Почти все растения, подходящие для альпийской горки или каменистого садика, родом из высокогорий. Там дуют сильные ветры, зимы суровы, почва скудная — в таких условиях растения вынуждены прижиматься к земле и остаются низкорослыми.

Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.

Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.

Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.

Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.

Нашла в просторах интернета необычный эко - дизайн обычных вещей, решила и с вами поделиться. Мне лично очень понравилась идея с кактусами в песке, на котором просто чудесно смотрятся разные рисуночки. Возможно, когда - то обзаведусь кактусами, и тогда устрою себе японский мини "сад камней", ведь на этот песок можно ещё красиво камушки выложить...

Источник

Знакомтесь, Коллин Джордан из Атланты. Она создает мини-сосуды, в которые можно сажать живые растения и носить их, как украшения!

• деревянный поддон, также известный как паллета


• укрывной материал


• наждачная бумага


• степлер и скобы


• грунт для растений


• приглянувшиеся вам однолетние растения

http://master-klass.livejournal.com/388189.html

Кокэдама или моховый шар

Кокэдама в переводе означает шарик, покрытый мхом и аранжированный растениями.

Как вырастить хурму из косточки?

Плоды хурмы

Хурма, или Диоспирос (лат. Diospyros) — род субтропических лиственных деревьев семейства Эбеновые. У многих видов плоды съедобны — они представляют собой крупные оранжевые мясистые 2-10-семянные ягоды.
Другие названия: дикий финик, финиковая слива.
Латинское название рода, Diospyros, можно перевести как «пища богов».
Родина - Китай. Широко распространена в Японии и славится великолепными плодами. В культуре распространена хурма обыкновенная или кавказская (D. lotus), хурма восточная (D. Kaki), более зимостойкая хурма виргинская (D. Virginia); селекционерами получено множество сортов. Хурму размножают семенами и прививкой на сеянцах кавказской и виргинской хурмы.
Более 200 видов. Одним из популярных сортов является «Королёк».

Сбор урожая хурмы

Деревья хурмы долговечные: в Китае найдены растения в возрасте 400-500 лет. Плодовое дерево хурмы достигает в высоту 8-12 метров и сплошь усыпано крупными (диаметром до 8 см) мясистыми плодами различной формы; его урожайность составляет около 250 кг. Хурма, сформированная в виде небольшого деревца, имеет декоративный вид благодаря пестрой окраске листьев перед опадением и долго висящих плодах на деревце после опадения листочков.
Листья темно-зеленые, краснеющие перед опадением, длина 8-12 см, ширина 4-6 см.
В зависимости от сорта цветки двудомные, однодомные и редко обоеполые. Женские цветки крупные, одиночные; мужские мелкие, сидят группами по 3-5 на коротких тонких побегах.
Сорта делят на три группы: с женскими цветами (Хиакуме, Хачиа, Гошо-гаки), с мужскими и женскими цветами (Гейли, Зенжи-мару), с женскими цветами, формирующие в отдельные годы небольшое количество мужских цветков (Фуйю). Эти сорта можно разделить еще на три группы: терпкие, вяжущие (Хачия, Сидлес, Тамапан, Таненами), сладкие, невяжущие (Фуйю, Чинебули, XX век), изменяющие вкус в зависимости от опылителя (Хиакуме, Гошо-гаки, Зенжи-мару, Гейли, Тсурунако).

Хурма

Плод - крупная мясистая ягода 6-8 см длиной и 4-5 см шириной, кожица оранжевая или красная с восковым налетом. Окраска мякоти зависит от опыления - при опылении имеет темную окраску. Вес плода колеблется от 200 до 300 г.
Хурму называют “сливой богов” за изумительные солнечные золотисто-оранжевые плоды со сладкой - нежной желеобразной или плотной (у некоторых сортов с коричневым оттенком)- мякотью и тонким ароматом, напоминающим абрикосовый. Сочные плоды хурмы не только красивы и вкусны, но очень полезны и считаются целебными: они содержат сахара, витамин С, железо и другие ценные витамины и микроэлементы.
Период созревания приходится у одних сортов на начало, у других — на конец октября. Чаще созревание совпадает с первыми морозами, после чего фрукт становится только вкуснее.
Итак, как самому вырастить хурму из косточки.
Косточки из свежесъеденного фрукта промываю, просушивают и кладут в горшок с землей на глубину 1-2 сантиметра(есть опыт проращивания семян хурмы в вате), накрывают целофановой пленкой и отправляют в теплое место. Так как хурму едят чаще всего в осенне-зимний период, можно горшок с косточкой поставить на батарею.

Семена хурмы проросли

Семена всходят через 1-2 недели. Больше держать практически бесполезно. Горшок, накрытый целлофаном, необходимо периодически проветривать , воду подливать по мере просыхания грунта на 1,5 сантиметра.После того, как появится росток, целлофан можно снимать.

Росток хурмы

Росток хурмы довольно длинный-10-15 сантиметров. На конце ростка может остаться косточка. Её створки очень сильно закрыты, и если в течение пару дней косточка не отпадет, росток может погибнуть. Поэтому можно аккуратно помочь росточку избавится от косточки. Можно это сделать острым ножом, иглой или ножницами, если косточка очень плотно сидит, её нужно распарить(опрыскать, поместить в целлофановый пакет и поставить в тепло на ночь), после этого косточка снимется намного легче.

Ростки хурмы

Ростки растут очень быстро, поэтому надо часто переваливать в большие горшки. Недостаток места для быстроразвивающейся корневой системы может привести к гибели растения.
При недостатке субстрата листья останавливаются в росте, желтеют.
Уход
В летнее время уход заключается в том, что деревце содержат, по возможности ,на хорошо освещённом месте, во дворе или на балконе. Во избежание ожога листьев растение постепенно приучают к новым условиям, в первую неделю немного притеняют. В течение вегетации 2 раза в месяц проводят подкормки, чередуя органические и минеральные. Осенью в октябре- ноябре переносят в помещение с температурой 50С или погреб. Почву сверху накрывают слоем влажных опилок и систематически опрыскивают, чтобы не пересохла земля. В феврале-марте производят перевалку, если это необходимо, обильно поливают и ставят на светлое место.
Формируют молодые сеянцы в небольшие деревца. На уровне 0,3-0,5 м производят прищипку для разветвления. Оставляют 2-3 верхушечных побега, и когда они достигнут 20-40 см, их прищипывают, чтобы сформировать ветви 2-го порядка, так же оставляют 2-3 ветви и т. д. Формируют деревце высотой 1,5 м округлой формы. Растение скороплодное, первые цветы появляются на 3-4 год.

