парня есть ребёнок, но с женой он не живёт, а снимает где-то в подвале комнатушку. И всё-равно счастлив и не хочет уезжать на заработки хоть-бы в Данию. Ему и так хорошо. Я-бы это назвал не отсутствием амбиций, а ленью, не в обиду парню будет сказано. Нy что это за жизнь, в подвале или на чердаке прозябать, заниматься разными работами, сдирать шкуры с животных на мясопереработочной фабрике, ходить на трейлерах ловить рыбу, экскурсиями подрабатывать и т.д. Тебе-же 30 лет уже. Но наверное надо быть фарерцем чтобы не расстрaиваться насчёт своей жизни. Я не сужу его, он делает также как и другие жители островов.

Мы уже заезжали обратно в центр Торсхавна в конце экскурсии, когда нас остановил полицейский. Настоящий аутентичный фарерский полицейский. Их всего-лишь 100 на всю страну и в 20-тысячном Торсхавне их 50, то есть половина.

А остановил он наш миниавтобусик потому что в этот момент в центре города было какое-то массовое событие, фестиваль как оказалось гей-гордости, или гей-парад по-нашему. Парень попросил нас выйти из машины так как дальше из-за парада он не мог-бы проехать. Мы с ним попрощались, я дал ему чаевые ещё на десять долларов датскими кронами, и мы с индуской пошли пешком через гей-парад.




Даже такое удалённое место не чуждо проблемам инклюзивности и равноправия. Было довольно любопытно это наблюдать. Я подумал что фарерские геи-счастливые люди. Их-бы в Россию, рога-бы там пообломали за 5 минут. Повезло. И причём я не думаю что вся эта толпа, собравшайся в центре города-все геи. Нет, такое впечатление что это и обычные горожане, вышедшие поддержать своих нетрадиционных соседей. И детей много было тоже. Я не сторонник геев, но я также понимаю что они невиновны в своей нетрдиционности и последнее дело их третировать и унижать. Это не по-человечески, негуманно и нецивилизованно. И счастье что есть такие страны как Дания, Голландия, Германия да и таже Америка где можно безбоязненно выходить на улицу и чувствовать себя равным большинству.

А моя поездка на Фареры тоже подошла к концу. Вечером я пошёл в то-же кафэ, съел тот-же сэндвич типа фишбургер, запил фарерским добротным пивом и пошёл спать в свой каменный мешок. Но чувствовал я себя прекрасно, подышав два дня чистым горным фарерским воздухом.

(Продолжение следует)

С утра я выписался из отеля и поехал в аэропорт Гатвик чтобы попасть на самолёт Лондон-Копенгаген. Эта часть поездки ещё была запланирована перед ковидом и я смог её осуществить только в 22-м году. Я в Дании был 15 лет назад, но захотелось опять так как в моём понимании Западная Европа ещё с детства выглядела как картинки из сказок великого датского сказочника Ханса-Кристиана Андерсена.

Когда выходишь на датскую землю, то впечатление может показаться что это провинция по сравнению с доминантным Лондоном. Наверное это так и есть, но это впечатление улетучивается к вечеру первого-же дня так как эпические картинки монументального современного Лондона сменяются пaстельными тонами скандинавского пейзажа, мощённых мостовых и какого-то спокойствия, передaющегося с воздухом этой страны. Особенно никто никуда не спешит (кроме туристов), все меленно передвигаются и жизнь идёт немного монотонно, но очень красиво на мой взгляд (за исключением того что конечно-же эмигранты из некоторых не совсем цивилизованных стран немного портят идиллию и безопасность, но это реалии не только Дании, но и многих других европейских стран, постепенно превращающихся в плавильный котёл цивилизаций, культур (или отсутствия культур) и религий).

На Копенгаген у меня было запланирован практически один только день и я, сбросив вещи в отеле, сразу-же пошёл на обзорную экскурсию на пресловутом двухэтажном автобусе, который есть во всех значительных городах мира. На некоторых остановках я выходил и фотографировал достопримечательности и монументы. Город не такой уж и большой по-этому за один день можно управиться если хотеть. Вот имиджи.






