Часто, покупая пачки по понравившимся картинкам и рекламным надписям (Самый урожайный! Лучший вкус! Огромные плоды!) люди только дома читают текст с обратной стороны пачки. Хотя именно там содержится необходимая для покупки информация. Ну а на такие слова как «индетерминантный» и «детерминантный» люди, далекие от помидороводства, и вовсе снимания не обращают. Видимо поэтому многие производители семян стали писать проще «высокорослые» и «низкорослые».

Давайте вкратце рассмотрим эти понятия — индетерминантный и детерминантный.

Схематическое, но вполне наглядное, отличие детерминантных от индетерминантных. Нажмите — увеличьте — полюбуйтесь ;-)

Индетерминантные сорта и гибриды томатов имеют неограниченный рост основного стебля. В условиях отапливаемых теплиц и в теплых краях такие растения могут расти год и больше, давая по 40-50 кистей урожая. Такие сорта настоятельно рекомендуется определенным образом формировать. У них удаляют все пасынки и ведут в один стебель. Отсюда следует, что если вы житель южных регионов, то можете выращивать такое растение как в теплице, так и на улице, подвязывая к высоким кольям или на шпалере. Если вы живете в средней полосе или севернее — то такие сорта подойдут для теплиц. А если вы живете еще севернее и у вас короткое лето, то такие виды помидоров вам не особо хорошо подойдут, потому что урожай они отдают позже других типов томатов.
У детерминантных сортов цветение в нормальных условиях начинается после 9-12 настоящего листа, и цветочные кисти закладываются обычно через каждых 3 листа.

Детерминантные томаты отличаются тем, что прекращают свой рост после завязывания определенного количества кистей (4-5 кистей, как правило). Детерминантные, в свою очередь, делятся на супер-детерминантные — очень ранние, обычно вообще не требующие пасынкования и «просто» детерминантные, которые все же надо формировать, удаляя лишние пасынки, иначе получите перегруженное плодами растение, плоды на котором позже нальются и созреют. А ведь основное преимущество детерминантных сортов — ранняя и дружная (дружная  — не всегда!) отдача урожая.

У детерминантных сортов первая цветочная кисть формируется после 5-7 листа, и новые кисти закладываются через каждые 2 листа.

Детерминантные сорта подойдут для открытого грунта как на юге, так и в средней полосе. В теплице их имеет смысл выращивать только в более  северных регионах. Но обычно (опять это обычно!) их все-таки требуется подвязывать, чтобы кусты не падали на землю.

Что же делать тем, кто ничего не хочет делать — ни подвязывать, ни формировать и пасынковать? Посадил, мол, томаты весной, а в августе — собрал урожай. Для таких трудоголиков тоже существует тип томатов, они называются штамбовые. Штамбовые томаты — это разновидность детерминантных, но у них еще более низкий «рост» и крепкий стебель. Вот они как раз не требуют ни подвязывания, ни формирования.

У штамбовых и супердетерминантных сортов первая кисть может сформироваться уже после 4-5 настоящего листа, а остальные идут через 1-2 листа.

Думаете всё? Как бы не так! Ведь существуют еще и полудетерминантные сорта. Они не имеют такой тенденции к завершению роста, как детерминантные, но все же могут и завершковаться (закончить свой рост) в самый неожиданный момент. В средних широтах такие томаты подходят для теплиц, где их лучше вести в 2 стебля.

С появлением 1-2 настоящих листочков сеянцы пикируют в индивидуальные стаканчики, что в дальнейшем предотвратит их вытягивание. Но с пикировкой спешить не следует. Не всегда полезно делать это в фазе одного-двух настоящих листочков. Если стебель ростка крепкий, темный, утолщенный у основания – растение можно пикировать. А с пикировкой менее развитых сеянцев можно подождать до появления трех-четырех настоящих листочков. К тому времени слабые ростки проявят себя, и будет видно: какие отбраковать, а какие можно пикировать.

Если рассада сильно вытянулась, это можно исправить. Перед пикировкой у вытянувшихся сеянцев обрезают стебель так, чтобы осталась его часть над семядольными листочками (1-2 см). Сеянец пикируют в стаканчик и заглубляют до семядолей. Примерно через неделю на стебле появляется пасынок в виде первого настоящего листочка. Второй способ заключается в том, что сеянец кладут горизонтально в бороздку и засыпают землей до уровня первого настоящего листочка. Через некоторое время сеянец поднимется сам. Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки. Вторую подкормку – через две недели после первой. Каждую подкормку обязательно совмещают с поливом. После полива проводят легкое рыхление почвы. Поливы проводят умеренно, но помните, что полное пересыхание почвы недопустимо.