Молодое деревце хурмы

В комнатных условиях или в зимнем саду деревце хурмы обычно вырастает до 1,5 метров (можно ограничить его рост подрезкой, а пышность кроны - регулярной формировкой). Летом деревце хурмы размещают в светлом и защищенном от ветра месте на улице, регулярно поливают и опрыскивают; цветение проходит в июне. В период активной вегетации хурму подкармливают два раза в месяц минеральными удобрениями с низким содержанием азота. Зимой хурму содержат в прохладе (при температуре около 5 градусов, не выше 10 градусов); почву необходимо периодически увлажнять мягкой водой комнатной температуры, а растение - опрыскивать. Избыточный полив очень вреден и ведёт к гибели деревца хурмы.
Плодам на деревце не вредны понижения температуры, наоборот, в них уменьшается содержание таннидов и они скорее приобретут съедобный вкус.

Цветок хурмы

Хурма, посаженная косточкой, когда начинает плодоносить?
Привитые деревья вступают в плодоношение в возрасте 3-4 лет после прививки, семенные - в 5-7 лет, при сухом воздухе комнаты на 1-2 года позднее.
Чем подкармливать хурму?
Кормить тем же, что и все остальные растения: натрием, калием, фосфором, микроэлементами в виде хорошего сбалансированного удобрения или компостной вытяжки.

ИСТОЧНИК greenhome.org.ua/?p=165

Как вырастить ананас на подоконнике? Особенности ухода за ананасом

Декоративные ананасы

Анана́с (лат. Ananas, англ. Pineapple) — род травянистых тропических растений семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
Ананас — это травянистое многолетнее растение с сильно укороченным стеблем и густой розеткой листьев. Листья жесткие линейные мечевидные длинной 50-120см и шириной 3-6 см, по краям зубчатые, колючие. Взрослые растения могут вырастать до 1 метра высотой и до 2 метров в диаметре. Из прикорневой розетки листьев вырастает мясистый стебель, на вершине которого образуется цветонос длиной до 30-60 см. Соцветие колосовидное, заканчивающиеся на вершине «султаном» — розеткой небольших прицветковых листьев. Именно эту наплодную розетку можно видеть на плодах ананаса, которые продаются в магазинах. В колосовидном соцветие более ста зеленовато-белых или слегка фиолетовых невзрачных цветков. Каждый цветок прикрыт красным или зеленым прицветником. Цветение продолжительное, около одного месяца. В начале зацветают цветки внизу соцветия, затем - соседние с ними и так далее до вершины. Соплодие, образовавшееся после оплодотворения многочисленных цветков соцветия, по внешнему виду напоминает большую мясистую сосновую шишку золотисто-желтого цвета. Таким образом, плод ананаса представляет собой сборный плод, состоящий из множества завязей, сросшихся с прицветниками и осью соцветия. Соплодие имеет цилиндрическую, коническую или эллипсоидальную форму. Сверху покрыто чешуйками.

Родом ананас из Бразилии, а в Европу он попал в конце XVIII века. Через 30 лет англичанам впервые удалось получить плоды ананаса в оранжерее, и с того времени он начал повсеместно выращиваться в теплицах наряду с виноградом и апельсинами — как излюбленный десерт богатых людей. В книгах по садоводству, выпущенных в 19 веке, подробно описывались способы культивирования ананаса. В конце 60-х годов возник торговый экспорт ананасов с Азорских островов, где это растение стали выращивать в промышленных масштабах, и интерес к комнатному разведению угас.

В тропических районах Америки: Бразилия, Парагвай, Венесуэла, Колумбия, произрастает 8 видов ананаса; широко культивируется в тропиках и субтропиках обоих полушарий. Ведущими районами производства ананаса являются Гавайские и Азорские острова, а также Филиппины, Австралия, Мексика, Бразилия, Гана, Гвинея. Значительно расширились плантации в Индии. В России ананасы можно выращивать в теплицах. В оранжерейных коллекциях 4-6 видов, в комнатной культуре используются 2-3 вида.
В настоящее время его культивируют — в домашних условиях как чисто декоративное растение, а если на нем появляется небольшой плод — это дополнительная награда владельцу.

Виды
Ананас крупнохохолковый (Ananas comosus (L.) Merr.s).
Синоним: Ананас ананасовый (Ananas ananas (L.) Voss); А. дукей (Ananas duckei hort., nom. Inval); А. посевной (Ananas sativus Schult. & Schult. f.); А. посевной разн. дукей (Ananas sativus var. duckei Camargo, nom. nud.); Бромелия ананасовая (Bromelia ananas L.); Бромелия крупнохохолковая (Bromelia comosa L.).
Это наземное растение с сильно укороченным стеблем и розеткой жестких линейных мечевидных листьев, во взрослом состоянии имеет высоту 1 м и диаметр 2 м. Листья серо-зеленые, желобчатые, сильно зауженные к верхушке, покрыты сплошь чешуйками, по краям усажены острыми шипами. Цветки обоеполые, длиной 8 см, шириной 4 см, спирально расположены в простых густых колосовидных соцветиях, где сидят в пазухах широких чашевидных прицветников. Лепестки длиной 1,2 см, розовато-фиолетовые, чашелистики не срастаются, по краю шиповатые. После окончания цветения образуется компактное золотисто-желтое соплодие. Главная ось продолжает расти, и на верхушке соплодия образуется укороченный вегетативный побег — «султан». Цветет в марте-апреле, июле, декабре; созревание соплодия продолжается 4,5-5 месяцев. Родом из Бразилии, встречается на открытых местах, лесных опушках, в негустых травостоях. В Европе в культуре с 1650 года.
Имеется наиболее яркая форма variegatus отличается меньшими размерами и белыми продольными полосами по краям листьев.
Ананас прицветниковый (Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult. f.) — самый красивый вид с ярко-зеленоватого цвета с желтыми, белыми полосами и изогнутыми листьями длиной 35-70 см.
Ананас карликовый (Ananas nanus (L. B. Sm.) L. B. Sm.) Синоним: А. ананасовидный разн. карликовая (Ananas ananassoides var. nanus L. B. Sm.). Это новый карликовый сорт 20-30 сантиметровыми листьями.
Ананас посевной (A.savitus Schult) практически не разводят как декоративное растение, но часто пробуют выращивать из чистого любопытства. Иногда ананас можно вырастить из верхушечного хохолка после использования соплодия в пищу, хотя риск неудачи очень велик.

