С появлением 1-2 настоящих листочков сеянцы пикируют в индивидуальные стаканчики, что в дальнейшем предотвратит их вытягивание. Но с пикировкой спешить не следует. Не всегда полезно делать это в фазе одного-двух настоящих листочков. Если стебель ростка крепкий, темный, утолщенный у основания – растение можно пикировать. А с пикировкой менее развитых сеянцев можно подождать до появления трех-четырех настоящих листочков. К тому времени слабые ростки проявят себя, и будет видно: какие отбраковать, а какие можно пикировать.

Если рассада сильно вытянулась, это можно исправить. Перед пикировкой у вытянувшихся сеянцев обрезают стебель так, чтобы осталась его часть над семядольными листочками (1-2 см). Сеянец пикируют в стаканчик и заглубляют до семядолей. Примерно через неделю на стебле появляется пасынок в виде первого настоящего листочка. Второй способ заключается в том, что сеянец кладут горизонтально в бороздку и засыпают землей до уровня первого настоящего листочка. Через некоторое время сеянец поднимется сам. Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки. Вторую подкормку – через две недели после первой. Каждую подкормку обязательно совмещают с поливом. После полива проводят легкое рыхление почвы. Поливы проводят умеренно, но помните, что полное пересыхание почвы недопустимо.

После того как у томата появится первый настоящий лист, еще до пикировки, почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать ХОМ (хлорокись меди), поскольку этот препарат можно разводить в холодной воде и в любой посуде, в том числе металлической. Достаточно взять 1 ч. ложку порошка без верха и развести в 10 л воды (0,05%-й раствор). Раствор может стоять неограниченное время. Систематически поливайте рассаду этим раствором вместо воды один раз в две недели. Этим вы значительно повысите устойчивость томатов к заболеванию фитофторой.

За семь-десять дней до высадки в грунт обработайте рассаду 5%-м раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. Томаты можно выращивать укоренением отростков. Если пасынкам дать отрасти до 15-20 см, а потом, срезав, посадить наклонно в рассадный ящик, то вскоре у них появятся корни. Причем укоренившиеся пасынки фактически являются сформировавшимися растениями, которые догоняют в росте маточники и начинают плодоносить вместе с ними или чуть позже (цветочные кисти появляются уже на самом нижнем ярусе листьев). Такой способ освобождает от выращивания большого количества рассады.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Osobennostivyiraschivaniyatomatov/

Пожелтение листьев

Внезапное пожелтение – в первую очередь признак стресса. В частности, корневая система начала отмирать или никак не может прижиться после высадки в грунт. Полив Корневином в этом случае может помочь, да и вообще не будет лишним. При пересадке рассады на постоянное место можно корешки макать в раствор Корнероста.

Возможна и нехватка азота, но подкормки под корень рассаде на первых порах противопоказаны. Надо подождать, пока она окрепнет. Зато опрыскивание Эпином с добавкой десертной ложки мочевины на 10 л воды будут очень кстати. Обычно при нехватке азота желтизна наступает медленно.

Бледная немочь

Бывает она по двум причинам – из-за солнечных ожогов и при повреждении ночными заморозками. Чаще всего белеет незакаленная рассада. Вывести растения из стресса помогут опрыскивания Эпином или Новосилом, с добавкой в раствор комплексного удобрения типа Кемиры или Растворина.

Спустя две недели после высадки в грунт можно проводить подкормку мочевиной под корень, для ускорения отрастания новой листвы.

Желтая и вялая

Почему-то все листья изменили ярко-зеленый цвет на желто-зеленый, а часть завяла. От резких контрастов погоды страдают и люди, и растения. В сильную жару под прямыми солнечными лучами нежная рассада (тем более – недостаточно закаленная) быстро начинает терять зеленую окраску. Особенно часто такое случается, если рассаду после высадки укрывают пленкой и забывают ее снимать в жаркие дни.

Чтобы избежать пожелтения рассады, на пленочный парник набрасывают укрывной материал (или проводят мелование застекленной теплицы), который обеспечивает рассаде поступление рассеянного света и не дает воздуху в парнике чрезмерно перегреваться. В открытом грунте вокруг свежевысаженной рассады втыкают ветви тополей или вязов с листвой или по три колышка, на которые надевают непрозрачную пленку или газеты в виде заборчика, притеняющего растения большую часть времени.

Листья мелкие, темно-зеленые

• Это клещ, он должен оставлять паутинку. Новые листики мелкие и темно-зеленые. Опрыскать препаратом «Тиовит Джет».
• Переувлажнение почвы – реже поливайте.
• Передозировка стимуляторов – нужно несколько раз опрыскать чистой водой.