После того как у томата появится первый настоящий лист, еще до пикировки, почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать ХОМ (хлорокись меди), поскольку этот препарат можно разводить в холодной воде и в любой посуде, в том числе металлической. Достаточно взять 1 ч. ложку порошка без верха и развести в 10 л воды (0,05%-й раствор). Раствор может стоять неограниченное время. Систематически поливайте рассаду этим раствором вместо воды один раз в две недели. Этим вы значительно повысите устойчивость томатов к заболеванию фитофторой.

За семь-десять дней до высадки в грунт обработайте рассаду 5%-м раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. Томаты можно выращивать укоренением отростков. Если пасынкам дать отрасти до 15-20 см, а потом, срезав, посадить наклонно в рассадный ящик, то вскоре у них появятся корни. Причем укоренившиеся пасынки фактически являются сформировавшимися растениями, которые догоняют в росте маточники и начинают плодоносить вместе с ними или чуть позже (цветочные кисти появляются уже на самом нижнем ярусе листьев). Такой способ освобождает от выращивания большого количества рассады.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Osobennostivyiraschivaniyatomatov/

Фитофтороз – это самая настоящая головная боль наших огородников. Каждый год заметную часть урожая томатов мы теряем из-за этой коварной болезни, которая за считанные часы может уничтожить всю плантацию. Что же делать? Прежде всего – правильно выбрать сорт. Причем раннеспелые сорта предпочтительней, так как плоды у них успевают отдать урожай еще до массового распространения заболевания.

Симптомы поражения

• Гриб поражает все зеленые части растения – плоды, листья, стебли, черешки и чашелистики.
• На листьях появляются бурые пятна без четкой границы, которые одной из сторон всегда прилегают к краю листа. С развитием болезни пятна захватывают весь лист, который мокнет при высокой влажности воздуха и засыхает при низкой влажности.
• На стеблях фитофтороз проявляется в виде крупных бурых пятен неопределенной формы. При дальнейшем развитии инфекции стебель в зоне пятна может переломиться.
• Плоды на поздних стадиях созревания практически нечувствительны к инфекции. Поражаются только зеленые, бурые и бледно- розовые плоды. На зеленых плодах фитофтороз начинается едва заметным белым круглым пятнышком диаметра 1-1,5 мм, после чего появляется бурое расплывчатое подкожное пятно. На крупных плодах может возникнуть сразу несколько пятен. Увеличиваясь в размерах, пятна захватывают весь плод. Больной плод, оставленный на растении, со временем размягчается и падает.

Для защиты от фитофтороза очень важно регулярно проводить подкормки, чередуя минеральные с органическими, и вносить микроэлементы. А вот избыточное содержание азота в почве, особенно внесение свежего навоза, на пользу растениям не пойдет. Зато томаты хорошо отзываются на регулярные подкормки настоями трав.

В качестве профилактики фитофтороза чаще всего применяют опрыскивание настоями древесной золы, перепревшего сена, свежего коровяка, гриба-трутовика, хвоща или чеснока. Эти опрыскивания следует проводить еженедельно, чередуя настои.

При угрозе массового заражения болезни плоды нужно досрочно собрать. Затем опустить на 1,5-2 минуты в горячую воду (60 С) и положить на дозаривание. При сильной вспышке заболевания нужно собрать с растений все листья – иногда это дает возможность дорастить плоды. Если начались дожди, похолодало, также желательно снять плоды, вступившие в стадию созревания.

Не позднее, чем за 20-30 дней до уборки опрыскивают Ридомилом или Акробатом.

Совет опытного огородника Никиты Стельманчука

Для профилактики фитофторы на помидорах во время вегетации я опрыскиваю томаты раз в 10 дней следующим составами, чередуя их:

• 25 капель йода и 1 л сыворотки развести с 10 л воды;
• 10 таблеток Трихопола (продаются аптеке) или митронидазола (он дешевле) на 10 л воды + 1 таблетка Искры или ампула Интавира.
• Перебродивший кефир (1 л на 10 л воды).
• 200 г чеснока настоять в 1 л воды сутки, развести в 10 л воды.
• Бордоская смесь.

Если вы не будете лениться опрыскивать по системе, то избежите фитофторы и получите красивый и здоровый урожай помидоров.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/CHegoboyatsyatomatyi/

Пожалуй, томаты – это самая популярная культура среди дачников. Даже те, кто принципиально не хочет ничего сажать на участке кроме газонной травы, выбирают местечко под несколько кустиков томатов. Это и понятно! Ведь так здорово пройти в знойный день в огород, вдохнуть в себя острый запах помидорных растений, сорвать самый спелый плод и вонзиться в него зубами, ощущая особый «земляной» вкус. Или порезать крупными кусками в тарелку пару сочных томатов, покрошить зеленого лучку да петрушечки, присолить и заправить все это домашней сметаной. Больше ничего и не надо. Впрочем, мы отошли от темы, у автора этой статьи желудок стал жалобно урчать и интенсивно выделять желудочный сок. А ведь до урожая еще месяц. А чтобы урожай вышел на славу, прислушайтесь к некоторым советам.