Уход

Освещенность
Светолюбиво, особенно пестрые формы, требует прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период растение ананаса желательно подсвечивать в течение 8-10 ч в сутки на расстоянии около 20 см. Лучше всего здесь использовать люминисцентные лампы. На одно взрослое растение достаточно одной лампы ЛБ-20. При выращивании ананаса на подоконнике не рекомендуется его поворачивать: замедляется рост. Он вполне нормально развивается с односторонним освещением. Показателем хорошего освещения растения служат крупные стоячие листья, светло-малиновая окраска кончиков молодых листьев. Тем, кто не имеет возможности располагать растения на солнечной стороне, можно предложить пользоваться дополнительным освещением круглый год. Только с той разницей, что для летнего досвечивания достаточно 4-5 ч.

Полив
В теплое время года розетка листьев должна быть постоянно наполнена водой на 2/3. Вода меняется 1 раз в 2 месяца. Следите за тем, чтобы грунт в горшке между поливами обязательно успевал просохнуть. Вода для полива должна быть мягкой, лучше дождевой, обязательно теплой.
Во время основного летнего вегетационного периода растение требует обильного увлажнения почвы. При поливе в летнее время следят, чтобы земляной ком полностью насыщался влагой, но между поливами он должен достаточно просохнуть. Воду для полива берут после суточного отстаивания или кипяченую. Водопроводную воду лучше всего прокипятить и подкислить до рН=5. Подкислить воду можно серной, лимонной или щавелевой кислотой. Опыт показывает, что несмотря на температуру почвы и окружающего воздуха, землю надо поливать водой, подогретой до +30+35 оС. Зимой температура почвы на подоконнике значительно падает. Порой она доходит до +13+15 оС, а ананас замедляет свой рост уже при температуре почвы +20 оС. В это время надо полностью прекратить полив.

Влажность воздуха
Нуждается в регулярном опрыскивании, особенно зимой, если температура высокая. Летом опрыскивайте ананас дважды в неделю, зимой раз в семь дней.

Температура
Не любит стоять на холодном полу или подоконнике. Ананас любит тепло, особенно зимой: идеальная температура для него 18-21 °С. Чтобы получить прикорневые отпрыски, держите растение в слегка тесноватом горшке при температуре на 5°С ниже указанной. Максимальная температура для ананаса составляет 25 °С. Чтобы растения нормально развивались в неблагоприятное время, устраивают подогрев подоконника и поддерживают температуру почвы в пределах +22+23 оС.

Почва
Рекомендуемая почвенная смесь: 3 части дерновой земли, 1 часть перегноя и 1 часть песка. Подходит почвенная смесь для орхидей. Хороший дренаж - условие принципиально необходимое для нормального роста ананаса.

Горшок
Практически растение хорошо развивается в любой посуде. Для ананаса лучше взять невысокий, но широкий в диаметре горшок. Такая форма соответствует особенности растения: его корневая система располагается в верхнем слое очвы и не уходит глубоко вниз. Широкая посуда способствует лучшей аэрации почвы, что очень важно для данной культуры. Интересно отметить, что в условиях естественного произрастания каждое растение ананаса обладает двумя ярусами корней. Первый состоит из тонких корней и расположен почти у самой поверхности почвы. Второй включает радиально расположенные тонкие корни, уходящие вглубь почвы на 1-1,2 м. Корни у ананаса могут также образовываться в пазухах листьев. При благоприятных условиях пазушные корни сильно разрастаются, достигая почвенного покрова. В домашних условиях произрастания ананаса и двухъярусность корневой системы, ни образование пазушных корней почти не наблюдается. В больших помещениях, где позволяет площадь, крупные экземпляры пересаживают в широкие эмалированные баки. Растение развивает мощную корневую систему, так что в таких условиях удается получить плоды массой до 1,5 кг.

Удобрение
На протяжении всей жизни ананасу требуется усиленное питание, особенно он нуждается в азоте, поскольку это растение травянистое. В зависимости от того, как быстро ананас наберет зеленую массу и приобретет вид крупного, вызревшего взрослого растения, подготавливают его к плодоношению. В период активной вегетации каждые 15 дней растение подкармливают настоем коровяка. Приготовление раствора традиционное. Ведро (10 л) на 1/3 заполняют навозом, заливают оставшийся объем теплой водой. В течение 3-5 дней раствор периодически перемешивают. После того, как брожение прекратилось, (10-12 дней) в ведро добавляют воду из расчета 1:8. Другие виды удобрения до начала плодоношения можно не использовать, так как в навозной жиже содержатся все основные элементы питания и микроэлементы.
При правильном и регулярном уходе за ананасом он хорошо растет в комнатных условиях. Многие любители жалуются, что ананасы становятся большими, красивыми растениями, но не плодоносят. Надо признать, что для плодоношения в домашних условиях ананасу требуется стимуляция. Даже в районах естественного произрастания культуры на плантациях, посадки несколько раз опрыскивают для стимуляции раствором нафтил-уксусной кислоты. Однако более эффективным способом стимуляции растений признана обработка плантаций ацетиленом. Действие ацетилена, кроме того, способствует и повышению качества плодов. Правда, опыты показали, то обработку ацетиленом нельзя проводить раньше, чем через 3 месяца после внесения в почву азотной подкормки.
В домашних условиях стимуляцию проводят только после того, как растение полностью сформировалось: длина взрослых листьев 60-70 см, толщина ствола у основания от 6 до 10 см. При таком положении стимуляция будет эффективной. Существует несколько рецептов. Хорошо зарекомендовавший себя способ стимуляции основан на применении карбида. Кусок карбида (10-15 г) опускают в банку (1 л) с водой. Сразу же происходит бурное выделение газа ацетилена. При прекращении реакции остается водный раствор ацетилена с небольшим осадком на дне, 20-30 мл этого раствора заливают в воронку листьев, внутри которой расположена точка роста. Эту же операцию повторяют на следующий день, используя тот же приготовленный раствор. Стимулировать ананасы можно только в теплое время года, когда растения на подоконниках не нуждаются ни в дополнительном подогреве почвы, ни в искусственном досвечивании.
По другому способу стимуляции, вызывающей цветение, подготовленное растение накрывают большим полиэтиленовым пакетом. Под пакет ставят банку (0,5 л) с водой. Каждый день в воду опускают кусочек карбида (5 г). Тот час же начинается активное выделение ацетилена. Надо следить, чтобы пакет был плотно прижат к горшку и выделенный ацетилен не улетучивался бы из него. Операцию повторяют 3 дня подряд.
Многие любители стимулируют цветение ананасов методом окуривания дымом. Однако оба последние способы менее эффективны, чем заливание водного раствора ацетилена в центр розетки листьев. Через 1,5-2 месяца после стимуляции появляется цветонос, выходящий из центра растения. В это время надо особенно внимательно наблюдать за ананасом. В первое время верхушка цветоноса имеет бледно-салатовую окраску со светло-малиновой каемкой. Если не нарушать агротехнику, то цветонос (стрела) вырастает очень быстро.