Если рассада голодает

• Недостаток азота, пожалуй, наиболее заметен. Листья становятся бледно-зелеными и мельчают. Перекорм азотом тоже нетрудно угадать. Листва приобретает темно- зеленую окраску – значит, с азотными подкормками надо временно воздержаться.
• Нехватку фосфора угадать труднее – обычно она проявляется в виде фиолетовой окраски, причем в первую очередь на старой листве.
• Пожелтение или побурение краев листьев вплоть до их усыхания называют краевым ожогом. Часто листва становится морщинистой и закручивается вниз. Это нехватка калия. Особенно наглядно ее видно на огурцах. На остальных овощах определить сложнее.
• Легче всего угадать с железом. Его нехватка всегда проявляется одинаково – пожелтение листвы, при котором жилки остаются зелеными.
• При нехватке меди листья белеют. Также побеление происходит при недостатке марганца, но в этом случае жилки остаются зелеными.
• Листья в крапинку получаются при нехватке цинка. Иногда они приобретают бронзовую окраску.
• http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Skorayapomoschdlyarassadyi/

Данная методика заключается в том, что влажную почву помещают в контейнер для посадки семян и проливают ее кипятком из чайника. Сверху положите семена и слегка прижмите их тыльной стороной ладони.

Поместите контейнер в темный пакет и поставьте на теплую батарею на 40-50 минут. Затем семена перенесите в теплое место. Этот метод рекомендуется использовать для плохо прорастающих семян.

«Почему же семена не гибнут?» – спросите вы. Все очень просто. Дело в том, что горячая вода помогает удалять эфирную оболочку семени, которая и препятствует его прорастанию. А потому, используя данный метод высадки, вы никоим образом семенам не навредите.

Убедиться в этом вы можете сами, проведя небольшой эксперимент. Разделите приготовленные для высадки семена на две части. Одну часть посейте традиционным способом, другую – предложенным нами. А затем сравните результаты.

http://www.hozvo.ru/newspaper776/rub4/art828947.html

Чтобы семена быстрее проросли, их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы – на 24 часа.

Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

http://www.hozvo.ru/newspaper777/rub4/art828996.html

Порой семена огурцов капризничают (плохо всходят) или вовсе не прорастают. К тому же огуречная рассада не очень легко переносит пересадку, да и с поиском стаканчиков всегда проблемы. Поэтому многие дачники придумали использовать в качестве тары под рассаду… яичную скорлупу, которой запасаются всю зиму.

Что понадобится

• Семена огурцов
• Грунт
• Яичная скорлупа
• Поддоны из-под яиц
• Пленка

Что дальше

Яичная скорлупа для посадки семян должна быть целой и хорошо просушенной. В нее засыпают подготовленную почву, укладывают 1-2 семечка и сверху присыпают рыхлой землей на 1-2 см.

Скорлупу ставят в тару для хранения яиц и накрывают прозрачной пленкой.

ВНИМАНИЕ

Так как количество почвы в скорлупе ограничено, то нужно следить, чтобы она не пересыхала.

Примерно на пятый день, когда семена проклюнутся, можно снять пленочное укрытие, продолжая следить за влажностью почвы.

Еще 10-14 дней рассаду держат на подоконнике. А когда установится теплая погода, можно выносить на улицу для закалки. К моменту высадки растения будут крепкими и коренастыми.

При посадке в открытый грунт рассаду не нужно извлекать из скорлупы, а всего лишь слегка сжать в кулаке, чтобы она треснула, и опустить в лунку.

Результат – растения получают дополнительную подкормку, ведь в скорлупе много извести. Яичная скорлупа снижает кислотность почвы, улучшает ее структуру, повышает эффективность минеральных удобрений. Рассада быстро набирает силу. Огурцы дают отличный урожай.

Однажды я пришла в цветочный магазин, чтобы купить удобрения для своих цветов. Но кроме всего прочего продавец буквально уговорила меня сходить в аптеку и купить пару пачек янтарной кислоты: мол, это дешевое средство обладает уникальным свойством стимулировать рост растений. Причем переборщить с ним невозможно. Конечно, я зашла в ближайшую аптеку и купила пару пачек. И вот что сделала.

Дома растолкла пару таблеток и растворила в 5 л воды. Этим раствором полила и опрыскала все имеющиеся в доме цветы. Результат я заметила уже через неделю.

Моя, до этого «грустная», маранта, не собиравшаяся расти, вдруг выпустила новые листья и побеги. Пришлась по душе подкормка и бегониям: например, вечнозеленая дала сразу четыре мощных побега и усилила цветение. У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда. Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.

Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.