И частью экскурсии на двухэтажном автобусе является прогулка на кораблике по самому известному месту в Копенгагене, каналу Nyhavn. Очень красочное и аутентичное место. В течении часа кораблик с гидом возил нас по водной части столицы Дании.




Подплыли к самому известному месту города-крошечному постаменту Русалочки из сказок Андерсена. Русалочка-символ города. Хотя она сама очень маленькая и не впечатляющая.

Выйдя с прогулки по каналу, я просто пошёл куда глаза глядят. И набрёл на королевский дворец, находившийся недалеко. Было пустынно и умиротворённо, правда было уже далеко за 7 часов вечера.

Завершил вечер я ужином в каком-то датском ресторанчике, где было достаточно спокойно и не шумно. $30.

У меня было немного датских крон и я решил расплатиться ими вместо кредитки. Деньги их кстати не такие нарядные и официальные как стерлинги. Ну и страна поскромнее, так что всё сходится.

A на следующий день у меня была запланирована экскурсия по двум городам Швеции, находящимися недалеко от Копенгагена (Мальмё и Лунд), а также заезд в замок Гамлета-Кронборг в городке Елсинор где по преданию Шейкспира принц и находился. И первой остановкой в экскурсии зAмок и оказался. Была довольно ветренная погода с тяжёлыми тучами, типично датская. И на этом фоне замок представился очень аутентичным сооружением, вполне достойным пера Шейкспира. Да и здание защищено ЮНЕСКО. Вот оно.

Стоит оно на берегу пролива Оресунд. Антураж соответствующий географическому положению замка.

После этого я прогулялся по городку Елсинор (Хелсингор). Всё типично для датского провинциального городка.


Затем нас отвезли в небольшой шведский город Лунд где находится один из самых известных и старинных университетов. Кроме этого престижного учебного заведения в городе ничего нет на мой взгляд. Но может это и хорошо для молодых людей, грызущих науку и пробивающих себе дорогу в завтрашний нелёгкий день. Никаких соблазнов, за исключением возможно нескольких баров и кофеен. Вот как выглядит универитетское здание.

Городок уютненький, весь в цветах и провинциальных домиках.




Вот этот снимок очень типичный для Европы 2022-го года. Поддержка Украины на пике, нет города где я-бы не встретил украинского флага или упомянания о поддержке страдающего народа. В этом вопросе цивилизованный мир сообща, хоть в чём-то.

На том краткое знакомство с историческим городком закончилось и нас повезли в город Мальмё. Практически на обратной дороге в Копенгаген, который расположен в получасе езды от Мальмё и эти два города разделены между собой невероятным мостом и туннелем через пролив Оресунд.
Мальмё-третий по величине город в Швеции, после более известных всем с детства Стокгольма и Гётеборга. В наши дни этот город стал оплотом наплыва имигрантов из мусульманского мира, превративших исконно шведский город в плавильный котёл где шведского становится всё меньше и меньше. Это хорошо становится видно по именам на майках сборных Швеции по футболу или хоккею. Ещё 25-30 лет назад там кроме Карлссонов-Эрикссонов никого и не было, а теперь найти блондина Эрикссона в сборной-уже большая удача. Такие люди как Ибрагимович, Зибанеджад вытесняют шведов отовсюду. И это очень хорошо видно в Мальмё, где треть наверное населения-арабы-чёрные. Это не моя проблема конечно, но как туристу мне это не особенно приятно наблюдать. Я-же приехал в Швецию туристом, а не в Мекку. Нам дали полтора часа походить по Мальмё.

Вот их мэрия, наверное, самое красивое здание в городе.

Центр ухожен впрочем.





Самое высокое здание в регионе (до 22-го года)-невероятный двухсотметровый билдинг Turning Torso (54 этажа).

Автобус собрал экскурсантов и поехали обратно в Копенгаген. Перед выездом на тот самый мост, соединяющий Мальмё со столицей Дании, водитель автобуса остановился на 5 минут и дал возможность всем сделать фотки этого красивейшего моста через пролив Оресунд. Вот он.

В туристической суете, я забыл что поменял несколько десятков долларов на шведские кроны, но покупая сувениры и мароженое, совершенно забыл об этом и использовал карточку. Ну не беда, останутся на память несколько купюр.

На том второй день в Копенгагене закончился.

(Продолжение следует)