Обрезка
Обрезка растению не нужна; удаляйте только поврежденные или засохшие части листьев, обрезая их острыми ножницами, не затрагивая здоровую ткань. Для очистки листьев вытирайте с них пыль мягкой тряпкой, а затем протирайте губкой, смоченной в воде комнатной температуры. Не применяйте препараты для придания листьям глянца. Ананас терпимо относится к разным условиям содержания, не переносит только холодных сквозняков.

Размножение
Семенами, отпрысками, надплодной розеткой листьев.
Семенами
Семена у ананаса небольшие, размером 1,5 x 4,0 мм, желто-коричневые, серповидноизогнутые. Их извлекают из хорошо созревших плодов, промывают в слабом розовом растворе марганцовки и подсушивают на воздухе. Субстратом для посева семян может служить листовая земля, хвойная или смесь из равных частей торфяной земли и песка. При этом семена погружают в почву на глубину 1-2 см, поливают отстоявшейся водой и сверху накрывают прозрачной пленкой или стеклом.
Посев помещают в очень теплое помещение (температура не должна опускаться ниже 20°C). От температуры в помещении зависит скорость появления первых всходов. При температуре 20-24°C прорастание семян происходит через полтора месяца, при 25-27°C — через 20-25 дней, а при 30-35°C уже через 15-20 дней появляются первые ростки. Семена ананаса прорастают недружно, в разное время. Так, прорастание некоторых семян может растянуться на 5-7 и более месяцев.
Уход за сеянцами сводится к регулярному поливу и опрыскиванию. Два раза в месяц вносят удобрительную поливку раствором минеральных удобрений или птичьим пометом из расчета 15-20 г на литр. В жаркие дни молодые растения притеняют от солнечных лучей.
По достижении листьями 6-7 см сеянцы пикируют в рыхлый субстрат. Его готовят из равных частей листовой, дерновой, торфяной, перегнойной земли и песка с добавлением небольшого количества (около 5% от общего объема субстрата) древесного угля. Кроме того, растения необходимо постепенно приучать к более сухому воздуху, систематически приоткрывая пленочное укрытие.

Отпрысками
Как и у всех бромелиевых, розетка растения отмирает после цветения и плодоношения. К этому времени ананас образует 2-3 прикорневых отпрыска. Ими легче всего размножать растение. Не отделяйте их от материнского растения, пока его листья и соцветие полностью не отомрут. Отростки к этому времени достигнут половины роста своего “родителя”. Острым ножом отрежте отросток вместе с корнями от материнского растения. Он должен иметь самостоятельные маленькие корешки, иначе расти не будет. Посадите молодое растение в маленький горшок, слегка обожмите землю у основания и хорошо полейте. Накройте горшок целлофановым пакетом на дуговой опоре. Поддерживайте температуру 24 °С. Ежедневно снимайте пакет на 5 минут, но не давайте земле высыхать. Когда в центре розетки появятся новые листья, уберите пакет.

Как вырастить ананас из купленного в магазине плода за 4 шага?

Шаг 1- выбрать ананас
В любом продуктовом магазине необходимо выбрать спелый ананас, главное условие, чтобы листья были твердые, здоровые, зеленые (не желтые или коричневые). Кожура самого плода также должна быть золотисто-желтого цвета, а не зеленая. Я вам рекомендую купить сразу 2 ананаса для выращивания - больше шансов.
Тщательно проверьте основание листьев на наличие серых пятне, которые свидетельствуют о поражении насекомыми- такое растение не стоит покупать. Также не стоит покупать переспевшие плоды. Простой тест на зрелость - оттяните легонько лист ананаса, если он легко вернется в исходное положение, значит фрукт перезрелый.

Выбираем ананас

Шаг 2-подготовка верхушки.
Возьмите в руку весь пучок листьев. Сильно поверните его и он выйдет с небольшим стеблем.

Метод выкручивания верхушки

(Можно также просто обрезать верхушку с мякотью, но в этом случае нужно проследить, чтобы вся мякоть была удалена со ствола, иначе она будет гнить и погубит все растение).

Метод обрезания верхушки

Все куски приставшей к стволу мякоти необходимо зачистить в целях предотвращения гниения после посадки. После очищения от мякоти необходимо осторожно срезать низ кроны до появления корневых почек (небольшие точки или круги на поверхности по окружности стебля).

Корневые почки

Нужно срезать как можно меньше, чтобы не повредить зачатки корней.
Далее необходимо снять несколько нижних листьев с пучка, обнажая 2-3 см ствола верхушки.

Очищаем 2-3см ствола ананаса

Также у основания верхушки могут уже быть коричневые мелкие корешки. В дальнейшем они расти не будут, но удалять или повреждать их нельзя.
После подрезки, очистки , оставьте верхушку на пару дней подсохнуть до следующего шага. Это позволит подлечить шрамы на кончиках корней и листьев и предотвратит гниение.

Подсушиваем верхушку ананаса

Шаг 3 – проращивание корней верхушки.
Существуют различные способы , как сделать так, чтобы верхушка пустила корни, но самым простым и надежным является проращивание корней в воде. Нужно опустить 3-4 см ствола в воду. Стакан с водой нужно поставить вдали от сквозняков , обогревателей и мест с перепадом температур.

Проращивание корней ананаса

Воду менять необходимо каждые 2-3 дня. Существует мнение, что в посуде из темного стекла или пластика проращивание корней происходит эффективнее.

Проросшие корни

Шаг 4- укоренение верхушки
После того, как появятся корни, ананас необходимо посадить в быстро дренирующую почву. Подойдут готовые смеси «Кактус» или «Бромелиевые».

Необходимое для посадки

Диаметр горшка должен быть по диаметру кроны верхушки (около 10-15см). Обязательно наличие дренажного отверстия в горшке.
На дно горшка выкладываем 2-3 см дренажа.

Заполняем дно горшков дренажем

Затем засыпаем почвенную смесь.

Горшки готовы к посадке ананаса

Затем высаживаем верхушку ананаса в землю и ставим на светлое место.

Посаженные ананасы

Поливать следует умеренно, почва всегда должна быть влажной, но не мокрой.