Но не только для них оказалась полезной янтарная кислота. После полива ее раствором кактусы и суккуленты тоже удивили своим «поведением». Уж от них-то я не ожидала быстрого роста и была очень удивлена, когда через месяц хавортия выпустила сразу ДЕСЯТЬ деток!

Опунция сначала запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов. Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега. Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аихризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.

Оксана Давыдова,

г. Ростов-на-Дону

НАШ СОВЕТ

Повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам нельзя, так как может пойти обратная реакция. Применять удобрение следует единожды или повторять не чаще, чем раз в два года.

http://www.hozvo.ru/newspaper780/rub4/art829156.html

Здравствуйте. Хочу рассказать, как я получаю дружные семена моркови. За месяц до посева я закапываю семена моркови в х/б тряпочке на штык лопаты в холодную и влажную землю. Место примечаю. За это время семена набухают, из них испаряются эфирные масла, которые препятствуют прорастанию семян у моркови и петрушки. Вот эти семена я и сажаю потом в грунт.

Так я делаю каждый год. Всходы получаются быстрыми и дружными.

Валерия Головизнина,

Ростовская обл., г. Батайск

http://www.hozvo.ru/newspaper785/rub4/art829451.html

Многие выращивают зелень на окошке. Это вообще очень удобно, ведь свежие витамины всегда у вас под рукой. Недавно я узнала интересную вещь: как можно за три часа прорастить петрушку из семян. Этим рецептом хочу поделиться с читателями. 

Семена нужно замочить в свежем молоке. Почву, в которую будете сеять семена петрушки, необходимо посыпать мелко истертой известью. Семена сейте прямо по ней и немножко опрыскайте водой. Скоро вы получите результат – через три часа семена взойдут! Температура в помещении должна быть не ниже 20⁰ С. 

Татьяна Подгорелова,

Ростовская обл., г. Волгодонск

Мнение агронома

Разумеется, известь + вода дадут парниковый эффект.  Молоко – жирное, поэтому обволакивает семена, они не получают ожога при гашении извести, но при этом хорошо прогреваются. 

При таком способе проращивания семян не забудьте надеть перчатки. 

И еще. Семена все-таки стоит присыпать землей, так как известь начнет гаситься и стрелять. На улице от нее еще можно спрятаться, а вот в комнате от такой «бомбежки» уборки будет больше. Да и всходы появятся не через три часа, а дня через три.

http://www.hozvo.ru/newspaper785/rub4/art829470.html

Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении 1-2-х настоящих листочков, центральный корешок укорачивают на 1/3 (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве.

  Рассаду тыквенных культур, томатов и баклажанов заглубляют до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата – до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки.

  Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцовокислого калия – томат накопит медь в тканях, и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

  Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по 2-3 семечка в стаканчик, на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После появления всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, поскольку существует большая вероятность повредить корневую систему оставленного растения.

  Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры, у них тоже плохо регенерируется корневая система. Но, в отличие от перца, их можно без ущерба пересадить в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть высадить целиком весь ком почвы с корнями, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

  Рассаду салата можно, по рекомендации Е. А. Смирновой, вырастить очень быстро следующим способом. Хорошо увлажните почву. Сделайте на ней бороздки, которые еще раз полейте водой и равномерно рассыпьте по бороздкам семена салата. Главное – не загустить посевы. Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: 1 ч. л. семян на 1/2 стакана песка или спитого чая для засевания 1 м2 поверхности почвы. Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2-3-й день после посева, газеты надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняем почву. Рассада бывает готова к пикировке через неделю.

Пишет: Владимир Ильинов

Прочитал совет по выращиванию рассады. Называется "московский". Решил применить.

Результат прекрасный !!!. Суть технологии: нарезаете полоски полиэтиленовой пленки (годится любая-из пакетов, остатки старой от парника) шириной 10 см. длина произвольная. На пленку укладываете полоску туалетной бумаги и смачиваете водой и раскладываете семена помидор отступив от верха на 1 см и через 2-3 см.

Разложили. Потом сверху еще одну полоску туалетной бумаги и поверх кладете полоску пленки.

Затем сворачиваете в рулончик и ставите его в стакан. в стаканчик наливаете воды с 3-4 см. и ставите на подоконник или другое место в 
комнате. Воду время от времени надо менять. Через неделю из рулончика появились первые ростки помидорчиков. Через две недели в стаканчике стоял зеленый букетик. в воду добавил несколько капель роста-концентрата на основе гумата калия. При наличии двух настоящих листочков сегодня высадил в парник на доращивание. Развернул рулон, снял верхнюю полоску пленки- лежат росточки как в пеленках, корешки длиной 5-7 см видно и крепкие и слабые ростки, бумага раскисла, и не помеха, вместе с ней и высаживал.