Вот я, например, каждый год выращивая томаты, заметил особенность: они отзываются хорошо на удобрения только в том случае, если количество соответствует потребностям. А вот перекорм грозит обратным эффектом.

Время подкормки растений определенными питательными веществами также имеет большое значение. Так, если томаты подкармливать азотом в июне, то сами кусты будут пышными, с множеством побегов и хорошо развитыми листьями, но плоды будут некрупными и их будет немного. То есть все питание уйдет в ботву. Поэтому свои томаты я подкармливаю азотом только на стадии рассады.

Вообще томаты не любят очень удобренные участки – на них они чаще болеют. Точнее, растут на таких грядках они очень хорошо, но сопротивляемость болезням существенно снижается. Поэтому свои томаты я никогда не сажаю на то место, где в прошлом году росли огурцы, под которые обычно вносятся лошадиные дозы органики.

Первый раз я подкармливаю томаты через две недели после высадки рассады в открытый грунт. Живности у меня на даче никакой нет, поэтому использую птичий помет. 1 кг помета заливаю 10 л воды, ставлю ведро на солнце, закрываю крышкой. Время от времени помешиваю. Через 5-7 дней настой наполовину разбавляю водой и лью под каждый куст по 1 л. А мои соседи, у которых есть корова, поливают томаты настоем коровяка. И урожаи у них всегда прекрасные.

В дальнейшем один раз в неделю я даю растениям питательное угощение: сброженный настой травы, два раза за весь сезон добавляю в него микроэлементы. Использую микроэлементы в таблетках, которые покупаю в садоводческих магазинах. На 10 л травяного настоя нужно пять таблеток (только предварительно я их растираю в порошок).

А вот еще одно мое наблюдение. Пару лет назад я узнала, что эффективные настои для подкормки томатов можно делать из яблок (в них много калия и фосфора).

Теперь все яблочные очистки и некондиционные плоды из своего сада я собираю в старую эмалированную кастрюлю. Когда наберется до половины, заливаю водой, закрываю крышкой и настаиваю неделю. В общем, все как с обычным травяным настоем.

Грядки с томатами нас никогда не разочаровывают.

Игорь Проценко, Ростовская обл., г. Волгодонск

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Natomatnoygryadkevsebudetvporyadke%21/

Для того чтобы помидоры не чернели, их возвращают на прежнюю грядку не раньше чем раз в три-четыре года, не сажая после картофеля или перцев. Выращивание картофеля рядом с грядкой томатов также негативно сказывается на росте и развитии последних.

Лучшие участки – это те, где помидоры будут хорошо освещены и проветриваемы со всех сторон. Как раз для того, чтобы добиться хорошей вентиляции, более предпочтительным считается использование редкой схемы посадки. Яркий солнечный свет и освещенность положительно сказываются на его развитии. Для грибкового заболевания фитофторы подобные условия являются неблагоприятными.

Обязательной работой в августе считают пасынкование и прищипывание основного стебля. Положительный эффект от данных мероприятий выражается в ускорении роста и созревания плодов, что позволяет собрать урожай до поражения растений фитофторой. Плоды после пасынкования и прищипывания могут достигнуть стадии зрелости гораздо раньше, если их сбор проводить уже в момент приобретения желтой либо красной окраски. В этом случае плодам, оставшимся на ветках, понадобится меньше времени на налив и достижение стадии зрелости.

Для прорастания спор грибка фитофторы достаточно одной капли воды, в связи с этим уже со второй декады июля – именно в этот период возникает риск появления фитофторы – полив томатов должен осуществляться исключительно под корень. При этом нужно следить за тем, чтобы не намокали листья!

В случае поражения растений фитофторой необходимо регулярно удалять все больные листья, а также плоды, складывая их вне участка либо в компостную кучу. Эффект от проведения данной операции выражается в улучшении вентиляции и освещенности растений, что положительно сказывается на их росте и оказывает негативное воздействие на грибок.

Помидоры чернеют и начинают гнить с нижней части? Это серая гниль. Распространению данного заболевания способствует дефицит кальция в растении или повышенная кислотность почвы.

Другим вариантом проявления серой гнили является неправильная дозировка удобрений при проведении подкормок. Однако самый распространенный вариант заболевания – фитофтора, вызываемая грибком, который паразитирует на картофеле и помидорах.

Грибок хорошо развивается на ослабленных растениях, особенно в период, когда тепло и сыро. Очень важна профилактика возникновения серой гнили на участке. Для этого помидоры никогда не сажают после помидоров или картофеля. Вовремя проводят пасынкование и удаляют нижние листья так, чтобы к концу июля на уровне 30 см от земли на стебле не было листьев.

http://www.hozvo.ru/newspaper757/rub4/art82166.html

То, что фитофтороз обязательно посетит огород, знают все. Важно только отложить его появление на как можно более длительный срок. Чем позднее фитофтора сожжет помидоры, тем больше удастся собрать плодов.