Душ

Для полного укоренения потребуется от 6 до 8 недель. В этот период не стоит никоим образом ускорять процесс, например, вносить удобрения.
Приблизительно через 2 месяца ананас уже должен укорениться и самостоятельно потреблять воду из почвы. Сделайте небольшую проверку: аккуратно наклоните растение, если оно сопротивляется, значит уже образовались новые корни, которые его удерживают в земле, если не сопротивляется - корни не образовались. В последнем случае нужно проверить, не гниет ли растение, если видна гниль, увы, нужно начинать процесс сначала с новой верхушкой плода.
На этом этапе старые листья будут сохнуть и отмирать, а новые – появляться в середине розетки. В течение следующего года нужно удалять засохшие старые листья и поливать не чаще раза в неделю.

Один из ананасов через 1 год

Второй ананас через 1 год

Через год нужно пересадить растение в горшок большего размера.

Пересаживаем годовалые ананасы

Цветение
Зацветает ананас на 3-4-й год (когда длина листьев достигает около 60 см, а диаметр основания — около 10 см), но иногда и гораздо позже, а то и не зацветает вовсе.
Соцветие ананаса слагается более чем из 100 сильно сросшихся цветков, которые при отцветании, плотно прижимаясь друг к другу, образуют соплодие. Цветы у ананаса трубчатые, неяркие, меняют окраску в зависимости от освещенности: от бледно-голубой до темно-малиновой. Цветение продолжается от 7-8 до 10-15 дней в зависимости от сорта и условий произрастания. Запах цветов нежный, несильный, с типичным ананасовым ароматом.

Цветок ананаса

Впоследствии образуется сложный плод, собранный из множества шестиугольников. Как только соплодие начнет разрастаться, возобновляют азотные подкормки. Через некоторое время плод приобретает янтарно-желтую окраску с типичным для ананаса ароматом и вкусом. От цветения до полного созревания проходит от 4 до 7 месяцев в зависимости от сортовых особенностей.
Часто верхушечная розетка мешает полному разрастанию соплодия, забирая всю силу на свое развитие. Здесь обычно предлагают сразу удалить ее точку роста. Начинающему любителю это сделать трудно, так как можно упустить момент прищипки. Лучше подождать, пока заканчивается цветение. Но практически полностью удалить точку роста невозможно, ведь она у растения одна и берет свое начало из прикорневой шейки. Так что понятие “удаление точки роста” условное. Благодаря прищипке, происходит торможение роста верхушечной розетки. Подрезку точки роста надо повторять несколько раз. Можно добавить, что величина мутовки зависит также от сорта ананаса.

Пересадка
Если ананас не цветет, ежегодно. После цветения пересаживают дочерние розетки.
Почвенную смесь для растения готовят из дерновой, листовой, перегнойной земли, песка и торфа. Прежде чем ананас достигнет зрелости, его нужно два раза пересадить: первый раз - через три месяца после отделения прикорневого отпрыска, второй раз - еще через год. Помните об острых зубчиках на листьях ананаса и все работы проводите в перчатках! Готовя новый горшок для растения, позаботьтесь о хорошем дренаже. Когда будете присыпать корни свежей землей, не утрамбовывайте ее слишком сильно. Перед пересадкой хорошо полейте растение, после пересадки два дня держите ананас в тени, давая ему возможность как следует укорениться.

Болезни и вредители
Поражается паутинным клещом (при сухом воздухе), мучнистым червецом, щитовками (на листьях и стеблях появляются коричневые бляшки), тлей, филлоксерой.
Растению можно помочь обработкой мыльным раствором, теплым обмыванием и опрыскиванием актелликом (1-2 мл на литр воды).
Подсыхающие листья ананаса
Причина: в помещении черезчур жарко и растению не хватает влаги. Поливайте и опрыскивайте его регулярно. Перенесите горшок в более прохладное место.
Бледная окраска листьев
Причина: признак недостатка света. Поставьте горшок ближе к окну.
Верхушки листьев приобретают коричневую окраску и подсыхают.
Причина: скорее всего недостаточно влажно в помещении. Опрыскивайте растение и увеличьте влажность в помещении.
Медленно растет и не цветет.
Причина: вероятная причина недостаток питание обязательно подкармите растение.
Усыхают, обвисают и скручиваются нижние листья.
Причина: это признак губительных сквозняков. Поставьте горшок в защищенное место.
Растение загнивает у основания.
Причина: вероятная причина переувлажнение почвы, а в комнате слишком холодно. Перенесите ананас в более теплое и лучше проветриваемое помещение, немного просушите землю. Если гниль распространится выше, растение погибнет.
Розетка листьев неплотная и разваливается в сторону:
Причиной также может быть недостаток освещенности.
 ИСТОЧНИК greenhome.org.ua/?p=165

Что сделать, чтобы срезанные цветы дольше хранились?

• Цветы, купленные в букете чаще всего обезвожены. Необходимо под струей воды обновить срезы, аккуратно удалить нижние листья и поставить цветы в теплую воду, чтобы они впитали достаточно влаги. У растений с мягким стеблем делают длинный косой срез, что позволит цветам лучше впитывать воду.

• Регулярно проверяйте цветы и подливайте свежую воду.

• Для продления жизни цветов в воду можно добавить раствор аммония, дезинфицирующие средства, сахар или специальные удобрения, которые можно приобрести в цветочных магазинах.

• Нужно следить за тем, чтобы вода в вазе была чистая. Испорченная вода приводит к быстрому увяданию цветов. Никогда не ставьте цветы поблизости от радиаторов, или под прямые солнечные лучи.

• Растения, имеющие на стебле несколько цветков, проживут дольше, если Вы будете удалять засохшие.

• Опрыскивание букета водой придаст ему свежесть и аромат, поможет дольше его сохранить.
  
  

Срезанные тюльпаны довольно быстро вянут, однако если опустить стебли подвявших цветов в горячую воду, они быстро приобретут первоначальную свежесть. Предварительно необходимо обновить срезы на стеблях. Оставьте их в воде на столько времени, сколько понадобиться для полного восстановления цветка.

У розы прежде всего срезаются со стебля шипы, а также все лишние листья. Перед тем как поставить их в вазу, косо подрежьте стебель, затем расщепите низ стебля на две-три части. Если розы начинают быстро увядать, обновите срезы на стеблях и опустите их в очень горячую воду. Розы отличаются несовместимостью, поэтому не ставьте их в одну вазу с другими цветами.