Способ хорош тем, что не занимает места. Нет "черной" ножки, и дает время для подготовки почвы для рассадных ящиков. Да и еще. В трех 
стаканах в рулончиках завернул семена из старых пакетиков, срок посадки которых уже истек. с опозданием на 15 -й день стали проклевываться ростки и там. А хотел выбросить..

Обриета или по-народному пустозвон на вашем приусадебном участке может создать яркий ковер из цветов. 40 видов обриеты состоят из крупных, мелкоцветковых, махровых и полумахровых сортов. Это растение для ценителей цветоводства, так как требует к себе постоянного внимания. Обриета хорошо переносит первые морозы, не теряя окраса листьев, не скидывая листву.

Почва для выращивания обриеты

Почва должна быть легкой, нейтральной рН от 6,0 до 7,5, с добавлением извести или золы, желательно не сильно плодородной. За сезон 3 раза проведите неглубокое мульчирование (при размножении семенами это обязательно) речным песком слоем до 5 см. Плохо переносит переувлажненную (чтобы не было застоя воды сделайте хороший дренаж) тяжелую почву, глинистую, кислую и с содержанием торфа.

Особенности выращивания обриеты

Однозначно это должен быть солнечный участок, так как в полутени обриета даже не зацветет. Лучше всего, чтобы это был участок приподнятый, край бордюра, стена, каскад цветочной волны или альпийская горка. Обриета также отлично подходит для посадки между ступеньками, вдоль пути, или в трещинах каменных стен.

Удалите все растения, сорняки и камни в области посадки. Рыхлят почву на глубину до 12 см с помощью садовых вил.

К поливу растение не требовательное, только в сильную жару полив обязателен (как и любому другому растению), в умеренном климате поливать нужно только молодые растения. Если растение обрезать после первого цветения (цветет 1,5 месяца), то оно начнет новый рост и повторно зацветет. Осенью не обрезайте. Поврежденные листья удаляйте весной.

Внести минеральные удобрения весной и осенью.

Размножение обриеты черенками

Ну конечно же, цинерарию нельзя не любить. Ее ажурные серебристо-белые опушенные листья вне конкуренции. На их фоне любые цветы выглядят ярче и интересней. Поэтому профессиональные ландшафтные дизайнеры используют ее очень часто и в самых разных композициях.. А вот на дачах – она пока еще не так востребована. А напрасно.

Цинерарии –это многолетние высотой от 15 до 60 см. Обычно цинерарии в теплых странах успевают дать цветение в первый же год после посева, но у нас она редко расцветает, так как повреждается первыми заморозками и погибает. Но ее с удовольствием культивируют как летник. Цинерария отличноразмножается семенами, и выращивается ради своей декоративно изрезанной листвы серо-серебристойокраски.

А вот цветки не представляют собой декоративной ценности. И чтобы получить семена цинерарий для посева в следующем году, в нашем климате необходимо выращивать цинерарию семенами рассадным способом, высевая в феврале. Так что поторопитесь. Тогда за лето цинерария успеет выпустить бутоны, расцвести и завязать семена.

Немезия (Nemesia) - многолетнее красивоцветущее растение. Ее родиной являются высокогорные пастбища в Южной Африке. У немезии очень длинный стержневой корень, который помогает ей выживать в суровых условиях Африки.

При наших суровых зимах выращивание немезии в качестве многолетней культуры возможно только в комнатных условиях. В саду же немезия выращивается как однолетнее растение. Также, в последнее время выведена немезия зобовидная (Nemesia strumosa). Это однолетнее растение.

У немезии тонкие многочисленные ветвящиеся стебли высотой от 20 до 60 см, по всему стеблю растут листья, снизу овальные, сверху продолговатые, почти ланцетовидные, светло-зеленого цвета. На концах стеблей располагаются цветки, собранные в рыхлые кистевидные соцветия. Стебельки и бутоны слегка опушены.

Цветок немезии имеет неправильную форму: у него слегка вздутая нижняя губа, на которой имеется светлое пятно. Сзади цветок заканчивается длинным шпорцем. Цветы немезии немного похожи на львиный зев. Ее цветыраскрашены почти во все цвета радуги, в этом убедиться, взглянув на фото немезии.

Кстати, если вы хотите сохранить данную расцветку, то немезию придется черенковать. При выращивании немезии из семян материнская окраска цветка обычно не сохраняется. Поэтому, если вы хотите иметь какую-то конкретную расцветку, то придется покупать укорененные черенки немезии в питомниках.

Посев семян немезии

Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - из пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см., длина произвольная.