Время для опрыскивания

Чтобы спасти урожай от фитофторы, используют обработки медьсодержащими препаратами. А так как контактные препараты типа Хома, Купроксата, Абиго-пик прикрывают только тот участок, куда они попали, и быстро смываются дождями, то в целях профилактики лучше брать системные – Ридомил, Акробат, Ордан, Курзат и др. Они проникают в растение и защищают даже молодой прирост, появившийся после обработки.

В целом препаратов полно, есть из чего выбрать и проблем с защитой урожая не должно возникнуть. Надо лишь угадать с моментом обработки. А ее начинают сразу после появления пятен фитофторы на картофеле. На помидорах фитофтороз появится спустя 1,5-2 недели. Самое время его остановить. А для контроля опрыскивают еще раз через две недели. К сожалению, потом опрыскивать уже нельзя, так как остается менее 20 дней до уборки урожая.

Обработки после появления очагов менее эффективны по сравнению с профилактическими опрыскиваниями.

Сорняки долой

Еще надо своевременно рыхлить почву. Это необходимо для обеспечения хорошей фильтрации влаги и уничтожения сорняков. Сорняки создадут благоприятный микроклимат для болезни и помешают равномерному нанесению на ботву фунгицида. В любом случае опрыскивания проводят до смыкания ботвы в рядках.

Редкий препарат

Ридомил Голд МЦ, Курзат, Метаксил, Юномил, Сандофан М8, Авиксил и Оксихом применяйте один-два раза за сезон, с интервалом 10-14 дней только для первых обработок, но не позже фазы цветения растений картофеля. Затем используйте препараты из других групп с интервалом 7-10 дней (например препарат Хом или Браво).

Коса для картофеля

На картофеле за пару недель до уборки проводят скашивание ботвы, так как наиболее легко при уборке заражаются травмированные клубни с несформировавшейся кожурой. После скашивания ботвы начинается отток питательных веществ из будылок, а главное – грубеет кожура и можно закладывать их на хранение.

Фитофтора – род микроскопических грибов оомицетов, паразитирующих на культурных растениях и вызывающих у них заболевания (фитофторозы пасленовых). Листья заболевшего растения сначала покрываются коричневыми пятнами, затем гниль передается на стебли и плоды, в итоге в благоприятных для гриба условиях куст буквально сгорает за два дня. Как известно, грибковые заболевания хорошо лечатся различными фунгицидами, которые бывают химического и органического происхождения. Химические препараты – это препараты на основе меди: медный купорос и бордоская жидкость. Органические фунгициды можно купить в виде препаратов, в основе которых содержится природная бактериальная культура, подавляющая болезнетворные грибы. А можно приготовить биофунгицид самостоятельно, из растений, соды и некоторых продуктов питания.

Рецепт «Болтушка»

• 5 литров воды;
• 1 ст. ложка соды;
• 3 ст. ложки растительного масла;
• 1 ч. ложка жидкого мыла.

Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. Не ленитесь проводить профилактику фитофторы, и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.

http://www.hozvo.ru/newspaper032ch/rub4/art82308.html

Хотите, чтобы ваши помидоры быстро созревали и хорошо плодоносили? Тогда позаботьтесь об их усиленном питании. У опытных огородников есть свой секрет: как получать хорошие урожаи томатов – это особые подкормки. Их рецептами мы и хотим с вами поделиться.

Первое и самое важное: томаты необходимо подкармливать через каждые две недели с момента посадки и до середины августа.

Рецепты подкормок для томатов, растущих в открытом грунте.

• Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем томаты таким раствором каждую неделю, расходуя по 2 л под каждый куст. Такая подкормка помогает плодам быть крупнее и созревать раньше.
• 200-литровую бочку на треть заполняем листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда же ведро навоза и заливаем водой до краев. Накрываем бочку пленкой и оставляем ее так на 10 дней. Когда закончится брожение, необходимо снять всплывшее содержимое и добавить в раствор удобрение «Гумат+7». Получившийся настой нужно разбавлять водой в пропорции 1:10 и поливать им растения. В среднем на 1 м2 уходит 3-4 л такого удобрения. После такой подкормки томаты становятся сильными и хорошо плодоносят.
• Вот еще одна универсальная подкормка для помидоров: на 10 л воды добавляем 20 капель йода и 1 л сыворотки. Этим раствором поливаем растения. Им же можно и опрыскивать томаты в качестве профилактики от всевозможных грибковых заболеваний томатов. В том числе и фитофтороза.

http://www.hozvo.ru/newspaper760/rub4/art82321.html