Уход за срезанной герберойСтебли герберы плохо сохраняются в воде, поэтому вазу, где будут стоять герберы, предварительно тщательно промывают, а в воду добавляют дезинфицирующие средства и удобрения для срезанных цветов.
Поставьте цветы как можно скорее в воду и оставьте их на 4 часа. Воды не должно быть слишком много и рекомендуется добавить несколько капель хлора, чтобы предотвратить заражение бактериальными инфекциями. Цветы можно использовать для букетов, как только затвердеют стебли. Если стебли не впитали достаточное количество воды и не окрепли, следует использовать проволоку для укрепления.
Удалите отростки, так как они не впитывают воду. Всегда используйте чистые вазы и свежую воду с добавлением подкормки для срезанных цветов или несколько капель хлора. Будьте аккуратны - гербера нежный цветок и любые повреждения обязательно проявятся на следующий день.
Стебли герберы довольно мягкие. Опыты доказали, что можно увеличить период цветения в два раза, сделав острым ножом косой надрез стебля. Используйте нож, а не секатор, убедившись что нож очень острый.

Ветки сирени, срезанные с больших кустов, имеют жесткий, покрытый корой стебель. Чтобы продлить жизнь сирени, удалите с побегов все листья, потому что они испаряют необходимую цветам влагу. После этого обработайте стебли как показано в пункте про ветки кустарников.

После обрезки стебли нарциссов начинают выделять млечный сок, который портит воду. Именно поэтому воду в вазе с нарциссами следует менять ежедневно. Оживить слегка увядшие нарциссы можно, поставив их в вазу с теплой водой. Перед тем, как объединить нарциссы в вазе с другими цветами, нарциссы должны простоять в воде не менее трех часов (чтобы расстаться с вредными накоплениями). Стоит отметить, что соседства кустовых розочек, гвоздик и гиацинтов нарциссы не потерпят.

Лилии сохраняют свежесть до десяти дней в вазе с водой. Тычинки с пыльцой можно удалить из цветка, чтобы пыльца не испачкала одежду или мебель. По мере увядания нижние цветки на стебле нужно удалять.

В срезке гвоздики остаются свежими до трех недель. Они отличаются несовместимостью, капризным “нравом”. Не ставьте их в одну вазу с другими цветами.

Никогда не ставьте ландыши в вазу вместе с другими цветами. Рядом с ними другие цветы скорее увянут.

ИСТОЧНИК greenhome.org.ua/?p=165

Уход за комнатными розами

Роза — принятое в декоративном цветоводстве название культурных форм растений, относящихся к роду Шиповник (лат. Rósa, англ.Rose) семейства Розовые.
Розы - очень популярные садовые кустарники, также самые продаваемые цветы во флористике. Кроме этого розы имеют большое экономическое значение в качестве цветочной культуры и в парфюмерной промышленности.
Тысячи сортов и гибридов роз были выведены для использования в садоводстве, большинство из них двуцветные с дополнительными лепестками. Еще в 1840 году коллекция роз насчитывала свыше тысячи различных ортов и видов.
В XX веке селекционеры выводили сорта, направленные на увеличение размера цветка и на уменьшение сладкого запаха, которым обладали, так называемые «старомодные розы».
Розы произрастают в регионах с умеренным климатом, хотя некоторые виды растут в субтропическом и тропическом регионах.
Единой классификации для роз не существует, однако все розы можно отнести к одной из трех групп: дикие розы, старые садовые розы и современные садовые розы.

Желтые розы

Уход
Освещение
Розы светолюбивы. Для их содержания лучше всего подходят юго-восточные или юго-западные окна. Окна, направленные на юг, подходят меньше, потому что летом розам на них слишком жарко, и от этого у растений мельчают листья и цветки, которые к тому же быстрее отцветают и осыпаются. Восточные и западные окна также пригодны для содержания роз, но если же ваша квартира выходит на северную сторону, эти растения лучше не заводить.
Кроме света как такового, важно отметить еще одну деталь, важную в уходе за розами. На солнечных окнах, особенно летом, цветочные горшки могут сильно нагреваться солнцем. Земля в них очень быстро пересыхает, и корни растений перегреваются. Розы весьма чувствительны к такому перегреву, и для того, чтобы его избежать, лучше подбирать растениям емкости светлого цвета, а в жаркое время года (с мая по сентябрь) прикрывать стенки горшков от прямых лучей солнца белой бумагой.
Осенью и ранней весной розы страдают от недостатка света, и им необходимо организовать искусственное досвечивание, продлевающее световой день. Лампы над растениями включают, когда на улице начало темнеть и до полуночи. Для досвечивания лучше использовать лампы дневного света, расположенные на расстоянии, не превышающем тридцати сантиметров от верхушек растений. Умелое использование подсвечивания позволяет сохранить в цвету ваши розы до зимы, даже до Нового года.
Летом полезно вынести ваши розы на балкон, где они смогут получать прямой солнечный свет, не фильтрованный через стекла. Естественно, выносить растения надо осторожно, постепенно приучая к солнцу, и в первые дни либо притенять, либо выносить ненадолго, убирая затем в дом.

Розовые розы

Температура
Розы категорически не переносят сквозняков: если нет возможности найти для розы другое место, сделайте небольшой полотняный или бумажный экран вокруг растения примерно на половину его высоты.

Влажность воздуха
Раз в неделю листья комнатной розы следует промывать или опрыскивать водой из пульверизатора. Лучше делать это вечером, после заката солнца. Между горшками можно поставить сосуды с водой: она будет медленно испаряться и увлажнять воздух.

Полив
Зимой цветовод сохраняет розы в прохладном или холодном режиме, стремясь дать растениям отдохнуть и предотвратить нежелательный рост в темное зимнее время. Летом розы находятся в полном росте, цветут, и надо предоставить им наибольшие возможности для этого. Весна и осень - переходные периоды от покоя к росту и обратно.
Весной, как только ваши розы начинают выходить из состояния покоя, полив постепенно начинают увеличивать. В это время важно не залить растения. Потребность их в воде еще не особенно велика, так как площадь активно испаряющих листьев также мала. Усиливать полив надо очень осторожно, по мере появления новых листьев. Лучше немного недолить растения, чем залить и вызвать загнивание корней.
Один из важнейших “сигналов” перелива - появление на поверхности земли в горшке ногохвосток - крошечных белых прыгающих насекомых, В этом случае надо сократить поливку. Если перелив более тяжелый. земля в горшке начинает издавать кислый запах и становится скользкой на ощупь. Это - сигнал большой тревоги, говорящей о том, что растение нужно срочно пересадить в свежую землю, хорошо очистив, а то и отмыв его корни. Медлить в этом случае нельзя, так как несколько потерянных (скажем, в попытке дождаться выходного) дней могут погубить ваше растение.
Летом розам требуется много воды, как для роста и развития цветков, так и для охлаждения путем испарения, поэтому полив в это время года требуется обильный. В случае, если растение успело привянуть из-за пересыхания земли в горшке, лучше убрать его с солнечного места в тень и полить тепловатой водой.
Холодная вода в этом случае может быть вредна, потому что резкий перепад температуры может травмировать корни, а, кроме того, холодная вода хуже поглощается ими.
В конце лета, примерно с середины августа, полив роз начинают потихоньку сокращать. Исключение составляют те растения, которые находятся еще в полном цвету. Особенная осторожность требуется при поливе роз в конце сентября - начале октября. В это время температура воздуха снижается, нередко наблюдается дождливая погода, а отопление пока еще не включают. Поэтому просыхание земли бывает сильно замедленно, и велика опасность перелива.
В зимнее время розы поливают крайне осторожно. Частота увлажнения земли зависит от жесткости применяемого вами режима зимовки. Чем холоднее содержатся розы зимой, тем реже должна быть полив, причем производить ее надо только холодной водой или снегом, уложенным на поверхность земли в горшке. Полив теплой водой растений, находящихся в покое, неприемлем, так как может вызвать преждевременный рост, а также травмировать корни и стебель из-за контраста температур.
Воду для полива роз, как и других растений, надо отстаивать в течение суток. Вода, взятая непосредственно из водопровода, малопригодна для полива из-за содержащегося в ней хлора.

Розы

Удобрение
Готовых удобрений много (”Идеал”, “Эффект”, “Pokon” и другие), и для ухода за розами их вполне хватает. Несколько общих рекомендаций по применению удобрений:
Не следует поливать удобрительным раствором сухую почву. Перед применением удобрения грунт в горшке надо обильно полить чистой водой, во избежание ожога корней.
Не следует удобрять цветок сразу после пересадки. Надо дать ему как минимум две недели на то, чтобы растение “переболело” и тронулось в рост.
Не следует удобрять растения, находящиеся в состоянии покоя во время зимовки.
Для использования в осеннее время существуют удобрения со специальной “осенней” рецептурой, со сниженным количеством азота. Обращайте внимание на этикетки и инструкции по применению удобрений!
В период активного роста удобрительные поливы могут быть частыми, вплоть до повторения раз в 10-15 дней. Чем менее активен рост цветка, тем меньше подкормок ему требуется.
Еще одна базовая рекомендация: лучше несколько “недокормить” растение, чем, увлекшись чрезмерным удобрением, засолить почву. То же можно сказать и об используемой концентрации удобрений: лучше лишний раз сделать разбавление, чем сжечь корни слишком концентрированной удобрительной смесью.
Не пытайтесь менять удобрения от раза к разу! Лучше придерживаться проверенной рецептуры. Растения, как и люди, привыкают к определенной “кухне” и при переходе на другую, могут испытать “расстройство пищеварения”, то есть им понадобится время, чтобы привыкнуть к новым удобрениям.
Органические удобрения. Для горожанина в целом они не столь актуальны, как минеральные. Нередко считается, что питательные вещества в навозе или птичьем помете находятся в более легкодоступной для растений форме, а также, что органические удобрения не вызывают накопления нитратов в плодах. Что касается последнего, то причина накопления нитратов - не природа удобрений, а их неверное применение, и многие любители комнатных плодовых, принципиально отказавшиеся от минеральных удобрений, были бы весьма удивлены результатами анализа лимонов, выросших на их подоконнике.
Что касается доступности формы, то это спорный вопрос, который не решить в пределах популярной книжки. Однако традиционно считается, что лучшие результаты дает чередование минеральных и органических подкормок. Лучшее из органических удобрений - навоз. Он содержит все необходимые растениям элементы. Для получения подкормки навоз заливают водой и сбраживают в течение 10-12 дней, после чего процеживают и разбавляют в 4-5 раз (коровий или конский навоз) или в 10 раз (птичий помет). Как отнесутся ваши домашние ко всей этой процедуре в условиях квартиры - это уже другое дело.

Красные розы

Обрезка
Сильная обрезка
Побеги обрезают на уровне третьей-четвертой почки от основания. В результате остаются короткие крепкие стебли высотой 12-15 см. Сильной, или короткой обрезки требуют вновь посаженные розовые кусты, таким же образом часто обрезают взрослые кусты чайно-гибридных роз, которые выращивают исключительно для участия в выставках.
Применять сильную обрезку по отношению ко взрослым кустам роз, выращиваемым для украшения сада, не рекомендуют, за исключением очень слабых кустов чайно-гибридных роз и для омоложения загущенных кустов. Сильную обрезку никогда не применяют к укоренившимся кустам роз флорибунда.
Умеренная обрезка
Побеги обрезают примерно на половину высоты, ослабленные побеги обрезают еще короче.
Умеренную обрезку применяют по отношению к почти всем взрослым кустам чайно-гибридных роз, растущим на обычных садовых почвах. По отношению к укоренившимся кустам роз флорибунда применяют несколько модифицированный вид умеренной обрезки.
При хорошем уходе для получения качественных цветков, пригодных не только для украшения сада, но и для участия в выставках, умеренной обрезки вполне достаточно. В наши дни уже не считают, что для получения цветков выставочного качества кустам нужна сильная обрезка.
Легкая обрезка
Стебли обрезают примерно на две трети высоты, то есть оставшиеся после осветления куста стебли просто слегка укорачивают. Легкую, или длинную обрезку не рекомендуют применять подряд в течение нескольких лет, потому что в таком случае кусты сильно вытягиваются и плохо цветут, хотя зацветают раньше, чем обычно. В ряде случаев можно применять только легкую обрезку. Например, таким образом обрезают очень сильнорослые сорта чайно-гибридных роз вроде сорта Peace, а также все типы роз, растущих на песчаных почвах или в районах с загазованным воздухом.

Почва
Розам для хорошего роста нужна питательная земля: смесь из 4 частей дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения. Приготовить подходящий для розы грунт в условиях городской квартиры довольно сложно, поэтому воспользуйтесь готовыми смесями «Роза».

Чайная роза

Пересадка
На дно горшка обязательно нужно положить слой дренажа (например, керамзит) не менее 1 см; если в горшке нет сливного отверстия, то не менее 4 см.
Не стоит пересаживать розу в чересчур большой горшок. От этого она может начать хуже цвести. Новый горшок должен быть больше старого примерно на 5 см по высоте и на 3-5 см в диаметре.
Перед пересадкой розу в контейнере хорошо поливают, дают воде впитаться (минут 20). Затем переворачивают контейнер, придерживая растение одной рукой, и слегка встряхивают горшок. Ком земли, переплетённый корнями, должен легко выйти; его устанавливают в горшок и присыпают со всех сторон новой землей. По мере подсыпания земли в горшок её хорошо уплотняют; сверху подсыпают земли (так, чтобы от поверхности почвы до края горшка оставалось пространство в 2-3 см). Растение после перевалки поливать не нужно; можно опрыснуть листья и поставить розу в тень или на северное окно.
Через сутки после перевалки розу ставят на выбранное место - солнечный подоконник или балкон юго-восточного направления. Позаботьтесь о том, чтобы роза не перегревалась в жару: горшок с розой можно прикопать в почву балконного ящика; можно поставить его ящик и засыпать вокруг керамзитом; можно поставить горшок с розой на подставку в глубокий поддон с водой и следить, чтобы в поддоне всегда была вода (особенно этот способ эффективен для керамических горшков). Поливать розу отстоявшейся водой нужно по мере высыхания почвы; в жаркие дни нередко полив проводится два раза в сутки (утром и вечером). Поливать надо под корень, а не на листья розы, и лучше не в самые жаркие часы дня.

Размножение
Деление кустов — наиболее простой способ размножения. Он применяется для размножения корнесобственных роз (белая, морщинистая, французская).
Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля — начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов.
Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а только отделяют часть куста.
На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здорового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также побеги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного формирования кустов. Мелкие веточки вырезают. Раны зачищают острым ножом. Обмакивают корни в болтущку из смеси глины и коровяка (или только из одной глины) и высаживают растения на постоянное место.
Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные розы, способные давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как в предыдущем случае, и сажают на другое место.
Отводки. Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесобственных растений различных групп роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов.
Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавки, осторожно пришпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.
К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения — только через год.
В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, осторожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.
Стеблевые черенки. Это наиболее распространенный способ получения корнесобственных роз.
Одревесневшие черенки. Используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью.
Весной из них нарезают черенки длиной 10-12 см и сразу опускают в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажают наклонно, почти целиком заглубляя в землю.

Уход за розами

Болезни и вредители
Розы подвергаются нападению многих вредителей, но наиболее распространен из них паутинный клещ, он же “красный паучок”. Обнаруживается он обычно по пожелтению листьев, основания которых затянуты легкой паутинкой. Самого вредителя легче различить с помощью лупы.
Главная опасность этого паразита заключается в том. что он чрезвычайно легко попадает в наши дома, так как из-за своих малых размеров он может быть занесен просто ветром с соседних деревьев. Лучше всего не дожидаться сильных повреждений листьев, при которых здоровью растения уже будет нанесен заметный ущерб, что отразится на росте и цветении, а провести 2-3 раза в год профилактическую обработку своих растений системными ядохимикатами, например актелликом. Обычно рекомендуют проводить, по меньшей мере, две обработки: весной при вынесении растений на открытый воздух и осенью, когда их убирают в помещения.
Самое распространенное грибковое заболевание роз в комнатах - мучнистая роса. Это белый налет, по являющийся на листьях роз, которые оказываются как бы посыпаны мукой, откуда и происходит название болезни. Больные листья со временем гибнут, может погибнуть в результате истощения и все растение, ее ли своевременно не заняться его лечением. Заражение мучнистой росой сейчас вещь очень распространенная, избежать его вряд ли удастся, так как в последние годы этот грибок “накрыл” всю среднюю полосу России. Во всяком случае, по моим наблюдениям, в Москве мучнистой росой болеют 30-50 % деревьев, кустарников и многие травы.
Способ борьбы с мучнистой росой - такой же, как с клещом. Рекомендуется обработка фунгицидам (например, “Топазом”) два раза в год - весной и осенью - и, конечно, при обнаружении начинающегося заболевания.
Листовертки (резанная, настоящая, кистеносная) — мелкие бабочки; с июня откладывают яйца на концах молодых побегов. Гусеницы повреждают листья и молодые бутоны, опутывая их паутиной и свертывая трубкой.
Меры борьбы. Вручную собирать поврежденные листья и бутоны. Весной при обнаружении личинок кусты роз обработать 0,2%-ным раствором хлорофоса или 0,1%-ной суспензией энтобактерина.
Пилильщик розовый в мае откладывает яйца на среднюю жилку с нижней стороны листа. Светло-зеленые гусеницы питаются листьями.
Меры борьбы. Поврежденные листья собрать вручную и сжечь; при обнаружении личинок растение надо опрыскивать 0,2%-ным раствором хлорофоса.
Резанная цикадка — мелкое летающее насекомое; осенью откладывает яйца на концах побегов. Весной из яиц выходят личинки, выедающие мякоть с нижней стороны листьев.
Меры борьбы. При обнаружении вредителя растение следует опрыскать 0,3%-ным раствором карбофоса.
Розанная тля поражает молодые побеги, нежные верхние листья, высасывая их.
Меры борьбы. При появлении тли растения опрыскивать 0,3%-ным раствором карбофоса.
Розанный сверлильщик в мае откладывает яйца на концах молодых побегов роз. Из яиц выходят личинки, вгрызающиеся внутрь побега.
Меры борьбы. Срезать пораженные верхушки побегов и сжечь их.
Щеткоус получерный похож на муху, задняя часть тела у него оранжево-желтая. Летом повреждает концы молодых побегов и откладывает на них яйца, из которых выходят серо-зеленые личинки, питающиеся мякотью листьев роз.
Меры борьбы. Во время яйцекладки насекомых собрать вручную (они сидят неподвижно), поникшие побеги срезать и уничтожить.
Ржавчина вызывается грибом, который поражает листья и кору. Особенно сильно этому заболеванию подвержены парковые розы.
Меры борьбы. Пораженные стебли и листья удалить и сжечь. Рано весной растения и почву вокруг опрыскать 3%-ным раствором железного купороса.
Черная пятнистость листьев. Она поражает листья в конце лета.
Меры борьбы. Осенью пораженные листья и побеги удалить, сжечь, почву вокруг кустов опрыскать 1—0,5%-ным раствором хлорокисида меди.
Профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями роз надо проводить с осени — удалить и сжечь пораженные листья и побеги, а также траву и сорняки, которые служат местом зимовки яиц и куколок некоторых вредителей роз и возбудителей грибных заболеваний. Землю вокруг кустов перекопать. Кусты роз перед зимним укрытием следует обработать 3—5%-ным раствором железного или медного купороса, 2%-ным раствором нитрофена. Весной, еще до распускания листьев, нужно повторить опрыскивание (в тех же концентрациях).
ИСТОЧНИК greenhome.org.ua/?p=165